Обшить сарай профлистом: Обшивка сарая профлистом (48 фото) — фото

Чем обшить сарай: простые советы

Внешний вид подсобных построек на загородных участках – тема отдельного разговора. В тренде находятся ландшафтные композиции, в которых все здания гармонируют, соответствуют экологическим и дизайнерским стандартам. В этом смысле разнообразные сараи и хозблоки можно выделить в отдельную группу. Если они выдержаны в едином стиле с жилым домом, то, как правило, остаются незамеченными и не привлекают к себе внимания. Но в случае, когда их стены остаются «голыми» и не закрытыми фасадными отделочными материалами, то визуальная картинка тут же окрашивается в негативные цвета.

Очевидно, именно поэтому для обшивки сараев перестали использовать дешёвые материалы, отдавая предпочтение пускай недорогим, но внешне привлекательным отделочным фактурам. С ними несложно работать своими руками и для этого не нужны какие-то сугубо профессиональные инструменты. 

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Обшивка сарая профлистом
2. Обшиваем сарай сайдингом
3.  Расчёт требующегося материала
4. Инструменты
5. Подготовка стен
6. Установка обрешетки
7. Установка сайдинга

Обшивка сарая профлистом

С профилированным листом работа идёт намного быстрее, благодаря его большому размеру. Этот материал выпускается в нескольких вариантах: стеновой (С), несущий (Н), универсальный с обозначением НС и кровельный (ПК). Для обшивки сарая подойдёт любой из них, хотя наиболее бюджетным окажется лист с маркировкой С. И пусть вас не смущает металлический сарай — он ничуть не уступает классическим хоз.постройкам по функциональности и надёжности.

Высота гофры также распределяется по категориям. С обшивкой стен вполне справится минимальный размер – от 8 до 21 мм. Более высокие волны предназначены для использования на кровле, в качестве несущих поверхностей и для перекрытий.

Толщина профлиста – 0,3-1,5 мм (без учёта полимерного покрытия). Поскольку мы рассматриваем вариант фасадной отделки, то оставляем данный параметр на усмотрение владельца.

Благодаря профилированному рельефу, лист допускается монтировать без установки обрешётки. Но для лучшей вентиляции стен всё-таки более рациональным выглядит создание воздушной прослойки между поверхностями.

В случае когда необходимо разрезать профнастил на части, металлические торцы следует покрыть защитным слоем, предохраняющим от коррозийных процессов. Иначе влага быстро разъест края и продолжит уничтожать металл под полимерной краской.

Крепление на стены производится специальными саморезами с прорезиненной шайбой и крупными головками. Они выпускаются в различных окрасках, сочетаясь с цветом самого листа.

Если хозяин производит обшивку сарая своими руками, ему необходимо учитывать, что крепление не следует слишком плотно закручивать. Нужно оставлять небольшой зазор, позволяющий материалу совершать сезонные деформации.

Преимуществом обшивки сарая профилированным листом считается: 

• скорость работы;
• прочность материала; 
• незначительный вес, позволяющий крепить его даже на слабых стенах;
• защита от коррозии;
• большой выбор цветов;
• экологическая нейтральность;
• непривлекательность для грызунов.

К недостаткам относится риск начала коррозии (при повреждении внешнего защитного слоя и если этот слой не нанесён на производстве листов) и шумовой эффект во время дождей или ветров. Но если грамотно подойти к выбору материалов и правильно их обработать, то и эти недостатки будут сведены к минимуму. Вы можете подобрать краску для гаража или хозблока, которая способна не только преобразить внешний вид постройки, но и защитить от воздействия окружающей среды.

Для своих сараев СКОГГИ мы используем уже обработанные от коррозии профлисты. В дополнительной защите они не нуждаются.

Обшиваем сарай сайдингом

Под фасадом из сайдинга нужно учесть, что должно находиться вентилируемое пространство. Его, конечно, можно крепить и на сами стены, но в таком случае отрицательные последствия не заставят себя ждать. Деревянные поверхности вскоре начнут гнить, камень покроется плесенью и грибком, а металл станет ржаветь. Циркуляция воздуха помогает избежать подобных повреждений. Все предстоящие работы можно распределить на несколько этапов.

Расчёт требующегося материала

После того, как вы определились какие материалы для хозблока вы будете использовать, необходимо опредеиться какое количество материала вам нужно. Исходить из прямого подсчёта квадратных метров – затея провальная. В таком случае обязательно возникнут проблемы с обрезками, которые на чересчур длинных или коротких стенах обязательно останутся. Поэтому следует начертить подробную схему с размерами и сделать оптимальную раскладку сайдинга по всем поверхностям, исходя из его параметров. В таком случае у вас по окончании работ не останутся лишние панели или, что ещё хуже, не появится необходимость срочно докупать недостающий метраж.

Некоторую сложность представляют подсчёты материала для подкровельного пространства. Здесь, как правило, появляются сложные треугольные формы, в которых без применения математических вычислений не обойтись. Но в сети существует обилие онлайн-калькуляторов, без труда справляющихся с подобной задачей.

Заключительная стадия – определение стартовых и завершающих планок, соединительных и угловых креплений (внешних и внутренних). С ними дело обстоит проще. Достаточно сложить все горизонтальные и вертикальные размеры и зафиксировать количество требующихся деталей.

Инструменты

Если речь идёт о необходимости сделать всё своими руками – тогда этот пункт вам пригодится.

• Для разрезания панелей потребуется нож, ножовка по металлу или ножницы, болгарка. С задачей справится любой из этих инструментов.
• Отвёртка или шуруповёрт. Если крепите сайдинг на гвозди – тогда молоток.
• Рулетка и уровень.

В некоторых случаях полезно обзавестись гидроуровнем. Он поможет определить нулевую точку на неровной площадке. Сделать такое приспособление самостоятельно несложно. Наполненная водой прозрачная трубка, для которой можно использовать и детали медицинской капельницы, и обычный силиконовый садовый шланг. Главное, чтобы уровень жидкости внутри был виден невооружённым глазом.

Подготовка стен

Для каменных сараев этот пункт менее важен, а вот деревянную постройку придётся подвергнуть тщательной ревизии.

• Прогнившие доски подлежат замене.
• Скошенные углы желательно подровнять при помощи накладных реек, чтобы не заниматься геометрией на стадии монтажа обрешётки.
• Имеющиеся щели закрыть любым эластичным герметиком. От перепада температур дерево то расширяется, то сужается, и это не должно повредить целостность соединения.
• Обработать стены антисептиком и противопожарной пропиткой.

В целом, рекомендуется не экономить на этом шаге и проделать весь комплекс защитных мероприятий. Ведь по окончании работ к стеновым поверхностям доступа уже не будет. Обычно перечисленные действия на стандартном сарае много времени не занимают и своими руками их можно произвести за один день.

Установка обрешётки

Для монтажа основания сайдинга можно использовать 2 вида материалов:

1. Хорошо подходит металлический профиль, предназначенный для гипсокартонных плит. В нём есть перфорация, обеспечивающая дополнительную вентиляцию в местах соединения, что положительно сказывается на удалении конденсата.
2. Деревянные рейки – более дешёвый и доступный материал. Если вы не планируете заниматься утеплением сарая, то пригодится даже распущенная по длине доска. Но когда речь идёт о тёплом помещении, обрешётку делают с учётом толщины материала.  Например, минеральная вата – самый популярный в данной категории товар – может быть от 20 до 150 мм. Соответствующего сечения нужно подбирать и обрешёточный брус.

Первым делом устанавливаются угловые вертикальные элементы конструкции. Они должны быть выровнены по горизонту и плоскости, задавая строгую геометрию всем последующим промежуточным направляющим. Остальные рейки или металлопрофиль прикручиваются через равномерные промежутки. Рекомендуется выдерживать расстояние между ними от 30 до 40 см. Превышение этого параметра допустимо, но оно влияет на сопротивляемость фасада ветровым нагрузкам и сезонным деформациям.

Если одновременно с установкой сайдинга делается утепление – листы плотно помещаются в пространство между направляющими, не оставляя щелей и зазоров. Все работы по монтажу обрешётки не относятся к числу сложных и легко осуществляются своими руками. Главное, тщательно и скрупулёзно выдержать технологический порядок действий.

Установка сайдинга

Первым делом устанавливается стартовая планка, задающая нулевой уровень. Её рекомендуется сразу же сделать опоясывающей периметр, чтобы точно обозначить нижнюю границу сайдинговых панелей. Вот здесь пригодится гидроуровень, при помощи которого можно точно установить одинаковый горизонт для всех сторон. Обычное строительное приспособление такой возможности не даёт. Возникает слишком большая погрешность, которую в дальнейшем придётся исправлять «на глаз». Нижний срез пластикового элемента не должен соприкасаться с землёй. Зазор составляет не менее 1,5-2 см.

Следующим шагом делаем установку внешних и внутренних углов. Они свободно крепятся к направляющим и должны быть строго выверены по вертикали.

Если на длинной стене необходимо делать стыковку панелей – используйте специальную соединительную планку. Она закроет места срезов и придаст поверхности более строгий и законченный вид.

Гвозди или саморезы должны находиться на расстоянии 30-40 см друг от друга. Это оптимальный параметр, предохраняющий панели от скручивания и волнового эффекта. Крепление производится по центру специальных продолговатых отверстий. Шляпка не должна плотно фиксировать сайдинг, не давая ему двигаться. Рекомендуется оставлять свободный ход (1-2 мм), рассчитанный на естественные сезонные трансформации материала.

Верхняя часть фасада закрывается финишной планкой, завершая визуальную строгую границу стены.

В процессе эксплуатации уход за сайдингом практически не требуется. Его нужно 1-2 раза в год мыть проточной водой, удаляя осевшую на поверхность пластика пыль. При необходимости можно применять моющие средства, но это уже в случае сильных загрязнений.

Особенности выбора места под подстройку

Необходимым атрибутом любого загородного участка является сарай. Он необходим для хранения садового инвентаря, инструментов, техники. В последнее время очень популярен среди дачников и владельцев приусадебных участков сарай из профлиста.

Заметка: Профлист используют для строительства заборов, стен или перекрытий, а профнастил при монтаже кровли. Все эти названия одного материала.

Такая постройка выйдет экономичнее кирпичной

 Сарай может быть капитальным  строением  или сборным. Капитальное выполняется  с залитыми полами из бетона, а также  на  деревянных лагах. В случае дощатого пола, для верхней  обвязки используются  толстотелые  профильные трубы. На обвязку кладутся половые лаги.

Каркас для сарая сваривается отдельно. Обшивку легко можно как смонтировать, так и демонтировать. Крыша выполняется из этого же материала.

В основном такие постройки делаются разборными и устанавливаются на лето на неохраняемых дачах. После окончания сезона строение демонтируется и складывается на хранение.

В продаже имеются готовые металлопрофильные хозблоки, собираемые по типу конструктора. Однако, строительство такой конструкции самостоятельно не составит большого труда.

Схема строения профильного сарай заключается в следующем:

• Выбор подходящего места для постройки;
• Очистка площадки. Для этого снимается верхний слой земли на пятьдесят сантиметров;
• Рисуется схема сарая по размерам;
• Подготавливаются необходимые материалы;
• Монтажные работы.

Особенности выбора места под подстройку

По санитарным нормам хозяйственные постройки должны располагаться не ближе двенадцати метров от жилого здания. А также должны учитываться: максимально допустимый уклон местности, удаленность от газовых труб, колодца, скважины и линий электропередач.

Важно учитывать и удобство подхода к постройке в случае заноса тяжелых грузов и т. п. Не целесообразно его располагать на участке, пригодном для посадки овощей и цветов. В основном, собственники стараются спрятать такую постройку за домом, ближе к огороду или в глубине сада.

Разметка участка производится с помощью колышков и натягивания шпагата.

Список материалов

При выборе профлиста особое внимание нужно уделить маркировке изделия. Так, листы идущие для отделки фасадной части имеют числовой индекс 8-21 и маркируются буквой С.

Важно: Металлопрофильные листы С8 и С10 идут только для работ по внутренней отделке стен, а все остальные могут быть использованы для наружней.

При устройстве сарая рекомендуют использовать 0,4 мм стеновой профлист.

Для самостоятельного изготовления понадобятся еще такие материалы как:

• Доски обрезные;
• брус сечения от 10 до 15 см;
• крепежи;
• утеплитель;
• обшивочный материал;
• цемент и гравий на случай строительства монолитного основания.

Устройство фундамента

Строения из профилированных листов, как правило, имеют небольшую массу, следовательно, они могут устраиваться на блоках либо на бетонной ленте с незначительным заглублением. Если вы решили делать монолитный фундамент, то размер плиты должен делаться немного большего размера площади самого сарая. По углам основания выкапываются ямы глубиной 0,5 м, на дно которых насыпается щебень и хорошо трамбуется. Затем монтируется в эти ямки монтируются вертикальные стойки из металла и заливаются смесью цемента и песка в расчете 1:3. Делается опалубка по периметру плиты, используя доски с шириной 0,8 м.

Важно: Металлические стойки должны располагаться внутри опалубки.

Далее заливается вся конструкция бетонным раствором, образуя одновременно основание и полы.

Устройство каркаса и обшивка

После высыхания раствора к стойками крепятся брусья и уголки, а затем устанавливаются кровельные прогоны. Все крепления должны быть надежными, чтобы каркас под профлисты получился прочным.

Низовая обвязка служит основой для настила пола и держит вертикальные опоры. Брус крепится пазами и шипами, усиливается металлическими уголками. Полы стелются с поперечным шагом до 0,6 м.  Оконные и дверные проемы являются составными частями каркаса и строятся одновременно с ним.

При возведении стен в них помещаются паронитные прокладки для термического разрыва. Утеплительные плиты монтируются дюбелями, которые сверху закрываются пленками для предотвращения попадания влажности и ветра. Для выравнивания лицевой поверхности используют направляющие п-образной формы присоединенные к кронштейну. Между этими направляющими и пленкой должен оставаться воздушный зазор. Затем приступают к присоединению профилей по вертикальным направляющим по горизонтали.

Конструкция крыши, как правило, делается односкатной. На каркас крыши расстилается гидроизоляционный материал. Листы кладутся  внахлест и склеиваются двусторонним скотчем.

Главное здесь правильно выставить первый лист. Поэтому нужно все тщательно отмерить с помощью угольника и уровня. Он ставится волной в выступ, прикручивается саморезами.

Заметка: Использовать обычную полиэтиленовую пленку не желательно т. к. она прослужит не больше пяти лет.

После устройства крыши делается обшивка строения профлистами. Для этого желательно использовать вертикальные целые листы, не имеющие горизонтальные стыки. Сначала также стелиться гидроизоляционный материал.

Если выполняется обрешетка горизонтальными листами, то монтаж следует начинать с низу вверх, и обязательно с нахлестом на предыдущие. Там, где отдельные изделия соприкасаются необходимо использовать герметик для предотвращения протечек.

Дверной каркас сваривается с применением профильной трубы 40*20 миллиметров, с навариванием петлей. Она обшивается отдельно, а затем устраивается на каркасе.

По углам сарая делаются металлические уголки, закрепляемые заклепками. Это помогает скрыть небольшие щели на стыках и служит декоративным элементом.

Профилированный лист является отличным материалом помимо строительства сарая еще для множества разнообразных построек. Достаточно практичную беседку можно построить из профилированных листов, а также летний душ, навес для машины, крыльцо и т. п. Такой навес можно собрать своими руками за несколько часов.

Как установить металлическую кровлю на сарае

27shares

• Share
• Штифт

В моем районе преобладает металлическая кровля. Кажется, все меняют гонтовую крышу на металлическую, и неудивительно — выглядит она очень хорошо. Однако, когда я услышал, сколько это стоило моему другу, я понял, что это может быть вне моего ценового диапазона. Но тут я сразу подумал о своем сарае. Что заставило меня задуматься о том, как установить металлическую кровлю на сарай.

Установка металлической крыши на навесе требует сплошного настила или обрешетки под ним, но только в том случае, если внутреннее пространство не будет отапливаться. Установите лицевую панель и оставьте окантовочные детали. Если используется подкровельный материал, он будет выходить за верхние края кромки. Установите металлическую крышу в соответствии с инструкциями производителя. Используйте оклад, чтобы скрыть приподнятые перекрестки, например, на двускатной крыше.

Установки металлических крыш могут сильно различаться из-за большого разнообразия производителей, производящих металлические кровельные панели. В то время как большинство крупных магазинов Home Reno могут продавать только один или два бренда, у каждого будет свой уникальный способ установки. У них также будут фирменные окантовки и вставки.

В этой статье мы рассмотрим, как установить стандартную крышу из профнастила на сарай, от необходимых материалов до готовой крыши.

Быстрая навигация

• Металлическая крыша на сарае: плюсы и минусы металлической кровли
• Нужна ли подкладка под металлическую крышу?
• Где крутить металлическую кровлю?
• Установка металлической кровли на сарае
• Поэтапная установка металлической крыши
  • Шаг 1. Подготовка поверхности крыши
  • Шаг 2. Установка кромки и подстилающего слоя
  • Шаг 3. Установка металлических панелей крыши
  • Шаг 4. Установка и фиксация вентиляционных отверстий
  • Шаг 5. Установка заглушки конька
• Насколько должна свисать металлическая крыша?
• Можете ли вы установить металлическую крышу поверх черепицы?
• Сколько стоит металлическая крыша?
• Заключение

Металлическая крыша на сарае: плюсы и минусы металлической кровли

Жестяная крыша имеет гораздо более высокую отдачу от инвестиций, чем крыша из битумной черепицы по целому ряду причин. Рассмотрим некоторые преимущества металлочерепицы.

Pros

• Гофрированная кровля служит дольше, гладкая и простая. Средняя продолжительность жизни составляет 50 лет. Асфальтовая черепица имеет средний срок службы от 15 до 25 лет, а обычно и меньше.
• Внешний вид металлической кровли чрезвычайно привлекателен, поскольку он представлен в более широком разнообразии стилей и цветов, чем битумная черепица.
• По окончании срока службы металлической кровли ее можно переработать. Он более экологичен, чем битумная черепица.

Жестяная кровля

• легкая, что упрощает монтаж и снижает нагрузку на крышу.
• Стоимость перепродажи вашего дома выше с металлической крышей из-за долговечности. В среднем домовладельцы получают около 70% прибыли от своей металлической крыши при продаже своего дома.
• Металлические крыши практически не требуют обслуживания
• Некоторые жестяные кровельные системы имеют скрытые крепления для более аккуратного вида и повышенной прочности.
• Вы можете установить металлическую крышу поверх существующей черепичной кровли.

Минусы

• Металлические крыши дороже, чем крыши из битумной черепицы. Если вы выберете металлическую крышу более высокого класса, рассчитывайте заплатить вдвое больше, чем за асфальт.
• Монтаж металлической кровли сложнее, чем битумной черепицы. Вам понадобятся специальные инструменты, чтобы разрезать металл и согнуть оклад.
• Гофрированная кровля может помяться от града. Ремонт требует замены всей панели.
• Цветная металлическая кровля со временем выгорает под прямыми солнечными лучами. Если вам нужно заменить панель, цвет больше не будет соответствовать.
• Для металлической кровли требуются специальные винты, а не гвозди, которые стоят дороже, чем кровельные гвозди.
• Коньковые вентиляционные отверстия на металлической крыше более заметны.

Нужна ли подкладка под металлическую крышу?

Нет, подкладочный материал под металлическую крышу навеса не требуется. Правильно установленная металлическая кровля не нуждается во втором гидроизоляционном слое на навесе. Однако, если вы собираетесь отапливать свой сарай, вам понадобится подложка для защиты от повреждений, вызванных конденсатом.

Пренебрежение использованием подстилающего слоя — неплохой выбор для владельцев сарая, если только вы не установите металлическую крышу должным образом. В этом случае обшивка вашей крыши будет гнить, разрушаться и в конечном итоге выйдет из строя, если вы своевременно не устраните проблему.

Также можно использовать битумную бумагу или пленку Tyvek. Толь устойчив к атмосферным воздействиям, впитывает влагу и со временем позволяет ей испаряться. Недостатком толя является то, что если у вас есть постоянная утечка, она станет слишком насыщенной и разрушит древесину под ней.

Домашняя пленка, такая как Tyvek, является более прочной альтернативой рубероиду, но более дорогая. Он является водонепроницаемым, но не пароизоляционным, поэтому на нижней стороне металлической крыши все равно будет образовываться конденсат. Тем не менее, пленка по-прежнему будет в значительной степени препятствовать попаданию воды на обшивку крыши.

Лучшей подкладкой для односкатной металлической кровли является водонепроницаемая самоклеящаяся мембрана. После того, как вы примените его, вы можете быть спокойны. Эта мембрана похожа на две крыши друг над другом — она прочная, водонепроницаемая, служит воздушным барьером и хорошо выдерживает экстремально жаркий и холодный климат.

Где крутить металлическую кровлю?

В зависимости от производителя вы можете привинтить либо «высокую» точку гофрированной металлической кровли – приподнятое ребро, либо «нижнюю точку», где панель находится заподлицо с поверхностью обшивки кровли.

Оба способа крепления хороши, если следовать указаниям производителя панели. В обоих случаях при ввинчивании в панель резиновая шайба должна плотно прилегать к отверстию для винта, но не быть слишком сжатой. Если вы завинчиваете до такой степени, что металл вдавливается, значит, вы слишком глубоко утопили винт.

Ввинчивание низкой, неприподнятой части жестяной крыши обеспечивает более надежное соединение. Большая часть шурупа утоплена в обшивку крыши, что повышает вероятность того, что она выдержит сильные ветры. Недостатком является то, что влага, такая как дождь или талый снег, будет проходить прямо через винт. Если он ослабнет или установлен неправильно, в отверстие для винта попадет влага.

Крепление кровельных шурупов через приподнятое ребро металлической крыши значительно снижает вероятность протечки. Влага никогда не будет стекать или скапливаться поверх ребра, поэтому вероятность того, что вода попадет в незакрепленное отверстие для винта на приподнятом ребре, сведена к минимуму. С другой стороны, ваш шуруп не будет глубоко утоплен в обшивку крыши, что означает, что панели не так хорошо закреплены на крыше.

Ввинтить выступающие ребра сложнее, потому что вы рискуете оставить вмятины на вершинах, если слишком глубоко погрузите винт. Если вы все еще хотите привинтить выступающие ребра, но беспокоитесь о стабильности панели, вы можете купить более длинные кровельные шурупы — по цене.

Винты должны располагаться на расстоянии 24 дюйма от центра. Ребра многих панелей с выступающими ребрами расположены соответствующим образом, чтобы вы могли придерживаться этого расстояния. Никогда не выбирайте большее расстояние, чем это — если что, располагайте их ближе друг к другу. 18 дюймов также часто встречаются на металлической кровле, но вам нужно больше шурупов.

Общее эмпирическое правило гласит, что вам нужно 80 шурупов на квадрат металлической кровли. Помните, что квадрат кровли — это участок крыши размером 10×10, или 100 квадратных футов. Если вы знаете общую площадь вашей крыши, умножьте это число на 0,80, и вы получите общее количество шурупов, необходимых для проекта.

Наилучшим типом металлических шурупов для кровли будут те, которые указаны производителем вашей панели. Когда вы покупаете панели, вы также покупаете винты, которые идут с ними. Винты должны быть из нержавеющей стали с неопреновой шайбой. Винты с выпуклыми металлическими шайбами, закрывающими неопреновые шайбы, идеально подходят для обеспечения долговечности шайбы.

Саморезы отлично подходят для вкручивания в ребра кровли, но не в «низы» металлической кровли. Поскольку саморезы имеют на конце небольшое сверло, им необходимо некоторое пространство за исходной поверхностью, чтобы резьба зацепилась.

Если места нет, например, за нижней частью металлической панели, вам будет трудно завинтить. Используйте самонарезающие кровельные шурупы и предварительно просверлите отверстия.

Кроме того, когда речь идет о кровельных шурупах, большее число витков не всегда хорошо. Шурупы с большим количеством резьбы более склонны к выдергиванию — определенно не то, что вам нужно для кровельного шурупа. Агрессивный шуруп с крупной резьбой идеально подходит для металлической кровли навеса.

Как установить металлическую кровлю на сарае

Установка металлической кровли зависит от того, какой тип жестяной кровельной панели вы купили — существует множество вариантов. При этом первое, что следует учитывать при установке металлической крыши на вашем сарае, это наличие желобов. Если вы это сделаете, то вам нужно убедиться, что свес карниза не превышает 1,5 дюйма, чтобы вода направлялась в желоб, а не дальше.

Если у вас нет водосточных желобов, металлическая панель крыши может выступать за край крыши на 3 дюйма без риска выхода из строя или повреждения панели. Наклонные концы вашей крыши не будут иметь выступов и должны быть закрыты кромкой, предоставленной производителем ваших металлических кровельных панелей.

Помните, что металлическая кровля часто не имеет отдельной кромки водостока, потому что металлические кровельные панели поставляются с кромочными элементами, которые устанавливаются поверх или под скатными кромками, а также под кромками карниза. Они действуют как кромки капель, но предназначены специально для марки вашей кровельной панели.

Пошаговая установка металлической крыши

Чтобы объяснить, как установить металлическую крышу, мы будем использовать навес 10×10 с простой двускатной крышей, идущей по центру конструкции с уклоном 4:12. Мы также будем использовать стандартную металлическую панель с выступающими ребрами, в которой используются открытые крепежные детали для крепления панели к обшивке крыши.

Имейте в виду, что вы можете использовать обшивку OSB или фанеру для настила крыши под металлическими панелями крыши. Вы можете установить металлическую крышу прямо поверх любого из них. Главное, чтобы они были толщиной не менее ½ дюйма.

Вы можете использовать полоски обрешетки вместо сплошного настила крыши, такого как OSB или фанера. Если вы не отапливаете свой сарай, то полоски обшивки вполне приемлемы. Если вы отапливаете свой сарай, полосы обшивки значительно увеличивают количество конденсата, который будет образовываться на нижней стороне вашей металлической крыши, поэтому в этом случае их следует избегать в пользу твердой подложки крыши.

Шаг 1: Подготовка поверхности крыши

Вы можете использовать металлическую кровлю поверх старой черепицы. Если вы решите сделать это, вы сначала выиграете от использования полосок обшивки и водонепроницаемого барьера. Если вы считаете, что это перебор, и у вас будет неотапливаемый сарай, то вы можете прикрутить прямо через черепицу.

Опять же, если вы выберете рейки, вы уменьшите вес своей конструкции и увеличите вероятность образования конденсата под поверхностью крыши. Однако рейки дешевле сплошного настила и вполне подходят для простого неотапливаемого сарая.

Для неотапливаемого сарая, как упоминалось выше, подстилка не требуется. Металлические панели можно прикрутить непосредственно к поверхности обшивки.

Наконец, когда вы подготавливаете поверхность крыши к подкладке и/или металлическим панелям крыши, спланируйте вентиляцию крыши, которую вы собираетесь установить. Отметьте его, но пока не вырезайте отверстие. Вы сделаете свой разрез после установки крыши, чтобы обеспечить идеальное совмещение обшивки и металлической панели крыши.

Шаг 2. Установка кромки и подложки

Установите подложку в соответствии с инструкциями производителя. Если вы устанавливаете окантовку, которая по сути представляет собой оклад, который работает с металлическими панелями крыши, то вам следует сначала установить окантовку карниза.

При установке кромки карниза вы должны установить ее на нижнюю сторону карниза и на лицевую сторону – она должна покрывать всю лицевую сторону карниза. Прикрутите кромку карниза к нижней стороне карниза, через край оклада. Затем прибейте лицевые стороны отделочными гвоздями из нержавеющей стали того же цвета, что и ваш оклад.

Затем установите подложку так, чтобы она закрывала кромку карниза. Установите кромку рейки поверх подстилающего слоя. Он крепится так же, как и окантовка карниза, за исключением того, что вы используете кровельные шурупы, чтобы привинтить переднюю часть планки. Убедитесь, что свесной конец кромки граблей проходит над кромкой карниза.

Учтите, что некоторые рейки могут проходить над установленными металлическими панелями, а не под ними. В этом случае сначала установите металлические панели, а затем рейку. Это полностью зависит от производителя вашей металлической кровельной панели.

Шаг 3: Установка металлических панелей крыши

Установка металлической панели крыши зависит от типа имеющейся у вас металлической кровли, но начните с края и убедитесь, что ваша первая панель перекрывает существующую кромку на дюйм, если это применимо. В противном случае запустите свою первую панель заподлицо с краем крыши и на 1 дюйм над карнизом, если у вас есть водосточные желоба, или на 3 дюйма, если у вас нет водосточных желобов.

Верх металлической панели должен быть заподлицо или не более чем на дюйм ниже пика двускатной крыши. Прикрутите панели в соответствии с указаниями производителя. См. выше правила о том, сколько шурупов использовать — наше правило было 80 на квадрат кровли.

При ввинчивании в ребро металлической панели будьте осторожны, чтобы не закрутить слишком сильно, чтобы не вдавить ребро и не сдавить неопреновую шайбу слишком сильно. Если у вас есть металлические панели внахлест по ребру, вы также можете использовать металлические саморезы, которые соединяют панели, но не входят в обшивку. Они также используются для окантовки крыши, которая проходит по концам металлических скатов крыши.

Если в вашем изделии для металлической кровли указано, что вам нужна мастичная лента и герметик для прокладки под швами панелей, нанесите их. Делайте это медленно, так как с лентой может быть трудно работать.

Скорее всего, ваш последний кусок крыши потребует продольного разреза, чтобы он соответствовал ширине крыши вашего сарая. Если да, то циркулярная пила с лезвием для резки металла работает очень хорошо. Вы также можете использовать ножницы по металлу, но резать длинные куски ножницами неудобно и сложно.

Шаг 4. Размещение и фиксация вентиляционных отверстий

После того, как ваши металлические панели установлены, пришло время вырезать все отверстия для кровельных вентиляционных отверстий, дымохода или других выходов. Используйте электролобзик с лезвием для резки металла – у них много мелких зубьев. Вы также можете использовать механические ножницы или ножницы по металлу, но вам понадобится другая пила, чтобы разрезать обшивку крыши.

При установке вентиляционных отверстий или дымохода обязательно используйте много силикона над и под отверстием.

Шаг 5: Установите накладку конька

Последней установкой является накладка конька на фронтон вашей металлической крыши. У каждого производителя будет свой собственный ребристый колпачок для использования со своими гофрированными панелями, поэтому вы будете следовать указаниям, изложенным в продукте.

Если у вас нет указаний, то сначала вам нужно знать, что крышка перекрывает каждую сторону фронтона на 6 дюймов и каждый конец на 1 дюйм.

На каждом конце колпачка сделайте два противоположных угловых разреза шириной в дюйм в центре колпачка. У вас получится вырезанный треугольник. Используйте квадрат скорости, чтобы найти правильный угол наклона вашей крыши. Согните каждую сторону выреза плоскогубцами для гибки листового металла. У вас будет две створки по дюйму, которые будут соответствовать верхней части граблей по обе стороны от фронтона.

Используйте бутиловую ленту, пену и герметик в соответствии с указаниями производителя. Если вы используете все три, сначала наклейте ленту на длину любой стороны фронтона чуть выше края, где будет конек, затем установите пену на ленту и, наконец, нанесите на пену силиконовый герметик.

Металлические накладные винты будут соединяться через пену и конек с ребрами металлической панели крыши под

Насколько должна свисать металлическая крыша?

Металлическая крыша должна выступать за карниз крыши на 1-1,5 дюйма, если у вас есть желоба. Если на вашей крыше нет водосточных желобов, она может свисать до 3 дюймов. Минимальный выступ 1 дюйм всегда рекомендуется для предотвращения попадания дождя и другой влаги под край металлической крыши.

Металлическими панелями нельзя перекрывать скатные концы крыши. Несмотря на то, что на карнизе допустим некоторый выступ, вы никогда не должны перекрывать передние края, так как слишком большая площадь поверхности панели будет подвергаться воздействию ветра, и вы рискуете повредить панель в экстремальных погодных условиях.

Можно ли установить металлическую крышу поверх черепицы?

Да, поверх черепицы можно установить металлическую крышу. Черепица будет выступать в качестве подстилающего слоя для вашей металлической кровли и обеспечит прочную основу, если она не полностью распадается.

Некоторые предпочитают укладывать рейки и подложку поверх существующей черепицы. Это необходимо для обеспечения правильного соединения кровельных панелей с крышей. Старая битумная черепица может не обеспечивать достаточной прочности для крепления части кровельного винта, поэтому привинчивание обрешетки к стропилам или фермам поверх черепицы обеспечивает целостность металлической кровли.

Сколько стоит металлическая крыша?

К удивлению многих, некоторые металлические кровли стоят ненамного дороже, чем асфальтовая кровля. Разница часто заключается в стоимости установки. Проще говоря, все больше кровельных компаний производят битумную черепицу. Чем больше конкуренция, тем ниже цена.

Если вы используете широко распространенную марку и стиль металлической кровли, вы ожидаете, что заплатите примерно на ⅓ больше, чем за битумную черепицу. Конечно, эта цена может резко возрасти, если вы хотите другой цвет, стиль или марку жестяной крыши.

Например, один квадрат асфальтовой кровли будет стоить около 100 долларов. Металлические панели обычно бывают длиной 10, 12 и 16 футов. Для панели длиной 10 футов и шириной 36 дюймов потребуется 3,5 панели, чтобы сделать квадрат. Если одна панель стоит 30 долларов, то вы ищете около 115 долларов. Конечно, это для самого дешевого типа металлической кровли.

Заключение

При монтаже металлической кровли крайне важно соблюдать все предупреждения и рекомендации производителя приобретаемых вами панелей. Не забудьте также приобрести соответствующие кромочные элементы, коньковый колпачок (если применимо) и винты, которые подходят к выбранному вами изделию.

Также не забудьте учесть назначение вашего сарая. Если через несколько лет вы планируете установить в ней печь, то вам придется подумать о подстилке и, возможно, о другом типе настила крыши под вашими металлическими панелями.

Независимо от того, какую металлическую крышу вы приобретете, вы улучшите стоимость своей конструкции и, более чем вероятно, эстетику. Проведите исследование, чтобы найти подходящую металлическую панель для своего сарая, и наслаждайтесь ею десятилетиями спустя.

Евгений Сокол

Юджин был энтузиастом DIY на протяжении большей части своей жизни и любит заниматься творчеством, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

описание и виды, расчет и инструменты, монтаж

Облицовка дома профнастилом недорогой и практичный вариант внешней отделки. Материал используется для промышленных и офисных зданий, частного жилья и хозяйственных построек. Зная нюансы выбора и установки металлопрофиля, вы сможете выполнить работу самостоятельно.

Содержание

1. Описание правил гофрированной доски и выбора
2. Разнообразие гофрированной платы
3. Расчет требуемой суммы материала
4. DO-IT Your Shoutding Cladding с гофрированной доской
5. Подготовка
6. Markup
7. 5 Mountting Bracktting
9. Сборка каркаса
10. Утепление
11. Монтаж профнастила
12. Облицовка фронтона

Описание профнастила и правила выбора

Основным недостатком профнастила является шум

Профилированные листы изготавливаются путем холодной прокатки стали. В результате образуется волнообразный профиль, являющийся ребром жесткости. Материал обработан антикоррозийной защитой, может иметь одностороннее или двустороннее полимерное покрытие. Профлист используется при строительстве крыш, заборов и других ограждающих конструкций, отделке фасадов.

Металлопрофиль можно использовать для обшивки старых построек из бревен или бруса, улучшая их внешний вид и повышая пожаробезопасность. К плюсам отделки можно отнести:

• долговечность;
• экологичность;
• негорючесть;
• защита стен от атмосферных воздействий;
• оригинальность фасада;
• возможность сделать самому;
• доступная стоимость.

Недостатком металлических листов является то, что они издают сильный шум из-за шума, осадков и ветра. Правильный монтаж с использованием звукоизоляционных материалов и надежных креплений устранит проблему.

В качестве наружного покрытия гофрированных листов используются:

• оцинкованная — горячее цинкование предотвращает ржавчину, самый дешевый вариант, срок службы 15 лет;
• пластизоль — слой толщиной до 200 мкм может иметь рельефную структуру, устойчив к механическим воздействиям, недостаток — быстрое выцветание, чувствительность к температурным перепадам; полиэстер
• – полимер, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, выдерживает широкий диапазон температур, благодаря невысокой цене является наиболее распространенным вариантом покрытия;
• пурал – покрытие не боится коррозии и солнечных лучей, предлагается широкая цветовая гамма, поверхность глянцевая или матовая;
• Покрытие PVDF — состав устойчив к любым погодным воздействиям и механическим повреждениям, не меняет интенсивность окраски.

Тип покрытия определяет продолжительность отделки. При правильном монтаже профнастил с полимерным слоем прослужит не менее 50 лет. Декоративно-защитное покрытие наносится с одной или с двух сторон. Можно обшить дом изделиями с наружным окрашиванием, вторая сторона будет скрыта. Такие листы будут дешевле. Также при выборе облицовочного материала учитываются размеры листов: толщина, длина, ширина.

Разновидности профнастила

На строительном рынке представлена ​​продукция с тремя вариантами маркировки:

• «С» — стеновой профнастил характеризуется малой несущей способностью и высотой профиля. Рекомендуется для отделки фасадов, строительства заборов и ограждений. Высота гофра 8-21 мм. Обшивка дома профнастилом осуществляется изделиями с маркировкой С8, С10, С15, С20. Листы достаточно прочные и легкие.
• «Н» — несущий профнастил, предназначенный для монтажа нагруженных конструкций: несъемной опалубки, плоской кровли.
• «НС» — универсальный, несущий стеновой профнастил, может использоваться для покрытия кровли, установки заборов, обшивки стен. Изделия имеют дополнительные ребра жесткости.

Профиль стеновой металлический С8 является экономичным вариантом облицовки. Обладает достаточной прочностью, имеет широкую гамму цветов полимерного покрытия. Листы марки С10 получили трапециевидную форму волны и толщину 0,4-0,5 мм. Для фасадов выпускаются изделия с декором из дерева, камня или кирпича. Профнастил С15 отличается широкой волной и большой площадью установки. Вес изделий зависит от толщины материала, которая составляет 0,45-0,7 мм. Использование профлистов с высокой волной, которые имеют большой вес, создаст нежелательную дополнительную нагрузку на фундамент.

Расчет необходимого количества материала

Перед покупкой профнастила для обшивки дома рассчитайте количество материала. Для этого нужно узнать площадь каждой стены, перемножив ее длину и высоту. Общая площадь, которую нужно покрыть, суммируется. Из полученного значения вычитается площадь имеющихся оконных и дверных проемов. Теперь нужно рассчитать рабочую площадь листа: указанную производителем рабочую (полезную) ширину умножить на длину. Осталось получить количество профлистов: общая площадь стены делится на параметры одного листа.

Помимо облицовочного материала потребуются дополнительные элементы:

• угол внешний и внутренний;
• подвал, причал, откосная полоса;
• подоконники.

Значение площади фасада поможет рассчитать количество утеплителя, которое потребуется при монтаже. При расчете на обрезки закладывается 10-15% материала.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы потребуется ручной и электроинструмент:

• перфоратор или дрель с набором сверл;
• отвертка;
• молоток;
• ножницы по металлу;
• Отвес строительный;
• пузырьковый или лазерный уровень;
• рулетка и карандаш.

Кроме профнастила и доборных элементов необходимо приобрести: металлический профиль и подвесы, грунтовку, минеральную вату, саморезы и дюбели, паронитовые прокладки, пароизоляционную пленку. Для монтажных работ вам понадобится лестница или подмости, защитные перчатки.

Обшивка дома профнастилом своими руками

Металлический каркас поверх утеплителя

Прежде чем обшить дом стеновым профлистом своими руками, необходимо изучить технологию устройства вентилируемого фасада. Он предполагает монтаж каркаса, утепление конструкции, гидроизоляцию, обшивку профилированными листами. Между отделочным материалом и теплоизоляцией остается воздушный зазор. Необходимо отводить лишнюю влагу, не допускать скопления конденсата, образования плесени. Этапы работы:

Подготовка

Отделка дома металлопрофилем начинается с подготовки поверхности стен. С них снимаются все существующие элементы: водосточная система, наличники, отливы, светильники и прочее. Старая отделка удаляется полностью. Проводят ревизию стен, обнаруженные трещины заделывают цементным раствором, в деревянных домах специальной шпаклевкой. Поверхность тщательно очищают от пыли и грязи, затем обрабатывают антисептической грунтовкой. Пропитка наносится в два слоя. Такая защита обязательна для деревянных построек.

Разметка

Горизонтальные и вертикальные пропуски выполняются с помощью отвеса, лазерного или пузырькового уровня. Намечаются оси, которые будут служить ориентиром для последующей разметки. На стенах с помощью рулетки определяются места крепления подвесов для направляющего профиля. Расстояние между метками равно шагу обрешетки. Отдельно отмечается место установки профиля вокруг проемов.

Монтажные скобы

По разметке в стене сверлится перфоратором отверстие до 100 мм для крепления кронштейнов. На каждый требуется 1-2 пластиковых дюбеля с саморезами. Под кронштейн подкладывается паронитовая прокладка для предотвращения образования мостиков холода. Детали должны быть надежно закреплены, их расположение в одной плоскости проверяется уровнем.

Сборка каркаса

Вы можете украсить стены, закрепив профлист горизонтально или вертикально. Особенности монтажа каркаса зависят от выбранного способа. Направляющие устанавливаются перпендикулярно отделке. Обрешетка для профнастила собирается из металлического профиля различной конфигурации или деревянных брусков. Во втором случае материал необходимо пропитать антисептиком. Вертикальный профиль крепится к кронштейнам саморезами. Для усиления жесткости каркаса делают горизонтальные перемычки.

Утепление

В качестве утеплителя используются жесткие базальтовые плиты или пенополистирол. Утеплители из минеральной ваты предпочтительнее, они обеспечивают паропроницаемость стен, не горят, не деформируются со временем. Теплоизоляция плотно входит между направляющими. Для крепления требуется 5 тарельчатых дюбелей с широкой головкой – 4 устанавливаются по краям, 1 в центре. Пена крепится к стене клеевым раствором. Поверх теплоизоляции крепится ветро- и пароизоляционная пленка. Полотна укладываются внахлест 10-20 мм, склеиваются строительным скотчем. Материал защищает утеплитель от задувания влаги. Пленка крепится к каркасу саморезами.

Монтаж профнастила

Сначала устанавливаются доборные элементы. В нижней точке крепится планка плинтуса, проверяется ее горизонтальность. Откосные планки прикручиваются по периметру оконных и дверных проемов. Далее устанавливается внешний угол на всю высоту стены. Для крепления используются оцинкованные саморезы с резиновой шайбой. При вкручивании оставляют зазор в 1 мм для теплового расширения металла.

Гофрокартон нарезан по размеру. Для резки металлических листов используются специальные ножницы. Болгаркой работать быстрее, но использование приводит к нарушению полимерного покрытия и последующей коррозии. Металлический профиль крепится саморезами, подобранными в цвет полимерного покрытия. Листы устанавливаются внахлест в одну волну, монтаж начинают с угла дома. Каждая панель выравнивается и прикручивается с шагом в 1-2 волны. В местах стыка профлистов нахлест фиксируют саморезами с шагом 50 см. Все саморезы должны располагаться на одной линии. Все стены здания нужно отделать по этой технологии.