Как натянуть проволоку между столбами: Как правильно натягивать проволоку между столбами

Как натянуть проволоку между столбами

Главная » Разное » Как натянуть проволоку между столбами

Как натянуть проволоку между столбами — Что не так в установке рабицы? — 22 ответа



В разделе Строительство и Ремонт на вопрос Что не так в установке рабицы? заданный автором сергей лифантьев лучший ответ это Столбы слабо стоят. Цементировал?ноль-фаза(100174)

Ну так все же цементируют. А сами трубы забивают в землю ниже глубины промерзания.

Ответ от И Горыныч[гуру]2,5 — 3 — метровые стальные столбы диаметром 40-60 мм вкапываются или забиваются кувалдой так, чтобы выступали из земли на 2 метра (чуть больше высоты рабицы) . Верх столбов соединяется стальной толстой проволокой (диаметр 4-5 мм, примерно) , стальной трубой или жердью. Уже на проволоку навешивается рабица, без всякого натяга.Ответ от F V V[гуру]Или столбы слабые, или они неглубоко установлены. Можно вместо проволоки сделать перемычку из мет. арматуры, шины, уголка, надёжней будет. Ответ от Алексей[гуру]сетку на грунт обопри, а крайние столбы забивай в развалом сантиметров 20, их стянетОтвет от Дмитрий иванов[гуру]Проблема в столбах-слабо стоят. Закопайте на глубину 0,5 метра и залить бетоном марки 300-будут стоять вечно.Ответ от Ким[гуру]Обычно в таких местах (забор) сетку рабица устанавливают в каркас из металлического уголка и уже каркас крепят к столбам. Натягивать катанку (провод) между столбами не совсем правильно. Никакой столб не выдержит такое усилие. Фуникулёр. На канате закреплена кабина. Канат должен прогибаться повторяю должен иначе никакая стойка не выдержит. А вы хотите, чтобы стойка забора выдерживала такое натяжение. Для того чтобы исключить прогиб вам надо создать усилие в несколько тонн и то будет прогиб от собственного веса. Естественно длина должна быть не миллиметрыОтвет от Ѐоман Швед[гуру]Первый и последний столб делается с раскосом. На одном из столбов крепится рым-болт, на другом рым-болт с талрепом. Между этими столбами натягивается оцинкованная проволока d=3—4мм. Натягивается НЕ в состояние струны. Перед монтажом проволоки на неё насаживаются небольшие отрезки трубок небольших диаметров или профильная труба 10х10мм (15х15мм). Затем эти кусочки трубы привариваются к остальным столбам, тем самым подвешивая проволоку. Теперь можно натянуть талрепом проволоку. Потом вешаете сетку и натягиваете её.В данном случае силовым элементом является проволока, а столбы только поддерживают сетку в вертикальном состоянии ну и воспринимают вертикальную нагрузку от проволоки. То есть изгибающего момента практически нет.Ответ от Olga[гуру]Столбы надо было заглубить не меньше чем на полметра и забетонироватьОтвет от Ветра[гуру]кроме заглубления )) а нельзя было столбы распереть по верху ? -т. е. сделать каркасную жесткую конструкцию, к которой и крепить сетку .. -тогда они точно не стянутся ))

Методика натяжки провисшего провода

Воздушные линии электропередач знакомы нам с раннего детства и их присутствие рядом с нами воспринимается как должное, как признак «цивилизации» и доступность комфорта.  Как у всякого рукотворного элемента, технического гения человека, у данных линий электропередач есть свои слабые места и пределы прочности. Одно из распространенных явлений это провисание провода, вызванное разрушением изолятора, ослаблением бандажа или же наличием инородного предмета на несущих проводниках (к примеру, упавшее дерево либо ветки). Помимо этого ЛЭП провисают от внешних факторов непреодолимой силы, а также изношенности фондов. В этой статье мы расскажем читателям сайта для электриков, как натянуть провод от столба к дому при провисании, а также при подключению участка к электричеству.

Что делать если вы стали свидетелем опасного провисания ВЛ?

Ни в коем случае не следует находится вблизи, если провод провис и самостоятельно пытаться подпереть, подвязать или откусить кабель с целью наживы. Это может быть фатально и опасно, т.к. линия под напряжением мало чем отличается от той, которая без напряжения. В одной из наших статей мы рассказывали про шаговое напряжение, которое тесно связано с повреждением кабельной трассы. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалом.

Как правило, у каждой линии или участка есть хозяин или ответственное лицо за энергохозяйство, которое несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию вверенного ему оборудования. Его то и необходимо ставить в известность. В том случае, если это сделать проблематично, следует звонить в районную энергоснабжающую организацию или аварийную службу, МЧС, районную администрацию, мэрию.

Нормы провисания

Рассмотрим нормативы ПУЭ главы 2.4 и 2.5 по отношению к провисанию ВЛ высокого напряжения.

Вблизи дорог Расстояние по горизонтали При пересечении ВЛ Населенная местность Ненаселенная местность

Как видно из таблиц от величины напряжения зависит расстояние от земли до ЛЭП, а также между проводами и другими объектами. Для сетей 380 вольт нормативы провисания согласно параграфу 2.4 ПУЭ такие:

1. Над пешеходной зоной высота не ниже 3.5 метров, а над проезжей частью это расстояние должно быть на высоте не ниже пяти метров, ответвление ввода допускается делать на высоте 2. 5 метра для провода СИП.
2. Для линий с неизолированными проводниками высота не ниже трех с половиной метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над проезжей частью дороги, ответвление допускается производить не ниже 2.75 метра.
3. При прохождении СИП возле зданий, расстояние от кабеля до балкона составляет не менее одного метра и не менее двадцати сантиметров от провода до глухой стены.
4. В случае с неизолированными проводниками расстояние от окон, террас и балконов составляет не менее полутора метров и не меньше одного метра вдоль глухой стены.
5. Располагать ВЛ с неизолированными проводниками над строениями категорически запрещено из соображения безопасности.

Нормы провисания провода от столба к дому

Как натянуть кабельную линию?

Если так вышло, что данный провод провис в вашей зоне ответственности (ответвление от основной магистрали до вашего объекта собственности) и в акте соглашения на поставку электроэнергии записаны точки разграничения баланса, то ВЛ на этом участке является полностью вашим хозяйством.

Любые действия на ЛЭП производятся полностью обесточив данный участок, отключением секции на РП или воздушными разъединителями, и обезопасив себя, наложением переносного заземления с двух сторон от места работы. Натянуть провисший проводник можно после подачи заявления и получения разрешения от оперативного персонала или лица ответственного за данный участок и присоединение, и после отключения ими вашей линии от напряжения.

Для восстановления нормативных габаритов ЛЭП необходимо отсоединить все вводы, убрать виновников провисания — стволы деревьев или их ветки. Раскрутить бандажи на изоляторах освободив провод, оставив его свободно лежать на траверсах опор. Натяжка кабеля производится, как правило, с концевой анкерной опоры, которая имеет дополнительные подпорки, расположенные вдоль линии электропередачи компенсирующие нагрузку. Производят натяжку неизолированным алюминиевым проводником. Можно взять бывший в употреблении кусок около 20 метров. Посредством бандажа он соединяется с натягиваемым участком линии.  После этого укладывается в щечки изолятора и производится натяжка провода. Теперь необходимо закрепить на изоляторе основной, куском из трех жил алюминиевым проводом как показано на фото:

Такая процедура производится со всеми изоляторами, вдоль натягиваемой линии до крайней опоры. После натяжки подключаются отводы и удостоверившись в готовности и безопасности линии, подают заявку на подачу напряжения.

Натяжка провода СИП происходит аналогично выше описанному методу, с той лишь разницей что вместо изоляторов используется специальная крепежная арматура и анкера, как показано на фото ниже:

Обратите внимание! Натяжка проводов осуществляется с небольшим провисанием, около полуметра, для компенсации температурных изменений в летние и зимние периоды.

Для натяжки линии ЛЭП, СИП или тросовой проводки, как восстанавливаемой так и вновь прокладываемой, используют ручные лебедки, трещотки или «лягушки», растягивая кабель между пролетами или опорами, на участке к дому или гаражу. Фиксируя в натянутом состоянии к анкерам и крепежной арматурой. На видео ниже наглядно показывается, как натянуть провод от столба к дому:

Этапы подключения электричества к дому

А на этом видео вы можете просмотреть технологию натяжки провода ручной лебедкой:

Как натянуть СИП лебедкой

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как натянуть провод от столба к дому и куда звонить, если вы обнаружили что кабель между зданиями или опорами провис. Как вы видите, натяжку кабельной линии нужно доверять специалистам, которые с помощью приспособлений могут быстро, а главное безопасно выполнить все работы!

Будет интересно прочитать:

Опора для виноградных кустов. Натягивание проволоки | Крымский виноград

Как известно, шпалерная опора состоит из крайних столбов, промежуточных кольев и натянутых на них проволок. Количество натягиваемых проволок и расстояния между ними зависят от высоты устройства шпалерной опоры и системы распределения побегов в пространстве.

Рис. 93. Механизированная постановка столбов с помощью гидроподъемника трактора КДП-35, системы П. Г. Вишневецкого.

Одноплоскостяая вертикальная шпалера может быть

а) с одинарными неподвижными проволоками,

б) с одинарными подвижными проволоками,

в) с двойными неподвижными проволоками второго и третьего яруса,

г) с двойными подвижными проволоками второго и третьего яруса.

В Крыму в настоящее время получила распространение вертикальная одноплоскостная шпалера с одинарными неподвижными проволоками. Преимущественное распространение этой шпалеры обусловливается главным образом недостатком проволоки. В дальнейшем, когда колхозы и совхозы будут полностью обеспечены оцинкованной проволокой, несомненно получат распространение и другие способы распределения проволоки, имеющие значительные преимущества.

Независимо от того, какие применяются столбы и колья для устройства шпалеры, число натягиваемых проволок и их распределение по вертикали зависят от условий района, силы роста кустов и агротехники. Так, для южного побережья Крыма на скелетных почвах, где высота шпалеры может варьировать ог 1 до 1,25 м, расстояние между проволоками дается

а) первая проволока на высоте 30—35 см от поверхности почвы;

б) вторая — на расстоянии 30—35 см от первой;

в) третья — на расстоянии 40—55 см от второй.

На южном побережье Крыма на участках, где высажены сорта слаборослые, можно при устройстве шпалеры ограничиться и двумя рядами проволоки, из которых первая натягивается на высоте 30—35 см от поверхности почвы, а вторая — подвижная, с перемещением по вертикали, по мере роста побегов.

В неполивных условиях степных и предгорных районов, где высота шпалеры в зависимости от сортов винограда может варьировать от 1,5 до 2 м, распределение проволок может быть следующее

а) первая проволока на расстоянии 35—45 см от поверхности почвы;

б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

в) третья — на расстоянии 45—50 от второй;

При этом третья проволока должна быть подвижной, с перемещением ее по мере роста побегов на расстояние до 80—90 см от второй проволоки.

В поливных условиях высота шпалеры должна быть не менее двух метров со следующим расположением проволок

а) первая — на высоте 40—45 см от поверхности почвы,

б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

в) третья — на расстоянии 45—50 см от второй.

г) четвертая — на расстоянии 50—75 см от третьей с перемещением по мере роста побегов.

Для сортов сильнорослых в поливных условиях высота шпалеры может быть доведена до 2,25 м, что потребует даже пяти проволок (две верхние подвижные).

В дальнейшем, когда проволоки будет достаточно, необходимо перейти на шпалеры с двойными проволоками. В этом случае, первая проволока, к которой будут подвязываться многолетние рукава и плодовые плети, обычно натягивается одинарная. Проволоки второго, третьего и четвертого ярусов должны быть двойными. Двойные проволоки натягиваются параллельно на расстоянии 8—10 см друг от друга, равном диаметру промежуточных кольев (рис. 94).

При наличии двойных проволок развивающиеся зеленые побеги по мере достижения второго яруса заводятся своими верхушками между двумя проволоками. Когда побеги достигнут третьего яруса, они также заводятся между двух проволок без подвязки и т. д. При такой системе распределения проволоки отпадает необходимость производить зеленые подвязки.

В настоящее время, пока невозможно производить натягивание двойных проволок во всех ярусах, рекомендуется натягивать двойную проволоку только во втором ярусе. Это позволит, по мере роста побегов, производить их заводку между выше расположенными двумя одинарными проволоками без применения подвязки.

Большое будущее принадлежит двухплоскостной шпалерной системе опоры с наклонным расположением проволок. Сущность этой системы заключается в том, что в пределах каждого ряда кустов на столбах устраивается не одна, а Две плоскости шпалеры, постепенно расходящиеся кверху. Двухплоскостная система шпалерной опоры является неизбежной при необходимости мощных формировок кустов и в первую очередь на орошаемых участках для сортов, требующих длинной обрезки с большим запасом многолетней древесины. Как показывает производственный опыт совхозов «Золотое поле» и «Малореченский», культура винограда на двух-ялоскостной шпалере способствует увеличению числа плодовых побегов и повышению урожая. За счет лучшего освещения и проветривания виноградные кусты реже поражаются мильдью, а ягоды больше накапливают сахара.

Двухплоскостная шпалера устраивается на тех же бетонных или деревянных столбах и кольях, меняется только

характер распределения проволок. Для создания двухплоскостной шпалеры необходимо на крайних и промежуточных столбах укрепить поперечные планки по числу ярусов двойных проволок. При трехъярусной шпалере первая планка располагается на расстоянии 40—45 см от поверхности почвы и имеет длину 15—20 см. Вторую планку ставят на расстоянии 45—50 см длиной до 50 см. Третья укрепляется на самом верху столба, ширина ее достигает 100—150 см. Проволока натягивается по краям поперечных планок, что обеспечивает их распределение в виде усеченного конуса, расширенного от основания кверху (рис. 95).

Иногда вместо трех или четырех планок на столбах и кольях устанавливают только одну верхнюю планку, а все пространство от верхней планки до основания столба закрепляют двумя продольными и тремя или четырьмя поперечными проволоками.

В этом случае проволоки прикрепляются при натягивании не к жестким поперечным двухплоскостнои шпалере, а к конусообразно натянутым проволокам.

Указанное выше расстояние, которое дается между двумя плоскостями наклонной шпалеры, возможно только при расстоянии между рядами 2,5 м. При двухметровых расстояниях двухплоскостная шпалера в верхней части может быть доведена только до 50—60 см, так как при существующих габаритах тракторов будет затруднена обработка междурядий. С уменьшением ширины междурядий должна снижаться и высота наклонной двухплоскостной шпалеры, во избежание затенения кустов одних рядов другими.

Большое значение, с точки зрения перспектив механизации уборки винограда, приобретает горизонтальная шпалера, где все плодовые побеги и грозди распределяются на нескольких проволоках, протянутых на особых поперечных планках укрепляемых на основных столбах шпалеры (рис. 96). Высота основных столбов в ряду дается для неукрывной зоны 1,2 до 1,5 м.

В верхней части крайних и промежуточных столбов укрепляются поперечные планки длиною 1,5 м. На этих планках натягивается по 3 проволоки, на которых и распределяются основные плодовые побеги. При такой системе ведения кустов все грозди будут находиться в подвешенном состоянии, их легко можно срезать при помощи режущего аппарата, работающего по принципу сенокосилки. Режущий аппарат устанавливается на определенной высоте, а срезаемые грозди попадают в приемник (бункер). Эта система ведения кустов приемлема только для технических сортов и в первую очередь должна быть испытана в условиях неукрывной культуры винограда. В зоне укрывного виноградарства она не пригодна, так как при ней затрудняется укрытие кустов на зиму. Видоизмененной горизонтальной системой опоры является так называемая козырьковая, которая отличается от первой тем, что две проволоки укрепляются на столбах в виде вертикальной шпалеры, а две или три—на планках, прибитых к основному столбу под тупым углом, образуя как бы козырек.

Заслуживает производственного испытания донская система опоры, которая позволяет производить обработку почвы в продольном и поперечном направлениях. Сущность этой системы заключается в создании мощной формировки с большой листовой поверхностью, хороших условий для освещения

и проветривания кустов, что обеспечит высокую урожайность при снижении затрат ручного труда по уходу за насаждениями. Такая система ведения кустов с каждым годом получает все большее распространение в Ростовской области.

Для создания донской чаши посадка винограда производится квадратно-гнездовым способом с расстояниями между кустами 70 см. В центре квадрата устанавливается опорный столб высотою 2,75—3 м. Расстояния между гнездами в зависимости от сорта и условий культуры даются от 4 до 5 м, т. е. на каждое гнездо, состоящее из 4 кустов, отводится от 16 до 20 кв. м. После установки опорных столбов натягивается проволока путем соединения верхушек столбов в продольном и поперечном направлениях и по диагоналям. В результате над каждым гнездом образуется потолок в виде квадрата, состоящий из 8 проволок. Из углов квадрата к основанию столба (на высоте 40—50 см от поверхности почвы) опускаются четыре проволоки.

Для удобства распределения и подвязки многолетних ветвей и плодовых лоз, кроме верхней шпалеры, на высоте 120 см от поверхности почвы создается второй квадрат, стороны которого равны 175 см, а на высоте 220 см — третий квадрат со сторонами, равными 275 см. В итоге под каждым гнездом высаженных кустов винограда образуется проволочный каркас, состоящий из трех квадратов, расположенных на различной высоте. Каждый квадрат состоит из восьми проволок, опущенных к основанию столба (рис. 97 и 98).

Разновидностью донской системы ведения кустов является молдавская система, разработанная в колхозе имени Котовского, Каларашского района, А. В. Калеником и Н. И. Струзом. Посадка винограда при этом производится также квадратно-гнездовым способом с размещением на одном гектаре.

816 гнезд из 4 кустов каждое. Расстояния между гнездами даются 2,5X2,5 м, что позволяет вести обработку почвы и уход за кустами в продольном и поперечном направлениях.

Опорой для гнезда служит железобетонный или деревянный столб высотой 3 м и диаметром 10—14 см. На столбах в трех местах по вертикали закрепляются деревянные планки в виде крестовины по направлению к кустам. Нижние планки имеют длину 2 м, а верхние 2,5 м. Толщина планок 2—3 см. Всего на каждом столбе закрепляется 6 планок, т. е. по две в каждом ярусе. Подвязка плодовых лоз производится к первому ярусу планок, а зеленых побегов ко второму и третьему. Такая система опоры не требует натягивания проволоки и обеспечивает вертикальное расположение побегов у каждого куста. Одно гнездо имеет две сплошные вертикальные шпалеры, расположенные под прямым углом друг к другу (рис.99).

Независимо от системы опоры для удобства натягивания проволоки следует пользоваться специальными приспособлениями, в некоторых случаях контактной сваркой. Для разматывания проволоки, поступающей с заводов в круглых мотках, лучше применять специальные барабаны или мотовила (рис. 100). Моток, одетый на вращающийся барабан, легко разматывается при натягивании проволоки вдоль ряда будущей шпалеры.

При устройстве шпалерной опоры оцинкованная проволока должна иметь толщину 2,4 мм, а проволока для якорей и вертикальных натяжек для двухплоскостной шпалеры, а также донской чаши 3,4 мм.

Проволока на крайних столбах с одной стороны ряда укрепляется наглухо, а на крайних столбах противоположной стороны ряда крепится подвижно, что гарантирует возможность периодической подтяжки.

На промежуточных столбах или кольях проволока крепится только подвижно при помощи скоб или крючков (рис. 101). Если промежуточные столбы деревянные и проволока укрепляется по вертикали (по мере роста побегов), крепление лучше производить скобами. Крепление на железобетонных столбах производится только крючками или же путем обхвата столба концом проволоки.

При натягивании двух параллельно идущих проволок во» втором и третьем ярусах для заводки между ними лоз без подвязки, крепление производится на горизонтальном стержне, который, заканчивается крючками. Если двойные проволоки втягиваются на железобетонных столбах, то они крепятся три помощи крючков.

Для подвижного закрепления проволоки на крайних стол-5ах пользуются костылями, которые вбиваются в деревянные столбы либо вделываются в железобетонные столбы при их Изготовлении. На конце проволоки каждого яруса прикрепляется цепочка длиной 25—30 см. По мере натягивания проволоки до нужного напряжения на костыль надевается кольцо цепочки. Такой способ крепления проволоки обеспечивает возможность ее натяжки по мере ослабления. При наличии двойных проволок характер крепления сохраняется, но дополнительно крепится костыль и цепочка. Еще лучшие результаты дает крепление проволок к крайним столбам при; помощи специальных натяжников (рис. 102).

Такой натяжник-храповик легко изготовить в любой мастерской. Состоит он из металлической рамки и стержня. На стержне имеется отверстие, через которое продевается конец проволоки. На конце стержня укреплена гайка для ключа, при помощи которого проволока наматывается на стержень до требуемого напряжения. Натяжник-храповик одной стороной наглухо соединяется проволокой с крайним столбом, а второй непосредственно с натянутой проволокой. По мере надобности проволока может быть подтянута, так как натяжник со шпалеры не снимается. На каждый ряд виноградника требуется 3—4 натяжника, то есть по числу ярусов проволоки шпалеры.

В некоторых хозяйствах проволока закрепляется наглухо с обеих сторон каждого ряда, периодически же подтяжка производится натяжниками упрощенного типа (рис. 103).

В Крыму для натягивания проволоки широко примеряется блочный натяжник. Для стягивания концов разорвавшейся проволоки более удобен натяжник рычажного устройства, так называемый «грипп» (рис. 104). Однако наиболее совершенным и производительным натяжником является лебедочный, сконструированный Украинским научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия им. Таирова (рис. 105). Лебедка устроена весьма просто она состоит из вращающегося валика, приводимого в движение рукояткой шестеренки и зубчатого колеса. Основные детали ручной лебедки являются запасными частями мотоцикла «Киевлянин».

При натягивании проволоки такой лебедкой требуется усиление в 18 раз меньше, чем при натяжке рычажным способом, а производительность повышается в два раза по сравнению с блочным натяжником. Такая лебедка может быть изготовлена в любой мастерской РТС.

Рис. 104. Натяжники а) рычажный (грипп), б) блочный.

При устройстве шпалеры необходимо

а) следить за тем, чтобы все крайние и промежуточные столбы находились строго в пределах одной линии ряда и совпадали с рядами каждой последующей делянки;

б) следить за прочностью укрепления крайних и промежуточных столбов, при этом крайние столбы должны устанавливаться с одинаковым наклоном;

в) проволоку натягивать начиная с верхнего яруса, так как в противном случае нижние ярусы будут ослабевать из-за смещения крайних столбов при натяжке верхнего яруса;

г) крепить проволоку к промежуточным столбам или кольям на одинаковой высоте от поверхности почвы;

д) после закрепления проволоки на столбах петлями или крючками последние не должны сильно отходить в сторону от столбов, крючки, кроме того, не должны иметь острых Концов. Эти же требования предъявляются и к упрощенным натяжникам, постоянно находящимся на шпалере.

Как закрепить кабель на столбе

Главная » Статьи » Как закрепить кабель на столбе

В новых и реконструируемых линий 0,38 кВ предусматривается применение в основном изолированных самонесущих проводов СИП различных конструкций повышенного сечения. Воздушные линии с самонесущими изолированными проводами обладают высокой надежностью и в процессе эксплуатации требуют только профилактически осмотров.

Технология монтажа магистральной самонесущей линии с проводами СИП2А или Торсада .

Монтаж начинается с расчистки трассы будущей линии, при этом необходимо удалить деревья или крупные ветви, мешающие установке опор, раскатке и регулировке проводов. Необходимо также принять меры для исключения касания проводами земли, бетонных и металлических конструкций.

Рис. 1. Конструкция самонесущего изолированного провода СИП2А

Если линия прокладывается заново, то установку крепежных кронштейнов к опорам удобно проводить перед установкой опоры. Кронштейны крепятся к опоре стальной лентой и скрепом с помощью специального приспособления, позволяющего не только затянуть и закрепить образовавшийся ленточный хомут, но и обрезать излишки ленты.

После закрепления кронштейнов опора устанавливается с соблюдением требуемой ориентации. Монтаж самонесущих изолированных проводов должен осуществляться в соответствии с технологическими картами или инструкциями с применением специальной линейной арматуры, механизмов, приспособлений и инструмента при температуре не ниже 20 o C.

Особенностью выполнения монтажа является раскатка СИП с применением раскаточных роликов и каната-лидера. Такая технология обеспечивает защиту СИП от механических повреждений при производстве работ, а также является основным из условий сохранения высоких эксплуатационных качеств линии в течении всего срока службы.

Монтаж СИП должен проводится с соблюдением всех требований техники безопасности и проведением организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ.

При сечении фазных проводов до 50 мм 2 на ограниченных участках линий до 100 м и пролетами до 50 м допускается раскатка СИП вручную без применения раскаточных механизмов. Эту ситуацию типичную в населенных пунктах мы и рассмотрим.

Установка барабана с СИП

Натягивание кабеля СИП между столбами

14 февраля , 12:04

Сейчас все больше новых домов подключаются к тяговым подстанциям с помощью кабеля СИП. СИП – толстый, тяжелый, как правильно натянуть его между столбами. В аббревиатуре СИП, С — означает самонесущий. То есть, при натягивании кабеля СИП несущий трос ему не нужен. В составе каждой из четырех жил есть несущая стальная жила, которая и позволяет всему кабелю держать свой вес.

Среди столбов, на которых будет производиться натягивании кабеля СИП, следует выделить коренные. Это столбы, у которых есть боковая подпорка, либо на которых происходит резкий перегиб кабеля. Именно между ними следует производить натяжку, то есть кабель закрепляем с помощью прокалывающего устройства на одном коренном столбе и прокладываем до второго коренного столба.

На промежуточные столбы кабель следует поднять и временно закрепить с возможностью проскальзывания. У кабельщиков такие временные крепления называются раскаточные ролики. Во время натяжки трос будет подыматься с земли, натягиваясь горизонтально и проскальзывая в раскаточных роликах. После окончательной натяжки между коренными столбами, кабель следует с временных проскальзывающих устройств – раскаточных роликов, закрепить на постоянные кронштейны.

Непосредственно натягивание кабеля СИП между коренными столбами следует производить следующим способом. На втором из коренных столбов, на котором будет производиться натяжка, за временное крепление закрепляем лебедку, с полностью выпущенным тросом или цепью.

Постоянное крепление с крюком для кабеля на столбе уже должно быть смонтировано. Крюк лебедки с помощью схватывающего узла из 8мм. веревки либо текстильной ленты закрепляем к кабелю и начинаем натягивание кабеля СИП.

По мере натягивания кабеля СИП провод будет подниматься с земли, проскальзывая в раскаточных роликах промежуточных столбов. Когда при натягивании мы выберем весь трос или цепь лебедки, закрепляем СИП на столб, выпускаем полностью лебедку на всю длину и снова закрепляем кабель за схватывающий узел. Операция натягивания повторяем до достижения необходимого провиса кабеля между столбами.

При натягивании кабеля СИП всегда лучше недотянуть, чем перетянуть, как любой материал СИП зимой, в мороз должен сжаться, поэтому при натяжке ему необходимо оставить эту небольшую возможность.

Когда кабель СИП натянут должным образом, окончательно закрепляем его с помощью хомута на крюк столба. При желании, натягивать кабель СИП таким образом можно между каждым из столбов, особенно если пролеты между столбами достаточно большие. Следует обращать внимание на то, чтобы кабель СИП не касался бетонного столба, при ветровом раскачивании шероховатый бетон будет повреждать изоляцию кабеля.

Специалисты компании БлокМастер, обладающие необходимым инструментом и опытом в проведении подобных работу, произведуть натягивание кабеля СИП в г.Киеве и области.

Обращайтесь по тел. +38 044 3604049, +38 067 4400253.

Фасадный крепеж для проводов – основные типы и характеристики

Содержание

Когда возникает необходимость прокладки по внешним стенам здания электропроводов, необходимо использовать специальный фасадный крепеж.

Существует несколько разновидностей, как проводов, так и креплений, предназначенных для наружного использования.

Характеристики и типы СИП

Схема Сип – 1 и Сип – 2.

Для применения снаружи, то есть, для воздушных линий, производители выпускают, так называемые СИПы #8212 самонесущие изолированные провода. Они многожильные и содержат изолированные жилы, а также несущие элементы, назначение которых #8212  подвеска либо крепление проводки.

Основная особенность СИП – это стойкость к разрывам, благодаря применению PE-X (сшитый полиэтилен), в качестве защитной изоляции несущих жил.

В связи с новыми требованиями, которые предъявляются к прокладке линий электропередач, был введен в действие национальный стандарт РФ от 01/07/2006 года, ГОСТ Р 52373-2005.

Он касается самонесущих изолированных и защищенных проводов, напряжением от 0.4 кВ до 6.35 кВ.

Этот стандарт и прилагаемая к нему инструкция, определяют основные виды, а также техническое исполнение самонесущих изолированных проводов для прокладки магистральных электроснабжающих линий.

Сип-4.

СИП-1 .Вокруг несущей, не имеющей изоляции, нулевой жилы, скручиваются основные (токопроводящие) изолированные жилы.

Несущая жила делается из алюминиевого сплава (АВЕ), обладающего высокой прочностью. Изоляцию производят из сшитого свето-стабилизированного полиэтилена.

Следует отметить, что по ГОСТ Р 52373-2005, допустимо использование СИП-4 лишь на вводы в здание либо прокладку по его фасаду. Сечение кабеля должно составлять 2×16,2×25, 4×16, 4×25. На магистральном участке высоковольтной линии (0.4кВ) разрешается применять СИП, имеющий изолированную (СИП-2) либо неизолированную (СИП-1) нулевую несущую жилу из АВЕ.

Использование несущей жилы, имеющей стальной сердечник, тоже не допустимо.

Арматура для СИП

Арматура, то есть #8212 фасадное крепление для СИП, является совокупностью приспособлений, которые предназначены для фиксации провода.

Делать это можно:

• на фасадах и опорах зданий
• при разводке электролиний
• при подключении абонентов (потребителей)
• на вводе в трансформаторные подстанции либо подсоединения к силовому проводу, а также голому кабелю, при переходе с ВЛ #8212 высоковольтной линии на линию ВЛИ, то есть #8212 СИП.

Крепление оптического кабеля

Для фиксации оптических проводов предназначен крепеж фасадный SF 10.

• имеет в комплектации стяжной ремешок
• является изолятором, потому как производится из диэлектрического материала
• не имеет элементов, которые подвержены коррозии
• расстояние от стены – 10 мм
• крепление предназначено для проводов, диаметром – 8/25 мм

Крепеж для СИП

Для фиксации самонесущих проводов выпускаются: фасадное крепление SF 20, а также SF 50 и SF 60. Предназначены они для прокладывания СИП-2/ СИП-4 по внешним стенам зданий, а также сооружений.

Особенности изделий:

Крепление для СИП.

крепления комплектуются стяжным ремешком

Обратите внимание!

Согласно требованиями части№2.4 ПУЭ, промежуток от стены до самонесущего провода для крепежа SF 20 должен составлять не меньше 60 мм.

Особенности монтажа данных креплений своими руками.

1. Дюбельную часть арматуры необходимо монтировать в заранее просверленное отверстие нужного диаметра.
2. Самонесущий провод прикрепляется к поддерживающей части изделий с помощью пластиковых кабельных ремешков.
3. Желаемый шаг монтажа арматуры на фасад SF20 и SF 50 (аналог #8212 фасадное крепление brpf 6) – 0.8м, аsf 60 – 0.7м.

Что такое слайдерные системы креплений

Пример использований слайдерной системы.

Типы фасадных креплений не ограничиваются теми, что перечислены выше. Существуют аналоги, которые отличаются от них, как по конструкции, так и по предназначению. Пример этому #8212 слайдерное крепление фасадов .

«Sliding systems», в переводе с английского, означает «раздвижные системы». По сути #8212 это конструкции, в коих непрозрачные или прозрачные перегородки, двери, стены, окна, оборудованные особой фурнитурой, передвигаются по рельсам (с направляющими).

Раздвижные системы фасадов для офисов, домов, общественных зданий дают возможность существенно увеличить площадь светового проема, создать панорамный обзор, сэкономить место либо использовать его по-новому.

Раздвижные системы могут устанавливаться, как внутри помещений, например это может быть крепление фасада к холодильнику, мебели и т. д. так и снаружи современных фасадов зданий .

В конце статьи вы можете просмотреть видео, касающееся ее темы.

Производство фасадных металлокассет. Оставьте заявку, получите лучшую цену.

Источники: http://electricalschool.info/main/electromontag/1308-montazh-samonesushhikh-izolirovannykh.html, http://block-master.com/articles/203128, http://mastera-fasada.ru/dopolnitelnye/fasadnyj-krepezh-249

Комментариев пока нет!

postrojkin.ru

Пошаговый монтаж СИП кабеля от столба к дому: 12 этапов

Для того чтобы произвести монтаж СИП кабеля от столба к дому, лучше обратиться за помощью к профессионалам Выполняется монтаж сип кабеля от столба к дому в том случае, когда требуется произвести ввод силового кабеля в отдельно стоящее строение. Перед началом строительно-монтажных работ оформляется проектно-сметная документация. В ней учитывается требуемая мощность, технические характеристики провода, выбранная технология установки и нормы безопасной эксплуатации. Чем большую педантичность проявит строитель, тем меньше он рискует собственной жизнью и здоровьем.

Содержание:

Опытные и не очень строители всегда обращают внимание на положительные и отрицательные стороны любого технологического решения. Когда речь заходит о СИП, самонесущем изолированном проводе, первое, на что сразу обращают внимание, так это на алюминиевые жилы.

Благодаря этому, система в меньшей степени подвержена разрушительному воздействию капризов природа и даже незначительных провисаний и натяжений.

Изоляционное покрытие имеет подтвержденную опытным путем устойчивость к агрессивным средам и частым перепадам уровня температуры.

Если говорить о других преимуществах, то они выглядят следующим образом:

• Удобство монтажа;
• Простота в обслуживании;
• Возможность сэкономить площадь, необходимую для прокладки высоковольтной линии;
• Может несколько дней без ущерба для целостности изоляции находится на опорах под прямыми солнечными лучами;
• Гарантированный срок эксплуатации составляет не менее четырех десятков лет.

На основании выше изложенного становится понятно, что технические характеристики используемого натяжителя должны соответствовать тем, которые производитель заявил у СИП-кабеля. Строители со стажем не рекомендуют пробовать сэкономить, иначе фактическое натяжение кабеля будет уменьшаться, что спровоцирует быстрый износ.

Начинаем действовать: монтаж кабеля СИП на столбы

Хорошо зарекомендовал себя кабель 4х16, поэтому при отсутствии технических противопоказаний, протягивают именно его. Как только все вопросы с кабелем успешно разрешились, надлежит подобрать технически правильную арматуру. Здесь начинаются сложности, ведь новичку крайне сложно отличить один вид от другого. Существенно упростить ситуацию поможет понимание всего процесса.

Если вы решили самостоятельно произвести монтаж СИП на столбы, тогда необходимо сперва ознакомиться с пошаговой инструкцией

Провод натягивают и крепят к стене дома при помощи крюка и нескольких анкеров. Если говорить о столбе, то здесь надлежит крепить с использованием бандажной ленты. Из этого следует, что крюк должен иметь отверстие для вставки под анкер.

Помимо этого, не лишним будет узнать о некоторых других нюансах:

• Использовать рекомендуется крюк с маркировкой GHP-12;
• Для того чтобы проводка не ходила ходуном при сильном ветре, в качестве дополнительного фиксатора бандажной ленты используется строительная скрепа;
• Лебедка окажется надежно закреплена, если в качестве фиксирующего элемента применяется натяжной зажим в количестве двух единиц;
• Зажимы должны иметь маркировку TTD151/NTD151.

Осторожность и внимание к мелочам избавляют от множества проблем на этапе практической эксплуатации. Для того чтобы работу не пришлось вынужденно остановить, необходимо убедиться в наличии на крепежах и скобах необходимой маркировки.

Соблюдаем правила: как натянуть проволоку между столбами

Действующее законодательство зафиксировало допустимый размер провисания кабеля в различных эксплуатационных условиях. К примеру, над пешеходными дорожками кабель расположен как минимум на высоте 3,5 м.

Если кабель провис ниже, необходимо самостоятельно исправить ситуацию. Перед началом работы нужно убедиться в том, что линия обесточена и заземлена.

Убедившись, что ремонтируемый участок больше не находится под напряжением, следует удалить все внешние факторы, спровоцировавшие проблему, например, поваленные деревья.

Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

• Временно отключить все отводы;
• Натяжка производится только неизолированным алюминиевым проводником;
• Его нужно соединить с ремонтируемым участком линии при помощи бандажа;
• Как только норма натяжения восстановлена, можно снова подключиться к сети.

Безопасность и бдительность – два слова, которые необходимо выучить. В зависимости от эксплуатационных условий, существуют нормы провисания кабеля. Если пользователь заметил отклонение от них, стоит немедленно исправить ситуацию.

Новичкам на заметку: монтаж СИПа от столба к дому

Процедура не требует солидного опыта или узкоспециализированных знаний. Главное – строго придерживаться разработанного плана. Помимо этого, протяжка кабеля производится только после согласования всех нюансов с государственным эксплуатационным органом. «Самодеятельность» не только станет причиной солидного штрафа, но и может сделать незадачливого строителя инвалидом. Все работы, связанные с электричеством, требуют предварительного его отключения.

Справиться с монтажем СИП может и новичок, главное –подготовить инструменты для работы

Как только все готово, можно смело приступать. Для начала нужно убедиться, что проводка имеют необходимое сечение – 15 см.

Строители со стажем подчеркивают, что брать можно только подходящий, а не отдаленно похожий на нужный провод.

Использование провода, который лишь незначительно отличается от согласованных в плане параметров, спровоцирует электрическую травму или короткое замыкание.

Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

• Найти зажим для фиксации ответвлений на столбе;
• Процесс монтажа фиксаторов своими руками не очень сложный, но требует предельной концентрации внимания;
• Провести замер расстояния от столба до строения – если получилось более 25 м, в обязательном порядке нужно установить еще одну опору;
• Необходимо закрепить натяжитель;
• Убедиться в том, что крепежный элементы прочно висит на поверхности столба;
• На внешней стороне дома, куда подводится ЛЭП, выполняется крепление анкерного фиксатора;
• Перед этим нужно убедиться, что количество фаз и зажимов соответствует друг другу;
• Завершается процесс выполнением изоляции.

Монтаж провода СИП на опорах (видео)

Навес и фиксация СИП-кабеля производится на основании утвержденного проекта, который прошел согласование в энергоснабжающей организации. Только в этом случае строительно-монтажные работы не нарушают действующее законодательство и влекут повышенную опасность для жизни и здоровья. При выборе провода и крепежей учитывается количество фаз, предполагаемая мощность и расстояние между последней опорой и строением.

6watt.ru

Как крепить провод СИП к дому

На смену неизолированным алюминиевым многожильным  проводам, которыми ранее выполнялось подключение электросети к потребителю, пришли провода СИП. СИП — самонесущий изолированный провод. В сравнении с “предшественником” он обладает рядом преимуществ:

• снижает стоимость и увеличивает скорость монтажа
• повышает безопасность эксплуатации электросетей. Провода не схлестываются, создавая короткие замыкания.
• широкий диапазон применения. От присоединения абонентов на 220/380 Вт до устройства линий на 35кВт
• имеют большое разнообразие конструкций для разных задач
• провода противостоят ледообразованию
• использование универсального крепежа для СИП
• широкий диапазон рабочих характеристик. Температура — от -60 град. С до +50 град. С. Срок эксплуатации — 45 лет.

Ниже мы рассмотрим пример крепления СИП к дому. Однозначно, такую работу должны выполнять только сертифицированные электрики и цель данной статьи познакомить читателя с необходимой арматурой и способом крепления. Владея такой информацией вы можете не только проконтролировать электрика, но и подсказать что-то полезное. Правильный крепеж СИП — это ваша безопасность.

Для подсоединения к дому электрической сети потребуются:

1. Кронштейн (крюк) — 2 шт.
2. Натяжной зажим — 2 шт.
3. Прокалывающий зажим — 2 шт.
4. Кронштейн крепления провода СИП к фасаду — зависит от расстояния между точкой подвода и местом ввода в дом. Устанавливаются через каждые 70 см.
5. Бандажная лента.
6. Собственно, сам провод СИП 2х16

Последовательность операций по креплению провода СИП к дому следующая:

1. Размечаем место под установку кронштейна на фасаде здания. Перфоратором сверлим отверстия по анкеры. С помощью металлических анкеров закрепляем кронштейн. 

2. По линии прохода провода по фасаду дома устанавливаем фасадные кронштейны через каждые 0,7 м. 

3. Устанавливаем натяжной зажим на ответвляющийся провод. Для этого раскручиваем зажимной винт, вставляем провода на посадочное мести и затягиваем винт. Одеваем петлю зажима на крюк. Ответвления провода должно быть достаточно для подключения к счетчику или вводу в дом. 

4. С помощью бандажной ленты и специального инструмента закрепляем крюк на опоре (столбе). 

5. Устанавливаем натяжной зажим, одеваем его на крюк опоры и отмечаем место присоединения к магистральному проводу.  

6. Фиксируем провод в фасадных кронштейнах 

7. Присоединяем ответвляющие провода на дом к воздушной магистрали с помощью прокалывающих зажимов. Для этого отрезаем ответвляющий провод на нужную длину и вставляем его конец до упора в прокалывающий зажим, предварительно оторвав защитный колпачок на входе. Устанавливаем зажим на провод магистрали и затягиваем гайку до срыва. 

Крепление провода СИП к дому выполнено с помощью типовой присоединительной арматуры. Быстро, надежно, безопасно. А присоединение как ниже на картинке пусть останется в прошлом.

Крепить  провод СИП можно с помощью различной арматуры, но в любом случае это должна быть качественная продукция. С электричеством экспериментировать нельзя.

Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, зарегистрируйтесь

Написать отзыв

Присоединяйся к нам

krepcom.ru

Смотрите также

• Направляющая для ворот откатных
• Установка замка в калитку из профнастила своими руками
• Откатные ворота из алюминиевого профиля
• Разновидность боярышника фото и название
• Забор из профнастила с элементами ковки фото
• Защита от перелезания забора
• Как врезать замок в калитку из профнастила своими руками
• Ограждение металлическое уличное
• Материал сетка ткань
• Листы профнастила для забора
• Н а привод

Как Натянуть Проволоку Между Столбами

Подпоры — Натягивание проволоки на винограднике

Содержание материала

Натягивание проволоки осуществляется следующим образом. Моток проволоки укладывают на мотовило (вращающийся стол). Один рабочий обслуживает мотовило и следит за тем, чтобы проволока не спутывалась, другой протягивает проволоку до последнего столба в ряду, затем закрепляет проволоку, обматывая ее вокруг столба и заплетая руками конец.

На обратном пути рабочий закрепляет проволоку скобами на промежуточных столбах. Скобы не следует вбивать до отказа, проволока должна свободно двигаться в продольном направлении. В то время как второй

рабочий закрепляет таким образом проволоку, третий

Рис. 13. Скобы надо вбивать слегка наискось к направлению волокон древесины.

протягивает ее в соседнем ряду. Следовательно, для этой работы требуется трое рабочих.
Натягивать и заплетать проволоку нужно только руками, тогда и в последующие годы она может быть подтянута без помощи клещей. Какие-либо цепочки и натяжные замки совершенно излишни. Если проволоку заплетать на конце с помощью клещей, то при повторном заплетании, через несколько лет, она очень легко ломается.
Давление гроздей и всего куста на нижние проволоки шпалеры увеличивается с каждым годом. Поэтому между столбами, стоящими на расстоянии 7—8 м друг от друга, проволоки довольно сильно провисают. Тогда возникает необходимость привязать эти нижние проволоки к виноградным кольям. Если же виноградные колья не обладают достаточной прочностью, я вбиваю между промежуточными столбами по одному более короткому, длиной 1, 7 м, столбу, к которому прикрепляю с помощью скоб обе нижние проволоки.

Этот средний столб служит исключительно для поддержания тяжелой ноши кустов и украшает виноградник.
На каменистых и глинистых почвах вбивание столбов может быть сопряжено со значительными трудностями. Столбы раскалываются на верхнем конце и вследствие этого загнивают уже через несколько лет. На таких почвах я применяю пробойник, представляющий собой сваренную на нижнем конце стальную трубу диаметром 80 мм. В трубу вгоняют стержень из дерева твердой породы (ясеня вяза или дуба), выступающий над верхним ее концом на 20—30 см. На деревянный стержень насаживаю железное кольцо.

Для пробивания требуется железный или деревянный молот весом 8—10 кг. Применяя этот способ, можно в самых тяжелых почвенных условиях добиться хороших результатов,

Рис. 14. Заплетание проволоки у краевого столба.

На старых насаждениях я в порядке опыта использовал поперечные перекладины, укрепляемые на высоте кордона. Задачей этих поперечных перекладин и натягиваемых на них проволок является поддержание дуг и сучков. Благодаря этому я достигаю равномерного распределения однолетних лоз.

Кроме того, они меньше обламываются и облегчается сбор урожая. При хорошем развитии виноградника устройство поперечных перекладин полностью оправдывает себя уже по достижении кустами восьмилетнего возраста. Для формирования прямых штамбов необходимо, чтобы они были хорошо подвязаны к колу по меньшей мере в трех местах. В качестве подвязочного материала я чаще всего применяю иву. Она не врезается в лозы и держится годами.

Лозы, из которых формируются плечи кордона, также должны быть подвязаны в двух-трех местах. Чем больше возраст кустов, тем меньше труда требует подвязка. Благодаря применению двух нижних проволок шпалеры, на которых держится весь куст, многолетние плечи кордона вообще больше не нуждаются в подвязке. Они опираются однолетними лозами на две проволоки, и с ними ничего не случается даже в самые сильные ветры.

До тех пор, пока я применял только одну нижнюю проволоку, мне нужно было подвязывать и многолетние плечи.

Рис. 16. Шпалера с поперечными планками для обильно плодоносящих насаждений, Рис. 15. Пробойник.

Когда они утолщались, проволока врастала в них, и вследствие этого нередко отмирали или обламывались ветром целые части куста. Лучше всего вести

Что лучше: теплый пол или батареи?

Теплый полБатареи

Рис. 17. Подвязка с помощью железной проволоки и прутьев ивы.

подвязку кустов одновременно с обрезкой. Но если стоит холодная погода, подвязку лучше отложить до полного окончания обрезки. Однако лозы, необходимые для удлинения частей куста, будь то в высоту или вдоль ряда, надо всегда подвязывать сразу же после обрезки, так как, во-первых, позднее труднее определить, для чего нужна длинная лоза, а во-вторых, такие лозы нередко мешают обработке почвы.

Как натянуть проволоку между столбами

Это только сначала кажется, что забор из сетки рабицы поставить просто. Как только начинаешь задумываться, как же закрепить сетку на столбе, как ее натянуть, все не так очевидно и просто… Сначала об общих правилах. Сетка крепится к одному из угловых столбов.

Крепят не менее чем в четырех местах. В принципе, можно просто прикрутить проволокой, пропустив ее в ячейку.

Способы крепления сетки к столбу
Способ, простой, но не самый надежный. Если забор на даче, во время отсутствия хозяев, сетку легко снять и унести.

Можно хотя бы на первом и последнем столбе закрепить ее более надежно. Для этого берут стальной пруток толщиной не менее 4 мм, продевают его через ячейки, приваривают к столбу, прихватывая каждый 40-50 см

Еще один способ: приварить к каждому столбу по три-четыре прутка диаметром 6 мм. На них насаживается сетка, они загибаются.

Приварить прутки, натянуть сетку, загнуть

Если все еще параноите по поводу того, что сетку сниму, можно просверлить в столбе два сквозных отверстия, вставить пруток изогнутый в виде подковы — U, захватив сетку «спинкой». С той стороны, где выходят концы, их скрутить и расклепать, или сварить.

Натяжной

Есть еще одна проблема: как натянуть сетку. Если конструкция простая — без слег (поперечных направляющих, которые закрепляются между столбами), можно просто растягивать сетку от одного столба к другому. Только обратите внимание, что крепить необходимо последовательно к каждому столбу.

Закрепить сначала через один, а потом промежуточные — неудачная идея: обязательно будет неравномерное натяжение и провисание.

Как натянуть сетку рабицу так, чтобы не было провисания? Воткнуть пруток, взяться за него и потянуть всем весом. Растяжение будет довольно значительным.

Работать необходимо с помощником: один тянет и держит, второй крепит.

С проволокой

Такой вид забора, хорош тем, что ставится быстро. Но верхний край может провиснуть. Если через него кто-то полезет, верх однозначно замнется.

Выпрямить его вряд ли получится. Чтобы верхушка не провисала и не «мялась», сквозь первый ряд протягивают проволоку, можно стальную, а можно в пластиковой оболочке — чтобы не ржавела.

Чтобы сетка не провисала, сверху натягивают проволоку

Если используют проволоку, технология может быть простой: сделать на конце петлю, ее накинуть на крайний столб. Разматывают проволоку стараясь натянуть, столба через два-три делают еще одну петлю, оборачивая проволоку вокруг столба. Так до конца пролета.

С использованием мышечной силы натянуть достаточно не получится, и проволока неминуемо провиснет. Это легко исправить. Берете толстый металлический прут, и делаете с его помощью скрутку, натягивая проволоку. Одной скрутки мало?

Чуть дальше делаете еще одну. Так подтягиваете все «пролеты». После можно начинать «тянуть» сетку, привязывая ее к натянутой проволоке.

Если приварить вверху столба «ушки» — металлическую планку с дырками, проволоку можно крепить к ним. Натянуть кусок в 2-3 метра проще, но работа идет медленнее.

Еще способ крепления проволоки

Можно использовать также специальные натяжители для проволоки. Тогда закрепив на одном столбе проволоку, на втором ее пропускают в такое устройство, как на фото. Она крепится в зажиме, а потом при помощи ключа, излишек накручивается на барабан.

Специальные натяжители для проволоки

Можно использовать тросик и талрепы — крюки со стяжками-зажимами (в магазине такелажа). С одной стороны вокруг столба закручивается трос, закрепляется зажимом. С другой ставится талреп.

Его средняя часть имеет резьбу, благодаря чему можно натянуть трос.

Талреп с тросом — еще один вариант

Так как трос более гибкий, его можно пропускать сквозь звенья. В каждое будет слишком долго, через две-три клетки — нормально. Еще один момент: берите тросик с полимерной оболочке: ржаветь не будет.

С приваренным прутком

В верхнюю ячейку, или чуть ниже, продевают стальной пруток диаметром 6-8 мм. Его нарезают на куски, равные расстоянию от одного столба, до другого. Продетый прут приваривают к столбу.

Привареный пруток, продетый сквозь ячейки

Обратите внимание на верхушку этой рабицы. На этом фото хорошо видно, что она уже начала распускаться. Это именно так причина, по которой необходимо брать сетку с загнутыми концами.

Она просто так не расплетается и даже без проволоки или прутка хорошо держит край.

Со слагами (направляющими)

В еще более жестких конструкциях после установки столбов к ним приваривают слаги. Это поперечные трубы или деревянные планки, прикрепленные между столбами. Направляющая может быть одна, а может быть и две, и три.

Забор из сетки рабицы со слагами

Как видите на фото, крепить сетку в таком случае тоже можно при помощи проволоки. Совершенно очевидно, что могут быть использованы все методы, описанные выше. Разница только в том, что крепится сетка не только вертикально, но и горизонтально.

На фотографии ниже запечатлен еще один способ — с пластинами, прикрученными болтами, концы расклепаны. Этот метод также можно использовать и при закреплении на столбах.

Как обработать поверхность → Отделка помещений → Как правильно выбрать краску → Технологии обработки поверхностей → Выравниваем и отделываем стены → Выбор и нанесение грунтовки → Удаление с поверхности → Натяжные потолки и технологии→ Обзоры и отзывы

Натягивание проволоки на винограднике — Страница 2

• формировка

• опоры

Содержание материала

• Подпоры

• Натягивание проволоки

Страница 2 из 2

Натягивание проволоки осуществляется следующим образом. Моток проволоки укладывают на мотовило (вращающийся стол). Один рабочий обслуживает мотовило и следит за тем, чтобы проволока не спутывалась, другой протягивает проволоку до последнего столба в ряду, затем закрепляет проволоку, обматывая ее вокруг столба и заплетая руками конец. На обратном пути рабочий закрепляет проволоку скобами на промежуточных столбах. Скобы не следует вбивать до отказа, проволока должна свободно двигаться в продольном направлении. В то время как второй рабочий закрепляет таким образом проволоку, третий протягивает ее в соседнем ряду. Следовательно, для этой работы требуется трое рабочих.

Рис. 13. Скобы надо вбивать слегка наискось к направлению волокон древесины.

Натягивать и заплетать проволоку нужно только руками, тогда и в последующие годы она может быть подтянута без помощи клещей. Какие-либо цепочки и натяжные замки совершенно излишни. Если проволоку заплетать на конце с помощью клещей, то при повторном заплетании, через несколько лет, она очень легко ломается.
Давление гроздей и всего куста на нижние проволоки шпалеры увеличивается с каждым годом. Поэтому между столбами, стоящими на расстоянии 7—8 м друг от друга, проволоки довольно сильно провисают. Тогда возникает необходимость привязать эти нижние проволоки к виноградным кольям. Если же виноградные колья не обладают достаточной прочностью, я вбиваю между промежуточными столбами по одному более короткому, длиной 1,7 м, столбу, к которому прикрепляю с помощью скоб обе нижние проволоки. Этот средний столб служит исключительно для поддержания тяжелой ноши кустов и украшает виноградник.
На каменистых и глинистых почвах вбивание столбов может быть сопряжено со значительными трудностями. Столбы раскалываются на верхнем конце и вследствие этого загнивают уже через несколько лет. На таких почвах я применяю пробойник, представляющий собой сваренную на нижнем конце стальную трубу диаметром 80 мм. В трубу вгоняют стержень из дерева твердой породы (ясеня вяза или дуба), выступающий над верхним ее концом на 20—30 см. На деревянный стержень насаживаю железное кольцо. Для пробивания требуется железный или деревянный молот весом 8—10 кг. Применяя этот способ, можно в самых тяжелых почвенных условиях добиться хороших результатов,

Рис. 14. Заплетание проволоки у краевого столба.

На старых насаждениях я в порядке опыта использовал поперечные перекладины, укрепляемые на высоте кордона. Задачей этих поперечных перекладин и натягиваемых на них проволок является поддержание дуг и сучков. Благодаря этому я достигаю равномерного распределения однолетних лоз. Кроме того, они меньше обламываются и облегчается сбор урожая. При хорошем развитии виноградника устройство поперечных перекладин полностью оправдывает себя уже по достижении кустами восьмилетнего возраста. Для формирования прямых штамбов необходимо, чтобы они были хорошо подвязаны к колу по меньшей мере в трех местах. В качестве подвязочного материала я чаще всего применяю иву. Она не врезается в лозы и держится годами. Лозы, из которых формируются плечи кордона, также должны быть подвязаны в двух-трех местах. Чем больше возраст кустов, тем меньше труда требует подвязка. Благодаря применению двух нижних проволок шпалеры, на которых держится весь куст, многолетние плечи кордона вообще больше не нуждаются в подвязке. Они опираются однолетними лозами на две проволоки, и с ними ничего не случается даже в самые сильные ветры. До тех пор, пока я применял только одну нижнюю проволоку, мне нужно было подвязывать и многолетние плечи.

Рис. 16. Шпалера с поперечными планками для обильно плодоносящих насаждений,

Рис. 15. Пробойник.

Когда они утолщались, проволока врастала в них, и вследствие этого нередко отмирали или обламывались ветром целые части куста. Лучше всего вести подвязку кустов одновременно с обрезкой.

Рис. 17. Подвязка с помощью железной проволоки и прутьев ивы.

Но если стоит холодная погода, подвязку лучше отложить до полного окончания обрезки. Однако лозы, необходимые для удлинения частей куста, будь то в высоту или вдоль ряда, надо всегда подвязывать сразу же после обрезки, так как, во-первых, позднее труднее определить, для чего нужна длинная лоза, а во-вторых, такие лозы нередко мешают обработке почвы.

• Назад

• Вперед

• Вы здесь:  
• Главная

• Статьи

• Книги

• Виноградарство по-новому

• Подпоры

Еще почитать:

• Уход за подвоями

• Кустовая система без опор

• Новый вид шпалеры на промышленных виноградниках Чили

• Натяжители проволоки

• Зонтичная шпалера

Популярные метки: агротехника, болезни, вредители, вино, дегустация, здоровье, исследования, мороз, формировка, обрезка, зеленые операции, определить, питание, почва, полив, посадка, размножение, прививка, саженцы, продукция, созревание, селекция, сорта, техника и инструмент.

Поиск и метки, Контакты, Форум-виноград, Товары по виноградарству.

© Перепечатка и цитирование — только с активной гиперссылкой на сайт о винограде, в бумажных изданиях — только после согласования.

Как натягивать проволоку в рамках правильно

Проволоку закрепляют у одного из верхних отверстий рамки и после пропускания ее через каждое отверстие в боковых планках сильно натягивают и закрепляют у нижнего отверстия с противоположной стороны. Чем туже будет натянута проволока, тем легче припаять к ней лист вощины.

А. И. Рут изготовил в 1878 г. вощину с проволокой, натянутой, как показано на рисунке. Так впервые был изготовлен прочно закрепленный в рамке сот. Поверхность его была гладкой, как доска, за исключением волнистости от незначительных углублений между вертикальными проволоками. Соты выдерживали резкие встряхивания в медогонке и при выемке их из улья. Верхняя планка первоначальной рамки А. И.Рута имела толщину лишь 6 мм. В середине планки поперек рамки была вставлена согнутая жестяная пластинка, которую держали две проволоки, протянутые к двум верхним углам рамки. В местах скрещивания проволок, особенно возле жестяной пластинки, пчелы прогрызали отверстия или делали углубления.

В связи с двумя пересечениями пропуск тока невозможен. Кроме того, указанным способом трудно натягивать проволоку.

Предыдущие три варианта наиболее удачны. Лист вощины закладывали между горизонтальными и двумя диагональными отрезками проволоки. Провисание проволоки устранялось при закреплении ее сверху. Через проволоку пропускали электрический ток. Она нагревалась и плотно соединялась с вощиной. Все же пчелы выгрызали отверстия на местах пересечения проволок.

По схеме Ван Дейзена Дадан вставил в вощину с естественными размерами оснований ячеек вертикальные зигзагообразные проволоки. Расстояние между проволоками составляло примерно 5 см. Изгибы на проволоке препятствовали соскальзыванию вощины и вместе с тем придавали проволоке жесткость. Вощина, усиленная зигзагообразной проволкой, крепиться к верхней планке.

Выбор проволоки для рамок

Проволока, применяемая в качестве натяжных струн для пчелиных рамок, нужна стальная. Использование толстой лески или проволоки из цветных металлов не рекомендуется:

• мягкая структура материала имеет особенность со временем растягиваться;
• сложный процесс крепления на промежуточной стенке рамки;
• использование подобных материалов не гарантирует сохранность струн, если снимать соты при помощи ножа.

Внимание! Для пчел проволока является инородным телом в рамке. В том случае, если пчелы подумают, что в рамке что-то испортилось, то они не станут оттягивать соту. Поэтому необходимо подойти серьезно к выбору материала

Рассмотрим возможные виды проволок:

1. Нихром или вольфрам – не подвергаются влиянию коррозии, отлично поддаются обработке и не занимают много времени для нагревания. Минусом данного варианта является очень высокая стоимость.
2. Обычная черная стальная проволока или высоколегированная нержавейка.

Оптимальным вариантом соотношения цена/качество станет традиционная нержавейка:

• можно натягивать без опаски обрыва;
• хорошо удерживает вощину;
• рамку с арматурой из нержавейки можно спокойно ставить в электрическую медогонку;
• долгий эксплуатационный срок.

Хорошая проволока не окисляется, что важно при хранении меда. Необходимую проволоку можно найти в любом специализированном магазине. Проволока продается трех видов в катушках с массой:

• 0,25 кг;
• 0,5 кг;
• 1 кг.

Отличаются катушки проволоки только длиной, диаметр все имеют одинаковый – 0,5 мм.

Как избежать самовольного разматывания катушки

Проволока материал капризный, имеющий свойство разматываться во время работы. Это заметно снижает производительность труда.

Ф.Г. Зотин из Горьковской области советует соорудить такое вот простое устройство:

1. На доску (а) толщиной 50 мм и длиной 60 сантиметров прибивается гвоздем-соткой (в) катушка (б). От края необходимо отступить на 10-15 сантиметров.
2. С противоположной стороны доски набивается планка (г) длиной 15, шириной 2 и толщиной 1 сантиметр. В ней выполняется прокол прочным шилом. При этом следует ориентироваться на установленную катушку. Отверстие должно быть посредине планки и одновременно на уровне половины высоты катушки (е).
3. Если с обеих сторон планки прибить войлок (д), появится возможность очистить проволоку от заводской маслянистой смазки.

Еще один вариант приспособления такого типа – использование нажимной пластинки из сталистой жести либо трехслойной фанеры.

Ширина пластины подбирается строго по размерам катушки! А габариты этого станка произвольные.

Основание выполняется из планки, к которой крепится кронштейн (2), а на него устанавливается катушка (3). На другом конце этого основания монтируется болт с гайкой (5), используемый для регулировки степени нажима пластины во время работы.

Как натянуть проволоку

Это только сначала кажется, что забор из сетки рабицы поставить просто. Как только начинаешь задумываться, как же закрепить сетку на столбе, как ее натянуть, все не так очевидно и просто… Сначала об общих правилах. Сетка крепится к одному из угловых столбов. Крепят не менее чем в четырех местах. В принципе, можно просто прикрутить проволокой, пропустив ее в ячейку.

Способы крепления сетки к столбу

Способ, простой, но не самый надежный. Если забор на даче, во время отсутствия хозяев, сетку легко снять и унести.

Можно хотя бы на первом и последнем столбе закрепить ее более надежно. Для этого берут стальной пруток толщиной не менее 4 мм, продевают его через ячейки, приваривают к столбу, прихватывая каждый 40-50 см

Еще один способ: приварить к каждому столбу по три-четыре прутка диаметром 6 мм. На них насаживается сетка, они загибаются.

Приварить прутки, натянуть сетку, загнуть

Если все еще параноите по поводу того, что сетку сниму, можно просверлить в столбе два сквозных отверстия, вставить пруток изогнутый в виде подковы — U, захватив сетку «спинкой». С той стороны, где выходят концы, их скрутить и расклепать, или сварить.

Натяжной

Есть еще одна проблема: как натянуть сетку. Если конструкция простая — без слег (поперечных направляющих, которые закрепляются между столбами), можно просто растягивать сетку от одного столба к другому. Только обратите внимание, что крепить необходимо последовательно к каждому столбу. Закрепить сначала через один, а потом промежуточные — неудачная идея: обязательно будет неравномерное натяжение и провисание.

Как натянуть сетку рабицу так, чтобы не было провисания? Воткнуть пруток, взяться за него и потянуть всем весом. Растяжение будет довольно значительным. Работать необходимо с помощником: один тянет и держит, второй крепит.

С проволокой

Такой вид забора, хорош тем, что ставится быстро. Но верхний край может провиснуть. Если через него кто-то полезет, верх однозначно замнется. Выпрямить его вряд ли получится. Чтобы верхушка не провисала и не «мялась», сквозь первый ряд протягивают проволоку, можно стальную, а можно в пластиковой оболочке — чтобы не ржавела.

Установка опор

Строительство забора из сетки-рабицы осуществляется на бетонные или металлические опоры, имеющие минимальный диаметр 6-10 см. Они являются самыми прочными и долговечными. К столбикам из металла заранее нужно приварить специальные крючки, помогающие крепежу сетки.

Бетонные столбы стоят намного дороже металлических. Для крепления сетки, на них необходимо будет использовать хомуты или стальную оплетку, что выглядит не очень эстетично, но держит прочно.

Монтажные работы по строительству забора осуществляются поэтапно. С каждым этапом работы справится даже начинающий мастер. Но чтобы избежать ошибок при монтаже ограждения, инструкцию лучше изучить основательно.

• Делается разметка по всему периметру будущего забора. Для этого в углах участка ставим маленькие колышки. Между кольями натягиваем трос. Длина троса означает метраж сетки, необходимый для оформления ограды, но лучше покупать с запасом.
• Роем глубокие ямы для установки опорных стоек забора. Ямы для столбов нужно выкопать на глубину 1,2 — 1,5 м. В песчаном сыпучем грунте лучше выкопать еще глубже — до 2 метров.
• По углам всего периметра устанавливаем основные несущие опоры, которые требуют тщательного закрепления. На расстоянии 2-3 м устанавливаем дополнительные опоры.
• На дно каждой ямы засыпаем щебень, а затем насыпаем немного песка. Все столбы тщательно утрамбовываем и уплотняем. Обязательно проверяем строительным отвесом вертикальное расположение каждой опоры. Пока стойка не залита бетоном, можно зафиксировать ее в нужном направлении, чтобы избежать перекоса всей конструкции.
• Столбы заливаем обычным цементным раствором, но с добавлением щебня для крепости. Для застывания раствора потребуется не менее недели.

Как правильно натягивать проволоку для вощины

Натягивание проволоки происходит через проделанные отверстия в боковых планках. Если высота рамки 230 мм в ней делают около 4 рядов, а если высота 300 мм — 5 рядов.

Для того чтобы со временем проволока не прорезала бока древесины, можно по бокам проделать канцелярские кнопки, и пропустить проволоку через нее. Проволока нужна для того, чтобы было, на что крепить вощину.

Вощина необходима для того, чтобы пчелы отстраивали геометрически правильные соты, и удлиняли донышки вощины. Вощина является тем основанием, без которого пчелы не могут построить ровные и правильные соты, в которые будут собирать мед и откладывать личинки.

Как сделать пчелиные рамки своими руками

Шаг 1. Возьмите сухие рейки и сложите их так же, как на рисунке. Затем небольшими гвоздиками ибо шурупами сложите эти части. Вот наш каркас и готов.

Шаг 2. Возьмите шило или небольшую дрель, чтобы сделать отверстия для проволоки в боковой стороне ребра рамки. Не забывайте делать такие дырочки через одинаковые расстояния и по серединке. Одно с ребер следует проколоть вверху и внизу по два раза, это пригодится для крепления проволоки.

Шаг 3. Чтобы натянуть проволоку, нужно продеть ее край сквозь отверстие (вверху ибо внизу) на другую сторону пчелиной рамки. После протяните проволоку змеечкой через все отверстия, избегайте при этом перехлеста. После того, как последнее отверстие продето — киньте петлю и хорошенько закрутите её.

Шаг 4. Вот 1 конец закрепили, теперь лишнюю проволоку нужно засунуть обратно в моток и аккуратненько прижав рамку, начните прогибать волну к другому краю (при этом натягивайте немного каркас). Только делайте все осторожно, чтобы не допустить прогибания ребра.

Шаг 5. Край проволоки продеваете в замок и с помощью шила и плоскогубец делаете последнюю натяжку. Закручиваете проволоку в замок, а излишек откусываете.

Вот и готова рамка, готовая к наващиванию.

Предлагаю посмотреть видео по сборке пчелиных рамок и наващиванию вощины для ульев своими руками

Натягивание сетки

Начинающие строители часто задаются вопросом о том, как правильно натянуть сетку-рабицу. Им кажется, что вопрос очень сложный или просто невыполнимый. В действительности все просто, если знать принципы пошаговой натяжки.

• С помощью простой сварки нужно наварить на металлические столбики стальные крючки для крепления сетки. Для этого можно взять обрезки стальных прутов, гвозди, проволоку и пр.
• Развернув рулон, сильно натягиваем рабицу. Начинать лучше с угла забора.
• В верхний ряд сетки лучше продеть арматуру или толстую проволоку.
• Цепляем сетку на крючки опор и растягиваем до следующих крючков.

Лучше строить забор с помощником, чтобы сделать хорошую растяжку между опорами.

Что такое колючая проволока?

Всем известную «колючку» производят из металлических нитей или узкой полосы, на которой через определенные промежутки закрепляются острые элементы. Такой забор пусть и выглядит не совсем презентабельно, но он не разрешает безболезненно проникать на закрытую территорию. Часто данные ограждения применяются на фермерских хозяйствах, для защиты отдаленных дач, полей, огородов, промышленных объектов.

Плюсы проволочного ограждения:

• колючая проволока служит до 20 лет;
• отличная светопроницаемость;
• надежность;
• простой монтаж;
• относительная дешевизна;
• универсальность.

Минусы колючих заграждений:

1. Прозрачный забор плохо защищает от посторонних глаз.
2. Колючка проволока в жилом секторе выглядит непрезентабельно.
3. Высокий риск пораниться о шипы.

Кто придумал колючую проволоку?

Еще в 1860-х французским изобретателем Луи Франсуа Янином запатентована двойная плетеная проволока с ромбовидными зубцами. Параллельно с ним похожее изобретение разрабатывали в Америке, где развивающееся животноводство требовало изготовление эффективных, но дешевых заборов для домашнего скота. В 1874-м Генри Роузом запатентовывается разновидность колючей проволоки, в которой использовались дощечки с заостренными элементами.

Типичные ошибки

В процессе монтажа ограждения, начинающие строители могут совершать небольшие ошибки. Это может уменьшить срок эксплуатации забора и быстро испортить его внешний вид.

Рассмотрим ошибки, которые встречаются чаще всего:

• Металлические опоры не очищаются от ржавчины. При использовании б/у опор, нужно тщательно зачистить от ржавчины и покрасить, можно нанести на поверхность защитный слой.
• В процессе установки опор часто применяют метод вбивания опоры в грунт. Это может привести к деформации опоры. Поэтому лучше воспользоваться буром или устанавливать в заранее подготовленные ямы.
• Чтобы избежать провисание сетки, нужно заранее установить карабины, что позволит сделать своевременную подтяжку. Чтобы ограждение защищало от воров, протяжку из проволоки лучше приварить к столбам, что усилит конструкцию.

Легкий монтаж, устойчивость к повреждениям и деформации, прочность, большой диапазон размеров, долговечность и доступность в цене — это те немногие качества, которыми наделена сетка-рабица.

Изобретение Карла Рабица в наши дни стало очень популярным и находит большое применения в народном хозяйстве и в быту.

Пластиковые рамки для пчел

Изготовление рамок для пчел из дерева требует времени и опыта, поэтому у начинающих пасечников успехом пользуются пластиковые изделия, которые приобретаются в магазинах.

Пластиковые рамки можно приобрести под любой улей

Конечно, пластик имеет ряд преимуществ перед деревом:

• не гниет;
• служит очень долго;
• грызуны не смогут повредить рамку;
• легкие;
• не деформируются в медогонках.

Но конечно, неоспоримое преимущество деревянных изделий в их натуральности и экологичности. Да и пчелы с большим желанием берутся за строительство сот именно на деревянном каркасе. Перед применением пластиковую рамку нужно навощить. Чтобы воск быстро сох, необходимо прогреть феном или опустить изделие в горячую воду. Не используйте очень высокую температуру, так как каркас может деформироваться.

Способы монтажа

Монтаж колючей проволоки осуществляется различными способами:

• На верхнюю часть уже установленного забора. Основное ограждение может быть сделано из любого материала: кирпича, дерева, металлических листов, бетонных плит. Проволока наверху создаёт дополнительный барьер на пути нарушителей границ. Сегодня чаще устанавливают егозу. Колючка крепится на кронштейны различных вариантов.
• На крышу или вокруг крыши. Проволока крепится либо на кронштейны, либо на дополнительные металлические струны.
• Создаётся сплошное защитное полотно. Колючая проволока крепится между соседними столбами. Столбы делаются из разных материалов, чаще всего из металла или дерева. Ограждение делается плоским или же объёмным. Такой проволочный забор не уступает по своей функциональности любому другому ограждению.

Несмотря на то, что монтаж колючей проволоки можно выполнять самостоятельно, эта работа требует предельной аккуратности и внимательности, иначе можно получить серьёзные повреждения. Для установки ограждения потребуются монтажные клещи и прочная кожаная или брезентовая спецодежда.

Плоское полотно

Полотно изготавливается из егозы. Оно представляет собой витки, скрепленные между собой скобами. Каждый последующий виток смещён относительно предыдущего на определённое значение. Такое полотно из колючей проволоки имеет приемлемый эстетичный вид. Поэтому его применяют в городе или в частном хозяйстве. Оно немного уступает спиральной конструкции в защитных качествах, но при этом, более дешёвое и компактное.

Ограда из колючих спиралей

Кроме плоского полотна изготавливаются и объёмные конструкции – спирали егоза. Ограждение из такой конструкции выполняется в виде витков колючей проволоки, соединённых друг с другом небольшими скобами. Скобы крепятся в шахматном порядке. Диаметр егозы 450 мм – наиболее распространённый вариант для ограждений. Объёмная форма является труднопроходимым барьером. Спирали пружинят и не поддаются сдавливанию.

Забор

Забор представляет собой плетение из колючей проволоки, натянутое на столбы. Оно может быть плоским или объёмным в зависимости от вида используемой колючки. При хорошем каркасе ограждение получается довольно прочным, несмотря на кажущуюся простоту. Кроме этого, оно обеспечивает беспрепятственное проникновение солнечного света.

Виды рабицы

У сетки-рабицы много разновидностей. Отличается продукция видом, качеством проволоки и размером ячеек. Различают четыре вида материала, которые отличаются по цвету, материалу, по характеристикам качества, по прочности.

Черная сетка с покрытием полимерными материалами. Отличается по фактуре и внешнему виду. Каждый хозяин может выбрать для себя подходящий вариант.

Не ржавеет, много лет время сохраняет внешний вид. Подходит для строительства дачных заборов и ограждений.

Отличается антикоррозионными качествами, но из-за дорогой цены не пользуется спросом.

Сделана из разноцветного пластика. Ячейки разные по форме. Отличается небольшим уровнем прочности.

Как натянуть проволоку между столбами. Натягивание проволоки

Содержание

1. Как натянуть проволоку между столбами. Натягивание проволоки
2. Как натянуть толстую проволоку. С проволокой
3. Как натянуть стальную проволоку между столбами. Чем натянуть проволоку для рабицы и какой диаметр подойдет
   • Про рабицу
   • Как выбрать рулон
4. Натяжитель проволоки на винограднике. Одноплоскостная шпалера для винограда
5. Как натянуть проволоку на винограде. Пошаговая инструкция по сооружению идеальной шпалеры
6. Видео как натягивать проволоку на шпалере для винограда.

Как натянуть проволоку между столбами. Натягивание проволоки

Вслед за надежной установкой краевых столбов на винограднике можно навешивать проволоку. Если шпалера сооружается в одни срок, то целесообразно натянуть сначала одну про­волоку (обычно нижнюю). Проволока образует прямую линию, по ко­торой забивают промежуточные колья.

Для размотки проволоки при натягивании ее вдоль ряда очень удобно пользоваться мотовилом. В конце ряда проволоку обводят вокруг столба, образуя петлю длиной около 90 см. Петля удерживается на со­ответствующей высоте четырехсантиметровыми скобами, частично вби­тыми с каждой стороны столба.

Если проволока еще не натянута, то трудно обвить вокруг нее свободный конец достаточно туго, чтобы пре­дотвратить скольжение петли при последующем натягивании проволо­ки. Это затруднение можно устранить, если закрепить проволоку бесе­дочным узлом. Проволочный узел делается так же, как узел из веревки или каната. Затягивают узел резким подергиванием проволоки.

Проволоку натягивают рукой, чтобы устранить чрезмерное прови­сание, и прикрепляют на соответствующей высоте к столбу, стоящему на другом конце ряда. При обрезке проволоки оставляют конец длиной около 90 см для образования петли. Конец проволоки зажимают пло­скогубцами и туго натягивают.

После этого конец обводят вокруг стол­ба и закручивают вокруг проволоки, образуя петлю. Для закручивания проволоки необходимо: а) круто изогнуть проволоку в 5 см от ее конца, б) прижать конец к натянутой проволоке и сильно зажать плоскогуб­цами, несколько отступив от изгиба на свободном конце, б) закрутить свободный конец вокруг проволоки.

Закручивание проволоки облегчается, если пользоваться несложным инструментом — специальной закруткой в виде железной пластины. У конца пластины должно быть отверстие, в которое свободно входила бы проволока.

Конец проволоки пропускают в от­верстие закрутки и наматывают его на натянутую проволоку. В это вре­мя обе проволоки крепко зажимают плоскогубцами, закончив наматы­вание конца, проволоки скручивают в обратном направлении, чтобы исключить скольжение.

Для этого закрутку помещают между прово­локами вблизи скрученного участка. На расстоянии около 8 см от за­крутки сжимают проволоки плоскогубцами и вращают закрутку в на­правлении, противоположном вращению при наматывании свободного конца.

Натянутые проволоки прикрепляют на соответствующей высоте к промежуточным столбам или кольям четырехсантиметровыми скобами. Скобы забивают не до конца, чтобы проволока свободно перемещалась в них при подтягивании ее в последующие годы. Проволоку лучше под­вешивать с наветренной стороны кольев, чтобы скобы не были сорваны сильными ветрами.

Верхние проволоки шпалеры несут менее значительную нагрузку, поэтому они могут быть меньшего диаметра, чем нижние, но не менее 1,8 мм. На вертикальной шпалере верхние проволоки нужно за­креплять так же, как и нижние.

Верхние проволоки на шпалере с ши­роким наклонным козырьком прикрепляют 2,5-сантиметровыми скоба­ми. Скобы никогда не забивают до конца.

Как натянуть толстую проволоку. С проволокой

Такой вид забора, хорош тем, что ставится быстро. Но верхний край может провиснуть. Если через него кто-то полезет, верх однозначно замнется. Выпрямить его вряд ли получится. Чтобы верхушка не провисала и не «мялась», сквозь первый ряд протягивают проволоку, можно стальную, а можно в пластиковой оболочке — чтобы не ржавела.

Чтобы сетка не провисала, сверху натягивают проволоку

Если используют проволоку, технология может быть простой: сделать на конце петлю, ее накинуть на крайний столб. Разматывают проволоку стараясь натянуть, столба через два-три делают еще одну петлю, оборачивая проволоку вокруг столба. Так до конца пролета. С использованием мышечной силы натянуть достаточно не получится, и проволока неминуемо провиснет. Это легко исправить. Берете толстый металлический прут, и делаете с его помощью скрутку, натягивая проволоку. Одной скрутки мало? Чуть дальше делаете еще одну. Так подтягиваете все «пролеты». После можно начинать «тянуть» сетку, привязывая ее к натянутой проволоке.

Если приварить вверху столба «ушки» — металлическую планку с дырками, проволоку можно крепить к ним. Натянуть кусок в 2-3 метра проще, но работа идет медленнее.

Еще способ крепления проволоки

Можно использовать также специальные натяжители для проволоки. Тогда закрепив на одном столбе проволоку, на втором ее пропускают в такое устройство, как на фото. Она крепится в зажиме, а потом при помощи ключа, излишек накручивается на барабан.

Специальные натяжители для проволоки

Можно использовать тросик и талрепы — крюки со стяжками-зажимами (в магазине такелажа). С одной стороны вокруг столба закручивается трос, закрепляется зажимом. С другой ставится талреп. Его средняя часть имеет резьбу, благодаря чему можно натянуть трос.

Талреп с тросом — еще один вариант

Так как трос более гибкий, его можно пропускать сквозь звенья. В каждое будет слишком долго, через две-три клетки — нормально. Еще один момент: берите тросик с полимерной оболочке: ржаветь не будет.

Как натянуть стальную проволоку между столбами. Чем натянуть проволоку для рабицы и какой диаметр подойдет

Большинство дачников огораживают и разбивают на зоны забором из сетки рабицы. Она недорогая, прочная и практичная, поэтому их выбор вполне рационален. Однако, многие задаются вопросом: «А чем натянуть сетку рабицы?». В этой статье вы найдёте ответ на этот вопрос, а также научитесь правильно выбирать рулоны ограждения.

Про рабицу

Рабица – это сетка из металла, которая состоит из проволок, сплетённых между собой по особой технологии. Поскольку данный вид ограждения достаточно дешёвый, то его используют на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, помимо, частного использования в собственных домах.

Данный вид сплетения образует невероятно практичный и универсальный вариант зонирования участков разной величины и типа.

Чаще всего рабицу используют в:

• Строительстве заборов, ворот, калиток.
• Строительство вольеров и загонов для животных.
• В ремонтном ремесле сетку используют, как основу для штукатурки.
• С помощью рабицы просеивают сыпучие материалы и многое другое.

Данный вид ограждения также подвергается стандартизации ГОСТ.

Из чего может быть изготовлено ограждение:

1. Низкоуглеродистая сталь (такой вид стали достаточно пластичный).
2. Нержавеющая сталь (такой вид, напротив, жёсткий).

Также, сталь имеет внешнее покрытие, которое сказывается на сроке службы ограждения:

• Оцинкованная и не оцинкованная сталь (Первая прослужит от 15 до 40 лет, в зависимости от эксплуатации. Вторая – до 10 лет).
• Полимерная сталь (Имеет палитру цветов на выбор, и предназначена для агрессивной среды).

Принцип выбора прост. Если вы хотите просто огородить свой дачный участок, то берите нержавеющую сталь с оцинкованным покрытием. А если вы желаете разграничить какие-то зоны внутри своего участка, то достаточно будет нержавеющей стали.

Всеми известный стандарт ГОСТ регламентирует также диаметр проволоки. К примеру, при размере ячейки сетки 10*10 диаметр проволоки составит 1,4-1,6 мм.

Чем больше размер этой самой ячейки, тем больше диметр, соответственно. При этом, чем меньше ячейка, и чем толще проволока, тем забор более устойчив к внешним факторам.

Маркировка этого практичного средства зонирования выглядит, примерно, так: 100*100*4(2000*12000), где:

• 100*100 – размер ячейки (мм).
• 4 – диаметр проволоки(мм).

Как выбрать рулон

Чтобы не промахнуться в выборе столь универсального ограждения, и не купить её у недобросовестного и нечестного продавца, то стоит обратить внимание на следующее:

1. Ячейки должны быть ровными.
2. Ячейки сплетены из одной проволоки.
3. Сплетение ячеек должно быть без пропусков.
4. Рулон ограждения должен облагаться маркировками и ярлыками.

Стоит ещё упомянуть универсальное покрытие сетки – поливинилхлорид. При таком покрытии ваш забор перестанет боятся морозы, коррозию, ультрафиолет, да и просто такое покрытие имеет целый цветовой ряд.

Однако, такое решение обойдется вам дороже. Стоит ли переплачивать за надёжность или хватит вполне стандартной рабицы?

А вы знаете чем натянуть проволоку для рабицы и какой диаметр подойдет? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене . Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться .

Натяжитель проволоки на винограднике. Одноплоскостная шпалера для винограда

Промышленный виноградник с одноплоскостными шпалерами в ряду.

Это самый простой и распространенный вид опор под виноград. Такой вид шпалеры не требует больших финансовых затрат на материалы и монтажные работы, прост в исполнении и под силу любому садоводу.

Из названия не трудно догадаться, что такой вид шпалеры состоит из одной плоскости, на которой и располагается вся зеленая масса куста.

В качестве опор чаще всего используют металлические трубы, деревянные колья из твердых пород (дуб, ясень…) пропитанные антисептиками против гниения, бетонные столбы, асбестовые трубы и т. п.

Схема одноплоскостной шпалеры:
1-крайняя опора в ряду.
2-упор (якорь). Наклонная стойка для предотвращения заваливания опорной стойки.
3-промежуточная опора в ряду.
4-проволока или трос.
5- крепление проволоки на опоре.

Высота опор чаще всего колеблется от 170 до 220 см. Я рекомендую при выборе высоты шпалеры исходить из роста самого виноградаря, и использовать шпалеру до верхней проволоки которой вы без труда дотягиваетесь рукой.

Промежуточные опоры в ряду располагаются на расстоянии 3-4 метра друг от друга. Все опоры желательно забетонировать в грунте, а крайние в ряду дополнительно укрепить наклонной стойкой с внутренней стороны ряда или якорем.

Первая (нижняя) проволока крепится на расстоянии 50-100 см. от земли в зависимости от используемой на винограднике формировки растений. На первой проволоке чаще всего располагаются плодовые звенья винограда.

Различные методы укрепления боковых опор:
а,б — упоры
в — наклон в противоположную нагрузке сторону
г,д,е — различные виды якорей.

Вторую проволоку необходимо закрепить на расстоянии 25-30 см. от первой. На ней происходит первая подвязка молодых и хрупких у основания виноградных побегов, которые могут обломиться под собственным весом при достижении 30-40 см.

Остальные проволоки располагаются на расстоянии 40-50 см. друг от друга. Используемая на шпалере проволока или трос должны иметь толщину на менее 3-4 мм. Для избежания коррозии лучше применять оцинкованную проволоку или трос в ПВХ оболочке.

Также необходимо приобрести или изготовить самому простейшие механизмы натяжения  для периодического удаления слабины от растяжения проволоки под весом урожая и зеленой массы растений.

Минимальное расстояние между рядами одноплоскостных шпалер легко посчитать умножив высоту шпалеры на коэффициент 1,5. Например вы собрались сделать шпалеры высотой 2 м. тогда умножаем и получаем 2*1,5=3 метра. Напомню, что это МИНИМАЛЬНОЕ расстояние при котором ряды практически не затеняют друг друга, а если позволяет место, лучше еще на 0,5-1 м. увеличить это расстояние.

Талреп-устройство для стягивания и выбирания слабины такелажа, кабелей и т. д. Обычно состоит из двух винтов с противоположной резьбой, вкручиваемых в специальное кольцо с двумя резьбовыми отверстиями.

Также хочу отметить, что лучшей ориентацией рядов виноградника в пространстве является направление Север — Юг, именно при такой ориентации обе стороны плоскости шпалеры будут полноценно и поровну освещены — по пол дня каждая сторона.

Плюсы одноплоскостной шпалеры:

• Простота устройства и относительная дешевизна материалов.
• Обеспечивает хорошее проветривание и освещение виноградника.
• Самая удобная и доступная для ухода за виноградом разновидность шпалеры.

Самодельный натяжитель для проволоки.

Минусы одноплоскостной шпалеры:

• Сложность расположения на таком типе шпалеры сильнорослых сортов винограда  в виде крупных формировок с большим количеством плодовых лоз.
• Менее рациональное, на мой взгляд, использование площади виноградника в сравнении с двухплоскостной.

Вывод: без сомнения, одноплоскостная шпалера самый простой и удобный для виноградаря вид опоры для виноградного растения. Если у вас достаточно места для выращивания запланированного количества кустов на винограднике и сортовые особенности винограда не требуют очень крупных формировок — однозначно выбирайте именно этот вид опоры.

Как натянуть проволоку на винограде. Пошаговая инструкция по сооружению идеальной шпалеры

Сделать шпалеры для винограда своими руками не так уж и сложно. В помощь вам мы разработали пошаговую инструкцию.

Шаг первый – определение местоположения виноградника. К выполнению данного шага нужно подойти с особой ответственностью. Виноград – культура многолетняя, поэтому место, выделенное под виноградник, для выращивания других культур потеряно на очень и очень долгий срок.

Определите местоположение виноградника

Шаг второй – подготовка столбов. Для начала рассчитываем необходимую высоту столбов по формуле, которую мы приводили выше. Затем на столбе необходимо закрепить поперечные балки, для изготовления которых можно использовать арматуру, старые уголки и прочее.

Их нужно приварить сваркой или сделать в столбах отверстия и вставить их туда. Поперечных планок потребуется закрепить несколько, поэтому нам необходимо сделать разметку на столбе.

Первая отметка – будущий уровень земли, то есть на расстоянии 60–70 см, а остальные через 40–50 см. Расстояние от земли старайтесь делать повыше, это будет препятствовать распространению спор грибка на лозы винограда и исключит забрызгивание кистей винограда грязью при поливке.

Если вы используете деревянные столбы, то для продления срока службы их необходимо очистить от коры, а нижние части столбов можно просмолить или обработать соляркой.

Шаг третий – укрепление столбов. Очень простой этап. Выкапываем яму глубиной 60–70 см, устанавливаем в нее столб строго вертикально, контролируя с помощью уровня или веревки с прикрепленным грузом. Засыпаем столб щебнем, камнями или колотым кирпичом и заливаем раствором цемента.

Наглядная инструкция по сооружению шпалеры

Шаг четвертый – создаем ребро жесткости. Для предотвращения складывания столбов под тяжестью виноградных кустов необходимо сделать ребро жесткости. Для этого нужно сделать дополнительные стойки из труб меньшего диаметра, чем основные.

Шаг пятый (заключительный) – натягиваем проволоку. После укрепления цемента (примерно 2–3 дня) приступаем к натягиванию проволоки. Натягивать ее необходимо от верхней части столба к нижней части.

Вот и готово! Можно высаживать виноград.

Видео как натягивать проволоку на шпалере для винограда.

Как натянуть проволоку между столбами

Главная » Статьи » Как натянуть проволоку между столбами

Натягивание проволоки

Вслед за надежной установкой краевых столбов на винограднике можно навешивать проволоку. Если шпалера сооружается в одни срок, то целесообразно натянуть сначала одну про­волоку (обычно нижнюю). Проволока образует прямую линию, по ко­торой забивают промежуточные колья.

Для размотки проволоки при натягивании ее вдоль ряда очень удобно пользоваться мотовилом. В конце ряда проволоку обводят вокруг столба, образуя петлю длиной около 90 см. Петля удерживается на со­ответствующей высоте четырехсантиметровыми скобами, частично вби­тыми с каждой стороны столба.

Если проволока еще не натянута, то трудно обвить вокруг нее свободный конец достаточно туго, чтобы пре­дотвратить скольжение петли при последующем натягивании проволо­ки. Это затруднение можно устранить, если закрепить проволоку бесе­дочным узлом. Проволочный узел делается так же, как узел из веревки или каната. Затягивают узел резким подергиванием проволоки.

Проволоку натягивают рукой, чтобы устранить чрезмерное прови­сание, и прикрепляют на соответствующей высоте к столбу, стоящему на другом конце ряда. При обрезке проволоки оставляют конец длиной около 90 см для образования петли. Конец проволоки зажимают пло­скогубцами и туго натягивают.

После этого конец обводят вокруг стол­ба и закручивают вокруг проволоки, образуя петлю. Для закручивания проволоки необходимо: а) круто изогнуть проволоку в 5 см от ее конца; б) прижать конец к натянутой проволоке и сильно зажать плоскогуб­цами, несколько отступив от изгиба на свободном конце; б) закрутить свободный конец вокруг проволоки.

Закручивание проволоки облегчается, если пользоваться несложным инструментом — специальной закруткой в виде железной пластины. У конца пластины должно быть отверстие, в которое свободно входила бы проволока.

Конец проволоки пропускают в от­верстие закрутки и наматывают его на натянутую проволоку. В это вре­мя обе проволоки крепко зажимают плоскогубцами, закончив наматы­вание конца, проволоки скручивают в обратном направлении, чтобы исключить скольжение.

Для этого закрутку помещают между прово­локами вблизи скрученного участка. На расстоянии около 8 см от за­крутки сжимают проволоки плоскогубцами и вращают закрутку в на­правлении, противоположном вращению при наматывании свободного конца.

Натянутые проволоки прикрепляют на соответствующей высоте к промежуточным столбам или кольям четырехсантиметровыми скобами. Скобы забивают не до конца, чтобы проволока свободно перемещалась в них при подтягивании ее в последующие годы. Проволоку лучше под­вешивать с наветренной стороны кольев, чтобы скобы не были сорваны сильными ветрами.

Верхние проволоки шпалеры несут менее значительную нагрузку, поэтому они могут быть меньшего диаметра, чем нижние, но не менее 1,8 мм. На вертикальной шпалере верхние проволоки нужно за­креплять так же, как и нижние.

Верхние проволоки на шпалере с ши­роким наклонным козырьком прикрепляют 2,5-сантиметровыми скоба­ми. Скобы никогда не забивают до конца.

edachnik.ru

Опора для виноградных кустов. Натягивание проволоки | Крымский виноград

Как известно, шпалерная опора состоит из крайних столбов, промежуточных кольев и натянутых на них проволок. Количество натягиваемых проволок и расстояния между ними зависят от высоты устройства шпалерной опоры и системы распределения побегов в пространстве.

Рис. 93. Механизированная постановка столбов с помощью гидроподъемника трактора КДП-35, системы П. Г. Вишневецкого.

Одноплоскостяая вертикальная шпалера может быть

а) с одинарными неподвижными проволоками,

б) с одинарными подвижными проволоками,

в) с двойными неподвижными проволоками второго и третьего яруса,

г) с двойными подвижными проволоками второго и третьего яруса.

В Крыму в настоящее время получила распространение вертикальная одноплоскостная шпалера с одинарными неподвижными проволоками. Преимущественное распространение этой шпалеры обусловливается главным образом недостатком проволоки. В дальнейшем, когда колхозы и совхозы будут полностью обеспечены оцинкованной проволокой, несомненно получат распространение и другие способы распределения проволоки, имеющие значительные преимущества.

Независимо от того, какие применяются столбы и колья для устройства шпалеры, число натягиваемых проволок и их распределение по вертикали зависят от условий района, силы роста кустов и агротехники. Так, для южного побережья Крыма на скелетных почвах, где высота шпалеры может варьировать ог 1 до 1,25 м, расстояние между проволоками дается

а) первая проволока на высоте 30—35 см от поверхности почвы;

б) вторая — на расстоянии 30—35 см от первой;

в) третья — на расстоянии 40—55 см от второй.

На южном побережье Крыма на участках, где высажены сорта слаборослые, можно при устройстве шпалеры ограничиться и двумя рядами проволоки, из которых первая натягивается на высоте 30—35 см от поверхности почвы, а вторая — подвижная, с перемещением по вертикали, по мере роста побегов.

В неполивных условиях степных и предгорных районов, где высота шпалеры в зависимости от сортов винограда может варьировать от 1,5 до 2 м, распределение проволок может быть следующее

а) первая проволока на расстоянии 35—45 см от поверхности почвы;

б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

в) третья — на расстоянии 45—50 от второй;

При этом третья проволока должна быть подвижной, с перемещением ее по мере роста побегов на расстояние до 80—90 см от второй проволоки.

В поливных условиях высота шпалеры должна быть не менее двух метров со следующим расположением проволок

а) первая — на высоте 40—45 см от поверхности почвы,

б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

в) третья — на расстоянии 45—50 см от второй.

г) четвертая — на расстоянии 50—75 см от третьей с перемещением по мере роста побегов.

Для сортов сильнорослых в поливных условиях высота шпалеры может быть доведена до 2,25 м, что потребует даже пяти проволок (две верхние подвижные).

В дальнейшем, когда проволоки будет достаточно, необходимо перейти на шпалеры с двойными проволоками. В этом случае, первая проволока, к которой будут подвязываться многолетние рукава и плодовые плети, обычно натягивается одинарная. Проволоки второго, третьего и четвертого ярусов должны быть двойными. Двойные проволоки натягиваются параллельно на расстоянии 8—10 см друг от друга, равном диаметру промежуточных кольев (рис. 94).

При наличии двойных проволок развивающиеся зеленые побеги по мере достижения второго яруса заводятся своими верхушками между двумя проволоками. Когда побеги достигнут третьего яруса, они также заводятся между двух проволок без подвязки и т. д. При такой системе распределения проволоки отпадает необходимость производить зеленые подвязки.

В настоящее время, пока невозможно производить натягивание двойных проволок во всех ярусах, рекомендуется натягивать двойную проволоку только во втором ярусе. Это позволит, по мере роста побегов, производить их заводку между выше расположенными двумя одинарными проволоками без применения подвязки.

Большое будущее принадлежит двухплоскостной шпалерной системе опоры с наклонным расположением проволок. Сущность этой системы заключается в том, что в пределах каждого ряда кустов на столбах устраивается не одна, а Две плоскости шпалеры, постепенно расходящиеся кверху. Двухплоскостная система шпалерной опоры является неизбежной при необходимости мощных формировок кустов и в первую очередь на орошаемых участках для сортов, требующих длинной обрезки с большим запасом многолетней древесины. Как показывает производственный опыт совхозов «Золотое поле» и «Малореченский», культура винограда на двух-ялоскостной шпалере способствует увеличению числа плодовых побегов и повышению урожая. За счет лучшего освещения и проветривания виноградные кусты реже поражаются мильдью, а ягоды больше накапливают сахара.

Двухплоскостная шпалера устраивается на тех же бетонных или деревянных столбах и кольях, меняется только

характер распределения проволок. Для создания двухплоскостной шпалеры необходимо на крайних и промежуточных столбах укрепить поперечные планки по числу ярусов двойных проволок. При трехъярусной шпалере первая планка располагается на расстоянии 40—45 см от поверхности почвы и имеет длину 15—20 см. Вторую планку ставят на расстоянии 45—50 см длиной до 50 см. Третья укрепляется на самом верху столба, ширина ее достигает 100—150 см. Проволока натягивается по краям поперечных планок, что обеспечивает их распределение в виде усеченного конуса, расширенного от основания кверху (рис. 95).

Иногда вместо трех или четырех планок на столбах и кольях устанавливают только одну верхнюю планку, а все пространство от верхней планки до основания столба закрепляют двумя продольными и тремя или четырьмя поперечными проволоками.

В этом случае проволоки прикрепляются при натягивании не к жестким поперечным двухплоскостнои шпалере, а к конусообразно натянутым проволокам.

Указанное выше расстояние, которое дается между двумя плоскостями наклонной шпалеры, возможно только при расстоянии между рядами 2,5 м. При двухметровых расстояниях двухплоскостная шпалера в верхней части может быть доведена только до 50—60 см, так как при существующих габаритах тракторов будет затруднена обработка междурядий. С уменьшением ширины междурядий должна снижаться и высота наклонной двухплоскостной шпалеры, во избежание затенения кустов одних рядов другими.

Большое значение, с точки зрения перспектив механизации уборки винограда, приобретает горизонтальная шпалера, где все плодовые побеги и грозди распределяются на нескольких проволоках, протянутых на особых поперечных планках укрепляемых на основных столбах шпалеры (рис. 96). Высота основных столбов в ряду дается для неукрывной зоны 1,2 до 1,5 м.

В верхней части крайних и промежуточных столбов укрепляются поперечные планки длиною 1,5 м. На этих планках натягивается по 3 проволоки, на которых и распределяются основные плодовые побеги. При такой системе ведения кустов все грозди будут находиться в подвешенном состоянии, их легко можно срезать при помощи режущего аппарата, работающего по принципу сенокосилки. Режущий аппарат устанавливается на определенной высоте, а срезаемые грозди попадают в приемник (бункер). Эта система ведения кустов приемлема только для технических сортов и в первую очередь должна быть испытана в условиях неукрывной культуры винограда. В зоне укрывного виноградарства она не пригодна, так как при ней затрудняется укрытие кустов на зиму. Видоизмененной горизонтальной системой опоры является так называемая козырьковая, которая отличается от первой тем, что две проволоки укрепляются на столбах в виде вертикальной шпалеры, а две или три—на планках, прибитых к основному столбу под тупым углом, образуя как бы козырек.

Заслуживает производственного испытания донская система опоры, которая позволяет производить обработку почвы в продольном и поперечном направлениях. Сущность этой системы заключается в создании мощной формировки с большой листовой поверхностью, хороших условий для освещения

и проветривания кустов, что обеспечит высокую урожайность при снижении затрат ручного труда по уходу за насаждениями. Такая система ведения кустов с каждым годом получает все большее распространение в Ростовской области.

Для создания донской чаши посадка винограда производится квадратно-гнездовым способом с расстояниями между кустами 70 см. В центре квадрата устанавливается опорный столб высотою 2,75—3 м. Расстояния между гнездами в зависимости от сорта и условий культуры даются от 4 до 5 м, т. е. на каждое гнездо, состоящее из 4 кустов, отводится от 16 до 20 кв. м. После установки опорных столбов натягивается проволока путем соединения верхушек столбов в продольном и поперечном направлениях и по диагоналям. В результате над каждым гнездом образуется потолок в виде квадрата, состоящий из 8 проволок. Из углов квадрата к основанию столба (на высоте 40—50 см от поверхности почвы) опускаются четыре проволоки.

Для удобства распределения и подвязки многолетних ветвей и плодовых лоз, кроме верхней шпалеры, на высоте 120 см от поверхности почвы создается второй квадрат, стороны которого равны 175 см, а на высоте 220 см — третий квадрат со сторонами, равными 275 см. В итоге под каждым гнездом высаженных кустов винограда образуется проволочный каркас, состоящий из трех квадратов, расположенных на различной высоте. Каждый квадрат состоит из восьми проволок, опущенных к основанию столба (рис. 97 и 98).

Разновидностью донской системы ведения кустов является молдавская система, разработанная в колхозе имени Котовского, Каларашского района, А. В. Калеником и Н. И. Струзом. Посадка винограда при этом производится также квадратно-гнездовым способом с размещением на одном гектаре.

816 гнезд из 4 кустов каждое. Расстояния между гнездами даются 2,5X2,5 м, что позволяет вести обработку почвы и уход за кустами в продольном и поперечном направлениях.

Опорой для гнезда служит железобетонный или деревянный столб высотой 3 м и диаметром 10—14 см. На столбах в трех местах по вертикали закрепляются деревянные планки в виде крестовины по направлению к кустам. Нижние планки имеют длину 2 м, а верхние 2,5 м. Толщина планок 2—3 см. Всего на каждом столбе закрепляется 6 планок, т. е. по две в каждом ярусе. Подвязка плодовых лоз производится к первому ярусу планок, а зеленых побегов ко второму и третьему. Такая система опоры не требует натягивания проволоки и обеспечивает вертикальное расположение побегов у каждого куста. Одно гнездо имеет две сплошные вертикальные шпалеры, расположенные под прямым углом друг к другу (рис.99).

Независимо от системы опоры для удобства натягивания проволоки следует пользоваться специальными приспособлениями, в некоторых случаях контактной сваркой. Для разматывания проволоки, поступающей с заводов в круглых мотках, лучше применять специальные барабаны или мотовила (рис. 100). Моток, одетый на вращающийся барабан, легко разматывается при натягивании проволоки вдоль ряда будущей шпалеры.

При устройстве шпалерной опоры оцинкованная проволока должна иметь толщину 2,4 мм, а проволока для якорей и вертикальных натяжек для двухплоскостной шпалеры, а также донской чаши 3,4 мм.

Проволока на крайних столбах с одной стороны ряда укрепляется наглухо, а на крайних столбах противоположной стороны ряда крепится подвижно, что гарантирует возможность периодической подтяжки.

На промежуточных столбах или кольях проволока крепится только подвижно при помощи скоб или крючков (рис. 101). Если промежуточные столбы деревянные и проволока укрепляется по вертикали (по мере роста побегов), крепление лучше производить скобами. Крепление на железобетонных столбах производится только крючками или же путем обхвата столба концом проволоки.

При натягивании двух параллельно идущих проволок во» втором и третьем ярусах для заводки между ними лоз без подвязки, крепление производится на горизонтальном стержне, который, заканчивается крючками. Если двойные проволоки втягиваются на железобетонных столбах, то они крепятся три помощи крючков.

Для подвижного закрепления проволоки на крайних стол-5ах пользуются костылями, которые вбиваются в деревянные столбы либо вделываются в железобетонные столбы при их Изготовлении. На конце проволоки каждого яруса прикрепляется цепочка длиной 25—30 см. По мере натягивания проволоки до нужного напряжения на костыль надевается кольцо цепочки. Такой способ крепления проволоки обеспечивает возможность ее натяжки по мере ослабления. При наличии двойных проволок характер крепления сохраняется, но дополнительно крепится костыль и цепочка. Еще лучшие результаты дает крепление проволок к крайним столбам при; помощи специальных натяжников (рис. 102).

Такой натяжник-храповик легко изготовить в любой мастерской. Состоит он из металлической рамки и стержня. На стержне имеется отверстие, через которое продевается конец проволоки. На конце стержня укреплена гайка для ключа, при помощи которого проволока наматывается на стержень до требуемого напряжения. Натяжник-храповик одной стороной наглухо соединяется проволокой с крайним столбом, а второй непосредственно с натянутой проволокой. По мере надобности проволока может быть подтянута, так как натяжник со шпалеры не снимается. На каждый ряд виноградника требуется 3—4 натяжника, то есть по числу ярусов проволоки шпалеры.

В некоторых хозяйствах проволока закрепляется наглухо с обеих сторон каждого ряда, периодически же подтяжка производится натяжниками упрощенного типа (рис. 103).

В Крыму для натягивания проволоки широко примеряется блочный натяжник. Для стягивания концов разорвавшейся проволоки более удобен натяжник рычажного устройства, так называемый «грипп» (рис. 104). Однако наиболее совершенным и производительным натяжником является лебедочный, сконструированный Украинским научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия им. Таирова (рис. 105). Лебедка устроена весьма просто она состоит из вращающегося валика, приводимого в движение рукояткой шестеренки и зубчатого колеса. Основные детали ручной лебедки являются запасными частями мотоцикла «Киевлянин».

При натягивании проволоки такой лебедкой требуется усиление в 18 раз меньше, чем при натяжке рычажным способом, а производительность повышается в два раза по сравнению с блочным натяжником. Такая лебедка может быть изготовлена в любой мастерской РТС.

Рис. 104. Натяжники а) рычажный (грипп), б) блочный.

При устройстве шпалеры необходимо

а) следить за тем, чтобы все крайние и промежуточные столбы находились строго в пределах одной линии ряда и совпадали с рядами каждой последующей делянки;

б) следить за прочностью укрепления крайних и промежуточных столбов, при этом крайние столбы должны устанавливаться с одинаковым наклоном;

в) проволоку натягивать начиная с верхнего яруса, так как в противном случае нижние ярусы будут ослабевать из-за смещения крайних столбов при натяжке верхнего яруса;

г) крепить проволоку к промежуточным столбам или кольям на одинаковой высоте от поверхности почвы;

д) после закрепления проволоки на столбах петлями или крючками последние не должны сильно отходить в сторону от столбов, крючки, кроме того, не должны иметь острых Концов. Эти же требования предъявляются и к упрощенным натяжникам, постоянно находящимся на шпалере.

vinogradna.ru

Как натянуть проволоку между столбами — Что не так в установке рабицы? — 22 ответа



В разделе Строительство и Ремонт на вопрос Что не так в установке рабицы? заданный автором сергей лифантьев лучший ответ это Столбы слабо стоят. Цементировал?ноль-фаза(100174)

Ну так все же цементируют. А сами трубы забивают в землю ниже глубины промерзания.

Ответ от И Горыныч[гуру]2,5 — 3 — метровые стальные столбы диаметром 40-60 мм вкапываются или забиваются кувалдой так, чтобы выступали из земли на 2 метра (чуть больше высоты рабицы) . Верх столбов соединяется стальной толстой проволокой (диаметр 4-5 мм, примерно) , стальной трубой или жердью. Уже на проволоку навешивается рабица, без всякого натяга.Ответ от F V V[гуру]Или столбы слабые, или они неглубоко установлены. Можно вместо проволоки сделать перемычку из мет. арматуры, шины, уголка, надёжней будет.Ответ от Алексей[гуру]сетку на грунт обопри, а крайние столбы забивай в развалом сантиметров 20, их стянетОтвет от Дмитрий иванов[гуру]Проблема в столбах-слабо стоят. Закопайте на глубину 0,5 метра и залить бетоном марки 300-будут стоять вечно.Ответ от Ким[гуру]Обычно в таких местах (забор) сетку рабица устанавливают в каркас из металлического уголка и уже каркас крепят к столбам. Натягивать катанку (провод) между столбами не совсем правильно. Никакой столб не выдержит такое усилие. Фуникулёр. На канате закреплена кабина. Канат должен прогибаться повторяю должен иначе никакая стойка не выдержит. А вы хотите, чтобы стойка забора выдерживала такое натяжение. Для того чтобы исключить прогиб вам надо создать усилие в несколько тонн и то будет прогиб от собственного веса. Естественно длина должна быть не миллиметрыОтвет от Ѐоман Швед[гуру]Первый и последний столб делается с раскосом. На одном из столбов крепится рым-болт, на другом рым-болт с талрепом. Между этими столбами натягивается оцинкованная проволока d=3—4мм. Натягивается НЕ в состояние струны. Перед монтажом проволоки на неё насаживаются небольшие отрезки трубок небольших диаметров или профильная труба 10х10мм (15х15мм). Затем эти кусочки трубы привариваются к остальным столбам, тем самым подвешивая проволоку. Теперь можно натянуть талрепом проволоку. Потом вешаете сетку и натягиваете её.В данном случае силовым элементом является проволока, а столбы только поддерживают сетку в вертикальном состоянии ну и воспринимают вертикальную нагрузку от проволоки. То есть изгибающего момента практически нет.Ответ от Olga[гуру]Столбы надо было заглубить не меньше чем на полметра и забетонироватьОтвет от Ветра[гуру]кроме заглубления )) а нельзя было столбы распереть по верху ? -т. е. сделать каркасную жесткую конструкцию, к которой и крепить сетку .. -тогда они точно не стянутся ))

22oa.ru

Как правильно натянуть сетку-рабицу на забор

Сетка-рабица – простой и недорогой способ ограждения садовых и дачных участков, участков под застройку, вольеров, спортивных площадок и сельскохозяйственных территорий. Ее монтаж предельно прост. Но, как и в любом деле, при работе с этим материалом есть некоторые тонкости. Итак, как натянуть сетку-рабицу на забор?Рабицей называют плетеную сетку в виде ромбов, изготавливаемую из стальной проволоки. По виду металла она подразделяется на:• сетку из низкоуглеродистой стали: классический вариант, используемый чаще всего, такая рабица пластична и легко тянется, к минусам относят низкую коррозийную стойкость;• рабицу из нежравейки: более жесткая, работать с ней сложней, но она не боится ржавчины.

Рабица может разные размеры ячеек (в зависимости от назначения они могут варьироваться от 50 до 100 мм) и толщину проволоки до 5 мм. Естественно, чем меньше ячейки и толще проволока, тем прочнее сетка-рабица.

Для защиты от ржавчины она может покрываться: • слоем оцинковки; средний срок экплуатации таких изделий составляет 20-25 лет;• цветным полимерным покрытием: подобным способом отделывают рабицу с мелкими ячейками до 50 мм, выполненных из проволоки небольшой толщины; такая сетка может выполнять декоративную функцию; срок службы чуть больше – 25- 30 лет. Выпускается и более дешевая неоцинкованная рабица. Внешне она выглядит не слишком презентабельно, и без дополнительной покраски реальный срок ее службы составляет не более 3-5 лет. Поэтому такой материал больше используют для сооружения временных ограждений.

Виды рабицы

Совет! Неоцинкованную рабицу старайтесь расположить как можно выше над землей. Иначе заграждение без антикоррозийного покрытия быстро покроется ржавчиной.

Монтировать рабицу можно двумя способами:

• натяжным: с креплением на металлические, бетонные или деревянные столбы с помощью крюков; этот способ, в свою очередь, подразделяется на классический в натяжку и монтаж с протяжкой арматуры;

• секционным: на металлические рамки.

Варианты монтажа рабицыЕстественно, в последнем случае стоимость ограждения существенно возрастет за счет стоимости металла. Но и выглядеть подобный забор будет куда презентабельней. Второй способ более экономичный и идеально подойдет для разграничения зон внутри участка, обустройства вольеров или ограждений для сельхозугодий. Мы рассмотрим, как натянуть сетку-рабицу на забор и тем, и другим способом. При установке опор (они могут изготавливаться из бетона, металла или дерева) учитываем, что они должны быть располагаться чуть выше ширины сетки. Плюс около метра понадобится для вкапывания их в землю. Идеальным вариантом крепления металлических опор является их бетонирование. В случае с деревянными опорами допускается использование трамбовки почвы или забутовки – засыпки песка и песчано-гравийной смеси, защищающей столбы от воздействия влаги.

Забутовка опорПосле разметки и установки угловых крайних столбов между ними протягивается бечевка. Если требуется идеальное выравнивание, ее можно протянуть сверху и снизу опор. Далее намечаем месторасположение промежуточных опор. Расстояние между ними – до 2,4-2,8 м, и увеличивать его не нужно, иначе сетка провиснет. Расположение столбов по вертикали обязательно выверяется строительным уровнем.

Расстояние между опорами не должно быть слишком большим

Совет! Для увеличения срока службы и защиты от гниения деревянных опор перед установкой их зачищают от коры и обрабатывают любым антисептиком. Нижнюю часть дополнительно обжигают на костре и дважды заливают гудроном или битумом.

Опишем, как натянуть сетку-рабицу на забор классическим методом:

• неразвернутый рулон приставляют к угловому столбу и крепят к нему свободный край рабицы; к деревянной опоре сетку можно прикрепить скобами или гвоздями; к металлическим столбам предварительно приваривают крючки, за которые сетка цепляется с помощью хомутов или проволоки;

Способы крепления рабицыХомут для крепления рабицы• основной сложностью при монтаже рабицы является ее натяжка и фиксация к остальным опорам; натяжение должно быть достаточно сильным, но не чрезмерным.

Упрочить конструкцию и защитить ее от вандалов можно с помощью дополнительной протяжки по горизонтали стальных тросов, толстой проволоки или труб небольшого диаметра, которые продеваются через 4-5 ячеек по всей длине рабицы. Чаще всего их используют по два – сверху и снизу. Концы такой протяжки привариваются или прикручиваются проволокой к опорам.

Протяжка арматуры по верху и низуМеталлическая сетка, окантованная металлическим каркасом, прослужит дольше. Да и смотрится такое ограждение более эстетично. Как натянуть сетку-рабицу на забор между металлическими секциями? Для устройства подобного ограждения, кроме самой сетки, понадобятся: • уголок 40х40х3;• металлические прутки для крепления сетки.Ширина каркаса должна быть на 10-20 см меньше расстояния между опорами. От поверхности земли отступается 10-15 см. После сварки прямоугольника из металлических уголков необходимо отмерить и отрезать кусок рабицы требуемого размера. Равномерно растягивая ее по каркасу, ее с помощью прутков приваривают к секции. Затем прямоугольник с закрепленной на нем рабицей крепят с помощью сварки к опорам.

Приваривание рабицы к каркасуЧтобы будущее ограждение простояло дольше, прислушайтесь к следующим советам:• для защиты от коррозии и продления срока службы опор из металла перед установкой их следует тщательно очистить от ржавчины вручную или с помощью подходящих химических средств, прогрунтовать, а затем покрасить;• при забивании металлических опор в землю они могут деформироваться в верхней части, лучше при их установке использовать бур или выкопать для них ямы;• любая, даже самая прочная рабица со временем начнет провисать; если заранее предусмотреть карабины на протяжке из стальных тросов или проволоки, в дальнейшем ее можно будет легко подтянуть;• протяжку из тросов или металлических труб, закрепленную на рабице с помощью проволоки, нетрудно демонтировать; для защиты от воровства и вандализма ее лучше не привязывать, а приваривать к столбам.Крепление электросваркой

svoimi-rukamy.net

Смотрите также

• Мебель своими руками из дерева чертежи и схемы
• Мастика шовная для авто
• Как вырастить розы
• Установка потолочный карниз
• Акриловые раковины для ванной комнаты фото
• Стеллажи межкомнатные перегородки
• Какая должна быть высота ступеней лестницы
• Ванна стальная и акриловая сравнение
• Как сделать лестницу в погреб
• Фасад дома из чего сделать
• Розетка для ванной комнаты

Высокопрочные фехтования: что можно и чего нельзя делать — Powerflex

Советы по высокопрочным фехтованиям — что можно и чего нельзя делать

На протяжении многих лет фехтование интересовало меня с самых разных точек зрения. Основная сельскохозяйственная цель забора — держать скот в нужном вам районе. Но есть много других факторов и аспектов, которые вступают в игру при строительстве забора. Из всех различных типов сельскохозяйственных ограждений я твердо убежден, что высокопрочные ограждения калибра 12,5 – лучший выбор, который вы можете сделать. Он в 3-4 раза прочнее, прослужит в 3-4 раза дольше, его легко монтировать, и его стоимость ниже, чем у любого другого традиционного типа ограждения. Однако в ходе путешествия по стране видно, что при его строительстве совершается много ошибок и ошибок. Вот несколько советов, которые, я надеюсь, помогут вам в ваших усилиях по высокопрочному фехтованию. Эти комментарии основаны на постоянном ограждении. Переносное ограждение — отдельная тема.

 – Не прикрепляйте провода к столбам линии: провода должны проходить мимо каждого столба линии. Это необходимо для поддержания эффекта эластичности, позволяя высокопрочной проволоке реагировать так, как она предназначена. Это позволяет проволоке быть упругой и упругой. Высокопрочная проволока калибра 12,5 растянется примерно на 2% своей длины, а затем вернется к исходному натяжению. Мы должны позволить этому случиться! Теперь 2% звучит не так уж много, но это составляет 27 футов на четверть мили. Это становится «сверхполезным» в таких обстоятельствах, как: деревья или ветки, падающие на забор, дикие животные, дикие животные, прогоняющие скот через заборы и т. Д. Мы должны позволить проводу проходить через все соединения линейных опор.

— Различное сечение проволоки для ограждения: лучше всего использовать в системе проволоку одного сечения. Есть такая вещь, как сопротивление. Электрический импульс проходит по проводам вашего забора, и в каждом месте, где есть стык или соединение, создается небольшое сопротивление. Также, если провод ржавый, сама ржавчина создает сопротивление. Провод калибра 17 имеет гораздо большее сопротивление, чем провод калибра 12,5. Это похоже на воду в трубе, в том смысле, что вы бы не пробежали милю по трубе 1/2 дюйма, затем переключились бы на трубу 1/2 дюйма, а затем снова на трубу 1/2 дюйма, не так ли? Я знаю, я знаю, у вас есть это моток старого телефонного провода, который вы купили на распродаже много лет назад и хотите его использовать. Он немного ржавый, ему может быть 20 лет, но вы хотите его использовать. Вам будет гораздо выгоднее просто потратить 2 цента фут и купить новую высокопрочную проволоку 12,5.0005

— Чрезмерное натяжение высокопрочной проволоки: для высокопрочной проволоки требуется натяжение всего от 150 до 200 фунтов. Если вы привыкли ставить колючую проволоку, то обычно вы натягиваете на нее от 300 до 350 фунтов. Так что не перенапрягайте высокопрочный провод. Обычно это последний шаг в установке забора. Когда вы натягиваете трос, просто следите за провисанием между стойками троса. Вам не нужно полностью устранять провисание. При расстоянии между столбами линии 40 футов нормально иметь провисание между столбами от 1 до 2 дюймов. Исключение здесь составляет забор для коз или овец, где у вас есть провод всего в 6 дюймах от земли. В этом случае вам может понадобиться 200 фунтов, чтобы держать провод подальше от земли на неровной местности.

— Низкокачественные изоляторы опор линии: Это, вероятно, самая большая область отказа (и разочарования) для электрических ограждений. Вы можете купить качественные изоляторы по цене 7 долларов за мешок из 25 штук, а можете купить дешевые по 3 доллара за мешок. Более темные цвета сохраняются дольше. Держитесь подальше от желтых изоляторов. Хорошие обычно имеют 10-летнюю гарантию, а дешевые не имеют гарантии. Один неисправный изолятор на стальной опоре приведет к тому, что вся ваша система потеряет эффективность. Зачем рисковать?

— Несоответствующий блок питания: Я сторонник того, чтобы на заборе было от 8 до 10 кВ. Это означает, что у вас будет хорошее напряжение круглый год. Нетрудно иметь 10 000 вольт ранней весной, когда нагрузка на траву/растительность невелика, но вы должны быть в состоянии поддерживать хорошее напряжение в мае и июне, когда нагрузка на растительность большая и влажная. Если вы переходите с 10 кВ на 8 кВ — вы все еще в хорошей форме. Но если в мае вы перейдете с 6 кВ на 3 кВ, то могут возникнуть проблемы. Хотя энерджайзер стоимостью от 500 до 800 долларов звучит как большие деньги (и это так), в большинстве случаев, если вы посмотрите на общую длину забора, вы, скорее всего, получите меньше пенни за фут.

 – Несоответствующее заземление: Да, вам необходимо установить надлежащее заземление для вашего генератора энергии, независимо от того, насколько велик он или мал. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы иметь как минимум 3 фута или заземляющий стержень на каждый выходной джоуль зарядного устройства. Пример: для зарядного устройства мощностью 10 Дж потребуется минимум 30 футов заземляющих стержней или 5 6-футовых стержней на каждый. Вы можете обойтись шлифовкой до Т-образных стоек или подобных вещей, когда она намокнет, но когда она высохнет, этого будет недостаточно. Вам нужна глубина 6 футов, чтобы попасть в хорошую влажность. Стержни должны располагаться на расстоянии не менее 10 футов друг от друга в месте с постоянной влажностью.

— Строительство новых заборов рядом со старыми заборами: Старые заборы обычно имеют оборванные провода и спутанные ремонтные работы, которые могут попасть в новый электрический забор, построенный слишком близко к старому забору. Если о демонтаже старого забора не может быть и речи, то хотя бы много раз его обходите в поисках расшатанных и потенциальных проблем. Я проделывал это много раз с клиентами, и неизменно мы находили аккуратно спрятанный старый кусок провода, который замыкает новый забор. Удивительно, насколько невидимой может быть старая ржавая колючая проволока на ложе из листьев, корма и лиан. И короткий не всегда издает громкий хлопок или искру. Старые зарядные устройства большой продолжительности работали, а новые более мощные с короткой длительностью импульса — нет.

 – Выбор линейного поста: при выборе типа линейного поста, который вы будете использовать, постарайтесь думать о нем в течение 20 лет, а не о стоимости каждого поста в день покупки! И хотя вы, возможно, использовали стальные Т-образные столбы всю свою жизнь, просто помните, что «сталь — враг» электрического ограждения. Если вы решите использовать стальную Т-образную опору, просто не забудьте использовать изолятор самого высокого качества, который вы можете получить, с 10-летней гарантией. Стекловолокно, обработанное солнцезащитным средством, является опцией. Композитные стойки насосных штанг также являются опцией. Композитные стойки Powerflex являются опцией. Все это композиты, которые изолированы и не требуют изоляторов, только крепление шплинтом. Каждый из них обладает некоторой гибкостью, предоставляя проводу некоторую свободу действий. На стойки из стекловолокна, обработанные солнцезащитной защитой, распространяется гарантия, согласно которой они не пожелтеют, но большинство из нас знает, что при работе с ними вам все равно придется надевать кожаные перчатки. На насосных штангах наверняка будут осколки, если только вы их не покрасите, что отнимает много времени. Стойки Powerflex просты в обращении и легче по весу. Они также более гибкие и, кажется, лучше держатся в земле с меньшими проблемами подъема. Стекловолокно и насосные штанги должны быть предварительно просверлены, так как их очень сложно просверлить в полевых условиях. Стойки Powerflex можно легко просверлить в полевых условиях, а расстояние между проводами расположить там, где вы хотите. Учитывая, что значительная часть вашего бюджета на забор расходуется на линейные столбы, рекомендуется рассмотреть варианты и взвесить долговечность каждого из них.

— Приучите свой скот к электрическим изгородям: приучить животных к электрическим изгородям очень просто, и в большинстве случаев требуется меньше дня в небольшом вольере, прежде чем отправить их в систему загонов. Если вы собираетесь завести в свою систему новых животных, которые никогда не были вокруг электрического забора, вам следует подготовить меньшую площадь, где они смогут привыкнуть к нему, не выходя наружу; с крупным рогатым скотом обычно достаточно одного хорошего удара, с козами может быть и больше. Шок регистрируется в мозгу животного, и однажды получив образование, оно запомнит его на долгое-долгое время. Эта тренировочная площадка должна иметь хорошую мощность на заборе, чтобы гарантировать, что они уйдут с длительной памятью.

— Не думайте, что все работает: Да, электрические заборы необходимо периодически проверять. Обычно каждый раз, когда вы проверяете свой домашний скот, вы также хотите проверить напряжение на своих заборах. Без вольтметра это не сделать. Это обязательное условие при электрическом ограждении — вам нужно знать, что такое напряжение. Некоторые вольтметры также покажут ток, что дополнительно поможет вам найти возникающие короткие замыкания или неисправности. По мере роста вашей системы вы начнете узнавать, на что обращать внимание с вашим напряжением, и если возникнут проблемы, вы сможете быстро их решить.

— Порезы, перегибы или вмятины на проводе: Если во время установки на проводе появились надрезы или перегибы, вам необходимо исправить это. Если провод перегибается во время выплаты, то вам следует обрезать его и установить обжим. В противном случае он может сломаться в самый неподходящий момент, когда вы не успеете его починить.
То же самое с помятым проводом. Например, вы неаккуратно установили обжимную втулку, а ваш обжимной инструмент оставляет вмятину или трещину на покрытии — вы можете исправить это на месте, так как позже он снова может сломаться. Если покрытие класса III повреждено — это слабое место, поэтому исправьте его. Высокопрочная проволока имеет очень высокую прочность на разрыв от 1000 до 1500 фунтов, но она должна быть установлена ​​аккуратно и правильно.

— Продукт установлен неправильно: Верьте или нет, это происходит постоянно. Одна моя любимая мозоль связана с концевыми изоляторами напряжения. Есть правильный путь и неправильный путь, и я видел свою часть неправильного пути. Провод нужно протягивать через массу изолятора, а не через маленькое отверстие на конце. Если вы сомневаетесь – то спросите кого-нибудь. Единственный глупый вопрос тот, который ты не задал.

— Электрические соединения: я думаю, что эту область нужно обсудить подробнее. Я вижу много людей, просто обматывающих проволочную перемычку вокруг проволоки забора. Я также вижу много таких, которые образуют дугу и дают довольно плохое электрическое соединение. Есть много качественных обжимных, разъемных болтов, метчиков и т. д., которые хорошо справляются со своей задачей за очень небольшие деньги. По мере того, как импульс течет вниз и вокруг провода ограждения, возникает сопротивление, создаваемое проволочной обмоткой. Это не проблема на концах, где вы, возможно, захотите вручную соединить провод с изолятором… но на проводе забора, по которому вы передаете электронный импульс, вам нужно хорошее соединение на ваших перемычках. Я заметил, что вы много раз читали от 1 до 4 ампер (утечка) на каждом обернутом соединении. Это не так много, но когда вы складываете их все, это приводит к падению напряжения просто из-за сопротивления.

Я надеюсь, что эти общие комментарии помогут вам в работе с высокопрочной проволокой. Я твердо уверен, что это лучший забор, который вы можете поставить для любого вида скота. По мере того, как вы продвигаетесь в этом, вы будете поражены тем, что только одна прядь удержит скот там, где вы хотите.

Забор из колючей проволоки? Вы должны правильно его закрепить

Хизер Смит Томас

Скобы у проволочных ворот — это начало или конец секции забора, как показано выше. Для этого Майкл Томас из компании Thomas and Son Custom Fencing, Бейкер, штат Айдахо (сын автора), использует простую Н-образную скобу с прочными стойками.

Вот несколько советов от профессионального строителя заборов о том, как натянуть стальные струны, чтобы они служили достаточно долго, чтобы следующее поколение ковбоев тоже ругало их.

Хизер Смит Томас | 28 марта 2017 г.

Оглянитесь назад на историю скотоводства в США и, как вы думаете, что историки считают ранним переломным моментом?

Вы поняли. Колючая проволока.

Хотя многие атрибуты этой освященной веками и ругаемой ковбоями стальной струны изменились, ее первоначальное назначение так же необходимо сегодня, как и в 1867 году, когда был выдан первый патент на колючую проволоку.

Вот несколько советов от профессионального строителя заборов о том, как натянуть стальные струны, чтобы они служили достаточно долго, чтобы следующее поколение ковбоев тоже ругало их.

Скобы

Ключ к хорошему забору — хорошие стяжки. Майкл Томас, Thomas and Son Custom Fencing, Бейкер, Айдахо (сын автора), говорит, что хороший забор из колючей проволоки можно построить практически на любой местности, если вы подберете крепления для местности.

«В равнинной местности вы можете пройти намного дальше между раскосами, но если география переменчива, вам нужно больше раскосов, сокращая расстояние. Мы стараемся не протягивать проволоку через низкие места или через высокие места без распорок», — говорит он.

Если это круто, Томас ставит распорки в нижние места, даже если это просто H-образные распорки, чтобы стабилизировать забор, удерживать его в этом месте и дать что-нибудь, чтобы тянуть провод.

Расстояние между раскосами зависит от множества факторов, в том числе от рельефа местности, давления животных и количества прядей забора. Но, как правило, чем короче, тем лучше; и Томас говорит, что четверть мили между скобами, даже на ровной поверхности, является абсолютным максимумом.

Томас говорит, что для углов подойдет любая хорошая скоба. Однако он предпочитает двойную Н-образную скобу на каждой стороне угла, а не Н-образную и диагональную. «Вы так сильно зависите от этого полюса. Если это не удается, скобка не работает. Двойная H-образная скоба на самом деле прочнее, а эти более короткие стержни скобы менее склонны к выбиванию».

Важно привязать проволоку к распорке, прочно прикрепив ее к стойкам расчалки, а не просто скрепив ее скобами, даже на длинных участках. «Когда мы перестраиваем заборы для людей и нам приходится разбирать и сносить старый забор, мы часто обнаруживаем, что провода не закреплены. Несмотря на то, что первоначальный строитель приложил усилия, чтобы установить скобы в соответствующих местах, они не тянули к скобе; они просто протянули провод и прикрепили его к столбам», — говорит он.

Это противоречит назначению распорки, потому что всегда есть некоторая отдача, даже если стойки установлены правильно. «Вам нужно надежное крепление к опорным стойкам; в противном случае вы полагаетесь только на скобы, а они недолговечны», — говорит Томас.

В низких местах, таких как овраги, хорошая распорка обычно удерживает забор, если столбы установлены правильно. «Мы не используем штифты диаметром менее 6 дюймов для большинства брекетов в таких странах. Меньшие посты не имеют такого высокого качества анкора», — говорит он.

«В оврагах, вымытых до скалы, ваши шансы надежно установить столб ограничены. Иногда можно установить два столба — по одному с каждой стороны обнаженной скалы. В крайних случаях, когда мы не можем установить столбы, мы собираем камни, чтобы сделать корзину для камней в качестве якоря для забора в этом низком месте».

Натяжение

«Вы хотите, чтобы она была тугой и прямой между стойками, без провисаний, но не настолько тугой, чтобы она вибрировала при ударе, как при втыкании скоб в стойки расчалки», — говорит он. Если вы играете мелодию своим молотком, забор достаточно плотный, чтобы его можно было сломать.

Чем длиннее пробег, тем сложнее сказать, насколько сильно его тянуть, а опыт — лучший учитель. Полезно иметь еще одного или двух человек вдоль линии, чтобы проверять, как вы ее тянете. Если вы работаете в одиночку, наденьте походные ботинки.

«Это действительно единственный способ узнать, достаточно ли натянута линия, но не слишком ли. Новая колючая проволока немного натянута, и вам нужно снять большую ее часть — но не всю — иначе она сломается, когда вы ударите по ней молотком».

Шаг

Расстояние между стойками и раскосами зависит от местности и типа почвы. В равнинной местности с хорошей почвой для крепления столбов вы можете пройти дальше между столбами и часто использовать много стальных Т-образных стоек, которые дешевле деревянных, между раскосами.

«В зависимости от нагрузки со стороны домашнего скота и диких животных мы можем довольно часто добавлять деревянные столбы, чтобы поддерживать линию стальных столбов», — говорит Томас. «Обычно мы используем дерево примерно на каждом четвертом или пятом столбе, чтобы добавить устойчивости и видимости».

Длинный ряд Т-образных стоек без вкраплений деревянных стоек с большей вероятностью будет опрокинут животными, перешагнувшими через них или надавившими на них. По словам Томаса, деревянные столбы через каждые 50 или 60 футов обеспечивают большую помощь металлическим столбам, поэтому вы не обнаружите, что забор согнут или опущен на землю.

«Везде, где земля мокрая в разное время года, от полива, дождя или оттепели, одни Т-образные столбы довольно слабы, если скот давит на забор. У них недостаточно диаметра, чтобы обеспечить достаточное сопротивление во влажном грунте. Если вы считаете, что будет большое давление, вам чаще нужны деревянные столбы», — говорит он.

Высота столба зависит от высоты вашего забора и от того, используете ли вы три, четыре или пять проводов или более. По его словам, нет причин платить за дополнительную высоту стойки на фут или более над верхней проволокой.

«Рассчитайте глубину, на которой столбы должны быть в земле, высоту верхнего провода и дайте себе пару дюймов на случай, если вам нужно будет подправить неровную поверхность — и именно такой высоты должны быть ваши столбы. На металле просто убедитесь, что у вас есть один или два выступа над верхней проволокой, чтобы закрепить ее, чтобы она не выскочила из верхней части», — говорит он.

Количество проводов и расстояние между ними могут варьироваться в зависимости от размера пастбища, силы давления на забор и того, будут ли дикие животные проходить через него или над ним.

«На пастбище с обильным кормом по обеим сторонам, когда скот пытается пролезть через забор, я рекомендую минимум пять нитей. Забор также нуждается в опорах, чтобы сохранить расстояние между проволоками, чтобы скот не мог просунуть голову», — говорит Томас.

При интенсивном движении диких животных некоторые люди используют всего четыре провода, чтобы диким животным было легче перелезть или пройти, не ломая забор. «Вы можете использовать три колючие проволоки и гладкую или бесколючую проволоку для нижней нити. Мне не нравится это для крупного рогатого скота [они, как правило, больше тянутся под ним или сквозь него], но вам это сойдет с рук, если вы убедитесь, что правильно расположили провода».

В таких ситуациях необходимы проволочные распорки, чтобы скот не мог протолкнуть нижнюю проволоку без зазубрин. «Если они просовывают голову под него или сквозь него, то их шея следует за ним, и вскоре они встают на колени, растягивая забор, и провода не будут оставаться натянутыми. Четырехжильный забор с нижней проволокой без колючек работает, если он хорошо закреплен, с проволокой между столбами — и не более 12 футов между столбами», — объясняет он.

Распорки

Томас предпочитает проволочные распорки дереву. «Хотя некоторые люди выступают против проволочных опор [потому что они сгибаются или их трудно вставить], они служат дольше. Деревянные стойки трудно прикрепить к забору, и они могут оторваться. Проволочное крепление является постоянным, в то время как древесина со временем дает усадку, а скобы выпадают», — говорит он.

«Если проволока погнулась, ее можно выпрямить или вырезать и вставить новую. Она прослужит весь срок службы забора, тогда как деревянная остается красивой в первый год и долго не прослужит».

Томас говорит, что люди думают, что деревянные стойки дешевле, и иногда так оно и есть, но они требуют больше времени для установки и обслуживания. По его словам, если вы рассчитываете стоимость опоры на основе эффективности установки и ожидаемого срока службы, проволочные опоры лучше.

Секрет проволочных опор заключается в том, как вы их устанавливаете. «Некоторые люди не знают, как их вставлять, и думают, что это слишком сложно. Старые, дешевые, оцинкованные опоры могут быть проблемой, но трюк, облегчающий их установку, состоит в том, чтобы расстегнуть связку, разложить их на задней двери пикапа или любом другом ровном месте и нанести на них покрытие WD- 40. Затем они очень легко надеваются на провода», — говорит Томас.

«Важнее то, как вы их устанавливаете. Когда вы крутите их вниз по проводам — толкая их вниз и протягивая через забор — не позволяйте им хвататься за следующий провод, где они, естественно, зацепятся за него, иначе они свяжутся. Проведите их на пол-оборота, а иногда и на полный оборот мимо следующего провода, чтобы они могли соединиться с ним в ситуации нейтрального давления. Затем они будут крутиться на каждой проволоке до самого низа без заеданий».

Большинство людей спешат и позволяют подпорке схватиться за следующий провод, пока они его проталкивают. «К тому времени, когда вы доберетесь до третьего или четвертого провода, вы едва ли сможете заставить эти опоры двигаться дальше. Однако, если вы не позволите им схватиться в том месте, где они впервые вступают в контакт, и отступите, чтобы ослабить давление — чтобы не было давления, когда они соединяются со следующим проводом, — вы можете без проблем закрутить их», — объясняет он.

«Если вы ухватитесь за следующий провод, а фиксатор входит с трудом, просто вытяните его назад и дайте ему сделать еще один оборот или пол-оборота, прежде чем вы позволите ему схватиться за провод. Это экономит часы страданий!»

Смит Томас — владелец ранчо и писатель из Салмона, штат Айдахо.

ТЕГИ: Управление ранчо

Как они протягивают кабели над дикими местами? — Фактические вопросы

Ответить
21 марта 2009 г. , 23:04

#1

Проезжая по сельской местности, я часто видел через равные промежутки линии электропередач/телефонные столбы в густом лесу, над высокими горами и т. д., между которыми или вокруг которых, казалось бы, не было ни дорог, ни тропинок. Как им удается доставлять огромные столбы и/или гигантские металлические башни в эти отдаленные места, и, кроме того, как они соединяют провода между ними? Я предполагаю, что не существует катушки кабеля размером с луну, которую они просто перематывают с одной башни на другую, так как же все это работает?

моряк
22 марта 2009 г., 00:33

#2

Я видел, как это делается. У них просто была большая катушка с кабелем, а опоры на башнях временно были полиспастами. У них была пара мулов, которые тянули трос по пересеченной местности. Протяните его через следующий блок, продолжайте тянуть и т. д. Дошло до того, что парни, ухаживающие за катушкой, не могли видеть мулов. Они просто сохраняли небольшое натяжение троса и использовали тормоз, если он ослабнет.

Обратите внимание, что сегодня на очень больших линиях электропередачи провода не являются сплошными, а представляют собой отдельные куски, которые идут от одной опоры к другой и соединяются короткими кабелями, которые висят под изоляторами.

Дакстер
22 марта 2009 г., 1:05

#3

Мелкие придирки.

Прокладка таких кабелей через зоны дикой природы, определенные Конгрессом в соответствии с Законом о дикой природе 1964 года, является незаконной.

расплав
22 марта 2009 г. , 1:45

#4

иногда чинуки или вертолеты МИЛ-26 поднимают целые энерговышки в отдаленное место.

посмотреть эту галерею и прокрутить вниз

Смесь темной обжарки

Темно-жареная смесь: Чудовищная авиация, часть 2 — Огромные вертолеты

Смесь темной обжарки

Tim_T-Bonham.net
22 марта 2009 г., 6:57

#5

матрос:

Обратите внимание, что сегодня на очень больших линиях электропередачи провода не являются сплошными, а представляют собой отдельные куски, которые идут от одной опоры к другой и соединяются короткими кабелями, которые висят под изоляторами.

Не думаю, что это правильно.

Недавно я видел, как они устанавливали новые высоковольтные линии, и они использовали большие катушки с проволокой на километры. Они казались непрерывными проводами на некотором расстоянии.

Что логично — любое соединение в проводе является потенциальной точкой отказа — конечно, они не стали бы преднамеренно создавать такую ​​точку на каждой опоре передачи.

Я полагаю, что провод непрерывен на довольно большом расстоянии, через множество вышек. Короткие кабели вокруг изоляторов предназначены для ограничения других электрических эффектов.

матрос
22 марта 2009 г., 9:18

#6

[email protected]:

Не думаю, что это правильно.

Я видел, как они недавно устанавливали новые высоковольтные линии, и они использовали большие катушки с милями провода на них. Они казались непрерывными проводами на некотором расстоянии.

В чем смысл — любое соединение в проводе является потенциальной точкой отказа — конечно, они не стали бы преднамеренно создавать такую ​​точку на каждой опоре ЛЭП.

Я полагаю, что провод непрерывен на довольно большом расстоянии, через множество вышек. Короткие кабели вокруг изоляторов предназначены для ограничения других электрических эффектов.

Я говорю о линиях, где изоляторы находятся на одной линии с проводом и частью контактной сети, а две контактные сети электрически соединены петлей внизу.

Посмотрите на
http://www.ktpower.com/climbsteel_220x440.jpg
http://www.randburg.com/lv/gif/lat_power_building_5.jpg
http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223 /1612/PreviewComp/SuperStock_1612R-6077.jpg
http://i.treehugger.com/images/2007/10/24/power%20lines.jpg
http://www.panoramio.com/photo/4727387

Bijou_Drains
22 марта 2009 г. , 12:03

#7

Я думаю, что первоначальный вопрос задавался об отдаленных районах, а не о районах, охраняемых как дикая природа.

Блейк Тайнер
23 марта 2009 г., 4:08

#8

Логистика не так уж и сложна, просто довольно трудоемка и требует некоторых (но меньше, чем вы думаете) навыков.

Если вы говорите о нетронутом лесу, процесс будет выглядеть примерно так:

1. По полосе отчуждения приедет бригада расчистщиков с оборудованием для рубки деревьев и кустов. У них есть заданная ширина, и они в основном идут на это. Много раз им будет помогать техника, например, гусеничные машины с чем-то, похожим на большую циркулярную пилу на гидравлической стреле, среди прочего.

Эта работа обычно передается субподрядчикам.

2. Затем к работе приступят коммунальщики. У них будут ковшовые тележки, шнековые / стреловые тележки, чернорабочие, монтажники, столбы и прицепы для столбов, катушки с проволокой и катушечный двигатель.

3. Ворчуны, с некоторой — обычно ограниченной — помощью линейных, будут использовать шнеки, чтобы просверлить отверстие в земле. Затем они используют стрелу, чтобы установить столб. Как только они установили первый полюс, они переходят ко второму, в то время как другая группа рабочих остается на первом полюсе

4. У первого столба пехотинцы соберут траверсу на земле, а затем передадут ее обходчику в ведре. Затем он доставит его на вершину столба и установит. Затем он возвращается вниз и загружает несколько шкивов (несмотря на то, сколько проводников — отдельных линий — будет натянуто наверху стойки). Он вернется и установит шкивы в верхней части траверсы.

5. Затем солдаты передают монтеру конец нейлоновой бечевки (она поставляется в ведрах), которую он поднимает наверх и протягивает через шкив. Обычно он привязывает к ней груз и позволяет ей упасть обратно. Ворчуны проверяют, чтобы у них было достаточно шпагата, чтобы пройти весь путь вверх, через шкив и обратно вниз, а затем обрезают шпагат. Затем оба свободных конца привязывают к гвоздю в нижней части шеста, а шпагат наматывают на шкив. Повторите для каждого шкива на этой траверсе.

6. Как только это повторится снова и снова, они начнут натягивать проводник. Обычно происходит то, что катушка с проволокой возвращается к первому столбу, который они установили. Конец будет привязан к одному концу вышеупомянутой бечевки, а пехотинцы потянут за другой конец бечевки, которая поднимет проволоку, протянет ее через шкив и потянет обратно вниз. Затем они прижимают провод (который теперь протянут через верхнюю часть одного столба) ко второму столбу. Промыть и повторить. Можно использовать оборудование, чтобы натянуть проволоку, но мы никогда этого не делали… это были чистые мускулы, когда один работник управлял станком для намотки.

7. В конце концов, вы дойдете до конца одной катушки. Когда это происходит, вы связываете все и двигаетесь, как чехарда, вниз по линии, где вы начинаете снова с новой катушкой проволоки. Когда приходит время, обходчик подходит к ведру и сращивает концы проводов (там есть разъем, который выглядит и работает очень похоже на китайские наручники — вы просовываете в него концы провода, долбите его молотком до усрачки). , и теперь линия соединена.)

8. Обходчик в ведре возвращается вниз по ряду, снимая шкивы с траверсы (у них есть «разрыв», где он может снять их с провода) и заменяя их изоляторами, к которым он подсоединяет проводник.

Снова и снова и снова…

И это правда, что на более крупных линиях электропередачи они используют вертолеты и/или краны для установки этих огромных металлических столбов… Я говорю больше о линиях распределения, хотя это может через глушь для путей.

Что такое растяжка и как ею пользоваться?

Во всем мире профессиональные компании обычно используют растяжки в качестве опорного элемента для стабилизации конструкций в антеннах, коммуникационных и инженерных проектах.

растяжки, прикрепленные к вещательным антеннам

Почему растяжки так важны? И как это используется? Если у вас нет четкого понимания, не беспокойтесь. В этом полном руководстве мы собираемся углубиться в «растяжку», вы можете перейти к любому интересующему вас разделу:

Содержание

• 1 Определение растяжки: Что такое растяжка?
• 2 Почему он называется «растяжка»?
• 3 Как используется растяжка?
• 4 Каково применение растяжки?
• 5 Фитинги для растяжек
• 6 Когда вам нужны растяжки?
• 7 Как установить растяжку?
• 8 Осмотры и испытания растяжек
• 9 Характеристики хорошей растяжки
• 10 Спецификация при покупке растяжек
• 11 Как выбрать лучшего производителя растяжек?

Определение растяжки: Что такое растяжка?

Оцинкованная растяжка

Растяжка – это натянутый трос, проволока или веревка, которые используются для крепления, направления или крепления всех видов конструкций, таких как корабельные мачты, электрические столбы, радиомачты или ветряные турбины, которые имеют значительную высоту и не являются самонесущими на месте.

Тросы выдерживают высокое натяжение, поэтому для промышленных целей трос состоит из проволок из оцинкованной стали, что делает оттяжки чрезвычайно прочными.

Почему это называется «растяжка»?

Парень происходит от голландского слова gei, обозначавшего веревку, используемую для крепления свернутого паруса к мачте. Когда дело доходило до любой линии, используемой для удержания чего-либо в устойчивом состоянии, ее также называли тросовой проволокой, растяжкой, растяжкой, растяжкой, анкерными оттяжками, иногда ошибочно называемой «направляющей проволокой» (слово «направляющая» имеет французское происхождение и не имеет ничего общего с делать с растяжкой).

Оттяжка (красная стрелка), управляющая спинакерным шестом

Как используется оттяжка?

Растяжка предназначена для передачи части веса конструкции на землю. Он используется для поддержки различных электрических столбов и башен в энергосистеме или для поддержки воздушных мачт для вещания и связи.

Крепление растяжки d к верхней части опоры электропередач

Одна сторона растяжки присоединяется к точке высоко на конструкции, а другая сторона крепится к безопасной точке на твердом грунте , создавая диагональную линию. Анкер, забетонированный в твердую грунтовую банку, используется для устойчивого удержания одной или нескольких растяжек.

атташе растяжек d  на земле

Для чего используются растяжки?

Для энергосистемы

Линии инженерных сетей проходят на большие расстояния с большим количеством опор или опор, и им необходимо пересекать множество мест. Из-за огромного напряжения натяжения инженерных коммуникаций между столбами или башнями, с противоположной стороны, оттяжки соединяются от столба к земле, чтобы выдерживать неуравновешенные боковые нагрузки, обеспечивать прямолинейность конструкций и предотвращать движение земли.

Растяжка опоры электросети

Примечание. Растяжка обычно используется с растяжкой, которая изолирована во избежание поражения электрическим током при прикосновении к ней.
Для телекоммуникаций и радиовещания

Растяжки, используемые для поддержки телефонного столба или антенной мачты, примерно такие же, как и для системы электроснабжения.

растяжки для телекоммуникаций и радиовещания

НИКОГДА не устанавливайте мачту рядом с линиями электропередач переменного тока.

Фурнитура растяжки

Растяжка предназначена для использования с несколькими фитингами и компонентами для различных применений, и они используются вместе для обеспечения устойчивости мачт, антенн и других инженерных сооружений.

Захват тупиковый

Захват тупиковый согласно программе состоит из тупиковых захватов оттяжек, тупикового фасонного захвата, применяемого на проводе, и фасонного захвата. Заготовки растяжек используются на концевых опорах. Заготовки растяжек соединяются с анкерным стержнем или изолятором для установки опоры.

Растяжная рукоятка

Распорная рукоятка имеет сформированные ножки с использованием песка на каждом повороте, который надежно удерживает провод несущего провода или оптоволоконный кабель.

Захват оттяжки также известен как конец захвата оттяжки или предварительно отформованный захват оттяжки. Он используется для соединения и протягивания заземляющего кабеля, проводника и оптоволоконной программы.

Прядь прихватывается всей изогнутой частью захвата оттяжки.

Зажим оттяжек

Зажим оттяжек используется на линии связи. Он используется вместе с растяжкой и анкерным стержнем для надежного закрепления столба.

После того, как растяжка оборачивается вокруг анкерного стержня, зажим с 3 болтами зажимает конец растяжки, чтобы предотвратить ее соскальзывание вниз. Пазы этой растяжки зажимают растяжку, а болт фиксирует две части зажима растяжки, зажимающие растяжку.

Наперсток оттяжки

Наперсток оттяжки, также называемый кабельным наконечником, доступен на линии электропередач или тупиковой опорной линии. Кабельный наконечник соединяется с помощью всех предварительно отформованных натяжных зажимов, чтобы помочь и защитить кабель ADSS/OPGW.

По размерам этих прядей есть формы для вас.

Лента для мачты

Лента для мачты также используется вместе с растяжкой. В соответствии с компоновкой полюсный бандаж включает в себя полюсный бандаж с одним смещением и полюсный бандаж с двойным смещением. В соответствии с программой вы найдете хомуты для электрических столбов, кронштейны для телефонных столбов и хомуты для кабельных столбов.

Верхняя часть стойки

Верхняя часть опоры используется в качестве зажима на вершине опоры электропередач, заменяет клиновидный зажим и укрепляет опору на земле.

Скобы

Используются для соединения тросов, цепей и строп.

Изолятор растяжки (или изолятор яиц)

Изолятор   на растяжке или растяжке находится под давлением, если он соединен с обоих концов. Вещества обладают более высокой прочностью на сжатие, чем прочностью, потому что давление действует, притягивая вещество, в то время как силы стремятся его вытолкнуть.

Изоляторы для использования в растяжках изготавливаются таким образом, что натяжение шнура преобразуется в усилие, как показано на рисунке опорного изолятора, изготовленного из фарфора, стекла или керамики.

Распорки

От падения под нагрузкой распорки поддерживают соединенную часть, и они используются с растяжками в строительстве башен и опор ЛЭП.

Талрепы

 Используются для стягивания или раздвигания анкерных оттяжек.

Когда вам нужны растяжки?

Чем выше конструкции, тем больше и больше поперечное расстояние из-за силы ветра. Почти все башни и мачты высотой более 20 футов имеют поддерживающие их растяжки. Высота может быть уменьшена до 10 футов, если вышка или мачта установлены в местах с крутым рельефом или с частыми суровыми погодными условиями.

В этом случае растяжки должны быть установлены надлежащим образом, чтобы закрепить их и защитить от разрыва.

Если вы собираетесь работать над проектом, вам лучше сначала проконсультироваться с местным специалистом по городскому планированию, который отвечает за стандарты строительства. Поскольку правила неодинаковы на разных рынках, в разных странах или городах, вы всегда должны соблюдать местные стандарты и требования партии.

Как установить растяжку?

Несмотря на простоту установки, растяжку не следует устанавливать самостоятельно, это должны делать только опытные специалисты. Перед установкой следует подготовить растяжку и фитинги, такие как захват растяжки, зажим растяжки или наперсток растяжки.

Первое: Подсоедините одну сторону трех или четырех растяжек к верхней части конструкции. Их можно накрутить или прикрепить к монтажным болтам.

Затем: Прикрепите другую сторону растяжек к точкам на земле и затяните тросы так, чтобы они не могли двигаться. В идеале три провода должны быть установлены под углом 120 градусов (если четыре провода, то под углом 90 градусов) и как можно дальше друг от друга.

Осмотры и испытания растяжек

Поскольку растяжка используется для электрических функций, безопасность — это просто аппаратное обеспечение, которое должно обеспечивать уровень безопасности.

Контроль смазки при изготовлении: Изготовитель должен осмотреть кабель с помощью оборудования и смазать кабель с помощью специального оборудования, как жилы, так и внешнего периметра.

Проверка натяжения перед поставкой: На заводе Эксперт должен обращаться с соответствующим оборудованием для проведения проверки рабочей нагрузки. Необходимо учитывать текущее состояние и прочность кабеля.

Проверка прочности на разрыв перед установкой: Инженер должен регулярно проверять жилы, чтобы убедиться, что провода соответствуют пределам прочности на разрыв при растяжении.

Периодический осмотр каната после использования . Необходимо проверить следующие аспекты:

• Чрезмерный обрыв проволоки
• Деформация или перекручивание
• Сильная коррозия
• Уменьшение наружного диаметра проволоки на одну треть0242

Характеристики хорошей растяжки

Отличная растяжка означает, что она может надежно поддерживать конструкции в течение длительного времени. Он имеет следующие функции:

• Легкий вес, выбор качественного сырья
• Хороший дизайн, быстрое и надежное добавление оборудования.
• Небольшое растяжение. Небольшое повреждение отделки, которое может защитить конструкцию с течением времени.
• Высокая прочность на разрыв позволяет выдерживать большое растяжение
• Долговечность, увеличенный срок службы.

Руководство по техническим характеристикам при покупке растяжек

Растяжки имеют высокую прочность в соответствии со стандартными спецификациями ASTM A475 для оцинкованной стальной проволоки».

Одна важная вещь, которую необходимо знать при выборе растяжек, может быть разделена на несколько аспектов:

Материал

Основным металлом является сталь, полученная в мартеновской, кислородно-кислородной или электропечной печи. Это качество и чистота, поэтому, если их притянуть к размерам и покрыть цинком, прядь, а также проволока, вероятно, будут одинакового качества и будут обладать свойствами и атрибутами, как предписано в ASTM A475.

Скрутка

Проволочные жилы, описанные в данной спецификации, как известно, представляют собой все виды семипроволочных (7-проволочных) или девятнадцатипроволочных (19-проволочных) жил.

Натяжение и расчет

Определите минимальный размер стали, количество растяжек и т. д.

Растяжки должны быть рассчитаны в соответствии со стандартами (такими как ASCE 7
-95: Минимальные расчетные нагрузки для зданий и других сооружений) и
требований к дизайну клиента (высота, диаметр, скорость ветра, порывы, форма
и факторы местности).

Размер

Прядь

Вес фунт/фут.

Breaking Прочность

Начальный Натяжение

3/16 ″

1 ×

.

.

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

.

500 фунтов.

1/4″

1×7

0,117

6650 фунтов.

665 фунтов.

5/16″

1×7

0,171

11 200 фунтов.

1120 фунтов.

3/8″

1×7

0,22

15 400 фунтов.

1540 фунтов.

7/16″

1×7

0,399

20 800 фунтов.

2080 фунтов.

1/2″

1×7

0,517

26 400 фунтов.

2640 фунтов.

9/16″

1×7

0,67

35 000 фунтов.

3500 фунтов.

5/8″

1×19

0,813

42 400 фунтов.

4240 фунтов.

3/4″

1×19

1,155

58 300 фунтов.

5830 фунтов.

7/8″

1×19

1,581

79 700 фунтов.

7970 фунтов.

1″

1×19

2,073

104 500 фунтов.

10 450 фунтов.

Таблица натяжения растяжек

Вес покрытия

Вес цинкового покрытия определяется путем снятия ) Изделия из железа или стали».

Адгезия покрытия

Цинковый сляб, на котором наносится покрытие, должен иметь некоторый уровень цинка, соответствующий ASTM B6″ Спецификации для цинка (цинковый сляб)».

Отделка

Оцинкованная проволока не имеет дефектов, не соответствующих надлежащей коммерческой практике. Цинковое покрытие является постоянным и имеет достаточно однородную толщину.

Подробную спецификацию можно посмотреть здесь.

Как выбрать лучшего производителя растяжек?

Качественные поставщики с высокими технологиями и производственными мощностями, чтобы вы могли вкладывать меньше энергии в продукцию. Вот рекомендации, которые помогут вам найти подходящего производителя:

• Проверить наличие лицензии у компании
• Производственные мощности компании
• Посмотреть отзывы о производителе
• Опыт производителя
• Соответствовать региональным стандартам качества

Как надежный производитель и поставщик растяжек в Китае компания RAX Industry может поставить вам ряд растяжек. Также возможен индивидуальный размер и цена. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами сейчас.

Получить бесплатную смету

Что такое растяжка?

Оттяжка представляет собой натянутый трос, проволоку или канат, который используется для крепления, направления или закрепления всех видов конструкций, таких как корабельные мачты, электрические столбы, радиомачты или ветряные турбины, которые имеют огромную высоту и не самоокупаемость на месте.
Тросы выдерживают высокое натяжение, поэтому для промышленных целей трос состоит из проволок из оцинкованной стали, что делает оттяжки чрезвычайно прочными.

Почему он называется «растяжка»?

Парень, по-видимому, происходит от голландского слова gei, обозначавшего веревку, используемую для крепления свернутого паруса к мачте. Когда это стало использоваться для любой веревки, используемой для удержания чего-либо устойчивой, ее также называли тросовой проволокой, растяжкой, растяжкой, тросом растяжки, анкерами растяжки, иногда ошибочно называемым «направляющей проволокой» (слово «направляющая» имеет французское происхождение, которое к растяжке отношения не имеет).

Как пользоваться растяжкой?

Растяжка предназначена для передачи части веса конструкции на землю. Он используется для поддержки различных электрических столбов и башен в энергосистеме или для поддержки воздушных мачт для вещания и связи.
Одна сторона растяжки соединяется с точкой наверху конструкции, а другая сторона крепится к безопасной точке на твердой земле, образуя диагональную линию.
Анкер, забетонированный в твердом грунте, используется для закрепления одной или нескольких растяжек.

Для какой установки требуются растяжки?

Чем выше конструкции, тем больше существенное и поперечное расстояние из-за силы ветра. Почти все башни и мачты высотой более 20 футов имеют поддерживающие их растяжки. Высота может быть уменьшена до 10 футов, если вышка или мачта установлены в местах с крутым рельефом или с частыми суровыми погодными условиями.
В этом случае растяжки должны быть правильно установлены, чтобы закрепить и защитить их от разрыва.
Если вы собираетесь работать над проектом, вам лучше сначала проконсультироваться с местным специалистом по городскому планированию, который отвечает за стандарты строительства. Поскольку правила неодинаковы на разных рынках, в разных странах или городах, вы всегда должны соблюдать местные стандарты и требования партии.

Какие фитинги используются с растяжками?

Различные компоненты используются с растяжками для различных целей:
Тупик
Зажим
Зажим
Наперсток
Скобы
и так далее.
Здесь вы можете увидеть больше компонентов.

Как выбрать лучшего производителя растяжек?

Вот руководство, которое поможет вам найти подходящего производителя:
Проверить наличие лицензии у компании
Производственные мощности компании
Посмотреть отзывы о производителе
Опыт производителя
В соответствии с региональными стандартами качества

Можете ли вы решить вопрос об интервью Amazon с висящим кабелем? – Думайте о своих решениях

Версия части (b) была задана как вопрос на собеседовании в Amazon.

Кабель длиной 80 метров (м) свисает с двух опор, которые находятся на высоте 50 м от земли. Каково расстояние между двумя полюсами с точностью до одного десятичного знака, если центр кабеля:

(а) 20 м над землей?
(б) 10 м над землей?

Я добавил часть (а), так как она интересна с математической точки зрения. И я признаю, что не решил ее, но это было весело, поэтому я хотел поделиться. Посмотрите видео для решения.

Можете ли вы решить вопрос интервью с подвесным кабелем Amazon

Или продолжайте читать.
.
.

«Все будет хорошо, если вы будете использовать свой разум для принятия решений и думать только о своих решениях.» С 2007 года я посвятил свою жизнь разделению радости теории игр и математики. MindYourDecisions теперь содержит более 1000 бесплатных статей без рекламы благодаря поддержке сообщества! Помогите и получите ранний доступ к публикациям с залогом на Patreon.

.
.

.
.
.
.
М
И
Н
Д
.
Д
О
У
Р
.
D
E
C
I
S
I
O
N
S
.
P
U
Z
Z
L
E
.
.
.
.
Ответ на вопрос об интервью с подвесным кабелем Amazon

(Практически все сообщения быстро расшифровываются после того, как я делаю для них видео — пожалуйста, дайте мне знать, если есть какие-либо опечатки / ошибки, и я исправлю их, спасибо).

Сначала решим (a) 20 м над землей . Схема выглядит следующим образом.

Я не помнил, как это решить, и большинство ссылок касалось понятий физики (вес, натяжение). К счастью, я нашел хорошую статью Нила Чаттерджи и Ниты Богдан с уравнениями, которые мне показались понятными: Задача о висящем кабеле для практических приложений.

Настройка следующая. Благодаря симметрии мы можем рассматривать половину задачи от одного полюса к центру. Затем мы можем удвоить это расстояние для расстояния между двумя полюсами.

Также мы будем использовать удобную систему координат с центром в самой нижней точке висящего кабеля (который принимает форму контактной сети). Мы получаем следующую «полудиаграмму»:

Уравнение для касательной контактной сети/касания земли/ x оси: – a

длина дуги = a sinh( x / a )

Параметр и неизвестны, и мы хотим найти значение x полюса.

Обратите внимание, что вершина столба равна ( x , 30), поэтому мы получаем одно уравнение:

a ch( x / a ) = 30 + a

5 Мы также знаем, что половина длины кабеля составляет 40 м, поэтому, используя уравнение для длины дуги контактной сети, мы получаем другое уравнение:

a sh( x / a ) = 40

Мы делим оба уравнения на a to get:

cosh( x / a ) = (30 + a )/ a
sinh( x / a ) = 40/ a

We Затем используйте гиперболическую идентичность:

COSH ² T — SINH ² T = 1

Заместитель, мы получаем:

(30 + A) ² / . 7 2 ^{7777777777777777777777777777779177777777777777777777791777777777777777777777777777777777777777 гг. (40/ a ) 2 = 1}

Мы можем решить это, чтобы получить:

a = 35/3

Затем используем уравнение:

(35/3) sinh ( x / (35/3)) = 40

x = (35/3) дуг inh (120/35)

x = (35/3) ln(120/35 + √((120/35) ² + 1)) &прибл. 22,7

Поскольку это половина висящей цепи, расстояние между двумя полюсами удваивается:

2 x = (70/3) ln(7) &приблизительно; 45,4 м

Теперь приступим ко второй части.

(b) 10 м над землей

Теперь мы можем попробовать ту же полудиаграмму, что и в случае (a)

Тогда мы получим уравнения:

ch( x / a 9) = (40 + a )/ a
sh( x / a ) = 40/ a

Затем мы используем гиперболическое тождество и подставляем приведенные выше результаты, чтобы получить:

5 + а ) ² / а ² – (40/ a ) ² = 1

Но если вы попытаетесь решить эту проблему, возникнет проблема. Это уравнение не имеет решения! Так, что происходит?

Подумаем логически.

Если длина кабеля 80 м, то половина его составляет 40 м. Но обратите внимание, что 40 м от вершины 50-метрового столба уже находятся на высоте 10 м над землей. Таким образом, кабель висит прямо вниз! Кабель должен быть сложен вдвое, а два полюса должны совпадать и находиться на расстоянии 0 м друг от друга!

Эта часть на самом деле вопрос с подвохом: два полюса находятся на расстоянии 0 друг от друга. Никакой физики не требовалось, чтобы решить эту задачу, только логическое мышление!

Теперь сотрудник, который руководствуется здравым смыслом, прежде чем тратить время на ненужные расчеты… Я полагаю, что это, вероятно, сотрудник, которого вы хотите нанять.

Признаюсь, я не решил эту проблему, так как не распознал подвоха. Но мне нравится узнавать об этих проблемах, потому что это как говорится в старой поговорке.

«Обмани меня один раз, позор тебе. Обмани меня дважды – больше тебя не одурачат».

Источники

CareerCup
https://www.careercup.com/question?id=7949664

Чаттерджи, Нил и Богдан Г. Нита. «Проблема висящего кабеля для практических приложений». Атлантический электронный журнал математики 4.1 (2010).
http://euclid.trentu.ca/aejm/V4N1/Chatterjee.V4N1.pdf

https://mav.vic.edu.au/resources/online-mav-puzzle/item/298-two-flagpoles. html

http://themathmompuzzles.blogspot.com/2014/02/oscar-ropes-puzzle.html

МОИ КНИГИ

Если вы совершаете покупку по этим ссылкам, я могу получить компенсацию за покупки, сделанные на Amazon. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это не влияет на цену, которую вы платите.

Рейтинги книг по состоянию на январь 2022 г. 1) Радость теории игр: введение в стратегическое мышление
(2) 40 парадоксов логики, теории вероятностей и теории игр
(3) Иллюзия иррациональности: как принимать разумные решения и преодолевать предубеждения
(4) Лучший менталитет Математические трюки
(5) Умножение чисел путем рисования линий

Радость теории игр показывает, как вы можете использовать математику, чтобы перехитрить своих конкурентов. (оценка 4,2/5 звезд в 224 отзывах)

40 парадоксов в логике, теории вероятностей и теории игр содержит наводящие на размышления и противоречивые результаты. (оценка 4,1/5 звезд в 38 обзорах)

Иллюзия иррациональности: как принимать разумные решения и преодолевать предубеждения — это руководство, в котором объясняется множество причин, по которым мы предвзято относимся к принятию решений, и предлагаются методы принятия разумных решений. (рейтинг 4/5 звезд по 24 отзывам)

Лучшие приемы ментальной математики учит, как можно выглядеть математическим гением, решая задачи в уме (оценка 4,2/5 звезд в 76 обзорах)

Умножение чисел путем рисования линий Эта книга является справочником руководство для моего видео, которое имеет более 1 миллиона просмотров о геометрическом методе умножения чисел. (рейтинг 4,3/5 звезд в 30 обзорах)

Загадывайте свои головоломки представляет собой сборник из трех книг «Математические головоломки», тома 1, 2 и 3. Темы головоломок включают математические предметы, включая геометрию, вероятность, логика и теория игр.

Math Puzzles Volume 1 содержит классические головоломки и загадки с полными решениями задач по счету, геометрии, вероятности и теории игр. Том 1 получил оценку 4,4/5 звезд по 87 отзывам.

Математические головоломки, том 2 — это продолжение книги с большим количеством больших задач. (рейтинг 4,1/5 звезд по 24 отзывам)

Math Puzzles Volume 3 — третья книга в серии. (оценка 4,2/5 звезд по 22 отзывам)

KINDLE UNLIMITED

Преподаватели и студенты со всего мира часто пишут мне о книгах. Поскольку образование может иметь такое огромное влияние, я стараюсь сделать электронные книги доступными как можно большему числу людей по минимально возможной цене.

В настоящее время вы можете читать большинство моих электронных книг через программу Amazon «Kindle Unlimited». Включенный в подписку, вы получите доступ к миллионам электронных книг. Вам не нужно устройство Kindle: вы можете установить приложение Kindle на любой смартфон/планшет/компьютер и т. д. Ниже я собрал ссылки на программы в некоторых странах. Пожалуйста, проверьте доступность и условия программы на местном веб-сайте Amazon.

США, список моих книг (США)
Великобритания, список моих книг (Великобритания)
Канада, список моих книг (CA)
Германия, список моих книг (Германия)
Франция, список моих книг (Франция)
Индия, список моих книг (IN)
Австралия, список моих книг (AU)
Италия, список моих книг (IT)
Испания, список моих книг (ES)
Япония, список моих книг (JP)
Бразилия, результаты книги (BR)
Мексика, результаты книги (MX)

ТОВАРЫ

Возьмите кружку, футболку и многое другое на официальном сайте товаров: Следите за своими решениями в Teespring .

Почему ЛЭП ослабли на электрических столбах?

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Перевозка людей, товаров и услуг сегодня больше не является проблемой, поскольку технологии быстро развиваются. Расстояние не помеха и не проблема. Подобно тому, как люди, товары и услуги легко транспортируются на большие расстояния, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ничем не отличается. Электричество можно транспортировать на большие расстояния. Но, в отличие от товаров, электричеству требуется среда, через которую оно транспортируется. Часто вы заметите, что кабели электропередачи, висящие на электрических столбах, ослаблены. Возможно, вы подумали: «Почему кабели не были закреплены плотно на столбах?» Давайте выясним, почему кабели не закреплены на электрических столбах, но перед этим давайте рассмотрим несколько важных советов, которые помогут нам лучше понять.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Мощность — скорость выполнения работы. Работа совершается, когда электрическая энергия преодолевает расстояние. Таким образом, мы можем сказать, что мощность – это энергия, отдаваемая в единицу времени. Электричество может передаваться на большие расстояния по кабелям, которые служат средством передачи электричества. Мощность измеряется в ваттах. При передаче энергии предпочтительнее использовать высоковольтную передачу для экономии энергии. Электрический ток вызывает рассеивание тепла, и это тепло действительно нехорошо, так как оно приводит к износу и обрыву электрических кабелей, поэтому для экономии передаваемой мощности необходимо транспортировать электрический ток, который вызывает нагрев и, в конечном итоге, изнашивание кабелей. в небольшом количестве, в то время как напряжение в большом количестве, отсюда и название «Высоковольтная передача энергии».

ПРОВОДКА И СОЕДИНЕНИЕ

Во время передачи электроэнергии электрическая энергия попадает в окружающую среду, поскольку кабели передачи не изолированы. Согласно закону Ома, сопротивление R напрямую зависит от длины проводника L, а это означает, что с увеличением длины проводника увеличивается его сопротивление. Воздух не является хорошим проводником и, как таковой, не может отводить тепло, рассеиваемое электрическими кабелями, поэтому электрические кабели спроектированы таким образом, что они оказывают незначительное сопротивление потоку электрического тока или вообще не оказывают его за счет увеличения диаметра. дирижера. Сопротивление R обратно пропорционально площади проводника – чем больше диаметр проводника, тем меньше сопротивление и наоборот.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

Электрические кабели представляют собой проводники, в основном медные провода, по которым передается электричество. Однако кабели не являются чисто медными. Для того чтобы кабели обладали некоторыми механическими свойствами, жилы легируют. На проводимость проводника не влияет другой элемент, с которым он был объединен. Другой элемент придает меди механические свойства, не влияя на ее проводимость.

ЗАКОН ДЖОУЛЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАНИЯ

Нет ничего лучше чистого металла. Степень чистоты любого металла никогда не бывает 100%-ной, поэтому они обладают внутренним сопротивлением. Энергия, затрачиваемая или выделяемая при протекании тока по проводнику, определяется выражением;
P = VIt
P = I2Rt.

Другие формы закона Джоуля
P = I2Rt
P = VIt … (R = V/I)
P = Wt … (P = W = VI)
P = V2t/R …. 2. Когда электрический ток течет по проводнику , электрический ток рассеивается в окружающую среду в виде тепла при преодолении сопротивления, которое служит барьером для дрейфующих электронов.

ВЛИЯНИЕ ПОГОДЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

Сопротивление проводника увеличивается с повышением температуры. Это связано с тем, что по мере увеличения температуры проводника электроны, встроенные в проводник, получают больше энергии и движутся случайным образом, тем самым сталкиваясь с другими атомами, что позже приводит к теплу в качестве побочного продукта. Тепло, выделяемое проводником при интенсивном нагревании, может привести к плавлению самого проводника. В жаркую погоду кабели имеют тенденцию быть более свободными, поскольку проводник расширяется, но в холодную погоду кабель сжимается.

НАТЯЖЕНИЕ В ТРОСАХ

Натяжение сила, существующая в струне, которая находится под действием двух сил в противоположных направлениях.