Крепление бруса уголками: металлические крепежные строительные уголки для бруса 40х40 и 100х100, 150х150 и других размеров

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Виды крепежа бруса

Среди разных вариантов соединения бруса наиболее популярными являются «ласточкин хвост», «в коренной шип», «в стык» и «в лапу». Таким образом, можно закрепить брус между собой, по длине, Т-образно и по углам. Предпоследний вариант можно применять практически в любом деревянном строительстве, поскольку внутренние стены присутствуют в любом здании. Ниже будет изложена более подробная информация касательно видов крепежа бруса.

1. Конструкция «в ласточкин хвост».

Одним из наиболее теплых и герметичных замковых вариантов под строительство брусового дома считается крепление бруса «в ласточкин хвост». Его выполняют согласно правилам ГОСТ 30974-2002. Применение такого соединения дает возможность получить долговечный и надежный крепеж без использования дополнительных элементов.

На торце бруса выпиливается паз и шип, которые должны соответствовать друг другу и соединятся в один герметичный узел. Основным отличием является трапециевидная форма шипа. Такое крепление применяют для Т-образного, углового и «в длину» типов соединений. Если речь идет о Т-образном варианте, подобная техника позволяет возводить дома без дополнительных напусков в локациях внутренних стен, что дает возможность использовать брус меньшего сечения.

Угловые крепежи бруса между собой при установке утепляются джутовым волокном, хотя технология и так не пропускает ветра. «Ласточкин хвост» в углах можно прирубить на подобие как у бруса или бревна в полдерева, однако она должна иметь трапециевидную форму. Такие брусья складывают друг на друга в полдерева.

2. Соединение «в коренной шип».

Данный вид крепления является одним из самых легких. Его используют для сращивания 2-х компонентов в надежное невидимое крепление. Конструкция состоит из прямоугольной формы шипа и выполненного под него паза. Выпиливать паз и шип можно собственноручно по ниже представленным схемам.

На рисунке изображен наиболее простой вариант выпиленного самостоятельно шипа. Его параметры 4х4 см, сечение – 150 мм.

3. Особенности узла «в лапу».

Крепеж бруса между собой таким способом можно применять не только для углов, но и в Т-образных стыках в домостроении, для которых делается скрытый шип.

При конструкции узла «в лапу» выполняется так называемый присек, что отличает этот способ от других видов. Однако присоединять несущие стены подобным образом не рекомендуется, поскольку продуваемость стен и углов очень высокая. Для того чтобы это предотвратить, необходимо угол делать немного под наклоном. Наиболее оптимальный вариант – наклон в обоих направлениях.

При угловом креплении «в лапу» стены можно сделать как с остатком, так и без. Профессионалы предпочитают выполнять стены без остатка, но, если делать самостоятельно, подойдет и первый вариант. В брусе выпиливается выемка с последующим крепежом. А для придания большей прочности нужно вбить деревянные нагели диаметром 25-30 см. Подробная конструкция Т-образного брусового соединения «в лапу» представлена на продемонстрированной ниже схеме.

4. Особенности узла «в стык».

Это наиболее простой вариант крепления бруса между собой в длину, в угол или Т-образно. Для подобного крепежа используют скобы или металлические пластины со штырями. Соединение скобами проводится в том случае, если сечения больше 150 мм.

Технология «в стык» довольно простая: брус кладут друг к другу плотно и крепят. Но использовать такой тип соединения можно исключительно для хозяйственных построек или дач, так как в них высокий уровень продуваемости. Пример подобного соединения можно увидеть на рисунке.

5. Особенности узла «в полдерева».

Вариант «в полдерева» обозначает, что вырубки, осуществляемые в брусе, имеют размеры в половину сечения. Монтаж «в полдерева» проводится в основном в угловых местах. Соединять брусовый материал в длину подобным образом можно, однако в качестве крепления придется использовать нагеля.

Для углового соединения выполняют прирубку снизу у одного звена и сверху у другого. Чтобы крепеж был более прочным, применяют деревянные втулки, монтируемые в торец вырубки. Есть еще один вариант – косая рубка, пример которого подробно изложен снизу.

Такое угловое соединение используют для возведения жилых построек, например, для строительства дома из профилированного бруса, но стыки нужно тщательно утеплить. Для того чтобы понизить уровень продуваемости конструкции, вырубки выполняют не под прямым углом, а с малым уклоном.

Любой из перечисленных вариантов можно применять для Т-образного соединения. Однако самыми экономически выгодными и целесообразными считаются те, которые не требуют проведения дополнительных работ по типу припуска.

1. Опоры.

Этот профилированный элемент используют для скрепления балок перекрытия и стен во время строительства дома из бруса. Для создания опоры применяют стальной лист от 2 мм, который сверху покрыт цинком. В результате, крепежная опора будет долговечной и крепкой. Изделие имеет уголковообразную форму.

В зависимости от специфики конструкции различают два типа опор:

• крепление для открытого бруса;

• крепление для закрытого бруса.

Также различают опору, которую применяют не так часто, — это разделенный крепеж, состоящий из 2-х симметричных деталей. Применение того или иного рода изделий зависит от конструкции будущего дома.

Крепить его с брусом следует при помощи шурупов, гвоздей или саморезов. По этой причине отпадает необходимость в покупке каких-либо специфических инструментов. В домостроении главным образом используют шуруповерт и саморезы. Для отдельных компонентов можно применить молоток и отвертку.

Брус для строительства может быть разного сечения. Для несущих стен используют от 150 мм, для балок перекрытий 100х100 мм. Для каждого отдельного вида изготавливается своя опора. Ее длина может достигать 200 мм, а высота 85 мм.

1. Муфты с шайбами и уголки.

Брус даже малого сечения 100х100 мм может дать усадку от 3% до 10%. Чтобы компенсировать данный процесс, применяют крепежную муфту. Как правило, их используют для соединения углов. Муфты представляют собой шпилеобразный элемент с гайкой, которая прикреплена к основе при помощи сварки.

Как обычные, так и соединительные уголки тоже изготавливаются из металлической пластины толщиной в 2 мм. Для того чтобы все было более прочным, применяют перфорированный крепеж. Длина уголка варьируется от 120 мм до 175 мм. Купить его можно практически в любой строительной точке, однако при выборе следует обратить особое внимание на сечение бруса.

Уголки для тяжелых конструкций должны иметь длину не меньше 160 мм с толщиной от 5 мм. Строительные уголки можно изготовить самостоятельно, но для этого понадобятся, к примеру, старые пружинные кровати.

1. Нагеля.

Нагеля применяют для скрепления бруса друг с другом. Они могут быть любого сечения (100х100 мм, 150х150 мм и т.д.) и выпускаются квадратной или круглой формы. Имеют вид вытянутого палкообразного элемента.

Брус естественной влажности при высыхании начинает деформироваться и выкручиваться по своей длине. И именно при помощи нагелей можно предотвратить данный процесс.

Нагеля могут выполняться из дерева или металла. Для изготовления металлических нагелей применяют арматуру или металлические прутья. Образуются железные палкообразные элементы длиной от 5 см. Когда эти материалы отсутствуют, то можно использовать железные трубы, включая и их остатки. Но при усадке брус может усыхать, что приводит к образованию щелей в стенах. Металлические нагеля будут видны, что портит внешний вид.

Деревянные нагеля можно изготовить из остатков бруса. Однако лучше всего выбирать плотную и водостойкую древесину, по типу лиственницы или осины. Подобные нагеля более прочные и невосприимчивы к плесени и грибкам. Деревянные нагеля перед работой нужно обязательно просушить. Их забивают в заранее просверленные отверстия, где они выравниваются по подходящему уровню влажности с брусом. В некотором роде деревянные нагеля «привариваются» к брусу, создавая с ним одну целую деталь. Образуется своеобразный скрытый компонент сруба.

Крепежные нагеля вколачиваются в брус с шагом 1,5-2 м. Каждый последующий ряд располагается в шахматном порядке. Размер каждого нагеля – индивидуален и подходит под определенное сечение. Например, для материала 100х100 мм применяют 2,5 см.

Опытные строители предлагают более 30 вариантов крепления материала:

• «глухари»;

• «скрытый»;

• гвоздевые плиты;

• в башмак и т. д.

Наиболее оптимальный вид крепежа для бруса выбирают в зависимости от специфики постройки. Но при возведении и в быту бывают ситуации, требующие крепления бруса к бетонному или кирпичному перекрытию. Для этого используют специальные крепежи.

1. Крепежи для соединения бруса с бетоном или кирпичом.

Необходимость в крепеже деревянных материалов к кирпичу или бетону может возникнуть в нескольких случаях, к примеру, монтаж деревянного окна в блочном или кирпичном доме, привязка к бетонному фундаменту первого звена. В обоих случаях не обойтись без специального анкера.

По-другому анкер могут называть рамным дюбелем, конструкция которого представляет собой своеобразный дюбель с конусообразной потайной головкой. Это дает возможность применять анкер на фронтальной части бруса незаметно.

Производят рамный дюбель из металла, что позволяет ему выдерживать огромные нагрузки. Такой анкер применяют также для сквозного крепежа, когда элемент крепления проходит сквозь дерево прямо к бетону. Размер дюбеля может быть разным.

Использование крепежей для бруса подразумевает ряд положительных сторон:

1. Крепление выпускается с разными типоразмерами. Это дает возможность применять изделия практически в любом деревянном строительстве, начиная от одноэтажного простого и заканчивая сложным дизайнерским.
2. Простота монтажа. Поскольку для креплений не нужны специальные строительные инструменты, то осуществить эту работу способен практически каждый.
3. Долговечность и качественность. Применять подобные крепежи для дерева начали примерно 80 лет назад, что дает определенные гарантии на элементы.
4. Сохраняет целостность стройматериала. Применяя крепеж, отпадает необходимость в выполнении пропилов, а значит, древесный материал не повреждается и не теряет своих характеристик.
5. Доступность элементов. Крепёж для бруса недорогой и купить его можно практически в любом строительном магазине.

Крепление бруса к стене. Опирание балок из бруса на стену

Крепление бруса к стене — не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы — каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?

Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия — область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.

Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.

Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями — чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.

Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.

Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом — монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.

Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.

При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.

Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.

• Перед установкой уголковых элементов на поверхность наносят разметку положения и контуров бруса, пользуясь измерительными инструментами. Можно пользоваться обычным отвесом и строительным уровнем, но лазерный уровень позволит быстро сделать разметку и по вертикали, и по горизонтали одновременно.
• Затем уголковые элементы фиксируют дюбелями, саморезами, для более легких конструкций используют гвозди. Полностью саморезы не затягивают, чтобы можно было слегка подкорректировать положение элемента.
• Брус вставляют в уголки и присоединяют к ним саморезами, затем затягивают крепления уголков к стене полностью. Уголок зажимают крепежными элементами, при необходимости корректируя его положение точно по разметке.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.

Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.

Крепление бруса к деревянной стене

Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.

Крепление к стене из газобетона и гипсокартону

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.

Крепление бруса в конструкциях крыш

Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.

Крепление бруса на подвесе

В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.

Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».

Как построить деревянную угловую балку

Обновление туалетной комнаты, часть 1

Пару недель назад я начал очень бюджетное обновление туалетной комнаты, в отличие от реконструкции. Я снял обои, переделал проводку и повесил винтажную люстру, а в угол добавил искусственную балку. Сегодня я хочу поделиться своим прогрессом и показать, как построить угловую балку из состаренного дерева.

Туалетная комната была одной из первых комнат, которые я украсил, когда мы переехали в наш дом более 20 лет назад, поэтому, как вы понимаете, она немного устарела. Обои отошли от стены, и у них была граница обоев. Очень устаревшая функция. Туалетный столик был выкрашен в бирюзовый цвет. Я был готов к чистоте и свежести.

Итак, сначала сняли обои. Раньше мне снились кошмары со снятием обоев. Пытаясь спланировать заранее, я покрыл стену грунтовкой для обоев. Грунтовка облегчает нанесение, но, что более важно, помогает при удалении. В целом, это был не слишком плохой опыт. Я покрасил стены в белый цвет, используя сатиновую отделку.

Соскребание потолка из-под попкорна вместо снятия

Для снятия потолка из-под попкорна используются вода и скребок, при этом потолок возвращается к голой потолочной доске. После этого рекомендуется повторно нанести текстуру на потолок и есть вероятность найти под попкорном другие проблемы. Я не чувствовал этого!

Я решил соскоблить текстуру с потолка попкорна, а не удалять ее. Используя потолочный скребок для попкорна из магазина товаров для дома, я сбил текстуру, а затем нанес на нее свежий слой матовой белой краски.

Добавление винтажной люстры

Освещение туалетной комнаты выполнено в типичном стиле над зеркалом. Я заменил его винтажной люстрой, свисающей с середины потолка. Я установил блок питания над раковиной и добавил более длинный провод и цепь, чтобы подвесить его к потолку.

Этот кусок старой потолочной жести стал своего рода потолочным медальоном. Посередине вырезаю отверстие для крючка, который держит люстру.

Люстра была прикреплена к потолку с помощью крючка, который я нашел в отделе освещения моего магазина товаров для дома. В потолке не было шпильки, поэтому этот тип крюка открывается в потолке и выдерживает до 50 фунтов.

Я представлял себе эту комнату как старый коттедж с ванной, спрятанной в уютном уголке. Яркие белые стены и теплые штрихи дерева. Чтобы создать ощущение коттеджа, я решил добавить деревянную балку в углу и пару досок, чтобы отделать комнату.

Как построить деревянную угловую балку

Я начал с двух 4-дюймовых обычных досок, обрезанных до девяти футов, высоты моих потолков. Чтобы балки выглядели как настоящие балки старого дома, их нужно было немного состарить.

Просмотрев множество изображений старых балок, я начал свое уничтожение. Все старые балки имели трещины, идущие вертикально вниз по дереву. Чтобы имитировать это, я использовал долото и молоток, чтобы вырезать трещину по всей длине доски. Это заняло немного времени, но оно того стоило, чтобы получить то подлинное ощущение.

Затем я вырезаю вертикальные линии пилой. Я обрезал их по обе стороны от трещин и использовал разную длину.

Инструмент для подглядывания идеально подходил для того, чтобы пробить кучу маленьких отверстий в дереве.

После того, как все было сделано, я использовал свою ручную шлифовальную машину, чтобы сделать все гладко и выглядеть изношенным.

И вот он готов к окрашиванию.

Я использовал провинциальную морилку Minwax с небольшим количеством английского каштана. Шлифование после того, как пятно высохнет, уберет блеск и «новизну», придав ему более состаренный вид.

Сборка деревянной угловой балки

Моя балка входила в угол, поэтому у нее должны были быть только две стороны. Для полного пучка просто прикрепите доску к другой стороне. Я собрал балку так, чтобы шов был направлен в сторону от входа. Обратите внимание, что это не квадратный луч.

Используя зажим и два куска дерева, чтобы удерживать доску, я соединил две доски вместе с помощью гвоздезабивного пистолета.

Как прикрепить деревянную балку

Снимите плинтусы и обрежьте, чтобы оставить место для балки, доходящей до пола.

Я вкрутил деревянные бруски в стойку стены в трех местах: сверху, посередине и снизу. Конец дерева должен совпадать с внутренним краем балки. В итоге я использовал 3-дюймовую доску, приставленную к стене, и 4-дюймовую доску, расположенную немного в стороне от угла.

Поместите балку поверх досок и прибейте сбоку.

Я наклеил малярный скотч на стену, где было дерево, чтобы знать, куда прибить.

Балка очень легкая, поэтому ее легко закрепить.

Вот как сделать деревянную угловую балку. После того, как балка была готова, я добавил доску для отделки потолка и доску в качестве рельса для картин.

И это завершает первый этап обновления дамской комнаты. Мне нравится, насколько чистая, свежая и светлая комната, и я не могу дождаться, когда она будет закончена! Далее, преображение тщеславия.

ПРИКРЕПИТЕ ЭТО НА ПОТОМ!

Спасибо, что заглянули,

Джанет

Как починить основание пирса и балки? Что такое повреждения и ремонт

Как отремонтировать опорно-балочный фундамент? Это звучит как достаточно простой вопрос, не так ли? Ну, зависит от того, что с ним не так. . .

Знаю, знаю, это звучит как самый умный ответ, который вы когда-либо слышали в своей жизни. Но на самом деле есть много разных вещей, которые могут пойти не так с фундаментом из пирсов и балок.

Фундаменты на опорах и балках считаются более «примитивным» и старым стилем фундамента дома. Хотя во многих отношениях они более сложны и замысловаты, чем более новый и современный (но простой) фундамент из плиты на уровне грунта.

Поскольку они представляют собой многослойную и переплетенную структуру, при создании этого типа фундамента для дома создается много точек соприкосновения и поддержки. С каждой точкой контакта и поддержки также приходит точка потенциального отказа. Увлекательная штука, не так ли?

Компания Anchor Foundation Repair занимается осмотром и ремонтом фундаментов в долине Бразос уже более 35 лет. Мы отремонтировали изрядную долю фундаментов подпольного типа, таких как пирс и балка. Столбчатые и балочные фундаменты являются одними из наиболее распространенных типов фундаментов после плитного фундамента.

В этой статье мы расскажем о том, как устроены столбчатые и балочные фундаменты, как они могут быть повреждены и как их ремонтировать. К концу этого чтения вы увидите, что тип фундамента пирса и балки совсем не прост и примитивен, и лучше поймете, что нужно для их ремонта.

Как изготавливаются фундаменты для опор и балок?

Фундамент из столбов и балок является одним из типов фундамента для подполья. Фундаменты типа Crawlspace обычно встречаются в старых домах, построенных до 19 века.50-х годов в районе долины Бразос, но все еще распространены в других районах штата и страны.

Этот тип фундамента характеризуется пространством между полом дома и землей примерно такого размера, через которое может пролезть человек, отсюда и название «подполье».

Фундаменты с опорами и балками имеют пространство и воздух под домом, облегчая доступ к водопроводным и электрическим системам в случае возникновения проблем. Этот тип фундамента может прослужить долгое время при хорошем дренаже и правильном периодическом обслуживании.

В первую очередь важно иметь хорошее представление о том, как делается этот тип фундамента, чтобы понять, что может пойти не так, и как все исправить.

Как упоминалось во введении, столбцово-балочный фундамент представляет собой многослойную конструкцию. Итак, давайте начнем с нуля о том, как складываются эти основы.

Слой 1: Опоры и балка

В опорно-балочном фундаменте он получил свое название от первых частей, которые соприкасаются с землей: опор и балки.

Внешний периметр дома поддерживается «балкой» или короткой стеной из бетонных блоков, кирпича или чаще всего залитого бетона снаружи, которая уходит в землю примерно на 24 дюйма или меньше. Эта балка повторяет весь контур дома и обеспечивает непрерывную поддержку по всем внешним краям с помощью жесткого материала.

Под внутренней частью дома время от времени находятся стопки бетонных блоков, которые обеспечивают поддержку внутренних частей дома. Каждая стопка блоков (называемая пирсом) расположена равномерно и регулярно в виде сетки.

Луч проникает в землю по периметру, а штабели или опоры проникают или укладываются на землю по всей внутренней части дома, а между ними остается открытое воздушное пространство. Следующий слой фундамента возвышается над землей поверх этого массива опор и балки.

Слой 2: Основная и вибрационная подоконная система

После раскладки опор и балки по периметру сверху укладывается формация подоконных балок для следующего слоя. Основные подоконники поддерживают стены, а подоконники-шейкеры поддерживают пол. Это длинные деревянные доски размером 4 на 6 дюймов, уложенные поверх опор, идущих прямо от одной стороны балки по периметру дома к другой. Они укладываются поверх балки, а затем поверх штабелированных простенков по прямой линии.

Подоконники идут в одном направлении поперек дома и соединяют все опоры подряд. Они также связывают балку вместе с приподнятыми опорами. Эта конструкция начинает процесс равномерного распределения веса дома по всем точкам соединения.

Слой 3: Балки пола

Балки пола укладываются поверх подоконников перпендикулярно, образуя перекрестную штриховку. Балки пола также представляют собой длинные 2-дюймовые деревянные бруски, уложенные вертикально, и они обычно располагаются на расстоянии от 1 до 2 футов друг от друга и имеют толщину от 6 до 12 дюймов.

Балки перекрытия собраны в другой массив распределения веса поверх подоконников. Балки крепятся к подоконникам и друг к другу, чтобы продолжать создавать переплетенные уровни соединения.

Балки служат промежуточным переходом от тяжелого подоконника к финишным слоям пола. Они расположены ближе друг к другу и позволяют установить черный пол рядом.

Время от времени между лагами делаются вентиляционные отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха под фундаментом. Это главная отличительная черта каркасно-щитового дома. Обнаружение этих случайных вентиляционных отверстий у земли по всем сторонам фундамента дома скажет вам, что это опорно-балочный фундамент.

Слой 4: черновой пол и пол

Поверх балок пола укладывается слой чернового пола толщиной ¾ дюйма, который прибивается гвоздями к балкам пола, чтобы создать плоскую, прочную и непрерывную поверхность, по которой можно ходить на. Это просто грубая древесина, поэтому она называется черновым полом.

Красивый пол, который вы на самом деле видите и по которому ходите в своем доме, уложен поверх черного пола.

The Whole Enchilada

Теперь, когда мы прошлись по каждому слою пирса и балочного фундамента, вы можете увидеть, что он чем-то напоминает организованную, аккуратно сложенную стопку «палочек для захвата».

Не уверен, что вы помните эту игру, когда вы были ребенком, но переместите одну палочку, и она может переместить все остальные палочки, потому что все они сложены друг на друга.

3 Основные причины повреждения фундаментов опор и балок

Основными врагами фундаментов подполья в нашем районе являются осадка, проблемы с влажностью и дефекты исходных методов строительства или материалов. Давайте рассмотрим каждый из них, чтобы увидеть, как они однозначно влияют на фундаменты опор и балок.

1. Осадка фундамента из-за расширяющегося глинистого грунта

Как и в случае любого типа фундамента, проблемы возникают из-за нашего расширяющегося глинистого грунта. Экспансивная глина расширяется при намокании и сжимается при высыхании. Эти силы более могущественны, чем вы думаете, и могут изменять структуру вашего фундамента с каждым сезоном и годом.

Как вы можете себе представить, любой толчок от земли или усадка и опускание грунта могут повлиять на конструкцию пирса и балочного фундамента. Это постоянное перемещение от сезона к сезону может привести к повреждению интерьера дома в виде трещин в стенах, перекосов дверей и других явных признаков осадки фундамента.

2. Влажность под домом

Дом на опорах и балках подвержен воздействию влаги из-за плохого дренажа и недостаточной вентиляции. Чрезмерная влажность под домом оказывает разрушительное воздействие на всю древесину, от подоконника до самого пола. Вода может привести к гниению, плесени или полному разрушению древесных материалов, из которых состоит фундамент вашего пирса и балки.

Любой поврежденный кусок дерева под вашим домом может вызвать у вас проблемы с фундаментом. Из-за взаимосвязанного характера пирса и балочного фундамента один кусок плохой древесины может иметь комплексные негативные последствия для остальной части конструкции.

Открытое пространство под домом также сопряжено с проблемами дренажа. Несмотря на то, что в домах с опорами и балками есть вентиляционные отверстия для увеличения потока воздуха в подполье, они не могут обеспечить удаление стоячей воды из плохого дренажа.

Со временем эффективность дренажа может стать неэффективной, что может привести к длительным периодам влажности под вашим домом, что приведет к ухудшению состояния подполья.

3. Оригинальные методы изготовления или материалы

Поскольку многие дома на опорах и балках были построены до 1950-х годов, не только строительные нормы и правила тогда были другими, но и используемые материалы могли просто устареть и ослабнуть.

Одной из уникальных проблем для фундамента из пирсов и балок является губчатый, упругий или волнистый пол американских горок. Есть дома с опорами и балками, которые были построены с балками пола, расположенными слишком далеко друг от друга, чтобы выдержать вес должным образом. Есть балки пола и подоконники, которые только что сломались или изношены в результате длительного использования.

Пирсы могут сломаться, и их необходимо заменить. Иногда опоры вращаются и оседают не так, как соседние, или они трескаются или ломаются. Бывают случаи, когда массива опор недостаточно, и их необходимо добавить на более близком расстоянии друг от друга, чтобы выдержать вес дома.

Все эти ситуации имеют тенденцию проявляться со временем и могут вызвать проблемы для вашего опорного и балочного фундамента. Но все это можно исправить, о чем мы поговорим в следующем разделе, посвященном ремонту.

4 способа починить фундамент для пирса и балки

Одним из преимуществ этого типа фундамента является то, что его ремонт, как правило, дешевле, чем ремонт обычного фундамента из плиты на грунте.

Иногда подрядчикам по ремонту фундаментов легко получить доступ и устранить проблемы. Если они могут легко добраться до неисправных частей, их легко исправить с меньшими затратами, чем при проблеме с плитой на уровне фундамента.

Однако, если доступ к проблемным участкам затруднен, устранение проблем с опорами и балочными фундаментами может быть сопряжено с большими трудностями, сложностью и, в конечном итоге, затратами.

Мы рассмотрим некоторые способы ремонта в порядке от самого простого и дешевого до самого сложного/дорогостоящего.

1. Замена прокладок

Небольшая, но более частая регулировка плотности прилегания всех частей фундамента для опор и балок — это и есть замена прокладок. Иногда вещи просто немного расшатываются или испытывают небольшое движение, и все это можно исправить с помощью простой замены прокладок.

Этот процесс похож на профилактическое обслуживание дома с подпольем, но он выполняется только в том случае, если дом содержится в хорошем рабочем состоянии и все вспомогательные материалы находятся в надлежащем месте для поддержки дома.

Прокладки представляют собой небольшие куски дерева, которые вставляются и забиваются между стойками и деревянными балками подоконника.

Заполнение зазоров между подоконником и осевшими опорными столбами вашего фундамента путем замены прокладок является рекомендуемой задачей технического обслуживания, которую следует выполнять каждые 3-5 лет. Выполняя это как регулярную проверку, вы сохраните фундамент пирса и балки в хорошей форме и предотвратите развитие более серьезных проблем.

Проект перепрофилирования дома с опорой и балкой, скорее всего, займет около одного дня или меньше и будет стоить от 1200 до 1800 долларов. Небольшая цена, если это означает предотвращение развития более крупных проблем.

2. Перестройка или добавление стеллажей пирсов

Новый стек пирсов

Иногда с внутренними пирсами что-то происходит. Блоки могут деградировать или распадаться, или их изначально было недостаточно. Подрядчик по ремонту опор и балок может добавить больше опор, чтобы более равномерно поддерживать и распределять вес, а также сглаживать изгиб полов. Или просто отремонтируйте / замените все, что было повреждено с течением времени.

Этот тип ремонта может занять 2 дня или больше (в зависимости от размера дома и простоты доступа к подполью) и стоить в среднем от 4000 до 6000 долларов США, чтобы привести фундамент пирса и балки в рабочее состояние.

3. Замена дерева

Пороги и балки пола могут гнить, ломаться, деформироваться или изнашиваться, и их необходимо заменить новым материалом. Или, может быть, изначально в фундамент не было заложено достаточной поддержки, и необходимо добавить подоконники или балки. В зависимости от того, сколько древесины необходимо заменить, и доступа к проблемному участку, это может быть небольшая работа или капитальный ремонт и реконструкция.

Любая древесина под домом, которую нужно заменить, всегда непростая задача. Как мы объяснили в части строительства этой статьи, каждый кусок дерева соединен с другим куском дерева. Поэтому, чтобы удалить участки поврежденной области, необходимо временно поддержать прилегающие области пространства для обхода, чтобы дом не рухнул.

Масштабные работы по замене древесины могут занять неделю или больше и стоить от 10 000 до 20 000 долларов или больше. Этот вид ремонтного проекта имеет множество переменных и зависит от того, сколько деревянного материала необходимо заменить и где он находится.

4. Добавление фундамента к балке

Во многих случаях осадка затрагивает только внутренние опорные области пирса и балочного дома, потому что они находятся в наиболее уязвимой зоне и часто недостроены и недостаточно поддерживаются. Но на опорную балку по периметру также могут повлиять проблемы осадки и распределения веса.

В случае, когда периметральную балку необходимо вернуть на исходную высоту, необходимо использовать просверленные раструбные опоры или бетонные сваи, чтобы добавить необходимую поддержку оседлым участкам.

В зависимости от веса дома некоторые методы ремонта фундамента будут работать лучше, чем другие, для обеспечения долговечности. Количество необходимых опор, а также метод ремонта будут влиять на цену. Выбранный метод также повлияет на время, необходимое для завершения проекта. У нас есть статья, предлагающая более подробную информацию о методах ремонта плиты на уровне фундамента.

Должен ли я сначала исправить фундамент или сделать ремонт?

Мы знаем, что многие дома с опорами и балками старше и, возможно, построены до 1950. Вполне вероятно, что если вы живете в таком старом доме, вы также можете подумать о его реконструкции или обновлении. Как правило, сначала чините фундамент, а затем переделывайте его.

Если у вас есть какие-либо планы реконструкции в будущем, и вы знаете, что у вас есть некоторые проблемы с фундаментом в вашем доме на опорах и балках, избавьте себя от многих головных болей и потраченных впустую денег, позаботившись сначала о проблемах с фундаментом!

Если вы переделываете дом до устранения проблем с фундаментом, вы рискуете повредить совершенно новую отделку, покраску и напольные материалы, если ваш дом продолжит оседать и станет неустойчивым после переделки. Не рискуйте тратить с трудом заработанные деньги на ремонт.

Много раз нам приходилось возводить опорно-балочный фундамент именно по той причине, что владелец хочет, наконец, начать эту реконструкцию. Не забудьте включить все необходимые фундаментные работы в свой бюджет реконструкции.

Является ли то, что вы видите вокруг своего дома, настоящей проблемой, связанной с Фондом?

Теперь, когда вы знаете, сколько различных вещей может пойти не так с фундаментом из пирса и балки, вы, вероятно, захотите убедиться, что то, что вы видите вокруг своего дома, действительно является проблемой из-за оседания или износа вашего подполья, а не из-за чего-то другого. тип проблемы «старого дома».

После 35 с лишним лет работы в сфере ремонта фундамента в долине Бразос нас спрашивали о каждом домашнем симптоме на свете. Осмотрев десятки тысяч домов в этом районе, мы можем сказать, связаны ли признаки с фундаментом или с чем-то еще.

Все типы фундаментов имеют одинаковые признаки, если причиной является осадка фундамента. Есть также домашние симптомы, о которых нас часто спрашивают, но которые в конечном итоге не связаны с фондом. Посмотрите это руководство с картинками и статью о реальных и ложных признаках , чтобы быть вдвойне уверенным в наличии проблемы.

крыша — Как соединить две балки со стойкой на углу?

Задавать вопрос

Спросил
5 лет, 5 месяцев назад

Изменено
2 года, 9 месяцев назад

Просмотрено
24k раз

Я строю застекленную веранду 15×20 футов. Я завершил работу вплоть до фундаментов, столбов, бухгалтерской книги и балок. Теперь я готов установить стойки 4×4 по периметру, которые будут удерживать нижнюю пластину 2×4, две стойки 2×8 для формирования верхней балки и верхнюю пластину 2×4.

У меня двойной вопрос. Во-первых, какова наилучшая высота стоек для ощущения открытости? Я предполагаю, что 8-футовые стойки должны подойти для экранированного крыльца, но я не уверен, является ли это отраслевым стандартом или нет.

Во-вторых, я не знаю, как установить нижнюю пластину и перемычку 2×8 в углу крыльца. При установке основных опорных стоек и балок я работал со стойками 6×6 и смог сделать в них надрезы и поместить балки в выемки. Однако со стойками 4×4 для крыши у меня не будет достаточного расстояния для надрезов.

Я видел несколько примеров, когда в углах будут две стойки, соединенные встык, чтобы они могли полностью поддерживать верхнюю балку, идущую с каждого направления. Не уверен, что это лучше или нет.

Я перерыл весь пример схемы, но так и не нашел. Любая помощь, которую вы можете оказать, приветствуется.

ОБНОВЛЕНИЕ

Вопрос по черновому каркасу, который будет покрыт отделочными материалами. Я использую прочные стяжки Simpson для основания и не угловых вершин столбов. Этот каркас должен поддерживать остроконечную крышу с шагом 4/12.

• крыша
• каркас
• крыльцо

1

Балки обычно опираются на стойки или шпильки триммера. Этот случай на самом деле ничем не отличается, и нет правила, согласно которому у вас должен быть кусок столба, идущий по высоте балок. Я бы скосил балки под углом 45 градусов, чтобы каждая опиралась на половину стойки. Хорошо закрутите их вместе и прибейте к столбу. Это будет выглядеть примерно так:

8 футов — типичная высота комнаты (92-5/8″ предварительно вырезанные шпильки с 3 пластинами по два на два), и это то, что обычно также используется для крыльца. Однако в вашей ситуации может потребоваться что-то еще. Это зависит от многих вещей.

Теперь мы беспокоимся об удерживающих балках вниз так же, как удерживая балки. Экранированное крыльцо — идеальное место для порыва ветра, и ему некуда идти, кроме как толкаться вверх. Я думаю, вам нужен стальной соединитель между балками и колонной …. и не забудьте предусмотреть стальной соединитель между стойкой и фундаментом.

Simpson Strong-Tie производит несколько соединителей для таких условий. Соединители бывают «болтового» типа, «гвоздевого» типа, рассчитаны на клееный брус или на 4-кратный или 2-кратный каркасный материал. Также вы можете заказать их для 4х или 6х постов.

Я бы пошел на местный лесопилку и попросил стальные соединители Simpson или Google: стальные угловые соединители Simpson… Я бы начал с ECCLL666 для 6-кратного материала с болтовым креплением примерно по 16 долларов США каждый или RTC22Z для 2-кратного материала примерно по 3,22 доллара США каждый. Оказавшись там, у них есть другие «предлагаемые» разъемы, которые могут вам понравиться. ..

Вы не можете найти диаграммы, потому что это делается не так. 6×6 должны были подняться до самой крыши.

со стойками 4×4 для крыши у меня не будет достаточного расстояния для надрезов.

4×4 в любом случае не годятся для столбов, и только колонны с шириной лицевой стороны 5-1/2″ (например, 6×6) или больше могут иметь надрезы. Если у вас возник вопрос, как прикрепить балки к колонне 4×4, я должен оставить вас наедине с собой

Я не могу придумать ситуации, когда вам нужно было бы две балки для соединения с колонной, одна из них должна быть ведомой доской, поддерживаемой гигантскими угловыми скобами, а балка могла бы быть надрежьте и привяжите ремнями к стойке или используйте кронштейны того же типа.

Каждая диаграмма, которая вам когда-либо понадобится: Chicago Deck Code, 2011

Вопрос № 1:

Высота для «открытого ощущения» — это личный эстетический выбор. У меня было такое же желание для крыльца кабины, и я выбрал односкатную крышу с наклоном примерно до 8 1/2 футов. Я очень доволен результатом и регулярно получаю комментарии об ощущении воздуха на крыльце.

Вопрос № 2:

Для поддержки балок на угловой стойке: рассмотрите возможность добавления буртиков 2×4 (или 4×4) (шпильки) к угловым стойкам, чтобы концы балки приобрели прочность. Это было бы дешевле, чем соединители Simpson, несущие нагрузку.

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Углы балок

• Новые возможности
• Введение
• Концепции Dorico

  Dorico основан на ряде ключевых концепций, вытекающих из философии дизайна.

• Пользовательский интерфейс

  Пользовательский интерфейс Dorico Pro предназначен для того, чтобы все важные инструменты всегда были у вас под рукой. Эта глава знакомит вас с ключевыми аспектами пользовательского интерфейса.

• Работа с проектами и файлами

  Помимо открытия и импорта/экспорта проектов и файлов других форматов, работа с проектами и файлами также включает автоматическое сохранение и резервное копирование проектов.

• Режим настройки

  Режим настройки позволяет настроить основные элементы проекта: инструменты и плееры, которые их держат, потоки, макеты и видео. Вы также можете определить, как они взаимодействуют друг с другом, например, изменив игроков, назначенных раскладкам.

• Режим записи

  Режим записи позволяет вводить и редактировать музыку, включая изменение ритмических позиций элементов, изменение высоты нот и удаление нот и элементов. Доступные наборы инструментов и панели позволяют вводить все наиболее часто используемые примечания и обозначения.

• Режим гравировки

  Режим гравировки позволяет вам манипулировать и изменять каждый элемент вашего проекта, но без их удаления, ритмического перемещения или изменения высоты нот. Вы также можете определить, как страницы в каждом макете вашего проекта форматируются для печати или экспорта.

• Режим воспроизведения

  Режим воспроизведения позволяет изменить звучание музыки при воспроизведении, в том числе путем настройки микса, изменения шаблона воспроизведения и назначения инструментов VST.

• Режим печати

  Режим печати позволяет распечатывать макеты или экспортировать их в виде графических файлов, таких как PDF и SVG.

• Форматирование страницы

  Форматирование страниц в Dorico Pro определяется рядом факторов, включая размер нотоносца макета, поля страницы, применяемый к ним шаблон страницы, любые применяемые к ним значения отбрасывания, системные и кадровые разрывы, и обивка рамы.

• Свойства

  Свойства — это настройки, которые применяются к отдельным заметкам и элементам и позволяют редактировать их, например, путем изменения их внешнего вида или положения. Вы можете получить доступ к свойствам на панели свойств.

• Библиотека

  В Dorico Pro библиотека представляет собой совокупность визуальных элементов и опций, доступных во всех проектах на вашем компьютере. Он объединяет заводские настройки по умолчанию, пользовательские элементы/параметры, которые вы сохранили по умолчанию, и элементы/параметры, доступные только в текущем проекте.

• Справочник по обозначениям
  • Введение

    Этот справочник по обозначениям содержит информацию о принятых соглашениях по представлению различных обозначений и о том, как изменить их внешний вид и размещение в Dorico Pro как для отдельных элементов, так и путем изменения настроек по умолчанию.

  • Знаки альтерации

    Знаки альтерации показаны рядом с нотами, чтобы указать их высоту звука, как при записи на нотном стане, так и при написании в тексте. В музыке, основанной на западной тональности, они обычно показывают, что высота ноты была изменена так, что она не соответствует преобладающей тональности.

  • Артикуляции

    Артикуляции — это отметки, которые наносятся над или под нотами и аккордами. Артикуляции говорят исполнителю, как атаковать ноту или как долго играть ноту относительно ее записанной длительности.

  • Такты

    Такты обозначают обычно регулярную структуру долей, определяемую преобладающим тактовым размером. Такты отделены от соседних тактов вертикальными штриховыми чертами, и каждая тактовая черта имеет уникальный номер такта.

  • Тактовые черты

    Тактовые черты — это вертикальные линии, пересекающие нотоносцы, чтобы показать, как музыка делится на такты в соответствии с тактовым размером. Наиболее часто используемая тактовая черта — это одинарная тактовая черта между соседними тактовыми чертами, но существуют и другие типы, такие как двойные или повторяющиеся тактовые черты.

  • Номера тактов

    Номера тактов обеспечивают важные ориентиры в музыке и делают хронологическую последовательность музыки ясной. Предоставляя уникальный номер для каждого такта, они позволяют точно указывать конкретные части произведений и позволяют исполнителям легко координировать свои действия на репетициях и концертах.

  • Просветление

    Луч — это линия, соединяющая ноты с хвостами, чтобы показать ритмическую группировку, которая варьируется в зависимости от метрической структуры преобладающего тактового размера.

    • Параметры записи для каждого потока для группировки лучей

      Вы можете найти параметры для управления правилами группировки лучей по умолчанию в каждом потоке независимо на странице «Группировка лучей» в разделе «Параметры записи».

    • Группировка лучей по метрам

      В соответствии с принятыми соглашениями ноты распределяются по-разному в разных тактовых размерах, чтобы размер был четким и легко читаемым. В Dorico Pro группировка лучей по умолчанию определяется тактовым размером.

    • Объединение банкнот вручную

      Вы можете вручную передавать ноты одного голоса вместе, включая ноты между тактовыми чертами, а также разрывы системы/фрейма. Например, если вы хотите передать фразу иначе, чем обычно, в преобладающем тактовом размере.

    • Изменение толщины лучей

      Вы можете изменить толщину отдельных лучей, что может быть полезно в определенных ситуациях гравировки. Это можно сделать только для текущего макета и цепочки фреймов или для всех макетов и цепочек фреймов.

    • Размещение лучей относительно нотоносца

      По умолчанию размещение лучей относительно нотоносца определяется положением нотоносца нот в группе лучей и результирующим направлением штиля.

    • Наклон луча

      Наклон луча определяет, насколько круто луч отклоняется от горизонтали в зависимости от высоты тона нот внутри группы лучей.

    • Центрированные лучи

      Центрированные лучи — это лучи, расположенные вертикально между нотами в одной и той же группе лучей, при этом основа для нот над лучом направлена ​​вниз, а основа для нот под лучом направлена ​​вверх.

    • Создание перекрестных лучей/тремоло

      Перекрестные лучи и тремоло работают аналогично обычным лучам и тремоло, но позволяют отображать фразу, охватывающую широкий диапазон высоты тона, на нескольких нотоносцах. Вы можете создать перекрестные лучи/тремоло, введя все ноты во фразе на одном нотоносце и скрестив некоторые ноты, чтобы они появились на другом нотоносце.

    • Углы балок

      Углы балок могут возникать, когда изменение направления штока в балке сочетается с разрывом в группе второстепенных балок. Это может быть в конце подразделения или при изменении ритмической скорости.

    • Вторичные лучи

      Вторичные лучи — это линии, которые добавляются между основным лучом и нотной головкой по мере уменьшения ритмического разделения.

    • Туплеты в лучах

      Туплеты, содержащие ноты, создающие лучи, например, восьмые ноты, объединяются вместе. Однако специальные правила группировки лучей применяются к туплетам внутри лучей, которые также содержат ноты, не являющиеся туплетами.

    • Упоры внутри балок

      Существуют различные соглашения о том, как балки взаимодействуют с опорами, в том числе должны ли балки проходить над опорами или разделяться в опорах.

    • Стебли

      Стебли — это короткие стержни, которые простираются от балок до упоров внутри групп балок. Они могут помочь облегчить чтение музыки, так как помогают поддерживать регулярный рисунок штилей внутри лучей.

    • Веерные лучи

      com/ns/webhelp/toc»> Веерные лучи показывают ускорение или rallentando за счет наличия нескольких линий луча, сходящихся или расходящихся от одной линии луча на другом конце. Веерные балки также известны как флюгерные балки 9.0504 .

  • Группировка нот и пауз

    Существуют общепринятые правила записи и группировки нот и пауз разной длительности в различных контекстах и ​​размерах. В Dorico Pro заметки автоматически размечаются так, чтобы они помещались в тактах, и группируются в соответствии с вашими настройками потока.

  • Скобки и скобки

    Скобки и скобки — это толстые прямые и изогнутые линии на левом поле, обозначающие группы инструментов.

  • Символы аккордов

    com/ns/webhelp/toc»> Символы аккордов описывают вертикальную гармонию музыки в определенный момент. Они часто используются в джазе и поп-музыке, где исполнители часто импровизируют с последовательностями аккордов.

  • Схемы аккордов

    Схемы аккордов представляют собой расположение струн и ладов на ладовых инструментах и ​​используют точки для обозначения положения пальцев, необходимого для воспроизведения соответствующего аккорда. Это компактно демонстрирует определенную форму аккордов и полезно, если требуется особое звучание.

  • Ключи

    Ключи — это символ в начале каждой системы, который дает ноты в контексте нотоносца; то есть ключ говорит вам, какая нота гаммы относится к каждой строке или интервалу нотоносца. Чтобы свести к минимуму количество строк бухгалтерской книги, необходимых для заметок, обычно используются разные ключи в соответствии с реестром инструментов.

  • Линии октавы

    Линии октавы указывают, где ноты воспроизводятся выше/ниже, чем они появляются в партитуре или партии. Они представляют собой пунктирные или пунктирные горизонтальные линии с курсивной цифрой в начале. Цифра указывает количество тонов, на которое изменяется фраза, например, 8 для одной октавы и 15 для двух октав.

  • Подсказки

    Подсказки — это музыкальные отрывки, показанные в инструментальных партиях, которые исполняются другим исполнителем, обычно для того, чтобы помочь исполнителям сориентироваться перед вступлениями или соло после значительного отрывка пауз.

  • Динамика

    Динамика указывает на громкость музыки и может быть объединена с выразительным текстом, чтобы дать дополнительные разъяснения о том, как исполнять музыку. Динамика может указывать на немедленное изменение объема или на постепенное изменение в течение определенной продолжительности.

  • Фигурный бас

    Фигурный бас — это сокращение, в котором цифры используются для обозначения гармонии над обозначенными басовыми нотами. Это особенно распространено в музыке барокко и ранней классической музыки, а также в партиях аккомпанирующих инструментов, таких как клавесины и альты.

  • Аппликатура

    Аппликатура использует цифры и буквы, чтобы рекомендовать, какие пальцы игроки должны использовать для нот. Это может быть полезно для музыки, предназначенной для игроков, изучающих инструмент, и для сложных музыкальных пассажей, где определенные аппликатуры значительно облегчают воспроизведение нот.

  • Индикаторы струн

    oxygenxml.com/ns/webhelp/toc»> Индикаторы струн обычно используются в гитарной музыке, чтобы указать исполнителям, на какой струне они должны играть ноту, особенно для высоты тона, которая возможна на нескольких струнах.

  • Вступительная часть

    Вступительная часть в Dorico Pro — это широкий термин, который охватывает всю информацию, включенную перед первым тактом музыки в партитуре.

  • Ноты

    Ноты без фиксированной длительности, предназначенные для быстрого воспроизведения. Они представляют собой уменьшенные версии обычных нот и обычно обозначаются косой чертой на основе.

  • Задержки и паузы

    Различные обозначения используются, чтобы показать, где установленный ритмический поток музыки прерывается, будь то момент отдыха или короткое молчание, прежде чем продолжить. Самый незаметный эффект дает знак тенуто, а более значительные эффекты обозначаются задержками и паузами.

  • Подписи клавиш

    Подписи тональностей — это метки, которые показывают текущую тональность музыки, указывая, какие ноты в гамме для этой тональности заострены или сглажены. Они показаны в начале каждой системы на каждом применимом нотоносце.

  • Тональные системы

    Термин тональная система используется в Dorico Pro для обозначения трех важнейших элементов, которые вместе составляют понятие тональности.

  • Текст

    В Dorico Pro термин текст используется для обозначения всего текста, исполняемого певцами.

  • Ноты

    oxygenxml.com/ns/webhelp/toc»> Ноты — это формы, расположенные на нотоносцах для обозначения музыкальных тонов. Ноты чаще всего отображаются с помощью овальных и круглых головок, которые либо заполнены, либо пусты в зависимости от их продолжительности, но существует множество различных дизайнов головок для заметок, которые вы можете использовать.

  • Стемы

    Стемы — это вертикальные линии, отходящие от нотных головок продолжительностью в полноты или короче. В сочетании с конструкцией нотной головки они позволяют четко определить продолжительность каждой ноты.

  • Гармоники

    Гармоники — это высоты тона, создаваемые касанием резонирующих струн в определенных местах по их длине, что позволяет звучать соответствующей гармонической части. Гармоники часто имеют высокий тон со стеклянным, более чистым звуком, чем остановленные ноты. Гармоники бывают двух видов: естественные и искусственные.

  • Орнаменты

    Орнаменты — это метки, указывающие на то, что в дополнение к нотной высоте играется несколько нот. Они используются для украшения музыки, например, в музыке барокко, богато украшенной трелями и другими украшениями.

  • Трели

    Трели — это быстрые чередования двух нот, похожие на тремоло, которые были обычным украшением в музыке барокко, классической и романтической музыки. Знаки трелей обычно добавляются к одной ноте, чтобы указать, что исполняемые ноты представляют собой нотную высоту, а нота — на полшага или целый шаг выше, и могут иметь выносные линии, чтобы показать продолжительность трели.

  • Знаки арпеджио

    Знаки арпеджио — это вертикальные линии, указывающие на то, что аккорды должны играться арпеджио или с расширением , так что ноты в аккорде воспроизводятся очень быстро одна за другой. Знаки арпеджио обычно изображаются вертикальными волнистыми линиями.

  • Линии глиссандо

    Линии глиссандо обозначают непрерывный переход между двумя нотами, который может быть плавным или хроматическим. Они могут иметь прямые или волнистые линии и могут отображаться с текстовой индикацией или в виде линии без текста.

  • Гитарные бенды

    Гитарный бенд — это техника, обычно используемая на электрогитарах, когда исполнитель выталкивает струны из их нормального положения после того, как ноты начинают звучать. При изгибе струны натягиваются, что приводит к характерным колебаниям высоты тона.

  • Гитарные приемы

    Термин гитарные приемы охватывает ряд приемов, обычно связанных с гитарной музыкой, таких как хаммер-он, пулл-офф и изменение высоты тона, которые используют полосу вибрато на электрогитарах.

  • Джазовые артикуляции

    Джазовые артикуляции в Dorico Pro охватывают ряд нотных украшений, характерных для джазовой музыки и, в частности, для медных духовых инструментов.

  • Номера страниц

    Номера страниц используются для присвоения каждой странице уникального номера и указания ее положения относительно других страниц. Как и в газетах и ​​книгах, в нотах и ​​частях используются номера страниц, чтобы музыка оставалась в правильном порядке.

  • Педалирование арфы

    Педалирование арфы — это широкий термин, который охватывает особые требования к нотной записи для арфы. В первую очередь это касается схем педали арфы, которые часто необходимы из-за того, как современные концертные арфы меняют свою настройку.

  • Линии педалей

    Линии педалей указывают исполнителям, какие педали пианино использовать, а также могут давать инструкции по исполнению, например, насколько сильно нажимать на педали и когда поднимать педаль для устранения резонанса.

  • Техника игры

    Термин техника игры охватывает широкий спектр инструкций, предназначенных для указания исполнителям изменять звучание нот, которые они играют, например, путем изменения амбушюра или изменения положения смычка, или путем модифицируя свой инструмент, например, добавляя звук или нажимая на педаль.

  • Линии

    Линии могут передавать различные значения в музыке, например указывать, какую руку использовать в фортепианной музыке или постепенное изменение давления смычка. В Dorico Pro линии могут быть вертикальными, горизонтальными или располагаться под углом между нотами и иметь различный стиль и внешний вид.

  • Репетиционные пометки

    Репетиционные пометки представляют собой упорядоченные последовательности букв или цифр, которые служат полезными ориентирами, например, указывают на значительные изменения в музыке. Они позволяют исполнителям легко координировать свои действия на репетициях и проясняют хронологическую последовательность музыки.

  • Маркеры

    Маркеры — это метки, привязанные к определенной позиции во времени, чаще всего по отношению к видео. Обычно они указывают на важный момент, требующий музыкальной известности, и композиторы часто используют их, чтобы помочь сформировать процесс написания.

  • Временные коды

    oxygenxml.com/ns/webhelp/toc»> Временные коды указывают точное положение во времени, обычно в контексте видео. Они обеспечивают точную синхронизацию между несколькими элементами, такими как музыка и движущиеся изображения, и могут использоваться в качестве справочного инструмента.

  • Повторные окончания

    Для музыки с повторяющимися пассажами повторные окончания показывают, какие такты воспроизводятся в конце каждого повторения, при необходимости каждый раз с разными окончаниями. Они также известны как линии вольта или как первое и второе окончания , но в этой документации мы называем их повторными окончаниями .

  • Маркеры повтора

    Маркеры повтора показывают, что музыкальный материал должен повторяться, но, в отличие от концовок повтора, маркеры повтора часто предполагают переходы к различным позициям и частям музыки вместо последовательного перемещения по музыке.

  • Повторы тактов

    Повторы тактов указывают на то, что музыкальный материал в предыдущих тактах должен быть точно повторен, но без повторной записи этого материала. Тактовые повторы могут состоять из одного, двух или четырех тактов.

  • Пронумерованные области столбцов

    Пронумерованные области столбцов позволяют отображать количество столбцов в определенных областях без дополнительных обозначений. Это может помочь исполнителям отслеживать, сколько тактов прошло при воспроизведении повторяющейся музыки.

  • Ритмические косые черты

    Ритмические косые черты — это диагональные линии, расположенные на нотоносцах, которые используются для обозначения того, что исполнители должны что-то сыграть, но без указания точного ритма и высоты тона. Они часто сопровождаются символами аккордов, чтобы указать набор нот, который должен использовать исполнитель.

  • Паузы

    Паузы — это метки с ритмическим значением, указывающим, что в течение этого времени не проигрывается ни одна нота. Каждая длительность ноты имеет эквивалентную паузу, например, пауза в четвертной ноте отличается от паузы в шестнадцатой ноте.

  • Slurs

    Slurs — это сужающиеся изогнутые линии, соединяющие ноты для обозначения артикуляции и фразировки легато.

  • Метки нотоносцев

    Метки нотоносцев используются для идентификации инструментов, играющих музыку на соответствующих нотоносцах, и располагаются слева от систем, перед начальной тактовой чертой каждой системы. Метки персонала обычно используются в музыке, содержащей несколько проигрывателей.

  • Нотоносцы

    Нотоносец — это линия или группа линий, на которых нанесены ноты для обозначения высоты тона и ритма музыки. Инструменты с высотой тона используют традиционный нотоносец с пятью линиями, а инструменты без высоты тона часто используют нотоносец с одной линией.

  • Divisi

    Divisi — это когда игроки разделяются, или делят , чтобы воспроизвести несколько музыкальных строк, обычно для ограниченного отрывка, прежде чем вернуться, чтобы играть вместе, или tutti . Пассажи Divisi могут быть записаны всеми строками на одном нотоносце или на нескольких нотоносцах.

  • Табулатура

    Табулатура является альтернативой пятистрочному нотоносцу и используется для ладовых инструментов. В табулатуре высота звука обозначается номерами ладов, расположенными на линиях, каждая из которых представляет собой струну на инструменте. Поскольку табулатура обычно используется для гитар, она обычно состоит из шести строк.

  • Метки темпа

    Метки темпа показывают, насколько быстро воспроизводится музыка, часто с комбинацией текстовых инструкций и меток метронома. Они также известны как изменения темпа , индикации темпа и отметки темпа .

  • Текстовые элементы

    Текстовые элементы существуют в ритмических позициях внутри потоков и позволяют отображать общий текст в музыке.

  • Ничья

    Ничья — это изогнутая линия, соединяющая две ноты одной высоты. Когда ноты длиннее, чем максимальная продолжительность такта в преобладающем тактовом размере, они автоматически появляются в Dorico Pro как цепочки связей, то есть последовательность смежных нот, соединенных связями.

  • Тактовый размер

    Тактовый размер указывает размер музыки и применяется ко всем тактам, начиная с первого места и до последующего изменения размера. Метр описывает ритмический пульс музыки и его разделение на доли и такты.

  • Тремоло

    Тремоло — это толстые наклонные линии, которые пересекают отдельные стебли или располагаются между несколькими стеблями. Они используются для обозначения того, что ноты повторяются либо по отдельности, либо в последовательности из нескольких нот.

  • Туплеты

    oxygenxml.com/ns/webhelp/toc»> Туплеты указывают, где доля делится на другое количество частей, чем обычно ожидается в соответствии с текущим размером. Их можно использовать для размещения большего или меньшего количества нот в такте, чем обычно существует в такте, в соответствии с обычным паттерном подразделения.

  • Перкуссия без тона

    Термин перкуссия без тона охватывает все перкуссионные инструменты, которые не настроены на определенную высоту звука. Сюда входят такие инструменты, как большой барабан, гуиро, маракасы, тарелки и шейкеры.

  • Тембры

    Для многих инструментов, таких как флейта или тромбон, каждый нотоносец обычно содержит одну музыкальную линию одним голосом, которая читается слева направо по нотоносцу. Когда в одном нотоносце должно отображаться несколько независимых строк, каждая строка может быть отдельным голосом.

• Глоссарий

Замена несущей стены опорной балкой

Создание открытого пространства путем удаления стен

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также более 13 лет дает советы по благоустройству дома.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 02.06.22

Ель / Марго Кавин

Обзор проекта

Внутренние стены создают уединение, определяют пространство и иногда несут вес уровня выше. Эти внутренние стены определяли планы этажей на протяжении веков. Но начиная с 1950-х годов, когда стал популярным стиль открытой планировки, многие из этих разделяющих дом стен пришли в немилость. Новое строительство начало демонстрировать вид «большой комнаты», в котором кухня, столовая и жилые помещения были объединены в пространства открытой планировки. Сегодня многие владельцы старых домов хотят убрать некоторые из этих стен, чтобы создать открытую планировку.

Открытие комнат путем сноса стен — один из самых желанных проектов по благоустройству дома, который мгновенно приносит пользу домовладельцу. Большие несегментированные пространства модернизируют старые дома и почти всегда приводят к большей стоимости дома при перепродаже. Во многих отношениях это может быть лучше, чем строительство полноценной пристройки к комнате. Со встроенными пристройками высокая стоимость часто не реализуется в стоимости перепродажи, но когда вы открываете комнату, выполняя работу самостоятельно, вы часто обнаруживаете, что стоимость перепродажи намного превышает общую стоимость материалов.

Предупреждение

Этот проект должен выполняться только опытными мастерами-любителями. Если вы не соответствуете этому определению, вам следует нанять подрядчика для выполнения этой работы.

Ненесущие стены и несущие стены

Во-первых, необходимо определить, является ли стена несущей или нет. Пока стена, которую вы собираетесь снести, не является несущей, вы можете снести ее, не задумываясь о структурной поддержке потолка наверху. Но для несущих стен вам нужно будет нести вес уровня выше другими способами, такими как строительство бруса или покупка специального клееного бруса.

Однако важно помнить, что, хотя балка несет нагрузку от потолка выше, вся эта нагрузка затем передается на концах на вертикальные опорные конструкции, созданные парной конструкцией шкворня и домкрата. Таким образом, пол под этими домкратными стойками также должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать всю нагрузку удаленной стены. Обычно это не проблема, поскольку первоначальная несущая стена, вероятно, была построена на лежащей под ней балке или фундаментной конструкции под полом. Но в редких случаях может возникнуть необходимость добавить какую-либо дополнительную опору под основание шпилек домкрата. По крайней мере, шпильки домкрата должны располагаться прямо над лагами пола, чтобы выдерживать вес. При планировании демонтажа стены всегда лучше проконсультироваться со строителем или инженером-строителем по поводу размера балок, а также размера и расположения домкратов или стоек.

Планируйте потратить целую неделю на проект такой сложности. Вероятно, вам потребуется не менее пяти восьмичасовых рабочих дней, если вы включите ремонт стен и потолка, а также окончательную уборку.

Кодексы, правила и вопросы безопасности

Если вы живете в кондоминиуме, вам может потребоваться получить разрешение от совета ассоциации, прежде чем вы начнете работу. И независимо от того, где вы живете, почти гарантировано, что вам понадобится разрешение на строительство, чтобы заменить вашу стену опорной балкой. Уточните, нужно ли вам разрешение на строительство, позвонив в местный отдел разрешений или проверив информацию в Интернете.

Размер вашей опорной балки достаточен для проема? Обратитесь к таблицам пролетов или, что еще лучше, наймите инженера-строителя, чтобы определить правильные размеры балки, которую вы будете добавлять. Балка, размер которой не соответствует нагрузке, которую она несет, может стать очень серьезной проблемой.

Помните, что водопровод или электричество, скорее всего, проходят через стену. Отключите автоматические выключатели, контролирующие все цепи, проходящие через стену, и используйте детектор напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено.

Электрические провода, проходящие через стену, должны быть устранены. Скорее всего, там будет по крайней мере пара розеток и один или два выключателя, которые вам нужно будет переместить. Во многих случаях необходимо перенести существующую проводку на другую часть стены или на новую стену. Если вы чувствуете хоть малейший дискомфорт при работе с электричеством, наймите электрика.

Если водопроводные трубы проходят через стену, перед началом работ перекройте воду в источнике. Профессиональный сантехник может понадобиться, чтобы перенаправить или удалить водопроводные трубы, проходящие через стену, которую вы хотите удалить.

Нужна дополнительная помощь? Поговорите с ближайшим к вам подрядчиком

Наши партнеры могут помочь вам сравнить расценки лучших специалистов рядом с вами

Получить предложение

Раскрытие информации рекламодателя

Предложения, представленные в этой таблице, получены от партнерств, от которых The Spruce получает компенсацию.

Примечание по материалам

Замена несущей стены на опорную балку требует на удивление мало материалов; этот проект больше о труде. Особенно важным является луч, который вы используете. Один из способов построить балку — это закрепить две доски 2×4 вокруг слоя фанеры толщиной 1/2 дюйма. На все поверхности наносится столярный клей и доски плотно прибиваются друг к другу. Или ламинированные балки доступны по специальному заказу на вашем местном складе пиломатериалов. Однако очень важно, чтобы сама балка, а также стойки домкрата, на которые опирается балка, были достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузку от потолка выше. Ваш местный отдел строительной инспекции или инженер-строитель могут проверить правильный размер балки и стойки, необходимые для поддержки нагрузки.

Вам также понадобится пиломатериал, достаточный для создания двух стоек шкворня и четырех столбов домкрата. Чтобы нести балку шириной 3 1/2 дюйма, это означает покупку шести шпилек 2×4.

Оборудование/инструменты

• Торцовочная или циркулярная пила
• Обрамляющий молоток
• Рулетка
• Лазерный измеритель
• Регулируемые стальные колонны
• Кувалда
• Защита глаз
• Защита слуха
• Сабельная пила
• Монтировка
• Плотницкий карандаш
• Площадь скорости
• 6-футовая лестница
• Автомобильный домкрат (опционально)

Материалы

• Несущая опорная балка
• 6
  2х4 мерный пиломатериал
• 3 1/2-дюймовых оцинкованных гвоздя 16d или шурупы
• Ремни для ураганов из оцинкованного металла 16-го калибра
• Листовой пластик и/или пылезащитный барьер ZipWall

Ель / Микела Бутиньоль

1. Создать систему поддержки

   Когда вы удаляете несущую стену, вам необходимо создать временную опору, чтобы выдержать вес потолка, прежде чем снимать стену, которая будет оставаться до тех пор, пока балка не будет полностью установлена ​​на место. Есть два способа сделать это.

   Регулируемые стальные колонны (также называемые опорными колоннами или домкратами) — это самый быстрый и эффективный способ добавления опор. Разложите на полу полосу 2х4. Протяните еще одну двойную полосу по потолку, закрепив ее гвоздями или шурупами. Затем установите пару стальных колонн между двумя горизонтальными полосами.

   Вместо стальных колонн можно использовать обрезанные по длине шпильки 2х4. По сути, вы создаете вторую временную стену, чтобы удерживать потолок, пока вы снимаете стену и устанавливаете балку. Этот метод дешевле, чем аренда или покупка стальных столбов, но он сложнее, потому что вы не можете постепенно увеличивать или уменьшать высоту, как в случае с домкратными столбами.

   В любом случае очень важно обеспечить горизонтальные опоры на потолке и полу, чтобы стойки могли опираться на них, иначе стойки могут пробить потолок. Используйте искатель гвоздей, чтобы определить местонахождение потолочных балок, тем самым убедившись, что стойки будут прямо под балками.

   Ель / Марго Кавин

2. Снести существующую стену

   Чтобы контролировать строительную пыль, вы можете прикрепить листы пластика прямо к дереву. Для лучшего решения по борьбе с пылью вы можете приобрести ZipWall, который выдвигается вверх и прижимает пластик к потолку.

   Снесите стену, аккуратно ударив кувалдой по гипсокартону между стойками. Легкие взмахи молотка пробивают чистые отверстия в гипсокартоне. Линия этих отверстий позволит вам отодвинуть оставшийся гипсокартон от шпилек. Или вы можете разрезать гипсокартон на сегменты сабельной пилой, хотя этот метод создает значительное количество пыли.

   Обязательно надевайте средства защиты органов слуха и зрения при выполнении любых работ по сносу.

   Предупреждение

   Будьте осторожны, если в стене есть электрические провода или водопроводные трубы. Это тот момент, когда вам может понадобиться вызвать электрика, чтобы отключить электрические цепи, или сантехника, чтобы перенаправить водопроводные трубы.

   Сняв гипсокартон, вырежьте шпильки. Удаление шпильки упрощается, если разрезать шпильку пополам посередине, а затем поддеть обрезанные концы. Будьте бдительны, удаляя оставшиеся торчащие гвозди из плит потолка и пола.

   Теперь необходимо снять горизонтальные потолочные и напольные плиты. Лучше всего это сделать, оторвав концы пластин сабельной пилой, а затем осторожно приподняв пластины от потолка и пола с помощью монтировки.

   Совет

   Если под снимаемой стеной находится цокольный этаж, помните, что концы балки будут опираться на шпильки, которые опираются непосредственно на пол, и, таким образом, должны выдерживать значительный вес. Убедитесь, что эти шпильки опираются непосредственно на нижнюю балку пола или балки пола. В противном случае может потребоваться усиление пространства под полом, чтобы выдержать вес, который будет приходиться на концы балки.

   Ель / Марго Кавин

3. Установка королевских шпилек

   Ваша сборка будет состоять из четырех основных элементов:

   Две шпильки, по одной на каждом конце; четыре шпильки, по две на каждом конце; одна опорная балка; и периферийные устройства, такие как металлические уголки для крепления балок, гвозди и шурупы.

   Королевский стержень представляет собой опорную доску для концов вашей балки. Как и все другие материалы здесь, он должен быть прочным, потому что он служит анкерной поверхностью для распорных шпилек.

   Возможно, у вас уже есть существующая стойка, которая может служить главной стойкой после сноса стены. Однако, поскольку шпилька является таким важным элементом, вы можете захотеть повысить прочность сборки, прибив вторую шпильку. Это позволит получить более прочную и стабильную сборку за счет немного более узкого отверстия.

   Отмерьте и отрежьте стойку полной длины от пола до потолка и поместите ее между плитами пола и потолка. Используйте уровень, чтобы убедиться, что шпилька стоит вертикально, а затем прибейте ее на место.

   Ель / Марго Кавин

4. Прикрепите временный ригельный брус

   Временные опорные ригели должны быть прикреплены к шкворню, чтобы удерживать балку на месте, пока установлены домкратные шпильки. Эти грифы будут удерживать балку менее чем на дюйм ниже конечной точки контакта с потолком.

   Измерьте глубину вашей балки, а затем добавьте дополнительные полдюйма. Например, если балка имеет глубину 7 дюймов, опорный гребень должен быть установлен на 7 1/2 дюйма на соответствующие шпильки. Это даст место для перемещения луча на место.

   Сделайте гроссбухи из коротких 2×4 или 2×6, вырезанных по ширине вашего шкворня, а затем прибейте их к внутренней поверхности шкворней. Отверстия от гвоздей не имеют значения, так как в конечном итоге их закрывают.

   Ель / Марго Кавин

5. Обрежьте опорную балку

   Измерьте внутреннее расстояние между двумя центральными шпильками. Выровняйте линии разреза на всех четырех сторонах балки с помощью столярного карандаша и угольника Speed ​​Square.

   Вы можете разрезать балку на обычной торцовочной пиле. Если бревно слишком толстое, чтобы его можно было разрезать пильным диском, отпилите его как можно дальше, а затем переверните бревно и режьте в другом направлении.

   Опорную балку можно разрезать даже циркулярной пилой с электроприводом или ручной ручной пилой, если у вас нет торцовочной пилы. Какую бы пилу вы ни использовали, позаботьтесь о том, чтобы разрез был перпендикулярен поверхности балки.

   Ель / Марго Кавин

6. Расположение опорной балки

   Как и в любом проекте реконструкции дома, всегда лучше иметь двух человек для всего, что требует тяжелой работы. Начните с того, что по одному человеку на каждом конце балки и поднимите ее на уровень плеч. Попросите одного человека поднять конец балки, поместить конец на выступ балки или опорную стойку и продолжать удерживать ее там для устойчивости. Теперь второй человек может поднять свой конец балки, повернуть ее в нужное положение и положить на другой выступ балки или опорную стойку. Временно закрепите балку в этом положении для безопасности.

   Если вы делаете это самостоятельно, вы можете использовать лестницу, чтобы поддерживать балку на одном конце для устойчивости, пока вы работаете, чтобы закрепить балку на месте.

   Совет

   Когда тяжелые предметы находятся выше вашей головы, ваша устойчивость намного ниже, чем если бы они были расположены ниже уровня плеч. Кроме того, подъем тяжестей на большую высоту является основной причиной травм спины. Это может быть подходящее время, чтобы обратиться за помощью к другу или даже нанять рабочего на день.

   Ель / Ли Валлендер

7. Используйте лазерный измеритель для проверки движения балки

   Во время работы следите за движением потолка, используя лазерный измеритель, чтобы периодически проверять расстояние между верхним потолком и полом. Напишите это расстояние на одной из балок и время от времени проверяйте его, чтобы убедиться, что вы не теряете расстояние. Таким образом, вы будете знать, медленно ли провисает потолок наверху.

   Ель / Ли Валлендер

8. Создание боковых планок для опорной балки

   Когда балка опирается на ригели балки, прикрепите пару боковых планок 2×4 к центральным шпилькам на обоих концах балки. Прибейте или привинтите эти планки так, чтобы они входили в балку. Это эффективно создает каналы с обеих сторон балки, гарантируя, что вы сможете поднять балку вверх, не опасаясь, что она соскользнет с ригелей.

   Ель / Ли Валлендер

9. Поднимите балку на место

   Следующий шаг — поднять балку на место, чтобы она плотно прилегала к потолку. Это можно сделать с помощью вспомогательного подъемника на каждом конце балки. Другой метод заключается в том, чтобы установить временную стойку в центре вашей балки и использовать автомобильный домкрат, чтобы поднять балку и слегка прижать ее. «Слегка» — это ключ, так как можно повредить дом, применяя автомобильный домкрат со слишком большой силой.

   Когда балка плотно прилегает к потолку и расположена прямо и ровно, заблокируйте каждый конец балки, чтобы удерживать ее на месте.

   Ель / Марго Кавин

10. Установка первого домкрата

    Теперь пришло время установить домкратные шпильки. Две шпильки вместе образуют прочную стойку на каждом конце балки, чтобы выдержать вес, когда-то переносимый снятой стеной. Измерьте и обрежьте первые шпильки домкрата, чтобы они очень плотно прилегали к обеим сторонам — вбивание этих шпилек на место должно фактически слегка приподнять концы балки. Первые шпильки домкрата должны быть обрезаны примерно на 1/2 дюйма длиннее, чем расстояние по вертикали между балкой и полом.

    Приставьте нижний конец первого домкрата к центральному стержню, затем поверните верхнюю часть первого домкрата к центральному стержню, пока он не начнет тереться о балку. В идеале верхняя часть шпильки домкрата должна начать тереться о балку, когда она все еще находится на расстоянии 3-4 дюйма от шпильки.

    Ель / Ли Валлендер

11. Установка первого домкрата

    Забейте первую шпильку домкрата на месте, используя короткий кусок 2×4 в качестве ударного блока. Убедитесь, что шпилька плотно прилегает к шпильке и заподлицо по краям, затем прикрепите ее к шпильке с помощью нескольких винтов и гвоздей.

    Ель / Марго Кавин

12. Установка второго домкрата

    Измерьте вторую шпильку домкрата по размеру примерно на 1/4 дюйма длиннее, чем расстояние от балки до пола. Как и в случае с первой шпилькой домкрата, немного отрежьте второй домкрат, чтобы его можно было забить на место.

    Ель / Марго Кавин

13. Поднимите домкрат (при необходимости)

    Если вы обнаружите, что обрезали вторую шпильку слишком коротко, вы можете использовать монтировку, подпираемую ногой, чтобы поднять ее. Важно, чтобы верхняя часть шпильки домкрата находилась заподлицо с балкой. Используйте шурупы или гвозди, чтобы прикрепить оба слоя домкратных шпилек к центральным шпилькам. Теперь вы можете удалить временные гроссбухи и скобы.

    Ель / Ли Валлендер

14. Стяжка в опорной балке

    Привяжите опорную балку к шпилькам домкрата и шкворня, а также к потолочным балкам. Вдоль верхней части прибейте балку к каждой потолочной балке. На концах используйте металлические хомуты, чтобы соединить балку со шпильками домкрата.

    Теперь вы можете удалить временную опорную стену. Следите за опорной балкой, стойками домкрата и полом на наличие признаков напряжения, поскольку балка начинает нести полную нагрузку потолка выше.

    Ель / Ли Валлендер

15. Удаление мусора

    После сноса у вас останется большая куча гипсокартона, пиломатериалов, гвоздей и другого строительного мусора, который можно выбросить в выдвижной контейнер или вывезти рабочие на грузовике.

    Ель / Марго Кавин

16. Ремонт и отделка поверхностей

    Теперь, когда опорная балка полностью поддерживается, вы можете закончить работы вокруг стоек и балок и выполнить необходимые ремонтные работы на потолке и полу. Большая часть этой работы включает в себя резку и крепление кусков гипсокартона, а затем заклеивание лентой, замазывание и шлифование швов. Скорее всего, вам также придется ремонтировать потолок и пол, где были сняты верхняя и нижняя стеновые пластины. Замените или отремонтируйте всю отделку.

    Ель / Марго Кавин

Когда следует обратиться к специалисту

Демонтаж стены не представляет собой сложной работы, но требует подъема значительного количества тяжелых материалов. И устранение несущей стены, которая поддерживает этаж выше, не имеет большого значения, поскольку эти стены, в отличие от простых ненесущих перегородок, являются частью структурного каркаса вашего дома. Если вы не опытный домашний мастер, лучше всего обратиться за помощью к подрядчику.

Наем подрядчика означает, что вы получаете несколько рабочих, атакующих вашу работу, что значительно экономит время. Подрядчик будет иметь немедленный доступ к опорной балке из дома снабжения, или он может построить ее с нуля с полной уверенностью, что она будет достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузку.

Другими словами, если какая-либо часть этого проекта вызывает у вас дискомфорт, вам следует нанять подрядчика. И если вы начнете работу самостоятельно, но обнаружите, что она неожиданно усложняется — или начинают происходить провисания или смещения конструкции — самое время вызвать профессионала.

Смотреть сейчас: Как определить, является ли стена несущей

Как устранить провисание пола

Мы покажем вам, как исправить провисание пола, поняв общие структурные недостатки, которые вызывают провисание пола, и что с этим делать.

Автор:

Стив Джордан

Дата публикации:

Одной из самых частых жалоб владельцев старых домов являются провисшие полы. В моем собственном доме, например, каждый этаж наклонен к центральной лестничной клетке. Хотя, как правило, это только раздражение, провисание полов может быть признаком усугубления проблем. Вот краткий обзор наиболее распространенных проблем и несколько типичных способов их устранения.

В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки перекрытия или стропила крыши, добавив армирующий материал.

Роб Леанна

Что вызывает провисание полов в старых домах

Обычно полы оседают ближе к центру дома, потому что стены по периметру строятся на прочном, глубоком фундаменте и оседают очень мало. Однако основные опорные балки в пределах этого периметра часто поддерживаются самодельными столбами.

Как осмотреть ваш дом, если ваши полы наклонные

1. Осмотр опорных балок: Если ваш дом построен над цокольным этажом, сначала осмотрите все опорные балки и стойки в местах их соприкосновения с полом. С подозрением относитесь к деревянным столбам, установленным на земляном полу, или к деревянным столбам, вокруг которых заливают бетон. По мере того как столбы медленно гниют и вплавляются в пол, дом соответственно оседает снизу вверх. Для проверки плотно вставьте металлический щуп или отвертку в стойку на уровне пола. Если эта область мягкая, рыхлая или гнилая, возможно, вы нашли свою проблему.
2. Осмотрите балки пола: Также обратите внимание на балки пола, которые были неправильно обрезаны для установки труб, проводки или воздуховодов ОВКВ.
3. Ищите повреждения насекомыми и влажность : Если у вас был хронически влажный подвал или подполье, ищите признаки повреждения насекомыми структурных элементов. Жуки-пороховые столбы оставляют на балках и балках небольшие отверстия, муравьи-древоточцы обычно появляются весной при первых признаках теплой погоды, а термиты обычно оставляют предательские грязевые туннели на фундаментах и ​​столбах. Затем решите проблемы с влажностью вокруг и под домом и отремонтируйте изношенные или поврежденные элементы конструкции.

Опорные стойки не должны располагаться на грунтовых полах, а вместо этого должны быть заменены бетонными подушками с опорами, распределяющими нагрузку.

Роб Леанна

Неправильные отверстия и вырезы в результате переделки и прокладки коммуникаций являются основной причиной ослабления балок. Как правило, никогда не должно быть порезов или отверстий в средней трети любой балки или где-либо вдоль нижней части балки. Зазубрины на конце балки не должны превышать 1/4 глубины балки. Центральные вырезы (B) не должны превышать 1/6 глубины балки. Отверстия должны быть не менее 2 дюймов от верха или низа балки и не больше 1/3 глубины балки.

Три способа починить провисший или наклонный пол

1. Добавить армирующий металл: В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки пола или стропила крыши, путем добавления армирующего материала. Иногда имеет смысл закрепить элемент с обеих сторон фанерой, но фанера должна быть установлена ​​правильно для обеспечения наибольшей прочности.
2. Сестринство: Лучшим вариантом является совмещение, когда к элементу крепятся болтами идентичные пиломатериалы.
3. Состыковка с пластиной из лафета: Еще лучше состыковка с пластиной из стали или фанеры размером от 1/4″ до 1/2″. Две планки также можно использовать для ремонта локальных повреждений.

Если этого ремонта недостаточно, также рассмотрите возможность укрепления балок или балок, которые были обрезаны, просверлены или надрезаны для труб, проводов или воздуховодов.

Натяните веревку по полу, чтобы оценить величину отклонения, а затем используйте ее в качестве эталона для улучшения при поддомкрачивании.

Роб Леанна

Одним из преимуществ прогиба пола является то, что его можно исправить. Плохая новость заключается в том, что это часто занимает много времени. Решение проблемы провисания пола или поврежденных подоконников и концов балок, которые способствуют этому, часто включает поддомкрачивание. Распространенным сценарием является установка временных домкратов и опорных балок, а затем постоянных стоек и балок поверх новых опор. Натянутая по полу натянутая струна покажет величину отклонения и улучшения. Столбы, установленные на земляных полах, должны быть модернизированы до бетонных подушек с опорами. Поместите деревянные столбы на металлические опоры, чтобы создать водонепроницаемый барьер между столбом и основанием.

Поддомкрачивание должно происходить медленно; ваш пол проседал долго, поэтому вы не можете быстро поднять его, не вызывая трещин и напряжения в здании. Как и в случае других структурных ремонтов, поддомкрачивание также должно быть выполнено надлежащим образом.