Как заточить резец: Как заточить резец — РИНКОМ

Резцы по дереву, их отличие по форме и размеру лезвия, самостоятельное изготовление и заточка

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

• Виды резцов
• Изготовление своими руками
  • Лезвие резца по дереву
  • Рукоятка
  • Заточка резцов по дереву
• Токарные резцы по дереву

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

• нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
• стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
• клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
• ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
• топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

• выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
• приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
• стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
• нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
• после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

• заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
• заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
• завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Подготовка инструмента к резьбе

Занимаясь резьбой по дереву более 20 лет, являясь мастером НХП, я решил, что пришло время откликнуться на ваши многочисленные просьбы — на сайте «Амурские Украсы» открыть мастер-класс резьбы по дереву.
Искренне желая, чтобы вам полюбилось заниматься резьбой по дереву, начинаю свои уроки с правильной заточки инструмента и изготовления ручки резца.

Изготовление ручки резца

Я предпочитаю изготавливать ручки из твёрдых, вязких пород деревьев (берёза, вяз, черёмуха).
Берём прямоугольный брусок (25х35х130).
На торце бруска отмечаем центр.

Подбираем сверло на дрель диаметра меньше, чем хвостовик полотна резца, сверлим отверстие.
Вставляем полотно резца, переворачиваем и насаживаем до упора с помощью киянки.

Начинаем срезать ручку к полотну резца с краёв и по плоскости, делая коническую форму.

Снимаем фаску.

Заднюю часть обозначаем карандашом и срезаем под углом.

Заднюю часть ручки закругляем.
Берём среднюю наждачку (№12) и шлифуем до приятного нам состояния.

Шейку ручки сужаем, постепенно срезая лишнее.

Делаем на ручке насечки, либо углубления.

На шейку ручки наносим клей ПВА и равномерно размазываем.
Чтобы укрепить шейку ручки, берём капроновую нить и аккуратно кольцами наматываем на покрытую клеем часть ручки — шейку.

Конец нити заправляем под предыдущий виток и сверху наносим ровным слоем клей ПВА.

У нас получилась удобная для резьбы ручка, без ступенек, плавно переходящая с полотна стамески в полотно деревянной ручки.

Резец готов к работе, через несколько часов можно резать по дереву.
Такие ручки я предпочитаю делать на все рабочие резцы.

Заточка косого ножа

Заточку инструмента, в данное случае косяк — косой нож, производим на камне (абразивный брусок) средней зернистости, который предварительно погружаем в воду. Выбрав ,удобный для вас ,угол заточки, зафиксировав руки в данном положении, лёгким нажатием от себя, точим инструмент. Угол заточки зависит от плотности материала который вы собрались резать.

Заточку на бруске средней зернистости осуществляем до появления на жале резака — полоски металла, похожей на фольгу. Брусок периодически смачиваем.
Добившись, посредством своего труда, равномерной тонкой полоски фольги на жале, переходим к мелкому алмазному бруску.
Такими же движениями продолжаем заточку, переворачивая резец с одной стороны на другую, до тех пор пока фольга не отпадёт от жала резца.

После алмазного бруска наносим на смоченный кожаный ремень, прибитый на деревянный брусок, пастогой и так продолжаем затачивать (полировать) жало резца до зеркального блеска.

Заточенный резец на готовность проверяют по разному: на ногте, но я обычно проверяю — срезав кромку газеты.

Если у вас получилось — поздравляю, ваш инструмент готов к работе!
У резцов, с односторонней заточкой, точится одна сторона,другая полируется.
Вот и всё! Я надеюсь что вам было несложно. До встречи на следующем уроке.

Как заточить резак для бумаги различными способами

Несмотря на то, что компьютер стал предпочтительным методом ведения записей, использование бумаги как частными лицами, так и предприятиями по-прежнему широко распространено. Это означает, что машины, которые используются для обработки бумаги, все еще используются. Теперь одним из наиболее важных устройств для обработки бумаги является гильотинный резак для бумаги, и он является основой этой статьи.

В то время как острый гильотинный нож может помочь вам разрезать толстую пачку бумаги, тупой может доставить вам много хлопот и замедлить работу. Чтобы избежать этого, все, что вам нужно сделать, это держать его острым.0003

В этой статье мы рассмотрим, как заточить бумагу разными способами.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вам действительно нужна заточка или хонингование?
2. Заточка лезвия резака для бумаги
3. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
4. Заточка резака для бумаги: заключение

Что вам действительно нужно: заточка или шлифовка?

Прежде чем пойти и заточить лезвие резака, сначала выясните, что действительно необходимо — заточка или хонингование. Лезвие очень тонкое у края заточки, и при обычном использовании оно может немного погнуться и создать впечатление, что оно тупое.

В таком случае нужно выпрямление; нет заточки. Чтобы заточить лезвие, просто взбейте его о точилку. Кроме того, вы можете разрезать алюминиевую фольгу несколько раз, чтобы заточить лезвие резака для бумаги.

Если после этого лезвие по-прежнему не режет должным образом, вы можете заточить лезвие любым из способов, описанных ниже.

Заточка лезвия резака для бумаги

Снятие лезвия

Очевидно, это первый шаг. Чтобы снять лезвие с крепления, отверните маленькие болты, удерживающие его, с помощью гаечного ключа. Самый простой способ открутить болты — начать с крайних, продвигаясь к центральным. Почему? Поскольку лезвие будет удерживаться на месте центральными болтами, пока оно не будет удалено.

Не забывайте, что лезвие все же является резаком и может вас порезать, поэтому обращайтесь с ним осторожно.

Заточка с помощью настольного шлифовального станка

Если вы хотите выполнить задачу быстро, вам больше всего поможет настольный шлифовальный станок. Из-за высокой скорости вращения шлифовальных кругов большое количество стали может быть удалено с высокой скоростью, поэтому будьте осторожны, чтобы не изнашивать и не ослаблять лезвие, пытаясь его заточить.

Зернистость должна быть высокой, и при заточке лезвия необходимо следить за углом, чтобы добиться ровности. Ориентация лезвия также важна; заострите наклонную сторону.

Чтобы добиться ровности и облегчить заточку инструмента, почему бы не использовать точилку? Вы можете получить его в магазине хозяйственных товаров или в интернет-магазине.

Когда вы затачиваете инструменты на шлифовальном станке, образуются искры, поэтому рекомендуется использовать какую-либо защиту для глаз.

Заточка с помощью камня

Как и ножи, лезвия для резки бумаги можно затачивать с помощью точильного камня. Фактически, эти два инструмента почти одинаковы, за исключением того, что лезвия резака обычно имеют плоскую сторону и наклонную сторону, поэтому вы будете затачивать только наклонную сторону.

Поскольку лезвие резака также длинное, вам понадобится точильный камень большего размера, чем для ножа, чтобы с каждым ударом лезвие прорезало полностью. И еще раз, держите лезвие под правильным углом (около 20°) во время его заточки и старайтесь добиться однородности, не двигаясь слишком сильно.

После нескольких ударов по камню лезвие должно стать острым и блестящим. Вы даже можете попробовать разрезать им предмет, например резиновую перчатку, и посмотреть, насколько хорошо он режется. Как только вы будете удовлетворены степенью остроты, заточите плоскую сторону и установите лезвие на место.

Мелкозернистый камень (зернистость 1000 или выше) подойдет для заточки.

Профессиональные услуги

Если у вас нет времени на заточку лезвия или вы никогда не точили лезвие раньше и хотите добиться отличных результатов, то лучшим вариантом будет доверить это профессионалу. В большинстве городов есть множество служб заточки, и лучший способ найти их — через Интернет. Просто введите «сервисы заточки рядом со мной», и Google отобразит для вас список.

Иметь запасной нож

В зависимости от интенсивности использования резака для бумаги может оказаться необходимым иметь запасной нож в магазине. Таким образом, вы будете уверены, что ваша работа не остановится, когда лезвие затупится. Удалив тупое лезвие и заменив его острым, вы сможете продолжить работу, а затем заточить тупое лезвие и оставить его в магазине.

Если вы используете гильотинный резак для рабочих целей и обычно используете его часто, вы можете даже оставить несколько запасных лезвий.

Советы по заточке лезвия резака для бумаги

Это основные способы поддержания остроты лезвия резака для бумаги, но прежде чем идти, вы можете ознакомиться с этими советами по заточке резака для бумаги:

Если вы не узнайте, как разобрать резак и снять лезвие, проверьте, что написано в руководстве пользователя резака, или позвоните производителю, если вы все еще не можете его снять.

Лезвие ножа для бумаги обычно имеет две стороны – плоскую и наклонную. Затачивайте только косую сторону.

Прежде чем затачивать лезвие, установите правильный угол заточки. Мы видели, как несколько человек рекомендовали 20°, и мы рекомендуем то же самое, но это также касается того, как вы держите лезвие.

Попробуйте смазать точильный камень, чтобы предотвратить скопление металлических опилок в порах камня.

Убедитесь, что лезвие заточено равномерно. Вы можете сделать это, поддерживая равномерное давление руками.

Заточите лезвие после того, как закончите его заточку, чтобы выпрямить загнутые края. Плоская сторона — это то, что нужно отточить.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли заточить лезвие резака для бумаги?

Да, абсолютно. Все, что вам нужно сделать, это разобрать резак, чтобы снять лезвие, а затем, как только оно выйдет, заточить его на шлифовальном камне или шлифовальном круге или даже просто заточить его.

Как заточить гильотинный резак для бумаги?

Первым шагом является разборка резака. Затем определите наклонную сторону и заточите ее под углом около 20° с помощью камня или шлифовального круга.

Можно ли использовать алюминиевую фольгу для заточки ножа для резки бумаги?

Ну, алюминиевая фольга на самом деле не точит тупое лезвие ножа для бумаги, но она предотвращает затупление острого лезвия. Чтобы лезвие было острым, время от времени используйте его для резки листов алюминиевой фольги.

Как часто следует смазывать измельчитель бумаги?

Обычно это зависит от типа измельчителя бумаги. Измельчители Micro-cut имеют более сложные режущие механизмы, поэтому их следует смазывать каждый раз перед использованием, а при непрерывном использовании в течение длительного времени их следует смазывать не менее трех раз в час.

Режущие механизмы поперечного шредера менее сложны, поэтому машину можно смазывать реже, может быть, раз в час или раз в два часа при непрерывном использовании.

Как смазать резак для бумаги?

Правильная процедура заключается в том, чтобы смазать бумагу маслом, а затем разрезать ее резаком. Просто сбрызните бумагу растительным маслом или любым маслом, одобренным производителем, а затем разрежьте бумагу на станке. Отрежьте еще несколько промасленных бумаг с помощью машины, чтобы максимизировать эффективность смазки.

Заточка ножей для бумаги: Заключение

Как вы видели, заточка ножей для бумаги не так уж и сложна. Если вы не можете понять, как открыть резак и освободить лезвие, обратитесь к руководству пользователя. Помните, что сторона для заточки – скошенная, а угол заточки должен быть небольшим, возможно, до 20°.

Мы надеемся, что это руководство оказалось для вас полезным.

Как заточить рычажный гильотинный резак в домашних условиях

Автор Fred Samsa

Сирадж Ахмад/iStock/GettyImages

Тупое лезвие ножа или другого режущего инструмента снижает удовольствие и снижает эффективность приготовления пищи. Это также может представлять угрозу безопасности, поскольку для выполнения работы требуется большее усилие. Заточить ножи и резаки в домашних условиях несложно. Заточка рычажного гильотинного резака аналогична заточке ножа с одним важным отличием: хотя у большинства ножей скошены две кромки, гильотинные резаки, как правило, скошены только с одной кромки.

Разберите гильотинный резак. Ослабьте гайку, крепящую ножевой рычаг к корпусу резака, и снимите лезвие с резака. Если неясно, как нож разбирается, обратитесь к инструкциям производителя по разборке.

Определите скошенный край. Одна кромка вашего лезвия, вероятно, прямая, а скошенная кромка срезана под острым углом. Затачивайте только скошенный край.

Определите угол заточки. Держите лезвие вертикально над точильным камнем, режущей кромкой к камню. Поверните лезвие на половину этого угла (45 градусов). Наконец, поверните лезвие на половину оставшегося расстояния, чтобы получить желаемый угол (около 20 градусов).

Смажьте камень. Большинство точильных камней представляют собой масляные камни, для которых требуется масло для заточки или легкое машинное масло, чтобы предотвратить засорение пор камня металлическими опилками. Добавляйте свежее масло всякий раз, когда на камне начинают заметно скапливаться металлические опилки.

Держите лезвие под правильным углом к ​​камню, режущей кромкой к себе. Убедитесь, что скошенный край направлен вниз, к камню. Сохраняйте равномерное давление на лезвие пальцами неведущей руки.

Взмахнуть лезвием по дуге против камня. Старайтесь удерживать всю режущую кромку напротив камня на протяжении всей дуги. Заточите лезвие 10 раз о камень. Если у вас есть хороший камень, заточите его еще 10 раз.

Заточите лезвие, прижав точилку (острием вниз) к полотенцу или салфетке. Держите лезвие напротив стали под тем же углом, что и при заточке (около 20 градусов). Скользите лезвием вниз вдоль стали, потянув лезвие на себя, когда оно падает, чтобы заточить всю кромку.