Как пользоваться анкерными болтами: Как правильно установить анкерный болт в стену
Содержание
Как пользоваться экстрактором для удаления болтов
Анкерными болтами начали повсеместно заменять деревянные пробки и пластмассовые дюбели, которые еще недавно использовали для крепления интерьерных элементов к рабочим поверхностям. Предшественники анкеров не отличались достаточными прочностными свойствами и не выдерживали тяжелые объекты. Анкерные соединения имеют усиленную структуру, поэтому они широко применяются в быту, строительстве, промышленности.
Содержание
Разновидности анкеров
Анкерные крепежи по механизму действия делятся на два основных типа:
- Механические в результате деформации внутренней гильзы надежно фиксируются в бетоне.
- Для применения химических анкеров требуется прочный клей. Вещество находится уже в капсуле внутри болта. В процессе ввинчивания капсула разрушается, а находящийся внутри клей начинает полимеризоваться. Такие виды болтов предназначены для сборки конструкций любого вида – как монолитов, так и пустотелой структуры.
Механические в свою очередь разделяются на подвиды, которые отличаются между собой методом фиксации:
- Анкер с гайкой – трехэлементная деталь. Основным элементом является шпилька, по оба конца которой есть метрическая резьба и конусное утолщение. Тело болта помещено в метрическую трубку с отверстиями, на резьбу накручивается фиксирующая гайка.
Крепление действует по принципу распора: при навинчивании гайки происходит плавное продвижение конусного края внутрь трубки, от чего последняя разжимается и создает нужный распор для прочной фиксации в материале.
- Анкер с крюком. Тело болта со стороны резьбы вместо гайки имеет крюк. При поворачивании крюка по часовой стрелке происходит ввинчивание крепежа в поверхность. Крюковые анкера эффективны для установки конструкций, которые в будущем нужно периодически снимать.
- Анкер с кольцом. Конец детали оснащен не гайкой, не крюком, а кольцом. Петельный крепеж применяется для подвешивания к потолку предметов освещения, интерьерных элементов, а также для монтажа растяжек.
- Шестигранные анкера состоят из крепления с шестигранной шляпкой, гильзы и распорного цилиндра. Распорная деталь прокручивается по резьбе в результате вращения болта. Достигая верха, она расклинивает гильзу, фиксируя анкер в бетонной воронке.
- Клиновое анкерное соединение имеет схожую конструкцию со стандартным гаечным анкером. При использовании в процессе вращения конусообразный колпачок раздвигает гильзу. Резьбовое соединение этого типа имеет наиболее сложное строение.
- Забиваемый анкерный крепеж является самым простым видом болта. Гильза, сделанная из пластичного металла, имеет уникальную форму краев. Во время забивания края при состыковке с дном высверленной воронки деформируются и заклинивают гильзу. Предварительно потребуется высверлить отверстие максимально точно как по глубине, так и по ширине.
- Разжимной крепеж применяется для хрупких и тонких материалов. Он оснащен прорезной гильзой, которая при ввинчивании деформируется и раскрывается в виде лепестков.
- Двухраспорные болты имеют двойную цилиндрическую втулку, которая в двух местах анкера образует распор.
Принцип монтажа анкерных соединений
Независимо от разновидности, принцип установки болтов практически одинаковый. Порядок действий при установке крепления на примере анкера с гайкой следующий.
Первым делом требуется высверлить отверстие. Чтобы сделать все правильно, нужно выбрать бур, подходящий по длине и диаметру анкера. Сверло стоит подобрать одинаковое с анкером по диаметру и длине. Причем длина может быть и больше, чем у крепежной конструкции.
Также важно наличие штукатурного слоя. Чтобы соединение было надежным, анкер погружают в бетон на глубину 50 мм и больше. Поэтому размер болта следует выбирать с учетом толщины штукатурки.
Случаются ситуации, когда втулка шире диаметра воронки. Не нужно пытаться рассверлить ее большим буром. Достаточно тем же сверлом пройтись по отверстию повторно. Следует помнить, что анкер не должен болтаться в воронке, нужно приложить усилие для его монтажа. Так он будет плотно сидеть в стене и хорошо справляться со своей работой.
Разметка должна быть максимально точной, поскольку анкера проблематично вытаскиваются из стены.
Следующим этапом установки является очистка отверстия от остатков после сверления. Для этой процедуры понадобится пылесос, сжатый воздух в баллончике и ершик. Некоторые мастера используют трубочку или резиновую грушу.
Далее можно заниматься непосредственно установкой детали. Анкер вгоняют молотком, которым наносят легкие касающиеся удары до упора гайки в стену. После забивания гайку закручивают ключом подходящего размера.
Перед началом монтажа стоит просмотреть техническое описание анкеров. Там может быть указана информация о максимальной силе закручивания. Чтобы не перестараться и не испортить крепление, рекомендовано пользоваться динамометрическим ключом, который поможет отрегулировать усилие затяжки и вовремя остановиться.
После успешной установки болта нужно отвернуть гайку, повесить на тело анкера конструкцию и зажать гайку.
По сути процесс установки анкерного крепления несложный. Главное, к выполнению всех этапов подходить с профессионализмом: учитывать размеры и диаметры инструментов, наличие штукатурки на поверхности, особенности строения анкера.
Установка мауэрлата
Мауэрлат – это деревянный брус с параметрами 100×150 мм и более, который используют в строительстве. Брус устанавливается на стенах, на него опираются стропила. Он служит соединяющим звеном между крышей и стенами. Такой прочной конструкции требуются надежные болты, которыми выступают анкера.
Анкерные болты устанавливаются на этапе заливки опалубки, после снятия которой крепежи остаются замурованными в железобетонный пояс. Затем в мауэрлатах сверлят отверстия соответствующего диаметра и осуществляют соединение.
Измерение параметров болта
Крепления с метрической резьбой в технической документации имеют свое обозначение: MD×P×L. Расшифровывается это так:
- М – обозначение резьбы;
- D – диаметр крепления;
- Р – резьбовой шаг;
- L – длина крепления.
Если мастеру уже известен тип болта (эту информацию он может получить, сравнив конструкцию детали со стандартами ГОСТ, DIN или ISO), то можно приступать к определению размера болта.
- Диаметр соединения измеряют шаблонной линейкой, штангенциркулем или микрометром.
- Диаметральные параметры наружной резьбы измеряют калибрами «ПР-НЕ» — проход-непроход. Продаются калибры в наборе. Один легко накручивается на болт, а другой не накручивается совсем.
- Штангенциркулем и линейкой определяют также и длину болта.
- Шагомер используют для замера шага резьбы. Этот параметр можно вымерять и штангенциркулем, установив инструмент между соседними витками резьбы. Но штангенциркуль целесообразно применять для резьбы крупного диаметра.
Опытные специалисты делятся интересным и результативным методом измерения резьбового шага. Для этого замеряют длину 10 витков и делят полученное значение на количество витков, то есть на 10. Результат следует сверить с техническими таблицами. Цифры должны быть максимально схожими.
Если есть значительные расхождения или в таблице нет нужного значения, значит, в процессе измерения возникла неточность, либо крепеж имеет дюймовую резьбу. В таком случае вместо обычной единицы измерения применяют дюйм, который равен 25,4 мм. Подсчитывают количество витков, разместившихся в этом промежутке.
Крепление технологического оборудования
Анкерные болты отличаются усиленной конструкцией, благодаря которой их можно использовать для фиксации крупногабаритных и тяжелых конструкций, технологического оборудования.
Технологическое оборудование, которое требуется прочно закрепить в неподвижном состоянии, фиксируют на бетонной основе – фундаменте. Для этих целей анкера подходят лучше всего. Уникальное строение крепежа дает возможность производить замену деталей без демонтажа оборудования.
Анкерные болты устанавливают в фундаменте посредством анкерной плиты, вращая Т-образную головку ниже отверстия в плите. Шпилька с нижней и верхней резьбой надежно крепит конструкцию к фундаменту, затягивая соединение гайками.
Технологическое оборудование фиксируется на фундаменте анкерами, потому что в процессе работы машинные узлы передают платформе динамическую нагрузку и вибрацию. Чтобы в процессе вибраций крепления не откручивались, применяют анкера. Такой вид болтов при усиленной на них нагрузке сильнее заклинивается в бетоне, и в результате вся конструкция остается неподвижной.
Удаление болтов экстрактором
Застрявшие или сломавшиеся болты – как анкерные, так и обычные, – можно извлечь из рабочей поверхности множеством способов. Каждый мастер, знающий, как крепятся анкерные болты, использует метод по своему усмотрению:
- пытается выкрутить подручными инструментами: пассатижами, узкогубцами, разводным ключом;
- применяет сварочный аппарат;
- высверливает;
- пользуется экстрактором для удаления болтов.
К слову, экстрактор – это инструмент, который предназначается для решения именно проблемы невыкручивающихся болтов.
Стандартные крепежи вывинчиваются экстракторами намного проще. Достаточно просверлить отверстие в шляпке детали, вбить или вкрутить экстрактор и, продолжая вкручивать, извлекать болт. Инструмент имеет обратную резьбу, поэтому направление вращения менять не нужно.
С анкерным соединением ситуация обстоит сложнее. Эта разновидность резьбового соединения имеет сложную конструкцию, которая обеспечивает прочную фиксацию шпильки в отверстии стены. Чтобы не вырвать вместе с анкером часть бетона и штукатурки, следует перед использованием экстрактора проделать некие манипуляции.
Поскольку анкер состоит из шпильки, гайки и распорной гильзы, которая раскрывается внутри отверстия, следует добиться того, чтобы гильза приняла свое первоначальное положение. То есть убрать распор. Для этого нужно снять фиксирующую гайку, ввинтить шпильку до упора и с определенным усилием ударить по шляпке молотком, чтобы забить анкерный болт вглубь отверстия. В результате таких действий шпилька перестанет распирать гильзу, и крепеж можно вытащить.
Если этого не удается сделать обычными инструментами, следует задействовать экстрактор. Предварительно на торце болта нужно просверлить отверстие, в которое с усилием должен войти экстрактор. Его нужно вбить молотком или завинтить. Продолжая крутить экстрактор в том же направлении, вывинчивают шпильку. Далее удобным способом можно достать и саму гильзу.
Такой метод извлечения анкерного болта является самым щадящим, ведь можно предотвратить частичное разрушение стены, потолка или другой рабочей поверхности. А застрявшее крепление, как правило, удаляется без особых проблем.
Анкерные резьбовые соединения – уникальный подвид соединительных болтов, имеющих особую усиленную конструкцию. Благодаря многоэлементному составу анкер прочно заклинивается в отверстии и при механическом воздействии на предмет, установленный на него, фиксация в бетоне только усиливается. Анкерные болты способны выдержать вес в несколько сотен килограммов, поэтому широко используются для монтажа технологического оборудования и крупногабаритных изделий.
Да!
45.29%
Нет. Требуются дополнительные ответы.
Сейчас спрошу в комментариях.
39.79%
Частично. Еще остались вопросы.
Сейчас отпишусь в комментариях.
14.93%
Проголосовало: 1400
Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂
Анкерный болт — разновидности, применение и особенности монтажа анкеров по бетону
Анкерный болт (от нем. Anker — якорь) – это крепежный элемент, соединяющий объекты с бетоном. Он универсален и применяется как в промышленности, в быту, и надежно прикрепит любой объект к полу, стене или на потолке. Анкеры могут использоваться для всего – от прикрепления строения к его фундаменту до установки тяжелого промышленного оборудования к полу на фабрике.
В нашем каталоге можно купить анкерные болты разных видов. Каждый тип имеет свои собственные преимущества, размеры, и функции. Также делятся по типу установки. Болт состоит из 2 основных частей: само основание и крепежный элемент (гайка, кольцо или крюк). Чаще всего встречается болт с гайкой, так как ее можно закрутить на болт с помощью обычного гаечного ключа.
При надлежащей установке они образуют прочную и долговечную связь объекта с поверхностью. Такие болты можно приобрести как в строительных магазинах, так и у производителя напрямую.
Преимущества анкерных болтов
- Обеспечивают надежную, долгосрочную фиксацию.
- Их очень легко устанавливать на любую поверхность.
- Рассчитаны на довольно большой вес и давление конструкции.
Анкерные болты по типу установки
Классический тип – это анкеры, вставляющиеся на месте. Эти болты вставляются в бетон, пока он еще не засох, резьбовой частью наружу. Когда бетон засыхает, болт остается внутри, и объекты могут быть закреплены к нему гайкой, накручивающейся на резьбу. Они часто используются в новых строительных проектах, когда известно расположение стен и других элементов, которые нуждаются в присоединении к фундаменту.
Другой тип – это болт, который устанавливается в бетон после того как он засохнет. Такие болты требуют просверленного отверстия, и их можно закрепить на месте с помощью эпоксидной смолы или же анкер сам закрепится с помощью распорок, если это предусмотрено конструкцией. Для строительства и подобных задач этот вид болта может быть очень полезен, но очень важно установить их правильно, иначе вся конструкция может быть неустойчивой, что может привести к плачевным последствиям.
Виды анкеров
Клиновый анкерный болт
Является одним из самых востребованных видов крепежных элементов из-за своей прочности, стойкости к коррозии и легкости монтажа. Клиновый болт вставляют в отверстие на 1,2 сантиметра шире, чем клиновый элемент и на 16 мм глубже, чем длина самого болта. После того как болт будет вставлен, открывается клиновый механизм и распирает отверстие для надежного закрепления болта.
Гильзовый анкерный болт
Гильзовый болт имеет внешнюю оболочку, которая раздвигается и закрепляет его крепко в отверстии. После установки в отверстие его оболочка раздвигается на 4,5 сантиметра. Такой вид анкерного болта хорошо подходит для работы с бетонными или кирпичными поверхностями.
Забивной анкерный болт
Такие болты очень крепкие и устанавливаются с помощью молотка. Болт вставляется в отверстие, просверленное на ширину болта и на него крепят шайбу и гайку. За распорку втулки отвечает специальный механизм, по которому нужно ударить, чтобы активировать механизм. Болт нужно вставить в отверстие и ударить по нему молотком, чтобы открыть распорки.
Анкерный болт с гайкой
Такой болт подходит для кирпича, бетона и бетонных блоков. Длинные анкеры подойдут для мягких материалов. Просверлите отверстие на 3 см глубже, чем длина болта, поместите болт в отверстие, закрутите гайку на болт и затяните ее.
Анкерный болт с крюком
Это самый обычный болт, но вместо гайки у него установлен крюк. Обеспечивает удобство при работе с навесными конструкциями. Гайка также стоит у изголовья болта и выступает лишь как регулятор распорной втулки, обеспечивающий надежное крепление конструкции к поверхности. Одно из главных преимуществ такого типа – это то, что закрепленный объект можно снять когда вам угодно.
Анкерный болт с кольцом
На его верхней части установлен крепеж в форме кольца или, иногда, полукольца. В то время как принцип его работы такой же, как и у болта с крюком. Однако, этот болт не сам закрепляет конструкцию а объекты крепятся на кольцо, а сам болт – это опорная точка. На нем удобно крепить навесные объекты, различные цепи и тросы.
Двухраспорный анкерный болт
Рекомендуемые товары
Ошибка получения цены товара «Анкерный болт 20*160 мм ( упак. 10 шт)»
У такого типа распорочные клинья расположены в двух местах: в основании и в изголовье для уменьшения воздействия вибрации и лучшего закрепления. Анкер с двойным расширением устанавливается в отверстие на 3 см глубже длины болта, затем в него вставляется стальной болт и закручивается. После установки болта в анкер, если он плотно закреплен, раскрываются 2 части распорочных клиньев. Он имеет сильный хват из-за чего его можно использовать в мягких материалах и устанавливать на него очень тяжелые конструкции.
Как правильно использовать анкеры
Если вы собираетесь прикреплять необходимый объект к стене, полу или потолку, сделанному из кирпича, бетона или гипсокартона, анкерный болт лучший крепеж, который поможет вам это сделать. Есть много видов анкерных болтов, некоторые из которых должны быть установлены во влажный цемент, а другие — после того, как бетон засохнет. Проконсультируйтесь с профессионалами СтройМашСервис, если вы хотите выбрать подходящие анкерные крепежи для вашего проекта.
Подготовка
Сначала нужно определить размер болта и крепежного элемента, которые будут удерживать все, что вы будете прикреплять к поверхности. Болты стоит выбирать такие, чтобы они выдерживали необходимую нагрузку, но размещать их слишком близко друг к другу нельзя, поскольку это может повредить поверхность.
Факторы, влияющие на прочность, включают в себя вес, который должен выдерживать болт, силу напора на болт и температуру, в которой он будет находиться. Существуют различные типы анкерных болтов, подходящие для разного рода работ.
Выберите подходящий болт в соответствие с вашими целями
Определитесь с областью и моментом установки болта. Собираетесь ли вы устанавливать его в еще не засохший или в уже затвердевший бетон. Если необходимо, проделайте отверстие поверхности с помощью дрели или шило. Для гипсокартона предпочтительнее шило, чтобы избежать затупления сверла и повреждения поверхности.
Однако, при установке в поверхность из бетона кирпича или другого камня стоит воспользоваться сверлом по камню. Для установки болта в гипсакартон нужно проделать отверстие диаметром немного меньше чем диаметр болта.
Установка
Поместите анкер в отверстие. Если понадобится, вбейте его молотком. Он должен плотно прилегать к стенкам отверстия.Вкрутите болт в резьбовой вал анкера и сразу затяните его. Распорки анкера должны раскрыться и вцепиться в материал, не дав болту выскочить.
Инструменты, которые могут вам понадобиться:
- Молоток
- Отвертка
- Дрель
- Шило
- Сверло по камню
Как вытащить анкерный болт из бетона
Анкерные болты обычно закрепляются в бетоне. Чтобы удалить анкерный болт из бетона, все, что нужно, это выкрутить болт из анкера. Изредка возникают проблемы с упрямыми крепежами, которые не хотят откручиваться; в таком случае придерживайтесь представленной ниже инструкции.
Шаг 1
Подберите торцевой ключ по размеру гайки болта. На многих болтах размер напечатан сверху шляпки.
Шаг 2
Выверните болт из бетона с помощью ключа. Если он заржавел, смажьте его маслом, соляркой, бензином или антифризом и дождитесь, пока жидкость впитается. После того как она впитается, попробуйте ключ еще раз.
Шаг 3
Если болт упрямится и не выходит, стоит попробовать съемник. Присоедините съемник к дрели и поместите на болт. Просверлите бетон до основания болта. Вытащите болт с помощью плоскогубцев.
Шаг 4
Вставьте шило в отверстие. Дайте шилу несколько резких ударов молотком, пока оно не прорежется до основания. Уберите части болта с помощью плоскогубцев.
Шаг 5
Если ни один из предыдущих методов не помог, отпилите шляпку болта болгаркой. Отшлифуйте или вырежьте верх болта так, чтобы он находился ниже поверхности бетона. Удалите мусор и залейте отверстие бетоном.
Заключение
При работе с анкерными болтами в строительстве, работник должен соблюдать строительные нормы, включающие размер болтов и необходимое расстояние между ними. Цель установки заключается в том, чтобы распределить нагрузку конструкции равномерно по всем точкам, уменьшая нагрузку на каждый отдельный болт или участок бетона. Инженер или архитектор должны рассчитать производимое давление и нагрузку, для того чтобы удостоверится, что болты будут установлены правильно.
Главный недостаток этих болтов это то, что, после установки, их нельзя вытащить, не выбив кусок бетона. В ситуации, когда болт является лишь дополнительным элементом конструкции эта проблема не так важна, но это становится помехой, когда болты закрепляют тяжелое промышленное оборудование. Если завод, например, переоснащается для производства других предметов, старые болты могут сильно помешать.
Access Fund — Передовой опыт размещения болтов
Джейсона Хааса
Стандарты качества болтов
Сверление и установка нового механического болта
Сверление и установка нового вклеиваемого болта
Ручное сверление
Рекомендации по разработке новых маршрутов
Стандарты качества болтов
Дни использования болтов из плакированной стали и специальных товаров в хозяйственных магазинах должны уйти в прошлое. Как болтеры, так и повторные болтеры должны вставлять в скалу только самый лучший металл, доступный в настоящее время. Срок службы современного болта должен составлять 50 лет, а болты из плакированной стали в настоящее время этого не делают. Новым стандартом, в большинстве случаев, является нержавеющая сталь.
Интересно, что болты с покрытием имеют более высокий номинальный крутящий момент, чем болты из нержавеющей стали, что люди иногда интерпретируют как означающее, что болты с покрытием прочнее и безопаснее. Но это не совсем точно, особенно после того, как болт много лет подвергался воздействию непогоды.
Использование плакированной стали изначально дешевле, что может сделать ее привлекательной. Однако, если болт необходимо заменить два, три или даже четыре раза перед аналогом из нержавеющей стали, действительно ли это дешевле в долгосрочной перспективе? Кроме того, кто будет делать замену? Первый восходящий мотивирован проложить новый маршрут, но он может быть менее заинтересован в обновлении оборудования на этом маршруте. Думайте о долгосрочной перспективе. Надеюсь, детям ваших детей не придется заменять установленный вами болт сегодня.
Значит, плакированная сталь определенно отсутствует, но всегда ли используется нержавеющая сталь? Чтобы определить лучший тип болта для использования на конкретной скале, важно знать, каковы условия окружающей среды в этом районе. Международный союз альпинистских ассоциаций (UIAA) — мировой лидер в установлении стандартов безопасности для альпинистского снаряжения — создал четыре категории или зоны, в которых существуют участки для скалолазания и, следовательно, шлямбуры. Каждая категория имеет свои особенности размещения болтов.
Следует отметить, что UIAA определяет рекомендуемый потенциальный срок службы болта в 50 лет. UIAA использует этот временной интервал, потому что это тот же эталон, который используется в строительной отрасли для критических с точки зрения безопасности крепежных изделий Европейской организацией технических разрешений (EOTA), которая определяет 50 лет как нормальный срок службы строительных изделий.
- Класс 1 включает зоны с высокой коррозией. Как правило, это приморские скалы, такие как скалы в Таиланде, Вьетнаме и Кайман-Брак, где хлор из океана может вызвать быстрое коррозионное растрескивание под напряжением (SCC). Но также возможно получение СКК в некоторых карстовых образованиях, к которым относятся известняковые и доломитовые образования, а значит, возможно наличие участков 1 класса, находящихся внутри суши. В этих зонах с высокой степенью коррозии SCC может произойти очень быстро, иногда в течение одного года, поэтому альпинистам необходимо использовать болты из титана класса 2 и материалы с более высокой устойчивостью к коррозии (HCR).
- Класс 2 находится на ступеньку ниже Класса 1, поэтому большинство материалов HCR будут работать. В этой зоне SCC может возникать в нескольких болтах на каждую 1000 болтов из нержавеющей стали марки 316 или 304 за период от 5 до 10 лет. Однако крайне маловероятно, что большинство этих болтов благополучно прослужат 50 лет, поэтому титан лучше всего подходит и для этого класса альпинистских зон. Примером территории класса 2 в США являются скалы на Гавайях.
- Класс 3 определяется как все другие открытые скалолазные площадки. Болты, размещенные в этих скалах, нуждаются в разумной коррозионной стойкости, но SCC на самом деле не является проблемой. Для этих областей болты из нержавеющей стали являются стандартом. Опять же, это означает, что болты из плакированной стали неприемлемы.
- Класс 4 — это закрытые помещения, такие как тренажерные залы для скалолазания.
Какой тип болта из нержавеющей стали следует использовать?
Не все болты из нержавеющей стали одинаковы. UIAA рекомендует использовать болты, изготовленные из стали марки 316, которая широко недоступна в США, где большинство болтов и подвесок изготовлены из стали марки 304 несколько менее прочной. Petzl является одним из немногих производителей, производящих как болты, так и крюки из стали марки 316. Тем не менее, сталь марки 304 чертовски прочная, и американские альпинисты должны найти баланс между идеальным и практичным и использовать лучшие доступные им материалы. Хотя цель состоит в том, чтобы использовать абсолютно лучший доступный материал, сталь марки 316 не всегда доступна в США. Кроме того, сталь марки 304 подходит для альпинистских маршрутов в США и должна считаться здесь текущим стандартом качества нержавеющей стали.
Вы можете приобрести как клиновые болты, так и болты с муфтой из нержавеющей стали, но клиновидные болты не такие прочные, как их аналогичные болты с муфтой эквивалентного размера. По этой причине при бурении в хорошей породе мы рекомендуем использовать болты Powers из пяти частей из нержавеющей стали. Эти болты должны быть 1/2 дюйма в диаметре, если только вы не сверлите вручную в местах, где электрические дрели не разрешены или непрактичны, например, в дикой местности или на удаленной скале. В этой ситуации можно использовать болт из нержавеющей стали диаметром 3/8 дюйма. В экстремальных условиях мягких пород также иногда может потребоваться болт немного большего диаметра (или вклейка).
Длина болта может варьироваться. В пуленепробиваемом граните стандартными являются болты длиной 2,75 дюйма. В более слабой породе, такой как песчаник или большинство вулканических пород, лучше использовать большую длину 4,75 дюйма. Однако в более слабой породе вам может понадобиться что-то с большей удерживающей силой, чем болт с муфтой, например, вклейка.
Новая устойчивая опция: болт Legacy Bolt от ClimbTech
Болт Legacy Bolt — новый болт с механической втулкой ClimbTech из нержавеющей стали — легко снимается, чтобы будущие поколения альпинистов могли повторно использовать отверстие для болта без каких-либо значительных усилий. Вы просто ослабляете шестигранную головку гаечным ключом, и весь блок вытягивается из отверстия под болт, ничего не оставляя внутри. Когда придет время, вы можете вставить новый устаревший болт, затянуть его и покончить с этим.
Эти болты довольно дорогие (хотя они поставляются с подвеской), но теоретически они будут более надежными, чем обычные болты Пауэрса из пяти частей из нержавеющей стали, поскольку для их снятия требуется совсем немного усилий. В то время как пятикомпонентные полностью съемные, снятие требует усилий, и не все реболтеры могут захотеть выполнять необходимую работу вместо того, чтобы просто рубить и латать.
Если вы решите использовать устаревшие болты, обратите внимание на пару вещей. Во-первых, правильный крутящий момент для затяжки болтов составляет 20 футо-фунтов, и если вы перетянете их, их будет чрезвычайно трудно выкрутить. Кроме того, болты предназначены для установки и удаления, а не для установки и замены. Это различие очень важно, потому что, другими словами, они не предназначены для того, чтобы их вытаскивали, проверяли на наличие коррозии, а затем снова вставляли. Если вы вытащите один болт, будьте готовы заменить его совершенно новым болтом.
Сверление и установка нового механического болта
Подавляющее большинство всех болтов, устанавливаемых сегодня в США, подпадают под эту категорию. Мы рекомендуем использовать 1/2-дюймовый пятисекционный болт с втулкой Powers (ранее Rawl) из нержавеющей стали вместо клиновых болтов из-за их превосходной прочности.
Не уверены, что это лучший болт для скалолазания? Ознакомьтесь с разделом «Стандарты качества болтов», описанным выше.
Инструменты, которые вам понадобятся:
- Перфоратор
- Сверло и дополнительная опора
- Продувочная трубка (часто часть аквариумной трубки), ручной воздушный насос или баллончик со сжатым воздухом
- Трубчатая щетка
- Молоток
- Ключ с трещоткой на 9/16 дюйма для болтов на 1/2 дюйма
- Болты из нержавеющей стали
Шаг 1: Выберите хорошее место для размещения. (При повторном использовании одного и того же отверстия перейдите к шагу 2.) Если вы не можете повторно использовать одно и то же отверстие и должны просверлить новое, следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, анкерная промышленность рекомендует размещать два отверстия на расстоянии не менее 10 диаметров анкера (примерно 5 дюймов для ½-дюймового болта) друг от друга, чтобы предотвратить выкрашивание и расщепление основного материала. Это расстояние должно быть тем больше, чем мягче порода. Болты также не должны располагаться вблизи краев и углов. По крайней мере, один анкер вышел из строя, потому что болты были установлены слишком близко к краю, и вес альпиниста откололся от куска скалы, в котором находился анкер.
При креплении болтами крыш и свесов ищите изломы под меньшим углом, где внешнее усилие на болт будет менее сильным. Кроме того, убедитесь, что нет небольших выступов, которые будут мешать болту войти заподлицо или блокировать подвес от легкого защелкивания карабином. Также убедитесь, что карабин, прикрепленный к подвеске, не будет затянут или перекручен камнем, таким как выступ или выступ.
После того, как вы определили нужное место, слегка постучите по камню молотком. Вы хотите, чтобы это звучало солидно. Если он звучит глухо, как при постукивании по хлопьям, или если он издает глухой звук, как при ударе о землю, это неподходящее место для болта. Кроме того, обратите внимание на линии разлома, как до, так и после постукивания по скале, а также расслоение породы.
Шаг 2: При повторном использовании одного и того же отверстия под болт сделайте его глубже и шире. Если сверлите новое отверстие, просверлите отверстие. Обязательно пройдите немного глубже, чем сам болт. Это будет полезно при отсоединении конуса от втулки, когда следующему человеку потребуется заменить болт. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру болта, который вы будете размещать, который должен составлять 1/2 дюйма.
Шаг 3: Очистите отверстие. Важно удалить каменную пыль, чтобы болт мог правильно зацепиться за каменную стену. Выдуйте каменную пыль из отверстия, желательно с помощью ручного насоса или баллончика со сжатым воздухом, а не просто куском аквариумной трубки. Вставьте трубчатую щетку в отверстие и слегка почистите ее. В мягких породах чистка отверстия трубчатой щеткой может буквально расширить отверстие, поэтому будьте осторожны. Сдуйте последний кусочек каменной пыли.
Шаг 4: Вставьте 1/2-дюймовый болт с втулкой из нержавеющей стали. Если вы просверлили отверстие правильно, то болт просто так не встанет на место. На самом деле, посадка должна быть достаточно плотной, чтобы вам пришлось постучать по болту, чтобы он закрутился, а затем ударить немного сильнее, чтобы полностью погрузить болт.
Шаг 5: Наклоните крючок в направлении тяги. Один трюк — закрепить оттяжку
на вешалку и посмотрим, куда естественно повесить. Не располагайте вешалки сбоку или под другими странными углами; вы хотите максимизировать расчетную прочность вешалки.
Шаг 6: Затяните болт, лучше всего с помощью динамометрического ключа, настроенного в соответствии со спецификациями производителя. Для 1/2-дюймового болта Powers из пяти частей из нержавеющей стали это крутящий момент 25 футо-фунтов. В то время как использование динамометрического ключа является лучшей практикой, реальность такова, что многие альпинисты затягивают болты, чтобы «пощупать» их, используя только гаечный ключ в форме полумесяца. Если вы планируете использовать серповидный ключ — и особенно если вы новичок в закручивании болтов — вам нужно выяснить, каково правильное «чувство». Потренируйтесь затягивать болт дома с помощью динамометрического ключа, а затем посмотрите, как ощущается это давление/сопротивление, используя только ваш серповидный ключ.
Затяжка болта на ощупь вызывает чрезмерную затяжку, которая может привести к отрыву болта или, что еще хуже, к разрушению под напряжением без разрыва болта, оставив в скале бомбу замедленного действия. Эмпирическое правило, которое используют некоторые разработчики, заключается в том, чтобы прекратить затягивание, когда пластиковое кольцо толщиной с бумагу прямо под болтом выдавливается и становится видимым. Это не научный подход, а скорее напоминание о чрезмерном затягивании. Также возможно недотянуть болт и создать раздражающий спиннер.
Как замаскировать вешалки
Рекомендуется замаскировать вешалки, чтобы уменьшить их заметное влияние. Вы можете купить их предварительно покрытыми у производителей, таких как Metolius, или вы можете сделать это самостоятельно. Оба покрытия имеют тенденцию стираться со временем, но обработка, выполненная производителем, прослужит намного дольше.
Если вы хотите замаскировать вешалки самостоятельно, сначала промойте их в посудомоечной машине, чтобы удалить остатки масла, что позволит лучше приклеиться краске. Используйте грунтовку для аэрозольной краски из хозяйственного магазина и нанесите слой или два на вешалки. Дайте им высохнуть около суток перед использованием.
Рекомендации по болтовому креплению анкеров
При установке нового анкера убедитесь, что болты расположены на достаточном расстоянии друг от друга. Расстояние между болтами должно быть около восьми дюймов в хорошей породе, такой как гранит, и до 18 дюймов в более мягкой породе. Анкерные болты, расположенные ближе друг к другу, могут сломать скалу. Если вы используете более широкое расстояние, не забудьте добавить цепь к анкерным болтам, чтобы уменьшить угол силы, прилагаемой веревкой. Кроме того, размещение болтов рядом может быть не лучшим решением в каждой ситуации — иногда лучше вертикальное расположение. Укладка болтов вертикально может позволить вам использовать лучшие скалы и избегать кромок скал. Просто убедитесь, что два болта выровнены с помощью цепи и быстрых звеньев.
Сверление и установка нового вклеиваемого анкера
Вклеиваемые анкеры в настоящее время являются лучшими анкерами для использования в мягких породах, включая большинство форм песчаника и известняка, а также в некоторых вулканических породах, таких как сваренный туф Смита Камень. Самым большим преимуществом вклеиваемых болтов перед механическими болтами является их высокая прочность на отрыв, что обусловлено равномерным распределением нагрузки по всему закладному стержню. В некоторых случаях прочность на отрыв превышает прочность самой породы.
Распорные болты, с другой стороны, полагаются на относительно небольшую площадь поверхности внутри отверстия для поглощения всей силы. Из-за этого прочность мягких пород на сжатие слишком мала, чтобы выдерживать высокие рабочие нагрузки, создаваемые механическими болтами. Вклейки также лучше защищены от коррозии и элементов внутри отверстия, так как эпоксидная смола предотвращает проникновение влаги в отверстие под болт.
Инструменты, которые вам понадобятся:
- Перфоратор
- Сверхдлинное сверло
- Продувочная трубка (часто часть аквариумной трубки), ручной воздушный насос или баллончик со сжатым воздухом
- Трубчатая щетка
- Клей (эпоксидный) и насадки
- Пистолет для герметика, который будет работать с клеем, который вы используете.
Например, для клея Hilti требуется клеевой пистолет Hilti, а для клея Powers можно использовать стандартный пистолет для герметика. Но бутылки бывают разных размеров, поэтому убедитесь, что клей подходит к пистолету. Кроме того, лучше купить прочный, крепкий пистолет для герметика, а не дешевый вариант, так как он, скорее всего, сломается.
- Тряпки или бумажные полотенца и полиэтиленовый пакет, чтобы бросить их
- Молоток
- Вклеиваемые болты
Шаг 1: Выберите хорошее место для размещения. (При повторном использовании одного и того же отверстия перейдите к шагу 2.) Если вы не можете повторно использовать одно и то же отверстие и должны просверлить новое, следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, анкерная промышленность рекомендует размещать два отверстия на расстоянии не менее 10 диаметров анкера (примерно 2,5 дюйма для 1/2-дюймового болта) друг от друга, чтобы предотвратить отслаивание и расщепление основного материала. Это расстояние должно быть тем больше, чем мягче порода. Болты также не должны располагаться вблизи краев и углов. По крайней мере, один анкер вышел из строя, потому что болты были установлены слишком близко к краю, и вес альпиниста откололся от куска скалы, в котором находился анкер.
При креплении болтами крыш и свесов ищите изломы под меньшим углом, где внешнее усилие на болт будет менее сильным. Кроме того, убедитесь, что нет небольших выступов, которые будут мешать болту войти заподлицо или блокировать подвес от легкого защелкивания карабином. Также убедитесь, что карабин, прикрепленный к подвеске, не будет затянут или перекручен камнем, таким как выступ или выступ.
После того, как вы определили нужное место, слегка постучите по камню молотком. Вы хотите, чтобы это звучало солидно. Если он звучит глухо, как при постукивании по хлопьям, или если он издает глухой звук, как при ударе о землю, это неподходящее место для болта. Кроме того, обратите внимание на линии разлома, как до, так и после постукивания по скале, а также расслоение породы.
Шаг 2: При повторном использовании одного и того же отверстия под болт сделайте его глубже и шире. Если сверлите новое отверстие, просверлите отверстие. Обязательно углубите болт примерно на полдюйма, чтобы клей попал в заднюю часть отверстия и полностью покрыл болт. Диаметр отверстия будет зависеть от типа клея, который вы используете; уточняйте у производителя.
Шаг 3: Очистите отверстие. Еще более важно, чтобы отверстие было чистым для вклеек, чем для механических болтов. Вы хотите, чтобы клей приклеился к болту, а также к камню, но есть предел. Чем лучше отполирован камень, тем труднее клей сцепится с ним. Выдуйте каменную пыль из отверстия. Вставьте трубчатую щетку в отверстие и слегка почистите ее, затем снова выдуйте каменную пыль.
Шаг 4: Поместите тюбик с клеем (эпоксидным) в стандартный пистолет для герметика, наденьте насадку, несколько раз нажмите курок пистолета, пока клей не начнет выходить из наконечника сопла. Нанесите каплю клея на пластиковый пакет или небольшой камень перед тем, как набрызгать клей в отверстие. Это поможет убедиться, что клей, поступающий в отверстие, перемешан, и даст возможность проверить, затвердевает ли используемый клей, как ожидалось.
Шаг 5: Нанесите клей в отверстие. Начните с задней части отверстия и медленно вытаскивайте пистолет, продолжая заполнять отверстие клеем. Трудно сказать, сколько клея вы залили в отверстие, но лучше больше, чем меньше, так как вы не сможете добавить клей постфактум. Некоторое количество клея неизбежно выдавится из отверстия, когда вы вставите болт. Ничего страшного, просто сотрите лишний клей тряпкой.
Шаг 6: Вставьте болт. Вставьте болт в отверстие пальцами как можно глубже. Некоторые вставки требуют постукивания молотком. Обязательно используйте молоток из нержавеющей стали или установочное устройство Climb Tech — молотки из нержавеющей стали на клеях из нержавеющей стали могут вызвать перенос небольшого количества металла, что может вызвать некоторую поверхностную коррозию поверхности. Вбейте оставшуюся часть клея молотком. Старайтесь сохранять ориентацию глаза как можно более перпендикулярной к земле. Когда болт полностью войдет в отверстие, постучите по краю проушины, если ориентацию все еще нужно исправить.
Шаг 7: Сотрите излишки клея, которые вытекли из отверстия. Если излишков клея нет, значит, вы налили недостаточно клея в отверстие. Вы не хотите, чтобы вышло много клея, это просто пустая трата, но некоторые гарантируют, что вы использовали достаточно. Если ничего не вышло, рассмотрите возможность извлечения болта. Вы должны сделать это немедленно, иначе клей затвердеет, и для этого требуется фанковое устройство. Добавьте еще клея и вставьте болт обратно. Количество времени, которое вам нужно сделать, прежде чем клей затвердеет, зависит от температуры: чем теплее, тем меньше времени у вас есть.
Примечание: клей грязный; принесите много тряпок или бумажных полотенец и несколько пластиковых пакетов для продуктов, чтобы положить их. Клей быстро сохнет, и вы также будете использовать много сопел, если не будете осторожны. Многие разработчики, прокладывающие весь маршрут клеем, хранят клей в холодильнике до тех пор, пока не будут готовы его использовать. Клей может высохнуть внутри сопла так быстро, что вы можете не успеть просверлить отверстие, вставить болт, опустить вниз и затем сделать это снова. Лучший способ максимально использовать ваши насадки — это полностью подготовить маршрут, прежде чем пытаться заклеить любое из отверстий. Если все отверстия предварительно просверлены, все, что вам нужно сделать, это заполнить отверстие клеем и вставить болт. Это, как правило, позволяет вам использовать одну насадку на большей части маршрута, если на улице не слишком жарко.
Наконец, время высыхания приклеивания зависит от используемого клея; читайте литературу производителя. Некоторый клей хорош в течение нескольких часов, в то время как другие могут занять до двух дней. Здесь важно, чтобы вы сообщали людям, если маршрут еще небезопасен.
Ручное сверление
В некоторых отношениях ручное сверление — это утерянное искусство, от которого быстро отказались с появлением перфоратора. Однако в некоторых частях страны, особенно в дикой местности, использование электроинструментов является незаконным. Из-за этого, если вы хотите установить (или заменить) болт, единственным вариантом является ручное сверление.
Техника выполнения этого требует немного больше практики, чем сверление электродрелью. Обязательно потренируйтесь на небольшом камне, прежде чем пытаться сделать настоящую дыру, иначе вы рискуете просверлить слишком широкую и неаккуратную дыру.
Ручное сверление является единственным случаем, когда допускается установка болтов размером 3/8 дюйма. Возможно, еще более важно, чтобы они были из нержавеющей стали, так как ручное сверление затруднено, и люди, вероятно, не будут выстраиваться в очередь за возможностью заменить ваш болт через 10–15 лет, когда начнется коррозия. Обратите внимание, что некоторые люди вручную сверлить болты большего диаметра, чем 3/8 дюйма, и это здорово. Например, волонтеры в ущелье Ред-Ривер сделали все возможное и вручную просверлили ½-дюймовые болты для замены анкеров на маршрутах в пустыне Клифти. Кроме того, направляющий крутящий момент для 3/8-дюймовых пятикомпонентных болтов Powers из нержавеющей стали составляет всего 12 футо-фунтов.
Инструменты, которые вам понадобятся:
- Ручная дрель
- Бит SDS для каменной кладки 3/8 дюйма
- 1/2-дюймовый серповидный ключ
- Продувочная трубка
- Трубчатая щетка
- Молоток
- Болты 3/8 дюйма
Шаг 1: Просверлите отверстие. При сверлении нового отверстия начинайте медленно, чтобы получить хорошее, чистое, прямое направляющее отверстие. Если вы повторно используете то же самое отверстие, из которого вы удалили 1/4 дюйма, направляющее отверстие уже настроено. В любом случае, начните мягко. Поместите дрель перпендикулярно скале, что не обязательно означает параллельность земле. Например, если вы крепите плиту болтами, угол должен быть за пределами горизонтали.
Ударьте молотком по концу сверла. Осколки камня будут разлетаться во время этого процесса, поэтому обязательно наденьте защитные очки. После того, как вы ударите дрелью, поверните ее примерно на 1/8–1/4 оборота, а затем сделайте еще один удар. Быстрые, легкие удары лучше, чем медленные, сильные удары, поскольку трензель с меньшей вероятностью застрянет. Кроме того, когда вы наносите удары по сверлу, позволяйте ему немного отскакивать с каждым ударом.
После того, как вы просверлите отверстие достаточно глубокое, чтобы вместить само сверло, ослабьте хват сверла, чтобы оно слегка отскакивало при каждом ударе. Это подпрыгивание ускоряет процесс бурения за счет выброса пыли из отверстия. Распространенной проблемой является «двойной удар», когда вы взмахиваете молотком и ударяете по сверлу, а затем отскок снова быстро ударяет по молотку. Будьте осторожны, чтобы он не подпрыгивал слишком сильно, иначе вы можете получить широкое коническое отверстие.
Время от времени — примерно после 50 ударов — полезно прекратить бурение и продуть отверстие, чтобы удалить каменную пыль, которая может застрять в буре. Если сверло заедает, прекратите бить молотком. Попробуйте осторожно пошевелить сверло, пока оно не ослабнет. Если бита часто заедает, используйте более легкие и быстрые постукивания, а не медленные, сильные удары. Если вы уже делаете это, то бита, вероятно, затупилась и нуждается в замене. Изношенные биты могут повредить отверстие из-за его недостаточного размера, что затруднит попадание болта в отверстие.
Шаг 2: Очистите отверстие. Выдуйте пыль, почистите отверстие щеткой для труб и продуйте в последний раз.
Шаг 3: Вставьте болт с втулкой из нержавеющей стали. Если вы просверлили отверстие правильно, то болт просто так не встанет на место. На самом деле, вам придется постучать по болту, чтобы он закрутился, а затем ударить по нему немного сильнее, чтобы полностью вонзить его.
Шаг 4: Наклоните крючок в направлении тяги. Один трюк — закрепить оттяжку
к вешалке и посмотрите, где она естественно хочет повиснуть. Не располагайте вешалки сбоку или под другими странными углами; вы хотите максимизировать расчетную прочность вешалки.
Шаг 5: Затяните болт. Если вы сверлите вручную, вы, вероятно, находитесь в дикой местности, а это значит, что вы, вероятно, находитесь далеко от машины и пытаетесь двигаться как можно легче. Хотя использование динамометрического ключа является лучшей практикой, реальность такова, что вы, вероятно, будете использовать меньший и более легкий серповидный ключ и затягивать, чтобы «почувствовать». Если вы планируете использовать серповидный ключ — и особенно если вы новичок в закручивании болтов — вам нужно выяснить, каково правильное «чувство». Потренируйтесь затягивать болт дома с помощью динамометрического ключа, а затем посмотрите, как ощущается это давление/сопротивление, используя только ваш серповидный ключ.
Затяжка болта на ощупь вызывает чрезмерную затяжку, которая может привести к отрыву болта или, что еще хуже, к разрушению под напряжением без разрыва болта, оставив в скале бомбу замедленного действия. Эмпирическое правило, которое используют некоторые разработчики, заключается в том, чтобы прекратить затягивание, когда пластиковое кольцо толщиной с бумагу прямо под ним выдавливается и становится видимым. Это не научный подход, а скорее напоминание о чрезмерном затягивании. Также возможно недотянуть болт и создать раздражающий спиннер.
Соображения по разработке новых маршрутов
Хотя основное внимание в этом руководстве уделяется повторной прокладке и поддержанию установленных маршрутов, важно упомянуть некоторые соображения для людей, которые рассматривают возможность прокладки новых линий.
Во-первых, пожалуйста, не относитесь к этой возможности легкомысленно. Скорее всего, другие, по крайней мере, видели вашу линию, поэтому убедитесь, что она достойна болтового крепления, прежде чем погрузить ее в какое-либо оборудование — вы не сможете рассверлить дыры. Для этого обратитесь к путеводителю и поговорите с местными первопроходцами. Затем установите верхний якорь, используя традиционное снаряжение или строповав деревья или другие природные объекты, и спускайтесь по маршруту, удаляя по пути все свободные камни. Пройдите маршрут несколько раз и предложите друзьям сделать то же самое.
Если это достойная линия, обратите особое внимание на места потенциального вырезания. Отметьте места мазком мела и убедитесь, что они доступны для всех альпинистов — как высоких, так и невысоких. Если вы не планируете прокладывать маршрут в тот же день, вы также можете использовать деревянные мелки, которые служат дольше, чем мел, для разметки и легко стираются.
Места отсечения должны располагаться рядом с прочными зацепами и относительно удобными позициями для лазания. Вообще говоря, болты легче защелкнуть, если они отодвинуты в одну или другую сторону от тела альпиниста. В то же время идеально, чтобы линия болтов была относительно прямой, чтобы уменьшить сопротивление веревки. Будущее место крепления болта должно быть на гладкой твердой скале размером с баскетбольный мяч. Избегайте карманных, полых или хрупких камней. Не размещайте болты рядом с краями или углами, так как они не такие прочные.
Ваш первый болт должен находиться на такой высоте от земли, на которой лидер может безопасно подняться без защиты, потому что вам нужно как можно больше веревки, чтобы свести к минимуму силу падения на этот болт. Однако второй болт должен располагаться несколько ближе к первому, чтобы свести к минимуму воздействие на первый болт, а также предотвратить падение на землю. Начиная с третьего болта расстояние должно быть любым, подходящим для местности, но в целом рекомендуется стрелять на расстоянии от 8 до 10 футов между болтами.
Помните об уступах и других препятствиях, с которыми лидер может столкнуться во время падения. Болты, которые можно отцепить от уступов, должны располагаться как можно выше над уступом, а следующий болт должен располагаться достаточно близко, чтобы предотвратить приземление лидера на уступ при более позднем падении.
Перед установкой болтов обязательно замаскируйте вешалки, купив предварительно обработанные вешалки или самостоятельно покрасив их грунтовкой. Не распыляйте краску на вешалки, уже установленные в скале — в конечном итоге вы просто окрасите саму скалу. Краска со временем отслоится, но цель состоит в том, чтобы уменьшить визуальное воздействие. Наконец, не кладите ненужное оборудование в скалу — вы должны использовать болты из нержавеющей стали в сочетании с подвесками из нержавеющей стали. Единственным исключением являются случаи, когда необходимы титановые клеи. Мы рекомендуем вам найти наставника, быть в безопасности и консультироваться с сообществом; они это оценят, и вам больше понравятся новые маршруты, если они понравятся и другим.
Анкерный грунт | JLC Online
Глиняные плиты или подоконники обеспечивают переход от бетонных работ к деревянному каркасу и крепят дом к фундаменту. Когда в начале 1990-х годов я начал приезжать на строительную площадку подростком, мы закрепили наш отстойник с помощью 1/2-дюймовых литых анкерных болтов, расположенных на расстоянии 8 футов от центра. Для его крепления требовались только стандартные шайба и гайка. Это изменилось для нас в начале 2000-х годов, когда строительные нормы и правила в нашем районе были обновлены, чтобы соответствовать требованиям сейсмической зоны, и стали требоваться анкерные болты, расположенные на расстоянии 60 дюймов от центра, с пластинчатыми шайбами 3x3x1/4 дюйма. С тех пор в коде было распознано несколько других вариантов, и мы попробовали их все, чтобы выяснить, какой из них наиболее эффективен для нас.
Альтернативы анкерным болтам
Основные предписывающие требования R403.1.6 в Международных жилищных кодексах (IRC) 2015 и 2018 годов требуют анкерных болтов диаметром не менее 1/2 дюйма. Эти болты должны входить в бетон на 7 дюймов и располагаться на расстоянии не более 6 футов от центра. В сейсмических зонах эти основные требования применяются с добавлением пластинчатых шайб размером 3 дюйма. Однако во всех случаях строительные нормы и правила также допускают использование «утвержденных анкеров или анкерных лент, расположенных на необходимом расстоянии для обеспечения эквивалентного крепления анкерным болтам диаметром 1/2 дюйма».
В течение ряда лет мы использовали анкеры Simpson Strong-Tie MASAP, которые считаются одобренной заменой анкерных болтов с шайбами квадратного сечения 3 дюйма. Это казалось хорошей альтернативой корректировке компоновки балок, опирающихся на болты. Они легко крепились к панельным бетонным формам, и нам не пришлось беспокоиться о расположении балок. MASAP расположен на краю стены фундамента и охватывает край осадка. Это размещение имеет то преимущество, что мы можем установить грязевой порог прямо на наших привязанных линиях макета — долгожданное изменение по сравнению с выравниванием анкерных болтов, для точного выполнения которого требуется время. Допустимые отверстия для анкерных болтов в грязевом грунте не могут быть увеличены более чем на 1/16 дюйма, и поэтому нам часто приходилось немного перемещать грязевой порог, чтобы разместить анкерные болты, и грязевой порог оказывался за пределами линии.
С помощью ремней MASAP мы использовали пороховой инструмент Hilti, чтобы прикрепить отстойник к бетону на наших меловых линиях. Это держало его на месте, пока мы не прибили ремни. Мы использовали ремни MASAP почти 10 лет, прибивая их либо с помощью пистолета с принудительной посадкой, либо вручную. Честно говоря, это было утомительно, и нам нужно было закрепить пластины на месте с помощью Hilti, чтобы они не двигались, когда мы прибиваем анкеры. Еще одним недостатком является то, что MASAP создавали зазор между грязевым порогом и краевой балкой, которая опирается на него. Учитывая все обстоятельства, мы в конечном итоге вернулись к анкерным болтам, почувствовав, что они чище и проще в использовании.
Чтобы выровнять осадок с помощью анкерных болтов, автор прикладывает доску к болтам и отмечает каждый из них.
Затем он подтягивает доску к своей меловой линии, измеряет расстояние и просверливает отверстия.
Приведение в действие анкерных болтов
Иногда мы заказываем наши фундаментные работы, но обычно мы формируем и заливаем фундамент самостоятельно. Я намечаю расположение болтов до укладки бетона, и моя задача состоит в том, чтобы исключить любую посадку каркаса на болты или пластинчатые шайбы. Большая часть нашего каркаса имеет 24 дюйма по центру, поэтому размещение болтов составляет 48 дюймов по центру и приземляется между балками или стойками. Я использую AnchorMates от Simpson Strong-Tie, чтобы удерживать болты на месте. Эти держатели для болтов изготовлены из нейлонового пластика и хорошо держатся в течение долгого времени, поэтому они более чем окупают себя. (Мы использовали один и тот же набор в течение последних двух лет.) Хотя это и не обязательно, ярко-синие держатели также дают инспектору возможность что-то увидеть, и в целом они позволяют нам иметь на одну задачу меньше во время заливки.
Выравнивание грязевого порога может быть сложной задачей, но за годы мы разработали несколько хороших процессов. Самая важная часть — правильно подобрать основу. Я описал наш процесс фундамента в серии из двух частей «Создание фундамента стволовой стены», 13 февраля, и мы регулярно освещаем его в Instagram на @awesome framers.
Работая в сейсмической зоне D2, автор должен использовать 3-дюймовые квадратные плоские шайбы на анкерных болтах. Чтобы сэкономить время, он затягивает гайки ударной храповиком, стараясь не пережать гайки, так как бетон вокруг болта может треснуть. Правило состоит в том, чтобы посадить гайку, а затем затянуть ее на пол-оборота.
Чтобы выровнять грязевой подоконник с нашими меловыми линиями, мы кладем доску подоконника рядом с анкерными болтами, центрируем квадрат с помощью болта и проводим линию поперек доски. Болты не всегда идеально вертикальны, поэтому вам нужно смотреть на основание болта. Когда места отмечены, мы сдвигаем доску обратно к меловой линии и измеряем расстояние от основания болта до края доски. Затем мы отмечаем это расстояние на доске и сверлим отверстия. Самое большое отверстие, которое мы можем просверлить для болта диаметром 5/8 дюйма, составляет 11/16 дюйма.
Дело о сверлении
Некоторые из нас, строителей в Instagram, говорили о том, чтобы полностью отказаться от анкерных болтов и засверлить их после заливки бетона. Есть несколько доступных вариантов, которые подходят для этой цели в нашей сейсмической зоне: мы использовали клиновые анкеры Simpson Strong-Bolt 2 (или аналогичные от других производителей) и винтовые анкеры Titen HD. Оба варианта разрешены в качестве альтернативы закладным анкерным болтам, но есть некоторые оговорки.
Идея сверления постфактум может показаться на первый взгляд более медленным методом, но у нее есть определенные преимущества:
- Сверление постфактум означает, что нам никогда не придется перемещать элемент каркаса или делать надрезы. Многие заменители фундамента не думают о каркасе; они просто устанавливают болты на расстояние, указанное на чертежах. Это означает, что когда мы закладываем наш фундамент, мы иногда все равно срезаем анкерные болты и сверлим для Titens.
Кайл Дэвис из Pioneer Builders затягивает анкер Titen HD.
- Нам не нужно даже думать о расположении болтов при формировании фундамента.
- Грязевая глина может быть идеально установлена на линии, и никакие отверстия не будут слишком большими, поскольку размер отверстия для анкера точно такой же, как размер анкера.
Засверливаемые анкеры зависят от вашей способности предварительно просверливать бетон и арматуру. Одним из вариантов является небольшая коронка. Идя по этому пути, вы должны начать с обычной твердосплавной коронки для бетона, и как только вы наткнетесь на арматуру, переключитесь на корончатую коронку, как показано здесь … и затем снова переключитесь на бетонную коронку, как только вы свободны от арматуры. Это медленно идет, чтобы констатировать очевидное.
Слева: стандартная двухгранная твердосплавная перфораторная коронка только для сверления бетона. Справа: 4-гранный твердосплавный инструмент Diablo Rebar Demon, который просверливает как бетон, так и арматуру. Что обычно убивает стандартную коронку при контакте с арматурой, так это тепло, выделяемое при ударе молотком по стали. Diablo сильно нагревался во время использования; вы можете видеть, что хвостовик этого Diablo стал синим. Но он выдержал и продолжал прорезать бетон и сталь.
Тем не менее, есть несколько минусов сверления постфактум:
- AHJ (орган, обладающий юрисдикцией) может не разрешить его в качестве единственного метода прикрепления.
- При сверлении можно задеть арматуру. Сверление арматуры может занять много времени, даже если вы используете мое любимое сверло для резки арматуры Diablo Rebar Demon.
- Даже если вы не заденете арматуру, просверлить 8 дюймов в бетоне будет медленнее, чем просверлить один только глинистый осадок.
Конечно, самым важным фактором является стоимость:
- A неоцинкованный 5/8 дюйма. х 10 дюймов. анкерный болт стоит мне около 1,50 доллара или 15 долларов за 10.
- Десять 5/8 дюйма. х 10 дюймов. Клиновые анкеры Strong-Bolt 2, купленные в Интернете, стоят около 30 долларов (fastenersplus.com).
- Десять 5/8 дюйма. х 10 дюймов. Титены стоят 60 долларов в Интернете (также от FastenersPlus).
Учитывая эту стоимость, для нас лучше всего подходят 5/8-дюймовые литые анкерные болты, расположенные на расстоянии 48 дюймов от центра стен нашего подполья.