Как сделать сверлильный станок своими руками: Как сделать настольный сверлильный станок своими руками: схемы и чертежи

Сверлильный станок ЧПУ своими руками

Кто занимается столярным делом и фрезерованием, знает, как проблематично создавать отверстия на изделиях без сверлильного механизма. Сейчас есть возможность мастерам сделать сверлильное оборудование с программным управлением самим, используя подручные материалы.

Одного желания, конечно, недостаточно, человек должен разбираться в технике, в чертежах, обладать навыками работы. Сверлильный станок с ЧПУ – устройство непростое со сложной структурой. Для того чтобы начать работу по созданию сверлильного механизма, надо сначала подыскать хороший чертеж или схему оборудования, изучать и разобраться в них. Потом необходимо определиться с размерами станка и его дизайном.

Как смастерить сверлильный станок ЧПУ своими руками?

Для создания станка понадобятся:

• схемы или чертежи;
• шаговый мотор с кареткой от принтера;
• подручные материалы, которые имеются в хозяйстве, например, профильные трубы;
• крепежные детали: гайки, ходовые винты, шайбы;
• подшипники;
• шпиндель;
• 2 направляющие;
• муфта;
• уровень для проверки параметров при соединении деталей.

Можно сделать рабочий стол, корпус станка из фанеры, МДФ, для направляющих подойдет нержавеющая труба. Нужен механизм с подшипником, который будет отвечать за передвижение сверлильного инструмента в трех плоскостях (по осям).

Обычно умельцы станок делают на основе кареток принтера. После выполнения сборочных работ по схеме, остается подключить к устройству программное управление. С помощью такого самодельного механизма можно будет производить печатные плата, обрабатывать заготовки из пластика, древесины и тонкий листовой металл.

Для сверлильного станка с ЧПУ и выполнения сложных операций на нем, необходимо установить сильный двигатель с хорошей электроникой, печатной платой.

Как проводится сборка узлов станка?

При сборке самодельного станка надо создать узлы, которые будут способствовать вертикальное перемещение рабочего инструмента. Передачу вращения от двигателя на рабочий вал сверлильного оборудования выполняет зубчатый ремень.

При использовании шагового двигателя (ШД) для самодельного механизма, рекомендуется взять каретку с со старых матричных печатных устройств. Для трёхкоординатного устройства потребуется наличие трех ШД. Для каждого шага надо подключить отдельный контроллер. При вращении винтов движение от ШД переходит в линейное. Применение ШВП – шарико-винтовых пар обеспечивает высокую точность сверления и фрезерования.

При монтаже блоков с гайками и другими крепежными винтами, надо пользоваться пластиковыми вставками к ним, такой способ приводит к уменьшению трения и избавляет от люфтов. Вместо двигателя шагового типа можно использовать обычный электромотор, немного его доработав.

Вертикальную ось надо изготовить из алюминиевой платы, она перемещает инструмент в 3D, ее размеры надо подогнать к габаритам сверлильного устройства.

Особенности станины станка

Для нормальной работы сверлильного оборудования его следует устанавливать на жесткой станине. На ней размещаются рабочая поверхность, рельсовые направляющие с подвижным порталом, ШД, ось Z и шпиндель. Станину надо монтировать, не соединяя сваркой, швы сварки плохо переносят вибрацию. Крепление деталей рекомендуется сделать Т-образными гайками. Устанавливаются подшипники для ходового винта, подшипник скольжения и шпиндельный подшипник.

Сборка

Процесс сборки следует производить в такой последовательности: монтируются первые два ШД на корпусе – за вертикальной осью станка. Один будет перемещать сверло по горизонтали (по рельсовым направляющим), а второй перемещать по вертикальной плоскости; подвижной портал, перемещаясь по оси X, приводит в движение шпиндель и суппорт.

От высоты портала зависит количество обработанных заготовок. Однако высокий портал в процессе обработки теряет способность к устойчивости к возникающим механическим нагрузкам.

При монтаже ШД к оси Z, к линейным направляющим используют переднюю, заднюю, верхнюю, среднюю и нижнюю пластины. Там же делается подставка под сверлильный шпиндель. Для фиксации вала электродвигателя и присоединения к шпильке, пользуются резиновой обмоткой толстого электрического кабеля. В качестве фиксатора можно использовать винты, вставив их в нейлоновые втулки.

Во время работы надо пользоваться лазерным уровнем, чтобы параметры соответствовали заданным размерам.

Монтаж электроники станка

После создания ЧПУ станка своими руками, надо сделать числовое программное управление, чтобы на станке с ЧПУ можно реализовать обработку деталей сложной конфигурации. Ардуино с прошивкой с тремя драйверами шаговых двигателей станут электронной начинкой станка. Нужен будет блок питания от старого системного блока.

В результате получается простая схема: при этом соединяются два сигнала управления с ардуино к шаговым двигателям. После этого можно будет управлять станком с ноутбука или ПК через usb. Из старого блока питания выпиливаются ненужные провода, оставив две массы с двумя проводами +12 В.

Одни провода подсоединяются для питания драйверов, другие для шпинделя. Перед запуском блока зеленый провод припаивается на массу для имитации кнопки для включения блока. Затем надо фиксировать корпус блока болтами М3 к корпусу ЧПУ. В месте, где провода, вставляется тумблер, чтобы включить для работы шпиндель.

Только после этого станки с ЧПУ надо проверить работу всех программ, применив пробный запуск. Выявленные недостатки потом можно будет устранить.

Техника безопасности

Самодельные станки с ЧПУ, созданные своими руками, для сверления, надо эксплуатировать осторожно.

1. Надо устанавливать такой станок в отапливаемом помещении.
2. За всеми узлы, механизмами надо ухаживать, смазывать, содержать в чистоте, заменять детали, не допуская серьезных повреждений.
3. Агрегат должен иметь защитный экран.
4. Оборудование должно отключаться при аварийных ситуациях.
5. Нельзя сверлить детали из материалов, которые не подходят под параметры установленных свёрл.
6. После запуска программы ЧПУ прикасаться к механизму запрещается.

Можно так же создать двухшпиндельный станок, который будет отличаться высокоточным сверлением изделий.

Сверлильный станок из дрели своими руками: чертежи и варианты конструкций

Предназначение сверлильных станков — высокая точность сверления отверстий, вследствие которых получаются идеальные окружности разного диаметра и глубины, как сквозные, так и глухие. Замена сверла на фрезу позволяет использовать его в качестве фрезерного станка с малой мощностью.

Содержание

• Что такое сверлильный станок
• Область применения самодельных сверлильных станков
• Подготовка к работе
• Инструкция по созданию станка
• Варианты самодельных сверлильных станков

Работа сверлильного станка

Что такое сверлильный станок

Сверлильный станок — приспособление, относящееся к сверлильной группе металлорежущих устройств. Применяя другие насадки, помимо круглых отверстий, на нем можно выполнять:

• полу чистовую механическую обработку деталей резанием;
• цилиндрические и конические отверстия;
• рассверливание имеющихся отверстий;
• вырезание дисков;
• нарезание внутренней резьбы;
• вырезание до требуемых размеров.

Сверлильные станки подразделяются на: работающие в вертикальных и горизонтальных плоскостях, одношпиндельные и многошпиндельные, координатно-расточные. Каждый тип имеет свои буквенные обозначения, по которым можно определить их группу и предназначение. Присадочные мини-агрегаты имеют более скромный принцип действия, достаточный для работы в условиях дома.

Вариант вертикального станка

Область применения самодельных сверлильных станков

Область применения сверлильных станков, изготовленных своими руками, намного уже промышленных аналогов.

Для справки! Сверлильный станок своими руками из дрели в основном используется для сверления горизонтальных, радиально-смещенных отверстий, для растачивания уже готовых деталей.

Если для сверления отверстия в тонком материале достаточно простой дрели, то для толстого бруса понадобится станок. Ручным инструментом можно испортить полуфабрикат.

Ручные аналоги не могут заменить выпускаемые промышленностью приспособления, тем не менее, для любителей мастерить они станут хорошим подспорьем в выполнении несложных работ (сверление, проделывание мебельных пазов) по дереву, пластику, ПВХ, металлу, фанере.

Подготовка к работе

Самодельный станок для дрели включает в себя каркас со станиной, механизм вертикального перемещения сверла, электрический привод. Сверла фиксируются патроном электродрели. Перед тем, как приступить к работе по изготовлению сверлильного устройства готовится эскиз самодельного станка, подбираются необходимые инструменты, крепежи.

В зависимости от выбранного материала могут понадобиться дисковые или циркулярные пилы, угловая шлифовальная машинка, сварочный инвертор, инструменты для столярных работ.

При разработке чертежа особое внимание уделяется размеру посадочного места электродрели и вылету сверла.

Для справки! Самой простой в изготовлении является конструкция из дерева. Она, конечно, не такая прочная, как из металла, но для производства пластин с печатными проводниками вполне подойдет.

Конструкция самодельного сверлильного приспособления, изготовленного из дерева

К основным конструктивным компонентам сверлильного станка относят:

• узел вращающегося инструмента с установленным на нем шпинделем с закрепленным патроном для сверла;
• электрический мотор;
• ременную передачу;
• стойку с прикрепленным вращающимся узлом;
• тяжелую опорную станину из металлического литья, к которой крепится стойка.

Для изготовления сверлильного устройства понадобятся уголки, профиль, лист металла или чугуна, патрон, стальной тросик, электрический двигатель, панель управления, крепежные болты с набором гаек. Для соединения металлических частей между собой — сварочный аппарат.

Конструкцию можно просто поставить на столешницу стола или закрепить при помощи болтов. На станке сверлят не только круглые отверстия, вспомогательное движение шпинделя помогает делать на нем и другие операции.

Схематическое изображение станка

Инструкция по созданию станка

Первым делом в домашних условиях приступают к изготовлению столешницы. Для прочного основания лучше использовать металл размером 300*700 миллиметров и профильные трубы 250*350 миллиметров, соединенные между собой сваркой. Сверху труб приваривают металлическую столешницу.

Для стойки станка удобно использовать уголки с ребром жесткости в 25 миллиметров. 2 уголка, сваренные между собой, образуют нужный квадрат. Швы уголков зачищают и приваривают к основанию под углом в 90 градусов.

Изготовление столешницы

Для поступательных движений подъемного механизма понадобится тридцати сантиметровый металлический профиль, который одевается на стойку. Его плавному ходу, скольжению по стойке не должны препятствовать сварочные швы.

Подъемный механизм должен плотно прилегать к стойке станка. Для избежания зазора используют подшипники скольжения, закрепленные на распорной планке. На подъемный механизм сваркой закрепляется болт, в уголке вырезается отверстие, в которое продевается крепежный стержень. Завершает конструкцию мощная пружина, выступающая амортизатором.

Теперь можно приступить к закреплению двигателя. Для его крепления необходимо сделать дополнительную платформу из профиля 60 миллиметров. Отрезав 30 миллиметров профиля, в нем прорезают в верхней и нижней части отверстия под трос, затем приваривают к подвижному механизму, закрепленному на стойке. Для накрутки троса, у основания стойки закрепляется ручка. Для ее изготовления можно использовать металлический прут с диаметром 15 миллиметров.

Регулировка высоты подъема и погружения сверла в рабочий материал осуществляется механизмом тормозного устройства от велосипеда. Для продевания тормозного тросика и его намотки в стойке просверливают сквозное отверстие, в которое продевается болт с двумя накрученными на него гайками. В пространство между ними вставляется трос.

Еще одна гайка фиксирует болт на стойке. Для верхнего натяжного фиксатора используют натяжную лапку размером 20*100 миллиметров с прорезью. Натяжение троса, проходящего внутри пружины, производят закручиванием верхней гайки.

Конструкция механизма подъема

Для крепления двигателя вырезают пластину, которая точно совпадает с подготовленным крепежным местом. Профильную трубу и пластину сваривают между собой под углом в 90 градусов. Дрель на пластину крепится болтами.

Между валом двигателя и патроном устанавливается переходная муфта, крепится патрон. К электрической части подключается переключатель направляющий вращение двигателя, кнопка запуска и остановки сверлильного станка.

По завершении этапов сборки все сварочные швы подлежат зачистке, узлы конструкции — смазке, металлические и деревянные детали — обезжириванию, грунтовке и окраске. Чтобы краска не попала на трос и резьбу, их обматывают малярным скотчем.

Варианты самодельных сверлильных станков

Вариантов самоделок много. Для их изготовления используют отслужившие свой век автомобильные рулевые рейки, подсоединенные к асинхронному двигателю от стиральной машины ремнем передачи, и даже старые микроскопы. Но самым эффективным являются самодельный станок, изготовленный из дрели.

Его можно изготовить из домкрата, служащего стойкой, приваренной к массивной пластине из стали, нескольких полос металла, швеллера. Вместо дрели допускается использовать шуруповерт. Приспособление простое в сборке и не требует больших денежных вложений. Для лучшей устойчивости его прикручивают к столешнице стола.

Станок с двигателем от стиральной машины

Изготовленный в домашних условиях сверлильный станок не будет уступать многим своим фабричным аналогам, а стоимость его будет намного ниже тех, что продаются в магазине.

Сверлильный станок своими руками (17 фото)

Самодельный сверлильный станок из дрели своими руками: фото и описание конструкции станка.

Привет всем! Как известно, в гараже, две основные проблемы: ровно отрезать и ровно просверлить. Начать решил с просверлить.

Полноценный сверлильный станок рассматривался, но стоит он не мало и весит много. Мне же хотелось относительной мобильности — взял и перенёс если надо. При этом люфтов быть вообще не должно никаких.

Дрель под это дело купил по случаю несколько лет назад, старая но рабочая ИЭ-1035. Пока делал стойку для неё поработал ей с рук — понравилось, мощная. Но тяжёлая… В общем для основания взял швеллер 160 из чермета, подрезал по длине и свозил токарям фрезернуть чтобы поверхность была ровная.

фрезерованный кусок швеллера

Направляющую решил делать из штока амортизатора — частое решение, но есть свои минусы — длина хода сверла ограничена длиной этого самого штока. Зато без люфтов. Но чтобы без люфтов — длина каретки должна быть побольше и втулок я взял аж три штуки — из двух стоек. Шток взял от стойки Калина-2 (он по длине больше), дополнительную втулку от каябы. Диаметр штока конечно одинаковый был у обеих стоек.

Вскрытая стойка от калины.

Вскрытая каяба

Кстати что обидно — обе стойки вышли из строя из-за брака, а не из-за износа. В калиновской сорвало нижнее упорное кольцо приваренное к штоку. В каябовской — нижнее уплотнение сорвало и сложило (в итоге стойка работала только на сжатие). Из отрезков корпусов собрал каретку и сварил одно целое.

Детали каретки

Каретка сварена

Чтобы было ясно вот схемка будущего устройства

схема установки

К этому моменту мне уже стало очевидно, что я «слегка» выхожу за рамки «лёгкой и надёжной» стойки для дрели. Становится понятно, что будет или лёгкая или надёжная. Как говорил Борис-бритва: вес — это надёжность. Также стало ясно что за пару вечеров под пиво в гараже сделать это не получится. Но сверлить ровно — хочется, поэтому я продолжил наращивать вес.

Вал привода в сборе с шестерней взял от кпп ИЖевской. Рейку согнул (точнее разогнул) из венца маховика жигулёвского. Уголки и профильные трубы — в ассортименте. Отдельно поджал подшипниками всю каретку от проворачивания вокруг оси штока

каретка поджата подшипниками

Потом был радостный момент — первое сверление, новым острым сверлом на 8мм (сломал я это сверло двумя днями позже при доведении установки). К этому моменту установка выглядела вот так:

Выглядит страшновато, но уже сверлит.

А также выяснилось, что под нагрузкой что-то прогибается. Я не сразу понял что именно, начал искать — думал труба 50Х50, но оказалось — тот самый калиновский шток прогибается по центру. Честно скажу — желание заканчивать проект немного сразу поубавилось, настроение упало. Резал, пилил, варил — и всё напрасно? Но спокойно перекурив, решил ради интереса проверить под какой же все-таки нагрузкой он прогибается? Выяснил я интересные для меня вещи.

Во-первых: при моей массе в 100 кг (поесть люблю, желательно на ночь) в стену дрелью я давлю около 35 кг, в пол давлю 55 кг. И 55 кг в пол обычно хватает чтобы просверлить всё необходимое. Так вот — станочек мой давит на сверло больше 100 кг. 100 кг на сверло! Если при таком давлении сверлится плохо, то проблема уже явно в заточке сверла. Во-вторых, немного поэкспериментировав (с третьего раза без ошибки напечатал) выяснил, что прогибается шток начинает после 70 кг. И хочу сказать что такое усилие на сверле достигается без особых усилий на штурвале, а теперь, когда я уже часто сверлю, могу сказать что такие усилия вообще не нужны, а это значит что и прогибов по факту никаких при работе нет.

Отдельно скажу про возвратную пружину. Сначала вообще не хотел её делать, но оказалось без неё работать не комфортно. Пружину взял от багажника десятки, укоротил её немного. Работает она внутри трубы, приводной трос и ролики — от стеклоподъёмника жигулей

видно трос и ролики возвратного механизма

Для удобства сделал ограничитель хода в виде струбцинки — подвёл сверло к заготовке, зафиксировал и сверлишь, чтобы рабочий ход всегда был около четверти оборота.

Ну конечно сделал штурвал, для ступицы использовал часть корзины сцепления от того-же ИЖа — она по шлицам к валу подходит. Шары с резьбой не нашёл в магазинах, использовал рукоятки кпп от Оки, на разборе на меня косо посмотрели, но продали (100 руб за 3 шт)

По итогу получился вот такой, самодельный сверлильный станок из дрели своими руками.

Что могу сказать — про дрель я почти забыл, сверлю только на стойке. Очень удобный и нужный для работы инструмент. Мобильность некоторая есть, но тяжеловат конечно, зато сверлит точно. Увод сверла по моим замерам — около 0,2 мм на 50 мм хода сверла, что для бытовых нужд считаю приемлемым. Работать без сверлильных тисков — полный отстой! К тому же опасно, маленькие заготовки вырывает из рук и даже из плоскогубцев, поэтому изготовление тисков в списке главных задач.

Поделитесь этой идеей в соц. сетях

Самодельный сверлильный станок, варианты конструкций, выбор материалов, чертежи

C помощью обычной ручной дрели почти невозможно вручную просверлить строго перпендикулярное отверстие в толстом бруске, выполнить ряд точных параллельных сверлений. Покупать же для этой цели даже недорогой сверлильный станок, крайне расточительно, если подобная работа носит эпизодический характер.

Содержание

• 1 Сверлильный станок из дрели своими руками, чертежи
• 2 Простые конструкции самодельных стоек для сверлильного станка
• 3 Более мощные конструкции   сверлильных станков
• 4 В заключение о выборе дрели

Существуют специальные приспособления для электродрелей заводского изготовления, расширяющие их возможности в этом плане. Нажимайте на маленькие картинки справа для более детального их рассмотрения.

Их применение позволяет превратить дрель в некое подобие сверлильного станка. Конечно, можно обзавестись одним из таких устройств, подобрав его под свой инструмент, но можно сделать сверлильный станок из дрели и своими руками. Рассмотрим несколько подходов к решению этой задачи.

Сверлильный станок из дрели своими руками, чертежи

Детальных чертежей подобного приспособления не найти даже в интернете. Это отчасти объясняется множественностью подходов и технических решений, а отчасти – простотой и доступностью методов решения этой задачи. Проанализируем те, что нам удалось найти.

Этот, пожалуй, самый подробный и детальный. Главным преимуществом подобной компоновки является отсутствие каких-либо зубчатых пар, обеспечивающих вертикальное перемещение дрели по стойке, являющейся основой приспособления. Подпружиненная державка перемещается по стойке на величину расстояния между ней и нижним упором, за вычетом толщины сжатой пружины. Для предотвращения ее вращения в горизонтальной плоскости в стойке, очевидно, выполнен паз, по которому перемещается винт 16. Место крепления инструмента в державке выполняется, исходя из параметров конкретной дрели.

Еще проще для самостоятельного воплощения чертеж деревянной стойки для дрели.

На нем показаны не все размеры, ввиду того, что они не имеют принципиального значения. А рычажная система подачи, как и в предыдущем случае, обеспечит строго параллельное перемещение электродрели вдоль стойки. Удержание инструмента в верхнем положении достигается за счет сил трения в пазах и на боковых щечках державки и регулируется силой затяжки саморезов.

Если у вас имеется свободная винтовая пара, возможно от старых тисков, то ее также можно использовать для системы подачи инструмента в самодельной стойке для электродрели.

Для небольших дрелей можно применить и обычную резьбовую шпильку O 16-20 мм с соответствующей уширенной гайкой, которые продаются в магазинах, торгующих метизами.

Простые конструкции самодельных стоек для сверлильного станка

Мы подобрали для вас простые в изготовлении, но интересные на наш взгляд конструкции стоек для самодельных сверлильных станков на основе электродрели.

Такая деревянная стойка может успешно функционировать и без рычага, а подъем и опускание инструмента производится либо за ручку самого инструмента, либо за верхнюю часть короба, в котором он закреплен.

Интересна конструкция, в которой система из 2-х рычагов заменена 1-м с продольным пазом, по которому перемещается упорный винт.

Продуктивен метод комбинации материалов для стоек, позволяющих превратить электродрель в сверлильный станок. Так, основной материал для их изготовления – дерево, но наиболее изнашиваемые узлы выполняются из металла, что радикально удлиняет срок службы всего приспособления.

Интересна конструкция с использованием в качестве направляющих выпускаемых промышленно мебельных полозьев:

Высокая точность их исполнения практически не имеет люфтов.

Значительно упрощается процесс создания стойки для электродрели, если в вашем распоряжении имеется фотоувеличитель любой модели. Вряд ли когда-нибудь он сможет послужить вам по прямому назначению, а вот сверлильный станок из него получится отличный. Ведь он уже имеет в своей конструкции и направляющие, и зубчатую рейку для перемещения по ним довольно тяжелой головки, вместо которой и следует навесить держатель для дрели.

Не менее продуктивен вариант переделки в стойку сверлильного станка старых реечных волговских или жигулевских домкратов. Ведь вам не потребуется вся их высота для нормальной работы такого приспособления, а только небольшой промежуток винта.

Для этого достаточно лишь слегка доработать подъемный рычаг, в котором закрепить дрель, и упорную площадку.

А вот и видео:

Еще проще можно поступить, жестко закрепив дрель в верхней части такого домкрата, а на рычаге разместить рабочий столик. Не опускать дрель для сверления, а поднимать саму заготовку, тем более что нижняя часть винта в таких домкратах наименее изношена.

Да и вообще, этот же принцип можно применить для довольно больших и мощных дрелей, любым способом надежно закрепленных на мощной стойке будущего станка неподвижно. А изготовить небольшой подъемный столик можно по образу и подобию показанного в видеоролике:

Или использовать для этой же цели небольшой ромбический автомобильный домкрат, снабдив его надежным основанием и заменив верхний упор на рабочую площадку с тисочками или призмой.

Причем, и первое, и второе можно сделать съемным, а в длительных временных промежутках между сверлильными работами сам домкрат использовать по прямому назначению.

Более мощные конструкции   сверлильных станков

И все же, когда мы говорим о сверлильном станке, то подразумеваем нечто более основательное, нежели описанное в предыдущем разделе, а материалом для таких устройств должен быть металл, даже если речь идет о совсем маленьких станочках для маломощного электроинструмента, типа этого:

И даже такая примитивная конструкция значительно расширяет возможности ручной дрели. Но, как сделать почти полноценный сверлильный станок своими руками, не применяя для этого сложных технических решений? Из простых, наиболее надежной нам представляется такая конструкция:

Самым большим ее недостатком является возможность свободного вращения держателя, а вместе с ним и дрели, вокруг стойки, но если вместо круглых труб применить квадратные или прямоугольные, то этот недостаток устранится. Главное: очень тщательно подобрать величины зазоров между стойкой и подвижной втулкой рамки-держателя для дрели.

Несколько другое, но не более сложное техническое решение для подачи инструмента к детали, в которой производится сверление, осуществил домашний умелец из видеоролика:

В заключение о выборе дрели

Если вы только планируете подобрать конкретную модель дрели с возможностью использования ее совместно с приспособлением, конструкции которых нами описаны выше, то:

1. Отдайте предпочтение инструменту мощностью не ниже 1 кВт.

2. Выбирайте модель со съемной ручкой, крепящейся круговым зажимом в обхват. Они имеют удобную широкую цилиндрическую часть на корпусе для крепления в держателе.

3. Выбирайте инструмент, имеющий несколько скоростей или плавную регулировку оборотов.

4. Кнопка вашей дрели должна иметь фиксатор во включенном положении.

5. Подключать дрель на стойке к сети лучше через розетку или удлинитель, имеющие клавишу включения, и жестко закреплять их на станине в удобном для экстренного выключения месте.

Как сделать самодельный сверлильный станок своими руками

В широком перечне слесарных работ сверловка, пожалуй, является наиболее простой и доступной каждому операцией. Как правило, на производстве, сверлильные работы осуществляются при помощи различных сверлильных станков.

Содержание

В зависимости от выполняемых задач это могут быть и самые обычные одношпиндельные агрегаты, и многофункциональные мультишпиндельные станки с числовым программным управлением.

Самодельные настольные сверлильные станки

Однако не будем отвлекаться на описание всевозможных промышленных сверлильных установок, тем более что домашнего мастера, для кого и предназначена данная статья, едва ли заинтересуют тонкости конструкции универсального вертикального сверлильно-расточного автомата. А вот конструкция простейшего самодельного сверлильного станка, который можно собрать из подручного материала в домашних условиях, заинтересует всякого «рукастого» мастера.

Для выполнения сверлильных работ в домашних условиях, в большинстве случаев, достаточно иметь обычную электродрель.

Однако при выполнении работ, требующих большой точности или высверливания множества отверстий малого диаметра, что особо актуально для радиолюбителей при изготовлении печатных плат, потребуется сверлильный станок, так как электродрель не обеспечит ни должной точности, ни качества сверления.

Безусловно, сегодня в любом специализированном магазине продается множество моделей различных станков, в том числе, и сверлильных, предназначенных для использования в условиях домашних мастерских. Однако, стоимость у них немалая, и далеко не каждый может позволить себе подобную покупку, тем более что при наличии определенных навыков и желания простейший сверлильный станок можно изготовить самостоятельно.

Наиболее распространенными типами самодельных сверлильных станков являются:

• Сверлильные станки на основе электродрели
• Сверлилные станки на основе асинхронного двигателя от бытовых электроприборов

Рассмотрим в общих чертах технологию изготовления каждого из этих станков.

Сверлильный станок на основе электродрели

Благодаря простоте изготовления сверлильные станки на основе электродрели наиболее часто можно встретить в домашних мастерских.

Вес электродрели небольшой, поэтому для изготовления вертикальной стойки не потребуется каких-либо особо прочных материалов, ее можно сделать даже из досок или древесно-стружечной плиты.

Конструкция сверлильного станка состоит из 4 основных элементов:

1. Основание (станина)
2. Вертикальная стойка или брус
3. Механизм подачи
4. Электродрель

К выбору основания станка, станине, следует подойти особо серьезно. Чем массивнее она, тем меньше вибрации будет ощущаться при работе. Если в вашем хозяйстве сохранился старый фотоувеличетель для проявки снимков, его можно после небольшой доработки приспособить в качестве основания со стойкой. В случае же, если ничего, что можно бы было приспособить в качестве станины со стойкой у вас не нашлось, этот элемент можно изготовить из мебельной плиты толщиной не менее 20 мм.

При креплении стойки к станине крайне важно получить прямой угол, так как от этого будет зависеть точность и качество сверления. К стойке при помощи шурупов следует закрепить две направляющие, вырезанные из металлических полос, по которым передвигается вверх и вниз колодка, к которой и крепится дрель. Колодку следует изготовить таким образом, чтобы с помощью металлических хомутов можно было плотно зажать дрель.

Для снижения вибрации, между корпусом электродрели и колодкой можно установить резиновую прокладку. Движение по вертикали колодки с дрелью осуществляется при помощи рычага. Для обеспечения удобства работы механизм подачи следует оснастить достаточно мощной пружиной, которая могла бы приводить в исходное положение колодку с дрелью. Один конец пружины будет упираться в колодку, а другой в неподвижный брус, который следует установить на стойке.

Сверлильные станки на основе асинхронного двигателя

Во многих домашних мастерских найдутся различные электродвигатели, сохранившиеся после выработки ресурса электроприборов. Для изготовления сверлильного станка наиболее подходящим будет асинхронный электродвигатель, который устанавливается на стиральных машинах барабанного типа.

Следует сказать, что конструкция подобного станка значительно сложнее выше рассмотренной конструкции с использованием электродрели. Помимо прочего, мотор от стиральной машины довольно тяжелый, что создает повышенную вибрацию и требует обязательной установки мошной стойки.

Для уменьшения вибрации следует расположить двигатель как можно ближе к стойке или подобрать довольно увесистую, мощную станину.

Для изготовления конструкции шкивы потребуется:

1. Шестигранник
2. Стальное зажимное кольцо
3. Два подшипника
4. Два обрезка тонкой трубки, одна из которых с внутренней резьбой
5. Шестерня

Подвижную часть механизма можно изготовить из шестигранника, трубки соответствующего размера, зажимного кольца, подшипников, трубки с нарезной внутренней резьбой к которой будет крепиться патрон. Шестигранник является элементом передаточного механизма, на который надевается шкив.

Для обеспечения надежного соединения с шестигранником, на торцах трубки делаются глубокие надпилы. На трубку вбивается сжимающее кольцо и подшипники. Необходимо добиться того, чтобы элементы конструкции крепились друг к другу очень плотно, в противном случае, конструкция станет разрушаться от вибрации.

Для изготовления регулировочной системы станка потребуется труба с надпилами соответствующего размера и шестерня, зубья которой должны свободно проникать в надпилы на трубе. Чтобы не ошибиться с местами надпилов на трубе и их размером, следует на трубе раскатать пластилин и повести по ней шестерней. Длина трубы-лесенки должна соответствовать высоте, на которую необходимо поднимать патрон со сверлом. Ось с шестигранником впрессовывается в трубу с прорезями.

Описанная выше конструкция довольно сложна в исполнении, и, не будем лукавить, изготовить ее сумеет далеко не всякий. Поэтому, проще всего, при изготовлении станка с асинхронным двигателем, подобрать мощную стальную станину и собрать станок по аналогии с агрегатом с электродрелью. Правда, полностью избежать вибрации, в любом случае, не удастся, и рассчитывать на получение отверстий особо точного размера при использовании данного агрегата не приходится.

Безусловно, в этой статье указаны лишь общие принципы изготовления самодельных сверлильных станков, и она не может служить руководством к действию. Поэтому прежде чем приступить к сборке станка, рекомендуется ознакомиться с чертежами различных конструкций.

Помимо того, радиолюбителям, которые, как правило, высверливают в печатных платах отверстия крайне малого диаметра, рекомендуется собрать указанные конструкции в миниатюре, заменив электродрель микроэлектродвигателем. Вкупе с регулятором напряжения, микроэлектродвигатель позволит получать практически идеальные отверстия. Пример постройки такого станка можно увидеть ниже на фото.

Недорогой сверлильный станок из дрели своими руками

Любой, кто работает с деревом, знает, что во время работы приходится сверлить сотни отверстий для винтов, и что практически невозможно от руки просверлить серию отверстий идеально ровно и на одинаковую глубину.

Эта инструкция поможет вам построить настольный сверлильный станок своими руками, который во время сверления точных отверстий сбережёт много вашего времени и усилий. Мини сверлильный станок также может быть применен при высверливании целых секций из материала — спасибо настраиваемой высоте.

Вам понадобятся:

• Деревянная доска (я использовал доску толщиной 2 см)
• Деревянная рейка (как минимум 2 метра, я использовал 25 * 35 мм, но подойдёт любая схожая по габаритам)
• 2 небольших направляющих для ящика
• около 30 длинных винтов для дерева (и около 20 коротких)
• Клей для дерева (опционально)
• Высокоскоростная дрель или другой схожий инструмент
• Стержень с резьбой стандарта M8, трубка с резьбой стандарта, винты и гайки стандарта M6 (или похожие на ваш вкус)

Необходимый инструмент:

• Линейка и карандаш
• Угольник и квадрат
• Пила по дереву и лобзик
• Наждачка на 80
• Дрель
• Зажимы для дерева (опционально, они просто облегчат вам жизнь)
• Отвертка

Шаг 1: Основа

Фотографий не очень много, ведь когда я подумал, что хорошо бы сделать для вас инструкцию, то уже завершил создание основы для станка.

Для создания основы отпилите 4 деревянных рейки по габаритам указанным на картинке. При необходимости немного отшлифуйте рейки после распиловки.

Затем соберите рейки в ровный четырёхугольник, поиграйте с их положением, чтобы подобрать оптимальную конфигурацию и как только найдёте оптимальное расположение, закрепите их зажимами по коротким сторонам прямоугольника, теперь их можно просверлить. Отметьте места, куда закрутите винты, я решил закрутить их на расстоянии 1 см от края. После необходимых замеров, определите центр рейки и поставьте отметку, затем просверлите отверстия, которые должны быть чуть уже, чем винты.

Как только все отверстия просверлены, убирайте зажимы (или не убирайте — как вам нравится) и вкручивайте винты. Для усиления соединений я промазал их клеем по дереву.

Совет: если вы снимите зажимы после того, как просверлите отверстия, поставьте отметки в тех местах, где две детали сходятся вместе (например кружки, треугольники, линии), если вы перепутаете детали, то всегда сможете собрать их обратно, как пазл.

Совет 2: Если у ваших винтов головка с угловым расширением, то используйте специальную битку или просто большую битку, чтобы сделать углубление в древесине и закрутить их так, чтобы они не выпирали.

Чтобы приделать к конструкции верх, просто обрисуйте контур нашей рамки поверх деревянной доски, вырежьте её по контуру и закрепите на рамке винтами. Я закрутил в крышку по два болта с каждой стороны, оставляя между ними расстояние, примерно равное 1\3 длины стороны рамки. Если какая-то из частей доски будет слегка выпирать, то возьмите наждачку с зерном на 80 или схожий инструмент и шлифуйте доску, пока выступы не исчезнут.

Заметка: вам не обязательно копировать до миллиметра габариты моего пресса, просто используйте инструкцию в качестве основной идеи и используйте те материалы, которые вам подходят.

Совет: если вы хотите, чтобы шлифовка прошла более аккуратно, то положите наждачку поверх деревянной рейки и используйте эту конструкцию для шлифовки, так детали вашего станка будут идеально ровными.

Шаг 2: Рукоять

Показать еще 4 изображения

Следующей частью станка будет рукоять, на которой будут находиться направляющие, к которым будет прикреплена дрель. Для её изготовления я вырезал доску 40 см высотой и толщиной равной толщине основы (рис. 1), затем я отшлифовал её края.

Чтобы прикрепить направляющие, нам нужно сначала установить распорку между доской и сверлом. Чтобы достичь этого, я вырезал два куска рейки (рис. 2) высотой 17 см. Будучи прикреплёнными к доске, распорки обеспечат некоторое отдаление, и сверло будет находиться слегка поодаль от доски, что позволит работать с материалами больших габаритов.

Для установки этих реек я отметил центр большой доски, затем добавил по 5 см с каждой стороны. Расстояние между гранями реек должно быть 10 см, храня эту цифру в памяти, я взял квадрат и угольник и с помощью них прочертил параллельные линии, определив, как будут располагаться рейки (картинки 4 и 5). Также при помощи рейки, ширина которой вполовину меньше, я начертил еще одну параллельную линию — она полезна тем, что я буду знать, где закручивать винты.

Для определения мест, куда я закручу винты, я разделил длину рейки на 4 (рис. 5), так я узнал расстояние между каждым из трёх винтов. Я отметил эти места и просверлил в них отверстия, затем я прикрепил рейки на свои места, зажал их зажимами, и, используя недавно посверленные отверстия в качестве ориентира, я досверлил дырки в рейках прямо сквозь них.

Как только отверстия были готовы, я сделал в них углубления для головок винтов (рис. 6) и закрутил эти винты до такого положения, когда они начали упираться в стол под доской (рис. 7). Я сделал так для того, чтобы убрать рейки, нанести клей на место их соединения с доской и положить рейки обратно (рис. 8). После этого я окончательно закрутил рейки винтами (рис. 9).

На данном этапе нам не нужно прикреплять рукоять к основе, так как эту процедуру мы сделаем позже, когда будем готовы закрепить на рукояти направляющие — это позволит нам произвести на ходу некоторые корректировки (если они понадобятся).

Шаг 3: Направляющие

Показать еще 4 изображения

Установка направляющих — самая сложная процедура в этой инструкции. Они должны располагаться строго перпендикулярно по отношению к основанию станка, также они должны быть строго параллельны друг другу.

Сначала я отрезал две доски длиной 25 см (и толщиной 10 мм) (рис. 1). Замечу, что я не выбрасываю ни одной деревяшки – они нам пригодятся далее (рис. 2). После обработки краёв наждачкой и удостоверившись, что углы ровные, я сделал две отметки: одну на расстоянии 10 мм и вторую на расстоянии 90 (рис. 3). Я повторил операцию с нижней частью доски и со второй доской.

Как только вы прочертите линии, удостоверьтесь, что они параллельны. Далее я прочертил линию на расстоянии 1.5 см от нижнего края доски, перпендикулярную двум другим, эта линия поможет установить направляющие на одной высоте.

Расчертив положение направляющих, я положил их на доски так, чтобы длинные линии проходили через центры будущих отверстий, карандашом отметил формы отверстий и высверлил их (рис. 4).

Совет: Может это будет полезным, а может и нет, но я обвел направляющие, чтобы знать какая где лежала. Теоретически, отверстия в них находятся на одинаковых местах, но я решил не рисковать. После того, как вы просверлите отверстия, прикрутите направляющие к маленьким доскам (рис. 5).

Важно: Обратите внимание, что мои направляющие имеют разное количество отверстий — с одной стороны их много, а с другой — всего несколько. Сторона с несколькими отверстиями будет прикреплена к рукояти, я решил так сделать потому, что так будет легче разобрать устройство в случае, если направляющие застрянут, или если мне понадобится отрегулировать его…

Чтобы привинтить доску к распорке, нужно следовать специальной процедуре, ведь доска должна быть абсолютно параллельна большой доске рукояти. Для этого я сделал простой, но эффективный инструмент для выравнивания досок (рис. 6), я сдвигаю его вдоль плоского края доски и проверяю, что винты всегда касаются маленькой доски. Как только я убеждаюсь в ровности расположения досок, я зажимаю их на месте, сверлю отверстия и, не снимая зажимов, вставляю винты (рис. 7 и 8).

После этого нам просто нужно закрутить направляющие на свои места (рис. 9).

Важно: при размещении винтов, доска может менять своё положение, подстраиваясь под винты. Чтобы избежать этого, закручивайте винты, пока доски зажаты зажимами, таким образом уже винты должны будут приспосабливаться к древесине, а не наоборот.

Шаг 4: Сборка

Это также одна из самых важных операций, направляющие теперь выровнены, но если мы получим отклонение при присоединении доски к основанию, то в итоге все получаемые отверстия будут иметь отклонения. К счастью, есть некоторые трюки, которые облегчат этот процесс.

Сначала закрепите основание доски на глаз, убедитесь, что края более или менее выровнены. Не придавливайте доски слишком сильно, потому что нам понадобится определенная подвижность (рис. 1). Затем мы помещаем на основание угольник, доска должна быть параллельна стороне, касающейся ее, а также, когда мы двигаем направляющие, доска должна оставаться на том же расстоянии от угольника (рис. 2), если она приближается или отдаляется, мы должны изменить наклон основания, слегка постукивая по нему снизу. Зажим позволит нам осуществить и сохранить эти тонкие настройки.

После того, как основание выровнено с направляющими, мы сильно зажимаем его и отмечаем места крепления винтов (рис. 3). Убедитесь, что вы не упрётесь в ранее установленный винт. Чтобы нарисовать линии, я разделил длину планки и доски на два, таким образом, я буду уверен, что винты пройдут ровно посередине. В моем случае я вкрутил 4 длинных винта (в планку) и 4 коротких (в доску) (рис. 4), это временное решение.

На этом этапе у меня появилась проблема! И я думаю, у некоторых из вас будет тот же самый случай. Доска рукояти сместилась относительно основания (рис. 5) — это не является серьезной проблемой, и я ее ожидал. Чтобы решить эту проблему, я отшлифовал верхнюю часть основания, где прикрепляется доска, и она образовала идеальный угол в 90 градусов. Может потребоваться несколько попыток, но самая сложная часть уже закончена.

Шаг 5: Добавляем полку для дрели

Показать еще 3 изображения

Теперь я должен создать полку для дрели. Я мог бы использовать лишь своё высокоскоростное сверло, которое выбрал в начале, но решил создать держатель, который подойдёт к разным устройствам — он будет удерживать инструмент на месте, независимо от его диаметра. Эта часть является общей, поскольку некоторые измерения могут измениться из-за использования разного инструмента.

Я вырезал последний кусок дерева, затем сделал в нём отверстие. Я не очень горжусь тем, как оно вышло — лобзик и толстая древесина не дружат, но всё легко исправить с помощью наждачной бумаги, обернутой вокруг трубки (рис. 1 и 2). Диаметр отверстия — это диаметр высокоскоростной дрели, так как это самый широкий инструмент, который я буду использовать.

Плоская сторона (сторона, которая не была разрезана) будет прикреплена к доске с направляющими, а другие стороны будут отшлифованы, чтобы удалить вмятины от пилы, и я делаю отметку посередине каждой из сторон, чтобы сделать в них отверстия и пропустить винты.

Я проверил, что полка совершенно прямая и зажал ее, пока сверлил отверстия для прямоугольных кронштейнов, удерживающих полку на своём месте (рис. 3 и 4). Затем я вставил винты и, когда убедился, что все подходит, я всё отвинтил обратно для проведения последующих операций.

Я отметил точку посередине каждой стороны, затем при помощи 6-миллиметровой битки для дерева я просверлил отверстия, в них будут располагаться винты для удерживания инструмента (рис. 5).

Я аккуратно вырезал в дереве углубления, соответствующие по размеру гайкам M6. Эти отверстия будут удерживать гайки на местах и позволят закрепить гайки без выступания и касания инструмента (рис. 6)

Над полкой я прикрепил еще одну поддержку, в ней также есть несколько винтов для более надёжного удержания инструмента (рис. 6, 7 и 8).

Шаг 6: Финальные штрихи: регулировщик глубины сверления

Показать еще 3 изображения

Чтобы иметь возможность делать отверстия одинаковой глубины, нам понадобится какой-то регулируемый стопор. Я использовал 8-миллиметровый (M8) стержень с резьбой, уменьшив его длину до 50 мм и отшлифовав концы, придав им округлую форму и немного притупив резьбу (рис. 1). Затем я сделал отверстие в основании (рис. 2), это отверстие должно быть достаточно большим, чтобы стержень мог свободно вращаться внутри, но не был при этом расхлябанным (рис. 3).

Подклейка сверху куска рейки с просверленным отверстием сделает стержень более устойчивым (рис. 4, 5 и 6)

При помощи небольшого деревянного блока, длинного винта с гайкой и трубки с резьбой, я создал стопор (рис. 7). Он будет касаться доски, поэтому, когда я поворачиваю стержень, он поднимается или опускается, устанавливая высокоточный предел глубины для сверлящего инструмента (рис. 8). Чтобы стержень было легче поворачивать, я добавил на него небольшую красную кнопку.

Шаг 7: Последние улучшения (опционально)

Вы можете сделать автоматический регрессионный механизм, приладив к устройству пружину или эластичную ленту, как показано на рисунке, но поскольку я в основном использую его для резьбы по дереву, то сам лично этого не сделал.

Вы также можете сделать ручку, прикрепив кусок дерева к верхней части направляющей.

Еще одним интересным дополнением будут зажимы, такие как те, что используются на ЧПУ, чтобы плотно зажимать изделия. Зажимы можно легко изготовить из дерева и привинтить к основанию с помощью винтов M6, хотя я не считаю, что эти зажимы будут практичными при использовании на сверлильном прессе.

Я также думал об установке светодиода, питающегося от пары батарей, и освещающего изделие при сверлении.

Шаг 8: Для чего можно использовать этот самодельный сверлильный станок из дрели?

Как я уже сказал, этот пресс станок очень полезен для сверления ровных отверстий с минимальными усилиями, но в сочетании с высокоскоростным инструментом и биткой для резьбы, он может быть очень полезен для вырезания линий на заданной высоте, как показано на приложенной фотографии.

Другим интересным свойством является то, что он может вырезать ровные квадраты из примерно квадратного куска дерева.

6 лучших дрелей 2022 года

Мы самостоятельно проверяем все, что рекомендуем. Когда вы покупаете по нашим ссылкам, мы можем получать комиссию. Узнать больше›

1. Для дома
2. Для дома Инструменты и ящики для инструментов

Фото: Сара Кобос

FYI

Мы протестировали компактную бесщеточную дрель Ryobi PSBDD01K One+ 18 В и отказались от нее из-за отсутствия мощности и неудобной рукоятки. Подробнее в разделе конкурс.

23 ноября 2021 г.

Аккумуляторные дрели стали мощнее, чем когда-либо, но при этом стали настолько компактными и легкими, что вы, вероятно, сможете справиться с ними, даже если никогда в жизни не брали дрель в руки. Производителям нравится продавать их профессионалам, но не отчаивайтесь: любой, кто выходит за рамки самых элементарных задач по благоустройству дома — будь то установка детской калитки или установка стеллажей — обнаружит, что дрель делает работу быстрее, проще и приятнее. и с большей вероятностью достигнет надежных, профессионально выглядящих результатов, чем только ручные инструменты. Просверлив около 600 отверстий и закрутив не менее 50 фунтов шурупов в ходе испытаний на сверление, проводившихся еще в 2013 году, мы пришли к выводу, что комплект бесколлекторной дрели/шуруповерта DeWalt DCD701F2 Xtreme 12 В Max 3/8 дюйма является лучшим на сегодняшний день.

Наш выбор

12-вольтовая дрель DeWalt DCD701F2 сочетает в себе мощность, комфорт и удобство так, как ни одна из других протестированных дрелей. В наших тестах он просверлил 30 1-дюймовых отверстий через 2 на 10 на одном заряде батареи — результаты показывают, что он может справиться практически со всем, что угодно в четырех стенах дома, и даже случайным набегом на более агрессивную работу. Например, небольшой ремонт настила. Мощность 12-вольтовой дрели DeWalt сопоставима с мощностью некоторых других дрелей, которые мы рассматривали, но она особенно отличается эргономичностью и удобством. Формованная рукоятка, кажется, учитывает каждый изгиб и выпуклость руки, что делает эту дрель самой удобной из всех, что мы когда-либо держали в руках. Аккумулятор разработан таким образом, что дрель может стоять вертикально, когда она не используется (другие дрели, такие как занявшая второе место Bosch, должны быть размещены на боку), а светодиод расположен так, что он освещает переднюю часть дрели лучше, чем большинство других . DCD701F2 также поставляется с удобным крючком для ремня, а индикатор заряда батареи находится на каждой батарее, а не на инструменте, поэтому вы можете проверять батареи, не вставляя их в дрель.

Реклама

Занявший второе место

Если 12-вольтовый аккумулятор DeWalt слишком дорогой или недоступен, нам также нравится Bosch PS31-2A 12V Max 3/8 In. Комплект дрели/шуруповерта. Этот 12-вольтовый Bosch не мог просверлить столько 1-дюймовых отверстий без подзарядки, как DeWalt в наших тестах, но его мощности более чем достаточно для обычных домашних задач. В наших собственных измерениях мы обнаружили, что он примерно на 5 унций легче, чем 12-вольтовый DeWalt, но он кажется тяжелее, потому что баланс не так хорош. Аккумулятор Bosch вставляется в рукоятку, делая рукоятку более толстой и не такой очерченной, как у DeWalt. Светодиод тоже не горит.

Отмычка для модернизации

Если вы беретесь за проекты, требующие сверления большого количества отверстий и закручивания длинных шурупов, мы рекомендуем использовать комплект бесщеточной компактной дрели-шуруповерта DeWalt DCD791D2 20V Max XR Li-Ion. Это более крупная 20-вольтовая дрель, но она обладает всеми наиболее важными характеристиками меньшей 12-вольтовой дрели DeWalt: она очень мощная и чрезвычайно удобна в использовании и использовании, а также имеет небольшие удобные функции, такие как крюк для ремня. и случай, точн-на. По сравнению с нашим 12-вольтовым отбойным молотком, эта более крупная дрель выполняет более сложные работы намного быстрее, выполняя ту же работу менее чем в два раза быстрее, а батарея работает дольше. Хорошо расположенный светодиод также может включаться независимо от дрели, что делает его уникальным фонариком, который может пригодиться практически в любом подполье. Для домашних задач дополнительная скорость и мощность часто не нужны. Но для более производственных работ, таких как укладка настила или строительство садового сарая, они имеют заметную разницу.

Также отлично подходит

Если 20-вольтовая дрель DeWalt недоступна, мы также рекомендуем 18-вольтовую Milwaukee 2801-22CT M18 1/2 дюйма. Компактный комплект бесщеточной дрели/шуруповерта. Он очень похож на DeWalt DCD791D2 по мощности, эргономике и общему дизайну (18- и 20-вольтовые инструменты одинаковы — разница чисто маркетинговая). Минусы: у него есть только одна лампочка, которая включается и выключается вместе с дрелью, а в корпусе практически нет места для сверл или насадок. Однако это в лучшем случае второстепенные моменты, поэтому, если вы уже инвестировали в беспроводные инструменты Milwaukee или нашли эту дрель по более низкой цене, чем DeWalt, сделайте это.

Также отлично подходит

Мы думаем, что большинство людей будут довольны мощностью и размером 12-вольтового DeWalt, но если вам нужно немного больше, но вы сомневаетесь в размере и весе более крупного 20-вольтовый DeWalt, мы рекомендуем DeWalt DCD708C2 Atomic 20V Max Li-ion компактный комплект бесколлекторной дрели-шуруповерта, который разделяет разницу между ними. Это относительно новая категория инструментов, обычно называемых малолитражными (хотя DeWalt называет их просто «компактными»), по размеру они ближе к 12-вольтовым, но используют 20-вольтовые батареи. В совокупности это дает ему мощность и размер прямо между двумя классами: у инструмента достаточно мощности для более серьезных проектов «сделай сам», таких как световое обрамление, но он не такой обтекаемый и простой в использовании, как 12-вольтовый. Мы считаем, что это хорошая дрель для тех, кто только начинает заниматься своими руками, кто может не захотеть иметь дело с весом и громоздкостью больших сверл. В том же духе Atomic является частью чрезвычайно большой линейки 20-вольтовых инструментов DeWalt, все с совместимыми батареями, поэтому это хорошее начало, если вы рассчитываете расширить свою коллекцию беспроводных инструментов в будущем.

Также отлично

18-вольтовая бесщеточная малолитражная аккумуляторная дрель-шуруповерт Ridgid R8701K — еще одна малолитражка, работающая примерно так же, как DeWalt Atomic. Как и DeWalt, это не лучший инструмент для тяжелых работ, но он предлагает надежное сочетание мощности, размера и стоимости для базовой работы своими руками. Это также хорошая точка входа в большую линейку 18-вольтовых инструментов Ridgid. Из этих двух мы предпочитаем DeWalt — у DeWalt более оптимизированная установка батареи, а переключатель передач Ridgid немного мал и его трудно увидеть, но это незначительные различия.

Немного подготовлена ​​с помощью Drill

Все, что мы рекомендуем

Наш выбор

, занявший второе место

Обновление

также Great

также Great

также отличный

.

вы должны доверять нам

Почему нам стоит доверять

С 2001 года я ежедневно использую и оцениваю инструменты. Я провел 10 лет в строительстве в качестве плотника, мастера и начальника участка, работая над многомиллионным ремонтом жилых домов в районе Бостона. За это время я, вероятно, использовал не менее 50 различных сверл и тестировал их для Wirecutter с 2015 года. Я также живу в солонке 1773 года, которая требует очень практического подхода с большим количеством инструментов. Кроме того, я развожу овец, коров, свиней, пчел и кур, так что помимо всех незакрепленных досок пола, ремонта каркаса, регулировки сарая, строительства улья, ремонта курятника, создания стойла и переделки забора у меня в руке есть дрель. почти каждый божий день. До того, как я стал обладателем солонки, я выпотрошил и восстановил примерно 19сельский дом 00-х годов.

Чтобы получить еще больше информации о тренировках, я поговорил с Тимоти Далем, бывшим редактором Popular Mechanics, а также основателем и редактором сайта по ремонту домов Charles & Hudson и семейного сайта DIY Built by Kids. Даль пишет об инструментах с 2002 года и руководит Charles & Hudson с 2005 года. Я также поговорил с Гарри Сойерсом, редактором Wirecutter, ранее работавшим в This Old House и Popular Mechanics. Гарри пишет об инструментах с 2005 года, в том числе о тестировании 12-вольтовой дрели для Gizmodo.

Кому подойдет

Фото: Сара Кобос

Отвертка может выполнять такие бытовые задачи, как затяжка петель шкафа, установка крючков или замена батареек в игрушке, но как только вы превысите этот уровень, дрель может сделать жизнь намного проще. Например, установить детские ворота или собрать разборную мебель намного проще с дрелью. Затем, как только вы приступите к полноценным проектам «сделай сам», например, замените прогнившую доску террасы или почините провисший желоб, дрель просто необходима.

Для большинства домашних работ более чем достаточно 12-вольтовой дрели. Это самый маленький класс дрелей, и благодаря достижениям в области аккумуляторных и моторных технологий такие модели стали огромными с точки зрения мощности. У хороших нет проблем с такими задачами, как замена осветительных приборов, изготовление книжной полки и мелкий ремонт гипсокартона, и они даже могут время от времени браться за более агрессивную работу, такую ​​как починка провисшего водосточного желоба или замена нескольких прогнивших досок настила. Небольшой размер хорошо работает, если вы храните его дома.

Если вы заядлый любитель делать своими руками и планируете построить террасу, собачью будку и дом на дереве, мы рекомендуем более мощную дрель на 18 или 20 вольт. Эти модели предлагают более длительный срок службы батареи и большую мощность. Они предназначены для постоянного использования в тяжелых условиях, и их можно увидеть висящими на поясе с инструментами профессионального плотника. Они могут выполнять все работы, кроме самых агрессивных (например, перемешивание раствора лопаткой или повторяющееся сверление бетона). Они немного больше и лучше подходят для хранения в гараже или сарае, и в результате некоторым людям будет немного сложнее управлять их размером и весом, чем меньшими 12-вольтовыми инструментами. В среднем 12-вольтовые дрели имеют длину от 6 до 6½ дюймов и весят менее 2½ фунтов; 18- и 20-вольтовые дрели в среднем имеют длину от 6½ до 7 дюймов и весят около 3½ фунтов (и имеют гораздо более громоздкие батареи).

Недавно стал доступен новый класс 18- и 20-вольтовых дрелей, который разделяет разницу — как по размеру, так и по мощности — между 12-вольтовыми и полноразмерными 18- и 20-вольтовыми. Их обычно называют субкомпактными, и мы думаем о них как об отличном инструменте для самостоятельной сборки начального уровня, идеально подходящем для легкого обрамления и более тяжелых работ, но все же управляемого в качестве домашнего инструмента для подвешивания карнизов, регулировки дверей. , подвесные полки. Недостатком является то, что они тяжелее, чем 12-вольтовые, и не такие мощные, как более крупные 18- и 20-вольтовые модели, поэтому в некотором смысле они мастера на все руки, но не мастера. Они также являются доступным способом войти в линейку инструментов компании на 18 или 20 вольт, все из которых имеют совместимые батареи.

Иногда все, что вам действительно нужно, это отвертка

Как мы выбирали

Для обычной домашней дрели мы рекомендуем комплект бесщеточной дрели на 12 В, который поставляется с парой литий-ионных аккумуляторов. Эти дрели предлагают наилучшее сочетание мощности, маневренности, времени работы и стоимости. Они не предназначены для агрессивного использования в течение всего дня, но они более чем подходят для базового обслуживания и ремонта в домашних условиях, а при необходимости они могут иногда вкручивать 3-дюймовый винт. Они по-прежнему достаточно компактны, чтобы почти не занимать места в шкафу прихожей или даже в кухонном ящике для мусора.

Мощность: Мы тестируем дрели с 2015 года и пришли к выводу, что все 12-вольтовые дрели от качественных производителей имеют более чем достаточную мощность для стандартных бытовых задач. Нередко один может вкрутить более 80 3-дюймовых шурупов в твердую древесину на одном заряде батареи или просверлить более 20 1-дюймовых отверстий в 2 на 10. В ходе нашего тестирования мы обнаружили, что большинство дрелей имеют схожие показатели производительности — достаточно схожие, чтобы мы не предпочли одно другому на основе мощности. Все они были в пределах погрешности.

Для ясности: 18-вольтовые инструменты такие же, как и 20-вольтовые — это просто маркетинг.

Мы также протестировали несколько 18-вольтовых дрелей. Они предлагают большую мощность, но, как правило, стоят дороже, и мы не считаем, что дополнительная мощность стоит большего веса для простых домашних задач. Но у этих дрелей есть свое место, поэтому ниже мы приводим рекомендации как для больших, так и для меньших классов 18-вольтовых дрелей.

Следует отметить, что некоторые компании указывают номинальное напряжение батареи (напряжение, при котором работает инструмент), в то время как другие используют более высокое максимальное напряжение (всплеск, возникающий при первом нажатии на курок). Тем не менее, 18-вольтовые инструменты такие же, как и 20-вольтовые — это просто маркетинг. Для целей этой статьи мы используем термин «18 вольт», который долгое время был стандартным термином для этого класса.

Эргономика играет важную роль в успехе дрели. Ручка DeWalt 12-volt (слева) изогнута в соответствии с контурами руки, в то время как ручка Milwaukee M12 (справа) утолщена внизу, и за нее труднее держаться. Фото: Дуг Махони

Эргономика: Решив вопрос мощности, мы сосредоточили свое внимание на эргономике. Нам нужна была дрель, которая была бы маленькой, удобной (как для больших, так и для маленьких рук), относительно легкой и хорошо сбалансированной. Именно здесь действительно отличились лучшие дрели. Некоторые из них напоминали якоря для лодок, в то время как другие казались идеально подогнанными под наши руки. Комфорт имеет огромное значение, особенно когда вы работаете с инструментом над головой в течение длительного времени или выполняете повторяющиеся задачи, такие как замена палубных досок или сборка разобранной мебели.

Бесщеточный двигатель: По сравнению с традиционным щеточным двигателем, бесщеточные двигатели позволяют использовать инструмент меньшего размера с более продолжительным временем работы от батареи и большей мощностью. Бесщеточные инструменты, которые когда-то были дорогим исключением в отрасли, сейчас дешевеют, и нет никаких сомнений в том, что компании склоняются к бесщеточным технологиям. Мы ожидаем, что в будущем основные производители предпримут шаги по прекращению производства своих матовых лесок. Даже бренды, которые традиционно ассоциировались с домашними инструментами, такие как Ryobi и Skil, теперь предлагают бесщеточные дрели.

Дополнительные функции: Большинство дрелей имеют дополнительные функции, такие как зажим для ремня и светодиодный индикатор, но они не все одинаковы. Нам нужен был широкий и простой в использовании зажим для ремня, а также светодиод, который эффективно освещал рабочее место.

Стоимость: Бесщеточные 12-вольтовые дрели известных производителей обычно стоят от 120 до 160 долларов (но иногда они доступны и дешевле). Учитывая преимущества бесщеточных технологий, в первую очередь уменьшенный размер и вес, мы считаем, что это разумная цена. Качественные щеточные сверла, такие как занявшая второе место Bosch PS31-2A, стоят от 100 до 120 долларов. Таким образом, за бесщеточный инструмент часто взимается дополнительная плата, но она невелика, особенно если учесть длительный срок службы инструмента.

Как мы тестировали

Мы тестировали сверла, закручивая много шурупов и просверливая множество отверстий. Мы использовали структурированные тесты, чтобы нагрузить дрели и разрядить их батареи. Я также использовал упражнения в менее структурированных условиях, когда работал над различными проектами: построил стену, починил кормушку для сена, отремонтировал курятник, построил две книжные полки, положил пол и оборудовал свою мастерскую стеллажами. Я также отрегулировал несколько дверей, заменил несколько ламп подсветки номерного знака, установил несколько крючков в прихожей и повесил тяжелое зеркало.

Многократное сверление (и много вождения) доказало, что многие из лучших дрелей имеют достаточную мощность на одной зарядке — различия проявляются в их эргономике, балансе и простоте использования. Фото: Дуг Махони

. Для наших структурных тестов мы утопили 3-дюймовые винты в сложенные вдвое пиломатериалы размером 2 на 10 (всего 3 дюйма толщиной). Мы делали это на полностью заряженной батарее, пока батарея не разрядилась. Этот тест имитировал процесс создания каркаса, как если бы кто-то строил дом на дереве или перегородку. Чтобы предотвратить перегрев, мы восстанавливали сверла после каждых 14 винтов.

Затем мы оснастили каждую дрель новым 1-дюймовым сверлом Irwin 88816 Speedbor Spade Bit и просверливали отверстия толщиной 1½ дюйма размером 2 на 10, пока батарея не разрядилась. Опять же, мы отдыхали сверла после каждых пяти отверстий. Без сомнения, это была агрессивная задача для 12-вольтовых дрелей, но мы хотели провести прямое сравнение с 18-вольтовыми дрелями, чтобы действительно увидеть, соответствуют ли возможности моделей друг другу. Кроме того, мы хотели протестировать верхний предел 12-вольтового напряжения, чтобы увидеть, какие модели могут время от времени выдерживать более амбициозную работу.

Для этих тестов мы устанавливали дрели на более высокую из двух скоростей и переключались на более медленную скорость (с более высоким крутящим моментом), когда дрель переставала быть эффективной. На более низкой передаче мы обычно могли продолжать движение до тех пор, пока батарея полностью не разрядилась. Для теста на сверление 12-вольтовый двигатель обычно мог справиться только с несколькими отверстиями, прежде чем мы переключились на более низкую передачу с более высоким крутящим моментом, необходимым для сложной задачи.

Тестирование DeWalt 12-вольт. Фото: Дуг Махони

Очевидно, что количество просверленных отверстий и закрученных шурупов было очень важным, но мы также следили за производительностью и управляемостью каждой дрели, задавая такие вопросы, как: как часто она глохнет? Сколько борется? Как он ощущается в руке? Мы также посмотрели на общую конструкцию дрели, увидели, как работают тумблеры и как легко было снять аккумулятор и снова включить его.

Наш выбор: DeWalt DCD701F2 Xtreme 12V Max Бесколлекторный 3/8-дюймовый набор сверл/шуруповертов

Фото: Сара Кобос

Наш выбор

Комплект бесколлекторных сверл/шуруповертов DeWalt DCD701F2 Xtreme 12 В Max 3/8 дюйма предлагает наилучшее сочетание мощности, размера, эргономики и удобства. Как и у всех дрелей, которые мы рассмотрели, у нее более чем достаточно мощности для бытовых задач, но где она действительно хороша, так это в эргономике. Это, безусловно, самые удобные учения, которые мы проводили. Кроме того, он хорошо справляется со всеми остальными, незначительными штрихами, обеспечивая широкий зажим для ремня и яркий светодиод, расположенный так, чтобы максимально освещать переднюю часть дрели. Общий дизайн корпуса сбалансирован, и из-за расположения аккумулятора инструмент может стоять, в отличие от многих других, которые можно ставить только на бок.

В наших тестах мощности 12-вольтовый DeWalt смог просверлить 30 1-дюймовых отверстий в 2 на 10 на одной зарядке батареи и закрутить более 100 3-дюймовых шурупов для гипсокартона в сдвоенном 2 -на 10 (3 дюйма дерева). Очевидно, что этого более чем достаточно, чтобы затянуть петли шкафа и повесить зеркало, но этого также достаточно для тех случаев, когда вам может понадобиться заняться более крупным проектом, таким как ремонт палубы или ремонт провисшего водосточного желоба. Если вам нужна дрель для постоянного агрессивного использования в течение всего дня, мы рекомендуем наш выбор для обновления, но если вы будете только время от времени погружаться в более крупные проекты DIY, 12-вольтовая дрель DeWalt не будет иметь проблем.

Вообще, 12-вольтовые дрели — это мало, а вот DeWalt DCD701F2 с бесколлекторным мотором — совсем крошечная. От кончика до хвоста 12-вольтовый DeWalt имеет длину менее 6 дюймов; это была самая короткая тренировка, на которую мы смотрели. На наших весах она весила чуть менее 2,5 фунтов, что соответствует среднему диапазону веса, но баланс 12-вольтовой дрели DeWalt был настолько хорош, что, прежде чем мы взвесили сверла, мы были уверены, что это самое легкое сверло, которое мы тестировали. Правда в том, что Bosch GSR12V-300B22 почти на полфунта легче.

Слева направо три DeWalt в порядке убывания размера. Фото: Сара Кобос

DeWalt 12-вольтовый (справа) намного меньше, чем 20-вольтовый DeWalt (слева). Оба имеют отличные ручки и просты в использовании. Фото: Дуг Махони

Слева направо три DeWalt в порядке убывания размера. Фото: Сара Кобос

Самое важное в 12-вольтовой модели DeWalt — это эргономика. Кажется, что ручка разработана с учетом каждого контура руки. Учитываются даже малейшие детали, такие как небольшое углубление, где сустав указательного пальца трется о корпус сверла. Рукоятка красиво сужается, позволяя мизинцу найти опору, а спусковой крючок и регулятор прямого/обратного хода удобно расположены для быстрого использования. 9№ 0003

DeWalt использует аккумуляторную батарею «ножного» типа, которая вставляется в основание рукоятки с передней стороны инструмента. Несмотря на то, что конструкция делает инструмент в целом более крупным, она также обеспечивает небольшую платформу, на которой может стоять дрель. В отличие от этого, Milwaukee и Bosch предпочитают использовать батарею в виде канистры, которая вставляется в рукоятку, поэтому эргономика рукоятки не только громоздка, но, кроме того, без опоры дрели могут опираться только на бок. Хотя протестированные нами модели Bosch и Milwaukee имеют соответствующую набивку, мы предпочитаем размещать дрель вертикально, особенно на деликатных поверхностях.

Индикатор заряда батареи 12-вольтового инструмента DeWalt находится на аккумуляторе, а не на инструменте. Это означает, что вы можете быстро проверить оба аккумулятора, не вставляя их в дрель. Фото: Сара Кобос

Эта конструкция аккумулятора имеет еще одно преимущество: индикатор заряда аккумулятора находится на аккумуляторе, а не на инструменте. Таким образом, вы можете быстро проверить обе батареи, прежде чем начать свой проект. В противном случае, как и в случае с Bosch и Milwaukee, вам нужно вставить каждую батарею в дрель и активировать дрель, чтобы увидеть, сколько заряда осталось. Это второстепенный момент, но он подчеркивает общее удобство дизайна DeWalt.

Расположение батареи DeWalt (слева) является ключом к тонкой, удобной для захвата рукоятке, а также необычно низкому рабочему свету, который, как мы обнаружили, освещал действие лучше, чем обычное расположение под патроном, как на Bosch ( Правильно). Фото: Сара Кобос

Поскольку батарея предназначена для установки в основание рукоятки, у DeWalt также было место для размещения светодиода под рукояткой. Альтернативное место для фонаря, которое используют многие другие 12-вольтовые дрели, находится прямо над спусковым крючком. Нижняя позиция светодиода DeWalt означает, что он намного лучше освещает переднюю часть инструмента и значительно уменьшает тень от дрели. В наших тестах свет от светодиодов Bosch и Milwaukee почти не освещал сверло.

В комплект DeWalt DCD701F2 входят две батареи и небольшая сумка для переноски. Вы не найдете тонну дополнительного места в сумке, но вам достаточно для хранения нескольких сверл и отверток или пары других мелких инструментов. Даже с дрелью внутри сумка компактна, и вы легко можете засунуть ее в шкаф или на подвальную полку.

Благодаря большому количеству дрелей, обеспечивающих достаточную мощность, превосходная эргономика и комфорт в использовании отличают DeWalt от конкурентов. Фото: Сара Кобос

Недостатки, но не недостатки

Один небольшой недостаток, который мы обнаружили в наборе DeWalt DCD701F2, заключается в том, что снятие аккумулятора с инструмента немного нелогично. Как и в большинстве дрелей, скользящий язычок освобождает аккумулятор, но на 12-вольтовой модели DeWalt вам нужно нажать на язычок по направлению к дрели. Другие модели, такие как 20-вольтовый DeWalt DCD791D2, имеют язычок, выдвигающийся из инструмента, что упрощает захват, отпирание и снятие. Однако это действительно второстепенный момент, и как только мы привыкли к вкладке на 12 вольт, у нас не было проблем.

Наконец, это не недостаток, уникальный для этой модели, но вы должны понимать, что это относится к категории дрелей/шуруповертов: этот инструмент не предназначен для сверления каменной кладки. Для этого вам понадобится функция перфоратора. DeWalt делает более дорогую версию нашего выбора, которая включает эту функцию, DeWalt DCD706F2. Мы не тестировали эту модель, но считаем, что ее производительность должна соответствовать впечатляющим результатам, которые мы получили от ее близких родственников, 12-вольтовой и 20-вольтовой версий.

Второе место: Bosch PS31-2A 12 В Макс. 3/8 дюйма. Комплект дрели/шуруповерта

Фото: Сара Кобос

Второе место

Если 12-вольтовая батарея DeWalt недоступна и вы готовы пойти на некоторые жертвы, нам также подойдет Bosch PS31-2A 12V Max 3/8. В. Комплект дрели/шуруповерта. Эта модель — наш предыдущий лучший выбор, и она предлагает большую мощность — аналогичную той, что предлагает DeWalt, — но у нее более длинный корпус, а эргономика далеко не так хороша. Кроме того, здесь отсутствуют небольшие удобные функции, которые нам так нравятся в DeWalt, такие как полезное размещение света и аккумулятор в форме ноги. Тем не менее, мы использовали этот инструмент в течение многих лет, и он всегда работал хорошо и оставался надежным вариантом.

Надежный производитель в течение многих лет, Bosch немного уступает по эргономике, которая кажется более неуклюжей, чем у некоторых новых моделей. Фото: Сара Кобос

В наших тестах Bosch PS31-2A просверливал на пять отверстий меньше, чем DeWalt DCD701F2, рассчитанный на 25 отверстий, но вкручивал больше шурупов. Это была единственная проверенная нами дрель со щеткой, которая могла работать с бесщеточными моделями. Но по сравнению с DeWalt он не так хорош по эргономике. Bosch использует батарею в виде канистры, которая вставляется в рукоятку, что делает рукоятку более толстой и трудной для удержания, чем у DeWalt. Эта конструкция также нарушает баланс дрели, из-за чего Bosch кажется тяжелее, чем DeWalt (который, согласно нашим измерениям, на самом деле на 5 унций тяжелее).

Светодиод расположен прямо над триггером, поэтому он освещает меньшую площадь. Индикатор заряда аккумулятора находится на инструменте, а не на аккумуляторе, а у дрели нет крючка для ремня.

Набор для модернизации: DeWalt DCD791D2 20V Max XR Li-Ion Compact Компактная бесщеточная дрель-шуруповерт

Фото: Сара Кобос скорость, больше мощности и больше времени работы. Чтобы определить это, мы просверлили пять 1-дюймовых отверстий с 12-вольтовым и пять с 20-вольтовым напряжением. Обе дрели выполнили задачу, но 20-вольтовая сделала это за 20 секунд, а 12-вольтовая — за 1 минуту. Во время теста 12-вольтовый часто срывался, и ему было гораздо тяжелее, а 20-вольтовый просто проносил сквозь дерево. Таким образом, хотя 12-вольтовый инструмент способен выполнять более тяжелую работу, на самом деле этот инструмент меньшего размера предназначен не для этого. С другой стороны, 20-вольтовая дрель создана для этих задач. Если это та работа, которой вы занимаетесь весь день, вы оцените разницу.

На одном заряде батареи 20-вольтовый DeWalt просверлил 52 отверстия размером 1 дюйм в 2х10. Этот результат соответствует тому, что мы видели на других 18-вольтовых дрелях, которые мы тестировали, и этого достаточно для более сложных домашних задач, таких как некоторые виды каркаса или проект настила.

Более крупный DeWalt обладает всеми удачными характеристиками своего 12-вольтового аналога. У него такая же отличная ручка, ножной аккумулятор и отличный крючок для ремня.

Больше скорости, больше мощности, больше времени работы: более крупная 20-вольтовая дрель DeWalt раскрывает свои преимущества при сверлении больших отверстий и заворачивании длинных шурупов. Фото: Сара Кобос

Как и в 12-вольтовой дрели, светодиод находится в основании 20-вольтового инструмента, но здесь DeWalt придал этой идее необычный смысл. В этой модели DeWalt обеспечивает переключатель с тремя настройками прямо над источником света, предоставляя ему две настройки яркости, а также простую настройку «вкл», которая позволяет вам держать свет включенным и использовать его как рудиментарный фонарик. Настоящего фонарика он не заменит (у нас есть еще мысли на этот счет), но в подвале или плохо освещенном подвале он нам очень пригодился.

Наконец, комплект DeWalt DCD791D2 поставляется с красивым жестким футляром, в котором достаточно места для сверл и бит.

Также отлично подходит: Milwaukee 2801-22CT M18 1/2 in. Компактный набор бесщеточных сверл/шуруповертов

Фото: Сара Кобос

Также отлично подходит

Если DeWalt 20 В недоступен, мы также рекомендуем Milwaukee 2801- 22CT M18 1/2 дюйма, компактный комплект бесщеточной дрели/шуруповерта. Как по форме, так и по производительности он почти идентичен 20-вольтовому DeWalt, даже по средней цене, около 200 долларов. Милуоки немного короче от носа до хвоста, но на унцию тяжелее. Мы дали DeWalt 20-volt преимущество здесь только потому, что дрель Milwaukee не имеет дополнительных функций освещения, а в корпусе нет дополнительного места для хранения сверл или насадок. Ни один из этих недостатков не является настоящим препятствием, и мы думаем, что вы сможете прекрасно обойтись без этих функций. Если вы видите эту модель дешевле, чем 20-вольтовая DeWalt, сделайте это. Или, если у вас уже есть инструменты на платформе Milwaukee M18, у вас есть удобный способ расширить свой набор с помощью этой дрели.

Фото: Sarah Kobos

Также отлично: DeWalt DCD708C2 Atomic 20V Max Li-Ion Brushless Компактный комплект дрели/шуруповерта

Фото: Sarah Kobos

Также отлично

Если 12-вольтовый размер кажется слишком слабым, но вы Опасаясь, что 20-вольтовая батарея будет казаться слишком большой и громоздкой, мы рекомендуем компактную бесколлекторную дрель-шуруповерт DeWalt DCD708C2 Atomic 20V Max Li-ion Max. Во всех отношениях эта дрель разделяет разницу между 12- и 20-вольтовыми DeWalts. Он может справляться с более агрессивными задачами, чем 12-вольтовая дрель, например, с легким обрамлением и сверлением отверстий большего диаметра, но он намного меньше, чем более мощная 20-вольтовая дрель. Пока вы знаете об этих ограничениях, Atomic представляет собой хорошее сочетание размера и мощности, и мы считаем, что он хорошо подходит для домашнего мастера начального уровня. Это также довольно недорогой способ начать работу с обширной 20-вольтовой платформой DeWalt от Dewalt.

Отличная дрель, которая равномерно распределяет разницу между большими и меньшими моделями DeWalt, Atomic — хороший способ начать работу с обширной 20-вольтовой инструментальной платформой Dewalt.

Во время наших тестов Atomic просверлил 32 отверстия диаметром 1 дюйм, что примерно на 10 больше, чем у 12-вольтового, и на 10 меньше, чем у 20-вольтового — среднее значение производительности. Он оснащен красивой ручкой DeWalt, имеет прочную конструкцию и хорошо расположенный светодиод (который загорается только при нажатии на спусковой крючок).

Также отлично: 18-вольтовая малогабаритная бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Ridgid

Фото: Сара Кобос

Также отлично

Если DeWalt Atomic недоступен, но вам нравится звук 18-вольтовой мощности в меньшем корпусе, мы также порекомендуйте 18-вольтовый бесщеточный малогабаритный аккумуляторный шуруповерт Ridgid R8701K. В наших тестах он показал почти те же цифры, что и DeWalt Atomic. Он немного легче, чем Atomic, но батарея больше и объемнее. Мы также обнаружили, что ручка менее удобная, но это действительно заметно только при размещении двух моделей рядом. Ridgid также имеет очень большую 18-вольтовую платформу, так что, как и DeWalt Atomic, это отличная отправная точка в более широкий мир инструментов DIY.

Аккумулятор Ridgid (совместимый с огромным выбором 18-вольтовых инструментов Ridgid) больше и громоздче, чем аккумулятор малолитражки DeWalt. Ручка также немного менее удобна, но это заметно только при размещении двух моделей рядом. Фото: Сара Кобос

Конкуренция на 12 В

Предупреждение, прежде чем мы начнем секции соревнований на 12 В и 18 В: если вы уже вложили средства в одну из следующих аккумуляторных платформ, эти инструменты, вероятно, будут большое значение для вас, особенно если вы можете найти инструмент, продаваемый как «голый инструмент» (без аккумулятора и зарядного устройства), что резко снижает цену. Хотя у этих моделей есть недостатки по сравнению с нашими подборками, они отлично работают, и вы, вероятно, простите их недостатки из-за удобства расширения вашей коллекции в рамках одного последовательного бренда.

Комплект сверла Milwaukee 2503-22 M12 Fuel 1/2″ оказался немного мощнее 12-вольтового DeWalt в наших тестах, но он очень тяжелый, а эргономика рукоятки совсем нехорошая. Он заметно громоздкий, и в то время как у 12-вольтового DeWalt есть хорошая выемка на суставе указательного пальца, у этой модели Milwaukee есть небольшая выпуклость, что нам показалось особенно неудобным.

Bosch GSR12V-300B22 12V Max EC Бесколлекторный 3/8 дюйма. Комплект дрели/шуруповерта — это бесщеточная версия нашего лидера, занявшего второе место. Это самая легкая дрель, которую мы тестировали, она весит даже 2 фунта в наших измерениях (хотя общая конструкция заставляет ее чувствовать себя примерно так же, как 12-вольтовая дрель DeWalt, которая на 7 унций тяжелее). Она работает хорошо, но обычно стоит дороже, чем DeWalt, и, учитывая отличные характеристики версии с щеточным двигателем, мы не думаем, что эта дрель и ее так себе эргономика стоят вложений.

Комплект аккумуляторной дрели-шуруповерта Skil DL529002 PWRCore 12 Brushless 12V 1/2″ поставляется только с одной батареей, и его длина 7 дюймов больше, чем у остальных протестированных нами бесщеточных дрелей на 12 В. Зарядное устройство может дать ему 25% заряда за пять минут, что почти компенсирует отсутствие второго аккумулятора. Но эта модель Skil уступает по мощности другим, которые мы пробовали. Он также имеет функцию защиты от перегрузки, которая постоянно срабатывала, пока мы использовали инструмент, что раздражало.

Ridgid и Black+Decker не предлагают бесщеточные 12-вольтовые дрели, а Ryobi прекратила выпуск своей 12-вольтовой линейки.

Предыдущий занявший второе место сверло-шуруповерт Milwaukee 2407-22 M12 3/8″ представляет собой сверло со щетками. Он не такой мощный, как щеточный DeWalt или Bosch, и весит больше. Это хорошая дрель, но другие варианты лучше примерно по той же цене.

Аккумуляторная литиевая дрель-шуруповерт Black+Decker BDCDD12C 12V Max поставляется только с одной батареей. У него нет крючка для ремня, встроенного хранилища бит или индикатора заряда батареи. Эта модель также предлагает только одну скорость, и она лишь немного быстрее, чем низкие скорости других дрелей, которые мы пробовали. С практической точки зрения это означает, что работать с этой дрелью не так быстро, особенно с небольшими винтами, которые обычно нужно заворачивать на высокой скорости. Мощность тоже не велика.

Конкуренты на 18 и 20 В

Компактная бесщеточная дрель Ryobi PSBDD01K One+ 18 В смогла просверлить только 31 отверстие на одном заряде, что делает ее одной из наименее мощных 18-вольтовых дрелей, которые мы тестировали. На самом деле, его возможности соответствуют нашим лучшим рекомендациям по 12-вольтовому питанию, но с дополнительным весом 18-вольтового инструмента. Кроме того, дизайн рукоятки включает в себя дополнительную выемку для пальца, что нам показалось неудобным. Преимущество Ryobi в том, что он недорогой (обычно продается примерно за 9 долларов).0) и часть массивной 18-вольтовой инструментальной платформы Ryobi, которая включает в себя все, от циркулярных пил до рабочих фонарей и насосов для накачки шин. Таким образом, даже несмотря на недостатки дрели, это хороший вариант, если у вас уже есть 18-вольтовые инструменты Ryobi.

В наших тестах компактная дрель-винтоверт Makita XFD11RB оказалась не такой мощной, как Ridgid или DeWalt. Он также имеет тенденцию быть более дорогим, и у него есть светодиод, расположенный в верхней части ручки.

Бесколлекторный компактный прочный 18-вольтовый насос Bosch DDS183-02 1/2 дюйма. Комплект дрели/шуруповерта — это наша предыдущая рекомендация на 18 вольт, но за последние пару лет у него было много проблем с доступностью. Мы также посмотрели на Bosch DDS183-01, который представляет собой тот же инструмент, но с батареями большей емкости. Он, безусловно, мощный, но обычно стоит не менее 250 долларов, и мы думаем, что компактные модели, которые обычно стоят около 200 долларов, подходят.

Компактная аккумуляторная 1/2-дюймовая литий-ионная дрель Makita XFD10 18V LXT имеет рукоятку красивого контура, но 20-вольтовая DeWalt просто превзошла ее по производительности. Мы также отметили непостоянство показаний батарей, так как одна из них смогла просверлить только девять отверстий (мы провели тест с этой батареей четыре раза).

18-вольтовая компактная литий-ионная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL не может сравниться по мощности или выносливости с 20-вольтовой DeWalt. Hitachi также не имеет места для хранения бит и индикатора заряда батареи. Он продается только в комплекте с беспроводным рабочим фонарем, но в нем лампа накаливания и он не очень яркий.

Литиевая дрель-шуруповерт Black+Decker BDCDE120C 20V Max с технологией AutoSense стала чемпионом по заворачиванию шурупов, но в нашем тесте сверления она показала себя не так хорошо, просверлив всего 25 отверстий, что поставило ее в середину пакета . Он также имеет только ⅜-дюймовый патрон (остальные 18-вольтовые модели имеют ½-дюймовые патроны), что ограничивает его использование с более крупными битами. Кроме того, это односкоростной инструмент, тогда как все остальные, которые мы пробовали, имеют две скорости.

Источники

1. Рой Берендсон, 12-вольтовые аккумуляторные дрели: мы тестируем 13 лучших, журнал Popular Mechanics, 2 декабря 2011 г. , Лучшая дрель для кухонного ящика, Gizmodo, 15 августа 2012 г.

2. Майкл Спрингер, Тест инструмента: малолитражные дрели / отвертки и ударные отвертки, Торговые инструменты, 8 августа 2011 г.

3. Тимоти Даль, основатель и редактор of Charles & Hudson и Built by Kids, интервью

4. Аккумуляторные дрели, Consumer Reports

О вашем гиде

Дуг Махони

Дуг Махони (Doug Mahoney) — старший автор статей в Wirecutter, посвященный благоустройству дома. Он провел 10 лет в элитном строительстве в качестве плотника, мастера и контролера. Он живет в очень требовательном 250-летнем фермерском доме и провел четыре года, распотрошая и перестраивая свой предыдущий дом. Он также разводит овец и имеет дойную корову, которую доит каждое утро.

Дальнейшее чтение

• Лучший набор сверл

  от Дуга Махони

  Комплект сверл и приводов Ryobi из 300 предметов и Комплект сверл и ударных приводов из 95 предметов — это лучшие наборы сверл, которые мы нашли за годы испытаний.

• Как повесить тяжелые предметы

  Гарри Сойерс

  Все, что мы рекомендуем для крепления тяжелых предметов на стене или потолке.

• Лучший кронштейн для оконного кондиционера

  от Гарри Сойерса и Сабрины Имблер

  После 20 часов исследований и испытаний мы выбрали Top Shelf TSB-2438 в качестве лучшего кронштейна переменного тока. Его проще установить и удалить, чем любой другой из рассмотренных нами.

Wirecutter — служба рекомендаций по продуктам от The New York Times. Наши журналисты сочетают независимое исследование с (иногда) чрезмерным тестированием, чтобы сэкономить людям время, энергию и деньги при принятии решения о покупке. Будь то поиск отличных продуктов или полезных советов, мы поможем вам сделать это правильно (с первого раза). Подпишитесь сейчас для неограниченного доступа.

• о Wirecutter
• Наша команда
• Демография персонала
• Рабочие места по адресу Wirecutter
• Свяжитесь с нами
• Как поставить

• Сделки
• .
• .
  

  Самодельный сверлильный станок для досок. Самодельный сверлильный станок в домашних условиях

  Мини-сверлильный станок, несмотря на свои миниатюрные размеры по сравнению с другими станками, прекрасно выполняет возложенные на него задачи, не уступая по качеству большим станкам. Некоторые настольные станки также имеют функции фрезерования и часто используются в ремонтных мастерских или учебных заведениях. Мини-сверлильные станки используются для сверления отверстий в микросхемах, а также печатных платах.

  Вращение сверла является основным движением, которое используется в работе сверлильного станка. Сверло удерживает шпиндель. Сверло подается в вертикальной плоскости, а сама деталь располагается на рабочем столе.

  Все элементы сверлильного станка расположены на подставке, размещенной на массивной раме, являющейся основанием. Рабочая головка со шпинделем перемещается по рельсам, а двигатель расположен в колонне. В том случае, если есть возможность переключения скорости, то это делается с помощью кнопок на ручке. В современных агрегатах за этими параметрами следит электронная система.

  Рабочая головка должна смазываться маслом, которое подается к ней с помощью насоса (насос также подает охлаждающую жидкость для головки). Рабочая головка изготовлена ​​в основном из чугуна. В головке, как правило, располагается устройство подачи и скорости. Коробка передач работает с помощью шестерен, которые переключаются рукояткой. Работу мини сверлильный станок осуществляет от стандартной бытовой сети напряжением 220В.

  Эксплуатация мини-сверлильного станка

  При включении станка шпиндель начинает двигаться. Мощность настольного станка может быть от 150 до 300Вт. В основном используется ременная передача, но на очень небольших агрегатах может использоваться и система зубчатой ​​передачи. Скорость подачи изменяется с помощью рукоятки.

  Рабочий элемент — сверло вставляется в патрон (цанговый или кулачковый), который плотно зажимает его конец. В цанговом патроне сверло зажимается автоматически, а в кулачковом патроне ключом.

  С помощью рукоятки подачи сверло опускается на обрабатываемый материал. Ручка по внешнему виду напоминает рычаг и, как правило, располагается справа от головы. Благодаря встроенной пружине после сверления отверстия головка сама возвращается в исходное положение. Также в некоторых машинах головку можно зафиксировать в определенном положении.

  Характеристики машины

  Важным параметром, влияющим на производительность и экономичность, является мощность. Минимальная мощность для простой работы — сверления отверстия под печатную плату, составляет 150Вт.

  Дрель вращается от 200 до 3000 об/мин. Происходит это благодаря коробке передач, дающей хозяину 12 скоростных режимов.

  50 сантиметров — это максимальная высота детали, которую можно использовать для работы с мини-сверлильным станком. Головка с дрелью движется вертикально по рельсам, это происходит в результате ручного управления и, достигнув нужной высоты, головка фиксируется.

  Самодельный миниатюрный сверлильный станок можно сделать своими руками. Зачастую необходимость в создании данного узла возникает, когда периодически возникает потребность в сверлении отверстий, что часто бывает у радиолюбителей, так как им необходимо устройство для сверления печатных плат. Стоит сказать, что самодельный мини станок может иметь высокий уровень работы, но только в том случае, если все сделано правильно и правильно.

  Стоит сказать несколько слов о печатных платах. Сверление отверстий под печатные платы довольно трудоемкая задача, так как диаметр отверстий очень маленький. Поэтому в промышленных масштабах для сверления плат все чаще используется лазерное оборудование, но и для обычного радиолюбителя для обработки плат может подойти и самодельный сверлильный станок со сверлами небольшого диаметра.

  Самодельный мини станок из дрели

  Для того, чтобы сделать самодельный мини станок, не нужно иметь специальных комплектующих или материалов. Вся конструкция этого блока состоит из следующих блоков:

  • Кровать, являющаяся основанием.
  • Механизм поворота рабочего органа.
  • Кормушка.
  • Вертикальная стойка, к которой крепится механизм поворота.

  Кровать под самодельный аппарат можно сделать из дерева, можно использовать ДСП. Единственное, что нужно учитывать при создании кровати, так это то, что в процессе работы самодельный агрегат может вибрировать, поэтому основание должно быть достаточно тяжелым, чтобы не возникало этой нежелательной вибрации.

  Качество работы будет напрямую зависеть от надежности крепления каркаса к вертикальной стойке. Важные детали, которые должны быть у самодельного сверлильного агрегата – это направляющие, по которым будет перемещаться рабочий механизм (в нашем случае с дрелью). Лучше всего сделать направляющие из двух стальных полос, которые необходимо закрепить на стойке.

  При создании накладок своими руками можно использовать стальные хомуты. Они надежно прикрепят сверло к блоку. Во избежание нежелательной вибрации в месте соединения сверла и блока можно поставить резиновую прокладку.

  Следующим шагом будет создание механизма подачи, который должен перемещать сверло в вертикальном положении. Вариантов изготовления механизма подачи и схем своими руками предостаточно, но обычно он состоит из рычага и пружины, которая крепится одной стороной к блоку с дрелью, а второй — к раме. Пружина позволяет сделать подачу механизма более жесткой.

  Если вам не нужна дрель для дальнейшей работы, вы можете разобрать ее и сделать агрегат более удобным. Для этого снимите переключатель с дрели и сделайте отдельную кнопку, прикрепленную к станине. Эта кнопка всегда будет под вашим контролем и даст возможность вовремя выключить дрель. Вот и все, сделать мини сверлильный станок своими руками не сложно, достаточно посмотреть видео и фото в интернете, на которых прекрасно показан весь процесс создания станка из дрели своими руками.

  Мини-сверлильный станок W10005

  Любителям и профессионалам часто приходится работать со сверлильными станками дома, в своих мастерских. Часто также необходимо просверлить отверстие очень маленького диаметра, например 0,3 мм. Идеальным вариантом для таких случаев является мини сверлильный станок W10005. Скорость холостого хода достигает 2000 об/мин и идеально подходит для сверления дерева, мягкого алюминия, латуни, меди, пластика и других мягких, цветных и драгоценных металлов.

  Содержание статьи:
  
  
  Радиолюбительство – многогранная деятельность, для кого-то простое повторение чужих схем, для морального удовлетворения, для кого-то спорт, для кого-то развитие интеллектуальных способностей, а для кого-то творчество, воплощение идей и намерений, самоутверждение. Но как бы то ни было, этот процесс тесно связан с механической перфорацией фольгированного материала, будь то текстолит, гетинакс или фторопласт. Конечно, наша (и китайская) промышленность выпускает массу изделий, способных сделать 1-2 отверстия до поломки, но мы, радиолюбители, люди творческие, и не будем зацикливаться на чужих звонках и звонках, а попробуем сделать свой, который теплее на душе и работает надежнее. Однако возникает вопрос, что делать? И на чем? Не у каждого радиолюбителя есть под рукой мастерская, напичканная станками и материалами, да и спецы сейчас стали другими, бутылкой не отделаешься.

  Но это была поговорка, теперь по факту. Столкнувшись с вышеупомянутой проблемой, возникла идея собрать такой сверлильный станок, который можно сделать даже без специальных инструментов. Не то чтобы сверлить было нечем — сверлил я давно, лет 30 назад, перепробовал много ручных дрелей, но когда столкнулся с необходимостью сделать переходную плату с множеством гнёзд, Я решил сделать машину, которая значительно упростит и ускорит это дело. Первое, что пришло в голову, это погуглить в интернете. Почти неделю на медленном трафике листал что нашел, но ничего подходящего не нашел, вернее наткнулся много, но один мне не подошел из-за необходимости ломать микроскоп, который, тем более, что еще не существовало, другой слишком примитивен, третий требует специального оборудования.

  Вот, например, машина, которая мне понравилась по дизайну, но пугала сложностью изготовления. Насмотревшись на чужие конструкции, решил соединить мозговую кость и сделать что-нибудь из доступных материалов. В общем, предлагаю вашему вниманию радиолюбительский сверлильный станок с, доступный для повторения при минимальном опыте сборки подобных устройств.

  Сверлильный станок

  Прежде всего, станина, основа любого станка. Он должен быть прочным и устойчивым. Выбор пал на железо. не было ни одного, пришлось просить кусок в мастерской. Направляющий стержень был использован от вышедшего из строя принтера. Немного подрезал «болгаркой», приварил к станине через просверленное заранее отверстие. Для уменьшения трения использовал втулки от того же принтера, но это не обязательно.

  Итак, первое, что бросилось в глаза, нашел когда-то на металлоломе (тогда не так тщательно подметали) дюралевая панель, толщиной 8 мм от какого-то разобранного устройства, меня устраивало, но было необходимо разрезать его на узкие полоски. Загрузил новое полотно в ножовку по металлу, масленку, чтобы зубья не забивались и вперед, распилил планки, в первую очередь сложив верхнюю и нижнюю планки и крепко зажав их в тисках, просверлил отверстия под стержень . затем, вставив в это отверстие остаток стержня (чтобы не было смещения), просверлил остальные отверстия.

  Следующим шагом было вставить крестовину, просверлить в ней отверстия и нарезать резьбу. Закрепив верхнюю, нижнюю планки и поперечную стойку саморезами через штатные отверстия, приступаем к продольной стойке. Сверлим его так же, как и поперечный, по месту через имеющиеся отверстия в планках. Смотрим и делаем остальное, по чертежам.

  Хочу отметить, что не обязательно использовать те материалы, которые использовал я. Несколько моих друзей повторили эту конструкцию, используя плекс, железный прут для сварки и даже дерево, и все получилось отлично. Еще добавлю для аккуратности, возвратная пружина использовалась от оловоотсоса, а подсветка от брелка светодиодного фонарика.

  Электродвигатель для сверлильного станка

  С механикой закончили, теперь сердце любой машины — огненный мотор. В моей конструкции он называется ДПМ30-н1-19, но в принципе не беда, можно использовать и другие. До пламени нагревать не будем, поэтому воспользуемся регулятором скорости. Здесь я не буду давать советы, сколько людей, сколько мнений. Одни любят сверлить, чтобы с постоянным моментом, другие — с упором для «прицеливания», третьи как угодно. Поначалу я тоже был сторонником того, чтобы ставить дрель на точку сверления и потом плавно включать. Удобно и точно, если сверлить вручную. Но у нас есть машина. Сначала пробовал без регулятора, на стабильной скорости. Если сверло немного «бьет», картина плачевная. Но дрели, как есть, иногда выбирать не приходится, поэтому решил попробовать схему, которую нашел на одном радиосайте, с положительными отзывами.

  
  

  Суть процесса в том, что при отсутствии нагрузки на дрель она вращается с малой скоростью (около 300 об/мин), а при нажатии нагрузка на дрель увеличивается и включается максимальная скорость. Этот метод управления показался мне (и не только) наиболее эффективным. Печатная плата была переработана, чтобы соответствовать ее размерам.

  Для питания устройства можно использовать любой источник питания подходящей мощности и напряжения. Я использовал блок питания от того же принтера, немного доработанный, чтобы можно было менять выходное напряжение. К нему потом можно подключить, скажем, паяльник или другие устройства, для более полного использования ИП. Видеодемонстрация устройства:

  После демонстрации на youtube Семенчук Виктор Степанович связался со мной по электронной почте с предложением сделать качественные чертежи в компасе в обмен на чертежи от руки с размерами, что я и сделал, за что большое спасибо. Файл в PDF. Файл в формате Compas можно получить у автора (Виктор Степанович) или у меня 🙂

  Надеюсь мой простой дизайн понравится как радиолюбителям, так и администрации Технообзора 🙂 Вопросы задавайте на форуме. С уважением, Олег63м.

  Посмотрите видео, как сделать сверлильный станок своими руками:

  Сверлильные работы не представляют особой сложности и зачастую не требуют другого оборудования, кроме обычной дрели. Поэтому в домашних мастерских сверлильный станок может отсутствовать. Однако, если у вас есть сделанный на заказ жим лежа, вы можете вздохнуть с облегчением, так как часть ваших забот разрешится сама собой.

  
  

  Назначение сверлильного станка

  Иногда бывают ситуации, когда электрическая или ручная дрель не в состоянии обеспечить нужные параметры просверливаемого отверстия. Часто в радиолюбительской практике приходится изготавливать печатные платы, где следует просверлить множество отверстий, имеющих небольшой диаметр. Сверлить отверстия диаметром 0,5-1 мм ручной или электродрелью или большой дрелью неудобно, и сверло может сломаться.

  Покупать промышленные сверлильные станки не всегда экономически целесообразно, и тогда можно сделать самодельный сверлильный станок. Многие выбирают мини-сверлильные станки, так как, несмотря на кажущуюся сложность конструкции, на самом деле они представляют собой очень простое оборудование и состоят из четырех частей.

  Станок сверлильный самодельный предназначен для сверления сквозных и глухих отверстий в твердом материале, например сверление, развертывание, зенкерование, вырезание дисков из листовых материалов и нарезание внутренней резьбы. Сверлильно-фрезерные станки могут выполнять фрезерование, плоскошлифование, фрезерование под углом и горизонтальное фрезерование.

  Для выполнения вышеперечисленных операций используются зенкер, дрель, метчик, развертка и другие инструменты. С помощью специальных приспособлений и дополнительных приспособлений можно вырезать отверстие большого диаметра, расточить отверстие и точно притереть отверстие.

  Виды сверлильных станков

  Сверлильные станки бывают следующих типов: одно- и многошпиндельные полуавтоматические, вертикально-сверлильные, координатно-расточные, радиально-сверлильные, горизонтально-сверлильные, горизонтально-сверлильные, алмазно-сверлильные. Модели обозначаются цифрами и буквами. Первая цифра обозначает группу, к которой относится станок, вторая — тип станка, третья и четвертая — размеры станка или размеры обрабатываемой заготовки.

  Буква, которая стоит после первой цифры, означает, что определенная модель буровой установки модернизирована. Если буква расположена в конце, то следует понимать, что на базе основной модели сделан отличный от нее сверлильный станок. Среди всех сверлильных станков можно выделить такие основные разновидности универсальных станков: много- и одношпиндельные, радиально-сверлильные и горизонтально-сверлильные.

  В зависимости от области применения различают буровое оборудование специальное и универсальное. Широкое применение нашли также специализированные станки для массового производства и крупной промышленности, которые изготавливают на базе универсальных станков, оснащая их многошпиндельными резьбонарезными и сверлильными головками и автоматизируя рабочий цикл.

  Конструкция сверлильного станка

  Сверлильный станок, как и другие технологические машины, состоит из таких составных частей: передаточный механизм, двигатель, органы управления и рабочий орган. Передаточный механизм предназначен для передачи движения от электродвигателя к рабочему органу, которым считается дрель, которая закреплена в патроне, закрепленном на шпинделе — вращающемся валу.

  Вращение на шпиндель от электродвигателя передается посредством ременной передачи. Поворачивая рукоятку, патрон и сверла можно опустить или поднять с помощью реечной передачи.

  На передней панели сверлильного станка расположены кнопки выключения и включения электродвигателя. Устройство сверлильного станка достаточно простое: станок включается нажатием одной из крайних кнопок, в зависимости от правильного направления вращения шпинделя можно выключить станок нажатием средней красной кнопки.

  К основанию машины прикреплена неподвижная вертикальная винтовая колонна. Поворотом рукоятки можно перемещать переднюю бабку вверх или вниз вдоль винта, вторая рукоятка служит для ее фиксации в необходимом положении. Контролируйте глубину глухих отверстий с помощью прилагаемой шкалы.

  В зависимости от материала заготовки необходима разная скорость сверления. Для этого принято задавать определенную скорость вращения шпинделя путем переноса ремня ременной передачи на шкивы различного диаметра. В цехах заводов применяют более сложные схемы сверлильных станков, чем только что рассмотренные.

  Принцип работы станка

  Прежде чем сверлить самодельным станком, нужно убрать с рабочего стола все лишнее. Заготовку с отмеченными центрами отверстий необходимо закрепить в тисках. Затем вставьте в патрон сверло нужного диаметра и зафиксируйте его специальным ключом. Для проверки правильности выполненной работы машину включают на некоторое время.

  Если вы правильно установили сверло, при вращении его кончик не будет описывать окружность. Если он установлен с перекосом и происходит его биение, то сверлильный станок необходимо выключить и закрепить сверло согласно инструкции сверлильного станка. Затем поверните рукоятку подачи, опустите сверло и установите тиски с заготовкой таким образом, чтобы стержень совпадал с острием сверла.

  Включить станок и просверлить отверстие, нажимая на ручку подачи плавно, без особых усилий и рывков. При сверлении сквозного отверстия ставьте заготовку на деревянный брусок, чтобы не сломалось сверло и не испортился стол станка.

  При сверлении глубоких отверстий время от времени вынимайте сверло из отверстия и охлаждайте его, опуская в емкость с охлаждающей жидкостью. В конце сверления рекомендуется уменьшить давление на рукоятку. После сверления отверстия плавно поверните колесо подачи, поднимите шпиндель в крайнее верхнее положение и выключите станок.

  Изготовление сверлильного станка

  Сверлильный станок несложно сделать своими руками. В быту выгодно иметь под рукой приспособления и инструменты для столярных и сантехнических работ. После устаревания многих бытовых приборов в арсенале владельцев остается много полезных запчастей и электродвигателей, из которых при желании можно сделать такое полезное оборудование, как сверлильный станок.

  Сверлильный станок из дрели

  Самым простым решением для вас будет сборка мини сверлильного станка своими руками с помощью дрели. Дрель весит немного, поэтому стойку можно сделать из ДСП, досок или жести. Для комфортной работы на таком самодельном станке необходимо, чтобы он получился достаточно массивным для поглощения вибрации дрели и достаточно устойчивым.

  Важно, чтобы между держателем и основанием был прямой угол. Обычно сверло крепится двумя хомутами (лучше расположить его между хомутом и резиновой прокладкой дрели) к доске, которая перемещается по направляющим, закрепленным на этой подвижной доске и на другой неподвижной доске. Движение подвижной доски вниз и вверх управляется связанным с ней рычагом.

  Движение рычага вниз может быть ограничено планкой, поддерживающей рычаг в нижнем положении. фиксированная доска к горизонтальной трубе крепится через фланец. Горизонтальная труба через угольник крепится к вертикальной трубе, которая крепится через фланец к основанию станка (к толстой широкой доске) или к верстаку.

  Регулируется высота планки, ограничивающей нижнее положение рычага, что позволяет изменять глубину сверления. Проделайте в подвижной доске 4 отверстия, которые предназначены для фиксаторов, фиксирующих дрель. На его сторону, которая обращена к закрепленной доске, приклеиваются узкие рейки, которые для лучшего скольжения смазываются воском.

  Дрель, кроме хомутов, фиксируется двумя стержнями, поддерживающими ее снизу. Так как при таком креплении форма сверла строго не обеспечивает вертикальное положение сверла, для компенсации этого необходимо приклеить к доске планку.

  Для обеспечения свободного хода сверла направляющие должны быть подготовлены строго в вертикальном направлении. Они могут представлять собой выступ из алюминиевых металлических профилей, которые прикручиваются саморезами с резьбой к доскам по всей длине. Собрав прочную и устойчивую конструкцию, необходимо закрепить профильные направляющие строго перпендикулярно плоскости основания и параллельно друг другу.

  На фото самодельных сверлильных станков хорошо видны места крепления к подвижной платформе бура и способ крепления направляющих профилей. Направляющие должны обеспечивать качественное прижатие подвижной к неподвижной доске. Главное условие для этого – отсутствие перекосов и люфтов.

  При сборке рычага помните, что нельзя затягивать подвижные части; для стопорения гаек принято использовать вторую гайку. Рейка, ведущая к подвижной доске от рычага, должна быть закруглена на конце. После уменьшения усилия нажима для автоматического подъема бура в верхнее положение необходимо поставить пружины на сжатие или растяжение.

  Один конец пружины прикреплен к горизонтальной трубе с помощью проволоки, а другой конец прикреплен к нижней части подвижной доски. Когда пружина недостаточно гибкая, и мешает закрепленная доска, то это делается через веревку.

  Станок из мотора от стиральной машины

  Чертеж сверлильного станка, который собран на базе мотора от стиральной машины, отличается от рассмотренного выше наиболее сложной механикой и типом электропривода . Асинхронный двигатель от старой стиральной машины тяжелее и имеет большую вибрацию. Тряска будет тем сильнее, чем дальше от стойки находится двигатель.

  Интенсивная вибрация провоцирует неаккуратное сверление и поломку сверла. Выхода два — сделать мощную раму, чтобы при опускании дрели опускался и привод, или мотор поставить неподвижно ближе к стойке-держателю, тогда будет ходить только рабочая часть сверлильного станка.

  Второй способ предполагает более сложную реализацию. Здесь нужен шкив и ремень, позволяющие регулировать скорость вращения. Существует множество решений без ременной передачи с приводом, расположенным у стены. Их намного проще собрать, но сборка, о которой пойдет речь ниже, отличается нестандартным подходом, и некоторые прикладные приемы могут оказаться полезными.

  Вибрации все равно остаются, но они настолько минимальны, что при сверлении железа сверлом 0,7 мм сверло остается целым. В домашних условиях о высокой точности изготовления таких механизмов можно только мечтать, но стремиться к максимальной подгонке деталей все же необходимо. От этого будут зависеть характеристики сверлильного станка и его производительность.

  Подвижная часть станка состоит из осевого шестигранника, трубки нужного размера, прижимного кольца и двух подшипников, а также трубки с внутренней резьбой для крепления картриджа. На шестигранник, часть будущей системы трансмиссии, впоследствии надевается шкив. Трубку нужно предварительно разрезать болгаркой по обоим концам, а надрезы сверху сделать достаточно глубокими, чтобы обеспечить надежное сцепление с шестигранником.

  Вход нужно сделать герметичным, забить молотком. Если надевание происходит без особых усилий, то нужно подобрать другую трубку. Затем набить компрессионное кольцо и подшипники. Система регулировки высоты состоит из трубы с прорезями и шестерни. Чтобы вырезы были аккуратными, нужно раскатать пластилин и проехать по нему шестеренкой.

  Появится отпечаток, который легко измерить и сделать соответствующую разметку на регулировочной трубе. Длина этой лестницы должна соответствовать максимальной высоте, на которую можно поднять бур. Запрессуйте ось с шестигранником и подшипниками в трубу с прорезями.

  Такая конструкция будет ходить вперед-назад вертикально в неподвижной трубе станины при прокручивании шестерни. При этом ось вращается в горизонтальной плоскости через ременную передачу. Кровать изготовлена ​​из металлического уголка с помощью болтов. Вся конструкция крепится к стене.

  И, наконец, помните, что первый вариант сборки сверлильного станка предпочтительнее. Предлагаемый второй вариант сборки может быть дополнен или улучшен. Однако такое упрощенное решение заслуживает внимания.

  Иметь дома собственный сверлильный станок – мечта любого мастера. Самыми популярными конструкциями являются ручные дрели. Но у этого варианта есть недостаток – при необходимости использовать дрель как самостоятельный инструмент – придется разбирать станок.

  Однако существует ряд решений по изготовлению сверлильного станка без применения готового электроинструмента.

  Мощный сверлильный станок рулевой рейки

  Для изготовления потребуется:

  9Рулевая рейка 0005 от легкового автомобиля, с демонтированными элементами усилителя. Конечно б/у, но желательно не сильно рыхлые;
  • Несколько стальных уголков и профилей разных размеров;
  • Стальной лист 2-3 мм для изготовления станины. Подобрать подходящую готовую запчасть можно от старой крупной бытовой техники;
  • Сверлильный патрон;
  • Электродвигатель и шкивы с ремнем. Идеальный вариант – из советских;
  • Подшипники в хорошем состоянии;
  • Доступ к сварочному аппарату и токарному станку.

  Наиболее ответственной частью является ось со шкивом. Включил токарный станок. В этом варианте крепление патрона имеет резьбу, поэтому на нижней части вала нарезается соответствующая резьба.

  Для крепления используются 4 подшипника, 2 обычных и 2 упорных. Шкив использован от той же стиральной машины.

  Из подходящих уголков собираем каретку, на которой будет закреплен рабочий вал и двигатель. Особое внимание уделяем размещению опорных поверхностей под упорные подшипники. Нагрузка должна распределяться равномерно, иначе быстрее износится один из подшипников.

  Станина сварена из стального листа толщиной 4 мм и аналогичных уголков. Несущий брус сваривается строго вертикально из металлического профиля. На горизонтальной поверхности делаем 6 отверстий для крепления тисков или опорной стойки. Гайки привариваются с обратной стороны.

  С помощью мощных струбцин рулевая рейка устанавливается на профиль. Установка осуществляется один раз, со строгим контролем вертикального перемещения. На этом этапе принимается решение, с какой стороны будет находиться руль – под левую или правую руку.

  Дело в том, что направление вращения реечного механизма несколько непривычно для тех, кто работал на классическом сверлильном станке.

  Каретка с картриджем и кронштейном для двигателя, дополнительно поддерживаемая двумя подшипниками на профильном стержне. Это сделано для компенсации люфта рулевой рейки.

  Собираем механизм, проверяем вертикальность хода. При необходимости отрегулируйте его, поместив шайбы под крепления направляющих.

  ВАЖНО! Если направление движения патрона отличается от вертикального, сверла всегда будут ломаться.

  Рулевое колесо изготовлено из стального прутка 10 мм. Для эстетики можно выточить ручки. Ход каретки составляет 160 мм, чего вполне достаточно для большинства буровых работ.

  В целях безопасности вокруг шкива приводного ремня необходимо установить защитный кожух из тонкого металла. Можно использовать старый горшок подходящего размера.

  Блок управления двигателем собираем в отдельный бокс. Ничего придумывать не надо, регулятор оборотов остался от стиральной машины. Этот вариант имеет обратное вращение, что добавляет функциональности, особенно при нарезании резьбы или фрезеровании.

  Устанавливаем мотор на каретку. С одной стороны шарнирная подвеска, с другой — шпилька, регулятор натяжения ремня. Учитывая возраст стиральной машины, клиновидный приводной ремень лучше заменить на новый, при этом расстояние между шкивами можно установить на более удобное.

  После настройки и окончательной сборки покрываем металлические детали краской, и самодельный сверлильный станок готов к работе.

  Для закрепления заготовки можно использовать тиски или подставку, которые изготавливаются с учетом конкретных размеров станка.

  ВАЖНО! металлический корпус должен быть заземлен.

  На видео самодельный сверлильный станок, демонстрация работы по металлу и дереву.

  Компактный сверлильный станок

  Самодельный станок по металлу не обязательно должен быть большим и мощным. Большинство работ можно выполнять на небольшом настольном приспособлении.

  Инструмент полностью изготовлен из металлических заготовок, кроме электродвигателя и крепежа из готовых деталей. Все элементы конструкции изготавливаются с помощью фрезерного станка с ЧПУ и токарного станка. Если у вас нет доступа к станкам, вы можете подобрать комплектующие в магазине мебельной фурнитуры.

  Ложе изготовлено из оргстекла толщиной 20-30 мм, основание двухслойное. Нижний слой крепим к столу (верстаку), на верхнем предусматриваем место для установки пятки под колонну.

  Каблук и сама колонка были куплены в магазине мебельной фурнитуры.

  Стопорная втулка изготавливается на токарном станке, а дорабатывается на фрезерном станке. Сзади установлена ​​матовая латунная гайка для регулировки вертикального положения каретки. Втулка фиксируется на колонке стопорным винтом.

  Шпиндельная плита изготовлена ​​на фрезерном станке с ЧПУ. Пусть вас не пугает технология изготовления, ту же деталь можно легко сделать дрелью и напильником. Пластина крепится на стопорной втулке.

  Сверху устанавливается кронштейн для двигателя с пазами для продольного перемещения. Это необходимо для натяжения приводного ремня, и перестановки его по шкивам при изменении скорости вращения. Кронштейн выполнен аналогично пластине шпинделя.

  Используемый двигатель асинхронный, мощностью 60 Вт. Пусковой блок конденсаторов выполнен в отдельном корпусе.

  Шпиндельная плита вместе с двигателем перемещается вертикально с помощью ходового винта, механизм виден на фото, элемент необязательный, но добавляет удобства.

  Шпиндель состоит из корпуса с подшипниками и вала, на котором с помощью конуса Морзе установлен патрон.

  Корпус шпинделя установлен во втулке, по которой он будет перемещаться вертикально при сверлении.

  Перемещение осуществляется с помощью рычага, в котором прорезан продольный паз.

  Сверху надет шкив с переменными диаметрами для регулировки скорости вращения и крутящего момента.

  Аналогичная конструкция, только перевернутая, размещена на валу приводного двигателя. Переставляя ремень с одного шкива на другой, можно легко добиться необходимой скорости вращения.

  Собираем конструкцию, проверяем работоспособность. Приводной ремень может быть круглым или плоским, в зависимости от того, какие шкивы вы будете использовать.

  Изначально настольный станок создавался для сверления печатных плат, но впоследствии был модернизирован и стал более универсальным. Для сверления отверстий под любым углом изготавливаются трехмерные координатные тиски для сверлильного станка.

  Конструкция состоит из координатной пластины, выточенной на том же станке с ЧПУ и тисков, также изготовленных вручную.

  Мы рассмотрели способы изготовления сверлильного станка из подручных материалов. Вариантов исполнения много. Можно сделать рамку из фотоувеличителя или использовать механизм старого микроскопа. Принцип работы от этого не изменится.

  Главное условие — надежная рабочая поверхность с пластиной или тисками, и механизм перемещения шпинделя по вертикали. От точности изготовления зависит наличие люфта механизма и общий комфорт в работе.

  На видео самодельный сверлильный станок из старого фотоувеличителя. Для работы взял штатив и монтировку.

  Вы можете разработать чертеж и заказать изготовление комплектующих на заводе, либо подобрать предметы из хлама в сарае и гараже. Машина, сделанная своими руками, от этого хуже не станет. Вы все равно делаете его «под себя», а значит, универсальных конструкций не существует.

  В широком спектре сантехнических работ сверление, пожалуй, самая простая и доступная каждому операция. Как правило, на производстве сверлильные работы выполняются с помощью различных сверлильных станков.

  
  

  В зависимости от выполняемых задач это могут быть как самые распространенные одношпиндельные агрегаты, так и многофункциональные многошпиндельные станки с числовым программным управлением.

  Самодельные настольные сверлильные станки

  Однако не будем отвлекаться на описание всевозможных промышленных сверлильных установок, тем более что домашнего мастера, для которого предназначена данная статья, вряд ли будут интересовать тонкости конструкции универсальный вертикально-сверлильный станок. А вот конструкция самого простого самодельного сверлильного станка, который можно собрать из подручного материала в домашних условиях, заинтересует любого «ручного» мастера.

  Для выполнения сверлильных работ в домашних условиях в большинстве случаев достаточно обычной электродрели.

  Однако при выполнении работ, требующих высокой точности или сверлении множества отверстий малого диаметра, что особенно важно для радиолюбителей при изготовлении печатных плат, потребуется сверлильный станок, так как электродрель не обеспечит ни необходимая точность или качество сверления.

  Конечно, сегодня в любом специализированном магазине продается множество моделей различных станков, в том числе и сверлильные станки, предназначенные для использования в домашних мастерских. Однако стоимость их немалая, и позволить себе такую ​​покупку может далеко не каждый, тем более, что при определенных навыках и желании простейший сверлильный станок можно изготовить самостоятельно.

  Наиболее распространенными типами самодельных сверлильных станков являются:

  • Сверлильные станки на базе электродрели
  • Станки сверлильные на базе асинхронного двигателя от бытовых электроприборов

  Рассмотрим в общих чертах технологию изготовления каждой из этих машин.

  Сверлильный станок на базе электродрели

  Благодаря простоте изготовления сверлильные станки на базе электродрели чаще всего можно встретить в домашних мастерских.

  Вес электродрели небольшой, поэтому для изготовления вертикальной стойки не требуется особо прочных материалов, ее можно сделать даже из досок или ДСП.

  Конструкция сверлильного станка состоит из 4 основных элементов:

  1. Основание (станина)
  2. Вертикальная стойка или балка
  3. Механизм подачи
  4. Электродрель

  К выбору основы машины, рамы, следует отнестись очень серьезно. Чем он массивнее, тем меньше будет ощущаться вибрация при работе. Если в вашем хозяйстве есть старый фотоувеличитель для проявления снимков, его можно после небольшой доработки приспособить как основу с подставкой. В том случае, если вы не нашли ничего, что можно было бы приспособить в качестве кровати с подставкой, этот элемент можно изготовить из мебельной плиты толщиной не менее 20 мм.

  При креплении стойки к раме крайне важно получить прямой угол, так как от этого будет зависеть точность и качество сверления. С помощью шурупов к стойке следует закрепить две направляющие, вырезанные из металлических полос, по которым вверх и вниз перемещается блок, к которому крепится дрель. Блок должен быть изготовлен таким образом, чтобы дрель можно было плотно зажать металлическими хомутами.

  Для снижения вибрации между корпусом электродрели и башмаком можно установить резиновую прокладку. Вертикальное перемещение блока с дрелью осуществляется с помощью рычага. Для обеспечения удобства работы механизм подачи должен быть снабжен достаточно мощной пружиной, которая могла бы привести блок со сверлом в исходное положение. Один конец пружины будет упираться в блок, а другой в неподвижную балку, которую следует установить на стойку.

  Если дрель не будет использоваться автономно, для большего удобства можно разобрать ее выключатель и установить кнопку включения-выключения прямо на раму.

  Станки сверлильные на базе асинхронного двигателя

  Во многих домашних мастерских имеются различные электродвигатели, сохранившиеся после использования электроприборов. Для изготовления сверлильного станка наиболее подходящим будет асинхронный электродвигатель, который устанавливается на стиральные машины барабанного типа.

  Следует сказать, что конструкция такого станка намного сложнее, чем рассмотренная выше конструкция с использованием электродрели. Кроме всего прочего, мотор от стиральной машины достаточно тяжелый, что создает повышенную вибрацию и требует обязательной установки мощной стойки.

  Чтобы уменьшить вибрацию, расположите двигатель как можно ближе к стойке или выберите достаточно тяжелую и мощную раму.

  Однако следует учесть, что при близком расположении двигателя к рейке конструкция значительно усложняется, так как возникает необходимость установки шкивов с ременной передачей. При сборке необходимо по возможности максимально точно подогнать все детали, так как от этого будет зависеть работоспособность машины.

  Для изготовления конструкции шкива потребуются:

  1. шестигранник
  2. Стальное зажимное кольцо
  3. два подшипника
  4. Две тонкие трубки, одна из которых имеет внутреннюю резьбу
  5. Шестерня

  Подвижную часть механизма можно изготовить из шестигранника, трубки соответствующего размера, прижимного кольца, подшипников, трубки с нарезной внутренней резьбой, к которой будет крепиться патрон. Шестигранник – это элемент передаточного механизма, на который надевается шкив.

  Для обеспечения надежного соединения с шестигранником на концах трубки сделаны глубокие надрезы. В трубу вбиваются компрессионное кольцо и подшипники. Необходимо следить за тем, чтобы элементы конструкции были скреплены друг с другом очень плотно, иначе от вибрации конструкция разрушится.

  Для изготовления системы регулировки станка потребуется труба с прорезями соответствующего размера и шестерня, зубья которой должны свободно входить в прорези на трубе. Чтобы не ошибиться с местами надрезов на трубе и их размером, следует раскатать пластилин на трубе и по нему водить шестерню. Длина лестничной трубы должна соответствовать высоте, на которую необходимо поднять патрон с дрелью. Ось с шестигранником запрессована в трубу с прорезями.

  Описанная выше конструкция достаточно сложна в исполнении, и, не будем лукавить, не каждый сможет ее изготовить. Поэтому проще всего при изготовлении станка с асинхронным двигателем подобрать мощную стальную раму и собрать станок по аналогии с агрегатом с электродрелью. Правда, полностью избежать вибрации в любом случае не удастся, и на получение отверстий особо точного размера при использовании этого узла рассчитывать не приходится.

  Конечно, в этой статье только общие принципы изготовления самодельных сверлильных станков, и она не может служить руководством к действию. Поэтому перед тем, как приступить к сборке станка, рекомендуется ознакомиться с чертежами различных конструкций.

  Кроме того, радиолюбителям, которые, как правило, сверлят в печатных платах отверстия крайне малого диаметра, рекомендуется собирать эти конструкции в миниатюре, заменив электродрель микроэлектродвигателем. Вместе с регулятором напряжения микроэлектродвигатель позволит получить почти идеальные отверстия. Пример постройки такой машины можно увидеть ниже на фото.

  Создание стилизованного раскрашенного вручную сверлильного станка в Blender

  Люсиль Тирар рассказала нам о рабочем процессе, стоящем за проектом D.17, подробно объяснила процесс ручной росписи и рассказала о создании анимации с помощью 2D FX.

  Введение

  Всем привет! Меня зовут Люсиль Тирар, я художник по окружению и реквизиту, я училась в Isart в Париже, затем в Монреале, работала в нескольких студиях, включая Axis Studios и Brunch Studio, над различными роликами Riot Games, такими как Valorant Duality, Before Dawn. , Absolution, L’accord – Палатный агент и многое другое.

  Проект D.17

  Я начал этот проект для Untamed Challenge на ArtStation. Что мне нравится в этих задачах, так это то, что я могу дать себе серию творений, рассказать короткую историю. Здесь мы следили за повседневной жизнью животного, трансформированного из-за генетической мутации, когда люди оставили животным контроль над планетой.

  Дерек — руководитель объекта, защищающий город. Так как он крот, я хотел немного обкопать его звериную сторону, которая роет норы, и приспособить к более современной стороне — гигантской бурильной машине. Когда я начал делать свою концепцию, я хотел немного мультяшной формы — смесь дрели, подводной лодки и ракеты.

  Моделирование

  Все моделирование было сделано в Blender, я медленно изучаю программное обеспечение, так что может быть лучше, чем продолжать исследовать?

  Кроме того, моя концепция была не очень точной, поэтому мне пришлось оставить немного места для творчества и экспериментов в части моделирования. Самым важным было соблюсти баланс форм и различных материалов, что действительно подчеркивало огромный размер сверла.

  Ретопология

  Что касается ретопологии, то, даже если это немного проблематично при рендеринге, я привык делать лоу-поли, поэтому, даже если количество полигонов можно уменьшить, я все равно держал его довольно низким в целом.

  Для UV, в данном случае, я развернул почти все в Planar и Symmetry, сложив части моего меша так, чтобы он имел одинаковую текстуру, и отделив те, где я хотел работать над деталями:

  1) В режиме редактирования, выберите то, что вы хотите проецировать

  2) Нажмите U и выберите Project из View

  3) Вот ваш проецируемый UV!

  Ручная роспись

  Для цвета беру много референсов, реалистичные материалы на фотографиях, кадры из фильмов или синематиков, скриншоты из игр. Из них я стараюсь получить палитры цветов, которые мне нравятся и которые, как мне кажется, хорошо подходят к моему объекту. Всегда приятно иметь холодные и теплые цвета, которые противостоят друг другу по своей текстуре.

  Я начинаю с рисования световых линий на моей модели, чтобы дать мне быстрый обзор деталей или элементов, которые я хотел бы нарисовать сверху. Вот мой рабочий процесс:

  1) Я создаю быстрый набросок деталей, которые хочу придать своему изделию

  2) Я определяю свои цветовые основы

  3) Я добавляю вариации моих цветов, чтобы сделать материал более интересным

  4) Я работаю над бликами и тенями и начинаю работу с краями

  5) Я добавляю цветовые различия и добавляю царапины, ржавчину и выветривание ко всем элементам

  6) Чтобы изменить контраст материала, мы можем усилить светлые части слоем Color Dodge, а темные — слоем Multiply.

  Я стараюсь максимально избегать осветления белого и затемнения черного, потому что это может быстро сжечь рендер и потерять некоторые текстуры. Я почти всегда использую жесткие кисти и слегка играю с ластиком, чтобы удалить часть материала.

  Анимация

  А вот и моя любимая часть! Мне нравится смешивать ручную роспись с 2D FX. Я сделал небольшой риг с Bones и Empty на моем меше и добавил освещение в свою сцену,

  Я начал с того, что представил анимацию в своей голове, сделав быструю аниматику движения камеры и различных кадров. Я ставлю ключевые позы, чтобы крайняя позиция моего объекта помогала мне в дальнейшем.

  После этого я изменил синхронизацию так, чтобы она соответствовала желаемому ритму — более быстрый спуск, немного более медленный подъем и т. д. Сжать и растянуть, чтобы визуализация была более преувеличенной

  Осталось только анимировать камеру так, чтобы она выдавала планы, которые я имел в виду, что также помогло преувеличить мою анимацию. Я также анимировал поле зрения моей камеры, чтобы создать еще большее преувеличение.

  Для части FX я импортировал последовательность PNJ моей анимации в Clip Studio Paint.

  Далее вам необходимо:

  1) создать свою временную шкалу, убедитесь, что она не меньше количества ваших изображений

  2) создать свой первый файл анимации

  3) импортируйте свои изображения в папку, выбрав их все. Как видите, они находятся в вашей папке, но еще не на вашей временной шкале

  4) откройте меню анимации (Анимация > Редактировать дорожку > Пакетное указание cels)

  5) Нажмите на второй вариант, он автоматически выберет из вашего от первого до последнего кадра

  Теперь, когда вы знаете, как создать папку с анимацией, вы можете создавать другие папки для ваших эффектов с новыми анимационными элементами.

  Далее нажмите на создание нового цела, это создаст слой, который будет длиной вашей временной шкалы. Если снова щелкнуть кнопку cels, в зависимости от того, где вы находитесь на временной шкале, он разделит ваш слой на новые cels, что позволит вам создавать эффекты кадр за кадром.

  Обычно я разделяю базовый цвет, тени, свет и свечение в разных папках для каждого эффекта. Я просто добавлял спецэффекты в разные папки с анимацией кадр за кадром, например, Дерек, который резко, но тем не менее грациозно открывает дверь своей машины.

  Рендеринг

  У меня был один рендер в Blender и один в Marmoset. Я предпочитаю рендеринг моего Rim Light в Marmoset, поэтому решил продолжить делать свои рендеры в нем. Я особенно работал над Ambient Occlusion, потому что мне нравится слегка раскрашивать сцены. Вот настройки моих источников света и их расположение:

  Заключение

  Для меня важно помнить о некоторых принципах, таких как выделение времени для работы над формой и формами проекта, хорошее понимание цвета для создания чего-то связного и хорошо сочетающегося, а также наличие интерес к исследованию и тестированию. Кроме того, не пренебрегайте ни одной частью рендеринга и освещения, чтобы подчеркнуть работу текстуры и помочь сделать точку фокусировки на объекте более легкой для глаз.

  Я надеюсь, что это поможет вам создать свой собственный стилизованный проект и поможет вам развиваться как художнику. До скорого!

  Lucile Thyrard, Environment/Props Artist

  Интервью, проведенное Arti Sergeev

  Продолжайте читать

  Вы можете найти эти статьи интересными

  • Стилизованный цветочный магазин с ручной росписью

  • Смешивание 3D-установок и рисованной анимации с помощью карандаша Grease Pencil в Blender

  Буровые инструменты и их применение в вашем доме

  Часто бывает, что домовладельцам нужно что-то повесить или починить. В обоих случаях для этого нужно просверлить отверстия. Однако не каждый сверлильный инструмент идеально подходит для каждого типа работ. Это может показаться простым, но мир бурения огромен и захватывающий. Давайте немного поговорим о сверлильных инструментах и ​​их использовании для домовладельцев. По данным DrillingAdvisor, различные электрические дрели могут выполнять множество работ своими руками в вашем доме.

  История бурового инструмента

  Более 37 000 лет назад Homo Sapiens осознал преимущества вращающихся инструментов. Во-первых, это был острый камень, который при вращении руками просверливал отверстие в другом материале. Около 10 000 лет назад люди использовали луковые сверла в качестве первых машинных сверл. Они использовались в работах по дереву и камню, а также в стоматологии и для разведения огня.

  В 221 г. до н.э. китайская династия Цинь изобрела маслобойные сверла, которые использовались для сверления отверстий большого диаметра. В 1885 году Исаак Зингер построил паровую маслобойку по методу, который использовали китайцы. Однако величайшим достижением в мире бурения стало изобретение электродрели. Он был создан Артуром Джеймсом Арнотом и Уильямом Бланчем в 1889 году., но первая дрель, похожая на те, что есть у нас сегодня, была запатентована компанией Black & Decker.

  Для чего нужен буровой инструмент?

  Каждому домовладельцу когда-нибудь понадобится сверлильный инструмент. Например, допустим, вы купили новую навесную полку на кухню. Для крепления на стену придется просверлить несколько отверстий. Кроме того, если вы хотите прикрепить два предмета друг к другу, вам нужно будет просверлить отверстия и вставить винты.

  Всегда следуйте стандартам MEP (механическая, электрическая и сантехническая техника). Обязательно наймите инженера, который полностью квалифицирован для любого типа проекта в вашем доме или коммерческом помещении.

  Также, в зависимости от типа дрели, вы можете использовать ее для откручивания сильно затянутых шурупов. Однако это может быть сложно сделать с помощью аккумуляторной дрели, поскольку их батареи не могут обеспечить достаточную мощность для этого.

  Типы бурового инструмента

  Как уже упоминалось, существуют различные типы буровых инструментов. Независимо от того, какой инструмент вы используете, обязательно надевайте защитные очки, перчатки и пылезащитную маску. Конечно, вы всегда должны использовать качественные инструменты. Итак, давайте посмотрим, какие существуют наиболее распространенные виды сверл.

  Ручная дрель

  Ручная дрель — простейшая форма дрелей. Они идеально подходят для предварительного сверления отверстий перед установкой шурупов внутрь. Просто поворачивайте сверло влево и вправо, пока наконечник не войдет в дерево. Затем продолжайте поворачивать сверло вправо, пока не достигнете необходимой глубины. Эти инструменты превосходны, так как они не требуют энергии и очень просты в использовании.

  Ручная дрель и скоба

  Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, люди до сих пор пользуются этими инструментами. Они намного тише электродрели и позволяют делать точные отверстия. Вы можете использовать их для дерева и мягких материалов, но даже в этом случае они не могут делать глубокие отверстия. Существуют также долота, созданные специально для этого типа буровых инструментов, которые обеспечивают повышенную точность.

  Стандартная электрическая дрель

  Эти сверла отлично подходят для большинства ремонтных работ. Они позволяют закреплять более тяжелые предметы, проделывая отверстия и используя шурупы. Существует два типа электрических дрелей: дрели с питанием от аккумулятора и дрели с питанием от кабеля.

  С первыми все в порядке, потому что вам не нужно все время находиться рядом с блоком питания. Кроме того, вам не мешают кабели. С другой стороны, дрели с кабелем обычно намного мощнее.

  Перфоратор

  Перфораторы

  аналогичны стандартным моделям, но имеют дополнительную функцию «удара молотком». Они отлично подходят для сверления твердых материалов, таких как бетон и камень. Многие модели позволяют переключаться между ударом и вращением или даже использовать оба режима одновременно.

  Настольный сверлильный станок

  Эти устройства немного сложны в использовании для новичков, но могут оказаться бесценными для профессиональных мастеров-сделай сам. Главное преимущество этих сверл в том, что они позволяют делать очень точные отверстия. Кроме того, они обычно производят много энергии и могут использоваться для различных материалов.

  Типы сверл

  Помимо инструментов для бурения, большое значение имеет также правильный выбор бурового долота. Существует множество различных типов сверл, но давайте упомянем те, которые домовладельцы используют чаще всего.

  Скручивающие биты

  Эти биты наиболее широко используются. Они универсальны и подходят для большинства материалов, но не идеальны. Использование более специализированных бит всегда является лучшим вариантом. Кроме того, спиральные биты отлично подходят для сверления стали.

  Биты для каменной кладки

  Биты по каменной кладке

  легко узнать, так как их наконечник шире корпуса. Они отлично подходят для кирпичей, камней и раствора, но вы всегда должны использовать их с включенным молотком. В противном случае наконечник довольно быстро изнашивается.

  Вставки для дюбелей

  Эти биты всегда имеют острый наконечник, а их режущие кромки направлены в противоположную сторону. Они идеально подходят для сверления чистых и точных отверстий в древесине. Однако их нельзя использовать для сверления металла или пластика.

  Плоские биты

  Если вам нужно просверлить большие отверстия там, где другие типы долот дороги, то лучшим решением будут плоские долота. Они имеют низкую стоимость и низкую производительность и делают грубые отверстия в древесине.

  Единственным преимуществом плоских бит является их цена. Их стоит выбирать, если не важна аккуратность отверстия, а покупка дорогих бит – ненужные затраты.

  Шнеки

  Это низкоскоростные биты с высоким крутящим моментом. Они энергоэффективны и производят очень чистые отверстия. Кроме того, вы можете использовать их с большинством аккумуляторных дрелей, если инструмент может создавать достаточный крутящий момент. Однако шнеки склонны к заклиниванию, поэтому всегда следует покупать несколько на всякий случай.

  Несколько слов в конце

  Выбор подходящего сверла может быть сложным, если вы никогда раньше не использовали дрели. Однако, со всей информацией, которую мы упомянули, выбор правильного инструмента становится намного проще. В какой-то момент вам обязательно понадобится сверлильный инструмент, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильный инструмент, и не забывайте о важности правильных бит.

  Nearby EngineersКомпания New York Engineers имеет опыт проектирования MEP более чем в 1000 проектов. Свяжитесь с нами по электронной почте ([email protected]) или по телефону (646-877-0767212-575-5300) и убедитесь, что ваши строительные системы соответствуют нормам.

   

  типы, инструменты и этапы установки

  Содержание статьи:

  • Типы буровых установок для скважин на воду
  • Бывшие в употреблении материалы и инструменты
  • Установка буровой установки для скважин на воду своими руками
  • Недостатки и преимущества

  Владельцы дачных участков предпочитают организовать автономное водоснабжение и не зависеть от централизованного водопровода. Это потребность, без которой невозможно вырастить хороший урожай, комфортно провести время и принять душ после многочасовой работы на грядках. Чтобы получить собственную скважину с чистой водой, можно сделать буровую установку своими руками и пробурить источник.

  Типы буровых установок для скважин на воду

  Прежде чем приступить непосредственно к монтажу буровой установки своими руками, разбираются в технических характеристиках и инженерных особенностях конструкций различных типов:

  • Роторная система обеспечивает высокоэффективную гидравлическую бурение.
  • Винтовой бур во время работы выталкивает грунт на поверхность, промывка водой не требуется.
  • Ручная конструкция наименее сложна в изготовлении. В нем отсутствует электродвигатель. Для бурения используется физическая сила. Такие машины используются крайне редко, в связи с этим медлительностью и большими физическими затратами.
  • Станок ударно-канатный буровой состоит из основания в форме треугольника и рамы. К кабелю прикрепляется шпулька или долото, которое выполняет свою работу.

  Каждый сверлильный станок работает по определенному принципу и имеет различное устройство. Следует учитывать, что не всегда самодельная конструкция способна справиться с поставленной задачей. В этом случае вам придется приобрести малогабаритную буровую установку или сдать ее в аренду.

  Используемые материалы и инструменты

  На подготовительном этапе проверьте наличие всех необходимых инструментов и материалов. Для изготовления рига своими руками вам потребуются:

  • диск диаметром полдюйма;
  • Сантехнический крест;

  разводной ключ

  • ;

  ножовка по металлу

  • ;
  • кости

  Труба стальная

  • диаметром не более полудюйма.

  После того, как весь инструмент собран и подготовлен, приступают к созданию плана изготовления буровой установки и созданию чертежей.

  Установка буровой установки для скважин на воду своими руками

  Для самостоятельного изготовления буровой установки рекомендуется отдавать предпочтение качественным сборочным деталям. Также необходимо учитывать тип почвы. Если камней в нем много, лучше не терять времени и арендовать мощное снаряжение.

  Сам алгоритм не вызывает затруднений. Он включает в себя следующие этапы:

  1. Разработайте конструкцию поперечной трубы. На их концах делается разделка. По правилам его длина не менее 2 см.
  2. Приварить стальные пластины к трубе с поперечной поверхностью. Каждая пластина в итоге имеет вид наконечника.
  3. Обеспечьте подачу жидкости. Вы можете сделать это самостоятельно, подключив шланг к поперечному отверстию. Для плотных соединений рекомендуется использовать специальные переходники. Это в дальнейшем обеспечит большую эффективность самодельной буровой конструкции.
  4. Вставьте водопроводную нить в отверстие крестовины. К нижней части трубы подсоедините отрезок с наконечником.

  Есть один нюанс, который следует учитывать: если глубина скважины превысила 10 метров, отрезок трубы заменяется на более длинный.

  Недостатки и преимущества

  Самодельный станок для бурения скважин на воду имеет достоинства и недостатки, как и любое другое оборудование. Достоинства выделяют следующие:

  • • Высокая ремонтопригодность. Каждая деталь является заменяемой, что делает срок службы довольно долгим.
    • Размеры компактные, легкий вес.
  • Самодельные устройства намного дешевле.
  • Многофункциональность и эффективность. Возможность применения на ограниченной территории.
  • Быстрый монтаж и демонтаж, малогабаритный сверлильный станок своими руками, можно перевозить в автомобильном прицепе.

  Основными недостатками являются необходимость регулярно менять трубы на более длинные, если глубина погружения достигает более 10 метров, а также необходимость затрат времени на его изготовление.

  Изготовление буровой установки на воду позволит владельцу создать автономную систему водоснабжения без привлечения специалистов. Инженерное сооружение не сложное, поэтому создать его под силу каждому человеку без особых навыков и опыта.

  Поделись с друзьями:

  Секреты сверления печатных плат – даже в условиях экономического спада – производство печатных плат и сборка печатных плат

  Вы ищете способ узнать больше о сверлении печатных плат? Вам нужно укрепить свое понимание процесса сверления печатных плат? Хотите узнать, как это может повлиять на время и стоимость производства? Если да, то эта статья для вас.

  Сверление печатных плат представляет собой интересную тему для изучения из-за ее многогранности. Изучение сверления печатных плат может оказаться сложной задачей, так как существует множество различных аспектов, связанных не только с практической, но и с коммерческой точки зрения.

  В конце концов, сверление печатных плат может сделать или сломать электронную плату, и вы не хотите, чтобы ваша электроника вышла из строя. Поэтому приятно знать, что сверление печатных плат имеет много аспектов.

  Сверление печатной платы или сверление печатной платы — это процесс создания отверстий, прорезей и других полостей в электронной плате перед пайкой/установкой на нее компонентов. Обычно это делается с помощью сверла для печатных плат (автоматического станка), которое немного меньше, чем компоненты, размещенные на нем. Сверление выполняется так же, как и обычным сверлом, за исключением небольшого поворота. Отверстие может быть создано либо с помощью электрохимического травления (химического фрезерования), либо механическими средствами, такими как сверление, лазерная резка или штамповка. Наиболее распространенным методом, используемым сегодня в производстве, является сочетание химического фрезерования и электрохимического травления. В зависимости от того, насколько контур платы оформлен, на ней будет просверлен ряд небольших отверстий, которые нужно будет заполнить.

  Сверление печатных плат — это механический и химический процесс, при котором печатная плата просверливается с помощью сверла для печатных плат для получения отверстия определенного размера, а затем с помощью электролитического травления удаляется материал из отверстия. Поскольку существует два разных процесса механического и химического бурения, их также называют 2D- или 3D-сверлением.

  Запросить предложение по изготовлению печатных плат

  Типы сверл

  Сверлильный станок для печатных плат

  Типы сверл, используемых для сверления печатных плат, отличаются от тех, которые используются для обычного сверления. Большинство людей знают только об использовании обычных сверл в процессе сверления, но существуют и другие сверла. Наиболее часто используемым сверлом является спиральное сверло размером 0,1-2,0 мм и 0,3-4,0 мм, а также сверла для долбления размером 1,5 и 2,5 мм, а также различные сверла по дереву, которые обычно представляют собой деревянные напильники длиной около 5-8 см (некоторые из них были сделаны специально для сверления печатных плат). Существуют также спиральные сверла, используемые специально для сверления печатных плат, поскольку они фрезерованы для большей стабильности, чем обычные спиральные сверла.

  Несколько основных частей сверлильного станка, в том числе сверлильный патрон или зажим, используются для удержания сверла на месте. Он также отвечает за вращение бита при подаче питания. Оправка, также известная как шпиндель, делает именно то, что говорит; это позволяет патрону прикрепить биту через вал. Патрон и оправка обычно находятся в одном и том же сверлильном станке, чтобы упростить работу пользователя.

  Запросить изготовление и сборку печатных плат сейчас

  Ручная дрель для печатных плат

  Ручная дрель для печатных плат — это дрель для обработки печатных плат. Ручная дрель для печатных плат обычно имеет патрон, который является частью ручной дрели, которая удерживает сверло на месте. Патрон на ручной дрели для печатных плат можно затянуть с помощью шестигранного ключа или шестигранного ключа. Ручная дрель на печатной плате поставляется с собственным набором инструкций и содержимым упаковки.

  A Плата обратного сверления

  Плата обратного сверления — это вид сверла, предназначенный для сверления отверстий в печатной плате. Затем отверстия используются для пайки или вставки проводов или выводов компонентов в отверстия вручную, отсюда и название. Поверхность печатной платы срезается лезвием, обнажая медный слой. Затем открытая медь удаляется с помощью инструмента, называемого фрезой. Как только это будет сделано, печатная плата обратного бурения может быть оснащена компонентами и электрически подключена к плате блока питания.

  Сверло для печатной платы

  Сверло для печатной платы представляет собой тип сверла с острым концом на одном конце и плоской поверхностью. Сверло для печатной платы может создавать отверстия, через которые можно вставлять или припаивать провода. Хороший совет при использовании сверла для печатной платы — убедиться, что плоская поверхность плотно прилегает к поверхности, чтобы остановить движение в любом направлении. Это обеспечит просверливание отверстий в печатной плате под прямым углом.

  Советы и рекомендации

  Печатные платы создаются путем сверления отверстий в листе меди или другого металла. Этот процесс требует тщательной точности и аккуратности для каждого отверстия, а также детального планирования того, где будет проходить каждое сверло, чтобы не повредить какие-либо компоненты. Вот несколько советов, как сделать процесс сверления печатных плат надежным:

  1. Просверлите направляющие отверстия для правильного сверления

  Первым шагом перед любым сверлением является просверливание направляющего отверстия. Это используется, чтобы сверло не «гуляло», что означает, что долото начинается в одном месте и движется в непреднамеренном направлении во время бурения. Это можно сделать вручную с помощью небольшого сверла или с помощью автоматического инструмента, называемого сверлильным станком.

  Если пилотное отверстие делается с помощью сверлильного станка, головки сверл вытягиваются из инструмента по одной. Количество бит, используемых в этом процессе, зависит от размера печатной платы, которую необходимо просверлить. Например, если используется сверло 0,2 мм, на одно отверстие можно вытащить четыре таких сверла. Этот процесс обычно оставляет небольшой металлический след на печатной плате после снятия каждой головки.

  2. Используйте прямое сверло для печатных плат при сверлении под углом

  Это отличная практика при сверлении под углом. Сверла обычно продаются наборами и бывают разных размеров. Размеры включают следующее:

  Сверло для проволоки: используется для проволоки толщиной от 0,8 до 1 мм.

  Маленькое сверло: Этот размер предназначен для отверстий толщиной или диаметром от 0,7 до 2 мм и включает в себя плоские и круглые формы.

  Среднее сверло: этот тип используется для отверстий толщиной или диаметром от 2 до 10 мм и обычно включает плоские и круглые формы.

  Большое сверло: Этот размер используется для отверстий диаметром 5 мм и более. Он может быть плоским или круглым, в зависимости от производителя.

  3. Используйте сверло подходящего размера

  Очень важно убедиться, что сверло, которое вы используете для печатных плат, имеет правильный размер. Если сверло слишком большое, оно может повредить компоненты сверла для печатной платы. С другой стороны, если он слишком мал, вы не пропустите провода через просверленные отверстия.

  Запросить изготовление и сборку печатных плат сейчас

  4. Используйте сверло соответствующей скорости и мощности

  Мощность и скорость сверла определяют, насколько быстро или медленно будет просверлено отверстие в металле. Наиболее распространенные варианты:

  Высокоскоростное сверло: этот тип сверла быстро и эффективно просверливает металл, но также может вызвать проблемы, если использовать его слишком долго.

  Сверло из быстрорежущей стали: этот тип используется для сверления отверстий большего диаметра и хорошо подходит для сверления нескольких не слишком толстых печатных плат.

  Гальваническое сверло: Эти сверла используются в процессе сверления печатных плат и гальванического покрытия, а также при выполнении отверстий в толстой плате или для использования с высокочастотным пневматическим молотом.

  5. Используйте сверлильный станок

  Сверлильный станок — лучший выбор, чтобы убедиться, что у вас есть наилучшие шансы просверлить точные отверстия. Они могут бурить как минимум в четыре раза эффективнее, чем ручная дрель, и обычно используют стандартные биты. Единственный вариант — купить новый, если вы решите пойти с этим вариантом.

  6. Понимание работы сверлильного станка

  Сверлильные станки различаются в зависимости от их стоимости и возможностей, но все они работают, просто создавая нужное давление, необходимое для сверления металла. Чем больше приложенное давление, тем быстрее будет просверлено отверстие. Существуют также различные типы сверления, такие как «поперечное сверление», «плунжерное сверление», «вентилируемые отверстия» и «наклонные концы». Наиболее часто используемый тип сверлильного станка имеет перпендикулярные планшайбы (металлическая пластина с просверленными отверстиями, обращенными вверх под углом). При использовании этого типа убедитесь, что сверло направлено вверх, а угол совпадает с углом отверстий в печатной плате.

  7. Использование сверлильного станка для сверления печатных плат

  Сверлильный станок можно использовать на каждом этапе сверления печатных плат. Это отличный помощник, особенно когда вам нужно просверлить отверстия с точностью и аккуратностью. Хотя настройка вашего сверлильного станка занимает некоторое время, в конце концов, это окупится, если вы будете использовать его правильно.

  8. Будьте осторожны при сверлении

  Сверление отверстий в печатной плате может быть сложной задачей, если у вас нет подходящих инструментов и материалов. Важно не торопиться и быть терпеливым при сверлении отверстий, потому что спешка в процессе может привести к повреждению доски. При сверлении всегда следите за тем, чтобы сверло не вращалось слишком быстро или слишком медленно. Также важно использовать очки во время сверления, чтобы не повредить зрение.

  9. Очистите печатную плату после использования дрели

  После того, как вы закончите сверление платы, вы должны очистить отверстия щеткой и растворителем. Растворители удалят любую металлическую стружку, которая могла образоваться во время сверления отверстий в печатных платах. Это гарантирует, что ваша доска будет готова к использованию, когда вы закончите.

  Запросить изготовление и сборку печатных плат сейчас

  10. Нанесите припой на просверленные отверстия

  После того, как вы закончите сверление печатной платы, вы должны нанести припой на новые отверстия и использовать паяльник с маленьким наконечником, чтобы расплавить его. их. Чтобы убедиться, что припой прилипает должным образом, пропустите провод из одного из отверстий и нагрейте. Это предотвратит просачивание припоя через отверстия. Затем слегка нажмите на него, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.

  Когда у вас есть нужные сверла, все, что вам нужно сделать, это убедиться, что они не содержат мелких стружек и мусора при выполнении отверстия или прорези на печатной плате. Если на долоте обнаружены стружка или мусор, это может вызвать проблемы в процессе бурения и привести к нежелательным результатам.

  Когда дело доходит до сверления печатных плат, его можно выполнить без риска повредить сверло, если вы сделаете это правильно. Эти советы помогут вам легко сверлить печатные платы.

  Ваши механические части могут быть повреждены, если они соприкоснутся с битой во время работы машины. Существует слишком много факторов, из-за которых процесс сверления печатных плат может пойти не так. Вы должны всегда носить защитную одежду, такую ​​как перчатки, защитные очки и маски, так как во время бурения могут выделяться определенные токсичные пары.