Центробежное литье своими руками: Станок для центробежного литья из 2-х двигателей от стиралки

Центробежное литье – метод получения точных заготовок

Центробежное литье – это способ изготовления заготовок-отливок, который основан на воздействии центробежных сил на расплавленную массу материала. Литейное производство, занимающееся изготовлением фасонных заготовок и грубых отливок, насчитывает множество разнообразных методов литья: в кокиль, в песчано-глинистые формы, по специальным выплавляемым моделям, под воздействием давления и т.п. Но по качеству получаемой отливки оптимальным является центробежное литье.

По сути, способ заключается в том, что под действием центробежной силы расплавленный материал равномерно растекается по внутренней поверхности формы и, кристаллизуясь, образует заготовку с необходимыми параметрами. Не стоит думать, что этот метод применим только к металлам и их сплавам. На самом деле литье пластмассовых изделий получило необычайно широкое распространение. Но у полимерных материалов есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать при работе с ними. Литье пластмассы часто проводится под давлением, что обеспечивает особую точность изделий.

В большинстве случаев разные виды литья применяются для получения металлических отливок. При этом центробежное литье обладает рядом преимуществ: отсутствие пустотелых раковин и шлаковых включений в полученной отливке, высокая плотность материала, повышенная износостойкость металла, которая достигается за счет равномерной структуры и др. Главными достоинствами этого метода называют экономию материала на заготовку и значительное снижение трудоемкости всего технологического процесса (за счет максимального приближения отливки к готовому изделию).

Центробежное литье обладает и рядом «минусов». К ним относят: неточное получение свободных поверхностей заготовки, склонность к ликвации материала, высокую стоимость форм (из-за повышенных требований к точности размеров).

При методе центробежного литья используются специальные машины. Они различаются по направлению оси вращения – вертикальные, горизонтальные и с наклонной осью (правда, последние применяются крайне редко). Машины с вертикальной осью используют для получения небольших по длине заготовок с несущественными перепадами ступеней (кольца, поршни, втулки и т.п.). Машины с горизонтальной осью вращения позволяют получать высокоточные длинномерные отливки со стенкой одной толщины. Подобным методом получают чугунные трубы. Этот способ является самым распространенным. С помощью центробежного литья можно изготавливать трубы со стенками от 80 до 300 мм (в зависимости от применяемого оборудования). Единственное, о чем стоит обязательно помнить, так это то, что при таком методе в заготовках возникает внутреннее напряжение. Поэтому после получения отливок необходимо провести отжиг.

Методом центробежного литья получают и другие заготовки для деталей, которые представляют собой тела вращения. Особой популярностью метод высокоточного литья пользуется при изготовлении заготовок из цветных металлов (этот способ позволяет сэкономить дорогостоящие материалы).

Изготовление деталей методом центробежного литья

Email-адрес

Сообщение (не менее 20 символов)

При необходимости прикрепите к сообщению изображения (максимум 5):

Выберите файл. ..

Обновить

Код, показанный на изображении

Нажимая кнопку, я принимаю условия
Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Исправьте данные и отправьте форму ещё раз.

Форма успешно отправлена. Нажмите на
ссылку, чтобы отправить ещё одно сообщение.

+7(383)353-02-82, +7(383)361-19-47

Наши преимущества

Низкие цены за высокое качество

Наше предприятие является ведущим в Сибири производителем продукции методом центробежного литья

Подробнее

Контроль качества

Продукция в соответствии с ГОСТам

Продукция нашего завода соответствует высочайшим стандартам качества предъявляемых к изделиям из металла

Подробнее

Наши награды

Участник и победитель выставок

Новосибирский завод опытного литья неоднократно удостаивался самых высоких наград

Подробнее

Главная
» Литьё » Центробежное литье

Центробежное литье – это способ изготовления отливок, при котором заполнение формы расплавом и его затвердевание происходит в поле действия центробежных сил.

Форма может вращаться вокруг горизонтальной, вертикальной или наклонной осей, а также одновременно вокруг горизонтальной и вертикальной осей. Центробежные силы, действующие на сплав при вращении формы, зависят от массы вращающегося расплава, диаметра формы и скорости ее вращения.

Существует множество разновидностей литья, но отливка, полученная методом центробежного литья, считается самой качественной.

• хорошее заполнение металлической формы сплавом,
• мелкозернистая структура металла, отсутствие пористости, высокая плотность – повышенные прочностные характеристики,
• улучшение механических свойств,
• способствует удалению из расплава неметаллических включений и газов,
• возможность изготовления единичных отливок без создания моделей и оснастки,
• возможность получения двухслойных заготовок (биметаллические детали),
• отпадает необходимость в применении стержней и литниковых систем — выход годных отливок повышается до 95%.

Центробежным способом получают отливки из  чугуна, стали, сплавов на основе меди, алюминия, цинка, магния, титана и др., имеющие форму тел вращения:

• втулки,
• вкладыши,
• гайки, круги, шайбы,
• венцы червячных колес,
• барабаны бумагоделательных машин,
• трубы различного назначения,
• роторы электродвигателей,
• камеры сгорания реактивных двигателей, деталей пусковых установок и т.д.

В некоторых случаях метод центробежного литья является единственно возможным.

Наша продукция

ДЕТАЛИ ВРАЩЕНИЯ — БРОНЗОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ, МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЕ, ЦИНКОВЫЕ

Бронзовые втулки, венцы, вкладыши, гайки, шайбы, кольца, цилиндры изготавливаются методом центробежного литья. Применяются во всех отраслях промышленности и в строительстве.
Необходимость использования бронзовых втулок в работе оборудования обусловлена природой силы трения, которая оказывает негативное воздействие на целостность механизмов.

БРОНЗОВЫЕ КОЛЬЦА

Производим детали механизмов вращения по технологии центробежного литья с последующей механической обработкой. Нашими заказчиками являются тракторные, судоремонтные, машиностроительные, агрегатные, вагоноремонтные, авиационные, металлургические и другие заводы.

БРОНЗОВЫЕ ПЛАСТИНЫ, КРУГИ

Преимущества заказа пластин из бронзы у нас высокое качество; недорогая цена; минимальные сроки выполнения заказа. Планки (пластины) из бронзы и латуни производятся методом литья в кокиль и применяются для изготовления: сегментов направляющих буровых установок направляющих для прокатных станов шпонок, клиньев, ползунов

ЛИТЬЁ КОЛОКОЛОВ

Литье колоколов — на основе традиций старинных российских мастеров, с учетом церковных канонов. Колокола производятся индивидуально, с рельефным изображением икон, орнаментов и молитвенных надписей с благословения РПЦ. Колокола, вышедшие из рук наших мастеров, звонят на многих церквях и приходах Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского края, в Казахстане и Воронеже.

Previous

Next

МЫ на карте

Центрифужное литье своими руками | Shane | Инженер

В этой статье я покажу, как я отлил самодельное кольцо методом литья по выплавляемым моделям, используя старый велосипед, превращенный в центрифугу. Центрифуга позволяет изготавливать гораздо более сложные и детализированные отливки, в этой инструкции показано создание кольца, но с помощью этого процесса можно изготовить почти все маленькое и металлическое. Центрифуга очень быстро вращает форму по большой дуге, нагнетая расплавленный металл в форму. Это очень интересный и полезный проект. Поскольку я использовал старый велосипед, сконструировать центрифугу довольно легко, при этом потребуются лишь незначительные модификации велосипеда.

Я использовал ту же самую печь, которую я подробно описал в своем изделии для литья, для плавки металла, а также практически ту же процедуру изготовления формы. Хотя я еще раз подробно расскажу об изготовлении пресс-формы, так как есть некоторые важные отличия.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
При работе с такой центрифугой существует огромная вероятность выброса расплавленного металла. Расплавленный металл + глаза = слепота. Наденьте защитные очки и пару хороших перчаток. Также не пытайтесь лить с треснувшей формой. Силы, воздействующие на пресс-форму, огромны, и если она треснет, она сломается, а затем ударится о хвост велосипеда и разлетится на множество раскаленных осколков. Это случилось со мной, по общему признанию, это было очень круто, это все еще не то, чего вы хотите.

Зачем тратить время на сборку центрифуги, если я могу просто заливать металл в формы? Есть одна основная причина:

Вы можете получить невероятно детализированную/замысловатую отливку, на самом деле вы можете отлить практически все что угодно с помощью центрифуги. При обычном литье вам нужно беспокоиться о том, будет ли металл течь, получите ли вы детали, остынет ли металл до того, как он заполнит форму и т. д. На самом деле это не проблема с центрифугой. Для сравнения посмотрите на две отливки ниже. Первое ожерелье было изготовлено методом обычного литья. Ожерелье красивое, но довольно простое. Инициалы мне пришлось выгравировать дремелем, и мне пришлось просверлить отверстие для цепи, потому что я не мог получить их литьем. Второе кольцо я изготовил методом центрифужного литья. Когда он вышел из формы, на нем была каждая деталь, вплоть до крошечных царапин, которые я сделал на воске своими инструментами для резьбы. Кольцо выглядит так, как будто оно имеет ужасную отделку, но крошечные царапины, которые вы видите, отшлифованы, и их можно было бы предотвратить, если бы я лучше подготовил восковой шаблон. Отделка восковой модели определяет отделку отлитой детали. (Хотя полировка всегда будет необходима из-за окисления и других факторов, препятствующих идеальной отделке)

Если бы я сделал ожерелье с помощью центрифуги, мне не пришлось бы гравировать инициалы или сверлить отверстие для кольца. Это дало бы мне возможность сделать не круглое отверстие или лучше вырезать инициалы.

Необходимые материалы

Форма:

— Трубка воскового кольца. Я использовал воск для колец, купленный на http://www.alpha-supply.com/file-a-wax-ring-tube-c-bl.html, это были самые низкие цены, которые я когда-либо видел, и они доставляли очень быстро. По сути, это длинная трубка с отверстием по центру в грубой форме кольца. Вы отрезаете столько, сколько вам нужно, и вырезаете из него кольцо.
-Обетные свечи. Это чрезвычайно дешевые «T-Candles». Я использую их для создания литника формы и таких вещей, как камера, в которой изначально находится расплавленный металл.
-Гипс Парижский. Вот из чего сделана форма. Хотя подойдет любой вид, я рекомендую «Faster Plaster». Это быстросхватывающийся пластырь, который можно разогревать в микроволновой печи. У него более мелкое зерно, чем у других штукатурок, и он чрезвычайно удобен, потому что его можно разогревать в микроволновой печи после часа затвердевания. Это значительно ускоряет процесс изготовления колец.
-Что-то, чем можно вырезать воск. Я использую точный нож с лезвием № 11 и набор из 12 инструментов для резьбы по воску с ebay (5 долларов и стоит того)
— Источник тепла для расплавления и соединения различных компонентов воска (я использую зажженную свечу)
— Форма для гипса
— Лента
— Вощеная бумага
— Печь/печь/гриль для обжига воска из формы

Центрифуга:

— Старый велосипед, чем больше колеса, тем лучше. Я рекомендую горный велосипед вместо шоссейного, потому что там гораздо больше места для плесени. (У шоссейных велосипедов очень тонкие колеса, из-за чего в их спицы трудно вставить форму)
— Ножовка, чтобы отрезать одну из педалей
— Гаечный ключ для демонтажа различных компонентов велосипеда
— Что-то небольшое ~ 2 фунта для противовеса
— Доска, которую вы можете поставить между собой и велосипедом, чтобы защитить ноги от летящего металла (подойдет фанера 2 на 2 фута)
— Листовой металл для изготовления держателя формы на велосипедном колесе
— Паяльная лампа для плавления металла/печь в зависимости от используемого металла (информацию о печи см. в этой статье)
— Металл для украшение

Вырежьте свой восковой узор

Этот процесс сильно различается в зависимости от конструкции кольца и представляет собой отдельную статью. Существует отличная инструкция по вырезанию платинового обручального кольца, в которой дается отличный обзор процесса.

http://www.instructables.com/id/Making-a-custom-Platinum-Diamond-engagement-ring./

Первым и самым важным шагом является планирование. Вы ненавидите это делать, я ненавижу это делать, все ненавидят планировать, когда они очень рады начать проект. Но нет никакого способа обойти это. Спланируйте дизайн кольца. Нарисуйте его с разных сторон. Набросайте чертежи в масштабе, чтобы вы могли получить представление о фактическом размере изделия. Определите размер кольца на пальце, на котором будет носиться кольцо. Убедитесь, что каждая деталь дизайна продумана. Как только вы начнете вырезать, знание того, что вы вырезаете, значительно ускорит процесс, но избавит от бесконечных головных болей и ползапуска. Слишком сложно добавить воск обратно после того, как вы его сняли.

Я знал, что хочу сделать кольцо с лилией каллы. Так что я рассматривал различные кольца с каллами, пока у меня не появилось представление о том, как должно выглядеть мое кольцо, а затем я начал делать наброски. Конечный результат штурма моего эскиза показан на изображении ниже. Так как мой окончательный проект был нарисован в масштабе, я наконец-то смог приступить к вырезанию. Ножовкой я отрезал от длинной трубки кусок воска для колец чуть шире, чем ширина кольца.

Если вы никогда раньше не вырезали воск, я предлагаю вам сделать несколько «тренировочных колец», чтобы почувствовать инструменты. Лучший способ вырезать воск — это начать с грубых форм кольца и немного уточнить его детали. Я оставляю вырезание ленты напоследок, так как она очень хрупкая, и ее легко случайно сломать, пока вы вырезаете другие детали. Хороший способ точно перенести рисунок, который вы набросали, на воск — вырезать профили различных деталей кольца, вырезать их, а затем обвести их на заготовке кольца с помощью канцелярского ножа. Это видно на картинках с бумагой, помеченной буквами «А» и «Б». Буквы обозначают различные части/виды колец, чтобы помочь мне быть организованным.

Я начал с того, что вырезал вид сбоку, чтобы получить пропорции, затем на глаз вырезал все остальные детали одну за другой. Порядок вырезания на самом деле не имеет значения. Все хрупкие детали я оставила напоследок, например, полоску, маленькую тычинку в цветке, маленькую круглую «бусинку» напротив листа. Просто вырезайте, пока не будете довольны своим дизайном.

Еще раз тщательно проверьте кольцо, чтобы убедиться, что все идет именно так, как вы хотите. Убедитесь, что нет шероховатостей и все ровно. Кольцо будет отлито точно так же, как выглядит воск, поэтому, если от ножа останутся небольшие зазубрины, они останутся в готовом изделии. Потратьте время, чтобы сгладить их. Выполнить отделку поверхности на воске гораздо проще, чем на металле. После того, как вы вырезали кольцо, вы готовы к следующему шагу — добавлению литника!

Подготовка кольца для формы

На этом этапе вы добавляете так называемый литник к вашему только что вырезанному кольцу (или к тому, что вы сделали). Когда вы отливаете центрифугой, ваша форма имеет две камеры, одна из которых открыта как чаша (называемая тиглем), куда вы изначально заливаете расплавленный металл. Сбоку первого тигля имеется небольшое отверстие, ведущее в полость литейной формы, образованную кольцевым узором. Отверстие, соединяющее их, сделано так называемым литником. Когда деталь отливается, металл вытекает из тигля через это отверстие в узор. Поскольку любые углубления в форме делаются путем вырезания их в воске, вставки в гипс, а затем выжигания, мы должны сделать то, что называется литником, и прикрепить его к нашему шаблону кольца.

Как правило, при центрифужном литье используются двухкомпонентные формы, форма прижимается к тиглю (т. е. полость, принимающая расплавленный металл). затраты, размеры пресс-форм и т. д. В основном это позволяет увеличить объем производства. Поскольку я изготавливал только одно кольцо, а изготовление системы из двух частей значительно усложнило бы мой дизайн, у меня есть выкройка, литник и тигель как единое целое.

Используя воск от вотивных свечей, сначала вырежьте две маленькие «палочки» площадью примерно 1/8 дюйма и длиной полдюйма. Я использовал две, потому что хотел обеспечить выход воздуха, но я сказал, что один будет очень хорошо работать для такого маленького кусочка. Я обрезал концы под углом, чтобы они хорошо сочетались с кольцом. С помощью горячего ножа, нагретого в пламени свечи, расплавьте концы палочек, затем прикрепите их к кольцу, пока их концы все еще расплавлены. Повторно нагрев лезвия, расплавьте воск вокруг области, где восковая палочка прикрепляется к кольцу, чтобы убедиться, что есть хорошее соединение без зазоров (см. первое изображение ниже)

Затем снимите фитиль с новой свечи и сделайте два надреза в верхней части, соответствующие размерам двух палочек, которые теперь прикреплены к кольцу. Вставьте две «палочки», затем растопите воск вокруг них горячим ножом, чтобы они приклеились к свече. (См. второе изображение ниже) На втором изображении видно, что нижняя поверхность тигля плоская и удерживает кольцо параллельно столу. Плоская поверхность необходима для крепления тигля к форме на следующем этапе.

Изготовление формы

Теперь пришло время сделать форму. Я нашел небольшой прямоугольный пластиковый контейнер, в который удобно помещалась моя сборка формы/литника/тигля, чтобы использовать его в качестве гипсовой формы. Я хотел, чтобы форму можно было использовать повторно, а поскольку у формы не было сквозняка, было бы невозможно извлечь гипс после того, как он затвердеет, не сломав пластиковый контейнер или форму. Чтобы решить эту проблему, я выложил форму вощеной бумагой. Вощеная бумага предотвратила прилипание гипса к стенкам контейнера и дала мне возможность потянуть, чтобы вынуть гипсовую форму. Это было немного утомительно, и с тех пор я сделал форму со съемными сторонами, чтобы не делать этого шага. Как вы можете видеть на изображении ниже, я сложил бумагу так, чтобы она хорошо подходила, а затем приклеил ее по бокам клейкой лентой. (на нескольких изображениях вы можете видеть картон под вощеной бумагой, я сделал это сначала, но понял, что это не нужно, и перестал его использовать).

Следующее, что нужно сделать, это прикрепить наше кольцо к форме, чтобы оно не двигалось при заливке гипса. Я прикрепил форму для кольца к дну контейнера с помощью горячего клея.

Теперь просто смешайте гипс и залейте его в форму. Я налил гипс примерно на 1/3 дюйма выше кольца. Я использовал ручной массажер сбоку формы, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. У меня был гипс для микроволновой печи, поэтому после первоначального отверждения в течение часа я мог удалить его из плесень (что очень важно. Приготовление в микроволновой печи в форме разрушит вашу плесень и может вызвать небольшой «взрыв», так как давление захваченного водяного пара будет сброшено) и разогревайте в микроволновой печи одну минуту 9раз при самой низкой температуре (обычно литник и форма для тигля, сделанные из обетных свечей, выпадают в микроволновой печи из-за их низкой температуры плавления). После этого я взял его на свой гриль и, начиная с медленного огня в течение часа, увеличил температуру до максимума. Это займет много времени, но в конце концов вы увидите, как голубой воск начинает капать из отверстия литника и сгорает. После того, как он начал это делать, я оставил его еще на полтора часа, пока не исчез дым.

Вы можете выжечь воск в своей печи, я это сделал. Один раз. Если у вас нет духовки с особенно хорошим внутренним вентилятором или наружной духовки, у вас будут проблемы с дымом и едким запахом воска в вашем жилище в течение как минимум суток

Как только вы все сожжете, у вас будет что-то вроде этого. Форма ниже имеет этот странный тигель, состоящий из двух частей, потому что это была экспериментальная конструкция формы, которая не имела никакого значения. (Большая сторона принимает металл, маленькое отверстие — выпуск воздуха)

Строительство центрифуги

Когда я впервые задумал этот проект, я знал, что мне придется построить центрифугу, но я не знал точно, как я это сделаю. После того, как я села и нарисовала несколько дизайнов, у меня был дизайн для одного из дерева, у него был цепной привод, который вращался с помощью рукоятки. Глядя на дизайн, я понял, что он очень похож на заднюю часть велосипеда. Вместо того, чтобы пройти через кошмар создания цепного привода с нуля, я решил заменить старый велосипед.

В итоге я отрезал одну из педалей (левую, если вы сидите на велосипеде), чтобы велосипед мог лежать на боку на земле. Снимаем тормоза, переднюю вилку и руль (хотя я оставил задний рычаг переключения передач прикрепленным к переключателю для переключения передач), шину и сиденье. По сути, я разобрал его до рамы с одной педалью, задним колесом, задним переключателем и задним переключателем.

Я сделал держатель формы из листового металла, который лежал у меня под рукой. На самом деле не имеет значения, как это делается, пока форма надежно удерживается между спицами (хотя использовать ленту не рекомендуется, форма сильно нагревается, и лента расплавится/сгорит/выйдет из строя. Убедитесь, что при установке формы между спицами и повернутым колесом, что есть зазор, и оно не сталкивается с какой-либо частью велосипеда.0003

Последним этапом подготовки центрифуги является добавление противовеса. Это зависит от вашей формы, я использовал пластиковую коробку с болтами. Я мог добавлять или удалять болты в зависимости от того, насколько тяжелой была моя форма. Я закрепил противовес малярным скотчем.

Cast Something

Вся эта работа была сделана на данный момент. Кастинг что-то! Процесс отливки чего-либо довольно прост:

1. Наденьте модные защитные очки
2. Аккуратно подогрейте форму, затем поместите форму в центрифугу (осторожно обращайтесь с ней — очень жарко!)
3. Расплавьте металл в печи или в тигле с помощью паяльной лампы, если это возможно.
4. Поместите металл в форму со стороны тигля, держите на ней горелку, пока не будете готовы вращать форму, чтобы она не затвердела
5. прислоните доску к своим ногам между центрифугой и вами, чтобы летящие куски металла не ударили вас по ногам (поверьте мне, металл отлетает). Я также рекомендую носить брюки, одежду с длинными рукавами и перчатки.
6. снимите горелку и сразу же быстро проверните педали. Я продолжаю крутить педали не менее 45 секунд, чтобы дать металлу время затвердеть
7. Оставьте форму на час, затем откройте ее

Вот и все. Полировка изделия дремелем действительно придает блеск и избавляет от любых мелких дефектов поверхности. Надеюсь, эта статья была информативной и полезной!

Центрифуга вращательного литья A

Центрифуга вращательного литья Гэри Овермана

Эта центрифуга вращательного литья, разработанная и построенная Гэри Оверманом, станет прекрасным дополнением к любому цеху. Это устройство способно отливать воск, смолу и другие среды. Мы благодарны Гэри за то, что он представил его здесь для добавления в раздел инструментов книги. Вы можете нажать на изображение, чтобы увидеть увеличенное изображение.

Вот рычаг для центрифуги. В крайнем левом углу находится противовес, который удерживается на месте с помощью большого болта и контргайки. В центре находится токосъемное кольцо в сборе, которое крепится 4 болтами через фланец. Токосъемное кольцо изготовлено из обычных трубных фитингов, а бронзовые втулки вставлены на место. Красный шланг обеспечивает вакуум от контактного кольца к вакуумной камере справа, которая представляет собой просто фанерную коробку, запечатанную полиуретаном. Коробка крепится болтами к 5-дюймовому алюминиевому каналу и сконструирована таким образом, чтобы плотно сидеть в канале. Коробка имеет толстые резиновые петли с левой стороны и защелки на липучке справа. Резиновое уплотнение позволяет вакууму притягивать крышку. вниз очень плотно и надежно. Если вакуум нарушается и крышка ослабляется, центробежная сила тянет резиновые петли, и крышка остается закрытой с помощью простой липучки. Другими словами, все силы работают, чтобы удерживать крышку закрытой, вместо того, чтобы пытаться открыть его.Ведущий шкив виден только на задней стороне.

Это фотография, показывающая шарнирный конец вакуумной «камеры» и жадную до камеры Бинки, пытающуюся как всегда попасть в кадр. Теперь вы знаете, почему мне пришлось переделывать кожух, чтобы он был защищен от Бинки.

На этом фото показан конец вакуумной камеры с липучкой.

На этой фотографии показана задняя сторона центрифуги без кожуха и органов управления. На переднем плане вакуумный насос и фильтр. Насос, утилизированный по цене около 60 долларов США, представляет собой сухой роторно-лопастной насос 4 CFM. В этой конфигурации на этой высоте достигается вакуум только около 22 дюймов рт.ст., но с центробежной силой около 350 об / мин после вращения этого БОЛЕЕ чем достаточно для получения идеальных отливок.0003

«Яйцо» из ПВХ справа защищает электрические соединения. В крайнем левом углу находится синий двигатель постоянного тока с постоянными магнитами. Это 90VDC 1/3 HP, который я купил из вторсырья примерно за 70 долларов.

Красный шланг соединяет насос с трубопроводом из ПВХ, идущим к передней части машины, и с клапаном, который позволяет оператору контролировать вакуум внутри и снаружи бокса. Обратите внимание, что шкив крепится болтами к 5-дюймовому алюминиевому швеллеру, и весь узел рычага и шкив вращаются на стационарном валу, который прикреплен болтами к стальным уголкам, которые проходят посередине горизонтальной плоскости рамы (видно, где красный шланг соединяется с белым ПВХ) Этот принцип легко понять на практике, но сложно описать на бумаге

Это вид узла с верхней задней стороны центрифуги. С него лучше видно шкив. Также на ней более наглядно видно, как канцелярский вал крепится к раме болтами. Я использовал 2 U-образных болта в целях безопасности, хотя я не имею в виду ни одного, поскольку вы полностью предоставлены сами себе, когда дело доходит до безопасности.

Вид со стороны сборки 2

Спереди машины. Вверху слева вакуумный клапан. В центре показана деталь токосъемного кольца.

Контактное кольцо крупным планом. Обратите внимание на использование стопорного кольца вала, которое прилегает к бронзовой втулке. Не видно резинового уплотнительного кольца, покрытого литиевой смазкой и сжатого между стопорным кольцом и бронзовой втулкой.

Еще один вид спереди машины.

Желтая коробка — это многофункциональная коробка, которую собрал для меня друг, имеющий опыт работы с электроникой. Это преобразователь переменного тока в постоянный, который имеет относительно простую внутреннюю схему, которая преобразует, но не регулирует и не фильтрует ток. Для этой цели используется реостат, и, поскольку он подключается после реостата, измеритель на желтом ящике позволяет мне видеть скорректированный постоянный ток, который выходит из комбинации (реостат и преобразователь желтого ящика) из двух.

В ящике также есть перекрестный двухпозиционный переключатель, который позволяет мне изменить направление вращения двигателя, а также отключить питание двигателя, если я решу сделать это через это соединение. Он сплавлен для защиты. Энергия поступает от желтой коробки (теперь уменьшенной для управления скоростью) к кнопочному переключателю, установленному в белых фитингах из ПВХ. Соединение осуществляется простыми столбиками домкрата.

Вот выключатель двигателя, установленный на подпружиненной лопасти. Пружина переводит переключатель выключения лопасти в положение «выключено» до тех пор, пока вес руки не переместится на лопасть. В этот момент включается переключатель в ПВХ, и двигатель начинает вращать центрифугу. Переключатель из ПВХ можно легко снять для «удаленного» использования, поскольку шнур имеет длину 10 футов.

Вот все элементы управления центрифуги.

Крайний слева простой самодельный переключатель (ручной или ножной), который включает и выключает вакуумный насос. Центр представляет собой реостат на 10 ампер, который ограничивает переменное напряжение в преобразователе переменного тока в постоянный. Это контролирует скорость двигателя постоянного тока. Крайний справа — AC-DC в желтой рамке, описанный на другом фото.

Это объясняет, почему я использую свою центрифугу в вертикальном положении. Я позволяю гравитации контролировать начало процесса литья, затем применяю центробежную силу для преодоления силы тяжести, а затем использую вакуум, чтобы избежать пузырьков воздуха. Вот где все это сходится.

На этой фотографии показана половина формы RTV, подготовленная для использования в вакуумной центрифуге. Это фигура Джека Дэниела, чей знаменитый дистиллятор находится в 12 милях от моего дома. Пресс-форма имеет типичные функции замка и ключа. Обратите внимание на вентиляционное отверстие в левом нижнем углу, чтобы вакуум очищал литейную камеру перед литейным материалом, когда он поступает в литейную камеру при отливке из медной трубы.

Уникальность заключается в том, что воск (или то, что вы отливаете) удерживается вне формы, пока центрифуга не сделает свою работу. Медная трубка и колпачок удерживают расплавленный воск на расстоянии от литейной камеры ( домкрат ) до тех пор, пока центробежная сила не вытолкнет воск из меди в RTV, где он быстро затвердеет. Котел горячий, RTV нет, а с помощью вакуума и центробежной силы все делается всего за 2 минуты!

Эта фотография перевернута, чтобы сделать ее более понятной для человеческого мозга. Опять же, помните, что литейный материал не должен попадать в камеру, пока центрифуга не скажет обратное.

Еще один выстрел.

Закрытая форма в сборе. Вот так выглядит пресс-форма, извлеченная из центрифуги, когда домкрат находится в положении «вниз», а литник вверху.

Это базовая сборка контактных колец. Это простая трубная арматура с втулками из масляной бронзы, залитыми эпоксидной смолой на обоих концах.

Токосъемное кольцо, вид сзади.

Шкив имеет размер около 6 дюймов, а его центр вывернут из него для зазора. Точный диаметр не важен, так как блок имеет регулируемую скорость.

Вид на шкив и контактное кольцо в сборе.

Вот токосъемное кольцо шкива, установленное на машине.

Вот вид собранного токосъемного кольца. Обратите внимание на использование вала. стопорное кольцо. Также обратите внимание на резиновое уплотнительное кольцо, покрытое литиевой смазкой и сжатое между стопорным кольцом и бронзовой втулкой. Вал и уплотнительные кольца разбираются примерно каждые 3 месяца и повторно покрываются литиевой смазкой. низкий RMP и работает только около 30 секунд за раз, износ и нагрев не были проблемой. Я использовал его сотни раз, и были такие признаки износа или снижения производительности.

Красный шланг обеспечивает вакуумную линию от токосъемного кольца к вакуумной камере слева, которая представляет собой просто фанерную коробку, запечатанную полиуретаном. Коробка крепится болтами к 5-дюймовому алюминиевому каналу и сконструирована таким образом, чтобы плотно сидеть в канале. Коробка имеет толстые резиновые петли с левой стороны и защелки на липучке справа. Резиновое уплотнение позволяет вакууму вытягивать крышку. вниз очень плотно и надежно. Если вакуум нарушается и крышка ослабляется, центробежная сила тянет резиновые петли, и крышка остается закрытой с помощью простой липучки. Другими словами, все силы работают, чтобы удерживать крышку закрытой, вместо того, чтобы пытаться открыть его.Ведущий шкив виден только на задней стороне.

На этой фотографии показано, как раму можно положить на бок, чтобы использовать центрифугу горизонтально, как карусель, а не вертикально, как колесо обозрения, если это необходимо. Но поскольку мой предпочтительный метод литья использует гравитацию, чтобы удерживать воск вне формы до тех пор, пока не будет применена центробежная сила, вертикальная ориентация работает лучше всего.

Вот рама, которую я собрал и использую. Рама представляет собой стальную трубу толщиной 3 дюйма и толщиной 1/4 дюйма и весит около 200 фунтов. Он установлен на колесной платформе с роликами, которые рассчитаны примерно на 250 фунтов каждая. 2 ролика поворачиваются, а 2 нет.

Они ориентированы так, чтобы устройство не катилось слева направо, как показано на этой фотографии. Это гарантия того, что, если устройство разбалансировано, оно не уйдет само по себе. Другими словами, линия силы направлена ​​слева направо, и колеса будут катиться только спереди назад.

Вертикальная рама, ракурс.

Рама, вид сбоку.

Вот фотографии готового устройства с кожухом и органами управления:

Я собирался отлить воск в качестве демонстрации для веб-сайта, но воск плохо виден на фотографиях из-за его прозрачности.