Дровяник из профнастила: Дровяник из профнастила

Как построить дровяник — дровница на даче своими руками

Как построить дровяник — дровница на даче своими руками

homgart

  1. Шаг первый: выбор места

  2. Шаг второй: выбор вида постройки

  3. Шаг третий — чертежи

  4. Шаг четвертый: постройка


Дровником принято называть помещение для сезонного складирования дров. Это полезная, и часто крайне необходимая постройка. Дрова, заготовленные для печей внутри домов и бань, каминов, мангалов необходимо где-либо хранить. Причем, храниться они должны правильно, иначе использовать их для растопки будет невозможно.


Самый простой вариант – оставить место для хранения дров в хозблоке, где присутствует естественная вентиляция. Но еще лучше – построить дровяник на даче своими руками. Так возможно возвести не только полезное с практической точки зрения помещение, но и также украсить свой дачный участок необычной и визуально красивой постройкой. Рассказываем, как построить дровяник собственными усилиями в пошаговой инструкции.


Шаг первый: выбор места


Здесь важно найти оптимальный вариант. Не желательно, чтобы дровник слишком сильно был заметен, ведь изначально это все же функциональная постройка. Его расположение должно быть не слишком далеко от самого жилища. Иначе придется тратить больше времени, чтобы принести дрова в дом, что особенно неудобно зимой.


Также важно выбрать место таким образом, чтобы транспорт с привезенными дровами имел возможность подъехать как можно ближе. Ведь если построить дровник слишком далеко, то придется вручную переносить дрова от места, где они будут свалены, что вряд ли назовешь приятным занятием.


Желательно, чтобы дровник располагался в сухом месте. Прямые лучи солнца – не совсем то, что подойдет для правильной просушки и хранения. Они постоянно должны естественным образом проветриваться. Поэтому, при размещении дровника рядом со стеной дома или же сарая, это необходимо делать с северной стороны здания.


Если дрова нужны для бани или площадки для барбекю, а не для отопления жилья или камина в доме, то есть смысл в размещении дровника именно возле них.


Шаг второй: выбор вида постройки


Чтобы понять, как сделать дровницу на даче, далее нужно решить, какой вид постройки будет возводиться. Для этого сначала необходимо подсчитать бюджет строительства. Это даст возможность сразу убрать нереалистичные варианты и идеи.


Наиболее экономичный, доступный и простой в исполнении вариант – деревянный дровник, обшитый по периметру каркаса брусом. Среди других популярных:

  • Профнастил.

  • Доски.

  • Листы поликарбоната.


В последнем случае, важно не забывать оставлять между листами во время облицовки стен небольшие зазоры. Это обеспечит естественную циркуляцию воздуха.


Причем не обязательно возводить полноценную постройку, ее можно пристроить к уже стоящему на участке другому строению. Это уменьшит объем работ, количество материала, кроме того, не придется задумываться о дизайне.


Более нарядным дровник для дома может сделать покраска или покрытие стен ярким полиуретановым лаком. Возле боковых стен также можно посадить любые вьющиеся растения, в качестве декоративных элементов. Так она будет выглядеть необычно и интересно.

Шаг третий — чертежи


Чертежи необходимы, если в помещении также будут храниться инструменты и другие вещи. Скорее всего речь пойдет уже о сарае, который совмещен с дровником. Проекты чертежей с размерами понадобится для определения площади, запас заготовленных дров может существенно отличаться.



Расчеты проводятся примерно следующим образом: на дом или помещение в 100 м2 зимой требуется около 2 м3 сухих дров из сосны. Для березовых – 1,7 м3. Сухими дровами считаются такие, влажность которых не превышает показатель в 20%. А если привозятся свежеспиленные – их уже нужно намного больше, примерно в два раза. Соответственно и дров нужно в два раза больше.


Но такие расчеты можно считать условными, ведь количество необходимых дров зависит от КПД печи. Чем более эффективно работает печь – тем больше “работает” партия, заложенная внутрь. Современные печи в каминах могут работать с показателями КПД даже выше 80%. В таком случае, одна “закладка” будет вырабатывать тепло до 10 часов.


Исходный материал для постройки дровяника для дачи можно приобретать после выбора разновидности, которая лучше подойдет для вашего участка. Наиболее простой вариант можно возвести даже из остатков материала. Подойдет все, что осталось при проведении иных работ или разбора старых, ранее возводимых конструкций.

Шаг четвертый: постройка


Стационарный дровник строится на базе столбчатого фундамента. Для надежности и долговечности снизу под столбиками вырываются ямы, с расчетом на уровень промерзания грунта, и заливаются бетонным раствором. Также простой вариант — обсыпать ямы под столбики щебнем и обычным песком, при этом обязательно тщательно утрамбовать каждый из укладываемых слоев. Установка непосредственно в грунт недопустима. Иначе весь фундамент при малейших движениях почвы начнет “гулять”.


Далее на готовый фундамент ставятся столбики из газосиликатных блоков или же кирпича, скрепляются между собой с использованием раствора. Если дровница небольшая, то таких столбиков достаточно четыре, а вот более вместительная и просторная постройка предполагает большее количество.



Для обвязки применяется каркас из бруса. Он сшивается с применением металлических уголков и саморезов, можно также обойтись только саморезами, здесь нужны более длинные. Все элементы из дерева обязательно обрабатываются защитой от огня и биопропиткой, далее – гидроизоляция. Можно использовать даже несколько кусков обычного рубероида, сложенных пополам.


Вертикальный каркас скрепляется уголками. Порядок здесь такой:

  1. Задние стойки.

  2. Средние.

  3. Передние.


Затем делается верхняя обвязка и прибиваются стропила, они далее понадобятся для установки крыши. На месте, где устанавливаются двери (речь идет о закрытом типе, хотя есть вариант и незакрывающегося сарая) нужно выставить два дополнительных бруса, на которые затем будет навешиваться створка. Для дровника при отдельной установке двери чаще всего не монтируются.



После монтажа горизонтального и вертикального каркасов, первый обшивается половыми досками. Точная подгонка здесь не нужна, – будет нормально, если между досками останутся маленькие щели. Но только маленькие, если они будут слишком большими, есть вероятность получить повреждение, например, при попадании в такую щель ногой. А маленьких щелей будет как раз достаточно, чтобы стекала вода.


Ну и наконец, односкатная крыша для уличной дровницы изготавливается из профнастила, хотя также возможно устанавливать и двухскатную.


Это все мы строим из бруса сами:

Беседка с хозблоком HANSA LOUNGE XXL

Нет в наличии

Классическая летняя кухня с хозблоком SUPER EVA E

Нет в наличии

Классический домик с хозблоком SUPER HEINZ

Нет в наличии

Хозблок TUVA

Нет в наличии

Хозблок мастерская LUCAS F

Нет в наличии

Возврат к списку статей

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27. 07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «ХОМГАРТ», зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 109472, Москва г., Федора Полетаева ул., д. 7, пом. VII, ком. 12.

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

    Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

    Данное согласие дается Оператору и третьему лицу(-ам) для обработки моих персональных данных в следующих целях:

    • – предоставление мне услуг/работ;
    • – направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
    • – подготовка и направление ответов на мои запросы;
    • – направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

    Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес [email protected]. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.

    Согласие на обработку персональных данных

    Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «ХОМГАРТ», зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 109472, Москва г., Федора Полетаева ул., д. 7, пом. VII, ком. 12.

    Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.

    Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

      Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

      Данное согласие дается Оператору и третьему лицу(-ам) для обработки моих персональных данных в следующих целях:

      • – предоставление мне услуг/работ;
      • – направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
      • – подготовка и направление ответов на мои запросы;
      • – направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

      Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес [email protected]. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.

      Дровяник с односкатной крышей своими руками: инструкция

      К сожалению, дрова в нашей стране применяются не только во время жарки шашлыков или разжигания камина для любования язычками пламени, как думают многие городские жители. Во многих регионах печное отопление на твердом топливе – единственно возможный вариант поддержания в помещениях комфортной температуры. Дрова – это не только и не столько «приятное потрескивание» во время горения, это большой и тяжелый труд. Их надо заготовить, несколько раз переложить, сложить для хранения в дровяник, приносить в дом, ежедневно разжигать печь, убирать мусор и золу. Одним словом, в деревнях никто не радуется потрескиванию угольков, а все мечтают о газе.

      Технология отопления дровами предусматривает, что они должны минимум год высыхать. В противном случае почти половина тепловой энергии уходит на испарение влаги, эффективность отопления резко понижается. Но и это еще не все. Влажный дым от сырых дров становится причиной быстрого налипания на внутренних поверхностях дымохода золы, и если при нормальном отоплении дымоходы надо прочищать только перед началом отопительного сезона, то в этом случае придется несколько раз чистить и зимой. Сколько грязи и неудобств создает чистка дымоходов описать невозможно, это надо видеть или пережить.

      Дровяник с односкатной крышей своими руками

      Содержание статьи

      • 1 Зачем нужны дровяники
      • 2 Виды дровяников
      • 3 Советы по выбору размеров дровяника
        • 3.1 Цены на различные виды бруса
      • 4 Пошаговая инструкция по возведению
        • 4.1 Цены на профнастил
      • 5 Общие советы
        • 5. 1 Видео — Дровяник с односкатной крышей своими руками

      Зачем нужны дровяники

      Чем ниже относительная влажность дров, тем они эффективнее, тем больше выделяется тепла с единицы объема. Объективно влажность при хранении на улице не опускается ниже 15–20%, но и это отличный результат, если иметь в виду, что в свежеспиленных она может превышать 90%. Чтобы понять необходимость дровяников, нужно знать технологию заготовки. Это в городе готовые дрова покупаются в интернете или магазины, деревня живет по своим законам.

      1. Спиливание деревьев. Работы по нескольким причинам рекомендуется делать зимой. Почему? Во-первых, дерево, как любой живой организм, заблаговременно готовится к отрицательным температурам и избавляется от воды, абсолютная влажность в этот период минимальная. В противном случае есть большая вероятность растрескивания стволов, что может становиться причиной гибели дерева. Во-вторых, во многих регионах добраться к участкам для заготовки леса можно только зимой после замерзания болот. В этих местах не существует постоянных дорог, есть лишь так называемые зимники.

        Пилить деревья лучше всего зимой

      2. Колка дров. И эти работы лучше делать зимой, при отрицательных температурах поленья намного легче раскалываются.

        Колоть дрова легче на морозе

      3. Складирование дров в открытом дровянике. Это сооружение имеет только небольшой навес от дождя, все стены полностью открыты. На воздухе дрова быстрее подсыхают, теряют основой объем влаги. Время выдержки в открытом дровянике минимум один год.

        Для сушки дров используют открытый навес

      4. Переноска дров в крытый дровяник для длительного хранения. Размер дровяника рассчитывается исходя из того, что в нем должно помещаться не менее двухгодичного запаса. Жизнь может преподносить неприятные сюрпризы, из-за которых иногда срывается ежегодная зимняя заготовка дров. Запас дает возможность без проблем перезимовать и начать заготовку на следующий год.

        Для длительного хранения дров необходимо более просторное сооружение с закрытыми или решетчатыми стенками

      Как видим, забот с дровами очень много, и это не только физический труд. Общая стоимость обходится ненамного дешевле газового отопления. При условии, если все делать по закону и оплачивать государству. Хотя в статье говорится об одном дровянике, фактически их требуется минимум два – один открытий, а второй закрытый наподобие сарая.

      Виды дровяников

      Застройщикам предлагается на выбор несколько вариантов дровяников. Останавливаться на конкретном виде следует лишь после внимательного анализа всех индивидуальных факторов: особенностей ландшафта приусадебного участка, количества и размещения существующих капитальных строений, климатических условий, типа зданий и т. д.

      Таблица. Виды дровников

      Вид дровяникаКраткое описание и назначение

      Пристенный

      		Из названия понятно, что он располагается около стены дома. Единственное преимущество конструкции – быстрота и дешевизна возведения. Недостатков много: не у каждой фасадной стены их можно устанавливать, небольшой полезный объем, увеличение количества грызунов. Такие дровяники рекомендуется использовать в качестве промежуточного хранилища, отсюда и небольшие размеры. Когда основной дровяник по тем или иным причинам нельзя размещать рядом со зданием, то зимой ходить далеко за дровами трудно из-за сложных погодных условий. В выходные дни дрова переносятся поближе к дому в пристенный дровяник, а потом вечерами после работы легко забираются оттуда.

      Отдельно стоящий

      		Более-менее капитальное здание, может иметь различные размеры и внешний вид. Часто под одной крышей с дровяниками размещают и другие хозяйственные пристройки, за счет этого уменьшается общая сметная стоимость.

      Открытый

      		Это сооружение больше напоминает навес, отсутствие стен увеличивает эффективность естественной вентиляции. Некоторые городские жители сомневаются, что в таких строениях дрова сохнут быстрее, чем в закрытых. Они думают, что периодические дожди постоянно возвращают дереву первоначальную влажность. Это не так, влага испаряется как из клеток, так и из межклеточного пространства. В клетках сохраняется примерно 60% влаги, в межклеточном пространстве 40%. Сухое дерево может впитывать воду только в межклеточное пространство, клетки после высыхания закрываются. Это значит, что влажность никогда не станет первоначальной.

      Закрытый

      		Стены зашиваются, но для вентиляции оставляются большие щели. В таких сооружениях дрова могут храниться много лет, с каждым годом качество топлива увеличивается. Во время возведения нужно выполнять все требования строительных норм и правил.

      Советы по выбору размеров дровяника

      Эти параметры зависят от количества дров. Объем топлива определяется размерами дома, значениями теплопотерь и климатическим регионом расположения. Интересно знать, что в районе Великого Новгорода для деревянного сруба площадью 100 м2 на один отопительный сезон требуется не менее реальных 40 м3 дров. Чтобы узнать, сколько это складометров, нужно реальные кубометры разделить на коэффициент перевода, в нашем случае 40:0,7=57 м3. С учетом двухгодичного запаса в дровяник должно помещаться не менее 57×2=114 м3 дров.

      Расход дров на отопление во многом зависит от породы древесины

      Дровяники редко ставят высотой более двух метров – сложно складывать и снимать поленья. Примем, что высота его 2 м, тогда для такого объема площадь периметра должна равняться 114:2=57 м2. Результат – размеры помещения примерно 7×8 м, в деревнях такие габариты имеет большинство жилых домов, а не дровяников. Мы специально привели пример расчетов, застройщики должны представлять все прелести отопления дровами. Кстати, это лишь дровяник для длительного хранения, а необходим еще и облегченный открытый для ускоренного высыхания.

      Параметры небольшого дровника стандартной конструкции

      Старожилы редко ставят один дровяник такого большого размера, а пользуются несколькими небольшими. Для такого решения есть несколько причин.

      1. В случае пожара некоторая часть дров сохранится. Это правило – результат многолетнего опыта проживания и пользования для отопления печек, в деревнях раньше пожары случались довольно часто.
      2. Недостаток свободного места. Около дома было очень мало незанятой площади, расположить такое большое строение было сложно. В связи с таким положением, приходилось ставить несколько небольших дровяников.
      3. Финансовые проблемы. Не секрет, что в отдаленных деревнях заработки всегда были минимальными, много жителей не имело денег для строительства такого большого сооружения. Им приходилось несколько лет собирать из подручных материалов маленькие дровяники, и в них хранить запасы дров.

      Компактные дровяники занимают мало места и могут устанавливаться в любом свободном уголке участка

      Цены на различные виды бруса

      Брус

      Пошаговая инструкция по возведению

      Дровяник будет стоять на бетонных блоках 40×20×20 см, их надо 6 шт. Для гидроизоляции нижней обвязки и блоков используется рубероид, каркас сделан из бруса 100×100 мм. Брус надо разрезать на два куска по 2,9 м и четыре по 1,5 м, из этих элементов собирается нижняя обвязка. Длина 2,9 м выбрана под размеры профлиста, три листа имеют ширину 3,05 м. Такой размер уменьшает количество непродуктивных отходов и ускоряет процесс строительства.

      Чтобы правильно рассчитать количество материалов, следует составить чертеж будущего дровяника со всеми основными размерами

      Шаг 1. Подготовьте строительную площадку. Ее надо немного подровнять, при возможности удалить верхний мягкий плодородный слой земли.

      Сначала нужно подготовить участок под будущий дровник

      Шаг 2. По уровню выставьте блоки, их поверхность должна быть строго горизонтальной и лежать в одной плоскости.

      Выставляют по уровню блоки

      Важно. Если блоки расположены на различной высоте, то для выравнивания категорически запрещается подсыпать землю. Свежий грунт со временем сядет, и блоки опять окажутся на различных уровнях. Выравнивайте элементы подкапыванием, этого немного труднее, зато надежнее.


      Фундамент для дровяника

      Шаг 3. Обязательно пропитайте брусья антисептиком, рекомендуется сделать это два раза. Сделайте запилы и соедините отдельные элементы в единую конструкцию. Соединение стандартное в полдерева, точно до миллиметра выверять ничего не надо, это обыкновенный дровяник, а не элитная беседка для приема почетных гостей. Обработайте антисептиком выбранные пазы под соединение и торцы бруса, в этих местах быстрее всего начинаются процессы гниения.

      Из брусьев, обработанных антисептиком, собирают нижнюю обвязку

      Шаг 4. Проверьте по уровню положение обвязки, замерьте две диагонали. Их значения должны быть одинаковыми, если это не так, то надо исправить допущенные ошибки. Все в норме – приступайте к изготовлению пола дровяника. В нашем случае используются новые обрезные доски 20×100 мм, но можно применять и более дешевые пиломатериалы, в том числе и б/у. Все они должны отвечать единственному требованию – выдерживать вес поленниц, а он может достигать нескольких сотен килограмм на квадратный метр пола. В настиле оставляется щели примерно 1–2 см, они нужны для обеспечения естественной вентиляции, потоки воздуха будут досушивать сырые дрова.

      Доски настила укладывают с зазорами

      Шаг 5. Заготовьте и установите вертикальные опоры. Их рекомендуется делать из бруса 100×100 мм, а вот доски использовать не стоит — они прогибаются. Опор надо шесть штук, три для передней и три для задней стенки. Передние имеют высоту 2,0 м, задние 1,9 м. Если в вашем регионе очень высокий снежный покров, то угол наклона крыши надо увеличивать.

      Устанавливают вертикальные опоры и временно укрепляют их небольшими распорками

      Опоры временно прикрепите раскосами, пользуйтесь различными отрезками и иными подручными материалами. Положение проверяйте уровнем, они должны быть вертикальными.

      Шаг 6. Установите продольные и поперечные перемычки. Эти элементы одновременно выполняют функцию стропильной системы и верхней обвязки. Длина продольных перемычек по 3 м, по пять сантиметров с каждого края делается свес. Передние и задние выпуски должны равняться десяти сантиметрам, за счет этого подальше от дровяника отводится вода с крыши. Перемычки изготавливаются из доски 50×100 мм.

      Монтируют верхнюю обвязку

      Шаг 7. Начинайте обшивку стен. Рекомендуется использовать дешевые необрезные доски, пред применением их обязательно следует ошкуривать. Вначале прибивайте доску по самой длинной диагонали, отрезанные куски приспосабливайте ниже с учетом их длины. Выбранный алгоритм действий минимизирует количество отходов. Не забудьте закрепить раскосы на опорах, усильте ними верхнюю обвязку.

      Выполняют обшивку каркаса досками

      Практический совет. Доски можно прибивать и горизонтально, но диагональная обшивка дает больше преимуществ. Такое положение не позволяет каркасу шататься, кроме того, дровяник очень оригинально смотрится.

      Шаг 8. Прибейте обрешетку под профилированный лист. В связи с тем, что уклон ската у нас небольшой, шаг между рейками не должен превышать десять сантиметров. Для обрешетки необязательно использовать новые и качественные пиломатериалы, подойдут любые доски, имеющиеся на хозяйстве. Это, кстати, одна из немногих возможностей не выбрасывать их, а применить с пользой.

      Монтируют обрешетку под кровлю дровника

      Шаг 9. Накройте крышу профлистами. Принцип установки обычный, пользуйтесь только саморезами с резиновыми прокладками.

      Накрывают сооружение профлистом

      Цены на профнастил

      Профнастил

      Для улучшения внешнего вида сооружение можно покрасить акриловой краской для внешних работ. За счет этого не только улучшатся дизайнерские показатели, но и увеличится срок эксплуатации дровяника.

      Защитная обработка древесины

      Со временем можно в нем сделать дверку, а оставшиеся пролеты зашить досками. Конкретное решение принимается на месте, сразу учитываются климатические условия данной местности.

      Общие советы

      1. Пристроенные дровяники всегда негативно влияют на состояние отделки фасадных стен, имейте это в виду. Повреждения носят не только механический характер, но и дизайнерский. В этих местах меняется цвет отделочных материалов.

        Чтобы пристенный дровник не портил внешний вид дома, для его отделки стоит выбирать те же материалы, которыми отделан фасад

      2. Дрова складывать надо таким образом, чтобы их поместилось максимальное количество. Никаких проходов оставлять не надо.

        Дрова рекомендуется укладывать как можно плотнее

      3. Первое время наблюдайте за условиями хранения во время дождя и снега, устраняйте выявленные проблемы. Может возникать необходимость сплошной обшивки с наветренной стороны, иногда требуется на дровяник монтировать водосливную систему и т. д.

        Для защиты от косого дождя и снега с наветренной стороны можно сделать сплошную стену

      Не бойтесь экспериментировать и ставить оригинальные строения. Дровяник именно то сооружение, которое позволяет неопытным застройщикам воплощать в жизнь свое желание что-то сделать собственными руками.

      Оригинальный дровник может стать украшением участка

      Видео — Дровяник с односкатной крышей своими руками

      Односкатная крыша имеет широкое распространение и встречается не только на небольших приусадебных пристройках. Многих интересует сфера использования таких простых конструктивных решений. Как правильно рассчитать такие кровли, какие советы дают опытные строители? Обо всем этом можно прочитать в статье на страницах нашего сайта.

      Построить простой сарай для дров

      Любой, кто сжигает дрова для основного или вторичного отопления, должен был придумать систему, позволяющую сохранять дрова сухими и легкодоступными.

      Я знаю, что многие люди довольны сочетанием поддонов и брезента, но у меня это больше не получалось.

      Мы живем в ветреной местности, а это означает, что каждый год наши брезентовые покрывала изнашиваются и в конечном итоге не очень хорошо переносят непогоду.

      Так что я хотел более прочную, фиксированную конструкцию, чтобы создать счастливый дом для наших дров, чтобы они получали много солнечного света и соответствовали сезону.

      Посмотрев несколько дизайнов онлайн , вот дровяной сарай, который я придумал.

      Навес для дров Список материалов:

      • 6 – 14-футовые доски для настила 5 1/2 дюйма на расстоянии 3,5 дюйма друг от друга
      • 2 – 2 x 8 x 14’ обработанных давлением
      • 5 – 2 x 8 x 4 фута, обработанные давлением
      • 3 – 2 x 8 x 4’ для стоек поддержки спины
      • 3 – 2 x 8 x 6’ для передних стоек
      • 4 – 80-дюймовые террасные доски
      • 3 – 1 x 6 x 16 футов доски для поддержки крыши
      • 4 – металлические листы 48” x 84” или аналогичные для кровли

      Основание

      Сначала я построил основание для настила размером 4 на 14 футов, состоящее из досок 2 x 8.

      Я установил 4 ножные доски 2 x 8 (всего 5), чтобы составить внутреннюю распорку, а также концы основания настила.

      Присоединив два конца, я положил остальные 3 доски на расстоянии 3-1/2 фута от центра (O.C. ).

      Я выровнял настил, поднимая или опуская его при креплении передней и задней стоек.

      Не лучший метод, но для дровяного сарая сойдет.

      Сообщений

      Всего у меня было 6 сообщений.

      Три 6-футовых стойки для передней части конструкции сарая и три 4-футовых стойки для задней части, что дало мне желаемый угол наклона крыши.

      Я использовал 2 x 8, потому что это то, что у меня было под рукой, но вы можете заменить стойки 4 x 4 или 2 x 6 необработанных пиломатериалов и т. д.

      Вам просто нужно что-то прочное, что можно привинтить к основанию террасы.

      Опоры для крыши

      Здесь я прикрепил 4 доски для настила к передней и задней стойкам на нужной высоте и под нужным углом, чтобы соответствовать наклону крыши.

      2 x 4 отлично подошли бы здесь, и к ним было бы легче прикрутить балки, но опять же, зачем покупать что-то, если можно использовать то, что у вас уже есть, верно?

      Поверх палубных досок идут 16-футовые балки крыши, для которых я использовал грубо распиленные доски 1 x 6.

      Используя 16-футовые балки крыши, я получил 12-дюймовый выступ по бокам дровяного сарая.

      Крыша

      Поиск металлической кровли положил начало всему этому проекту для меня.

      У меня были все остальные материалы на ферме, но у меня не было жестяной кровли.

      Не то, чтобы металлическая кровля была очень дорогой, но для такой деревянной кроватки я не хотел тратить много, если в этом нет необходимости.

      К счастью, на мой местный Craigslist пришла выгодная сделка.

      Лесозаготовительная компания в городе только что заменила крыши на нескольких амбарах и рассматривает возможность продажи старого металла на металлолом, если кто-то не захочет его забрать.

      По 5 долларов за лист (4 х 14 футов) я с радостью купил 20 штук.

      Я рассчитал, что 4 листа, разрезанные пополам (длиной 7 футов), будут иметь ширину 16 футов, что соответствует балкам крыши, упомянутым выше.

      Кроме того, расстояние в 7 футов от передней до задней части обеспечивает хороший выступ спереди и сзади дровяного сарая.

      Я использовал кровельные шурупы с резиновыми шайбами, чтобы прикрепить металл к балкам.

      Примечания

      Каждый сарай для дров вмещает от 1,5 до 2 связок дров.

      Для большей части конструкции я использовал 3-½-дюймовые саморезы для террасной доски.

      Я построил два таких сарая для дров с помощью друга примерно за 8 часов, за два дня.

      У меня еще есть материалы, чтобы построить как минимум еще два, но я думаю, когда растает снег, я сделаю еще хотя бы один, в зависимости от того, сколько дров мы сожжем этой зимой.

      Почему все 14-футовые материалы?

      Это то, что у меня было от другого проекта колоды, который мне пришлось отложить.

      Мне также повезло, что металлическая кровля тоже была 14 футов, потому что, когда ее разрезали пополам на высоте 7 футов (84 дюйма), она идеально подошла.

      Вопросы/комментарии?

      Любые другие вопросы, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях ниже.

      Всем удачного (сухого) сезона топки дровами!

       

       

      ADK Farmer Dan

      Дэн Ривера (он же ADK Farmer Dan) — владелец Triple Green Jade Farm: старой молочной фермы, которую он и его жена возвращают к жизни в Уиллсборо, штат Нью-Йорк. Он пишет о путешествии по созданию небольшой органической фермы с нуля и о достоинствах ремесленного образа жизни.

      Как построить дровяной сарай с деревянным каркасом – Новости Матери-Земли

      Постройте прочный дровяной сарай, в котором дрова будут храниться сухими и готовыми к использованию. Включает в себя список материалов, план и инструкции по сборке.

      Вот дровяной сарай из настоящей дровяной страны — горнолыжных гор Вермонта, — где горожане могут найти несколько дней передышки от смога, пробок и крысиных бегов в свежем горном воздухе мест с бодрящими названиями. например, «Гора Сноу», «Суицид Шесть», «Долина Безумной реки» и «Ущелье контрабандистов». Дни предназначены для того, чтобы мчаться по свежему снегу на многокилометровых спусках, а вечера — для лечения воспаленных мышц и прохладительного напитка перед ревущим дровами.

      Дровяные костры являются такой же частью жизни, как и сам снег, и каждый сезон сжигаются сотни связок твердых пород дерева (большинство из них — в отдельно стоящих металлических каминах, которые хорошо излучают тепло, но горят чисто — хотя древесный смог, который удушает склонные к инверсии западные лыжные районы в Колорадо, никогда не является проблемой в свободном воздухе Зеленых гор Вермонта.) опустошаются отдыхающими, и они прекрасно приспособлены для использования. У лучших есть полностью открытые фасады для легкого доступа, нет полов, о которые можно споткнуться, или низких крыш, о которые можно удариться головой. Они не настолько глубоки, чтобы грузчику или разгрузчику приходилось шагать более чем в одном темпе. Крыши сзади достаточно крутые, чтобы сбрасывать самый сильный снегопад, а передний свес настолько круто наклонен, что снег никогда не соберется в лавину и не свалится на шею сборщика дров… дождь или снег с дерева.

      Вот как построить собственный дровяной сарай в горах Вермонта. Размеры и материалы указаны для 1-1/2 корда, 2-, 3- и 4-корда. Пустой летом ящик любого размера может служить для хранения садовых инструментов или газонокосилки. Добавьте складную полку сзади и используйте ее как навес для горшков. Или добавьте пол, раму и закройте фасад, вырежьте дверные и оконные проемы, и у вас получится садовый домик, рабочий сарай или игровой домик для детей.

      Лучше всего то, что сарай построен на деревянном каркасе из квадратных бревен с обшивкой из деревянных досок, а не «построен на палках» из тощих маленьких двутавров и фанеры, что требует точных измерений и должно быть спроектировано с шагом в четыре фута, чтобы избежать бесконечное разрывание неуклюжих фанерных листов размером 4 x 8 футов.

      Вы можете построить раму, просто прибив гвозди встык, или вы можете получить удовольствие от создания соединений внахлест, с насечками или с полными врезными и шиповыми соединениями. Соедините суставы, если хотите. Обложите вагонкой или черепицей в тон дому, или сделайте мини-сарай из грубо распиленной доски и сайдинга из реек.

      Планирование сарая

      Сначала решите, насколько большой сарай вам нужен. Топливная древесина распределяется шнуром: 128 кубических футов, которые традиционно определяются как куча четырехфутовых бревен длиной восемь футов и высотой четыре фута, сложенная в лесу древними топорщиками. Если вы покупаете древесину или таскаете ее с собственного лесного участка по одному шнуру за раз, модель с полуторным шнуром идеальна; дополнительная половина шнура дает вам много топлива, пока вы ждете пополнения 1 шнура. Площадь этого сарая всего 9х 5 футов. Вы можете разместить его рядом с передним приводом или в любом другом месте во дворе, которое наиболее удобно как для доставки, так и для повседневного использования. При длине дубового ствола для колоды в одну сторону вся установка занимает всего 70 или 80 квадратных футов.

      Все размеры имеют высоту чуть менее восьми футов на вершине крыши и ширину больше, чем глубину, что упрощает обращение с деревом. Модель со шнуром 2 1/2 на четыре фута шире, чем базовая версия со шнуром 1-1/2 4 x 8 футов. Модель с 2 шнурами на два фута шире, чем базовая версия с 1-1/2 шнурами. Сарай с тремя шнурами на два фута шире и глубже: 12 футов в ширину и 6 футов в глубину. Модель с 4 шнурами добавляет еще два фута ширины для сарая шириной 14 футов и глубиной 6 футов.

      Ваша обычная деревянная конструкция спроектирована из стандартных 8-футовых пиломатериалов и листов 4 x 8 футов. Но с обрамлением таймером и дощатым сайдингом размеры можно регулировать в соответствии с имеющимися материалами, а не наоборот. Определите приблизительный размер сарая, который вам нужен, цену на балки и сайдинг, и отрегулируйте готовые размеры, чтобы они соответствовали материалам, которые вам больше всего нравятся. Брус есть бревна. Но ваш выбор сайдинга варьируется от кедровой обшивки с шелковистой поверхностью, фрезерованной шпунтованной амбарной доски, тонкой кедровой черепицы, рифленой фанеры Т-1-11, необработанных досок или даже плит лесопилки. В таблице указаны необходимые кадры, а иллюстрации показывают, как каждый из них применяется.

      Все строительные пиломатериалы продаются истинными длинами 8 футов, 10 футов, 12 футов и более; увеличивается с шагом в 2 фута. Ширина квадратного луча с шагом в два дюйма составляет от 4 до 8 дюймов номинального размера. Фактические размеры будут на 3/4 дюйма меньше номинальных. Сайдинговые доски имеют номинальную толщину 1 дюйм (фактическая 3/4 дюйма) или номинальную толщину 5/4 дюйма (фактическая толщина 1 дюйм), ширина варьируется от 4 дюймов до чуть менее фута в зависимости от типа и отделки, а также от того, оставлены ли края квадратными. или фрезерованные для соединения внахлест, шпунт и другие соединения.

      Поищите материалы по лучшим ценам. Вторичная древесина — это хорошо. Самыми дешевыми новыми пиломатериалами будут необработанные доски, купленные в свежем виде на лесопилке (но влажные пиломатериалы должны сушиться на воздухе в течение шести месяцев, уложенные в стогах с прокладочными досками через каждые два фута между каждым слоем). Если вы можете получить реальную сделку по 10-футовым балкам, постройте здание шириной 10 футов. Если лучшим сайдингом окажется 6-дюймовая номинальная доска, фактическая ширина которой составляет 5-1/2 фута; спроектируйте заднюю и боковые стороны вашего сарая с шагом 5,5 дюймов. Но прежде чем резать пиломатериалы, разложите сайдинг вдоль фундаментных балок, чтобы посмотреть, как все это стыкуется. Например: теоретически задняя часть вашего здания шириной 10 футов (120 дюймов) будет нести 21,8 досок шириной 5,5 дюймов. Вы не можете растянуть древесину, чтобы удержать даже 22, и если вы раскроете несколько соединений, чтобы поместить только 21, это может выглядеть плохо. Вы можете втиснуть 22 и обрезать 0,4 дюйма с краев обеих торцевых досок… или обрезать раму на 0,8 дюйма, чтобы удерживать ровный 21… все, что вам нравится, это нормально. Но опять же, прежде чем резать, разложите раму и сайдинг от края до края, чтобы увидеть, как они подходят на самом деле.

      Приведенные ниже подробные инструкции помогут вам построить базовое здание размером 4″ x 8″ из наиболее распространенных строительных материалов. Рама занимает от двенадцати до пятнадцати 8-дюймовых, 6-дюймовых и 4-дюймовых квадратных бревен по цене около 5 долларов за штуку. Для сайдинга требуется 16 номинальных сосновых досок толщиной 1 дюйм, шириной 6 дюймов и длиной 10 футов, которые на самом деле будут иметь толщину 3/4 дюйма и ширину от 5-1/2 дюйма до 5-3/4 дюйма и стоят около 5 долларов. /доска. Кровля состоит из одного стандартного тюка площадью 25 кв. футов в зависимости от погоды случайной ширины # 2 битумной черепицы из белого кедра стоимостью около 10 долларов за упаковку плюс семь 8-дюймовых отрезков 1 «x 3» обвязки (полосы деревянной обшивки) для крепления. черепица к. Сайдинговые и кровельные гвозди, а также дюбели из твердой древесины для шпилек обойдутся на несколько долларов дороже. Общая стоимость должна быть от 200 до 250 долларов (1995 долларов) за новые материалы с лесопилки — вдвое меньше, чем за необработанные пиломатериалы с лесопилки — и еще меньше, если брать на сносах и в центрах переработки. Сосновая черепица вдвое дешевле кедра, но служит вдвое дольше, если не обрабатывать ее ежегодно консервантом для древесины.

      Выбор места для вашего сарая

      Разместите сарай так, чтобы его можно было заполнить и опорожнить наиболее быстро и удобно для вашего стиля топки дровами. Мне нравится вывозить из леса по одному легкому грузовику (половину шнура) 4-футовых бревен за раз, сбрасывать их перед сараем, распиливать их по всей длине на пиле, а затем раскалывать их по мере их сжигания; ничто не сравнится с раскалыванием печных поленьев на следующий день, раскалыванием мелких щепок и растопкой для плиты, чтобы пробудить аппетит зимним вечером.

      Итак, мне нужен большой деревянный фартук перед моим собственным сараем. Вы можете распилить, расколоть и сложить дрова у торговца дровами и захотите найти сарай прямо на подъездной дорожке. Или вы можете доказать, как нужно жить, вывозя целые деревья из леса вместе с командой… так что вам нужно много места за сараем, чтобы маневрировать 30 футов ствола дерева на одиночном дереве и цепями за парой подобранных бельгийцев, которые парятся в зимнюю стужу, топают и качают большими красивыми головами и тянутся к амбару и вечернему зерну.

      Даже не думайте строить дровяной сарай с деревянным полом. Вы не можете годами бросать бревна ни на что, кроме дорогого двухдюймового дуба, иначе он расколется в щепки. Вы можете построить свой сарай на устойчивых к гниению балках с добавлением CCA (обработанных под давлением или «PT») или ландшафтных бревнах, обработанных креозотом, и установить его прямо на дерн. Но нижний слой топливных бревен может стать таким мокрым и глючным, что вам не захочется носить их в доме… и в конечном итоге они образуют пол из гнилого дерева, который может заразить сарай сухой гнилью, термитами или муравьями-древоточцами. . Кроме того, со временем здание обязательно осядет неравномерно и будет выглядеть перекошенным. Лучше потратить время на то, чтобы положить хорошо дренируемую основу из камня или гравия.

      Выкопайте дерн и верхние 6 дюймов или около того верхнего слоя почвы от темного до светлого твердого грунта на площади примерно на фут больше, чем основание сарая (выкопайте прямоугольник 9 футов x 5 футов для 8 ′ x 4 ′ с полуторакордовым навесом. ) Очистите поверхность, чтобы у вас была плоская, ровная поверхность нетронутой почвы (независимо от того, насколько сильно вы ее утрамбовываете, провалы или ямы, заполненные рыхлой почвой, оседают, делая поверхность неровная.) Затем заполните неглубокую прямоугольную яму ровным слоем щебня или чистого гравия. Для максимально прочного основания заливайте двухсантиметровыми слоями, хорошо утрамбовывая. Вы можете арендовать коммерческую моторизованную или ручную трамбовку, забить ее деревянным столбом… или проехать по ней на грузовике туда-сюда.

      Этот сарай достаточно тяжелый и прочный, чтобы противостоять любой погоде, но если у вас очень сильный ветер, скажем, вы живете в переулке торнадо на Среднем Западе, на берегу океана или большого озера или в узком конце ветреной долины. , хорошо бы закрепить фундамент. Выкопайте в каждом углу перевернутые грибовидные ямы глубиной два фута. Когда фундаментные балки войдут внутрь, просверлите отверстия в углах и прикрепите стандартные Н-образные строительные анкеры. Установите согнутые концы в бетон, залитый в анкерные отверстия, когда вы устанавливаете фундамент.

      Список размеров и материалов

      В таблице перечислены основные строительные материалы для четырех размеров навеса. Четырех-, шести- и восьмидюймовые квадратные деревянные рамы PT выбираются как из-за их пропорций и прочного внешнего вида, так и из-за конструктивных качеств. Сырье и истинные размеры квадратных балок будут различаться, хотя любые пиломатериалы PT, одобренные строительными нормами или ассоциацией обработки давлением, будут из конструкционной древесины — обычно южной желтой сосны на востоке и пихты Дугласа на западе. Восьмифутовый будет измерять по крайней мере, что в длину. Но номинальный шестидюймовый квадратный луч может фактически иметь размеры от 5 футов до 5 процентов на сторону. Размер на самом деле не имеет значения, если внешние поверхности всех элементов рамы установлены в квадрате и в одной плоскости, поэтому сайдинг будет идти равномерно.

      1-1/2 шнура

      • 7 футов. х 8 футов. х 4 фута и Н*=5 футов. (ВxШxГ)
      • Деревянная основа: #2, 8 x 8 x 8 и рама: #4, 6 x 6 x 8
      • Отделка: #3, 1 x 6 x 8
      • Сайдинг: 80 кв. футов: ( #16, 1 x 6 x 10)
      • Кровля: 5 стропил: (#3, 4 x 4 x 10) #7, 8 футов. обвязка 1 пучок черепицы

      2 троса

      • 7 футов x 10 футов x 4 фута и H*=5 футов
      • 6 х 6 х 10 и #3, 4 х 4 х 10
      • Отделка: №1, 1 x 6 x 10 и №2, 1 x 6 x 8
      • Сайдинг: 100 кв. футов: (#16, 1 x 6 x 10)
      • Кровля: 6 стропил: (# 3, 4 x 4 x 10) #7, 10-футовая обвязка 2 пучка черепицы

      3 шнура

      • 7 футов x 12 футов x 6 футов и В*=5 футов
      • Деревянное основание: #2, 8 x 8 x 12 и рама : #3, 6 x 6 x 12 и #3, 4 x 4 x 10 и #3, 6 x 6 x 8
      • Отделка: #1, 1 x 6 x 12 и #2, 1 x 6 x 8
      • Сайдинг: 120 кв. футов: (#24, 1 x 6 x 10)
      •  Кровля: 7 стропил: (#7, 4 x 4 x 10) #8, 12-футовая обвязка 3 пучка черепицы

      4 шнура

      • 7 футов x 14 футов x 6 футов и H*=5 футов
      • Деревянное основание: #2, 8 x 8 x 14 и Рама: #3, 4 x 4 x 10 и #3, 6 x 6 x 8 и №3, 6 x 6 x 14
      • Отделка: №1, 1 x 5 x 14 и №2, 1 x 6 x 8
      • Сайдинг: 140 кв. футов: (#28, 1 x 6 x 10 )
      •  Кровля: 8 стропил: (#8, 4 x 4 x 10) #8, 12-футовая обвязка 4 пучка черепицы

      Убедитесь, что ваши балки на уровне земли, по крайней мере, сертифицированы для контакта с землей (с бирками или штампами с надписью «Контакт с землей», «.40CCA» или «Допущено отклонение»). Для остального подойдет меньший сорт PT или необработанный пиломатериал, но не тратьте время и деньги на брак. Внимательно осмотрите лучи, просматривая каждую грань вдоль. Откажитесь от всего, что деформировано, искривлено, искривлено или имеет большие трещины, гнилые отверстия или сучки, которые, кажется, работают. В частности, луч, перекрывающий переднее отверстие, должен быть чистым. Если куча пиломатериалов была перебрана так тщательно, что остались только плохие доски, потребуйте, чтобы новый стог был развязан (или найдите другой склад пиломатериалов). Опять же, убедитесь, что каждая древесина имеет хотя бы одну идеальную поверхность, обращенную наружу, и сохраните сайдинг гладким. Сайдинговые доски должны иметь прямые стороны и не иметь серьезных изгибов или деформаций, но свободные сучки только увеличат поток воздуха для хорошей сушки через топливную древесину.

      Самая недорогая древесина PT имеет желтовато-зеленый цвет из-за меди в покрытии, защищающем от гниения, но выветривается до серебристо-серого цвета, когда на него попадает дождь, и до темно-коричневого, если на него не попадает дождь. Или его можно окрасить или покрасить в тон сайдингу сарая.

      Строительство дровяного сарая

      Здесь шаг за шагом показано, как построить базовый сарай 4 x 8, используя простые (но сложные) соединения встык, внахлест и внахлестку. См. иллюстрации и рисунки для более сложных столярных изделий.

      База

      Прежде всего, выложите три базовых бруса, заднюю балку 8 футов и два лонжерона 4 фута в форме длинной буквы «U». Аккуратно вставьте в гравий наиболее ровными сторонами вверх. Вырежьте полукруги (см. фото) в верхней части задней балки и в нижней части боковых балок. Совместите стыки и с помощью транспортира, столярного угла или веревки равной длины по диагоналям убедитесь, что углы составляют идеальные углы в 90 градусов. Аккуратно вставьте бревна на дюйм или два в основание скалы. С помощью длинной доски и спиртового уровня наверху убедитесь, что основание выровнено со всех сторон.

      Каждое соединение можно скрепить треугольником шестипенсовых оцинкованных гвоздей или одним 6-дюймовым оцинкованным шипом. Или сделать это правильно и привязать их. Лопатой на электродрели или тонким сверлом по старому дереву на скобе или ручном буре просверлите отверстия диаметром один дюйм через центр угловых нахлестов и закрепите соединение, забив 6-дюймовые отрезки высушенной в печи дюймовой проволоки. деревянный дюбель диаметра. Чтобы сделать простой, но элегантный вертикальный шов, вырежьте 9-дюймовые дюбели, утопите их на 6 дюймов и состригите выступающие вверх 3-дюймовые концы до кончиков. Просверлите отверстие 1 x 2 в центрах вертикальных угловых стоек и вбейте их в колышки.

      Все это навсегда потеряно для взора потомков, но вы будете знать, что оно там, и кто-то в 22 веке решит разобрать ваш шедевр и отнести его в музей, посвященный тому, как раньше мы строили из дерева.

      Если необходимо установить пол в сарае, установите второй 8-футовый брус PT впереди, внахлест на передние части боковых балок, чтобы получился прямоугольник. Чтобы поддержать пол, проложите третью 8-футовую балку посередине или (лучше) вложите внахлест три 4-футовых балки спереди назад в длинные балки — одну по центру, а другие равномерно распределите по бокам. Штифтовые соединения.

      Пол из фанеры толщиной 3/4″ или необработанных дубовых досок толщиной 2″, уложенных поперек балок пола (если есть возможность, возьмите дуб прямо с лесопилки — вы заплатите цену мебельного инвентаря, покупая дуб из большинства пиломатериалов ярдов.) Прибейте фанеру оцинкованными гвоздями для подстилающего пола (они имеют ребристый стержень, чтобы пол не выдергивался со временем). Дубовые доски можно крепить напольными гвоздями. Лучше использовать старые гвозди, обрезанные вручную (оставляйте шляпки торчащими вверх). Полы с колышками — это весело, но много хлопот для сарая, где они будут покрыты дровами большую часть года. Они не останутся на месте, если вы не высушите колышки из твердой древесины в печи до тех пор, пока они не станут сухими, а затем не сделаете клинья на обоих концах.

      С помощью глухого клина, частично вставленного в нижний конец (чтобы он вдавливался в нижний конец штифта при попадании в дно отверстия), забейте его глубоко в узкие отверстия, затем вставьте длинные клинья в верхний конец выемка … как вы видите, как вы раздвигаете конец рукоятки молотка, чтобы надежно «вклинить» его в отверстие в стальной головке. В любом случае пол прослужит дольше, если вы закроете переднюю кромку полосой железа с просверленными отверстиями или стальным уголком шириной не менее 3 дюймов. Закрепите его с помощью 3-дюймовых шурупов, утопленных в полу и в нижележащей передней балке.

      Разве я не говорил тебе, что этот сарай рассчитан на 200 лет?

      Рамы перемычки

      Теперь изготовьте переднюю и заднюю рамы перемычки – перевернутые буквы «U» из двух вертикальных балок, соединенных горизонталью – передняя высотой не менее 6 футов 6 дюймов и задняя 5: Диагональные распорки в углах добавляют как прочности, так и внешнего вида. Зашейте и зафиксируйте как угловые соединения, так и соединения скоб. Обратите внимание на фотографии, что пропилы (пропилы), определяющие края этих открытых для обзора стыков, сделаны осторожно и медленно тонкой ножовкой с мелкими зубьями, используемой для разрезания молдингов в стусле — так стыки будут очень уютно. Установите собранные рамы перемычки на углы опорных балок (или пола) и прикрепите временными скобами, чтобы все балки были отвесными.

      Стропила

      Изготовьте пять одинаковых перевернутых V-образных стропил из 4-дюймового квадратного материала. Передние балки имеют длину 1 фут, 6 дюймов и соединены внахлест примерно под углом 120 градусов с задними балками длиной 5 футов 6 дюймов.

      Вы должны зафиксировать стыки крыши, если нет других, так как они открыты для просмотра. Отрежьте колышки на дюйм длиннее, чем ширина соединения, и используйте тонкую ручную пилу, чтобы сделать пропилы глубиной в дюйм на каждом конце. Забейте штифты через отверстия, просверленные в середине каждого соединения, оставив с каждой стороны всего полдюйма выступающего штифта. В каждый конец вбейте V-образные клинья шириной в дюйм и длиной 1 1/2 дюйма, обрезанные с концов непригодной кровельной черепицы с отверстиями в сучках.

      Вы можете побаловать себя и закрепить клинья на месте, просверлив 1/8″ отверстия под углом через одну сторону каждого штифта… чтобы пройти сквозь клинья. Затем вбейте деревянную дюбель диаметром 1/8 дюйма (выстриженную до точки на рабочем конце, как гвоздь), чтобы она действовала как штифты.

      Используйте поверочную линейку для разметки и ручную пилу, чтобы вырезать одинаковые пары из 45 вертикальных пазов с ровным верхом в форме птичьего рта спереди и сзади на нижней стороне всех перевернутых V-образных стропил, расположенных поверх перемычек. поэтому задняя часть каждого стропила выступает на три или четыре дюйма за заднюю перемычку. (см. иллюстрацию)

      Только для красоты вам понадобятся угловые скобы, поддерживающие стропила на каждом конце. Лучше всего они смотрятся, если образуют равносторонний треугольник. С временно установленными на концах стропил с насечками найдите и отметьте торцевые скобы для соединения внахлестку.

      Измерьте и отметьте пропилы внахлестку для крепления средних балок: одну вертикальную распорку между стропилами и полом по бокам и две вдоль задней части, если дощатый сайдинг должен располагаться горизонтально … по одной горизонтальной линии сзади и с каждой стороны, если сайдинг продолжайте движение вертикально (что легче и лучше отводит дождь, поэтому дольше служит). Если вы хотите закончить обшивку вагонкой или черепицей, измерьте горизонтальные распорки. Можно обшить их вертикальными досками или фанерой для поддержки финишного сайдинга.

      Сборка рамы

      Снимите рамы перемычек, разложите их горизонтально и вырежьте все соединения внахлест в раме и раскосах. Затем снова поднимите перемычки, чтобы они остались. Прикрепите вертикальные угловые стойки к опорным балкам с помощью вертикальных штифтов, упомянутых выше, или прикрепите их шипами через направляющие отверстия в опорные балки под углом.

      Прикрепите все раскосы с помощью 1-дюймовых колышков или треугольника из 3-дюймовых оцинкованных гвоздей в каждом соединении внахлестку.

      Крышу может снести, а я бы не стал доверять ни колышкам, ни даже гвоздям. Прикрепите стропила к перемычке двумя длинными шурупами для гипсокартона или стяжными шурупами (крупные крепежные детали с крупной резьбой с квадратными или шестигранными головками, поэтому для них нужно использовать гаечный ключ с трещоткой).

      Сайдинг

      Прикрепите простой дощатый сайдинг двумя оцинкованными гвоздями для сайдинга через доски и к каждой нижележащей распорке. Сделайте прямые линии гвоздей между досками, выровняйте вдоль брусьев каркаса.

      Чтобы прикрепить обшивку или гонтовый сайдинг в тон вашему дому, накройте каркас листовым материалом или обшивкой из досок. Не защищайте от атмосферных воздействий с помощью домашней пленки или строительной бумаги. Вы хотите, чтобы воздух проходил, чтобы дрова оставались сухими. Прибейте к верху и низу и в обоих углах обшивочные доски шириной 6 дюймов, следуя шаблону дома. Затем, работая снизу вверх, крепите обшивку или гонты ровными рядами с ровными краями. Перекрывайте верхние панели над нижними не менее чем на дюйм. Наложите гонты внахлест на половину их длины или более и закройте все швы между гонтами — уложите их в соответствии с рисунком дома. Если вы не хотите, чтобы гвозди торчали по бокам и сзади, закрепите отделочный сайдинг скобами и тонким слоем прочного строительного цемента из пистолета для герметика. Сайдинговые доски должны быть обрезаны так, чтобы они подходили под стропила сзади.

      Там, где сайдинг выступает над угловыми стропилами на каждом конце, проведите мелом линию и обрежьте ее вместе с линией стропила … если только вы не планируете крепить гонты к обвязочным полосам или полосам обрешетки. Если это так, закрепите полосы перед тем, как крепить сайдинг (см. «Кровля» ниже). Затем обрежьте сайдинг даже с верхним краем полос, чтобы черепица, закрепленная поверх них, подходила к краю сбоку и сзади.

      Прикрепите 1-дюймовый брусок, обрезанный по мере необходимости, чтобы покрыть переднюю и заднюю поверхности балок крыши. Прибейте двумя сайдинговыми гвоздями на каждый конец балки.

      Кровля

      Вы можете прибить фанеру и покрыть ее битумной черепицей или прикрепить жестяную крышу или полупрозрачную крышу из гофрированного стекловолокна, хотя деревянная черепица выглядит лучше. Дешевле и проще всего выяснить, сколько гонта вы хотите выставить напоказ или «оставить на погодные условия». затем прибейте полоски обшивки, которые будут служить гвоздями для каждого ряда. Связка стандартной 16-дюймовой черепицы, из которой 5-дюймовая остается на погодные условия, покроет 25 кв. футов крыши. Сарай имеет площадь чуть более 50 кв. футов. Возьмите две пачки и запланируйте оставить 6″ на погоду. Прибейте полоски обшивки размером 1″ x 3″ поперек стропил на пике и карнизе и через каждые шесть дюймов между ними. Для лучшей гидроизоляции прибейте лист толстого пластика или рубероида (более изящное название «рубероида») поверх обшивки.

      Черепица легко ломается. Уложите два перекрывающихся ряда гонтов спереди так, чтобы концы гонтов выступали на дюйм ниже гвоздезабивателя. Затем закрепите черепицу нечетной ширины так, чтобы стороны едва соприкасались друг с другом, чтобы каждый верхний слой закрывал все швы нижнего слоя. Даже когда я оставляю четыре дюйма 16-дюймовой черепицы на погодные условия, я предпочитаю укладывать их в полоску кровельного цемента, уложенную из пистолета для герметика, примерно в семи дюймах выше края, чтобы она была закрыта верхним слоем черепицы, если немного просочится. вне. А с клеем я предпочитаю скреплять электрическим степлером и самыми длинными скобами, которые я могу вставить в обшивку — две скобы на гонт. Без клея используйте оцинкованные кровельные гвозди 7/8″. Оставьте полдюйма гальки, выступающей за каждую сторону. Используйте острый канцелярский нож, чтобы ровно обрезать края.

      Используйте пилу, чтобы обрезать концы черепицы даже вдоль пика крыши, когда вы закончите каждый навес. Накройте крышу 8-футовым кровельным толем шириной 8 дюймов или алюминиевой обшивкой, согнутой над козырьком и удерживаемой парой досок размером 1 ″ x 4″ x 8 футов, причем одна перекрывает конец другой, образуя острая кромка по линии крыши.

      Отделка

      Крыша установлена, и вы можете закончить сарай по своему желанию. Длина 1 ″ x 3 ″ или 4 ″ пиломатериалов под карнизом украсит его. Тонкие полоски вдоль карниза будут поддерживать края гонтов (но не забудьте оставить достаточное количество гонтов, выступающих за края). Лишние оставшиеся доски могут пойти на отделку швов внутри сарая. Если вы хотите выглядеть в старинном стиле, закройте швы между сайдингом из вертикальных досок деревянными полосами размером 1 ″ x 2 ″.

      Морилка или краска по вашему желанию.

Published by admin