Литье из латуни в домашних условиях: Литье латуни в слитки

Литье латуни

Оружейный архив

Kerogen

Захотелось попробовать сделать латунные отливки. Результаты на фото. Плавил в тигле латунные огрызки, медную стружку и что-то бронзовое сантехническое. Температуру в муфеле задал 1010, расплавленный металл разлил в специальную изложницу (изложницу предварительно прогрел в сушильном шкафу при темп. 200 гр.). Плавил без буры, т.к. в пршлый раз при попытке сплавить с бурой проплавился тигель 😞
Может кто подскажет, как можно разлить латунь без таких стемных пор???

Policija

А собственно для чего сплавлять в кругляки? А сразу в форме плавить нет возможности?

Kerogen

В кругляки для того, чтобы было проще изготовить больстеры и затыльники.

Можно, наверно, попытаться сразу сплавить в форме из керамики/гипса. Но хочется, всетаки, разобраться, можно ли лить в формы без таких раковин???

Policija

Лить можно, ведь колокола льют сразу в формы.
Может проблема в низкой температуре формы, что от быстро перепада температуры дает такие раковины..
Я в этом не специалист, просто пишу свои мысли…

13mm

ИМХО, у вас была неправильная изложница. Либо 200оС для просушки ей мало, либо она слишком теплопроводная и теплоемкая.
Судя по какашкам на фото расплав застывал прямо во время литья.

Kerogen

Изложница из ст3. В ней отливаю пробы свинца, но на них небольшие раковины получаются если только очень быстро заполнить форму.

Maty

можно попробовать форму графитом натереть изнутри, уменьшит теплопроводность

13mm

У свинца температура плавления в три раза ниже.
ЕМНИП, латунь либо отливают в песок, либо нужно оборудование с вакуумом/давлением.

Коля.Б

Грейте изложницу до красна и быстрее заливайте.

Дмитрий .М

убирать пенку из тигля перед литьем
плавить в стойком к флюсу тигле и с флюсом
Перегревать латунь-бронзу обязательно.
Подогревать кокиль или форму докрасна
Форма должна быть абсолютно сухая и газопроницаемая, то есть слегка пористая.
Мелочь типа больстера или навершия без давления лить почти нереально. Только как болванки. Поверхностное натяжение у металла огромное, он в углы не заходит.
Кран-буксы например льют либо центробежкой, либо давлением.
Свинец — не показатель, у него как раз одно из самых низких значений поверхностного натяжения. Он растекается в блин. И тяжелый, сам себя давит в щели.

В принципе, если перегревать на 100-200 градусов металл и сильно греть форму, то наверное можно и мелочь чисто отливать. Только отливки золотые по цене выйдут ИМХО.

bigdad

Дмитрий М. Очень четко и правильно изложил основные принципы получения нормальной отливки. Теперь немного подробнее.
Литейные свойства металла определяются двумя основными противоположными свойствами — жидкотекучестью и густоплавкостью.
С практической точки зрения жидкотекучесть показывает способность металла заполнять литейную форму. Оптимальных значений она достигает при нагреве в среднем на 150…200 градусов выше температуры плавления.
Противоположность жидкотекучести — густоплавкость. Густоплавкие металлы даже при перегреве остаются густыми, вязкими и будут плохо заполнять формы. К их числу относятся сталь, чистое серебро, медь и ее сплавы.
Конкретно по латуни:
Для плавки лучше брать металл от деталей, полученных отливкой. В основном это сантехника (литые латунные краны, втулки, тройники и т.д.). Этого добра полно на любом строительном рынке.
Если на форме предусмотреть литниковую чашу достаточно больших размеров, то куски металла можно сложить непосредственно на нее, и разогрев металла и формы производить одновременно. Желательно в форме иметь шлакоулавливатель, который избавляет от геморроя в виде окислов и остатков флюса.
Использование флюса обязательно т.к. цинк, входящий в состав латуни, имеет гораздо меньшую температуру плавления и активно выгорает при контакте с кислородом. Флюс должен работать как при температуре плавления латуни, так и при температуре на 200 градусов выше.
Форму можно вылепить из шамотной глины (строительный рынок), мелкодробленого шамотного кирпича (там же) и мелких древесных опилок. Соотношение приблизительно 40% + 40% + 20% по объему. Готовую форму высушить и предварительно прокалить.
Лить латунь только через центробежку. Простейшие центробежки легко сделать самому. Центробежкой можно по выплавляемым моделям лить сразу готовые больстеры и навершия.

Вообще говоря, литье в домашних условиях — большой геморрой, но если отработать технологию, то дело того стоит.
Подробнее о литье можно прочитать в книге Коваль Е. ‘ Работы по металлу. Пособие для начинающих’.

Успехов!

Скульптор

По роду своей деятельности иногда занимаюсь литьём цветных сплавов- подскажу, что знаю.
Латунь и бронза легко льются дома. Для формы
я беру стоматологическую формовочную смесь
Силикан-Спофа, Чехия. Плавлю в шамотном толстостенном тигле, латунь от краников лью
при 900-950 град., также и легкоплавкую бронзу
с %олова 10- 15. Форму прокаливаю по даташиту на состав, т.е. до 900 град., с последующим
остыванием до 200 для латуни, до 500- 600 для
бронзы. Обязательно несколько раз перемешивать расплав керамической или берёзовой палочкой, флюс можно уголь древесный. Перед разливкой надо снять шлак ложкой (столовой) Проливается без всякого вакуума в малейшие щели (до 0.1 мм.)Литник простейший- питатель и литниковая чаша.
Со школьной муфелькой я дома лью до 4-х кг.
бронзы. На ваших фотках видно, что шлак не снят, и выливали всё до конца, со всеми соплями.А по виду пузырей- как в сырую гипсовую форму лили! Если хорошо нанести формовочную смесь на восковую модель (а я
пишу про этот способ литья) то не будет никаких корольков(шариков) на отливке,
обработка минимальна.

OVM

Вот в сети нарыл, сейчас не помню откуда.

на сайте Web
Выпуск 21 Ремесла Микролитье

После того как человечество научилось выплавлять металл, стало развиваться литейное искусство. Вероятнее всего, первые отливки были сделаны в Древнем Египте. Но раскопки показали, что и на территории Кавказа уже в третьем тысячелетии до новой эры тоже применялись совершенные методы плавки и литья металла. Литье было наиболее легким видом обработки металла, и люди использовали это. Нужным в обиходе металлическим вещам они придавали художественную форму.

Применяя способ литья по восковым моделям, античные художники добились виртуозной техники микролитья.

На Руси художественным литьем занимались вначале исключительно женщины. Они сплетали из нитей, пропитанных воском, ажурные украшения, похожие на филигрань, и, обмазав глиной, давали просохнуть. Потом форму прокаливали и заливали металлом. Остывшую форму разрушали так, чтобы не портилась отливка. Были формы и постоянные-вырезали их из мягкого камня. В такие формы можно было отливать неоднократно.

Как овладеть технологией микролитья? Главное — тщательно продуманная подготовка и подробные записи о выполняемой работе. Это поможет учесть первые ошибки, а в будущем даст возможность экспериментировать.

Все оборудование для микролитья вы можете сделать сами. Опока — это отрезок трубы с толщиной стенки 2-3 мм. Заготовить нужно несколько опок различного диаметра для моделей разной величины. Но учтите, что самая большая опока должна свободно умещаться в подставке ручной центрифуги.

Центрифуга изготовляется так. В деревянную ручку пропустите металлический стержень толщиной около 5 мм. К стержню неподвижно прикреплена серьга. Ручка должна свободно вращаться на стержне. Подставку для опоки изготовьте из железа. Диаметр ее 7-8 см, высота бортика 2,5-3 см. К бортику приклепайте скобу высотой II-12 см от основания подставки. Вверху скобы приварите или сделайте витое кольцо. Соедините его с серьгой проволочным коромыслом с согнутыми на концах кольцами. Места соединения должны быть прочными и подвижными. Длина коромысла 25-30 см, толщина 4 мм. Чтобы уверенно пользоваться центрифугой, потренируйтесь сначала: поставьте в нее сосуд с водой и вращайте, стараясь не пролить воду.

Наиболее простой аппарат для плавки металла состоит из портативного баллончика с пропаном, бронированного шланга к нему и самодельной горелки.

Отрежьте от железной трубы подходящих размеров втулку для сопла горелки. Затем, прорезав в нескольких местах ножовкой край трубки, ковкой сузьте на конус одну из сторон и опилите. После этого вдоль втулки просверлите и пропилите отверстия. Из латуни выточите пробку и плотно вгоните молотком в сопло. В центре пробки просверлите отверстие и нарежьте резьбу для трубки, которая будет подавать газ в горелку. Трубку подберите с таким расчетом, чтобы в ней можно было нарезать резьбу для капсюля. Капсюль вывинчивают из шланга. Трубку с капсюлем ввинтите в пробку, аккуратно изогните и насадите на другой конец ручку из дерева или эбонита. Бронированный шланг удлините прочным резиновым, способным выдержать давление газа.

Регулируйте подачу газа краном, расположенным на шланге. Зажигайте горелку при минимальной подаче газа, а потом увеличивайте пламя. Горелка развивает температуру до 1000 градусов-ее вполне достаточно, чтобы заниматься художественным микролитьем.

Во время работы с горелкой баллон не должен находиться пядом с пламенем.

Различных сплавов для мелких отливок существует множество. Можно взять, например, такой: 63,7 процента меди, 33,5 процента цинка, 2,55 процента олова, 0,25 процента свинца. Пусть вас испугают десятые и сотые доли процента — не обязательно слишком точно придерживаться этой пропорции.

Материал для модели-воск, для формы-гипс, тальк. Тальк можно заменить порошком пемзы.

Хорошо продумайте, что вы будете отливать, потом приступайте к изготовлению восковой модели. Учтите, что расплавленный металл повторит все огрехи модели, поэтому тщательно отделывайте ее.

К модели прикрепите расплавленным воском металлические литниковые штифты толщиной 1-2 мм. Хороший штифт получается из швейной иглы, если отломать острие. Чаще всего для равномерного и быстрого заполнения формы требуется несколько штифтов-в этом случае они обязательно должны пересекаться в одной точке, где также скрепляются воском.

Впоследствии точка пересечения окажется вне формовочной массы — это видно на рисунке.

Учитывая габариты модели, подберите опоку. Высота опоки определяется с таким расчетом, чтобы расстояние между ее воображаемым дном и моделью составляло 1-1,5 см, а вверху можно было вырезать в формовочной массе литниковую чашу для плавки металла.

Формовочную массу приготовьте из двух частей гипса и одной части талька или пемзового порошка. Хорошо перемешайте состав и засыпайте в воду. Масса должна приобрести консистенцию негустой сметаны.

Поставьте опоку на лист асбеста и заполните формовочной массой. Пока масса не затвердела, возьмите модель за штифт и погрузите в нее, слегка вибрируя, чтобы удалить пузырьки воздуха. Не раньше чем через полчаса скальпелем вырежьте литниковую чашу и плоскогубцами осторожно удалите штифты. Литниковые каналы, оставшиеся после удаления штифтов, должны располагаться в центре литниковой чаши, имея каждый самостоятельный выход.

Поместите опоку в духовку литниковыми каналами вниз и в продолжение двух часов постепенно (иначе пар разорвет форму) повышайте температуру до 350 градусов. После этого положите опоку боковой стороной на газовую плиту, подстелив лист асбеста, и, увеличивая огонь, выжгите оставшийся воск, время от времени поворачивая опоку для равномерного прогрева. Продолжайте нагрев и после того, как выгорит весь воск: отжиг необходим для повышения газопроницаемости формы. Как только стенки опоки станут красными, перенесите ее в ручную центрифугу. В литниковую чашу аккуратно заложите нужное количество металла и начните плавку, подсыпав немного буры. Плавящийся металл не пойдет без давления в узкие литниковые каналы. Но вот металл расплавлен весь, вы начинаете быстро вращать центрифугу, и металл устремляется в форму. Двадцати оборотов центрифуги достаточно, чтобы не только заполнение формы, но и кристаллизация металла произошли под давлением.

Чтобы извлечь отливку из формы, надо горячую опоку подставить под струю воды, направленную в литниковую чашу. Форма разрушится.

Отливку отбелите в пятнадцатипроцентном растворе серной кислоты.

Из мелких фрагментов можно с помощью пайки монтировать более крупные художественные произведения.

Занимаясь микролитьем, не забывайте ни на минуту о технике безопасности. Внимательно прочтите и запомните инструкцию, как обращаться с газовыми баллонами,-такая инструкция есть в каждом обменном пункте баллонов. Приготовляя раствор серной кислоты, помните, что нужно кислоту лить в воду и ни в коем случае не наоборот. Раствор нужно готовить осторожно, не проливая кислоту. Прорезиненный фартук, резиновые перчатки, очки необходимы.

по книге «Прекрасное — своими руками»
составитель С. Газарян

Разработано в студии «Family Group». Дизайн — Резников Артем

Скульптор

Как правильно написал ОВМ ,это микролитьё-
т.е. единицы и десятки грамм. И можно обойтись без центрифуги- чашу с расплавом прижать куском мокрой глины или половиной картошки. Пар загонит металл в форму.

Дмитрий .М

Скульптор, а пузыри не загонит? Да и чуть ошибся — либо форма треснет\разойдется, либо паром\расплавом плюнет. Этот способ может сработать для очень опытных и в оборудованой мастерской, где брызнет — не беда. ИМХО. Я мелочевку из латуни и бронзы пробовал лить, без центробежки ничего путного не получалось. Поэтому описал собственный опыт. Много чего могу не знать или делать неправильно, так что читайте, пробуйте, делайте свои выводы.

Shank

Чтобы не мучиться с вырезанием литьевого конуса,можно перед заливкой формовочной массы вдавить разогретую восковую пластинку в опоку,проткнуть изнутри литниковые штифты и приклеить к ним восковую заготовку.Погружаем в формовочную массу.Потом литники выдергиваются,восковой конус легко удаляется с подогревом,каналы не забиваются.А без центрифуги можно накрыть опоку крышкой с мокрым асбестом.Такими способами отливают зубтехники золото с начала времен…

boroda Kostroma

Доброй ночи всем !
по поводу микро литья всё получается без проблем правда я работал только с серебром
и фокус с картошкой классический и ему учат во всех уч заведениях где учат нормальных ювелиров )
китайцы даже бизнес на этом делают продают апоки с одним изделием (сам покупал на выставкахи в магазине)берёш в литниковую чашу ложиш метал грееш ,плавиш а когда прогрелось и расплавилось накрываеш половиной картошки и всё получается без проблем (за 2 года ни одной травмы )

Бизнес идея литьё металлов в домашних условиях — Бизнес Идеи

Изделия и детали из легкоплавких цветных металлов, а также сплавов, таких как алюминий, медь, олово, латунь, свинец, цинк пользуются немалым спросом, поэтому их изготовление – занятие востребованное и прибыльное. Более того, заниматься этим делом может любой мастер-любитель, причем в домашних условиях.
Для литья металлов, прежде всего, следует изготовить литейную форму. Технология ее создания довольно проста. Литейные формы создаются в формовочных ящиках, которые для обеспечения хорошего контакта с формовочной землей изготавливаются из неструганых досок. Такое сооружение носит название опока. Опока должна иметь размеры, приблизительно в 1,5 раз превышающие размеры детали и состоит из двух частей: верхней, которая представляет собой рамку, имеющую две-три поперечины в середине и нижней — ящика с дном. Для того чтобы соединение двух частей опоки было прочным на ящике следует установить фиксаторы, а на рамке сделать углубления.

Состав формовочной земли следующий: 75 % — это чистый мелкий песок, 20 % — глина и 5 % — каменноугольная пыль. При этом все ингредиенты необходимо тщательно перемешивать пока не будет получена однородная масса.

Моделью для создания формы может выступать сама деталь или специальная модель, изготовленная из дерева или какого-либо другого материала. В случае, если в качестве модели для формовки выступает уже сработанная в некоторых местах деталь, такая как, например, защелка от замка двери автомобиля, то сработанные места следует нарастить шпатлевкой до размера новой детали. После того, как наращенные места полностью затвердеют их следует обработать напильником и зачистить шкуркой.

В процессе формовки нижнюю часть опоки следует засыпать формовочной землей, после чего слегка ее утрамбовать. Модель необходимо припудрить тальком или порошкообразным графитом и наполовину вжать ее в землю. Разместить модель следует таким образом, чтобы все выступы и другие части можно было легко вынуть из формы, не разрушая ее при этом. После этого землю в ящике следует снова посыпать тальком или графитом, установить на нижнюю часть опоки верхнюю, совмещая при этом фиксаторы с отверстиями.

В будущую деталь для формирования литника необходимо поставить коническую пробку. Затем в опоку следует с избытком насыпать формовочную землю и утрамбовать ее. После этого необходимо аккуратно вынуть пробку под литник, снять верхнюю часть формы и вынуть модель. Обе части формы должны иметь углубления, точно отображающие форму детали. После того как обе половины формы подсохли их необходимо соединить и хорошо сжать для того, чтобы между нижней и верхней частями не оставалось щели. В результате получается готовая к заливке металлом форма.

Плавить металл следует в чугунной или в стальной емкости с носиком, через который расплавленный металл заливается в литниковое отверстие формы. Плавка осуществляется в небольшом горне или муфельной печи.

При осуществлении плавления цинка для того, чтобы предотвратить выгорание металла поверх металла в посуду имеет смысл насыпать слой древесного угля.

После того как металл расплавлен его в течение 4—5 минут следует для максимального прогрева выдерживать в печи. Это способствует наилучшему заполнению формы в наиболее тонких ее местах. А для того, чтобы форма не размывалась расплавленный металл необходимо заливать в нее тонкой, непрерывной струёй.

После того как металл полностью остыл форму необходимо разнять и вынуть готовую деталь. Как правило, детали, получаемые таким способом, обладают шероховатой поверхностью, а потому им необходима дополнительная чистовая обработка.

Существует и более сложная технология литья, но при этом она позволяет получать и более высококачественные и точные изделия. При этом технология доступна для использования в домашних условиях.

Технология состоит в том, что модель будущего изделия изготавливается из парафина, воска или другого легкоплавкого материала, после чего она заформовывается в неразъемной жаростойкой массе. При небольшом нагревании или даже кипячении в воде восковая модель выплавляется через отверстие из формы, а в полученную форму заливается расплавленный металл. Такой метод дает возможность повторять в изделиях мельчайшие элементы моделей.

Материал, который применяется для изготовления моделей, должен обладать температурой плавления от 50 до 90 градусов по Цельсию и плотностью, меньшей, чем плотность воды. Это необходимо для того, чтобы при выплавлении модели материал мог беспрепятственно всплывать на поверхность. Более всего этим требованиям удовлетворяют пчелиный воск, сплав одинаковых частей парафина и стеарина, зубопротезные воски.

Для получения точной формы, например, такой как сложной конфигурации ключ сначала следует при помощи оригинала изготовить форму из гипса и уже в ней отлить модель из воска.

Создание модели из воска почти не отличается от создания отливки. Разница состоит только в том, что заливка гипса не требует опоки, которую с успехом заменяет коробка из картона необходимых размеров.

Для создания восковой модели необходимо развести гипс до консистенции жидкой сметаны, вылить его в коробку и, пока он не загустел, вдавить в него модель-оригинал. При этом оригинал следует предварительно покрыть тонким слоем вазелина.

Вместе с тем по краям коробки на половину длины следует вдавить две спички, которые станут выполнять роль фиксаторов. После того как гипс затвердел его поверхность и выступающие части спичек-фиксаторов необходимо покрыть тонким равномерным слоем вазелина, после чего свежим раствором гипса залить верхнюю часть коробки.

Перед заливкой верхней части модели на ее край следует поставить металлическую вставку из гвоздя или толстой проволоки для создания литникового отверстия. После полного отвердевания гипса верхнюю часть следует отсоединить при помощи тонкого ножа от нижней, вынуть оригинал, а также литниковую вставку, придать конусную форму верхней части литникового отверстия, соединить обе половины формы и, ориентируясь на спички-фиксаторы, плотно сжать. В итоге получается готовая форма для восковой модели. Расплавленную массу из воска необходимо через литниковое отверстие залить в форму, и аккуратно вынуть после охлаждения. Если изделие обладает неправильной формой и большим количеством выступов, то помимо литникового отверстия для выхода воздуха, который вытесняется расплавленным воском, следует сформировать одно или несколько тонких отверстий. С готовой модели следует аккуратно удалить остатки литника, заусеницы и остатки воздуховыводящих каналов.

К готовой восковой модели следует присоединить изготовленный из воска литник, после чего готовую модель необходимо поместить в огнестойкую форму. Формовочная масса, которой заливается восковая модель, при литье изделий из алюминия и легкоплавких бронз состоит из следующих элементов (в массовых частях):

Первый состав: гипс -1, мелкий песок – 1, мел – 2, тальк – 2.

Второй состав: гипс – 1, мелкий песок – 2.

Третий состав: гипс – 1, кремнезем – 3.

Формовочную массу следует разводить водой до состояния сметаны. После этого ею можно полностью заливать восковую модель. Для осуществления этого процесса на дно емкости следует налить немного массы, аккуратно установить на нее восковую модель и залить массу вокруг модели, контролируя при этом, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. Форма полностью отвердевает через 40-60 минут.

Если отливание изделия планируется из сплава или металла, температура плавления которого более 880 градусов по Цельсию, восковую модель необходимо предварительно обработать слоем примерно в 1 мм огнестойкой обмазки и только после этого заливать формовочную массу.

Также восковые модели можно обрабатывать смесью водного раствора жидкого стекла и талька. Покрытые смесью восковые модели необходимо присыпать чистым кварцевым песком, после чего снова покрывать смесью и присыпать песком. Всего такая операция повторяется от 4-х до 5-ти раз.

Если отливаемое изделие имеет достаточно большие размеры а, следовательно, и объем заливаемого в форму расплавленного металла тоже велик, то следует наносить от 6 до 7 слоев самодельной огнеупорной обмазки. После высыхания обмазки, модель следует для закрепления на 3 минуты погрузить в водный раствор аммиака (нашатыря).

После этого наступает время для выплавки из формы восковой модели. Для этого обычно форму кипятят в воде. Для того чтобы расплавленный воск мог легко выходить наружу и всплывать на поверхности воды литниковое отверстие должно располагаться в верхней части формы, погруженной в воду.

В случае, если отливаемая деталь обладает сложной поверхностью, для ее полного освобождения от воска во время кипячения следует неоднократно переворачивать форму. После того как восковая масса внутри формы полностью удалена внутри формы получается полость, которая точно соответствует модели. Перед осуществлением заливки металла форму следует прокалить в горне или муфельной печи. При этом сначала печь необходимо разогреть до 550—600 градусов по Цельсию, положить в нее форму и поднять температуру до уровня в 900 градусов по Цельсию. При такой температуре в зависимости от массы формы прокаливание может длиться от 2 до 4 часов.

Если в форму заливаются чугун или алюминиевые сплавы после прокаливания ее следует охладить до комнатной температуры. Если в форму заливаются бронза или латунь, форму необходимо охлаждать только до 500 градусов по Цельсию. Нержавеющую сталь следует заливать в форму, которая имеет температуру 850 градусов по Цельсию.

Стоит отметить, что в большие формы расплавленный металл затекает под воздействием собственного веса и вытесняет находящийся там воздух. Если же отливка имеет относительно небольшие размеры, то добиться изделия хорошего качества невозможно в силу того, что воздух не дает жидкому металлу возможности заполнить все полости формы. Тем не менее, эту трудность можно преодолеть, если поместить форму в ручную центрифугу. Там центробежная сила способствует вытеснению воздуха и позволяет металлу полностью заполнить все полости формы. Но осуществлять такую операцию следует быстро, в то время, пока металл все еще находится в расплавленном состоянии.

Готовая отливка вынимается из формы. После этого механическим способом следует удалить литник, а также каналы для отвода воздуха в случае их наличия. Готовое изделие при необходимости следует подвергнуть косметической обработке.


Комментарии (0)


Войдите чтобы оставить комментарий

Мое первое литье в песчаные формы из латуни

Это ваш первый опыт литья в песчаные формы из латуни? Посмотрите на этот забавный проект «Сделай сам», в котором я отлил свою собственную латунь и в итоге сделал крутой брелок из латуни с топором!

Я всегда увлекался литьем в песчаные формы и, наконец, решил просто заняться этим. Потратив время на изучение основ, я сразу же приступил к делу. Первой серьезной проблемой, которую нужно было преодолеть, было изготовление литейного цеха. Если вы еще этого не сделали, не стесняйтесь посмотреть видео, которое я собрал, о том, как построить литейный цех с пропановым отоплением.

Теперь, когда литейный цех убран, я сосредоточился на изготовлении выкройки для своей части. Я сделал свою из дерева. Часть, которую я отливаю, превратится в миниатюрный наконечник топора из латуни… не для рубки, а только для украшения. Рисунок действительно не занял много времени, так как это в основном просто сужающийся клин.

Вещи, которые я использовал для этого проекта по литью в песчаные формы:

Ленточная пила
Ленточная шлифовальная машина
Bluetooth-защита органов слуха
Сверла Triton
Сварочная куртка

Перчатки
Маска для лица
Борная кислота
Тигель

Щипцы
Дремель
SuperJaws
Двухкомпонентная эпоксидная смола

Затем я сосредоточился на создании собственного зеленого песка. Зеленый песок доступен для покупки, но я хотел сначала попробовать сделать свой собственный. Я использовал ЭТО видео-руководство, чтобы помочь мне сделать свою первую партию песка. К сожалению, мой песок оказался не очень хорошим, но для моего первого заброса сгодился.

Позже я нашел хороший песок в литейной мастерской. Они продали мне 5-галлонное ведро некоторых действительно хороших вещей, которые работали намного лучше, чем первая партия, которую я сделал.

Опока — это часть операции, которая фактически получает расплавленный металл для изготовления детали. По сути, это коробка, состоящая из двух половинок. Верхняя половина известна как «коп», а нижняя часть — «перетаскивание». Вы можете найти их готовыми в Интернете, но их достаточно легко сделать самостоятельно, если вы предпочитаете идти по пути «сделай сам».

Важно отметить, что две половинки фляги должны соединяться идеально ровно, без промежутков между ними. Я сделал свои из фанеры толщиной 3/4 дюйма, а затем отшлифовал их, чтобы они были красивыми и плоскими.

Штифт для мини-топора

15,00 $

Другая важная особенность фляги заключается в том, что вы встраиваете какую-то установочную функцию для двух половинок, чтобы они каждый раз правильно соединялись. Я построил простую мужскую/женскую черту по бокам, которая работала очень хорошо. Подход с дюбелем и гнездом также будет работать.

Вот где резина встречается с дорогой. Я поместил выкройку острия топора в волоку и засыпал зеленым песком через мелкое сито. Деталь помещается в перетаскивание, пока она находится в вверх ногами положение. (как только валик забивается песком, он переворачивается).

Первый слой песка вокруг узора просеивается так, чтобы песок, контактирующий с узором, был максимально мелким. Это обеспечит максимально возможное качество поверхности отлитой детали.

После просеивания я утрамбовала песок вокруг узора. Вам нужно быть осторожным, чтобы не переместить шаблон во время этого шага. После того, как первый слой был готов и утрамбован, я продолжал заполнять и утрамбовывать до тех пор, пока тележка не заполнится утрамбованным зеленым песком.

Когда выкройка была упакована в мешок, я перевернул ее лицевой стороной вверх и увидел обратную сторону выкройки, крепко удерживаемую уплотненным песком. Я сейчас смотрю на верхнюю часть перетаскивания. На верхнюю часть перетаскивания посыпают немного детской присыпки, чтобы облегчить освобождение наматрасника, который вот-вот наденется.

Теперь накладка помещается на тягу, создаются литник и стояк. Литник — это заливное отверстие, куда поступает расплавленный металл, а стояк — это, по сути, вентиляционное отверстие, позволяющее газам выходить при заполнении формы. Я использовал короткий кусок алюминиевой трубки (около 0,5 дюйма в диаметре) для литника и карандаш для стояка.

Осторожно удерживая карандаш и тюбик на месте, я набил их песком, чтобы они прочно удерживались на месте, а затем аккуратно удалил их после того, как рукоятка была полностью заполнена утрамбованным песком. Кожух и тяга разбираются, и мы почти готовы налить немного материала в эту маленькую колбу.

Разделив рукоятку и тягу, я немного почистил отверстия, сняв карандаш и алюминиевую трубку. Как только я был доволен формой двух отверстий, я отложил рукоятку, чтобы в последний раз коснуться тормоза.

На перетяжке все еще есть рисунок, и его нужно осторожно удалить. Я предварительно просверлил небольшое отверстие в задней части моего деревянного шаблона (перед тем, как начать этот процесс), чтобы можно было вкрутить шуруп (вручную), а затем осторожно вынуть шаблон, используя винт в качестве держателя. После того, как выкройка удалена, я вырезал пару «ворот».

Ворота — это просто маленькие прожилки в зеленом песке, где расплавленный металл вытекает из расплавленной латуни, чтобы пройти от литника к модели и вентиляционному отверстию. Если вы посмотрите на верхнюю часть тяги, где деталь была только что удалена, вы увидите, где карандаш и алюминиевая трубка соприкасались с тягой в виде двух небольших круглых отпечатков. Ворота вырезаются в песке от этих маленьких отпечатков до пустоты в песке, где держался узор. Они не должны быть очень глубокими, но лучше, если у них будут красивые гладкие края после вырезания, так что не торопитесь.

Пора разогреть материал! С созданием опоры и сопротивления они снова соединяются в той же ориентации, что и при первом соединении. Очевидно, это нужно для того, чтобы литник и перетаскивание были правильно выровнены. Теперь давайте запустим этот литейный цех 🙂

Литейный цех должен нагреться до рабочей температуры, прежде чем заливать латунный материал. Поместив тигель в литейный цех, я нагреваю свое устройство до тех пор, пока тигель не станет ярко-оранжевым, а затем добавляю латунь. С тиглем среднего размера, заполненным до краев с нарезанными латунными дверными ручками, потребовалось около 30 минут, чтобы латунь полностью расплавилась и была готова к заливке.

Сейчас самое подходящее время для решения некоторых вопросов безопасности. Если вы воссоздаете этот процесс, вы действуете на свой страх и риск, поэтому будьте осторожны. Кожаные ботинки со стальным носком, джинсы, кожаные перчатки, куртка с длинным рукавом и защитная маска — это минимальный набор защитной одежды, необходимый для этого процесса. Если у вас есть кожаные накладки, используйте их, чтобы лучше защитить ноги. Лучше всего выполнять эту операцию на грунте, а не на бетоне. Бетон может лопнуть и произвести небольшой взрыв, если он вступит в контакт с тиглем, нагретым до 1800 градусов, или расплавленной латунью. Еще раз — пожалуйста, будьте очень осторожны!

Штифт Mini Axe

15,00 $

Назад к процессу плавки. Когда латунь полностью расплавилась, я высыпал в тигель около 1/3 стакана борной кислоты (она же средство от тараканов, которое можно найти в долларовом магазине). Борная кислота не только помогает собрать шлак, но и предотвращает выгорание цинка из латуни. После добавления борной кислоты я подождал еще около 5 минут, а затем приготовился вынуть тигель и залить материал.

Я сломал пару дешевых щипцов для сервировки из нержавеющей стали и использовал одну сторону в качестве черпака, чтобы удалить шлак с верхней части расплавленной латуни. Момент истины – время вынуть тигель и вылить медь.

С помощью пары больших стальных щипцов я вынул тигель из литейной и медленно заливал латунь в литниковое отверстие литейной, пока не увидел, что латунь выходит из вентиляционного отверстия. Это дает мне знать, что весь шаблон заполнен.

Осторожно установив тигель обратно в литейный цех, я дал детали остыть в колбе на секунду, затем открыл колбу, чтобы найти свою готовую деталь – как это захватывающе! Вы можете видеть, что лишний материал от литника, ворот и вентиляционного отверстия все еще прикреплен, и его нужно будет отрезать. В остальном, я бы назвал эту первую часть полным успехом!

Последние шаги довольно стандартны. Я потратил около часа на шлифовку и полировку этой детали, а затем добавил к ней маленькую ручку, чтобы закончить этот маленький миниатюрный топор.

Рукоять изготовлена ​​из древесины красного грандиса и обработана льняным маслом.

Я бы сказал, что это один из самых забавных маленьких проектов, которые я когда-либо делал, и он стал для меня настоящим откровением. Я не могу не подчеркнуть важность надлежащих мер безопасности… как вы уже поняли, существует много рисков для безопасности при работе с расплавленным материалом, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, будьте в безопасности!

В общем, я очень доволен своим миниатюрным топором. Если вы заинтересованы в покупке одного из этих маленьких драгоценных камней, не стесняйтесь проверить их ЗДЕСЬ. Поскольку они изготавливаются на заказ, время выполнения может быть больше, чем у некоторых из более стандартных «стандартных» товаров.

Штифт Mini Axe

15,00 $

Спасибо, что нашли время, чтобы узнать больше об этом процессе. Будьте в безопасности и берегите себя – Эйприл.

Литье из цельной латуни — Etsy Турция

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Published by admin