Как обшить цоколь дома профлистом: Обшивка цоколя профнастилом своими руками

Содержание

как обшить фундамент профнастилом своими руками?

Фундамент требует защиты даже большей чем фасад строения. Несущий элемент конструкции должен быть не только прочным, но и долго сохранять прочность, чтобы строение могло прослужить долго.

Доступным и быстрым вариантом отделки и защиты цоколя является профнастил. Данный материал не только защитит от негативного воздействия, но и придаст более привлекательного вида.

Содержание:

1 Чем выгодна отделка фундамента профлистом?
- 1.1 Характеристики профлиста
- 1.2 Уход
2 Какой профлист выбрать для обшивки фундамента частного дома, дачи
3 Обзор материалов для обшивки
- 3.1 Профлист С8
- 3.2 Профлист С10
- 3.3 Профлист С20
- 3.4 Профлист С21
4 Какой инструмент применяется для резки профлиста
- 4.1 Углошлифовальной машинкой (болгаркой)
- 4.2 Ручной циркулярной пилой
- 4.3 Электролобзиком
- 4.4 Электроножницами
5 Отделка фундамента дома профлистом своими руками
6 Гидроизоляция и утепление
7 Подготовка каркаса
8 Организация обрешетки
9 Особенности монтажа полотна
10 Установка вентиляционных отверстий
11 Завершающие работы

Чем выгодна отделка фундамента профлистом?

Раньше профнастил использовали только как кровельный материал для промышленных строений или складов. Все потому что он имел совсем непривлекательный вид и один оттенок. Современные технологии обработки металла позволяют не только окрашивать материал в разные цвета и оттенки, но и имитировать кладку кирпича или камня, а также древесины.

Теперь его применяют и в частном строительстве для:

заборов и калиток;
облицовки фасада;
отделки цоколя;
перекрытия крыш.

Но во время выбора профилированного листа нужно учитывать, что для разных работ есть разные виды материала.

Характеристики профлиста

Данный способ облицовки набирает все большую популярность благодаря ряду преимуществ:

Высокие показатели прочности.
Устойчивость перед температурными скачками и влагой.
Инертность к биологическим организмам. На поверхности не развиваются грибы и плесень, и даже грызуны не могут его испортить.
Пожарная безопасность.
Длительность эксплуатации. Срок службы стартует от 15 до 25 лет, при правильной установке. На некоторых ресурсах в интернете указаны и цифры побольше, но учитывая условия, эксплуатации на цокольной поверхности не стоит рассчитывать на такие показатели.
Стойкость декоративного покрытия.
Удобный и быстрый способ монтажа. Профнастил устанавливается на каркас по типу вентилируемого фасада. Зная все правила сооружения такой конструкции, каждый владелец сможет обшить все своими руками.
Большой выбор цветов и фактур.
Наличие доборных элементов поможет сделать облицовочную конструкцию более защищенной от атмосферных осадков. К тому же облицовка выглядит завершенной и привлекательной.
Перед установкой профнастила, цоколь утепляют подходящим материалом, что убережет от потерь тепла в помещении и сделает полы более теплыми.
Материал легко подгоняется под нужные размеры с помощью подручных инструментов. Правда, место обработки требует нанесения защитных антикоррозионных составов или простого окрашивания.
Доступная стоимость. Цена на настил разная и зависит от, но все же стоит он значительно меньше, чем другой обшивочный материал для цоколя.

Уход

Еще одни преимуществом данного материала является простота в уходе. Никаких особых усилий прикладывать не придется. Если перед монтажом и в процессе выполнения облицовочных работ профнастил не был поврежден, то достаточно раз в 5 лет проверить, не появились ли трещины, и нет ли отслаивания декоративного покрытия.

Материал имеет изгибы, а значит, на их поверхности скапливается пыль и грязь. Для очищения используют мыльный раствор и мягкую тряпку. Не стоит использовать моющие средства с хлором или абразивные вещества.

Такой способ очищения повредит полимерный слой, который защищает обшивку от коррозии. В результате материал потеряет привлекательность и больше не сможет защищать фундамент от окружающего негативного воздействия.

Какой профлист выбрать для обшивки фундамента частного дома, дачи

Как уже упоминалось выше, данная категория отделочных материалов имеет несколько разновидностей. Различают:

Несущий настил – имеет высокую жесткость, благодаря внушительному размеру воны и ребрам жесткости. Изготавливается из металла толщиной от 0,7 до 1 мм. Используется для перекрытий или несъемных опалубок, как кровельный материал. Для обшивки цоколя не подходит, имеет высокую стоимость и чрезмерную прочность.
Стеновой профилированный лист используется для облицовки стен и цоколя, сооружения заборов. Он довольно гибкий, потому требует грамотной установки каркаса. Для создания такого профнастила выбирают металл толщиной от 0,4 мм. Волна имеет меньшую высоту, чем у предыдущего варианта, к тому же отсутствуют дополнительные ребра жесткости. Расценки на стеновой вид значительно ниже, чем на несущий.
Универсальный вид используется как для кровельных работ, так и для отделки стен. Имеет маркировку НС. Толщина материала может находиться в пределах 0,4–0,8 мм. Есть варианты с разной высотой волны. Поскольку универсальный вид настила подходит для разных работ, то он занимает центровую позицию, и по цене, и по прочности.

Обзор материалов для обшивки

Оценив информацию, приведенную выше, с уверенностью можно сказать, что для отделки цоколя частного дома подойдет стеновой или универсальный вид профнастила. Но тут еще учитывают и высоту волны. Теперь рассмотрим варианты размера волны и какой лучше выбрать в конкретном случае.

Профлист С8

Такая маркировка на материале означает, что это стеновой профилированный лист, с высотой волны 8 мм. Его используют для облицовки цоколя только в том случае, если в зимнее время выпадает немного снега или владельцы регулярно его убирают. Он подойдет для коттеджей и жилых домов, в которых проживают круглый год.

Профлист С10

Этот вариант тоже стеновой, только с высотой волны уже 10 мм (1 см). Его жесткость немного выше, чем у предыдущего варианта, но все же для дачи использовать не стоит. Владельцы таких домов редко появляются в зимнее время, а значит, снега возле стен накапливается много. Данные листы не смогут выдержать нагрузку, в результате, появятся вмятины.

Профлист С20

Данный стеновой настил имеет высоту волны 20 мм. Такой жесткости хватит, чтобы выдержать и сильное пучение грунта, и большое скопление снега возле стены. Он отлично подойдет и для деревянной дачи и постоянного жилого дома. Стоимость этого варианта немного выше, но зато владелец не будет волноваться за обшивку после сильных морозов или снегопада.

Профлист С21

Вариант мало чем отличается от предыдущего, разве что высотой волны, которая составляет 21 мм. Он имеет такие же характеристики и приблизительно одинаковую стоимость. Можно отделывать стен, цоколь, и сооружать заборов.

Какой инструмент применяется для резки профлиста

Если в процессе установки есть необходимость подрезать обшивочный материал, нужно сделать это правильно. Главное, не повредить полимерное покрытие, которое защищает настил от распространения ржавчины. Не все инструменты справятся с поставленной задачей хорошо. Потому рассмотрим самые распространенные варианты.

И еще один важный нюанс – после подрезки место обработки нужно покрыть краской или антикоррозионным составом. Это поможет защитить материал от преждевременного разрушения.

Углошлифовальной машинкой (болгаркой)

Этот способ подрезки материала профессионалы не рекомендуют вовсе. В процессе обработки профнастил нагревается до критических температур, в результате, выгорает и металл, и полимерное покрытие. Защитить такой срез невозможно, потому в результате начинается кромочная коррозия на расстоянии 5–6 мм от линии среза.

Кроме того, когда работает болгарка, образуют искры. Они разлетаются в разные стороны, потому могут попасть и на полимерное покрытие гораздо дальше от линии обработки. Под влиянием высоких температур краска повреждается. Там образуется точечное повреждение, которое со временем разрастается.

Ручной циркулярной пилой

Такой инструмент можно использовать, если установить специальный круг. Его преимущества перед предыдущим вариантом таковы:

Меньшая скорость вращения, а значит, металл не разогревается.
Срез будет ровным, но работа требует практики.
Можно быстро обработать большое количество материалов.
Круги продаются во всех строительных магазинах и стоят недорого.

В процессе подрезания нужно быть очень аккуратным, поскольку образуются мелкие металлические опилки, которые часто становятся причиной повреждений кожи, а иногда и глаз.

Электролобзиком

Данный вариант позволит вырезать элементы разной формы и подогнать под нужный размер. Перед началом разрезания делается чертеж на профлисте и тщательно выполняются замеры. Кромка получается аккуратной.

Но такой способ не подходит для материала, высота волны которого выше 20 мм. Сделать красивый и ровный разрез невозможно, часто металл просто рвется.

Электроножницами

Это самый популярный способ подгонки профлиста у профессионалов. Ножницы бывают:

вырубные;
ножевые;
шлицевый.

Последний вариант самый хороший. Специальная головка помогает сделать ровный разрез без недостатков, сколов или загибов. Ножницы — это хороший вариант для подрезки профнастила, но их высокая стоимость не позволяет домашним мастерам обзавестись инструментом. Да и покупать не стоит, если заниматься отделочными работами с профнастилом человек не будет в будущем. Такой инструментарий можно взять напрокат в строительном магазине.

Отделка фундамента дома профлистом своими руками

Закрыть фундамент он негативного воздействия окружающей среды нужно обязательно. Но для того чтобы все было сделано качественно необходимо подобрать правильное время выполнения работ. Обшивать цоколь лучше после того как:

Оборудована отмостка вокруг дома. Между отмосткой и нижним краем отделочного материала необходимо оставить вентиляционный зазор.
Создана гидроизоляция на фундаменте.
Завершена облицовка фасада. Во время работ, которые будут проводиться при отделке стен, профнастил легко повредить.

В случае, когда под профнастил предусмотрена укладка утеплителя, выполняют два процесса одновременно. Но будьте внимательны, участок цоколя, который находится в земле, утепляют вместе с созданием отмостки. Верхнюю часть оставляют до момента облицовки.

Обязательно все работы по отделке и утеплению цоколя оставляют до теплого времени года. Желательно, чтобы температура окружающей среды не опускалась ниже 5 градусов Цельсия.

Начинают облицовочные работы с подготовки основания:

Устраняются участки, которые осыпаются или отслаиваются.
Очищается грязь, жирные пятна.
Обрабатывается грунтом.

Гидроизоляция и утепление

Поскольку фундамент – это часть здания, которая подвергается самой сильной нагрузке, то ее необходимо защитить и от влаги, и от потерь тепла. Потому бетонную поверхность цоколя покрывают гидроизоляцией в виде:

обмазки;
штукатурки;
пленки.

Материал должен плотно прилегать к поверхности, чтобы надежно защитить от влаги. В некоторых случаях нижний край гидроизоляции запускаю под отмостку или декоративный материал, которым ее закрывают.

В качестве утеплителя выбирают жесткий материал, выдерживающий серьезные нагрузки. Если это будет базальтовая вата, то ее сверху также полностью закрывают гидроизоляционной мембраной.

Когда данная рекомендация игнорируется, вата быстро впитывает влагу и при этом теряет теплоизоляционные свойства. Тогда владелец дома понимает, что зря потратил свое время и деньги на утепление цоколя.

Подготовка каркаса

В качестве обрешетки используют деревянный брус или металлический профиль. Если владелец принял решение сделать каркас из дерева, то его обрабатывают антигрибковыми и влагоотталкивающими пропитками.

Такие мероприятия значительно увеличат срок эксплуатации древесины, что немаловажно ведь профнастил служит очень долго. Металлопрофиль не требует дополнительных обработок. Его нарезают на элементы необходимой длины.

Важно правильно выбрать и способ установки каркаса. Если настил монтируется вертикально, то элементы обрешетки крепятся горизонтально, и наоборот.

Для более тяжелых облицовок необходимо закрепить и перевязочные элементы, которые сделают конструкцию прочной и надежной. Такое делают в процессе обшивки цоколя керамогранитом или цокольным металлическим сайдингом.

Организация обрешетки

Для того чтобы правильно сделать каркас выполняют следующие действия:

Выполняют разметку. Металлический профиль или деревянный брус закрепляют через каждые 60-70 см.
В основании проделываются отверстия при помощи перфоратора, и устанавливаются кронштейны. Они фиксируются дюбелями. Если на цоколе есть неровности, пользуются кронштейнами с подвижными элементами, с помощью которых корректируют горизонталь и вертикаль.
Теперь выполняют гидроизоляцию и утепление цоколя. И гидро- и теплоизоляция не должны иметь щелей или зазоров, потому материал надевается на кронштейны и плотно прижимается к стене.
Фиксируется защитный слой тарельчатыми дюбелями.
После установки кронштейнов закрепляют направляющие. На этом этапе обязательно используют строительный уровень. Если конструкция будет перекошена, то прочность облицовки уменьшается, в некоторых случаях даже стает менее привлекательной.

В случае, когда необходимо оставить продухи для вентиляции подполья, дополнительно устанавливают каркас и под вентиляционные окна. Рассчитывают так, чтобы отверстие располагалось на высоте около 20–30 см от нижнего края облицовки. На такой высоте дождевая вода не будет попадать в вентиляцию.

Особенности монтажа полотна

Фиксируют профнастил двумя способами. Один из них выбирают в зависимости от материала, выбранного для каркаса.

Саморезы – подходят и для древесины, и для металлопрофиля. Крепление со времен ослабевает. Но если заменяется одна или несколько деталей, конструкцию легко разобрать и вернуть в первоначальный вид.
Заклепки выбирают только для металлического каркаса. Этот вариант более надежный, нет вероятности ослабления крепления. Главным недостатком считается невозможность проведения ремонтных работ или использования облицовочного материала после демонтажа.

Перед началом монтажа в листах вырезают отверстия под вентиляционные окна. Устанавливают профнастил от угла цоколя. Каждый новый лист укладывается на хлест на одну волну предыдущего. Фиксируется настил через одну волну. Крепежные элементы не затягивают до упора. Обязательно оставляют компенсирующий зазор.

Металл под воздействием высоких и низких температур окружающей среды расширяется и сжимается. Крепеж прочно зафиксировать облицовочному материалу не представиться возможности для свободного перемещения. В результате обшивка деформируется.

Установка вентиляционных отверстий

Просветы, которые оставлялись в профилированном листе для вентиляционных окон закрываются только тогда, когда будет полностью обшит фундамент. Для этого используют пластиковые решетки. Их закрепляют саморезами или дюбелями к каркасу, который был оборудован специально под такое окно.

Завершающие работы

На завершающем этапе устанавливают доборные элементы, которые предотвратят попадание атмосферной влаги под облицовочный материал.

Отлив – устанавливается на верхнем профиле каркаса под профнастил. Фиксируют при помощи саморезов, заклепок. Данный элемент отводит влагу, которая стекает со стены фасада дома. Деталь подбирают в тон облицовки цоколя или стен дома.
Внешние и наружные углы – герметизируют углы здания, куда также может попадать влага. Цветовое решение выбирает владелец, ориентируясь на собственный вкус и сочетание с облицовкой цоколя и фасада.

Выполнить облицовку фундамента дома с помощью профнастила совсем несложно, а главное, недорого. Потому популярность материала возрастает с каждым годом все больше.

Обшивка цоколя дома профлистом

Для того чтобы основание частного дома было прочным и много лет служило без ремонта, цоколь здания обязательно нужно защитить от негативного влияния атмосферных факторов: снега, дождя, мороза, ветра и засухи.

Схема строительства цокольного этажа.

Выбирая материал, которым будет выполнена обшивка профнастилом нижней зоны стен, каждый собственник жилья хочет, чтобы он максимально отвечал таким параметрам, как привлекательность внешнего вида, надежность, легкость в монтаже и эксплуатации, многолетний срок службы и ценовая доступность.

На сегодняшний день одним из наиболее популярных строительных материалов, применяющихся для защиты цоколя, является профилированный металлический лист (профнастил).

Ведь именно профлист в полной мере отвечает всем вышеперечисленным требованиям к отделочному материалу, применяемому для облицовки стен.

Характеристики профнастила

Профнастил – это современный, относительно недорогой строительный материал, изготовленный методом холодной обкатки высококачественной стали с дополнительной обработкой горячей оцинковкой и покрытием полимерными или лакокрасочными красителями. Так как процесс промышленного изготовления профлиста целиком автоматизирован, а сырьем служит сталь лучших марок, изделия гарантированно имеют высокое качество.

Для того чтобы обшить цоколь дома, применяют так называемый стеновой материал – рифленый профлист с высотой профиля менее 2 см. Отделка получается:

Схема монтажа каркаса для обшивки профлистом.

строгая, но красивая. Изгибы профиля бывают разными, можно выбрать на любой вкус, и выглядят они эстетически привлекательно. А широкая цветовая палитра более чем 50 тонов и оттенков красок, нанесенных с одной или с обеих сторон профлиста, удовлетворит даже самого привередливого покупателя;
надежная в эксплуатации. Обшивка профнастилом защитит цоколь от разрушения вследствие влияния негативных факторов внешней среды, так как он обладает антикоррозионными и морозоустойчивыми качествами, стоек к механическим повреждениям и на 100% пожаробезопасен;
легкая в уходе. В отличие от натуральных материалов, профлист не подвергается заселениям колониями спор мхов и лишайников и не служит пристанищем для насекомых. От загрязнений такой лист чистится без особого труда протиранием влажной тряпкой и долгие годы, не выгорая на солнце, сохраняет вид абсолютно нового;
способствующая созданию комфортного микроклимата внутри дома. Так как отделка цоколя профнастилом обычно включает в себя монтаж утеплителя, повышается степень теплоизоляции всего помещения.

При выборе марки профнастила, по мнению специалистов, наиболее подходящими для обшивки цоколя являются стальные листы С8, С10, С13, С20, С21. В зависимости от производителя, они выпускаются шириной 1060-1200 мм, а длиной – 0,3-13 м. Справиться с работами по монтажу этого строительного материала вполне по силам каждому, кто любит мастерить своими руками.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материалы

Обшивка цоколя предполагает наличие следующих материалов:

Стандартные размеры профлиста по ГОСТ.

Стеновой профилированный лист выбранного по вкусу заказчика цвета.
Профиль металлический П-образный 60/27 (как для гипсокартона) и направляющие ПН 28/27 для установки каркаса.
Специальные подвесы, которыми крепят лист к направляющим и цоколю.
Теплоизоляционный материал на выбор: стекловата и ее вариации, пенополистирол, пенопласт, пенополиуретан.
Г-образный металлический уголок для закрытия стыков. Можно купить готовый либо сделать из П-образного каркасного профиля, разрезав его пополам.
Пластмассовые решетки для вентиляции.

Нужное количество материалов рассчитывают, исходя из замеров рулеткой периметра здания, высоты цоколя и, при наличии выступа фундамента, ширины этого выступа.

Для работы с профнастилом понадобится также набор инструментов:

Рулетка.
Шнур.
Уровень.
Ножовка по металлу для раскроя листов (как лучший вариант) либо то, что есть в наличии: «болгарка», оснащенная тонким диском с твердосплавным покрытием, или ножницы по металлу.
Шуруповерт для вкручивания саморезов.
Перфоратор.
Киянка резиновая.
Шурупы-саморезы оцинкованные 4,8×20 одного цвета с профлистом, шайбы и водонепроницаемые резиновые прокладки к ним. Следует учитывать, что для монтажа 1 м² профлиста расходуется 5-7 саморезов.
Гвозди-дюбели полиамидные.

При работе с профлистом часто случается, что для получения требуемого размера его нужно будет раскроить. На практике из-за волнистости профиля сделать это качественно с помощью ножниц по металлу очень проблематично. При раскрое «болгаркой» результат тоже получается далеким от идеала, с «рваными» краями, которые потом нужно красить, чтобы не заржавели. Поэтому профессионалы советуют хоть и самый медленный, но в то же время самый верный вариант с высоким качеством среза – пользоваться ножовкой по металлу.

Вернуться к оглавлению

Установка каркаса и монтаж профлиста

Общая схема отделки фундамента.

Прежде чем начать обшивку фундамента металлическим профлистом, цоколь желательно обработать водоотталкивающим слоем битумной мастики, разбавленной растворителем (например, «Битумастом», «Техномастом»), потому что обшивка из тонких металлических полотен сама по себе не обеспечит надежной гидроизоляции.

Затем по периметру фундамента прикручивают П-образный профиль для каркасной обрешетки, устанавливая направляющие снизу и вверху цоколя. Вертикальные стойки размещают через каждые 40-60 см. Крепят их перпендикулярно линии установки профлиста. Профиль фиксируется на стене цоколя с помощью гвоздей-дюбелей, выравнивая фундамент и по горизонтальной линии, и по вертикальной.

Закончив работу по установке каркаса, приступают к теплоизоляции цоколя. Листы утеплителя закладывают между вертикальными стойками обрешетки. И только потом берутся за обшивку стены профнастилом.

Профилированные листы устанавливают строго вертикально, в соответствии с замерами уровня, начиная от угла дома. При этом между утеплителем и профнастилом обязательно оставляют пустое пространство, препятствующее образованию конденсата и заплесневелости теплоизолирующего материала. При монтаже профнастила каждый лист накрывается краем следующего. В нескольких полотнах «болгаркой» прорезают отверстия для вентиляционных решеток соответствующего размера.

Вертеть дыры ни в профлистах, ни в профиле каркаса не нужно, поскольку саморезы, применяемые для крепления, имеют самосверлящий краешек. Ввинчивают саморезы шуроповертом в прогиб рифления и затягивают так, чтобы не возникало вмятин в зоне крепления и чтобы 1 мм прокладки было видно из-под шайбы. С эстетических соображений шляпки шурупов желательно располагать по прямой линии, выверяя ровность их крепежа при помощи натянутого шнура.

Далее закрепляют саморезами пластмассовые вентиляционные решетки, а все продольные и вертикальные стыки закрывают уголками. Повреждения, царапины и сколы обрабатывают баллончиком с соответствующей цвету профиля краской. На финишном этапе отделки цоколя профнастилом по периметру строения оборудуют гидрозатвор из глины: отсыпают ее слоями, утрамбовывают и хорошо проливают водой.

В итоге точное соблюдение технологии установки каркасной обрешетки, монтажа обшивки, устройства теплоизоляции и гидрозатвора гарантирует фундаменту и стенам дома защиту от разрушения, а цоколю – опрятный внешний вид и долгие годы эксплуатации без необходимости проведения ремонтных работ.

4 Варианты крепления на сдвиг стен с пенопластовой обшивкой

Во многих частях Соединенных Штатов строители все чаще устанавливают обшивку из жесткого пенопласта на внешней стороне каркасных стен. Однако возникает потенциальная проблема: поскольку жесткий пенопласт не является конструкционным, как крепятся стены, чтобы предотвратить смещение? Существует по крайней мере пять способов крепления стены, обшитой пенопластом, с первым из которых знакомо большинство строителей и инспекторов.

Использование обшивки из непрерывной фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB) под пенопластом позволяет вам использовать предписывающий раздел правил — более простой маршрут, чем инженерное решение — даже в районах с сильным ветром. Где черновая 1-в. доски можно приобрести на местных лесопилках, также стоит подумать об обшивке диагональными досками. Это прочный, паропроницаемый, одобренный нормами метод укрепления стен. Однако, если вы не строите в районе с сильным ветром, непрерывная обшивка, вероятно, будет стоить дороже, чем другие решения для крепления. Вот четыре альтернативы.

Фанера или OSB в критических местах

Стену можно укрепить всего несколькими листами фанеры или OSB. В небольшом доме может потребоваться всего два листа OSB на стену, обычно расположенных по углам. Для длинных стен также может потребоваться дополнительный лист посередине стены. Большинство строителей полагаются на инженера, чтобы указать количество необходимых панелей обшивки, их размещение и график прибивания гвоздей.

После установки фанеры или OSB панелей остальная часть стены обшивается жестким пенопластом. Для выполнения работы необходимы два слоя жесткой пены. Например, если между листами OSB используется пенопласт толщиной 2 дюйма, то толщина 1-1/2 дюйма. пенопласт используется для покрытия ОСБ.

Врезная распорка 1×4

Традиционным методом крепления необшитых стен является врезная распорка 1×4. Установите в выемку, вырезанную в стойках и пластинах, 1 × 4 должен проходить от нижней пластины до верхней пластины и должен быть надежно прибит к каждой пластине и стойке. Согласно Международному Жилищному Кодексу, «впускная распорка должна располагаться под углом не более 60° и не менее 45° от горизонтали».

Диагональная металлическая обвязка

Существует по крайней мере три вида стальных лент, используемых для крепления стен: плоские ленты, стропы с Т-образным профилем и стропы с L-образным профилем. Все три типа должны быть установлены от пластины к пластине и должны быть обернуты вокруг верхней или нижней части пластины. Расположение и частота металлической обвязки зависит от многих переменных и обычно определяется инженером.

Плоская обвязка (например, Simpson WB) работает только на растяжение, а не на сжатие. По этой причине плоские ленты всегда должны устанавливаться парами в форме буквы V или буквы X.

Т-образные и L-образные обвязки предназначены для установки путем вставки одной ножки обвязки в прорезь глубиной 1/2 дюйма в стойках и пластинах, а затем прибивания обвязки к каждой стойке и пластина. Т-образная и L-образная обвязки имеют важное преимущество перед плоской обвязкой: они работают как на сжатие, так и на растяжение. Это означает, что их не нужно устанавливать V-образными или Х-образными парами.

Не все типы Т-образных и L-образных обвязок прошли испытания, позволяющие заменить их на требуемые кодом впускные связи 1×4. В то время как L-профильная обвязка Simpson Strong-Tie (RCWB) изготовлена из 20-ga. стали и считается распорным материалом с предписывающим кодом, обвязка с Т-образным профилем Симпсона (TWB) изготовлена из более тонкого материала 22-ga. стали и не соответствует требованиям нормативных документов. Если для крепления стен используются плоские стропы или стропы с Т-образным профилем, они должны быть частью инженерного проекта.

Металлическая лента L-образного профиля является хорошим решением для крепления во многих областях; однако в районах с сильным ветром или сейсмической активностью металлических распорок может не хватить.

Вкладные панели жесткости

Стены с каркасом из 2×6 могут быть усилены вставными панелями жесткости. Эти усиленные коробки обрамлены 2х4 и обшиты ОСП. Поскольку каждая панель имеет ширину 4-6-1/2 дюйма и глубину 4 дюйма, она может скользить в стену размером 2×6 в широком отсеке, образованном удалением одной шпильки. Высота панели сдвига позволяет ей поместиться между нижней и верхней пластинами стены. Поскольку обшивка OSB на врезной панели сдвига находится заподлицо со стойками, панель сдвига не мешает установке обшивки из пенопласта.

Вкладные панели, работающие на сдвиг, получают большую часть своей прочности от резьбовых стержней, соединяющих верхнюю и нижнюю пластины; эти стержни иногда соединяются с тщательно размещенными анкерными болтами с помощью резьбовых соединений.

Работу по проектированию вставных панелей сдвига, определение их количества и решение о том, где их разместить в стене, лучше оставить инженеру. При правильном проектировании встроенные сдвиговые панели могут обеспечить достаточную устойчивость к боковой нагрузке для работы во всех ветровых и сейсмических зонах.

Если вы сомневаетесь, позвоните инженеру по номеру

Прежде чем окончательно согласовать план крепления стены, имеет смысл поговорить с местным строительным служащим. В Международном жилищном кодексе (IRC) 2006 и 2009 годов требования к креплению стен можно найти в разделе R602. 10. Кодекс специально разрешает несколько методов крепления стен, в том числе использование впускных связей 1 × 4, обшивки диагональными досками, обшивки панелями (фанерой, ОСП или гипсовой обшивкой), портландцементной штукатуркой, панельным сайдингом из ДВП и «альтернативным способом». распорные стеновые панели».

Конечно, строители в сейсмических и ветровых зонах должны соответствовать более строгим требованиям, чем строители в остальной части страны. Таблица IRC R602.10.1 включает предписывающие решения для крепления стен в различных проектных зонах с учетом скорости ветра и сейсмостойкости. Если у вас есть сомнения по поводу выбранного вами способа крепления стены, имеет смысл проконсультироваться с инженером.

Рисунки: Стив Бачек

Использование мата с ямочками для поддержания стены подвала в сухости

Большинство матов с ямочками изготавливаются из полиэтилена высокой плотности. Эти полужесткие трехмерные мембраны поставляются в рулонах. [Фото предоставлено DMX Plastics.]

Изображение предоставлено: Изображение № 1: DMX Plastics

Еще размышления энергетического ботаника

Домовладельцы с проблемными подвалами часто публикуют вопросы на GBA. Обычно они жалуются, что в их подвалах сыро и что проблемы с влажностью в подвале решить нелегко.

Решение проблемы сырости подвала лишь косвенно связано с темой зеленого строительства. Однако в последние годы «зеленые» строители, то есть строители, уделяющие особое внимание энергоэффективности, стали экспертами по проблемам влажности в зданиях, отчасти потому, что проблемы изоляции тесно связаны с проблемами влажности.

Короче говоря, зеленые строители с большей вероятностью построят сухой подвал, чем рядовые строители, и, таким образом, строительство сухого подвала стало проблемой зеленого строительства.

Одним из элегантных и простых способов уменьшить вероятность проблем с влажностью в подвале является установка мата с ямочками на внешней стороне стен подвала.

Что такое коврик с ямочками?

Мат с ямочками представляет собой лист полужесткого пластика (обычно полиэтилена высокой плотности), который поставляется в рулоне. Пластик имеет форму коробки для яиц с выступающими ямочками, которые делают мембрану довольно толстой — обычно толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма.

Когда коврик с ямочками помещается на бетонную стену, ямочки отделяют пластик от стены, оставляя свободное воздушное пространство между пластиком и бетоном. Если какая-либо вода достигает этого воздушного пространства, она легко стекает на дно коврика с ямочками.

Это часть системы

Хотя коврик с ямочками помогает отводить воду к нижней части стены подвала, этого недостаточно, чтобы сохранить подвал сухим.

Как обшить цоколь дома профлистом: Обшивка цоколя профнастилом своими руками – пошаговая инструкция