Длина гвоздей для вагонки: Гвозди для вагонки: 6 видов по ГОСТ

Гвозди для вагонки, кляймеры и другие способы крепления

Пластиковая и деревянная вагонка – современные отделочные материалы, которые позволяют чудесным образом преображать стены комнат, кухонь, ванных, прихожих. Но чтобы крепление к стене было надежным и прослужило долго, его надо правильно выполнять. Саморезы и гвозди для вагонки (включая и жидкие), строительные скобы, кляймеры… Способов много, и каждый из них имеет рациональные области своего применения.

Крепление вагонки можно выполнять гвоздями и другими способами

Крепление гвоздями

Гвозди для вагонки подбираются особые, с антикоррозионным покрытием, и их применение рекомендуется лишь тем домашним мастерам, которые имеют опыт в применении этого вида крепежа. Нюансы заключаются в следующем:

1. Гвозди вбиваются не перпендикулярно поверхности материала, а под некоторым углом (до 8-10°) к ней. Так достигается большая точность входа гвоздя в вагонку и обрешетку.
2. Ни в коем случае не следует вгонять гвоздь в тело панели полностью. Когда предварительная фиксация достигнута, проверяют правильность взаимного расположения смежных панелей, и только после этого, используя притупленный керн, добивают гвоздь до шляпки.
3. При наличии декоративных гвоздей с красивой или незаметной по фактуре шляпкой все можно так и оставить, но в большинстве случаев шляпку надо срезать, причем так, чтобы не повредить панель. Чаще всего срез шляпки производят до окончательного добивания гвоздя.

При выборе типоразмера гвоздей необходимо учитывать влажность вагонки, вид древесины и толщину панелей. В частности, некоторые сорта древесины недостаточно пластичны и трескаются при забивании в них гвоздей. В таких случаях предварительно сверлят в панели отверстие диаметром, составляющим примерно 2/3 от диаметра гвоздя, в которое уже вставляют предназначенный для забивания крепеж.

Крепить вагонку можно на гвозди

Гвоздь примерно на половине свободной длины плотно фиксируют пассатижами, и лишь затем начинают вбивать в вагонку. Диаметр гвоздя выбирают таким, чтобы расстояние от отверстия до краев обрешетки было не менее двух диаметров. Соответственно, длина гвоздя должна быть достаточной для полного вхождения в рейку обрешетки плюс рассчитана возможное удаление вместе со шляпкой части стержня.

Крупный недостаток гвоздей для крепления вагонки в том, что придется декоративно обрабатывать места их вбивания в материал.

Жидкие гвозди

Жидкими гвоздями не рекомендуется прикреплять деревянную вагонку, поскольку в некоторых случаях состав жидких гвоздей не справляется с твердой и прочной древесиной. Ближе всего к такой возможности стоит сосновая вагонка, но и ее необходимо устанавливать при строго определенной последовательности подготовки:

1. Тыльную поверхность деревянной вагонки необходимо тщательно обезжирить: малейшие жировые пятна существенно снизят надежность крепления.
2. Тыльную поверхность, наоборот, не стоит прошлифовывать. При этом площадь поверхности увеличивается и возрастает сила сцепления клеющего состава с поверхностью материала.
3. Стену (или обрешетку) перед использованием жидких гвоздей необходимо очистить и так же тщательно обезжирить.

Жидкие гвозди работают только по однородной поверхности стены. Если на ней имеются участки, выполненные из других материалов (в частности, когда часть бетонной стены закладывалась кирпичом либо отделывалась гипсокартонными плитами), то от идеи крепления жидкими гвоздями стоит отказаться.

Жидкие гвозди подходят для крепления вагонки

В остальном же метод прост: работая резиновыми рукавицами, подготовленную к установке панель с тыльной стороны обрабатывают жидкими гвоздями (линия должна быть зигзагообразной) и плотно прижимают к стене отделываемого помещения. Поскольку клей некоторое время еще полимеризуется, то 0,5-1 минуты вполне достаточно для коррекции относительного месторасположения панели.

Кляммеры

Кляймеры (иногда встречается вариант написания «кляммеры») представляют собой крепежные элементы в виде Z-образной стальной или алюминиевой скобы, имеющей крепежные отверстия для монтажа на обрешетку. Используются для деревянной вагонки. Профиль кляймера сконструирован под определенные параметры панелей вагонки, и не является универсальным.

Кляймеры — удобный способ крепления вагонки

Обычно в строительных супермаркетах кляймеры продаются одновременно с приобретаемым видом вагонки. Кляймеры монтируются только на уже установленную обрешетку с использованием шурупов или саморезов с потайной головкой. Именно по этой причине гвозди при установке кляйморов не применяются.

На каждую панель материала потребуется два кляймера. На прикрепленные к обрешетке кляймеры заводится каждая очередная панель вагонки, после чего вручную прижимается к рейкам обрешетки или просто к самой скобе.

При некотором увеличении финансовых затрат (алюминиевые кляймеры стоят дороже, зато нечувствительны к изменениям относительной влажности воздуха), сам процесс монтажа вагонки происходит быстро и просто. Правда, все замеры и монтаж самого кляймера должны быть выполнены очень точно.

Строительные скобы

Своим принципом использования строительные скобы весьма напоминают кляймеры, только применяются они при монтаже пластиковой вагонки. Дело в том, что установочные рейки, используемые для последующего крепления вагонки из пластика, имеют Т-образный паз, куда и вставляется строительная скоба. Естественно, что после этого ее можно перемещать в Т-образном пазу, как в направляющих, а саморезы и шурупы не потребуются.

Далее крепление пластиковой вагонки производится так же, как при варианте с кляймерами – прижимом верхней полки строительной скобы к панели материала. Здесь выбор материала скобы – сталь или алюминий – не имеет особого значения.

Пластиковая вагонка легко монтируется на скобы

Шурупы, саморезы

Резьбовый крепеж имеет перед гвоздями то преимущество, что его применение не зависит от квалификации исполнителя. Используя шуруповерт и метизы с крестообразным шлицем на головке, можно легко и быстро прикрепить вагонку к стене или обрешетке. Но и тут многое зависит от материала панелей.

Эксперты советуют предварительно просверлить дрелью отверстие меньшего диаметра (до половины резьбы крепежа), примерно до половины толщины панели. Далее вставляют крепеж в отверстие и доворачивают до шляпки. Шляпки шурупов или саморезов должны быть с потайными головками – их легче потом декорировать и замазывать. Впрочем, при наличии декоративного крепежа можно оставить все как есть – все зависит от вкуса хозяев.

Шурупы должны иметь специальное антикоррозийное покрытие

Как и гвозди, шурупы и саморезы необходимо приобретать только с антикоррозионным покрытием. Во многих случаях можно применять и метизы из алюминиевых сплавов.

Нагели

Незаслуженно забытый способ соединения деревянных деталей – это крепление нагелями. Используя нагельное крепление, можно получить следующие преимущества:

1. Максимальное родство материалов не вызовет деформаций соединения даже при перепадах влажности.
2. Нагели легко соединяются в отверстиях любым клеем для древесины.
3. Стержень нагеля не будет выходить на лицевую плоскость панели вагонки.
4. Суммарный вес облицовки будет намного меньше.

Ограничение нагельного способа крепления в том, что его нельзя применять для помещений с постоянно высокой влажностью (например, в ванных).

Все эти способы крепления вагонки к стене имеют право на существование. Но в каждом конкретном случае нужно выбирать самый подходящий метод.

гвозди, саморезы, шурупы, способы крепления вагонки, дюбеля и анкера для пеноблоков

Крепежных элементов на рынке появляется все больше и больше. Даже в небольшом специализированном магазине легко растеряться от обилия форм, размеров и видов. Но для строительства и отделки влажных помещений, к которым относится баня, подходят далеко не любой крепеж.

Содержание статьи

• 1 Виды гвоздей и их характеристики
  • 1. 1 Размеры
  • 1.2 Производители
• 2 Чем и как крепить вагонку
  • 2.1 Крепление финишным гвоздем
  • 2.2 Кляймеры (клямеры)
    • 2.2.1 Крепление вагонки в шип и паз
  • 2.3 При помощи строительного степлера
  • 2.4 Винтовые и ершенные гвозди
• 3 Крепить вагонку гвоздем или саморезом?
• 4 Крепеж для стен из строительных блоков

Виды гвоздей и их характеристики

Наиболее привычным крепежом являются обычные металлические гвозди. Но они бывают каленые и некаленые, а также оцинкованные. Для строительства бани, а тем более для отделочных работ внутри нее желательно использовать не обычные гвозди из низкосортной металлической проволоки, а как минимум горячеоцинкованные.

Можно, конечно, сэкономить, купив недорогую продукцию, но тогда через некоторое время на древесине появятся некрасивые ржавые потеки, и внешний вид будет безнадежно испорчен. Вообще для помещений рекомендуют использовать электрооцинкованный крепеж, а для помещений со сложными условиями эксплуатации (к которым  относится парилка в бане) кислотоупорный.

Гвозди из нержавеющей стали

Кроме оцинкованных гвоздей различных видов специализированные торговые точки могут предложить гвозди из нержавеющей стали или меди. Именно их лучше использовать, прибивая вагонку в парилке. Дело в том, что даже оцинковка при таком режиме эксплуатации через пару лет перестает держать. Она перегнивает. Приходится снимать всю отделку, включая обрешетку, прибивать заново. Радости это не приносит. Так что рекомендуем в парилке использовать только нержавеющие гвозди, скобы для степлеров или другой крепеж. Эти крепежные элементы стоят намного дороже, но и вешний вид они ни в коем случае не испортят.

Медные гвозди и скобы не подвержены коррозии, но они мягкие, и работать с ними сложно. Придется под каждый гвоздь засверливать отверстие. Зато они имеют большую шляпку и используются отделка. Для потайного крепления они не подходят, но если вам необходимо, например, закрепить вагонку «в лицо», можно использовать их для декорирования.

Медные гвозди используют обычно в качестве отделочных

Размеры

Размеры гвоздей подбирают в зависимости от толщины скрепляемых элементов. По длине они должны превышать 2/3 толщины соединяемых досок. Тогда конструкция будет держаться крепко. Вообще существуют они следующих размеров: длина от 12 до 250 мм, ширина

• электрооцинкованные  0,9-35 мм;
• горячее цинкование 1,7-6,5 мм;
• кислотоупорные 2,8-34 мм.

Медные гвозди имеют в основном два размера: 30х2,5 мм и 75х3,1 мм.

Гвозди бывают разных размеров

Производители

Производителей крепежа очень много, но самые хорошие отзывы имеют две фирмы: финские  Ferrometal и SORMAT. Отечественные производители зачастую остаются безымянными, и ориентироваться приходится исключительно на рекомендации продавцов, да, может быть, на внешний вид изделий.

Чем и как крепить вагонку

Вагонку можно крепить гвоздями, но не обычными, а финишными. Они отличаются маленькой шляпкой, которую полагается забивать в древесину при помощи специального пробойника или зенкера (металлический стержень, заостренный с одной стороны).  При необходимости можно обойтись и обычными, но придется шляпку сплющивать пару раз ударяя молотком по ней сбоку. В таком виде ее тоже можно утопить добойником в толще материала.

Крепление финишным гвоздем

После забивания финишного гвоздя остается небольшое углубление, которое чаще всего закрывается волокнами древесины. В редких случаях этого не происходит, тогда при желании его можно зашпаклевать.

Финишные гвозди имеют очень маленькие шляпки

Используют для этого специальные шпаклевки в тон древесины, а чтобы следы были вообще малозаметными, в состав добавляют образовавшуюся при шлифовке древесную пыль и хорошо размешивают. Шпаклевка наносится на обрабатываемый участок. Используют для этого небольшой металлический шпатель. Но удобнее работать с маленькими резиновыми шпателями, которые нужны для затирки швов в плитке. Они имебт небольшие размеры, эластичны и в то же время упруги. На небольшие участки наносить шпаклевку очень удобно.

После высыхания, берут наждачку со средним зерном,   выравнивают поверхность, снимая лишнее. Затем мелкозернистой доводят все до идеальной гладкости.

Используют для монтажа вагонки и дюкерт-гвозди. У них также шляпка маленького размера, но имеет она немного другую форму – она чуть вогнута. Это удобно при использовании добойника, а также при финишной отделке – в углубление хорошо заходит шпаклевка, делая место крепления практически незаметным.

Кляймеры (клямеры)

Для крепления евровагонки распространен такой вид крепежа, как кляймеры. Это небольшие пластинки особой формы, которые фиксируются за шип вагонки и крепятся другой частью к стене или обрешетке финишными гвоздями. Сам кляймер остается скрыт следующей планкой.

Иначе крепятся только первая и последняя доска. Первая фиксируется гвоздями в нижней части, а у последней обычно приходится срезать шип, после чего тоже закреплять при помощи гвоздей.

Для крепления вагонки используют кляймеры

Процесс длительный и трудоемкий: в каждый элемент забивается по два гвоздя. Так как они мелкие, то работа кропотливая. Зато если все сделать правильно и выбрать сухой качественный материал, то внешний вид получается отменный.

Быстрее дело идет, если прибивать кляммеры при помощи строительного степлера. Нужно только подобрать правильно скобы. Они должны иметь длинные ножки, а длину спинки подбираете исходя из расстояния между отверстиями. Чтобы не попасть впросак, можно взять в магазин кусок деревяшки и с десяток кляймеров. Купите пачку скоб подходящего размера, зарядите степлер, попробуйте прибить. Если все подходит, закупайте крепеж в полном объеме.

Однако, нужно сказать, что существует достаточно много нареканий владельцев бань, которые крепили вагонку на кляймеры – при значительных перепадах температуры и влажности такое крепление может быть вырвано из стены. Но при правильно подобранном крепеже и шипе не менее 1 см (именно такой размер должен быть)  этого произойти не должно. Есть и такие отзывы.

Крепление вагонки в шип и паз

Варианты крепления вагонки — скрытые, клямерами и в пласть

Традиционный способ — в пласть (в лицевую часть доски насквозь) не очень популярен, так как шляпки хорошо просматриваются на светлой древесине. Потому предпочитают скрытое крепление вагонки:

• Тонким гвоздем (удобнее финишным) в паз под углом 45^о. Используют при таком креплении и саморезы с тонкой плоской шляпкой. Гвоздь затем добивается при помощи добойника, чтобы выступающая шляпка не мешала установить следующую планку. Чтобы при забивании древесина не раскололась, под каждый гвоздь или саморез засверливается отверстие, которое немного меньше диаметра крепежа.
• Крепление в шип. Угол тут получается не такой острый — порядка 60°. Рабоать легче, хотя и тут желательно просверлить отверстия.

В любом из этих случаев крепление незаметно. Но более надежен способ «в шип», хотя более распространен — «в паз». Почему более надежен? Потому что при забивании в шип вы «прихватываете» 2/3 толщины вагонки или доски, в то время как забивая в паз фиксируете только 1/3. Соответственно, во втором варианте повышается вероятность того, что при разбухании древесина просто треснет.

Вообще, оба способа далеки от идеала: доски фиксируются только с одной стороны. Это грозит тем, что при сильном разбухании вагонка или доска пола вздыбится, вырвав крепеж. С этой точки зрения более надежен старый способ: по два гвоздя в пласть. Если так уж не хочется видеть шляпки, берите финишные гвозди. Их практически не видно. В крайнем случае отверстия зашпаклюете как описано выше.

При помощи строительного степлера

Иногда крепят вагонку при помощи строительного степлера и скоб к нему.  Скобы располагают под углом так, чтобы они тоже не выступали. При использовании достаточно мощного инструмента, крепеж загоняется вплотную, иногда даже утапливается в древесине. При работе с твердыми породами, берите заточенные скобы.  Они пробивают даже ДСП в кромку. Если все-таки некоторые забиваются не до конца, их можно пристукнуть молотком (с добойником, если надо).

Крепить вагонку можно скобами из степлера

Нужно сказать, что некоторые модели степлеров (в основном электрические и пневматические) работать могут с гвоздями или Т-образными скобами. И тот и другой вид крепежа подходит для крепления вагонки. При использовании такого инструмента работа движется в разы быстрее без потери качества ее выполнения.

Винтовые и ершенные гвозди

Достаточно часто при сезонном использовании бани или сауны вагонку вырывает из-за того, что она разбухает и не хватает компенсационных  зазоров. Для того чтобы этого не происходило, можно использовать горячеоцинкованные винтовые гвозди, которые также могут иметь потайную головку.

Винтовые гвозди обеспечивают высокую прочность крепления

Прочность соединения при использовании таких гвоздей возрастает в 4 раза. Минусом такого варианта крепления является очень высокая сложность демонтажа.  Аналогичная проблема и у гвоздей ершеных  — прочность такого соединения в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя, но демонтаж практически невозможен.

Использовать такой вариант в банях нужно с превеликой осторожностью: условия в ней такие, что обшивку приходится частенько ремонтировать или переделывать. А если прибита она винтовым или ершенным гвоздем, то снять ее можно только разломав.

Крепить вагонку гвоздем или саморезом?

Как ни странно, люди спорят, выясняя, что лучше для крепления вагонки в бане: гвоздь или саморез. Кому-то более правильным кажется использование гвоздей, кому-то саморезов.

Саморезы, наверное, лучше держат после высыхания древесины: резьба не дает доскам болтаться. Только брать нужно такие, у которых резьба начинается не из-под шляпки, а примерно через сантиметр. Вагонку и доску пола они держат лучше. Работа идет медленно: под каждый нужно просверлить отверстие, которое меньше по диаметру. Так древесина точно не лопнет.

Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани

При потайном креплении вагонки угол нужно выдерживать точно, иначе шляпки помешают установке следующей планки. При креплении доски пола верхнюю часть еще рассверливают. Так получается шляпку утопить. Отверстия затем замазываются шпаклевкой.

Монтируется все медленно. Зато при необходимости всю отделку можно будет снять не повреждая. Выкручиваются саморезы легко.

Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани

Гвоздями же работать быстрее: под них отверстия нужны только при использовании совсем тонких материалов. Есть и еще один довод в пользу гвоздей: они крепче. У саморезов невысокого качества часто при закручивании отрывается шляпка. А сколько остается «надорванных», но не отлетевших? Они при малейших подвижках древесины просто отломаются. Еще один довод в пользу гвоздей — они дешевле.

Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани

Крепеж для стен из строительных блоков

Всем хороши пеноблоки: легко из них строить, теплые, не проводят звуки, стоят недорого. Но вот крепление к пеноблоку специфическое. Это крепеж, похожий на привычные дюбеля, но с увеличенной поверхностью распорных элементов.

Для крепления в стенах, сложенных из строительных блоков используют дюбель-гвоздь. Он состоит из двух частей: собственно металлического гвоздя с неглубокой резьбой и пластмассового разжимного дюбеля. Для его установки в стене сверлится соответствующего диаметра отверстие, куда вставляется дюбель. В него забивается гвоздь. При необходимости демонтажа гвоздь можно выкрутить наподобие шурупа.

Формы дюбельных вставок бывают разными. От них во многом зависит то, насколько крепким получается в результате соединение

Если говорить о формах пластиковых вкладок, то имеющие винтовую нарезку, держатся в стене намного крепче, чем с распорными элементами. Но. Только при условии 100% соблюдения рекомендаций при установке. Даже однократное проворачивание дюбеля на месте приводит к разрушению прилегающего пенобетона. В результате крепление просто выскакивает из стены.

Дюбель-гвозди фирмы Sormat

Также можно использовать специальные бетонные гвозди Confix фирмы Sormat. Передняя часть этих гвоздей имеет специфическую форму, за счет чего крепко держится в стене. Для установки такого гвоздя сверлят отверстие требуемого диаметра, затем в него вбивают гвоздь.

Еще одна разновидность гвоздей Sormat – быстро фиксирующийся гвоздь PKN. Это изделие похоже на трубку с продольным отверстием. Эти гвозди достаточно прочно держатся в стене за счет силы упругости.

Гвоздь от Sormat — PKN — используется для крепления в стенах из легкого бетона

Для крепежа в газо-  или пено-бетон рекомендуют использовать специальные шурупы для легкого бетона Sormat KBRM, которые имеют особую форму и покрытие, которое не дает им ржаветь. Такими шурупа можно надежно закрепить обрешетку для вагонки.

Есть еще один тип анкеров для пеноблоков (газоблоков, керамзитобетонов и других ячеистых бетонов) — химические анкера Fischer.

Химические анкера — новинка рынка

Для установки этого крепежа в стене при помощи специального сверла делается конусообразное отверстие. В его заливается специальный клей, выжидается определенный промежуток времени, необходимый для частичного затвердения массы, после чего вставляется анкер. Использовать крепеж можно только после полного затвердения состава. Надежность фиксации этого типа креплений для пеноблоков зависит от того, насколько хорошо «схватились» два компонента: клей и пенобетон. А эта характеристика сильно зависит от качества клеевого состава. Потому выбор производителя очень важен.

Хороший анкер для пеноблоков традиционной конструкции

Видов крепежа достаточно много и каждый день появляются новые виды, так что подобрать необходимый будет несложно.

Пневматический, электрический пистолет для гвоздей вагонки: фото гвоздезабивного пистолета

Вагонка является достаточно легким облицовочным материалом – это одно из достоинств, которое и обеспечивает ей популярность. Для крепления отделки применяются гвозди небольшой длины или даже строительные скобы, если речь идет о пластиковой вагонке. Стандартный инструмент, с помощью которого производится обшивка – молоток.

Гвоздезабивной пистолет

Однако существуют и другие способы.

Гвоздезабивной пистолет

Для того, чтобы оптимизировать процесс крепежа, было создано специальное приспособление.

Принцип работы любого гвоздезабивного пистолета сводится к влиянию какой-либо силы, приводящей в действие поршень. Последний, в свою очередь, активирует ударный механизм, который и вгоняет гвоздь в поверхность. Под силой подразумевается действие воздуха под давлением, энергия сгорания газовой смеси, электрическая энергия и так далее – это зависит от принципа функционирования конкретного устройства.

• Гвозди, дюбели, скобы размещаются в магазине или барабане, в зависимости от типа аппарата. Скорость движения крепежа настолько велика, что не оказывает влияния на структуру материала.

Линейка устройств содержит все возможные варианты: от моделей, предназначенных для крепления степлерами и финишными гвоздями, до аппаратов, способных работать с крепежом длиной в 22 см или дюбелями по бетону.

Процесс монтажа

Преимущества такого решения очевидны.

• Время – количество усилий, которое прилагается для забивания одного гвоздя, стремится к нулю. При использовании пистолета единственным условием, которое следует соблюдать, является направление крепежа. Соответственно, время, требуемое для монтажа вагонки, существенно сокращается. Средняя скорость работы устройства – 3–5 «выстрелов» в секунду, что заметно превосходит потребности бытового строительства. Производится ли ремонт самостоятельно или инструмент использует ремонтная бригада – время значительно уменьшается.
• Стоимость – несмотря на довольно высокую стоимость самого инструмента, сокращение времени на монтаж, позволяет существенно снизить расходы.

Ручной монтаж

• Универсальность – возможность работать с любым отделочным материалом и любой поверхностью значительно расширяет рамки ремонтных и восстановительных работ. При этом почти все модели пистолетов снабжены функцией регуляции глубины забивания, что позволяет учитывать толщину и особенности буквально каждой детали. На фото представлен образец пистолета для забивания гвоздей или нейлер

Пневматический пистолет

Это самый распространенный вид нейлера, так как является наиболее пожаробезопасным и простым в эксплуатации. Функционирует он с помощью сжатого воздуха: последний подается по шланге из компрессора, при нажатии действует на поршень, поршень с силой двигает ударный механизм, и гвоздь закрепляет вагонку. При выборе инструмента следует обратить внимание на материал отделки и толщину досок: а зависимости от диаметра и длины гвоздей следует выбирать модель из соответствующей категории.

Бытовые пневматические нейлеры требуют давления воздуха в 8 бар, профессиональные – от 18 бар.

Преимущества:

• высокая скорость – от 3 до 5 действий за секунду. При этом прочность материала перегородки практически не имеет значения;
• принцип работы пневматики позволяет работать в помещениях с высокой влажностью, в закрытых комнатах и так далее, так как используемое для работы «топливо» не относится к категории горючих;
• низкая стоимость – сжатый воздух ничего не стоит. Расход ресурсов определяется только работой компрессора;
• нет необходимости в разрешении на работу с инструментом.

Пневматический пистолет имеет и свои недостатки:

• наличие воздуходувного шланга, даже самого длинного и легкого, составляет некоторое неудобство в работе;
• для работы компрессора нужна электроэнергия.

На фото представлен момент крепления вгонки с помощью пневматического нейлера.

Газовый нейлер

В корпусе прибора установлен газовый баллончик с пропан-бутановой смесью. При нажатии на курок смесь попадает в камеру сгорания, куда подается искра от пьезоэлемента. Газ сгорает, сильно расширяясь – это и есть та сила, которая приводит в действие поршень. Как правило, газовый нейлер выпускается в версии для гвоздей, прекрасно подходящей для работы с вагонкой, так и в варианте для дюбелей.

Преимущества:

• автономность – прибор не привязан ни к компрессору, ни к источнику электроэнергии, так как работает от аккумуляторов. Последнего хватает на 4000 выстрелов;
• большая мощность;

• малый вес прибора и легкость работы;
• емкость газового баллона достаточна для более, чем 1000 забиваний.

К недостаткам нейлера относится довольно высокая стоимость самого устройства и наличие выхлопного газа. Работать с аппаратом можно только в проветриваемом помещении. На фото представлен образец.

Электрический нейлер

Поршень двигается под действием импульса. Аппараты выпускаются в двух модификациях: работающие от сети и предусматривающие в конструкции аккумуляторную батарею.

На видео представлены образцы разных видов нейлеров, используемые при креплении вагонки.

Выбор правильного крепежа (гвозди, часть 1)

23 сентября 2013 г. 23 июня 2020 г.
Скотт Сидлер

Выбор правильного крепежа для вашего проекта по благоустройству дома может быть сложной задачей. Вы должны использовать винт или гвоздь? Как долго это должно быть? Оцинкованный? Закаленный? Латунь? Так много вариантов означает множество способов совершить ошибку.

Я расскажу вам о самых важных моментах и ​​помогу сделать правильный выбор, когда дело дойдет до вашего следующего проекта. Существует бесчисленное множество специальных застежек, которые не поддаются описанию в деталях, о которых я собираюсь здесь рассказать. Этот пост посвящен общим столярным работам и некоторым из наиболее полезных специальных крепежей. Сегодня мы поговорим о гвоздях, а на следующей неделе мы погрузимся в поиск подходящего винта для работы.

Какой длины гвоздь мне нужен?

Наверное, это самый распространенный вопрос, когда речь заходит о выборе гвоздей. Каждый строительный кодекс требует разных вещей, поэтому вам лучше ознакомиться с местными нормами и правилами. При этом есть два основных правила, которые помогут вам определить правильную длину ногтей.

• Полезное правило №1 – Используйте гвоздь, длина которого не менее чем в 3 раза превышает длину материала, который вы прибиваете. Например, если вы прибиваете обшивку толщиной 1/2 дюйма к внешней стене, вам следует использовать гвоздь длиной не менее 1 1/2 дюйма. 1/2″ x 3 = 1 1/2″.
• Полезное правило № 2 – Используйте гвоздь, который проникнет в предмет, к которому вы прибиваете гвоздь (не насквозь), по крайней мере, на 3/4″. Итак, чтобы использовать тот же пример обшивки 1/2″, вам понадобится гвоздь длиной 1 1/4″. 3/4″ + 1/2″ = 1 1/4″.

Какую бы длину вы ни использовали, вы не сможете нарастить слишком много. Если вы собираетесь ошибиться с длиной гвоздя, всегда ошибайтесь в сторону использования слишком длинной застежки, а не слишком короткой. Просто помните, вы не хотите, чтобы ваши ногти были слишком длинными, чтобы они не выпирали изнанку вашей работы.

Понимание размеров

Гвозди продаются в соответствии с размерами копеек. 8d, 12d, 16d, где «d» обозначает пенни британской денежной единицы. Этот размер существует уже очень долгое время и возник из цены 100 гвоздей много веков назад. Например, 100 гвоздей по 8 пенсов раньше стоили 8 пенсов, а 100 гвоздей по 16 пенсов стоили 16 пенсов. Размер пенни относится к длине ногтя. Чем больше число копеек, тем больше гвоздь.

Существует еще один тип проклейки, который относится главным образом к гвоздям для пневматических пистолетов для забивания гвоздей (в частности, для финишных гвоздезабивателей). Крепежи для гвоздезабивных пистолетов имеют размеры по калибру (ga.). От большего к меньшему у вас есть 15-ga., 16-ga., 18-ga., 21-ga. и 23-га. В отличие от размера пенни, калибр относится к толщине ногтя, а не к его длине. Вы можете иметь различную длину в каждом датчике размера. Например, вы можете купить 15-ga. гвозди длиной от 1″ до 2 1/2″.

• 15 и 16 калибр. Гвоздезабиватели — так называемые финишные гвоздезабиватели, представляют собой самые большие гвозди и обычно используются для таких применений, как дверные/оконные косяки, плинтусы, большой карниз и крепление других значительных кусков дерева, не являющихся конструкционными.
• 18-й калибр. Гвоздезабиватели — Называются гвоздезабивателями, стреляют меньшими гвоздями, чем их 15 и 16-ga. кузены. У них не такая большая удерживающая способность, но они лучше подходят для небольших обрезков, потому что они не оставляют такой большой дырки от гвоздя, а также снижают риск расщепления тонких деталей отделки.
• 21 и 23-ga. Гвоздезабиватели — Называются штифтовыми гвоздезабивателями. Эти гвозди обычно настолько малы, что не имеют шляпки и, следовательно, имеют минимальную удерживающую способность. Их лучше всего использовать для крепления очень маленьких кусочков отделки с помощью клея. Из всех гвоздезабивателей в моем арсенале я использую их меньше всего.

Если вы ищете хороший универсальный гвоздезабивной инструмент, я бы посоветовал 18-ga. за его универсальность.

Существуют и другие пистолеты для гвоздей, предназначенные для конкретных целей, например, гвоздезабиватели для каркаса, кровли и сайдинга. Эти гвоздезабиватели работают почти так же, как финишные гвоздезабиватели, но они забивают гвозди большего размера, которые подходят для различных применений, которые они представляют.

Интерьер или экстерьер

Если ваш проект будет подвергаться воздействию элементов, то ваши крепежные детали должны соответствовать поставленной задаче. Вы не можете использовать внутренние гвозди снаружи и ожидать, что они прослужат очень долго. Внутренние гвозди будут ржаветь, просачиваться сквозь краску и, в конце концов, выйдут из строя. Итак, есть четыре типа наружных ногтей, которые вам нужно знать.

1. Электрооцинкованные — это стальные гвозди, на которые нанесено тонкое цинковое покрытие для повышения устойчивости к ржавчине. Это покрытие является своеобразной защитой от ржавчины. На мой взгляд, электрооцинкованные гвозди дают вам еще несколько месяцев или, возможно, дополнительный год, прежде чем появится ржавчина. Это вариант, но я не рекомендую его.
2. Горячеоцинкованная — это снова стальные гвозди, которые в процессе производства погружаются в расплавленный цинк. Это создает гораздо более толстый слой цинка, который обладает достаточной выносливостью, чтобы предотвратить ржавчину на многие-многие годы. Это также рекомендуемый крепеж для обработанной под давлением древесины и кедра, которые могут вызвать быструю коррозию стандартных гвоздей.
3. Нержавеющая сталь 304 . Если вы хотите, чтобы изделие премиум-класса не ржавело, оно должно быть из нержавеющей стали. Имейте в виду, что вы заплатите большую премию за гвозди из нержавеющей стали. Число 304 относится к смеси сплавов в стали, которая придает ей удивительные свойства нержавеющей стали. Для большинства наружных применений нержавеющая сталь 304 является наиболее подходящей маркой, которая вам понадобится.
4. Нержавеющая сталь 316 – это лучший выбор для наружных крепежей. Сталь 316 содержит хром, дополнительный никель и добавленный молибден (что бы это ни было), смешанные со сталью, чтобы убедиться, что она может выдерживать самые суровые условия. Если ваш проект строится на побережье, где он будет подвергаться брызгам соленой воды или другим условиям, особенно вызывающим ржавчину, вам нужна нержавеющая сталь 316.

Шаблоны хвостовиков

Для каждой задачи найдется гвоздь. А также другой рисунок хвостовика для многих задач. Вот некоторые из наиболее распространенных и то, для чего вы могли бы их использовать.

1. Обычный – Этот тип гвоздя является стандартным универсальным гвоздем. У него гладкий хвостовик и нет излишеств. От обрамления стен до крепления отделки (пневматические гвозди почти все имеют гладкий стержень) — это ваш базовый гвоздь.
2. С покрытием (грузило) — эти гвозди чаще всего используются для обрамления, когда я не использую обрамляющий пистолет. Они имеют меньший диаметр, чем обычные гвозди, и тонкое покрытие на них, которое при трении при забивании гвоздя позволяет им легче погружаться в древесину, отсюда и название «грузила». То же самое покрытие, когда оно остывает, действует как клей, чтобы удерживать гвоздь на месте.
3. Кольцо – Гвозди с круглым стержнем больше всего подходят для установки деревянного сайдинга и настила крыши. Все, что требует дополнительной удерживающей силы для защиты от сильного ветра и подъема, является хорошим кандидатом на гвозди с кольцевым стержнем. Кольцеобразный стержень обеспечивает значительную удерживающую силу, помогающую удерживать гвоздь на месте.
4. Спираль – отличные гвозди для работы с твердой древесиной. Они вращаются при забивании, что дает им дополнительную удерживающую способность по сравнению с обычным гвоздем, а его спиральный стержень помогает предотвратить расщепление древесины.

На самом деле есть о чем поговорить, когда дело доходит до ногтей, но у меня нет времени на энциклопедический пост. Это должен быть хороший учебник для начинающих, чтобы охватить самые важные вещи, которые вам нужно знать, когда дело доходит до поиска правильного типа гвоздя для правильной работы. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, какой гвоздь использовать, вам всегда следует сверяться с местными строительными нормами, поскольку их требования могут различаться в зависимости от страны.

Не стесняйтесь оставлять здесь комментарии с любыми вопросами о том, какой гвоздь лучше всего подходит для вашего проекта, и я отвечу в комментариях ниже.

Подпишитесь прямо сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Скотт Сидлер

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это своими руками! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Опубликовано в Аппаратное обеспечение

Какой размер гвоздей мне нужен для плинтусов?

Плинтусы являются важной частью отделки помещения. Без плинтусов комната выглядит незавершенной, непрофессиональной и в лучшем случае неуклюжей. Важно не торопиться и быть осторожным при установке или замене плинтусов, чтобы вы могли гарантировать, что отделка помещения будет завершена максимально качественно.

Для этого вам необходимо знать несколько ключевых моментов об установке плинтуса. Если вы спрашиваете себя: «Гвозди какого размера подходят для плинтусов?» у нас есть ответы прямо здесь, а также несколько дополнительных полезных советов по установке плинтуса.

Опасность недооценки или завышения размера гвоздей

Если вы используете слишком длинные гвозди , вы рискуете случайно проткнуть плинтус и гипсокартон проводами или трубами . Руководствуйтесь здравым смыслом при выборе ногтей, и вы не переусердствуете с размером ногтей.

С другой стороны, если вы используете слишком короткие гвозди , они не вгрызутся достаточно глубоко в гипсокартон или стойки, к которым вы прибиваете плинтуса . В этом случае плинтусы не будут достаточно безопасными. Они могли оставаться на месте какое-то время, но с регулярным износом и естественным смещением и изгибанием стенок они постепенно освобождались. Вы начнете замечать трещины вдоль плинтусов, когда они отделятся от стены. Поэтому лучше всего, прежде чем приступить к проекту, быть абсолютно уверенным, что вы используете правильный размер гвоздей для плинтусов в вашем доме.

Как правило, гвозди для плинтуса не должны быть длиннее 2 дюймов. Идеальная длина составляет от 1,5 до 2 дюймов.

Гвоздезабивные и пневматические гвоздезабивные пистолеты для плинтусов

Для крепления плинтусов вам, вероятно, понадобится какой-либо гвоздезабивной пистолет, поэтому давайте на секунду поговорим о гвоздезабивных пистолетах. Пистолет для обрезки гвоздей, также известный под другими названиями, включая термин «пневматический пистолет для обрезки», предназначен для экономии рабочего времени за счет принудительного вколачивания гвоздей в закрепляемый материал, которым в данном случае будет плинтус. 9№ 0008

Благодаря точному и мощному действию эти пневматические пистолеты для обрезки кромок позволяют удерживать плинтус или часть отделки в нужном положении, обеспечивая при этом точное размещение гвоздя. Кроме того, скорость, безусловно, является важным преимуществом, позволяющим выполнять гораздо больше работы за небольшой промежуток времени.

В целом, специалисты по строительству рекомендуют следовать следующему правилу: чем больше номер калибра пистолета для забивания гвоздей, тем меньший гвоздь вам понадобится для него . Поэтому, поскольку вы ищете эстетически приятную отделку для плинтусов в вашем доме или здании, вы, вероятно, выберете финишный гвоздезабивной инструмент калибра от 15 до 16. Этот тип пистолета подходит для небольших незаметных гвоздей, которые вы хотите вставить в плинтус.

Гвозди какого размера нужны для отделки плинтуса?

Давайте поговорим о том, как с помощью пистолета для гвоздей определить наилучший размер гвоздей для плинтуса в вашем доме. Как упоминалось ранее, более высокий калибровочный номер указывает на более тонкий гвоздь. Таким образом, чем больше номер калибра, тем тоньше или тоньше будет гвоздь. Стандартные гвоздезабиватели используют гвозди калибра 15 или 16 , но для более тонких лепных украшений вы можете в конечном итоге использовать гвоздезабиватели калибра от 18 до 23 с еще более тонкими и короткими гвоздями.

Чтобы было проще, подумайте об этом так.

• Финишные гвоздезабиватели: 15 и 16 гвоздезабивателей
• Гвоздезабиватели Brad: Гвоздезабиватели 18 калибра
• Пиннер или микропиннер: Гвоздезабиватели 23 калибра

Теперь давайте разберем это немного дальше.

Гвоздезабивной гвоздезабивной инструмент 15 калибра

Для плинтусов и других элементов отделки толщиной около 3/4 дюйма вам, вероятно, понадобится гвоздезабивной гвоздезабивной инструмент 15 калибра. Благодаря своей мощности и размеру, этот гвоздезабивной станок также может выполнять более сложные работы, такие как прибивание гвоздей на ступени лестницы или крепление дверных косяков. Большой поршень в нейлере обеспечивает дополнительную мощность.

Некоторые типы гвоздезабивателей калибра 15 поставляются с угловым магазином, который обеспечивает лучший доступ в углах и в узких местах. Высококачественный гвоздезабивной пистолет калибра 15 достаточно доступен по цене и может забивать гвозди длиной до 2,5 дюймов. Вы захотите использовать совместимые гвозди длиной до 2 дюймов для стандартного плинтуса.

Гвоздезабивной пистолет 16 калибра

Гвоздезабивной пистолет 16 калибра не так уж сильно отличается от своего аналога 15 калибра. Как и другой тип, он обрабатывает гвозди длиной до 2,5 дюймов, хотя для проекта плинтуса вам не понадобятся более 2-дюймовых гвоздей. Гвоздезабивной станок калибра 16 может вбивать гвозди в довольно толстые куски отделки.

Однако для него нужны более тонкие гвозди, он немного меньше и легче, что облегчает его использование. Что касается цены, то он стоит примерно столько же, сколько гвоздезабивной 15 калибр.

Гвоздезабивной пистолет 18 калибра

Гвоздезабивной пистолет 18 калибра, вероятно, самый удобный и универсальный из всех гвоздезабивателей. Гвозди, с которыми он может справиться, короче, около 1 1/4 дюйма в длину, хотя вы можете потратить немного больше и получить один с максимальной длиной гвоздя 2 дюйма. Этот тип гвоздезабивателя дешевле, чем его аналоги 15 и 16 калибра.

Прикрепляете ли вы отделку, изготавливаете мебель или выполняете различные небольшие проекты, этот гвоздезабивной инструмент справится с задачей. В качестве универсального гвоздезабивного пистолета его нельзя превзойти, хотя для конкретной задачи по креплению плинтусов лучшим выбором может быть финишный гвоздезабивной пистолет 15 или 16 калибра. Поэтому, если вы планируете делать много плинтусов с помощью гвоздезабивателя, который вы одалживаете или покупаете, выбирайте калибр 15 или 16.

Штифт 23 калибра

В большинстве случаев вы не будете использовать штифт 23 калибра для плинтусов. Гвозди, с которыми он может справиться, просто слишком короткие и тонкие для этой работы. Этот тип гвоздезабивателя лучше всего подходит для крепления небольших деталей для небольшого проекта по дереву.

Если вы сомневаетесь, какой размер гвоздезабивателя использовать, вы всегда можете спросить друга или знакомого, у которого есть опыт установки и крепления плинтусов или других видов отделки.

Почему гвозди для плинтуса такие тонкие?

Вы можете удивиться, почему гвозди для плинтуса имеют такой узкий диаметр. Как правило, эти ультратонкие гвозди используются из-за их небольшой площади. Другими словами, делают максимально маленькие отверстия в накладке . Плинтусы — это декоративные элементы, основная цель которых — эстетическая. Они нужны для того, чтобы сделать комнату более завершенной, с более гладкими и приятными краями. Поэтому имеет смысл как можно меньше портить эти части.

Более тонкие гвозди и шляпки гвоздей меньшего размера позволяют скрыть следы финишного прибивания гвоздей. Лучшие гвозди для отделки плинтуса — это те, которые можно легко покрыть небольшим количеством древесного наполнителя и закрасить, чтобы плинтуса выглядели гладкими и безупречными. Таким образом, отделка в комнате сохраняет полировку, ожидаемую от профессионально выполненного домашнего интерьера.

Как прибить плинтус?

Когда у вас есть финишный гвоздезабиватель и вы запаслись необходимыми гвоздями, пришло время прикрепить плинтус.

1. Установите плинтус вдоль стены, при необходимости обрезав его до нужной длины для данного участка стены. Вам также нужно будет создать скошенные края на концах частей плинтуса, если они еще не на месте. Эти края позволяют кускам плинтуса идеально подходить друг к другу во внутреннем или внешнем углу.
2. Когда у вас будет нужная длина и нужные края, вставьте один конец плинтуса прямо во внутренний угол стены и убедитесь, что он ровно прилегает к углу и вдоль пола. Начните с того, что вставьте по одному гвоздю на каждый конец плинтуса, который вы прикрепляете, просто чтобы сохранить его положение и удержать его на месте.
3. После того, как вы вставили первый гвоздь, сильно нажмите на плинтус, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к стене и точно выровнен с полом, затем вбейте второй гвоздь в дальнем конце.
4. После первого набора гвоздей-заполнителей добавьте еще гвоздей, чтобы плинтус оставался на одном уровне со стеной. Вставьте вертикальные пары гвоздей, один к верхнему краю плинтуса, а другой к нижнему краю. Некоторые эксперты предлагают снимать пары гвоздей через каждые 16 дюймов , в то время как другие предпочитают с интервалами в 14 дюймов или даже 12 дюймов .
5. Еще одна вещь, которую следует помнить, это попытаться вбить несколько гвоздей плинтуса насквозь через плинтус в шпильки, а не только в гипсокартон. Чтобы упростить эту часть процесса, возьмите искатель гвоздей и проведите им по стене, которую вы отделываете. Устройство поиска стержней подаст звуковой сигнал, когда обнаружит стержни под гипсокартоном. Когда вы найдете шпильку, сделайте крошечный легкий крестик карандашом прямо над тем местом, где вы прикололи плинтус двумя первыми гвоздями. Таким образом, вы сможете видеть, где находятся шпильки, когда вставляете остальные гвозди, и сможете определить приоритет размещения гвоздей в этих местах.
6. Вколите гвозди в плинтус прямо под отмеченными карандашом крестиками. Позже вы можете стереть или закрасить метки X. Всегда вбивайте гвозди прямо в плинтус и стену, а не под углом. Кроме того, завершите плинтус гладкой профессиональной линией белого герметика вдоль верхней части.

Результатом станет четкая отделка комнаты, над которой вы так усердно работали!

• Автор
• Последние сообщения

Thomas Luttrell

Томас Латтрелл, специализирующийся на строительстве и ремонте домов, работает в жилищном строительстве с 2002 года. Он также имеет степень бакалавра английского языка Университета Айовы.

Последние сообщения Томаса Латтрелла (посмотреть все)

Правильный выбор гвоздя для работы

Пневматические гвоздезабиватели легкие, эффективные и забивают крепеж с большой легкостью и точностью, что делает их идеальными для различных применений. Выбор наилучшего сочетания инструмента и крепежа с широким разнообразием вариантов может показаться сложной задачей.

Вот несколько общих рекомендаций, которым следует следовать, и различия, которые необходимо учитывать при выборе системы крепления.

Каждый размер гвоздезабивателя и крепежа имеет свои преимущества и лучше всего подходит для определенных работ. Ниже приведены некоторые преимущества для типичного применения внутри помещений с ранжированием от наименьшего до наибольшего калибра:

23-й калибр — для небольших окрашенных или тонированных молдингов (обычно используется для скрепления материалов во время схватывания или отверждения клея)
21-й калибр — для небольших окрашенные или окрашенные молдинги и кожухи среднего и малого размера или направляющие для стульев (обеспечивает внешний вид, аналогичный 23 калибру с удерживающей силой 80% по сравнению с 18 калибром)
18-й калибр — для средних и малых корпусов, направляющих стульев или низкопрофильного молдинга
16-й калибр — для внешнего гвоздя на корпусе (через гипсокартон) и для отделки основания или другой большой отделки
15-й калибр — для внешнего гвоздь на обшивке (сквозь гипсокартон) и для отделки основания или другой большой отделки, а также прочная установка дверных косяков, особенно тяжелых дверей со сплошным сердечником.

Неструктурные внутренние работы, такие как молдинги, дверные коробки или направляющие для стульев, предлагают самый широкий выбор инструментов и крепежных деталей, которые вы используете. Для структурного крепления, такого как каркас, обшивка или соединение металлических пластин, большинство систем крепления продиктовано нормами или архитектурными спецификациями. В качестве альтернативы производитель подложки может назначить специальные крепежные детали для использования со своим продуктом.

Иногда в планах должен быть гвоздь 6d, где «d» означает пеннивейт. Это долгий пережиток того времени, когда гвозди продавались по 100 штук каждого размера. Сегодня буква «d» относится к длине застежки.

Есть и другие случаи, когда планы потребуют гвоздя 6d Common.