Как в стену вбить дюбель: пошаговая инструкция. Как крепить дюбель. Как крепить дюбель

Как вытащить дюбель из стены

• Главная

»

• Полезные статьи

»

• Как вытащить дюбель из стены

Время от времени мебель в нашем доме приходится переставлять. Да и в случае ремонта местоположение шкафов-купе, «стенок» и прочих крупногабаритных мебельных конструкций нередко требуется менять.

И тогда на глаза попадаются маленькие дырочки в стенах, потолке и полу – результат обустройства быта нынешними или прежними хозяевами квартиры. А чтобы избавиться от этих отверстий, предварительно нужно освободить стены от застрявших в ней дюбелей.

Если у вас нет строительного опыта, вытащить дюбель из стены может оказаться не так просто. Поэтому, прежде чем приступить к делу, следует побольше узнать о видах дюбелей. Причем интересовать нас будут материалы, из которых они изготовлены.

Основные разновидности

Самым распространенным сегодня является пластиковый дюбель из полипропилена. В стенах старых квартир можно встретить деревянные дюбеля – чопики. И, наконец, редко, но все еще встречаются, металлические дюбеля.

Свойства пластика, дерева и металла хорошо известны еще со школьных уроков физики и химии. Вооружившись этими знаниями, смело приступаем к работе.

Избавляемся от дюбелей разными способами

В большинстве случаев вытащить дюбель из стены не составляет труда. Если он не плотно сидит в отверстии, достаточно надежно ухватить его плоскогубцами за шляпку и потянуть. Обломанный пластиковый или деревянный дюбель можно постараться вытащить при помощи шурупа. Вкручиваете его в дюбель примерно на одну треть длины и теми же плоскогубцами стараетесь осторожно вытянуть из отверстия.

В других случаях, чтобы вытащить дюбель из стены, мастеру придется проявить смекалку. Рассмотрим альтернативные способы извлечения дюбеля:

1. Вбиваем. Если нет особой необходимости в извлечении метиза, его можно попросту вбить внутрь. Этот случай подойдет для пластиковых и в отдельных случаях для деревянных дюбелей. Достаточно взять кернило или болт подходящего диаметра и длины и с помощью молотка вбить его поглубже в отверстие.
2. Высверливаем. Если все же дюбеля в стене быть не должно, его можно высверлить. Так можно вытащить из стены большинство пластиковых и деревянных изделий. С помощью дрели и сверла подходящего диаметра превращаем дюбель в стружку и выдуваем из отверстия.
3. Выжигаем. Плотно сидящий в отверстии пластиковый дюбель можно попытаться достать с помощью паяльника. Предварительно разогретым паяльником нагреваем сам дюбель. Под действием высокой температуры пластик становится мягким и ослабляет сцепление со стеной. Затем следует быстро вкрутить в него подходящего размера шуруп и осторожно вытащить дюбель из стены. Или же просто вбить его поглубже, как и в первом случае.
4. Обсверливаем. Этот способ подойдет для всех видов метизов. Особенно его можно посоветовать для извлечения из стены металлических дюбелей. С помощью сверла и дрели высверливаем несколько неглубоких отверстий рядом с дюбелем. Таким образом его сцепление со стеной ослабляется и его можно вытащить плоскогубцами или кусачками. В отдельных случаях для достижения лучшего эффекта по дюбелю можно несколько раз ударить молотком с боков, чтобы разболтать его в стене и ослабить сцепление.

В арсенале домашнего мастера найдется еще несколько проверенных способов вытащить дюбель из стены:

• Можно, например, воспользоваться металлической трубкой подходящего диаметра. Забивая ее в отверстие, дюбель проникает и закрепляется внутри. Потом трубку извлекают наружу вместе с метизом.
• Деревянные чопики можно расколоть с помощью стамески и вытащить из отверстия по кусочку.
• Наконец, можно просто проигнорировать все дюбеля и покрыть стену толстым слоем штукатурки. Главное, что в итоге должна получиться гладкая ровная стена, готовая к дальнейшей обработке.

Все работы следует проводить с соблюдением необходимых мер безопасности. Использовать специальные приспособления и средства индивидуальной защиты для сохранения здоровья мастера.

Как забить гвоздь в бетонную стену: инструкция

Необходимость забить гвоздь в бетонную стену может появиться в самых разных ситуациях – в процессе выполнения ремонтно-строительных работ или просто в быту. Казалось бы, задача простая и легко выполнимая, но те, кто сталкивался с ее выполнением, знают, что здесь есть масса нюансов.

До того, как забить гвоздь в бетонную стену (или стену из кирпича, газобетона, других материалов), необходимо правильно подобрать сам тип изделия, тщательно изучить особенности взаимодействия его с поверхностью основания. Желательно воспользоваться соответствующим инструментом, а если его нет – найти то, что поможет забить гвоздь качественно и надежно.

Немаловажным вопросом в данном случае является и соблюдение правил техники безопасности, что позволит избежать травм и других неприятностей в процессе работы.

Содержание

• 1 Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену
• 2 Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей
• 3 Как проще всего забить гвоздь в бетон
• 4 Полезные советы новичкам, которые помогут не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей
• 5 Как «поставить» гвоздь в бетонную стену
• 6 Типы, размеры дюбелей
• 7 Размеры гвоздей для дюбелей на вид
• 8 Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа
• 9 Как забить дюбель-гвоздь: нюансы
• 10 Как забить дюбель-гвоздь при помощи перфоратора или дрели
  • 10.1 Дополнительные вопросы по теме
• 11 Разница в подходах
• 12 Особенности креплений металлическими дюбель-гвоздями по бетону
• 13 Действия со шнуром
• 14 Несколько общих рекомендаций по забиванию в бетон гребенчатого гвоздя
• 15 Несколько полезных рекомендаций

Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену

Необходимость забить гвоздь в стену появляется не только там, где проводят ремонт. Вбить гвоздь может понадобиться для крепления зеркал, картин, фото в рамках, навесной мебели, электрических приборов, техники и т.д.

Любое стандартное крепление предполагает наличие двух элементов: дюбель из пластмассы и металлический саморез. Независимо от назначения крепежа, оба элементы важны, так как хорошо дополняют друг друга: в дюбеле без самореза нет смысла, а саморез без дюбеля просто легко вылетит из твердого основания, так как его там ничего не будет держать. Саморез закручивают в мягкий пластик и такой крепеж получается надежным и прочным.

Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели или с использованием специального инструмента, необходимо точно разметить стену. Для этого выбирают подходящее место, ставят крестик карандашом. Из листа плотной бумаги нужно сделать кулек, прикрепить его к стене на несколько сантиметров ниже отметки малярным скотчем – такая простая конструкция защитит от распространения пыли по всему помещению.

Далее необходимо просверлить отверстие в стене перфоратором с буром нужного размера. Для кирпичной стены лучше выбрать мощную дрель. Инструмент устанавливают строго перпендикулярно основанию, бурят отверстие нужной глубины, чтобы удалось полностью утопить дюбель в материале. Если забурить недостаточно, дюбель будет торчать, если сильно – пластиковый ограничитель при забивании может порваться или сильно провалиться.

Получив отверстие нужного диаметра, следует аккуратно вбивать дюбель в стену заподлицо с поверхностью, потом вкрутить саморез, оставив нужную длину для того, чтобы можно было использовать крепеж.

Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей

1) До того, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно проверить качество и соответствие стандартам само изделие: не должно быть ржавчины (удаляют), изломов (выравнивают молотком).

2) На стене делают отметки там, где должен быть гвоздь.

3) Важно выбрать правильный молоток (если у вас нет специального пистолета для забивания): для гвоздя длиной 4 сантиметра подойдет молоток весом 250 граммов, более крупные гвозди требуют большего инструмента. Для забивания гвоздей длиной больше 8 сантиметров используют молоток весом 1 килограмм. Универсальный вариант – молоток весом 500 граммов.

4) Описание процесса для правшей (для левшей все так же, только наоборот): гвоздь берут в левую руку, острым концом прислоняют перпендикулярно к основанию, молоток берут в правую руку. Чтобы забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели, бойком аккуратно бьют по шляпке не очень сильно таким образом, чтобы гвоздь в стену вошел на четверть длины. Нужно следить за тем, чтобы движения молотка выполнялись по траектории, конец которой становится продолжением гвоздя. В противном случае кривые удары станут причиной порчи гвоздя, материала и травм.

5) Далее нужно продолжить наносить сильные уверенные удары по шляпке стержня до тех пор, пока он не утопится в материал на нужную длину.

При помощи специального пистолета это делать конечно же проще, но он совсем не дешевый и больше подходит для профессионалов:

Как проще всего забить гвоздь в бетон

Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно вспомнить о некоторых нюансах. Если в дерево гвоздь входит легко и мягко, то с твердыми материалами ситуация иная. Забивать лучше всего при помощи сверления отверстия перфоратором или дрелью, подобрав сверло нужного диаметра.

Сначала намечают место кернером или молотком, потом сверлят отверстие, удаляют пыль пылесосом или метлой, вставляют дюбель на нужную глубину и забивают в него гвоздь.

Полезные советы новичкам, которые помогут не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей

• В качестве фиксатора и подстарховывающего устройства можно взять обыкновенную бельевую прищепку. Ее нужно зафиксировать у основания гвоздя: он получит серьезную опору, а пальцы будут защищены от ударов.
• Конец гвоздя можно смазать воском или мылом, что упростит процесс.
• Если требуется вбить гвоздь в стену, оклеенную обоями, нужно на поверхности отметить место, потом чуть разрезать лезвием, развести аккуратно углы обоев, поставить крепеж и после снова заклеить отделку, прикрыв стыки с гвоздем.
• В древесину по единой линии много гвоздей не забивают – материал может треснуть.
• Крепежные гвозди выступают крепежом для различных конструкций, используются для крепления на бетонных, каменных поверхностях. Кирпичная кладка также предполагает использование таких гвоздей.
• До того, как пытаться забить гвоздь в бетонную стену, нужно правильно выбрать расходники. Так, размер сечения гвоздя должен быть равен максимум 25% толщины прикрепляемого деревянного элемента. Сам гвоздь должен входить в стену на 2/3.
• Молоток должен быть качественным, надежно скрепленным, из хороших деталей. В противном случае не избежать травмирования.

Как «поставить» гвоздь в бетонную стену

Чтобы вбить гвоздь в бетон без перфоратора, можно воспользоваться старым и эффективным способом. Взять бумажную малярную ленту или лейкопластырь, наклеить их там, где планируется забивать гвозди. Поверхность смочить тремя столовыми ложками уксуса, позволить высохнуть, а потом забить в бетон обыкновенные гвозди. Осколков и трещин удастся избежать.

Типы, размеры дюбелей

Дюбель-гвоздь – конструкция, благодаря которой можно быстро забить гвоздь в стену. Любой ремонт не обходится без данного вида крепежа. Подходит для оснований из древесины, бетона, кирпича. Основные элементы крепления: гвоздь с конической резьбой, которая сужается к острию и пластиковый дюбель, который в процессе забивания в него гвоздя расширяется и гарантирует надежное крепление.

Виды дюбелей по манжете:

• Грибок – пластиковая часть выполнена со скругленным окончанием в форме гриба. Используют там, где нужно обеспечить повышенную прижимную силу. Манжета большой толщины, поэтому давление распределяется равномерно.
• Потай – используется там, где шляпку шурупа нужно спрятать вровень со стеной.

Дюбель-гвозди выпускают с такими параметрами: длина 40-140 миллиметров с шагом в 20 миллиметров, диаметр – 5-7 миллиметров, диаметр отверстия для установки дюбеля – 6-10 миллиметров. Маркировка моделей производится с учетом показателей диаметра отверстия и длины: 6х40, 10х100 и т.д.

Гвозди изготавливают из качественной стали, покрытой цинком для исключения коррозии. Манжета может быть выполнена из полимеров: полиамид, полипропилен, полиэтилен. В соответствии с материалом распорной части дюбели могут быть металлическими и пластиковыми. По форме и назначению их намного больше.

Наиболее часто применяемые крепежи:

• Дюбель-гвозди для монтажного пистолета – в стене держатся за счет насечек, пластиковой манжеты нет. После выстрела можно сразу крепить то, что планировалось. В данном случае в монтаже нужно использовать специальный пистолет, подходящие дюбеля, вариант идеальный для выполнения больших объемов однотипных работ.

• Металлические забиваемые дюбель-гвозди – чаще всего используются для бетона.

• Дюбель для гипсокартона – обладает широкой пластиковой частью, равномерно распределяющей по стержню давление.

• Бабочка – на конце расширяющейся части имеет резьбу: гвоздь проходит через нее и заставляет раскрываться всю конструкцию, словно зонтик. Крылья бабочки раскладываются на обратной стороне материала, создавая надежное крепление. Чаще всего используются для гипсокартона.

Размеры гвоздей для дюбелей на вид

По размерам гвозди могут быть самыми разными. Параметры стандартного дюбель-гвоздя с диаметром отверстия 6 миллиметров такие: длина гвоздя 42 миллиметра, дюбеля 40, диаметр гвоздя 4 миллиметра.

Стандартные размеры в формате «диаметр отверстия/длина самого дюбеля/сечение гвоздя/длина гвоздя» в миллиметрах:

• 10х100х7х102
• 8х140х5х142
• 8х120х5х122
• 8х100х5х102
• 8х80х5х82
• 8х60х5х62
• 6х80х4х82
• 6х60х4х62
• 6х40х4х42

Маркировка дюбель-гвоздей включает показатели сечения отверстия и длины гвоздя: если указано 8х60, это значит, что диаметр отверстия равен 8 миллиметрам, а длина дюбеля составляет 60. Длина гвоздя соответствует глубине отверстия, которое нужно просверлить.

Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа

Перед тем, как забить молотком или при помощи перфоратора гвоздь в стену, необходимо правильно выбрать дюбель с учетом типа основания поверхности. Для бетонных и кирпичных стен выбирают разные крепления и использовать неподходящие изделия для одного из материалов не стоит.

Дюбель-гвозди для кирпичной кладки отличаются размером и механизмом двойного распора. Изделие может быть сделанным из металла или пластика, надежность крепления обеспечивает за счет того, что как минимум один распорный элемент оказывается не в полости кирпича, а в твердой его части. Распорная втулка дюбеля разжимается, когда в него вкручивается шуруп или резьбовая шпилька.

Дюбель для вбивания в бетон другой, он работает только с твердыми полнотелыми поверхностями, забивается с натягом в сделанное заранее отверстие. Если же такой дюбель попытаться закрепить в кирпиче, в котором внутри есть воздушные полости, часть крепежа может попасть в полость и разрушить отверстие.

Забивать дюбель в кирпичной кладке сложнее, чем в бетоне, поэтому процедуру стоит рассмотреть подробнее. Для работ понадобятся дрель или перфоратор, сверло, клей для керамической плитки, набор резиновых шпателей.

Основные этапы забивания дюбель-гвоздя в кирпич (обычный метод):

• Сверление посадочного отверстия дрелью или перфоратором, выбрав сверло соответствующего диаметра.
• Очистка отверстия.
• Развести плиточный клей, заполнить массой при помощи шпателя отверстие для дюбеля, протолкнув его туда аккуратно. Далее вставляют дюбель до упора, ждут 24 часов, пока высохнет клей.
• Теперь можно вкручивать резьбовой элемент (шуруп или шпильку).
• Данный метод подходит для монтажа дюбелей в любом пористом материале – кирпич, пенобетон, газобетон.

Как забить дюбель-гвоздь: нюансы

Такая простая на первый взгляд процедура требует внимательности и серьезного подхода. Важно правильно выбрать инструмент: для одних работ подходит молоток, для других лучше использовать дрель или перфоратор. Удары по шляпке гвоздя при использовании молотка нужно делать точно и с определенным усилием – так, чтобы не погнуть стержень, не вбить его слишком сильно, но и усилия было достаточно для забивания.

Использование при забивании перфоратора или дрели не актуально – они нужны только для высверливания отверстия под манжету. На поверхности сверла есть маркировка с диаметром, она должна соответствовать маркировке дюбеля. Дрель обычно применяют для работы с более плотными и прочными материалами, для кирпича и пустотелых оснований она не подходит.

Как забить дюбель-гвоздь при помощи перфоратора или дрели

1) Нанести разметку на стену, предварительно все точно просчитав и отмеряв.

2) Высверлить в стене отверстие нужной длины, с применением победитового сверла диаметра, точно соответствующего дюбель-гвоздю.

3) Тщательно очистить отверстие обычным бытовым пылесосом.

4) Если пластмассовой манжеты нет, часто используют деревянные пробки (чопики): сделать пробку нужно точного размера по диаметру отверстия, лучше с четырьмя гранями и длины, чуть превышающей длины отверстия. Пробку загоняют в отверстие вместо манжеты из пластика до дна, излишки отпиливают ножовкой или откусывают клещами. Если есть пластиковая манжета, забивают ее.

5) Далее нужно аккуратно забить гвоздь в манжету или центр деревянной пробки, направляя его под правильным углом.

Дополнительные вопросы по теме

Одним из важных этапов забивания гвоздя является выбор молотка. Для забивания дюбель-гвоздя бел дрели или перфоратора используют молоток МСТ-1 с рукояткой длиной 25-28 сантиметров и рабочей частью 9 сантиметров, весом в 250 граммов. Инструмент применяется в работе с отбойными гвоздями длиной максимум 40 миллиметров.

Чтобы вбить более крупный крепеж, лучше взять молоток МСТ-2 с рукоятью 30-32 сантиметров и рабочей областью 11 сантиметров и весом в полкилограмма. МСТ-3 актуален для тех же задач, но он весит значительно больше. Для забивания дюбель-гвоздей также используют МСТ-4 с рукоятью размером 35-37 сантиметров, областью рабочей 13 сантиметров и весом в 1 килограмм.

Перед забиванием гвоздя с использованием дрели или перфоратора нужно очень точно выбрать место крепежа. В кирпиче не крепят в швах, нельзя сверлить в местах пролегания металлической арматуры, электрической проводки. Сверлить начинают на малых оборотах, постепенно наращивая в случае необходимости. Если же отверстие вышло большего диаметра, можно залить его монтажной пеной, забить дюбель туда, выждать время высыхания, вбить гвоздь и удалить остатки пены.

Разница в подходах

Подходы к выполнению процесса существуют разные: многое зависит от наличия необходимых инструментов, особенностей материала основания, типа и размера выбранного дюбель-гвоздя. Чтобы добиться качественного и надежного крепления, которое выдержит нагрузки и справится с любым элементом декора, желательно придерживаться технологии и не игнорировать установленные стандарты.

Особенности креплений металлическими дюбель-гвоздями по бетону

Перед тем, как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену, нужно ознакомиться с характеристиками изделий. Металлические крепления создают из сплавов закаленной стали с самыми разными размерами. Такими гвоздями выполняют крепление пластиковых, деревянных, стальных и других элементов к бетонному основанию. Прочное и надежное соединение требует использования качественных расходников.

Требования к металлическим дюбель-гвоздям:

• Твердость в диапазоне 56-56 HRC
• Плавный переход от окончания дюбеля к цилиндрическому корпусу (без трещин, дефектов, повреждений)
• Изгиб стержня максимум 0.1 миллиметр
• Нагрузка на вырывание от 65 килограммов и более
• Шляпка для защиты обязательно должна быть покрыта слоем цинка

Благодаря таким характеристикам монтажные металлические дюбель-гвозди спокойно выдерживают максимальные нагрузки.

Действия со шнуром

Если нужно протянуть между углами шнур (в процессе выполнения строительно-ремонтных работ, к примеру), то соблюдают определенную очередность действий. Сначала привязывают гвозди и обрезки проволоки к капроновой нити, потом вставляют их в шов раствора (если он мягкий, войдут легко, если нет – используют кирку). Забивать детали глубоко не следует, так как их потом придется вырывать постоянно.

Стержень выбирают такой, чтобы мог выдержать нагрузку шнура. Элемент в шве сидеть очень прочно не должен, для чего его расшатывают.

Несколько общих рекомендаций по забиванию в бетон гребенчатого гвоздя

1) Инструменты: гребенчатые гвозди (ершеные), рулетка, дрель, сверло на 3 миллиметра по бетону, карандаш, молоток.

2) Подготовительные работы: измерение основания, отметки карандашом мест сверления.

3) Сверлить лучше на небольших оборотах, сверло выбирать нужного диаметра.

4) Забить в отверстие гвоздь, установить на него кронштейн, повесить, что нужно, на него.

Несколько полезных рекомендаций

• Гвоздь забивать лучше ударами средней силы, удвоив усилие лишь после того, как он устойчиво войдет в основание в правильном положении. Молоток держат за конец рукояти. Совершая удар, смотреть нужно на шляпку гвоздя.
• Для выполнения работ в оштукатуренной поверхности желательно использовать пробойник: его прикладывают к шляпке гвоздя и ударяют. Молоток может спровоцировать появление дефектов.
• Для прибивания телефонных проводов их сначала протыкают крепежом там, где нет соприкосновения с жилами, и лишь потом выполняют работу.
• Ну и немного глупый совет: голыми руками вбить гвоздь можно лишь в мягкие поверхности – глину, например. ТАк что не старайтесь то делать с более твердыми материалами для вашей же безопасности.

Используя советы мастеров и побеспокоившись про все необходимые инструменты, при условии правильного выбора гвоздя в соответствии с типом основания, задачами и размерами крепежа, вполне реально сделать всю работу быстро и качественно. Правильно забитый в бетон или другую поверхность гвоздь будет способен выдержать оптимальные нагрузки и обеспечить надежность крепления.

Подтверждение деталей соединения для фундамента жилого дома

Член CFA запрашивает разъяснение требований к защитному покрытию для дюбелей в фундаменте, используемом для обеспечения соединения между бетонным фундаментом и стеной фундамента.

9 февраля 2017 г.

James R. Baty II, F.ACI, F.TCA

Concrete Foundations Association

В предыдущей колонке я ответил на условие, когда инспектор предположил, что вертикальное дюбельное соединение и вертикальная сталь в стене фундамента должны быть детализированы до основания с помощью стандартного крюка, в результате чего было установлено, что это IRC ¹ требование только для более высоких категорий сейсмостойкости. Эта колонка дополняет обсуждение надлежащей детализации дюбелей, особенно когда дюбели устанавливаются в основание в мокром виде, с использованием минимальных требований, установленных ACI 332-14 ² , эталонным стандартом, который считается приемлемой альтернативой положениям IRC. Это особое условие, при котором подробные требования документа ACI обеспечивают большую ясность по отношению к условию, не проясняемому общими нормами для жилых зданий для бетонных фундаментов жилых домов.

Вопрос: Я думал, что мокрое прилипание вертикальной стали, как показано на прилагаемой фотографии, было рассмотрено или одобрено CFA и/или ACI. Я прав в этом предположении? Частный жилищный инспектор, нанятый покупателями, сослался на ACI и отсутствие проверенного бетонного покрытия на концах вертикальных стальных стержней. Утверждая, что потенциальная коррозия представляет серьезную проблему для долговечности основания и фундамента, он рекомендует демонтировать и заменить основание. Что говорит кодекс по этому поводу? Мой клиент, бетонный подрядчик, теперь должен защищать эту практику мокрого приклеивания вертикальных стальных арматурных стержней. Вертикальные полосы на фотографии могут иметь или не иметь минимально требуемую ширину 3 дюйма. бетонное покрытие на нижнем конце стержней.

Рис. 1: Фундамент частного дома с мокрой арматурой вертикальной стены.

Ответ: На фотографии представлены несколько условий, рассмотренных ACI 332-14 и ACI 332R-06 ³ , которые заслуживают обсуждения и к которым можно найти решение этого аргумента. Прежде чем обратиться к этому, следует пояснить, что ACI 332-14 требует бетонного покрытия поверх арматуры толщиной 0,75 дюйма для любого внутреннего открытого элемента, 1,5 дюйма для внешнего элемента и 3 дюйма для любой бетонной поверхности, контактирующей с земля. Армирование состоит из горизонтальной стали, предназначенной для контроля температурных и усадочных трещин, а также вертикальной стали, предназначенной, когда это необходимо для изгибающих усилий, превышающих модуль бетона или разрыв. Во-первых, важно понимать, что начиная с издания 2004 года ACI 332-14 разрешает забивать вертикальное дюбельное соединение в грунтовое основание для предварительного позиционирования дюбелей.

Соответствующий раздел в 332-14 гласит:

7.3.4  Соединение стены с фундаментом — Соединения стены с фундаментом, расположенные в SDC A, B или C, должны быть выполнены в соответствии с 7.3 .4.1 или 7.3.4.2 . Соединения стены с фундаментом, расположенные в SDC D, E или F, должны быть выполнены в соответствии с 7.3.4.2 .

7.3.4.1 Вертикальный дюбель № 4 должен заходить не менее чем на 36 дб в стену и на 6 дюймов в основание с максимальным расстоянием 24 дюйма по центру вдоль основания. Для облегчения позиционирования перед укладкой бетона разрешается вбивать вертикальные дюбели в уклон нижней части фундамента.

Рис. 2: Деталь основания, показывающая минимальные требования стандарта ACI 332-14 для бокового соединения с помощью дюбеля.

В этом разделе 332-14 явно предусмотрены вертикальные дюбели, которые не соответствуют требованиям к бетонному покрытию. Дюбель не считается арматурой, а скорее положительным соединением или анкером между основанием и стеной фундамента. Только для боковой поддержки. Руководство, сопровождающее код (ACI 332R-06), дополнительно разъясняет это условие:

3.8.6 – Дюбели должны выступать не менее чем на 12 дюймов (300 мм) над верхней частью основания и на 6 дюймов (150 мм) вглубь основания. Если глубина фундамента недостаточна для установки прямого стержня в фундамент, нижнюю часть дюбелей можно зацепить. Если это не запрещено местными нормами, дюбели могут быть вставлены в свежий бетон (это также называется мокрой установкой дюбеля) сразу после нанесения окончательного уровня или они могут быть размещены в опалубке путем вбивания их в основание перед укладкой бетона. сохранять их вертикальное и горизонтальное положение, а также выравнивание.

Эти разделы кода охватывают обе проблемы. Процедура мокрой схватывания стали не запрещена нормами и дополнительно рассматривается в соответствии с общепринятыми практиками, описанными в руководстве. Кодекс ограничивает только минимальный размер стального соединения с фундаментом (6 дюймов) и разрешает прохождение стали через бетон в марку. Следовательно, предлагая мокрое отверждение, когда невозможно подтвердить покрытие, или забивая его через бетон в грунт.

На вашей фотографии есть еще пара деталей, на которые следует обратить внимание. Шпоночный паз явно был сформирован в верхней части фундамента, но его размеры не могут быть полностью определены для обеспечения соответствия. ACI 332-14 предусматривает возможность дюбельного соединения стены с фундаментом, как указано в 7.3.4, со следующим:

7.3.4.2  Непрерывный шпоночный паз должен быть образован в фундаменте и расположен в средней трети со стены. Указанные размеры шпоночного паза должны быть не менее 1-1/2 дюйма в глубину и 1-1/2 дюйма в ширину в верхней части.

Рис. 3: Фрагмент основания, показывающий минимальные требования стандарта ACI 332-14 для бокового соединения шпоночным пазом.

7.3.4 предписывает использовать либо дюбельное соединение с основанием, либо шпоночное соединение, и поэтому нет необходимости использовать их оба. С обеими деталями на вашей фотографии становится очевидным, что цель состояла в том, чтобы использовать шпоночный паз для поперечной устойчивости соединения фундамента и стены, а вертикальные «дюбеля» на самом деле представляют собой предварительно установленную вертикальную сталь для стены.

Здесь следует внимательно отнестись к интерпретации кода. В то время как отсутствие беспокойства по поводу коррозии стали, влияющей на долгосрочное поведение основания, тот факт, что высокие вертикальные стержни, вероятно, предназначены для использования в качестве гибкой стали, делает их армированием и, следовательно, легко интерпретируется как требующее обслуживания покрытия.

Чтобы сделать это наиболее эффективным и действенным способом без ненужных трат или ресурсов, времени и энергии, чтобы вырвать фундамент и начать все сначала, было бы правильно обрезать вертикальные стержни на 12 дюймах (или 36 9).0036 d _b ) над верхом фундамента. Это сделало бы их явно дюбелями и дополнительной деталью к наличию шпоночного паза, или альтернативой, если есть опасения, что шпоночный паз не соответствует минимальному профилю, указанному в 7.3.4.2 . Затем подрядчик должен привязать вертикальные стержни к необходимой горизонтальной стали для поддержки и постоянного расстояния. Они будут отсоединены и не связаны с дюбелями и, следовательно, не подлежат интерпретации бетонного покрытия, связанного с нижней частью фундамента.

Ссылки:

1. Международный жилищный кодекс 2015 года для домов на одну и две семьи, опубликованный Международным советом по кодированию, Inc., 4051 West Flossmoor Road, Country Club Hills, IL 60478-5795 | Телефон 1-888-422-7233 | www. iccsafe.org
2. Жилищные нормы и правила для конструкционного бетона (ACI 332-14) и комментарий, опубликованный Американским институтом бетона, 38800 Country Club Drive, Farmington Hills, MI 48331 | Телефон: 248-848-3700 | www.concrete.org
3. Руководство по бетону для жилых помещений (ACI 332R-06), опубликованное Американским институтом бетона, 38800 Country Club Drive, Farmington Hills, MI 48331 | Телефон: 248-848-3700 | www.concrete.org

  Ред. Примечание:
Свяжитесь с исполнительным директором CFA Джимом Бэти по телефону 866-232-9255 или по электронной почте [email protected] . Миссия Ассоциации бетонных фундаментов состоит в том, чтобы поддерживать подрядчика по монолитным работам в качестве голоса и признанного авторитета в отрасли производства бетона для жилых помещений. Документы ACI можно получить, связавшись с CFA или посетив Американский институт бетона ( www.concrete.org ) и заказать в их книжном магазине.

Рационализация стандартного крючка в жилой основе

Бетонное подрядчик Разработает систему защиты бетонной плиты

Хилти ставит 30 новых инструментов для батареи

MBW’ Батарея M18 REDLITHIUM

Исследователи открыли рецепт римской бетонной смеси

Открытый конкурс на получение награды подрядчика по бетонным работам 2023 года

Тысячи продуктов, инструментов, оборудования и машин предназначены для помощи подрядчикам по бетонным работам, и некоторые из них выделяются среди остальных своими инновациями и преимуществами. Представить последнюю версию до 6 февраля 2023 г.

Карбонизация свежеуложенных плит

Реакция между цементным тестом и углекислым газом в воздухе.

Увеличение производительности с помощью нагревателей песка ADM производительностью от 90 до 210 тонн в час

Нагреватели песка ADM эффективно нагревают песок для регулирования температуры смеси, улучшения качества смеси и снижения энергозатрат и трудозатрат при производстве зимнего бетона.

Открытый конкурс на получение награды подрядчика по бетонным работам 2023 года

Тысячи продуктов, инструментов, оборудования и машин предназначены для помощи подрядчикам по бетонным работам, некоторые из них выделяются среди остальных своими инновациями и преимуществами. Отправьте последнюю версию до 6 февраля 2023 г.

Оптимизация планирования массовой заливки бетона с помощью теплового моделирования, функция платформы Giatec 360

Усадочные швы для полов с лучистым отоплением

Передовой опыт для бетонных подрядчиков

Лазерная стяжка Somero Пожертвовано аукциону CIM, World of Concrete 2023 S-485 Laser Screed Machine на аукционе CIM, 18 января.

Top Post 2022: Macrofibers & Super Bowl — внутри бетона крупнейшего стадиона НФЛ

Использование синтетического волокна спасло строительство стадиона SoFi затрат, времени и труда за счет использования фибробетона на верхних палубах.

Увеличьте производительность с помощью нагревателей песка ADM производительностью от 90 до 210 тонн в час

Нагреватели песка ADM эффективно нагревают песок для контроля температуры смеси, улучшения качества смеси и снижения затрат энергии и труда на производство зимнего бетона.

Система водопроницаемой брусчатки, установленная для экологически безопасного многоцелевого наружного пространства

Дизайнеры выбрали водопроницаемую тротуарную плитку, потому что это была одновременно структурная поверхность мощения, способная поддерживать автомобильное движение, и зеленое инфраструктурное решение для управления ливневыми стоками.

Домовладелец заявляет, что новые бетонные стены, уложенные зимой, «протекают»

Сравнивая то, что считается дефектом строительства или установки, и процесс естественного увлажнения в сочетании со сменой времен года. Общая платформа для заблуждений и должна быть частью вашего информационного пакета для каждого фонда.

Вопросы и ответы с изобретателем лазерной плиты Somero

Лазерная плита Somero произвела революцию в бетонной промышленности, повысив качество бетонного пола и сняв часть физической нагрузки с бетонщиков.

iQ1550 21,5 дюйма. Пила по каменной кладке для сухой резки со встроенным пылеуловителем

Сократите время резки и повысьте производительность благодаря первой в строительной отрасли 21,5-дюймовой пиле. пила для сухой резки каменной кладки со встроенным пылесборником — анонсирована на World of Concrete 2023.

CIM объявляет о выпуске бетономешалки Extreme Duty для ежегодного аукциона на World of Concrete 2023

, который состоится в среду, 18 января — аукцион CIM проводится во время Выставка World of Concrete, 17-19 января в Лас-Вегасе.

Патент США на забивной дюбель (патент № 5,988,964, выдан 23 ноября 1999 г.)

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

внутренняя втулка, имеющая средства приложения нагрузки, предпочтительно в виде внутренней резьбы, и конусообразный расширяющийся участок, образованный спереди, в направлении установки, конца внутренней втулки и наружной втулки, расположенной соосно с внутренней втулкой, и наличие спереди, в области направления установки, множества распорных выступов, отделенных друг от друга продольными пазами и радиально расширяющихся при ударном движении внешней втулки по конусообразной расширяющейся части внутренней втулки.

2. Описание предшествующего уровня техники

Анкеровка обычных забивных дюбелей основана главным образом на принципе расширения. Используемые ударные или ударные распорные дюбели в основном состоят из двух частей и включают, например, корпус дюбеля в форме втулки с коническим отверстием и распорный элемент. Для закрепления дюбеля в подготовленном отверстии распорный элемент ударно загоняют в расширяемую область дюбеля в форме втулки. Это вызывает расширение расширяемой области и силовое замыкание радиально расширенной расширяемой области дюбеля со стенкой отверстия. Однако многокомпонентная конструкция известного дюбеля может вызвать ряд проблем. Например, распорный элемент может быть неправильно вставлен в отверстие корпуса дюбеля. Кроме того, разбрасывающий элемент может выпасть из отверстия и потеряться. Кроме того, когда распорный элемент расположен и удерживается снаружи отверстия в корпусе дюбеля, может случиться так, что при промахе распорный элемент наклонится и заклинит.

Из уровня техники также известен забивной дюбель, анкеровка которого в отверстии конструктивного элемента осуществляется за счет осевого смещения двух концентрически расположенных втулок. Так, пат. В US-A-2171985 описан распорный штифт с ударным приводом, состоящий из внутренней втулки с внутренней резьбой, опирающейся на дно отверстия, и распорной втулки, перемещаемой по внутренней втулке. В области переднего конца внутренней втулки предусмотрен участок, конически расширяющийся в направлении установки. Распорная втулка имеет множество распорных выступов, отделенных друг от друга продольными прорезями. Распорные выступы расширяются в радиальном направлении при ударном воздействии распорной втулки на коническую часть внутренней втулки. Анкеровка распорного дюбеля осуществляется в результате приложения распорной силы, сообщаемой радиально раздвинутыми распорными лапками стенке отверстия.

Анкеровка по принципу распора требует приложения большой распорной силы. Это приводит к большим расстояниям между осями и краями формируемых узлов крепления. Поскольку эти расстояния не всегда могут быть соблюдены, предусмотрены системы, основанные на распорных забивных дюбелях, которые анкеруются в отверстиях конструктивных элементов в результате фасонно-замкового соединения. В таких системах используются поднутрения, которые обычно образуются в районе забоя скважины. Анкеровка осуществляется с помощью распорных лапок, которые предусмотрены на корпусе дюбеля в виде втулки и которые радиально расширяются в выточку, образуя соединение с геометрическим замком. Во многих случаях, когда используются анкерные анкерные системы с поднутрением, часто необходимо сформировать поднутрение на точно заданной глубине на отдельном этапе с помощью специального инструмента. Только после образования поднутрения в стенке отверстия можно вставить подрезной дюбель в отверстие и анкеровать с блокировкой формы ударным движением распорных лепестков по секции конуса втулки.

Также известны саморезные системы с подрезкой, в которых формирующий подрез дюбель при ударном забивании в отверстие автоматически формирует подрез путем тангенциального строгания материала стенки. Известные системы саморазрезания с подрезкой позволяют в приемлемые сроки получить формообразующее соединение. Однако такие саморезные системы с подрезкой можно использовать в областях приложения малых нагрузок, с растягивающими нагрузками менее 20 кН. В качестве альтернативы самонарезающим системам с подрезкой используются нажимные дюбеля с подрезкой, которые представляют собой промежуточный этап между распорными дюбелями с ударным приводом и самонарезающим дюбелем с подрезкой. Подрезными прессующими дюбелями распорные элементы при их радиальном расширении запрессовываются в геометрическое зацепление со стенкой отверстия. Нажимные шпонки с подрезкой образуют зацепление с геометрическим замыканием за счет объемного смещения или обжатия. Однако при глубине вдавливания более 1 мм необходимая сила давления непропорционально возрастает. Это происходит потому, что сила увеличивается по крайней мере на квадратный градус по сравнению с перемещенным объемом. Это приводит к разрушению материала стенки отверстия и снижению исходной жесткости подрезного пресс-шпонки. При глубине запрессовки около 5 мм могут образовываться трещины в бетоне, что существенно снижает несущую способность дюбеля.

Соответственно, целью настоящего изобретения является устранение или, по крайней мере, существенное уменьшение недостатка забивных дюбелей предшествующего уровня техники. Другой целью настоящего изобретения является создание вбиваемого дюбеля, который можно легко закрепить в конструктивном элементе с формообразующим замком. Следует отказаться от дорогостоящих специальных инструментов для формирования поднутрений. Энергозатраты, необходимые для анкеровки, должны быть относительно небольшими и достижимыми при осевых ударах молотком. Кроме того, должно быть возможно формирование подрезов глубиной 5 мм и более без непропорционального увеличения энергозатрат с увеличением глубины подрезов. Забивной дюбель не должен образовывать трещин или щелей в конструктивном элементе и должен иметь возможность вторичного расширения. Забивной дюбель также должен иметь простую конструкцию и быть экономичным. Вбиваемый дюбель должен также указывать пользователю, когда анкеровка была получена.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Эти и другие задачи настоящего изобретения, которые станут очевидными в дальнейшем, достигаются путем создания забивного дюбеля, включающего внутреннюю втулку, имеющую средства приложения нагрузки, в частности, в виде внутреннюю резьбу и имеющий конусообразный расширяющийся участок, образованный спереди, в направлении установки, конца внутренней втулки, и по существу цилиндрический опорный участок, примыкающий к конусообразному расширяющемуся участку и имеющий наружный диаметр, который меньше диаметра наибольший диаметр конусообразного участка расширения. Штифт дополнительно имеет наружную втулку, расположенную соосно с внутренней втулкой и имеющую спереди в области направления установки множество распорных выступов, отделенных друг от друга продольными прорезями. Распорные выступы расширяются в радиальном направлении, когда внешняя втулка подвергается ударному движению по конусообразной расширяющейся части внутренней втулки. Распорные лепестки снабжены кольцеобразно расположенными долотообразными резцами. Долотообразные резцы, расположенные на передних концах распорных лапок, удаляют материал стенки отверстия при каждом ударе молотка. Поскольку наружный диаметр опорной секции меньше наружного диаметра конусообразной расширяющейся секции, выдолбленный материал может падать на дно скважины. Таким образом, он не смещается в дальнейшем при дальнейшем радиальном расширении распорных лепестков и/или не измельчается при нажатии и, таким образом, не препятствует дальнейшему долблению материала стенки. Долотообразные резцы расположены по существу кольцеобразно и взаимодействуют со стенкой отверстия по всей окружности внешней втулки. Продольные прорези, разделяющие распорные лапки, образуют лишь минимальные промежутки между расположенными кольцеобразно резцами. Таким образом, материал стены вырубается в форме раковины.

Преимущественно осевая длина опорной секции составляет примерно от двух до пяти толщин стенки наружной втулки. Таким образом, под конически расширяющейся частью внутренней втулки имеется достаточно места для кольцеобразно срезанного материала стенки отверстия. Долотообразные резцы входят в зацепление со стенкой отверстия только линейно. Следовательно, потребление энергии также увеличивается линейно с увеличением глубины подрезки при формировании подрезки

С технологической точки зрения выгодно, когда наружный диаметр опорного участка соответствует наружному диаметру внутренней втулки в ее области, примыкающей к конически расширяющемуся участку. Конически расширяющуюся часть можно получить, например, осадкой передней части внутренней втулки.

Для лучшего направления забивного дюбеля при введении его в отверстие наружная втулка выполнена с наружным диаметром, соответствующим наибольшему диаметру конически расширяющегося участка.

Конически расширяющаяся часть внутренней гильзы имеет длину, составляющую примерно от двух до примерно четырехкратной толщины стенки наружной гильзы, и имеет средний угол захода от 15° до 15°. до 60 o . С помощью забивного дюбеля с указанными выше параметрами могут быть выполнены подрезы, глубина которых составляет примерно от толщины стенки наружной втулки до удвоенной толщины стенки. При таких размерах выточки потребление энергии остается умеренным и может быть получено за счет осевого удара по заднему концу внешней втулки, который в исходном состоянии выступает за задний конец внутренней втулки. Распорные выступы предпочтительно имеют длину, составляющую примерно от двух до четырехкратной толщины стенки наружного рукава. При такой длине и толщине стенки наружной втулки от 1 мм до 3 мм обеспечивается отсутствие деформации распорных лапок при долотном формовании поднутрения. Кроме того, с помощью распорных выступов или, в частности, режущих зон можно упрочнить стенку.

Долотообразные резцы, установленные на распорных выступах, ограничены, соответственно, свободной поверхностью и долотовидной поверхностью, образующими друг с другом режущий угол примерно от 30° до 30°. примерно до 90°. Свободная поверхность совпадает с внешней поверхностью соответствующего распорного выступа, а долотообразная поверхность проходит к внутренней поверхности соответствующего выступа. При выбранном угле резания достигаются хорошие режущие характеристики резцов, без опасности деформации резцов при приложении к дюбелю растягивающей нагрузки.

Свободная поверхность наклонена к продольной оси внешней втулки под углом долота примерно от 120° до 120°. примерно до 175 o . Угол наклона свободной поверхности и угол резания гарантируют, что усилие долота будет направлено на стенку отверстия, и что воспринимающие усилие поверхности, параллельные направлению долота, не будут повреждены. После обработки бетон все еще может выдерживать высокое поверхностное давление, когда к дюбелю прикладывается растягивающая нагрузка.

Для достижения максимально возможного соответствия хода кривой резания, описываемой фрезами, трактрисе, которая описывается внешними участками распорных лапок, примыкающих к фрезам, наружные поверхности распорных лапок выполнены торово-вогнутыми или седловидными поверхности. В результате такого профиля наружных поверхностей распорных лепестков получается наиболее благоприятное плоское прилегание распорных лепестков к поверхности поднутрения при воздействии на дюбель растягивающей нагрузки. Таким образом, локальное поверхностное давление остается относительно небольшим.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Признаки и цели настоящего изобретения станут более очевидными, и само изобретение будет лучше всего понято из следующего подробного описания предпочтительных вариантов осуществления, если читать его со ссылкой на прилагаемые чертежи, где:

РИС. 1 показан осевой разрез забивного дюбеля согласно настоящему изобретению в исходном положении; и

РИС. 2 показан вид в осевом разрезе забивного дюбеля, показанного на фиг. 1 в установленном положении.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ВЫПОЛНЕНИЯ

Забивной дюбель согласно настоящему изобретению, показанный на фиг. 1-2, обычно обозначен ссылочной позицией 1. На фиг. 1 показан дюбель 1 в исходном положении перед анкеровкой. Дюбель 1 вставляется в отверстие 1, выполненное в конструктивном элементе, например, в бетоне или кирпичной кладке. ИНЖИР. 2 показан штифт 1 в установленном или закрепленном положении. Забивной дюбель 1 имеет втулку 2 и концентрично расположенную с втулкой 2 наружную втулку 7. Внутренняя втулка 2 имеет сквозное отверстие 4, снабженное внутренней резьбой 3, которая проходит на большей части продольной протяженности дюбеля. отверстие 4. Внутренняя втулка 2 имеет спереди, если смотреть в направлении установки S, область конусообразного расширяющегося участка 5. Как показано на фиг. 2, конусообразная расширяющаяся часть 5 образует с осью А внутренней втулки 2 средний угол сближения γ. лежащие в диапазоне от 15°С. до 60°. Осевая длина секции 5, измеренная от основания секции 5 до ее наибольшего диаметра, обозначена буквой X и составляет примерно от однократной до двукратной толщины стенки b внешней гильза 7. Толщина стенки b наружной гильзы 7 составляет обычно от примерно 1 мм до примерно 3 мм. К конусообразным расширяющимся участкам примыкает опорный участок 6. Наружный диаметр w опорной секции 6 меньше наибольшего диаметра d секции 5. По производственным причинам наружный диаметр W опорной секции 6 выбран примерно равным внешнему диаметру втулки 2, измеренному до конусообразный расширяющийся участок 5. Осевая длина s опорного участка 6 примерно в два-пять раз превышает толщину стенки b наружной втулки 7.

Наружная втулка 7 расположена соосно внутренней втулке 2 и имеет возможность аксиального смещения в сторону внутренней втулки 2. Наружный диаметр а внешней втулки 7 приблизительно соответствует наибольшему диаметру d конусообразного расширяющегося участка 5 внутренней втулки 2. В передней части, в области установки S, наружная втулка 7 имеет компенсационные выступы 8, отделенные друг от друга продольными прорезями. Распорные лапки 8 перемещаются по конусообразному расширяющемуся участку 5 внутренней втулки 2, подвергая задний конец наружной втулки 7 осевым ударам. Для этого в районе задних концов продольных прорезей, разделяющих распорные лапки, предусмотрены гибкие шарниры 9.. На противоположных передних концах распорных лапок 8 предусмотрены долотообразные резцы 11, расположенные в виде кольца, при этом резцы 11 отделены друг от друга продольными пазами. Каждый долотообразный резец 11 ограничен, как показано на фиг. 2, свободной поверхностью 12, совпадающей с внешней стороной соответствующего распорного выступа 8, и долотообразной поверхностью 13, образующей со свободной поверхностью 12 угол α. составляющую от примерно 30°С. примерно до 90°. Свободная поверхность 12 наклонена наружу по отношению к оси А на угол клина β. примерно от 120°С. примерно до 175°. Для обеспечения лучшего соответствия кривой резания, описываемой резцами 11 при радиальном расширении распорок 8, трактрисе, описываемой внешними участками распорок 8, примыкающими к резцам 11, наружные поверхности распорных лапок выполнены в виде торических вогнутых или седловидных поверхностей.

Перед началом процесса установки наружная втулка 7 выступает за заднюю торцевую поверхность внутренней втулки 2 на длину, соответствующую длине пути смещения наружной втулки 7, необходимой для достижения полного раскрытия выступов 8. Для анкеровки забивного дюбеля 1 заднюю торцевую поверхность наружной втулки 7 подвергают осевым ударам, например, ударами молотка. При этом наружная втулка 7 надевается на конусообразный участок расширения 5 внутренней втулки 2, который опирается на дно отверстия В, образованного в конструктивном элементе G. Расширяясь, распорные выступы 8 прижимаются к стенку W отверстия В. Кольцевидные резцы 11, предусмотренные на передних концах распорных лапок 8, врезаются в стенку W отверстия при каждом ударе и удаляют выдолбленный материал. Угол подхода .gamma. и угол наклона β. свободной поверхности таким образом, чтобы направить усилие долота на стенку отверстия таким образом, чтобы материал выдалбливался кольцевым образом. Срезанный материал падает на дно свободного пространства, образованного опорной секцией 5, как показано на фиг.