Как натянуть проволоку между столбами: Как правильно натягивать проволоку между столбами
Содержание
3 способа как натянуть стальной тросик или проволоку
Натяжение стального тросика или проволоки может стать весьма утомительным занятием. Но с помощью простых самодельных приспособлений эта работа не отнимет у вас много времени и сил.
Содержание
Самодельное приспособление для натягивания стального тросика и проволоки
Мастер изготовил приспособление, с помощью которого удобно натягивать стальные тросики (в том числе и в ПВХ обмотке) и проволоку между столбами или деревьями в саду, на территории частного дома или на даче.
Сразу хотим отметить, что приспособление — узконаправленного действия, и не каждому оно пригодится. Но если вдруг понадобится такая штука, то будете знать, как ее изготовить.
Необходимые материалы:
- шестигранный пруток;
- резьбовая шпилька;
- подшипник;
- гайка с прессшайбой;
- ручка от болгарки;
- квадратный пруток;
- барашковый болт.
Возможно, вам также интересно будет прочитать статью: как сделать электропилу из двигателя стеклоподъемника автомобиля.
Основные этапы работ
От шестигранного прутка отрезаем две одинаковых заготовки. В одной из них сверлим отверстие по центру, и нарезаем резьбу под шпильку.
Во второй заготовке сверлим отверстие со смещением от центра, и оно должно быть больше, чем диаметр шпильки.
Также сверлим в ней дополнительно два отверстия по бокам (под ручку и барашковый болт), и прорезаем паз.
На следующем этапе отрезаем резьбовую шпильку подходящей длины. Один конец обтачиваем под диаметр гайки, и нарезаем резьбу. Надеваем на шпильку подшипник, и фиксируем его гайкой.
Из квадратного прутка изготавливаем скобу, которая будет обхватывать ствол дерева, и привариваем ее к отрезку шестигранника с центральным отверстием.
В завершении останется только зачистить болгаркой сварные швы, и собрать все детали приспособления воедино.
Видео
Пошаговый процесс изготовления самоделки, а также принцип ее работы можно увидеть в авторском видеоролике с YouTube канала ideas corner.
unique ideas! diy tool you should know
Как сделать удобный инструмент для натягивания проволоки
В данном обзоре автор YouTube канала Mr. Deswal поделится идеей, как изготовить своими руками самодельное приспособление, с помощью которого очень удобно натягивать проволоку для ограждения территории.
Если обычную проволоку еще можно хоть как-то натянуть руками, то с колючей — такой номер не пройдет.
Обратите внимание: приспособление представляет собой насадку на шуруповерт.
Для его изготовления потребуются: гайки, шпилька, подшипник, кусок профильной трубы и некоторые другие детали.
Советуем вам также прочитать статью: как сделать мощный запорный механизм своими руками.
Основные этапы работ
В первую очередь необходимо изготовить зажим, который нужен для фиксации стальной проволоки в процессе ее натяжения.
Для изготовления зажима потребуются следующие детали:
- отрезок профильной трубы;
- болт;
- удлиненная гайка;
- квадратная гайка.
Удлиненную и квадратную гайки привариваем к профильной трубе, как показано на фото ниже.
Далее отрезаем кусок шпильки подходящей длины. К концу шпильки необходимо приварить подшипник.
После этого к подшипнику надо будет приварить кусок металлического уголка. На шпильку нужно накрутить зажим. Самоделка готова.
Как натянуть колючую проволоку
Свободный конец шпильки зажимаем в патроне шуруповерта (при наличии электричества можно и дрель использовать). После этого самодельное приспособление нужно упереть в заборный столб.
Конец колючей проволоки фиксируем в зажиме. После этого уже при помощи шуруповерта легко и быстро натягиваем проволоку.
Видео
Подробно о том, как изготовить такое самодельное приспособление, можно посмотреть в авторском видеоролике.
Wow ?? cool idea of Drill Machine
Приспособление для натяжения и ремонта стальной проволоки
В данном обзоре автор покажет, как сделать инструмент для натяжения и ремонта стальной проволоки (гладкой или колючей).
При помощи этого инструмента можно при необходимости подтянуть обвисшую проволоку на ограждениях, а также надежно зафиксировать концы оборванной проволоки, чтобы соединить их вместе.
Возможно, вас также заинтересует идея: как изготовить зажимные клещи из фанеры. Они отлично подойдут для работы с деревянными заготовками.
Для изготовления инструмента для ремонта и натяжения проволоки потребуется металлическая подкова, арматура и кусочки металла.
Основные этапы работ
Разрезаем подкову на две части и отрезаем от них по одному кусочку. Вырезаем из уголка часть стенки. Сверлим отверстия в двух половинках подковы и соединительной пластине, и затем соединяем их вместе.
Отрезаем два куска арматуры (ручки инструмента) и привариваем к них два кусочка металла. В них надо будет просверлить отверстия для крепления к половинкам подковы.
К этим кусочкам металла необходимо приварить кусочки от подковы, отрезанные ранее (это будут прижимные губки). На концах подковы делаем зазубрины.
К концам ручек из арматуры автор приваривает крепления из стального прутка, чтобы можно было закрепить металлическую цепь.
На последнем этапе останется только зачистить все детали болгаркой (при желании — покрасить), потом приступаем к сборке.
Видео
Подробно о том, как изготовить приспособление для натяжения и ремонта стальной проволоки, можно посмотреть на видео ниже. Данный обзор подготовлен на основе видеоролика с YouTube канала capoteandoeltemporal.
TENAZAS REPARAR/TENSAR DE ALAMBRADÓR (hecho en casa)
Андрей Васильев
Задать вопрос
Натягивание проволоки на винограднике — Страница 2
- формировка
- опоры
Содержание материала
- Подпоры
- Натягивание проволоки
Страница 2 из 2
Натягивание проволоки осуществляется следующим образом. Моток проволоки укладывают на мотовило (вращающийся стол). Один рабочий обслуживает мотовило и следит за тем, чтобы проволока не спутывалась, другой протягивает проволоку до последнего столба в ряду, затем закрепляет проволоку, обматывая ее вокруг столба и заплетая руками конец. На обратном пути рабочий закрепляет проволоку скобами на промежуточных столбах. Скобы не следует вбивать до отказа, проволока должна свободно двигаться в продольном направлении. В то время как второй рабочий закрепляет таким образом проволоку, третий протягивает ее в соседнем ряду. Следовательно, для этой работы требуется трое рабочих.
Рис. 13. Скобы надо вбивать слегка наискось к направлению волокон древесины.
Натягивать и заплетать проволоку нужно только руками, тогда и в последующие годы она может быть подтянута без помощи клещей. Какие-либо цепочки и натяжные замки совершенно излишни. Если проволоку заплетать на конце с помощью клещей, то при повторном заплетании, через несколько лет, она очень легко ломается.
Давление гроздей и всего куста на нижние проволоки шпалеры увеличивается с каждым годом. Поэтому между столбами, стоящими на расстоянии 7—8 м друг от друга, проволоки довольно сильно провисают. Тогда возникает необходимость привязать эти нижние проволоки к виноградным кольям. Если же виноградные колья не обладают достаточной прочностью, я вбиваю между промежуточными столбами по одному более короткому, длиной 1,7 м, столбу, к которому прикрепляю с помощью скоб обе нижние проволоки. Этот средний столб служит исключительно для поддержания тяжелой ноши кустов и украшает виноградник.
На каменистых и глинистых почвах вбивание столбов может быть сопряжено со значительными трудностями. Столбы раскалываются на верхнем конце и вследствие этого загнивают уже через несколько лет. На таких почвах я применяю пробойник, представляющий собой сваренную на нижнем конце стальную трубу диаметром 80 мм. В трубу вгоняют стержень из дерева твердой породы (ясеня вяза или дуба), выступающий над верхним ее концом на 20—30 см. На деревянный стержень насаживаю железное кольцо. Для пробивания требуется железный или деревянный молот весом 8—10 кг. Применяя этот способ, можно в самых тяжелых почвенных условиях добиться хороших результатов,
Рис. 14. Заплетание проволоки у краевого столба.
На старых насаждениях я в порядке опыта использовал поперечные перекладины, укрепляемые на высоте кордона. Задачей этих поперечных перекладин и натягиваемых на них проволок является поддержание дуг и сучков. Благодаря этому я достигаю равномерного распределения однолетних лоз. Кроме того, они меньше обламываются и облегчается сбор урожая. При хорошем развитии виноградника устройство поперечных перекладин полностью оправдывает себя уже по достижении кустами восьмилетнего возраста. Для формирования прямых штамбов необходимо, чтобы они были хорошо подвязаны к колу по меньшей мере в трех местах. В качестве подвязочного материала я чаще всего применяю иву. Она не врезается в лозы и держится годами. Лозы, из которых формируются плечи кордона, также должны быть подвязаны в двух-трех местах. Чем больше возраст кустов, тем меньше труда требует подвязка. Благодаря применению двух нижних проволок шпалеры, на которых держится весь куст, многолетние плечи кордона вообще больше не нуждаются в подвязке. Они опираются однолетними лозами на две проволоки, и с ними ничего не случается даже в самые сильные ветры. До тех пор, пока я применял только одну нижнюю проволоку, мне нужно было подвязывать и многолетние плечи.
Рис. 16. Шпалера с поперечными планками для обильно плодоносящих насаждений,
Рис. 15. Пробойник.
Когда они утолщались, проволока врастала в них, и вследствие этого нередко отмирали или обламывались ветром целые части куста. Лучше всего вести подвязку кустов одновременно с обрезкой.
Рис. 17. Подвязка с помощью железной проволоки и прутьев ивы.
Но если стоит холодная погода, подвязку лучше отложить до полного окончания обрезки. Однако лозы, необходимые для удлинения частей куста, будь то в высоту или вдоль ряда, надо всегда подвязывать сразу же после обрезки, так как, во-первых, позднее труднее определить, для чего нужна длинная лоза, а во-вторых, такие лозы нередко мешают обработке почвы.
- Назад
- Вперед
- Вы здесь:
- Главная
- Статьи
- Книги
- Виноградарство по-новому
- Подпоры
Еще почитать:
- Уход за подвоями
- Кустовая система без опор
- Новый вид шпалеры на промышленных виноградниках Чили
- Натяжители проволоки
- Зонтичная шпалера
Популярные метки: агротехника, болезни, вредители, вино, дегустация, здоровье, исследования, мороз, формировка, обрезка, зеленые операции, определить, питание, почва, полив, посадка, размножение, прививка, саженцы, продукция, созревание, селекция, сорта, техника и инструмент.
Новое на сайте
Виноград, вино и глинистые почвы
Новые данные о происхождении культурного винограда
Винный кризис в Бордо, санитарное выкорчевывание виноградных лоз
Устойчивое скандинавское вино благодаря изменению климата
-
Поиск и метки, Контакты, Форум-виноград, Товары по виноградарству.
© Перепечатка и цитирование — только с активной гиперссылкой на сайт о винограде (2004-2023), в бумажных изданиях — только после согласования.
забор — Натянуть проволочный трос, чтобы он был тугим?
Задавать вопрос
спросил
Изменено
4 года, 7 месяцев назад
Просмотрено
14 тысяч раз
У меня есть трос диаметром 3/8 дюйма, который должен быть натянут (не провисать) между двумя деревянными стойками с проушинами. Я не хочу покупать талрепы, если в этом нет необходимости.
Как их вытянуть, а потом закрепить обжимной втулкой?
Этот вопрос отличается от другого вопроса, потому что в другом я спрашивал об обычной веревке из полиэстера.
- забор
- сталь
1
Поместите обжимные втулки на место с проушинами для винтов на расстоянии от полюсов минус 1 дюйм (1/2 дюйма с каждой стороны) и закрепите все вместе. Вставьте один болт с проушиной в стойку до упора, кроме 1/. 2″. Важно, посчитайте полные обороты, которые потребовались, чтобы болт с проушиной вошел так далеко. С другим болтом с проушиной на месте на тросе, поверните болт с проушиной против часовой стрелки на количество оборотов, которое потребовалось, чтобы вставить другой болт с проушиной, затем добавьте еще несколько оборотов, если это возможно. Это гарантирует, что у кабеля будет больше шансов быть натянутым, когда вы закончите. (Это то, о чем говорят дополнительные 1/2 дюйма на каждом конце и дополнительные обороты в обратном направлении). Для управления перевернутым кабелем может потребоваться небольшое усилие или дополнительная помощь, но вставьте его в предварительно просверленное отверстие и поверните винт. дюйм. Это должно сжать вас, по крайней мере, настолько, насколько позволят 2 деревянных столба.0003
Я сделал это с помощью бетонных вставок с резьбой по обеим сторонам бетонной стены и троса из нержавеющей стали 1/8 дюйма между ними, и они натянуты на тетиву. Я установил около 14 из них в комнате для подвешивания вещей.
2
Я предлагаю альтернативный метод.
- Согните две стойки вместе с помощью храпового ремня.
- Натяните кабель вручную, а затем обожмите концы.
- Ослабьте ремень.
Талреп был бы очень простым способом сделать это, но я выброшу несколько других идей, так как вы против использования талрепа.
- Если у вас есть доступ к машине с лебедкой, вы можете использовать ее для натяжения троса.
- Вы могли бы использовать носилки забора. Они предназначены для плотного натягивания проволочного забора, но вы можете сделать петлю на конце троса и прикрепить его к носилкам.
- Вы можете использовать ручную лебедку (также известную как ручной съемник, тросоукладчик и т. д.). По сути, это лебедка с крюком на раме и крюком на тросе. У него длинная ручка-трещотка.
- Вы можете соорудить блок и туго натянуть трос, пока ваш друг обжимает его на место.
И т. д.
Как установить электрическое ограждение – Новости Матери-Земли
В качестве системы сдерживания домашнего скота хорошо сделанное электрическое ограждение может быть как высокоэффективным, так и относительно не требующим особого ухода. Я не против других методов ограждения, таких как колючая проволока; Я просто против того, чтобы платить за них. Если у вас уже есть забор из колючей проволоки, хорошо. Если у вас нет забора и вам нужно его построить, самый экономичный способ — с большим отрывом — это правильно построить электрический забор.
К сожалению, первый постоянный электрический забор, который я построил, не был ни эффективным, ни требующим особого ухода, потому что он не был хорошо построен. Я боролась со сбежавшим скотом, постоянной необходимостью ремонта и непрекращающимися звонками разгневанных соседей. (Мне повезло, что у меня хорошие соседи, так как скот, прогуливающийся по их кукурузному полю, испытает терпение даже лучших друзей.)
Я сделал почти все возможные ошибки при строительстве электрических заборов. Если бы я потратил немного больше времени на строительство, немного больше денег на правильные материалы и гораздо больше времени, слушая советы более опытных людей, я бы сэкономил массу времени, денег и горя. Основная из этих ошибок: я использовал металлические столбы и проволоку 14-го калибра; Я прикрепил провода прямо к живым деревьям; Я чередовал горячие провода и провода заземления; и я чередовал колючую проволоку с гладкой. Учитесь на моих ошибках, пока я объясняю, почему все это были плохие решения, а затем применяйте более эффективные методы, которые я изучил на этом пути.
Проводники
Провод или кабель проводят электричество, поэтому его называют «проводником», и это хорошее место для начала.
Для своего первого забора я использовал проволоку 14-го калибра и колючую проволоку. Оба являются плохим выбором для электрического забора. Проволока такого размера просто слишком слаба для постоянного использования, она легко перегибается и ломается. Как только он начнет ломаться, он будет ломаться снова и снова. Я подозреваю, что мой забор ломался каждый раз, когда в него врезался олень, задевал корову или дул ветер.
Колючая проволока, с другой стороны, довольно прочная, но колючки в сочетании с электричеством делают ее опасной, поскольку она может поймать и убить скот и домашних животных. Поскольку кожа является эффективным изолятором, зазубрина может проникнуть в кожу животного, а затем послать чрезвычайно высокое напряжение, которое может быть опасным для животного. В моем заборе гладкая проволока постоянно наматывалась на колючую, а так как гладкая проволока была горячей, а колючая проволока заземлена, забор постоянно замыкал.
Вместо этой неудачной установки я рекомендую следующие материалы для проводников:
Высокопрочная проволока 12,5 калибра. Гораздо прочнее мягкой проволоки 14 калибра, этот материал не склонен к перекручиванию. Он жесткий, с ним трудно работать, и его нужно раскатывать с помощью устройства, называемого «вращающаяся Дженни». Трудно взять и использовать повторно.
Авиационный трос 16 калибра. Этот материал гибкий, с ним легко работать, хотя он и не такой прочный, как высокопрочная проволока калибра 12,5. Он не является общедоступным, но, если у вас есть источник, он может стать отличным материалом для ограждения. Поскольку он гибкий и его легко монтировать и демонтировать, это мой любимый материал для временных ограждений и внутренних перегородок.
Скрученная двухжильная проволока без зазубрин. По сути, это колючая проволока без зазубрин. Это для ситуаций, когда требуется что-то более прочное, чем калибр 12,5, например, когда вы знаете, что животные будут давить на проволоку.
Угловые стойки
Одна из причин, по которой электрические заборы дешевле, заключается в том, что они не требуют сложных креплений, как заборы из колючей проволоки. Одна хорошо закрепленная угловая стойка — это все, что вам нужно. Существует множество вариантов угловых стоек, но мне больше всего нравится натуральная древесина, в частности апельсин Осейдж, которая устойчива к гниению и может пролежать в земле до 50 лет. Ни один другой пост не подходит близко. Но апельсиновая древесина осейдж со временем затвердевает, и в нее становится трудно забивать скобы, она тяжелая и с ней трудно работать. В районах, где апельсин Осейдж не растет, варианты включают катальпу, лысый кипарис, красное дерево, красный кедр, шелковицу и акацию; они могут длиться 20 лет и более. В районах, где нет местных устойчивых к гниению деревьев, наилучшим вариантом являются сосновые столбы, обработанные креозотом.
Для анкеровки угловых стоек утрамбуйте рыхлый гравий (а не почву) вокруг основания столба, чтобы обеспечить свободный дренаж и значительно снизить скорость разложения столбов в земле. Заливка бетона вокруг столба забора может усилить его анкерную способность, но его следует заливать только на дно ямы с гравием вокруг него. Если яма заполнена бетоном, вода будет двигаться вокруг бетона и под ним, а при замерзании вытолкнет бетонную пробку из земли. Кроме того, со временем, по мере высыхания и усадки столба, между ним и бетоном на уровне поверхности почвы образуется зазор. Это задержит воду и заставит пост гнить быстрее.
Линейные столбы используются для удержания проводников и поддержания расстояния между ними. Я использовал стальные Т-образные столбы в своем первоначальном заборе. Как оказалось, любой металлический столб — плохой выбор. Основной причиной проблем с электрическим забором является заземление, а самый простой способ вызвать заземление забора — случайное касание провода металлическим элементом, закрепленным в земле.
Каждый металлический столб является потенциальным дефектом забора. Никогда не используйте металлические столбы в системе электрического забора, так как это вызовет проблемы. Также избегайте арматурных опор и пластиковых изоляторов, которые обычно используются во временных электрических ограждениях. Как только олень ударит по проводу и сорвет пальцы с изолятора, провод вернется к столбу и заземлится.
Вместо этого столбы должны быть самоизолированными. Столбы из древесно-пластикового композита, вероятно, являются лучшими линейными столбами. Они не только гибкие, легкие и устойчивые к гниению, но и не раскалываются, их легко забить в землю и они не проводят электричество. Т-образные стойки из ПВХ — еще один хороший выбор. Они также не содержат осколков, непроводят электричество и ими легко управлять. Кроме того, у них есть дополнительное преимущество в том, что они огнестойкие.
Ярусом ниже обоих этих вариантов является стержень из стекловолокна. Вы можете дешево купить бывшие в употреблении насосные штанги из стеклопластика как излишки нефтепромысла. Стержни из стекловолокна также поставляются в версиях с пластиковым покрытием, относительно без осколков, диаметром от 3/8 дюйма до 1 дюйма. Они более удобны в использовании, чем бывшие в употреблении насосные штанги, но они также дороже. Стержни из стекловолокна с пластиковым покрытием довольно прочны при больших диаметрах и непроводят электричество, но они тяжелые, их трудно забить в землю, они быстро раскалываются и с ними опасно обращаться без перчаток. Дополнительным недостатком этих удочек является то, что они бледно-зеленые и их трудно заметить в зеленой траве. Я использую стержни из стекловолокна с пластиковым покрытием, потому что они дешевы, но как только я их получаю, я окрашиваю их спреем в ярко-оранжевый цвет. Это приклеивает осколки к стержню, делая его более безопасным в обращении. Оранжевая краска в сочетании с лентой из алюминиевой фольги значительно улучшает видимость. В противном случае мой пикап найдет их раньше меня. Лучший способ прикрепить проволоку к этим столбам — обернуть проволочную петлю вокруг проволоки забора и пропустить ее через столб.
Также доступны коммерческие столбы для забора из стекловолокна. Они покрыты пластиком, устойчивым к ультрафиолетовому (УФ) излучению и уменьшающему растрескивание. Эти посты бывают диаметром от 3/8 дюйма до 1 дюйма. Я использую стержни из стекловолокна диаметром 1/2 дюйма для временных ограждений, например, на кукурузных полях, и для внутренних заборов.
Существует три варианта крепления провода к стекловолоконным столбам малого диаметра. Мой фаворит — , проволочная петля, которая действует как пружина 9.0082 для крепления провода к столбу. Простым поворотом столба можно прикрепить или отсоединить провод. Второй представляет собой плоскую металлическую пластину с двумя отверстиями с неровными краями , изогнутую в форме буквы V, через которую вставляется штифт. Это самый надежный вариант, но его сложно удалить после прикрепления провода. Это лучший выбор для постоянных заборов. Наконец, вы можете использовать изолятор клешневого типа. Они обычно используются на опорах из арматуры, но они обеспечивают относительно слабое крепление и склонны к поломке.
Составные части
Изоляторы. Хотя это и не обязательно для линейных стоек, изоляторы необходимы для крепления на углах и концевых стойках. Мне нравятся два основных типа изоляторов для концов и углов: двойной U и закругленный конец. Черные пластиковые изоляторы предпочтительнее, так как черный пластик более устойчив к разрушению под действием УФ-лучей. Фарфор менее желателен, так как со временем в нем появляются небольшие трещины, которые могут удерживать воду и проводить электричество. Серый фарфор прочнее белого.
Захваты. Фантастическое маленькое изобретение, Gripple представляет собой устройство с двумя маленькими отверстиями, в которые вставляются два провода с противоположных сторон. Провода могут проходить в отверстия, но как только они вставлены, камлоки не позволяют их вытащить. Захваты могут использоваться как в качестве сплайсеров, так и в качестве натяжителей.
Ворота. Они бывают всех форм. Помимо обычных трубчатых металлических распашных ворот, есть также электрические банджи-шнуры, электрифицированные пружины и всевозможные другие устройства. Для большинства моих внутренних ворот я использую отрезок электрической веревки, прикрепленный к ручке ворот Old Ironsides. Он прочный, гибкий и хорошо заметный.
Зарядные устройства. Я могу дать один ценный совет по поводу зарядных устройств: действуйте по-крупному! Размер имеет значение. Мне нужно зарядное устройство, которое заставит животное поверить, что Тор ударил его молнией. Это даст понять животному, что оно больше никогда не должно приближаться к забору. Размер зарядного устройства измеряется в джоулях. Я использую относительно большое (24 джоуля) зарядное устройство, когда это возможно.
Дефектоскопы. Обязательный для меня прибор, дефектоскоп не только проверяет напряжение, но и выявляет неисправности в ограждении. Ищите комбинированный определитель неисправностей и зарядное устройство ограждения, в котором определитель неисправностей может удаленно включать и выключать зарядное устройство ограждения. Это означает, что после обнаружения неисправности вам не нужно будет возвращаться к зарядному устройству ограждения, выключать его, возвращаться к неисправности, устранять ее и возвращаться к зарядному устройству, чтобы включить его. Зарядное устройство можно включать и выключать дистанционно на месте неисправности, что значительно экономит время.
Заземление. Электроизгородь наносит удар током, посылая электроны через животное на землю. Эти электроны должны восполняться в зарядном устройстве от системы заземления. Скорость пополнения электронами зависит от того, какая площадь поверхности контактирует с системой заземляющих стержней, а также от электропроводности почвы. Чем выше мощность зарядного устройства в джоулях, тем лучше должна быть система заземления. Как минимум, используйте 6-футовый заземляющий стержень на каждые 4 Дж зарядного устройства забора. Если почва сухая, может понадобиться больше заземляющих стержней.
Я предпочитаю использовать оцинкованные стержни с резьбой для заземления, а не обычные заземляющие стержни. Они дешевле, а нити обеспечивают дополнительную площадь поверхности. Вы можете прикрепить заземляющие провода, обернув их вокруг стержня между двумя гайками и двумя плоскими шайбами, а затем накрутив гайки навстречу друг другу, чтобы обеспечить отличный контакт. Еще один хороший вариант заземления — использовать выброшенные лезвия автогрейдера, отполированные проволочной щеткой и забитые в почву фронтальным погрузчиком.
Вы должны размещать заземляющие стержни на расстоянии 10 футов друг от друга, чтобы достичь максимального объема почвы для извлечения электронов вокруг каждого заземляющего стержня. Выводной провод к заземляющим стержням должен быть как минимум того же диаметра, что и выводной провод к ограждению, иначе он ограничит поток электронов. В качестве заземляющего вывода используйте кабель, а не одножильный провод, поскольку кабели имеют более высокую проводимость, чем одножильный провод для данного диаметра.