Как забить арматуру в бетон: Закрепление арматуры в бетоне, кирпиче и древесине.Как надежно и быстро зацементировать в стене нужные детали.

Бетонные забивные сваи из стеклопластиковой арматуры

Забивные сваи и стеклопластиковая арматура

Рассказываем об амбициозном проекте, в котором мы поучаствовали по заказу одной строительной компании. Мы изготовили пространственный каркас для забивной сваи, которую, после всех надлежащих испытаний, забили в землю. Как это было — читайте ниже.

К нам обратилась крупная строительная компания с просьбой поучаствовать в интересном проекте — изготовлении забивных свай с каркасом из стеклопластиковой арматуры.

Нет времени читать всю статью? Сохраните её в социальных сетях или отправьте себе в мессенджер!

Забивная свая — это ж/б изделие, представляющее собой квадратный стержень с заострённым концом с одной стороны. Такие сваи погружаются в землю ударным способом с помощью специального молота. По сравнению с иными видами свай (буронабивные, ТИСЭ или винтовые варианты), забивные сваи имеют большую несущую способность и обеспечивают наибольшую надежность и прочность будущего сооружения.

Общие технические условия изготовления свай регламентируются ГОСТ 19804-2012. Производство осуществляется в специальной металлоформе. Стандартная забивная свая состоит из арматурного каркаса, который обволакивается бетонным телом.

Технологический процесс изготовления сваи:

1. Подготовка металлоформы — обработка внутренней поверхности формы Эмульсолом (или любым другим смазывающим материалом) для уменьшения сцепления бетона со стенками металлической опалубки.
2. Установка арматурного каркаса. Внутри металлоформы устанавливается каркас из арматуры, при этом он должен быть отдалён от стенок опалубки для того, чтобы обеспечить защитный слой бетона толщиной 3-5 см.
3. Заполнение бетонной смесью. В форму заливается бетон марки М200 или М300 с последующим уплотнением за счёт вибрации.
4. Пропарка. Форма переносится в пропарочную камеру для ускорения отвердевания бетона.
5. Контроль качества. Готовые забивные сваи проверяются и переносятся на склад.

Ещё с дремучих времён эпохи металла, именно его принято использовать для пространственного каркаса, а стеклопластиковую арматуру не применяют из-за отсутствия расчётов и нормативно-технической документации.

Одна из строительных организаций обратилась к нам с просьбой посодействовать в проведении эксперимента — изготовлении свай на основе каркаса из композитной стеклопластиковой арматуры.

Эксперимент

В рамках испытаний было изготовлено несколько 6-метровых свай для последующего погружения в землю.

Арматурный каркас по заданным размерам мы связали ещё на производстве. Для продольных стержней использовалась арматура АКС 10 мм, для поперечных — АКС 6 мм. На конце сваи применялась стеклопластиковая сетка 50*50*3 мм.

Готовили сваи на самом настоящем заводе ЖБИ по стандартной технологии, только вместо металла стеклопластиковый каркас.

После заготовки свай, пропарки и набора необходимой прочности, здесь же, на ЖБИ, осуществлялась проверка на трещиностойкость.

Для этого свая укладывается на две опоры и по прошествии определенного времени производится осмотр верхней стороны сваи над опорами. Проверка считается пройденной, если на гранях сваи не появилось трещин (при использовании напрягаемой арматуры) или если раскрытие трещин не превышает 0,2 мм (при использовании стержневой или ненапрягаемой арматуры).

После успешных испытаний на трещиностойкость наши сваи отправились на реальный строительный объект. В качестве замены обычной свае её забивать не стали, но погружение сделали на той же строительной площадке, по соседству с железобетонными сваями.

Процесс погружения сваи из стеклопластиковой арматуры смотрите на видео.

Читайте также:

Защитный слой бетона

Технические характеристики композитной арматуры

Как правильно выбрать стеклопластиковую арматуру

В целом, можно признать, что эксперимент удался — сваи с каркасом из композитной арматуры успешно показали себя на испытаниях и при погружении в землю. Но выхода этого продукта в массы в ближайшие годы ждать не стоит. Прежде всего, из-за отсутствия нормативно-технической базы, а также целесообразности и рентабельности (для производителей стеклопластиковой арматуры) изготовления пространственных каркасов.

Ленточный фундамент своими руками

Из всех существующих разновидностей фундаментов ленточный фундамент, из-за своей эффективности и доступности возведения, наиболее часто используемый в индивидуальном строительстве. Возводить ленточный фундамент своими руками под силу каждому кто имеет самые простые навыки в строительных работах, главное ознакомиться с особенностями его устройства и определить состав грунтов от которых зависит глубина промерзания.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой армированную бетонную полосу (ленту), замкнутую в контур, которая заложена под всеми несущими стенами сооружения и равномерно распределяет нагрузку по своему периметру.

Монолитный ленточный фундамент состоит из стенки (или столба) и подошвы. Ширина подошвы фундамента рассчитывают исходя из плотности грунта и величины передаваемой нагрузки строения на основание, обычно она составляет 800 мм. Ленточный фундамент подойдет для частных домов, в которых проектом предусмотрен подвал либо тёплое подполье.

• Разметка на участке
• Земляные работы
• Подушка ленточного фундамента
• Подошва ленточного фундамента
• Опалубка для ленточного фундамента
• Армирование ленточного фундамента
• Бетонирование ленточного фундамента
• Гидроизоляция ленточного фундамента

Глубину залегания фундамента определяет глубина промерзания грунта. Фундамент необходимо закладывать на 20 см глубже уровня промерзания грунта, во избежания вспучивания.

Если грунты на участке относятся к категории пучинистых, то они промерзают глубоко, следовательно нужно понимать, что возрастет объём земляных работ и потребуется большее количество бетона. А теперь подробно пройдем все этапы возведения ленточного фундамента.

Первое, что необходимо сделать – это произвести разметку будущего фундамента на земельном участке. Для этого делаются отметки углов внешних сторон стен, и в эти места забивается арматура. Далее на арматуру натягивается шнур или леска и тем самым окончательно формируется разметка внешнего периметра дома. Прямые углы следует проверить на точность путем сравнения диагоналей. Все диагонали должны совпасть по длине, если длины диагоналей не совпадают, тогда следует перемещать углы до тех пор, пока длины диагоналей не совпадут. Таким же способом размечают внутреннюю границу. Обычно ширина стенки ленточного фундамента для кирпичной стены составляет 40 см., для стен из газобетона достаточной считается ширина стенки 30 см. Для разметки внутреннего периметра следует сделать отступ внутрь на 800 или 700 см (на ширину подошвы фундамента), забить арматуру и аналогичным образом натянуть шнур.

Земляные работы

Непосредственно перед выполнением земляных работ необходимо с помощью водяного уровня или теодолита найти самую низкую точку на периметре будущего фундамента. Она как правило будет в каком ни будь из внешних углов, и далее всю глубину траншеи следует рассчитывать исходя из этого угла с его самой низкой точкой. Дно всей поверхности траншеи должно быть горизонтально ровным (достигается посредством водяного уровня), благодаря этому удастся добиться равной высоты по всему периметру фундамента. Не следует копать траншею на глаз, в будущем это принесет много проблем.

Подушка ленточного фундамента

Сразу после того, как выкопана траншея, следует выполнить подушку фундамента задача которой смягчить и равномерно распределить нагрузки от веса самого фундамента и опирающихся на него конструкций. Подушка обычно выполняется из песка и имеет толщину 100 – 150 мм. Для придания необходимой плотности песок после засыпки в траншею смачивают а затем трамбуют с помощью специальной трамбовки. Следует обратить внимание, что если толщина подушки превышает 10 см, она требует особенного качественного уплотнения, так как впоследствии неизбежна усадка. Не допускается выполнять подсыпку и трамбовку обычным грунтом. Горизонтальность подушки проверяют с помощью того-же водяного уровня.

Подошва ленточного фундамента

Подошва фундамента выполняется из армированного бетона, ширина ее обычно составляет 800 мм.. высота 150 мм. Главная функция подошвы – увеличить площадь воздействия конструкции на грунт, что сводит к минимуму возможную просадку фундамента. Пред процессом армирования необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого на дно траншеи укладывается специальный рубероид или плотный полиэтилен до получения сплошного слоя. Гидроизоляция будет препятствовать быстрому «вытягиванию» грунтом влаги из бетонной смеси на стадии набора прочности, что очень важно, ведь чем медленнее уходит влага из раствора, тем более прочным становится бетон. Армирование подошвы производится таким образом, что рабочие стержни большего диаметра в количестве 3-4 шт. укладываются вдоль, а монтажная арматура, задача которой обеспечить заданное расположение рабочих стержней – поперек. Для двух – трехэтажного дома, при грунтах средней несущей способности достаточно использовать 12 – 16 арматуру, которая укладывается с шагом 20 см. В качестве монтажной (соединительной) арматуры обычно используют шести миллиметровую «катанку». Скрепление арматуры производится вязальной проволокой (сварка не рекомендуется). Готовый каркас кладется на подкладки, для этого можно использовать крупный гравий или куски керамического кирпича. Не допускается класть арматурный каркас на землю, так как после заливки бетоном он должен находится внутри монолитного раствора. После всех приготовлений можно приступать к заливке бетоном. Заливать бетон необходимо одним монолитом, можно отдельными участками, но не допускается заливка послойно.

Опалубка для ленточного фундамента

Для изготовления опалубки обычно используют обычную обрезную доску из которой прямо на участке с применением обычных инструментов – молотка, гвоздей и шуруповерта с саморезами изготавливают опалубочные щиты. Сбивать опалубку необходимо изнутри, а загибать гвозди снаружи – это значительно облегчит демонтаж. Щиты изнутри обязательно смазываются маслом, либо с помощью степлера оббивают полиэтиленом или пергаментом. В землю, с наружной стороны щитов опалубки, вбивают колья и крепят их гвоздями к щитам. Колья необходимы для жесткой фиксации щитов. Сверху противоположные щиты опалубки сшиваются распорками, для того, чтобы бетонная масса не порвала всю конструкцию. Если позволяют финансовые возможности можно использовать ламинированную фанеру 18-22 мм. Верхний край готовой опалубки должен быть выше будущей верхней поверхности фундамента, уровень которого отмечается по всему периметру путем натягивания шнура.

Армирование ленточного фундамента

Армирование фундамента представляет собой продольное и поперечное скрепление арматуры путем связывания ее вязальной проволокой. Некоторые применяют сварку, однако сварная конструкция не обладает гибкостью и к тому-же сварка вызывает перегрев арматуры и в местах сварки арматура становится более хрупкой. Рекомендуемый размер ячейки составляет 30-35 см. Связанный каркас устанавливается на кирпичи таким образом, чтобы арматурная решетка имела отступ от поверхности с любой стороны около 5 см. Таким образом после бетонирования арматура будет расположена внутри монолитного раствора и будет компенсировать хрупкость бетона при деформациях на растяжение. В законченном виде фундамент должен представлять собой железобетонный монолит без каких бы то не было выступающих металлических частей. Вентиляционные и коммуникационные отверстия После выполнения армирования следует обеспечить вывод вентиляционных и коммуникационных отверстий. Для этого используются куски пластиковых или асбоцементных труб, длинной равной толщине фундамента, Трубы фиксируются в соответствующих местах к армированному каркасу и заполняются песком, для предотвращения попадания внутрь бетонной смеси. После выполнения бетонных работ и окончательного формирования массива фундамента, коммуникационные отверстия откапываются и можно осуществлять ввод коммуникационных систем.

Бетонирование ленточного фундамента

Для ленточного фундамента наиболее подойдет марка бетона не ниже М 400. Самым оптимальным будет заказать товарный бетон у производителя. Это во первых уменьшит трудозатраты, во вторых позволит произвести заливку одним монолитом. Стоимость товарного бетона не на много выше изготовленного вручную с помощью бетономешалки и подсобных рабочих Важным условием качества фундамента является полужидкая консистенция бетонной смеси. В процессе заливки обязательно следует производить вибрирование бетонной массы специальным вибратором, для удаления пузырьков воздуха и препятствования образования воздушных карманов, которые снижают прочность фундамента. Верхнюю поверхность фундамента выравнивают мастерком или пенопластовой теркой. Для придания бетону пластичных свойств и лучшему набору прочности используют различные водоудерживающие добавки и пластификаторы. В холодное время просто необходимо вводить морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси пластификаторы. Количество добавок, используемых в приготовлении смеси указывается а упаковке (при какой температуре и сколько), обычно это – 1-2%. Правильность высыхания фундамента – залог его прочности и долговечности. После заливки фундамент накрывается водонепроницаемым материалом, для предотвращения быстрого влагоудаления. В жаркое время необходимо производить периодическое смачивание бетона. Через сутки бетон набирает 70% прочности, поэтому опалубку смело можно снимать через 7-10 дней и приступать к гидроизоляции.

Гидроизоляция ленточного фундамента

После разборки опалубки во избежание подпитывания фундаментом влаги из почвы обязательно выполняется гидроизоляция. Если не выполнить гидроизоляцию, то бетон будет тянуть на себя влагу и отдавать ее в дом. К тому же влага в бетоне делает его холоднее, негативно влияет на его структуру и сокращает ресурс. Вариантов выполнения гидроизоляции много, наиболее простой и качественный – выполнить ее обмазочным способом используя новейший проникающий гидроизоляционный материал. Один из новых продвинутых и эффективных способов – использовать гидроизоляцию проникающего действия пенетрон. Она добавляется в бетон на стадии заливки раствора а, принцип ее действия заключается в том, что она делает водонепроницаемым всю толщу бетонного массива, причем на весь срок эксплуатации фундамента.

Надеемся статья была полезной и познавательной, а задача изготовить ленточный фундамент своими руками не покажется непосильной и невыполнимой. По крайней мере базовые знания помогут если не изготовить фундамент самому, то проконтролировать правильность выполнения бетонных работ подрядчиками это уж точно. Ленточный фундамент своими руками, этапы возведения ленточного фундамента inbud.ru

Как забивать арматуру в землю

Если вы работаете над проектом по строительству или благоустройству дома с использованием бетона, вам, вероятно, понадобится арматура. Арматура представляет собой металлические стержни, используемые для армирования бетона, и их можно вставлять в землю перед заливкой бетона. Не беспокойтесь, если вы не знаете, как забивать арматуру в землю.

Это руководство научит вас всему, что вам нужно знать. При забивании арматуры в землю необходимо сделать несколько шагов. Соблюдая эти простые шаги, вы сможете убедиться, что ваша арматура установлена ​​правильно и выдержит воздействующие на нее нагрузки. Читайте дальше, чтобы узнать больше информации!

10 эффективных способов забивания арматуры в землю

1. Используйте кувалду:

Вставьте кувалду в нужное отверстие арматуры и поместите ее на землю (или стену, или крышу, или любую поверхность вообще). Затем ударьте тяжелым молотком по концу стального стержня, выступающего из первоначально пробитого отверстия, пока другой человек держит его вертикально. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока арматура внутри земли не станет достаточно прочной, чтобы выдержать ее вес. Стяжки можно использовать в сочетании с молотком для усиления захвата стального стержня на поверхности, но их следует использовать только после того, как арматурный стержень будет правильно забит в указанную поверхность.

2. Используйте железный клин:

Закрепите арматуру в земле (или, опять же, в стене или крыше), затем возьмите железный клин и вбейте его в щель между двумя стальными прутьями, чтобы он действовал как рычаг. Используйте этот рычаг, чтобы потянуть за один из стальных стержней, удерживая при этом другой, чтобы стержень не выскользнул из отверстия. При необходимости повторите с другими стальными стержнями.

3. Используйте отвертку:

Возьмите железный стержень и закрепите его на месте с помощью винтов или болтов, затем возьмите отвертку и отвинтите болты, ослабив захват одной стороны стального стержня, чтобы его можно было вытащить. Другой способ выполнить этот же шаг — использовать дрель, чтобы просверлить отверстия в арматуре, а затем вытащить их.

4. Используйте лопастное сверло:

Просверлите или вверните винты в два стальных стержня, которые действуют как одно целое (либо забивая винты в оба конца указанных стальных стержней, либо соединяя болтами две отдельные детали), затем возьмите железный стержень и закрепите его в только что просверленном отверстии. Затем возьмите лопастное сверло или сверло, чтобы просверлить одно из отверстий, чтобы вы могли использовать рычаг, чтобы потянуть за один стальной стержень, удерживая другой.

5. Используйте угловую шлифовальную машину:

Поставьте вертикально два куска арматуры по обе стороны от того места, где они будут забиты в землю, и соедините их железными стержнями, затем возьмите угловую шлифовальную машину и отрежьте выступающие части каждого из них там, где они опираются на землю. Когда вы это сделаете, удалите все соединительные металлические стержни и отложите их в сторону.

6. Обрезка по размеру:

Отрежьте детали арматуры по размеру с помощью ножовки, шлифовальной машины или угловой шлифовальной машины там, где они выступают из земли. После этого забейте их, чтобы закрепить в том месте, где они выступают над поверхностью, в которую вы их вбили.

7. Используйте отбойный молоток:

Используйте железный стержень, чтобы заклинить арматурный стержень в том месте, где он будет забит в землю (или стену, или крышу). Затем возьмите отбойный молоток и забейте арматуру насквозь. Будьте осторожны, чтобы не повредить окружающее пространство, когда вы бьете молотком.

8. Используйте электрическую дрель:

Возьмите металлический стержень и прикрутите его на место с помощью винтов или болтов, затем возьмите лопастное сверло или сверло, чтобы просверлить отверстия в арматуре. Затем возьмите еще один металлический стержень и ввинтите его в отверстие, которое вы только что просверлили, затем затяните его болтами или винтами, пока они не будут надежно закреплены.

9. Используйте пилу:

Используйте электропилу или ножовку, чтобы отрезать все выступающие стальные стержни из нижней части отверстия, затем закрепите их на месте с помощью винтов или болтов. Если вы забиваете арматурный стержень в землю, расположите его вертикально на дне отверстия и закрепите болтами/винтами.

10. Используйте тяжелый предмет:

Используйте тяжелый предмет, чтобы удерживать арматуру на месте, пока вы бьете по ней молотком. Делайте это до тех пор, пока арматурный стержень не станет достаточно устойчивым, чтобы выдержать свой вес, а затем вбейте его в землю или стену, чтобы он смог это сделать.

Некоторые советы и предложения

Здесь мы дали несколько советов и предложений о том, как забивать арматуру в землю.

1. Наденьте защитные очки. Арматура может взлететь после удара молотком или упасть в землю и ударить вас по лицу. Он также может отскочить назад и ударить вас в другую часть вашего тела.

2. Используйте кувалду. Их гораздо легче раскачивать, и они оказывают меньшее воздействие на землю при ударе по ним. Использование молотка или любого другого молотка не будет иметь такой силы, чтобы вбить арматуру в землю.

3. Если вы больше не можете забить арматуру, значит, под ней есть камень. Вам нужно будет копать вокруг основания арматуры, пока вы не сможете просунуть под него лопату или кирку и выковырять камень.

4. Убедитесь, что арматура вставлена ​​достаточно глубоко. Если вы сажаете его в землю, намереваясь вырастить забор или что-то в этом роде, вам нужно убедиться, что он входит достаточно глубоко, чтобы независимо от того, насколько высок ваш забор, под ним было много камней для устойчивости.

5. При необходимости вы можете использовать топор вместо кувалды при забивании арматуры в землю.

6. Вбивая их, убедитесь, что они направлены в правильном направлении. Если они смотрят вниз (указывая на вашу почву), все в этой области будет расти вниз, и их будет труднее пропалывать и удалять. То же самое происходит, если вы сажаете их лицом вверх. Если они смотрят боком, они будут расти боком.

Как правильно держать молот, когда забиваешь им арматуру в землю?

При работе с арматурой важно отшлифовать все металлические поверхности. Это связано с тем, что если вы закопаете металлический стержень в землю, он сразу же начнет подвергаться коррозии. Позволив ему разъесться перед захоронением, вы получите гораздо более чистый и гладкий конечный продукт. Неизбежная ржавчина не будет иметь столько мест, чтобы собираться и обесцвечивать металл.

Прежде чем начать забивать арматуру в землю, наденьте перчатки и убедитесь, что вы стоите на твердой поверхности. Также нужно убедиться, что рядом нет никого, кто мог бы пораниться. Для этого возьмите арматуру в доминирующую руку и опустите молоток на ее конец.

Заключение

Арматура – ​​распространенный материал, используемый в строительстве и коммунальном хозяйстве. Забить арматуру в землю может быть непросто, но некоторые советы могут облегчить этот процесс. Во-первых, используйте металлический хомут для шланга в качестве точки крепления арматуры, прежде чем начать забивать его кувалдой. Затем, после закрепления первого куска арматуры, переходите к другому участку и не забывайте об этих других участках!

Одновременное забивание нескольких частей поможет выровнять их, пока они не войдут глубоко в землю. Еще один отличный совет: убедитесь, что вы ударяете по арматуре под углом 90 градусов. Он не войдет так глубоко, если вы ударите его не по центру, и может даже стать кривым. Мы надеемся, что эта запись в блоге о том, как забивать арматуру в землю, была полезной. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите узнать больше, не стесняйтесь комментировать ниже!

Сверло

— Забивание арматурного стержня в землю без его изгиба

спросил
6 лет, 2 месяца назад

Изменено
1 год, 11 месяцев назад

Просмотрено
17 тысяч раз

Я хочу забить арматурный стержень в полутвердую землю (около 2 футов). Какие у меня есть варианты, чтобы забить его прямо, не сгибая при этом?

РЕДАКТИРОВАТЬ: Это арматурный стержень диаметром 3/8″.

Инструменты, о которых я сейчас думаю:

1. Кувалда — опасаюсь, что в процессе работы арматура погнется.
2. Перфоратор — никогда раньше не использовал такой инструмент. Каковы плюсы/минусы? (кроме более высокой цены по сравнению с кувалдой)

Есть ли другие варианты, которые я здесь упустил?

Спасибо

• дрель
• наружная
• арматура

0

В зависимости от размера, вы можете узнать об аренде отбойного молотка и бурового долота.

Вы также можете скосить кончик стержня, чтобы он был не просто тупым.

1

Хорошие идеи выше… один мой электрик научил меня пропитать (водой) землю, в которую вы втыкаете стержень. Меня поразило, насколько легче управлять удилищем.

Небольшое некро-редактирование, так как кто-то недавно просматривал это… вы можете подделать себе заземлитель для перфоратора за сверхдешево. Возьмите старое долото (или любое другое долото с большим хвостовиком, которое у вас есть — отбойник был удобен, потому что он не был рифленым), отрежьте его на 5-6 дюймов от конца, который входит в перфоратор, возьмите черную трубчатую ниппель длиной около 6 дюймов с внутренним диаметром, который лишь немного больше, чем у вашего бывшего долота, обмотайте долото достаточным количеством липкой ленты, чтобы ниппель плотно прилегал, затем добавьте еще немного ленты вокруг внешней стороны, чтобы сделать зазор Пожалуйста, оставайтесь на месте.