Какую арматуру использовать для ленточного фундамента: 8 советов, какую арматуру использовать для фундамента

Содержание

Арматура для ленточного фундамента

Бетон отличается высокой прочностью на сжатие. Чего не скажешь о растяжении. Неармированный бетонный фундамент при вспучивании грунта подвергается к растрескиванию. В свою очередь это приводит к деформациям стен и самого сооружения в целом. Во избежание подобных казусов нужно понять какую арматуру использовать для ленточного фундамента.

Она используется как для нижней, так и для верхней части основания. По сути, превращает бетонное здание в новое – железобетонное, намного устойчивей к нагрузкам различного характера.

Технология ленточного фундамента

Данная фундаментальная основа является самой распространенной. Представляет собой бетонную ленту, внутри которой металлический армирующий каркас. Углубляется в грунт на расстояние, которое обеспечит надежное положение будущей конструкции.

В простейшем случае в сечении представляет собой прямоугольник. Подошву располагают на 200 мм ниже участка, где промерзает грунт. Существует и мелкозаглубленный, расположенный выше уровня промерзания, однако не менее 0,5-0,7м от земли.

Минимальная толщина зависит от материала, из которого сделан фундамент:

Для железобетона – 100 мм и более;

Неармированного бетона – 250 мм и более;

Цементной кладки – не менее 350 мм;

Бутовой кладки – 500 мм и более.

Какая арматура нужна для ленточного фундамента – рассмотрим далее.

Технология закладывания фундаментальной основы позволяет выделить два ее типа:

Монолитная;

Сборная.

Монолитное основание укладывается непосредственно на месте будущего здания. Для этого выкапывается траншея с определенной глубиной. В нее закладывают арматурную сетку, придающую большую прочность. Используют и стальную проволоку.

Подошву под двух- или более этажный дом дополнительно усиливают металлическими сваями. Затем в траншею, укрепленную опалубкой, заливают бетон.

Сборные основания строятся, используя бетонные блоки. Их привозят на место стройки, и укладка осуществляется с помощью тяжеловесных машин.

Какое количество арматуры положить

Для определения нужного количества арматурного элемента в железобетонной ленте применяют ряд подсчетов, требующих точности. Прежде чем приступить к расчетам, рассмотрим основные моменты.

Существующие схемы ленточного опорного армирования:

четырьмя прутьями;

шестью прутьями.

Какую арматуру использовать для ленточного фундамента, опираясь на основные схемы.

Согласно официальной документации промежуток между стержнями, расположенными вблизи равняется не менее 400 мм. Длина между крайним продольным арматурным элементом и боковой стенкой основы должна составлять 50-70 мм.

Если ширина основания превышает допустимые показатели, целесообразней использовать вторую схему, которая подразумевает армирование с шестью стержнями.

Выбирая минимальный диаметр поперечной (ПА) и вертикальной арматуры (ВА), следует опираться на следующие показатели:

ВА при высоте менее 80 см – 6мм;

ВА при высоте 80 см и более – 8мм;

ПА – 6мм.

Зачастую используют строительные прутья диаметром 8мм. Этого хватает для возведения малоэтажных конструкций.

Минимально допустимое значение площади сечения арматуры, которое кладут в основание, определено соответствующим документом. В СНиПе «Бетонные и железобетонные конструкции» говорится о том, что содержание арматурных элементов должно составлять как минимум 0,1% от общей площади сечения ЖБ-изделия.

Какая арматура нужна для ленточного фундамента, и какую брать площадь сечения? Рассчитывать значение отдельно для каждого стержня не обязательно. В специальную таблицу занесены значения, подходящие под определенное количество прутов и диаметра арматуры.

Отметим, что если длина ленты менее 3 м, берут продольные стержни с минимальным диаметром 10мм. Если больше – 12мм.

Пример расчета

Рассмотрим пример расчета на основе ленточного фундамента деревянного дома. Параметры следующие:

Длина основы – 38 м;

Ширина – 0,25м;

Высота – 0,5м;

Размер дома – 6х8 м.

Будут еще две стены по 4 и 6 м.

Периметр фундамента будет равен: (6+8)*2=28 м. Длина перегородок 4+6=10 м. P=38 метров. Взята четырехстержневая схема армирования. Тогда длина всех продольных стержней 38*4=152 м.

При расчетах учитывают и запуск при стыковке. Есть два пути решения:

Составление схемы, на которой будут располагаться пруты и их стыки;

Прибавление 10% к полученному результату.

Чаще всего заводская арматура выпускается длиной в 6м. То есть стыковки необходимы будут на восьмиметровых участках. Можно исчерпать остатки, образованные в результате армирования четырехметровой перегородки. Выходит 8 стыков – (4+4)*2=8 с нахлестом в обе стороны. Таким образом, общая длина несущих продольных прутьев составит 160метра.

Это количество поделим на 6 (длина прутков) и получим приблизительно 27 прутьев одного сечения по 6м длиной.

На стыки уйдет прут диаметром 8 мм. Шаг выбираем 50 см, длина основания 38 м, высота 0,5м. Производя подсчет (38/0,5)*4 получаем 304 стыковочные перемычки (по 152 на вертикальные и горизонтальные).

Учитывая высоту и ширину фундамента, можно ответить на вопрос «Какую арматуру использовать для ленточного фундамента»:

38 м горизонтальной – (304/2)*0,25;

76 м вертикальной – (304/2)*0,5.

Для каждой точки потребуется по 0,5 м проволоки для вязки. То есть 304*0,5=152 метра.

Диаметр вязальной проволоки и способ вязки каркаса

Для вязки арматуры требуется вязальная проволока. Ее диаметр зависит от диаметра армирующего элемента. Как правило, используется проволока диаметром 1,2-1,4 мм.

Вязку осуществляют специальным крючком, предназначенным для этих целей. Его покупают в соответствующих магазинах или сооружают самостоятельно.

Техника заключается в несложных действиях:

Вдвое сложенную проволоку накидывают на стыковочное место. Петлю забрасывают на хвостик;

Крючок (а точнее его загнутую часть) вставляют в петлю;

Далее производят вращательные движения, захватывая хвостик проволоки и оборачивая его вокруг петли;

Затягивание происходит до упора.

Осуществлять такие действия, используя крючок гораздо проще и удобней, чем другой подручный материал.

вид и толщина арматуры, ее шаг, правила и технология изготовления

Ленточный фундамент — один из самых распространенных. Он несложен в изготовлении, с его помощью легко реализуются самые разные конфигурации зданий. На нем можно выстроить дом в несколько этажей или небольшую баню. Для придания бетону большей прочности, а основанию большей надежности фундаменты армируют стальными прутками различной конфигурации.

При наличии стальных элементов в конструкции это уже не бетон, а железобетон, а у него прочность в разы выше. Работы эти не самые простые, но работа бригады стоит довольно дорого. Причем не факт, что они сделают так, как надо: для них это лишь очередной заказ, а для хозяина — любимый дом (баня, дача и т.д.). Потому армирование фундамента своими руками — отличный выбор. Есть только один нюанс: если грунты сложные, подпочвенные воды высоко, да еще и сооружение будет тяжелым, закажите лучше расчет фундамента в специализированной конторе. Так вы будете иметь гарантированно правильное и надежное основание для дома в таких непростых условиях.

Ленточный фундамент — один из самых широко используемых в нашей стране

Содержание статьи

1 Особенности армирования
- 1. 1 Какую арматуру использовать
- 1.2 Шаг армирования ленточных фундаментов (по СНиПу)
2 Армирование углов ленточного фундамента
3 Когда и как устанавливать арматуру
4 Итоги

Особенности армирования

Особенность ленточных оснований в том, что их длина во много раз превышает ширину и высоту. Нагрузка от здания давит на фундамент сверху. Получается, что при этом верх ленты сжимается, а низ растягивается. Так как при растяжении в монолите образуются трещины, то для обеспечения его целостности нижний пояс армирования обязателен.

Ленточный фундамент любой высоты практически всегда имеет два пояса армирования — верхний и нижний

С другой стороны, снизу, периодически давят на ленту силы, которые появляются при пучении грунтов. Тут картина противоположная — низ фундамента сжимается, верх — растягивается. И снова в местах растяжения образуются трещины. Потому, для предотвращения их появления и верхний край необходимо усилить.

Что характерно, середина основания практически не нагружается, а потому, какой бы ни была высота, средний пояс делают редко.

Если необходимо сильно углублять фундамент, желательно заказать профессиональный расчет. Тогда специалисты вам точно скажут, сколько поясов потребуется для того, чтобы строение стояло долго, из какого прутка его делать.

Получается, что для ленточного фундамента обязательны два пояса армирования: один внизу, другой — в верхней части. Причем для защиты от коррозии они должны располагаться на 5 см вглубь от края.

Какую арматуру использовать

Теперь нужно понять, в каком направлении нужна арматура, какой толщины она должна быть. Это зависит от распределения нагрузок, а они в этом основании распределяются таким образом, что большая часть всех воздействий приходится на продольные прутки. Потому они должны быть прочными и рифлеными — класса AIII. На твердых и непучнистых грунтах для сооружений небольшой массы используют арматуру диаметром 12 мм. На более сложных почвах или для более тяжелых стен применяют 14 мм. Чтобы перестраховаться, укладывают 16 мм. Большие диаметры в малоэтажном строительстве — редкость, хотя временами кладут и 20 мм.

Продольные прутки арматуры обязательны рифленые, диаметром 12-16 мм, а для вертикальных и поперечных направляющих использовать можно гладкий прут 6-8 мм

Вертикальные и поперечные перекладины арматуры в ленточном фундаменте нагружаются слабо. Большей частью они нужны для придания формы и стабилизации конструкции. Потому для вертикальных и поперечных стоек используют гладкий пруток диаметра 6-8 мм. Его прочности более чем достаточно для выполнения этих функций.

Шаг армирования ленточных фундаментов (по СНиПу)

При расположении всех прутков соблюдается ключевое условие: от края до стали должно быть не менее 5 см бетона. Только в этом случае арматура оказывается защищенной от коррозии (на такую глубину уже не проникают вода и кислород). Но сильно заглублять пояса тоже нельзя: на поверхностные слои воздействует большие силы, чем ближе к середине. Потому сильно вглубь прятать армирование не следует: оно не будет выполнять своих задач. Расстояние от края 5-6 см — оптимальный вариант.

Для ленточного фундамента необходимо определиться с количеством продольных прутков в каждом из поясов. Согласно СНиПа 52-01-2003 (пункт 7.3.6) расстояние между ними должно быть не более 400-500 мм.

Так выглядит конструкция с привязкой к грунту

Но ширина ленты для небольших строений, которыми является баня (одно- двух- этажный дом тоже), редко бывает больше 40 см. Если учесть, что от краев нужно будет отступить по 5 см, получится, что расстояние между двумя прутками будет не более 30 см. То есть 2-х продольно уложенных «арматурин» вполне достаточно.

Так как основные нагрузки приходятся именно вдоль ленты, то укладывать желательно цельные, без соединений стальные элементы. В среднем длина арматуры требуемого класса 6-11 м. Этого достаточно для большинства домов и бань. Неудобно при доставке, но зато основание будет надежным. Причем берите пруты минимум на 1,5 метра длиннее: их нужно будет загнуть при прохождении углов. Так получится надежно и прочно.

Следующий этап — определение шага для расположения вертикальных стоек и поперечин. Ссылаться опять будем на СНиП. Только в этот раз нужен пункт 7.3.7. В нем говорится, что поперечная арматура в ленточном фундаменте должна размещаться друг от друга на расстоянии не более 300 мм. Тут есть некоторое противоречие: практики говорят, что на нормальных грунтах достаточно расположить поперечины не ближе 500 мм. Причем даже кирпичный дом на таком основании будет стоять нормально. Собственно, решать вам. Не знаете, как поступить — закажите расчет. Или перестрахуйтесь, и поставьте через 300 мм. Фундамент — это та часть, в которой лучше переусердствовать. Дешевле обойдется. Тем более что гладкий пруток не так и дорог.

Иногда вертикальные и поперечные стойки в ленточном фундпменте делают гнутыми. Это еще повышает его прочность и надежность. А некоторые, перестраховываясь, укладывают три прутка…

Итак, мы определились, что укладка арматуры в ленточный фундамент (до метра высоты и до 600 см ширины) необходима в два яруса: один на 5 см выше нижнего края, второй — на 5 см ниже верхнего. В каждом поясе будет по два рифленых продольных прутка диаметром 12-14 мм. Вертикальные стойки и поперечное армирование проходит через 300-500 мм и делают их из гладкого прутка 6-8 мм.

О том, как рассчитать количество прутков и проволоки для армирования ленточного фундамента, читайте тут.

Армирование углов ленточного фундамента

Углы любого здания — места, где соединяются разные вектора нагрузок. Потому так важно выполнить армирование углов правильно. Простое соединение двух прутков тут недопустимо: оно не в состоянии передать и распределить нагрузки. Этот участок требует особого подхода и специальных схем укладки арматуры.

Для правильного их укрепления необходимо использовать гнутые элементы. Желательно чтобы они были продолжением продольных прутков, и «заходили» за угол на 60-70 см (смотрите схему слева).

Правильное армирование углов требует использование гнутых элементов. Простое связывание не даст требуемой прочности

Если длины не хватает, используют отдельные гнутые в виде буквы «Г» элементы — хомуты. Их стороны должны быть не менее 50 диаметров прутков (если используете 12 мм, то стороны должны быть не менее 12 мм* 50 = 600 мм, для 14 мм прутка — 700 мм). Как укладывают арматуру в этом случае, показано на правой схеме.

Обратите внимание, что в углах вертикальные и поперечные пояса нужно ставить в два раза чаще: шаг армирования тут вполовину меньше.

Не меньшего внимания требует и усиление мест, где от основного периметра отходят ленты под внутренние перегородки. Места прилегания этих стен также требуют использования гнутых элементов по тем же правилам. На схеме армирования слева показано, как укладывать прутки при наличии запаса длины, на схеме справа — с использованием отдельного Г-образного хомута.

Места примыкания стен требуют не меньшего внимания

Теперь вы знаете, как правильно уложить арматуру по углам. Следуя этим правилам и реализуя схемы, вы создадите прочное основание, которое выдержит и статическую нагрузку от самого здания, и от сил пучения. И ваше здание никогда не даст трещин по углам, с которыми бороться очень непросто.

Когда и как устанавливать арматуру

Армирование ленточного фундамента начинают после того, как собрана и установлена опалубка. Продольные и поперечные направляющие необходимо каким-то образом соединить. Есть два метода: сварка и вязка проволокой. Сваривать быстрее, но использовать этот методе не рекомендуют: места сварки быстрее коррозируют, и слишком жесткая получается в результате конструкция, которая хуже противостоит нагрузкам. Потому желательно арматуру для ленточного фундамента вязать. Как это делать, читайте тут.

Вязать армирующий пояс можно прямо на месте, в траншее

Со способом соединения определились. Теперь необходимо выбрать, где собирать каркас. Есть два метода:

Оба способа используются. Удобнее, наверное, второй — находится в узкой траншее неудобно. К тому же можно повредить пленку, которой часто выстилают дно и стены опалубки (для минимизации утечек бетона и предотвращения его пересыхания).

Но при большой длине готовых модулей нужно будет каким-то образом доставить совсем нелегкую и довольно гибкую конструкцию к месту, да еще и ровно опустить ее на дно траншей. Тут без техники не обойтись. Так что тоже — есть трудности и недостатки.

Итоги

Армирование ленточного фундамента своими руками — дело непростое, но вполне реальное. Одному человеку работать придется долго, но и такой вариант реален для небольших домов (дачных домиков или бань).

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ: Пример проекта 3: Армированный ленточный фундамент.

Несущая стена одноэтажного дома должна опираться на широкий армированный ленточный фундамент.

При обследовании местности были обнаружены рыхлые и среднезернистые почвы от уровня земли до значительной глубины. Почва переменная с безопасной несущей способностью в пределах 75–125 кН/м2. Также были выявлены слабые места, на несущую способность которых нельзя было положиться.

Здание может опираться на заземляющие балки и сваи, уложенные на прочное основание, но в этом случае выбранное решение заключается в проектировании широкого армированного ленточного фундамента , способного охватывать мягкий участок номинальной ширины.

Чтобы свести к минимуму неравномерную осадку и учесть мягкие участки, допустимое опорное давление будет ограничено до na = 50 кН/м2. Мягкие места, обнаруженные во время строительства, будут удалены и заменены бетонной смесью на тощей смеси; кроме того, основание будет спроектировано таким образом, чтобы перекрывать предполагаемые впадины шириной 2,5 м. Это значение было получено из указаний для локальных впадин, приведенных позже для фундаментов плотов. Плита первого этажа предназначена для подвешивания, хотя она будет отлита с использованием земли в качестве несъемной опалубки.

Загрузки

Если фундаменты и надстройка проектируются в соответствии с принципами предельного состояния, нагрузки должны храниться как отдельные

нефакторизованные характеристические постоянные и вынужденные значения (как указано выше), как для расчета опорного давления фундамента, так и для проверки пригодности к эксплуатации. Затем нагрузки должны быть учтены для расчета отдельных элементов в предельном состоянии, как обычно.

Для фундаментов, находящихся только под постоянными и вынужденными нагрузками, учет нагрузок для расчета армирования лучше всего выполнять путем выбора среднего коэффициента частичной нагрузки γP, чтобы покрыть как постоянные, так и вынужденные нагрузки от Рис. 11.22 (это копия Рис. 11.20 Расчетные условия железобетонных полос.).

Рис. 11.22 Комбинированный частичный коэффициент запаса прочности для неподвижных + вынужденных нагрузок.

Из рис. 11.22 комбинированный частичный коэффициент безопасности для нагрузок надстройки составляет γP = 1,46.

Вес основания и засыпки, f = средняя плотность × глубина

= 18,0 кН/м2

Это полная статическая нагрузка, поэтому комбинированный коэффициент частичной нагрузки для нагрузок на фундамент, γF = 1,4.

Размер ширины фундамента
Новые уровни грунта аналогичны существующим, поэтому (вес) нового фундамента не влечет за собой дополнительных надбавок и может не учитываться.

Минимальная ширина фундамента

Принять армированный ленточный фундамент шириной 1,2 м и глубиной 350 мм из бетона марки 35 ( см. рис. 11.23 ).

Рис. 11.23 Пример конструкции армированного ленточного фундамента – нагрузки и опорные нагрузки.

Реактивное расчетное давление вверх для расчета поперечного армирования

Боковой изгиб и сдвиг b = 1000 мм.

Таким образом, vu < vc , поэтому поперечная арматура не требуется.

Нагрузка при перекрытии впадин
При возникновении локальной депрессии фундамент действует как подвешенная плита. Предельная нагрузка, вызывающая изгиб и сдвиг в фундаменте, представляет собой общую нагрузку, т. е. нагрузку на надстройку + нагрузку на фундамент, которая определяется как 9.0003

Продольный изгиб и сдвиг из-за впадин
Предельный момент из-за пролетного строения фундамента – предполагается просто опертым – на 2,5 м местной депрессии

Ширина по расчету арматуры b = B = 1200 мм.

Таким образом, vu < vc = 0,49 Н/мм2, поэтому поперечная арматура не требуется.

Впадина на углу здания
В предыдущих расчетах предполагалось, что впадина расположена под сплошным ленточным фундаментом. 9Депрессия 0015 также может возникнуть в углу здания, где два фундамента сходятся под прямым углом. Затем следует выполнить аналогичный расчет, чтобы обеспечить верхнюю арматуру для обоих фундаментов, чтобы они были консольными в этих углах.

Рис. 11.24 Пример конструкции армированного ленточного фундамента – усиление.

Что нужно знать о железобетонном ленточном фундаменте::EPLAN.

HOUSE

Монолитный ленточный фундамент — самый распространенный тип фундамента в жилищном строительстве. Разобьем его на кости.

В результате расчета получаем ширину подошвы фундамента — т.е. ширину подошвы фундамента. Это первостепенная ценность, которая обеспечит надежность нашего фундамента. Ширина основания может быть разной. Примем, что она будет максимальной под несущей средней стеной (поскольку плита перекрытия опирается на обе стороны, нагрузка наибольшая), а минимальна под торцевыми самонесущими стенами (плита перекрытия не будет отдыхать на них вообще).

В этой статье я не буду рассматривать расчет фундамента. Предположим, что мы сделали расчет и получили данные размеров и армирования. Но просмотрим результаты расчетов, чтобы понять, что получилось и что нужно учесть при проектировании фундамента.

Ширина фундамента является основным и наиболее важным значением. Если представить землю водной гладью, а фундамент — спасательными кругами, то легко представить, как все зависит от ширины этих «поплавков». Чем больше площадь поплавка, тем меньше шансов, что он утонет. Стены нагружены по-разному: какие-то стены поддерживают крышу, какие-то пол, а какие-то почти ничего, но сама стена имеет вес.

Ширина фундамента является основным и наиболее важным значением.

А если под ними такие же и даже узкие опоры «поплавков», то дом будет тонуть, предварительно разрушаясь, потому что более тяжелые стены начнут «уходить под воду» раньше более легких. Это создаст перекосы, и стены треснут – зданию не избежать обрушения. Если все не так плохо, и наш дом не уйдет под воду из-за более широкого фундамента, а сделан, опять же, не по расчету, а на глаз, то есть риск более медленного разрушения.

Застройщики часто допускают следующую ошибку: фундамент по периметру дома шире, а средняя стена (не понимаю их логики) ставится на более узкий фундамент. Однако максимальное количество плит приходится на центральную стену дома. В результате площадь фундамента «поплывет» под среднюю стенку, и он начнет постепенно «уходить под воду». При этом наружные стены более уверенно держат свои более широкие полосы, но самый слабый элемент цепи начинает тянуть их вниз. В результате — опять трещины, потому что нагрузка даже от одной «проседающей» стены не мизерная — это просто непосильная многотонная нагрузка на соседние стены и фундаменты.

По результатам расчетов фундаменты сильно различаются (по ширине) из-за очень разных нагрузок. И трудолюбивый дизайнер решил сделать фундамент одинаковой ширины для всего дома. Что произойдет в этом случае? Скажу одно: трещины появятся гораздо позже, чем в здании со слабым фундаментом, но вероятность их появления все же есть. И причина здесь в разных осадках.

Какой бы у вас ни был фундамент, почва под ним с годами все равно просядет. Это нормально. Я видел старые, столетние дома, ушедшие в землю по самые подоконники. В общем, факт просадки есть во всех устоях. И это зависит от двух вещей: нагрузки и ширины основания. Если нагрузка одинаковая, то и фундамент должен быть одинаковой ширины. Если давление под стенами разное, ширина фундамента должна быть тоньше или значительнее. Что произойдет, если фундамент такой же ширины при других нагрузках? В месте большей нагрузки фундамент просядет больше. Наоборот, в области меньшей нагрузки он будет меньше провисать. Если осадка фундамента небольшая, конструкции выдержат. Но с годами осадки накапливаются, и в какой-то момент в самых слабых местах (возле окон, например) могут появиться диагональные трещины, отрывающие провисшую часть дома от непровисшей. Они могут, впрочем, и не возникнуть, но зачем нам эта лотерея?

Итак, используя простую аналогию, мы представили, как работает фундамент на земле.

Заключение: делаем ширину фундамента по расчету и спим спокойно.

Толщина основания.

Он меньше влияет на судьбу дома, но его ценность тоже важна.

Если основание слишком тонкое, фундамент рухнет. Если будет слишком толсто — получим перерасход материалов и денег от застройщика.
В среднем толщина фундамента составляет 250-300 мм. Это наиболее распространенное значение для жилых домов. От куда это?

По результатам расчета ширины основания имеем значение ширины основания и реакции грунта под основанием. Что это? Стена давит на нижнюю сторону с некоторой силой N. При этом грунт создает противодавление R, которое удерживает наш фундамент «на плаву». Но сам фундамент зажат между двумя силами N и R, и его основная задача не разрушиться, как показано на рисунке.

Трещина в фундаменте

Для этого при расчете проектировщик выбирает толщину основания и его армирование. В противном случае (как видно из рисунка) мы получим гораздо более узкое основание и два бесполезных, зарытых в землю фрагмента фундамента. И как мы уже проанализировали, более узкий цоколь быстрее «уйдет на дно», т.е. результат: опять трещины. Поэтому для тех, кто хочет сэкономить и сделать фундамент тоньше, необходимо произвести расчет (по двум предельным состояниям, и обязательно — на раскрытие трещины) и подобрать толщину фундамента и арматуры.

3. Армирование фундамента. Он, на самом деле, неприхотлив, но следует учитывать несколько моментов.

Во-первых, армирование неразрывно связано с толщиной основания – чем больше толщина, тем меньше армирование, и наоборот.

В основном камбаловидная арматура представляет собой сетку, уложенную по днищу. Иногда стержни в этой сетке имеют одинаковый диаметр. Иногда стержни в этой сетке имеют одинаковый диаметр (и при этом небольшой), иногда разные. Причем бывают случаи, когда больший диаметр прокладывается в продольном направлении (вдоль стены), а бывают случаи, когда он прокладывается в поперечном направлении. Теперь разберемся.

— Если грунты хорошие, подошва узкая, нагрузки небольшие, то подошву фундамента усиливают конструкционной арматурой. Обычно это №3 или №4 с шагом 200-300 мм в две стороны.

— Если полоса широкая, арматура в ней устанавливается по расчету и может быть значительных диаметров. В этом случае рабочая арматура в полосе поперечная и большего диаметра. Эта арматура поглощает нагрузку от обратного давления грунта, о котором мы говорили выше. Если полоса достаточно широкая и нагрузки на фундамент достаточно велики, диаметр арматуры может быть №5 или №6 – покажет расчет.

— При наличии просадочных грунтов; неравномерные, сильно меняющиеся нагрузки по полосе; неравномерно сложенные грунты под зданием (например, локальные включения других грунтов или насыпных грунтов) или другие неблагоприятные факторы, способные вызвать неравномерные осадки здания, в этом случае рабочая арматура в полосе продольная. В случае каких-либо деформаций грунта под днищем эта арматура защитит фундамент от трещин и разрушения. Рассчитать диаметр и шаг такой арматуры очень сложно, потому что предсказать процессы в грунте в цифрах практически невозможно. Поэтому конструктор закладывает арматуру, исходя из опыта (в пределах разумного, ведь чем больше запас, тем надежнее, но и дороже). Я бы рекомендовал в таких неблагоприятных случаях использовать арматуру диаметром не менее №4 с шагом 6″-8″.