Обшить сарай профлистом: Обшивка сарая профлистом (48 фото) — фото

снаружи и внутри, потолок и стены

Обшить сарай своими руками изнутри и снаружи не представляет сложности при наличии навыка монтажа облицовочных материалов на обрешетку. Отделка должна быть механически прочной и стойкой к воздействию влаги.

Содержание

1. Особенности помещения
2. Какие материалы подойдут для внутренней обшивки
3. Варианты отделки снаружи
4. Самостоятельный монтаж сайдинга

Особенности помещения

Обшивка сарая ОСБ плитами

Сарай относится к помещениям хозяйственного назначения, располагаемым во дворе дачи или частного дома. В нем обычно хранят садово-огородный инвентарь и иные приспособления для растениеводства и животноводства.

При подборе отделки хозблока снаружи основными критериями выступают прочность, долгий срок службы, устойчивость к холодам, температурным перепадам и действию осадков. Имеет значение и простота монтажа.

Поскольку внутри хранятся не продукты, а хозяйственный инвентарь, требования к защите от сырости не столь высоки, как для погреба. Но все равно целесообразно уделить должное внимание утеплению и пароизоляции, чтобы предотвратить скопление конденсата и гниение деревянных стен.

Какие материалы подойдут для внутренней обшивки

Плиты ПВХ для обшивки строений снаружи

Поскольку в помещении часто хранят острые инструменты, обшивка сарая изнутри должна быть стойкой к царапанию и единичным режущим воздействиям. Иногда строение оборудуют под мастерскую, где проводят различные хозяйственные работы, хранят аэрозоли и жидкости, подверженные воспламенению. В таком случае полезным качеством материала внутренней отделки сарая будет стойкость к возгоранию. Имеет значение и стойкость к влаге и плесневым грибкам.

Чтобы обшить потолок в сарае, предварительно организуют каркас из металлопрофиля или реек. Хорошим вариантом будут профили из нержавейки. Лучше делать обрешетку с применением подвесов – это позволит организовать основательное утепление, что важно для неотапливаемых помещений. Из гипсокартонной продукции подойдут блоки класса ГКЛВО, менее подверженные порче от действия влаги, чем другие варианты. Нужно учитывать, что они имеют довольно большой вес. Чтобы не слишком утяжелять постройку, можно скомпенсировать массу листов легковесной алюминиевой обрешеткой.

Можно использовать панели из ПВХ, выпускаемые в широком диапазоне оттенков и рисунков. Изделия бывают монолитными и имеющими в своей структуре пустоты. Для сарая лучше подойдут последние.

Длина гипсокартонных блоков подбирается в зависимости от габаритов здания. У большинства выпускаемых в продажу изделий она варьируется от 1,5 до 3 м. Уложенные блоки шпатлюются по швам с использованием сетки из стекловолокна. Сверху стены можно оштукатурить для выравнивания.

Как потолок, так и стены можно обшивать ориентированными плитами. Этот материал изготавливают из древесных стружек, скрепляемых восковыми соединениями и искусственными смолами. Монтируют изделия на деревянную обрешетку. Стены можно отделать толстыми плитами, а для потолка выбирают варианты в 8-10 мм.

Допустима и обшивка сарая доской, но стройматериалы в таком случае необходимо тщательно обрабатывать антипиренными и антигнилостными составами. Часто используют стандартные доски-«дюймовки». Вагонка, хотя и имеет красивый внешний вид, для сарая не слишком подходит из-за недостаточной толщины большинства вариантов. Хорошими эксплуатационными качествами обладают профилированные доски, но для хозблока их приобретают редко из-за высокой цены. Обшивка досками может выполняться встык и внахлест. Во втором случае затраты материала будут несколько больше.

Минимум раз деревянную обшивку нужно обрабатывать антисептическим составом.

Варианты отделки снаружи

Обшивка сарая виниловым сайдингом

Отделка сарая снаружи может выполняться разными типами материалов. Главное, чтобы они были прочными и хорошо переносили действие неблагоприятных погодных факторов. Среди наиболее распространенных отделочных материалов можно выделить:

• Виниловый или металлический сайдинг. Эти материалы легко монтируются и имеют гладкую поверхность, выпускаются в широком ассортименте расцветок. При работе с ним важно правильно подбирать инструмент: к примеру, ножницы по металлу использовать нельзя, так как материал в таких случаях часто дает трещины. Резать сайдинг можно электролобзиком с мелкозубчатой пилкой или обычной ножовкой. При креплении нужно оставлять зазор (для разных типов продукции его значение указывается на упаковке), так как материал склонен изменять объем при колебаниях температуры.
• Профлист имеет небольшой вес, легко монтируется, прочен и устойчив к царапанию. В продаже можно найти покрытия с разными окрасками, с волнистым или трапециевидным рельефом. Крепить его можно внахлест или сплошняком. Для фиксации используются специальные саморезы. Единственный минус материала – слабые шумоизоляционные качества, из-за чего внутри помещения будет слышен шум дождя, но в случае хозблока это не представляет больших неудобств.
• Из деревянных стройматериалов для сарая подходят горбыль и обрезная доска. Последняя стоит несколько дороже, но имеет привлекательный вид. Обычно доски укладываются елочкой. Перед монтажом их нужно обработать огнезащитными и антисептическими составами.

Можно обшить поверхность и плитами ОСБ и сэндвич-панелями. Крепят их на специальный каркас. Пошаговая инструкция по монтажу сэндвича обычно приводится на упаковке.

Допустимо использовать и фанеру, главное, чтобы она не была влажной. После ремонтных работ остается много отрезков листов, они вполне подойдут для обшивки. Крепят их на реечную обрешетку.

Можно использовать для обшивки и листовой поликарбонат. Материал легко режется и монтируется, при этом обладает прочностью. Разнообразие цветовых решений позволит лучше вписать хозблок в окружающий ландшафт.

Для кровельного покрытия можно использовать шифер.

Самостоятельный монтаж сайдинга

Перед монтажом сайдинга на стены ставится обрешетка

Перед началом работ нужно рассчитать, сколько сайдинга нужно закупить для обшивки здания. Это легко сделать, если знать габариты стен и линейные параметры одной панели. Лучше закупить облицовку с некоторым запасом.

Если сарай планируется строить по каркасной технологии, следует помнить, что сайдинг принадлежит к категории отделочных материалов. Сами плоскости стен им формировать нельзя. Предварительно каркас обшивается плитами ОСБ толщиной не менее сантиметра. На них уже можно крепить отделочные панели.

Старую обшивку, если она пришла в неудовлетворительное состояние, нужно удалить. Монтировать панели нужно на ровную поверхность. Гвозди, торчащие проволочные куски и другие подобные элементы удаляют. Щели заделывают герметиком. Если прежняя облицовка достаточно ровная, можно ставить профили для обрешетки прямо на нее. Если обшивается сарай с ровными деревянными стенами, можно обходиться вообще без обрешетки, крепя панели прямо к стенам. Если строение возведено из блочных материалов, для каркаса под облицовку используют металлопрофиль. Для выравнивания его элементов в вертикальной плоскости сначала монтируют 2 элемента по бокам стен, а потом между ними протягивают нить.

В качестве крепежных элементов подойдут специальные саморезы с шайбами или гвозди из алюминия, имеющие ширину шляпки не менее 2,5 см. Из инструментов потребуются молоток, пассатижи, шуруповерт, перфоратор, ножовка для нарезки материала. Нужны также инструменты для разметки и контроля ровности: строительный уровень, отвес, угольник и рулетка. Для защиты рук и лица нужны перчатки и очки.

Горизонтальная укладка сайдинга на сарай

Сначала на стены сарая крепится обрешетка. В зависимости от материала стен ее можно сделать из бруса или металлопрофиля. Если планируется вертикальная укладка панелей, элементы обрешетки, напротив, монтируются в горизонтальном направлении. При этом дистанция между ними должна составлять около 0,4 м. Если сайдинг хотят класть горизонтально, брус или профиль, наоборот, кладется вертикально. Значение шага при этом не меняется.

Элемент, к которому крепят панели, называется стартовым профилем (или бруском). Перед его монтажом на стене делаются отметки, по которым будет происходить контроль ровности изделий. Для обшивки пространства возле дверных и оконных проемов в комплект поставки входят J-планки. Чтобы скрыть торцы панелей в угловых частях строения, применяются внешние уголки.

Иногда обшивать начинают с пространства возле окон и дверей. Преимущество этого варианта – предохранение этих участков от коррозионных процессов и попадания влаги.

Ни в коем случае не следует плотно прижимать профили к стене, прикручивая саморезы (или прибивая гвозди) до конца. В противном случае сайдинг может повести, так как при повышении температуры он склонен расширяться. Необходимо оставлять просвет примерно в 0,5 см, чтобы изделия могли двигаться.

Панели монтируются внахлест слева направо либо снизу вверх. Зависит от того, какое направление укладки выбрано – вертикальное или горизонтальное. Между ними оставляют просвет в 3-5 мм на случай изменения объема при заморозках зимой или в жаркое лето. Когда единица сайдинга не может покрыть всю длину или высоту стены, можно прирастить к ней фрагмент другой панели. Это делается с помощью специальных стыкующих профилей.

Чем обшить сарай снаружи дешево?

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Утепление деревянной каркасной хозпостройки

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Использование стальных труб в качестве столбиков

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Как построить сарай из профнастила

Профнастил как стройматериал для возведения хозяйственной постройки на садовом участке, даче или территории частного дома, имеет ряд универсальных и практичных свойств. Он прост в монтаже, имеет большой срок службы и стоит небольших денег. Из профнастила получаются компактные, аккуратные сараи, которые не нужно красить каждый год. Достаточно несколько раз помыть от пыли струей воды из шланга.

Сарай из профнастила с маленькими окошками и вентиляциейИсточник sarai-hozbloki.ru

Подойдут листы высотой волн около 20 мм. Марка листа – С20 или С21. Они обеспечат достаточную жесткость и прочность всей конструкции. Подсобку не устанавливают вблизи межи менее чем на 1 м. Эта мера нужна для того чтобы не было затенения соседнего участка, чтобы капли с кровли не попадали на территорию к соседям. Удаленность до проезжей части улицы – от 5 м. Объект устанавливают на столбчатом фундаменте глубиной 1-1,2 м (для южного центрального региона), 1,2-1,5 м (для северного региона страны).

Столбы устанавливают на дренажную «подушку» толщиной 100 мм, сделанную из гравия. Каждый столб – из металлического профиля размерами 60х40. После установки столбы заливают бетоном. Над землей столбы должны быть по 2 или 2,5 м в высоту, в зависимости от проектных параметров постройки. Две недели дают на устойку и упрочнение бетона. Полы обустраивать могут одним из 3-х способов:

• Установить бетонную плиту.
• Залить все 5-10-метровой стяжкой.
• Уложить тротуарную плитку.

Плита и стяжка служат практически вечно – 150-200 лет. Тротуарная плитка прослужит от 10 до 15-17 лет. По ценовым затратам первые два варианта дороже и по времени дольше. А последний – дешевле всех.

После обустройства пола приступают к возведению каркаса для будущих стен. Его делают из бруса с креплением в торец, чтобы с обратной (внешней) стороны была идеально ровная плоскость. Каркас к полу крепят при помощи сверления, металлических уголков и креплений. Сборка тоже производится уголками, но крепят их саморезами. Крыша собирается с вертикальным коньком, односкатная или двухскатная.

Компактный сарай из профнастилаИсточник sarai-hozbloki.ru

Сарай своими руками

Самый распространенный вариант, это установка каркасного сарая. Теперь более подробно о том, как построить деревянный сарай на даче или возле своего дома. Изначально учитываются все параметры и делается замер на том месте, где устанавливается сарай. Можно его установить на обычный фундамент, а также будут уместны сваи.

Необходимо поставить по углам выбранного участка, и там где стыкуются стены – асбестовые трубы, после чего их заполняют цементной смесью. После заливки надо дать затвердеть раствору, поэтому его оставляют на пару недель.

Для того, чтобы сваи долго служили, нужно их пропитать мастикой, это даст им дополнительную защиту от воды и насекомых.

Строительство сарая

Начинаем с изготовления каркаса. Сарай считается нежилым строением, к нему не предъявляются особые строительные нормы и требования по пожаробезопасности как к жилым помещениям. Это серьезно упрощает работу. Самым распространенным считается каркас из бруса. Существуют несколько способов соединения элементов — в ус, в шип, на штампованных уголках. Первые две технологии сложны для непрофессионального строителя, соединение на уголках не очень надежно, имеет высокую стоимость.

Чаще всего используется соединение при помощи перфорированных пластин. Они недорого стоят, легко гнутся, при этой технологии не используется врезка, долбежка, сложные расчеты.

Еще один распространенный способ — применение гвоздевых плит. Это самая дешевая технология, но требует навыков. По советам профессиональных строителей, чтобы каркас был прочным, забивание плит должно выполняться или одним ударом кувалды, или с постепенным обколачиванием всей площади плиты.

Отделка дома снаружи сайдингом

Интересуетесь, чем можно обшить деревянный дом снаружи? Краткий обзор видов обшивки.

Вопросом чем обшить фасад дома задаются многие владельцы индивидуальных строений. И это не удивительно #8212 старая облицовка со временем изнашивается, холод проникает внутрь здания, вызывая дискомфорт у жильцов. Чтобы это исправить, необходимо правильно выбрать материал, в зависимости от личных предпочтений к внешнему виду и стоимости. Чтобы определиться чем лучше обшить дом снаружи, рассмотрим поподробнее виды материалов.

Дерево

Деревянная обшивка не теряет своей актуальности и востребованности уже много лет. За счет природной уникальности и износостойкости, такая облицовка способна прослужить длительное время, надежно защищая здание от проникновения холода. Дерево сохраняет тепло и не теряет своих свойств от воздействия климатических осадков.

Если решать, чем обшить деревянный дом снаружи, то свой выбор стоит остановить на данном материале. Его легко монтировать и относится он к ряду бюджетный за счет невысокой стоимости. Единственным недостатком является риск возгорания, но благодаря современным технологиям мастера могут устранить эту проблему, повысив безопасность. Рассмотрим, чем же еще можно обшить дом снаружи.

Сайдинг

Облицовка недвижимости в последнее время все чаще проводится сайдингом. Это новейшее направление в строительстве, имеющее свои положительные стороны. Преимущества отдают виниловым сайдингам — они надежно сохраняют тепло, не требуют больших усилий при установке, но дорогостоящие. Однако такая обшивка способна выдерживать резкие температурные перепады, атмосферные осадки и сохранять при этом свой первоначальный вид. Виниловый сайдинг легко мыть, он не подвергается коррозии и гниению. И если вы думаете, чем обшить кирпичный дом снаружи, то знайте, что это идеальный вариант для современного коттеджа. Не знаете, чем можно обшить дом еще? Не забывайте про металлический сайдинг. Для этого используются большие и тяжелые листы металла, пожароустойчивые и надежные. Но для их установки придется приложить немало усилий. К тому же, данный вид облицовки не подходит для старых строений, так как они могут не выдержать большой вес металлических панелей. И дополнительно придется проводить теплоизоляцию стен, так как данный материал практически не сохраняет тепло. Если вы думаете, чем обшить цоколь деревянного дома, то обратите внимание на металлические панели.

Кирпич

Надежный и прочный кирпич раньше использовался для облицовки деревянных зданий. Он имеет привлекательный вид, улучшая внешний вид коттеджа. Для его укладки не потребуется длительного времени. Но данный материал сейчас практически не пользуется спросом за счет высокой стоимости. Если проводить полную обшивку здания кирпичом, то это обойдется в приличную сумму. Но если вы думаете, чем обшить фундамент дома снаружи, то кирпич может стать отличным вариантом.

Отделочный камень

Задумываясь, чем дешевле обшить дом снаружи, свое внимание стоит остановить на отделочном камне. Он долговечен и практичен, не поддается внешним воздействиям и надежно защищает помещения от холода. Но процесс установки этого материала очень сложный, требует немало усилий и времени. За счет отсутствия определенной формы, отделочный камень хоть и отличается невысокой стоимостью, но популярностью практически не пользуется.

Блок-хаус

Не знаете, чем обшить каркасный дом? Украсить, а заодно и утеплить уличную сторону здания помогут оцилиндрованные бревна, или блок-хаус, как называется данный вид отделки. Это новое направление в строительстве, завоевавшее мировую славу. В результате облицовки получается красивый внешний вид, защита помещений от холода и влаги. Бревна легко поддаются установке и на длительное врем сохраняют свои первоначальные свойства. Стоит присмотреться к данному варианту, если вы решаете, чем обшить каркасный дом снаружи. Теперь вы знаете, чем обшить дом снаружи. Если сомнения в выборе материала все же остаются, то стоит обратиться к специалистам, которые смогут оценить состояние здания и предложить оптимальный вариант. Любые вопросы (может вас волнует, чем обшить фронтон дома) будут решены в предельно сжатые сроки.

Как обшить дом сайдингом своими руками – пошаговая инструкция обшивки + Фото домов обшитых сайдингом

Стены и углы, особенно у бревенчатого здания, нуждаются в уходе. Их обязательно следует утеплять снаружи. Рассмотрим, как обшить дом сайдингом своими руками в сочетании с мероприятиями по изоляции. Скажем несколько слов и об особенностях отделки гаража или других хозпостроек.

Для чего создали сайдинг?

Этот строительный материал пользуется огромным спросом. Он неприхотлив в обслуживании, ему не страшны капризы погоды, а сами плиты имеют малый вес и легко монтируются. Так удобно отделать сарай или гараж. Но зачем ими обшивают дома, школы и детские садики? Все потому, что подорожание электроэнергии коснулось каждого, а километровые счета оплачивать все труднее.

Неприхотливый строительный материал

Что делать? Естественно, нужно утеплять дома и лучше это делать снаружи, особенно если жилой площади и так не слишком много. Практически все утеплители боятся воздействия солнечных лучей, излишней влаги и прочих естественных природных явлений, а некоторые обшивочные материалы вроде натурального дерева размокают от дождей.

Обшивочные материалы из натурального дерева

Сайдинг-панели не имеют подобных недостатков. Они отлично защитят стены и прикрепленный на них утеплитель от негативного влияния погоды. Виниловым, металлическим и иными видами сайдинга обшиваются не только дома с утеплением и без него, но и гаражи, склады, сараи и прочие подсобные помещения, ведь их стены тоже нуждаются в защите от капризов погоды. Иногда декорируют только фасад постройки, потому что с этой функцией такой материал тоже справляется замечательно.

Обшиваем сарай или гараж – почему металл?

Подробную инструкцию, как следует работать с наиболее распространенным видом – виниловым сайдингом, мы рассмотрим немного ниже. Тем более что для стен и фасада дома нужно много панелей, это будет несколько дешевле, чем другие материалы. А вот гараж или сарай можно обшить металлическими. Если есть возможность, тогда лучше приобрести материал с полимерным покрытием. Он будет более износостойким, а его срок службы достигает 50 лет. К неоспоримым достоинствам еще относится огнеустойчивость, что так важно, особенно если необходимо отделка стен гаража либо склада, в котором хранятся горючие вещества. Кроме того, благодаря отменной прочности такие панели пользуются спросом при обшивке магазинов, заправок и даже фабрик с заводами.

Обшивка гаража металлическим сайдингом

Произведя необходимые расчеты и закупив понравившийся материал с комплектующими, можно приступить к монтажным работам. Снимаем все элементы со стен гаража, чтобы они были максимально свободными. Затем очищаем их от грязи и при необходимости грунтуем. Далее собираем каркас из профилей, выдерживая расстояние между ячейками не менее 60 см и не более 1 м. Не забудьте оставить технологическую щель для вентиляции, достаточно 5–10 см.

Так как этот вид сайдинга отличается долгим эксплуатационным сроком, то каркас следует делать только из оцинкованных профилей. Не используйте для него деревянные рейки, они сгниют намного раньше, чем обшивочный материал придет в негодность. А если, например, у вас деревянный сарай (часто эти подсобные помещения делают из бруса), то такая обрешетка позволит еще и выровнять поверхность.

Каркас из оцинкованных профилей

Работать нужно в перчатках, иначе можно пораниться об острые края планок, а разрезать панели следует в защитных очках. Собираются металлические планки так же, как и пластиковые, снизу вверх. Внизу идет стартовая, а завершающей – финишная планка, причем во время их монтажа следует выдерживать зазор 5 мм. Чтобы защитить внутренности фасада от осадков, можно на каркас вокруг проемов наклеить специальный уплотнитель, а затем прижать его металлическими листами. Во всем остальном процесс обшивки гаража, склада или сарая происходит согласно инструкции, описанной в следующем пункте.

Как правильно работать с панелями?

Чтобы защитить стены, и особенно фасады каменных и деревянных домов с утеплением, обшивая их сайдингом, придется потратить много времени, так как предстоит уйма расчетов и примерок, ведь мы решили отделать жилье своими руками.

Как обшить дом сайдингом своими руками — пошаговаяя схема

Шаг 1: Расчеты

Абсолютно любые строительные работы начинаются с подготовки, ведь это залог быстроты и качества результата. Сначала производится расчет материала. Лучше всего схематически начертить здание и указать все размеры (стен, фасада, оконных и дверных проемов и т. д.). Далее, вспомнив уроки математики за 5 класс, производим элементарные вычисления. Из общей площади вычитаются проемы, но если последних немного и они небольших размеров, то это действие можно проигнорировать. Тогда вы купите облицовочного материала немного с запасом, и у вас будет возможность заменить поврежденные панели в будущем.

Шаг 2: Выбор материала

Сайдинг отличается по цвету, материалу, размерам, существует множество комплектаций и, конечно, главный параметр – это качество продукции. Огромным спросом для облицовки фасада или частных строений по всему периметру пользуется виниловый вариант. Планки этого твердого пластика очень прочные и выносливые. Также к достоинствам следует отнести долговечность и простоту в уходе. Достаточно просто помыть покрытие и оно станет как новое. А огромная цветовая гамма и разнообразие дизайнов позволит подобрать материал на любой вкус. Выбирая изделие в магазине, осмотрите все элементы. Дефекты недопустимы, панели по всей площади должны быть одинаковой толщины. Наличие специального замка против ураганов и двухсторонняя покраска свидетельствуют о хорошем качестве. Попросите продавцов-консультантов предъявить сертификат на товар.

Виниловый вариант для облицовки фасада

Шаг 3: Инструменты и комплектующие

Купив комплект винилового, деревянного или другого сайдинга, которым собираетесь обшивать строение самостоятельно, можно приступить к подготовке инструмента и лучше подбирать его в зависимости от типа дома – построили ли вы его из бруса или кирпича, сделали с утеплением или без. Нам понадобятся профили, уголки и комплектующие. Если последние не шли вместе с панелями, то их следует докупить отдельно. Также приготовьте строительный уровень, уголок, молоток, длинную рулетку и карандаш. Разрезать панели удобно электрической пилой, но можно и ножницами по металлу. Не забудьте и перфоратор, без него монтаж обрешетки не выполнить, особенно когда дом не из бруса, а чего-то потверже. Подбирая крепежные элементы, убедитесь, что они не боятся коррозии, ведь речь идет о наружных работах.

Шаг 4: Подготовка поверхности

Демонтируем все съемные части, к ним относятся водосточные трубы, козырьки, наличники, ставни и остальные элементы, которые могут помешать работе. Особенно их много на фасаде, поэтому можно начать именно с этой части дома. Максимально освободив площадь, приступаем к стенам. Если на них уже имеется какое-либо защитное покрытие, то его также следует снять. Далее проверяем обрабатываемую плоскость уровнем. Перепад не должен быть более 15 мм, в противном случае неровность будет заметна даже после облицовки.

Если обшивать предстоит деревянный дом (например, из бруса) или бревенчатый сарай, то обязательно обработайте его стены грунтовкой, которая предотвратит их гниение. Специальными антисептическими средствами покрываются железобетонные и каменные поверхности, часто таким делают гараж. Если за окном дождливая погода либо повышенная влажность, лучше отложить работы на потом, так как обрабатываемая поверхность должна быть абсолютно сухой.

Обработка стен деревянного дома грунтовкой

Осенью храните панели в доме либо ином теплом помещении, так как, находясь в холоде, они приобретают излишнюю хрупкость, что усложнит монтаж.

Шаг 5: Установка обрешетки

Можно крепить защитный материал и без каркаса, но это значительно ухудшит качество работ, поэтому лучше не лениться и сделать обрешетку. Для нее отлично подойдут строительные профили, но допускается применение деревянного бруса (профиль примерно 50х50). Только есть несколько оговорок насчет такой обрешетки. Желательно, чтобы длина бруса была больше высоты постройки. И если все-таки решили отдать предпочтение натуральной древесине, убедитесь, что она сухая, в противном случае каркас со временем поведет, заметнее всего это будет на фасаде, где много сочленений и переходов.

Начинаем монтаж с левого угла. Перпендикулярно несущей планке устанавливаем каждую новую рейку обрешетки с шагом около 35 см. Обязательно обвяжите несущим профилем все проемы и оставьте место для коммуникаций и наружного освещения. Профили монтируются на специальные крепежи-подвесы. Их должно быть не менее 4 штук на рейку длиной 3 м. Под один подвес сверлим два направленных друг к другу отверстия, забиваем в них пластиковые пробки и устанавливаем крепеж, фиксируя его саморезами. Обязательно проверяем вертикаль и горизонталь «скелета», для этого нам понадобится уровень с отвесом.

Монтаж профилей на специальные крепежи-подвесы

Шаг 6: Утепление

Обшивка дома сайдингом своими руками предусматривает еще и этап утепления стен кирпичного, ж/б или бревенчатого строения с помощью специальных материалов. Прекрасно подойдет для этой цели минеральная вата либо плиты пенополистирола. Они не только обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, но и стойки к капризам погоды. Также эти материалы легко крепятся между профилями каркаса. Сверху укладывается слой гидроизоляции. Она особенно актуальна в районах с влажным климатом. Деревянный сарай следует утеплять, если там содержатся животные, в остальных случаях этот шаг можно пропустить.

Шаг 7: Обшивка фундамента

Теперь мы дошли к самому волнующему вопросу – крепления защитных планок. Нижняя часть дома обшивается цокольными панелями, которые отличаются повышенной прочностью. Далее, отступив 10 мм от цокольного сайдинга, на стену устанавливается стартовая полоса. Она монтируется к вертикальным стойкам с помощью саморезов. Пользуйтесь уровнем и следите за горизонталью, ведь от того насколько правильно будет выставлен этот элемент, зависит общий вид. Не забываем и про углы, панели можно запустить друг на друга. Если есть оконные проемы, то следует монтировать соединительные профили по их центру.

Шаг 8: Монтаж панелей

Далее все довольно просто. Планки легко режутся болгаркой, при этом желательно использовать тонкие диски. Каждый ряд вставляется в предыдущий снизу вверх. Постоянно проверяйте уровнем горизонтальность. Фиксируются панели специальными саморезами с пресс-шайбами. Вкручиваются крепежные элементы строго посередине перфорации, при этом лучше немного недожимать их (где-то на 1 мм). Обязательно обращайте особенное внимание на стыки панелей. Планки не должны быть смещены относительно друг друга.

Фиксирование панелей саморезами с пресс-шайбами

Шаг 9: Дверные и оконные проемы

Сайдинг послужит прекрасным материалом и для обрамления домов. Если вы хотите, чтобы строения, обшитые этими пластиковыми панелями, имели оригинальный внешний вид, что особенно актуально для фасада, можно поэкспериментировать с цветовой гаммой. Например, красиво, когда обрамление вокруг проемов и цокольные панели на несколько оттенков отличаются от основного цвета. Иногда низ делают темным, а обрамляющие элементы, наоборот, выбирают белыми. Вокруг проемов монтируются специальные J-образные профили, и получившийся каркас обшивается околооконными планками. Завершающей идет специальная финишная полоса.

• Автор: Михаил Малофеев
• Распечатать

Оцените статью:

(5 голосов, среднее: 2. 2 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Строительство деревянного сарая на даче — этапы, фото

Вы хотите узнать как сделать сарай на даче быстро, красиво и главное дёшево? Тогда эта информация для Вас! Этот маленький деревянный сарай для дачи был построен из материала, который остался после строительства пристройки к основному дому.

Сама пристройка представляет собой строение 4 метра на 10 метров из пеноблока, состоящее из двух комнат, плюс терраска, обшитое изнутри вагонкой, а снаружи виниловым сайдингом. То есть для её строительства использовалось довольно приличное количество различного строительного материала.

Содержание статьи

• 1. Материалы для строительства сарая
• 2. Сооружение фундамента, основания и каркаса сарая
• 3. Обустройство кровли сарая
• 4. Черновая обшивка сарая
• 5. Установка дверей, обшивка виниловым сайдингом
  •  Советы по установке винилового сайдинга:

1.

Материалы для строительства сарая

Как и всегда бывает по окончании строительства этой пристройки в наличии осталось довольно много не только обрезков и кусочков этого материала, но и абсолютно целые доски, брус, сайдинг, кровельный профнастил, листы фанеры, краска (главное — правильно покрасить).

Пристройка к дому, от строительства которой остались материалы.

Всё это было успешно убрано в гараж и ждало не известно чего.

Лишние материалы после ремонта.

Но пришло время и площади гаража понадобились для других целей. Тогда и решено было освободить гараж от старого материала и сделать из него сарай самостоятельно. То есть одним выстрелом убить двух зайцев. Рассмотрим как его построить поэтапно с фото.

2. Сооружение фундамента, основания и каркаса сарая

Начинается всё конечно с фундамента для сарая. Так как в месте установки сарая почва преобладающе песчаная, а вес планируемой постройки не большой, то способ сооружения фундамента для сарая был выбран самый простой.

Было снято около 10 см верхнего слоя земли вместе с дёрном по размерам будущего сарая. Весь выбранный объём земли заменён на песок, а песок пролит водой и тщательно утрамбован. Далее прямо на песок были уложены оставшиеся от старых дорожек немного поколотые и бракованные бетонные плитки толщиной 6 см.

Следующим этапом была сборка каркаса сарая. Сначала делается основание каркаса. Основание представляет собой прямоугольник собранный из двух продольных и пяти-шести поперечных элементов пиломатериала (лаги).

На практике это означает, что вы можете использовать тот, пиломатериал который у вас в наличии: это может быть брус (150?150 мм; 100?150 мм; 100?100 мм;) обрезная доска 100 и 150 мм в ширину и 50, 40 мм в толщину. Одним словом, то что вы имеете, из того и делайте.

Собрав основание из доски, нужно скрепить его, сделав пол сарая (черновой или чистовой — как угодно). В данном случае полом сарая стала толстая, окрашенная масляной краской, влагостойкая фанера.

Если при сборке основания вы используете не брус, а обрезную доску, то устанавливайте доску только на ребро.

Теперь можно приступить непосредственно к сборке каркаса сарая. По углам основания сарая устанавливаем угловые стойки. Крыша сарая односкатная, поэтому задние угловые стойки должны быть короче передних.

Установите дополнительные стойки, а так как сарай не большой, их количество определяется размерами материала (фанеры, ДСП) имеющегося у вас в наличии, которым вы в последующем будете обшивать его. Хотя установку дополнительных стоек можно отложить и до черновой обшивки стен.

Для временной фиксации угловых стоек установите боковые подпорки (лучше не прибивать, а использовать саморезы — потом просто выкрутить).

Монтаж каркаса сарая

Далее, с помощью саморезов и соединительных уголков монтируем верхнюю обвязку. Верхнюю обвязку, как и нижнюю, можно делать как из бруса, так и доски. Элементы верхней обвязки фиксируются между собой, а так же крепятся к угловыми стойкам.

Использовать уголки не обязательно, но если вы не хотите возится с запиливанием, то это самое милое дело. Отлично подойдут оцинкованные пластины для деревянных конструкций.

После этого производим монтаж обрешетки кровли. В очередной раз повторюсь, материалом для обрешетки может служить как брус, так и доска. Расстояние между деталями обрешетки в районе 40-50 см. Края элементов обрешётки должны выступать на 10 — 15 см за периметр основания сарая.

Монтаж обрешетки кровли сарая

3. Обустройство кровли сарая

Многие из тех, кто ищет ответы на то, как построить сарай ищут не теорию, а практику. Далее по теории, как правило, идёт процесс обшивки стен сарая, но порой можно и нужно поступить иначе.

Сарай, как уже говорилось, имеет оптимальную односкатную конструкцию кровли. Что это даёт? Такая конструкция даёт возможность установить довольно высокую дверь в фронтальной части и в то же время, не делает весь сарай чрезмерно высоким.

Когда вы покрываете кровельным материалом относительно большие площади, то всегда, при расчёте необходимого материала, беретё его с небольшим запасом. От кровельного материала, который приобретался для покрытия пристройки к дому, как раз и остался кровельный профлист. На самом деле размер сарая был предрешен остатками профлиста, так как не хотелось покупать дополнительный материал.

Частые дожди определили дальнейший порядок проведения работ. И хотя строительство сарая с состоит их последовательных этапов — далее шло сооружение кровли. Укладка кровельного листа осуществляется внахлёст.

Крепится профлист с помощью специальных кровельных саморезов с резиновой прокладкой (уплотнительной шайбой), исключающей проникновение воды, через отверстие крепления.

Кровельные саморезы с уплотнительной шайбой

При желании (либо отсутствии кровельных саморезов) можно подобрать крашенные саморезы под цвет кровельного материала. По правилам на 1 метр в квадрате используется 8-10 шт. Опять же по общим правилам профнастил крепится к элементам обрешетки кровли в местах прилегания к ним, а для соединения между собой двух листов в верхней части волны листа. Угол уклона кровли, в том числе, определяет расстояние между метизами: чем он больше, тем меньше расстояние между метизами.

Но на маленьких, совсем маленьких площадях кровли можно немного отступить от правил — ведь при сильном дожде вода стекает по нижним частям кровельных листов, а со временем уплотнительные прокладки на метизах имеют свойства рассыхаться на солнце и терять эластичность. И есть такая информация, что при монтаже саморезов в нижнюю волну уплотнительные резиновые шайбы начинают разрушаться через 4-6 лет.

Поэтому, в данном случае вполне достаточно метизов вкрученных в верхнюю волну листа профнастила. Важные нюансы, на которые нельзя не обращать внимание при креплении профнастила, это правильное положение самореза и глубина вкручивания самореза.

Контролируйте, чтобы метиз входил в обрешетку под углом 90 градусов, а так же за тем, чтобы уплотнительная шайба была плотно прижата к профлисту, но не более, чем нужно: перетягивать тоже нельзя.

Крепление профнастила к обрешетке саморезом

Самый элементарный способ установки кровельных саморезов, это использование молотка. Саморезом, с помощью молотка, вы пробиваете метал, а далее шуруповёртом с насадкой для вкручивания загоняете саморез в элемент обрешетки кровли. Что бы не перетянуть саморез используйте шуруповёрт только на малых оборотах. Хотя, для проделывания отверстия в профнастиле можете закрепить в шуроповёрте нужное по диаметру сверло по металлу и сделать им отверстия.

4. Черновая обшивка сарая

Далее идёт черновая обшивка стен сарая — следующий этап строительства сарая на даче. Если у вас после ремонта осталась неиспользованная фанера, то она подойдёт в самый раз. Её цвет и толщина не играют при этом определяющей роли. Главное чтобы фанера не была гнилой или разбухшей от влаги. Ведь мы же хотим построить сарай своими руками самостоятельно без привлечения специалистов, не а бы как, а дешево. Если вы в последующем не собираетесь производить внутреннюю обшивку сарая постарайтесь при установке фанеры лучшей стороной укладывать её во внутрь постройки.

Черновая обшивка сарая фанерой

Если материал, которым вы обшиваете сарай с внешней стороны достаточно прочен, то можете не устанавливать дополнительные стойки, а произвести его фиксацию с внутренней стороны с помощью дополнительных реек. Как удобнее.

Обшитый фанерой сарай вид изнутри

После монтажа фанеры на боковых плоскостях сарая, она была покрыта толем, так же оставшимся от предыдущего объекта. Использование толя совсем не является обязательным этапом в сооружении сарая, но точно не вредным.

Покрытие стен сарая толем

Также обратите внимание на дополнительные крепления из отрезков доски, прибитые по диагонали в верхних углах сарая. Их крепление существенно увеличивает общую жёсткость каркаса сарая.

Дополнительное крепление в углах сарая

Установка дополнительных стоек во фронтальной части сарая несомненно могла бы усилить общую устойчивость и жесткость конструкции. Но изначально планировалась двойная дверь. Причина проста: предполагалась возможность временной укладки в сарай крупногабаритных предметов, которые однозначно не прошли бы через проём одной стандартной двери.

5. Установка дверей, обшивка виниловым сайдингом

Дело близилось к концу и пришло время установки сайдинга. Сам по себе процесс прост и не трудоёмок. Главное знать и соблюдать несколько правил при монтаже сайдинга.

Обшивка сарая сайдингом

 Советы по установке винилового сайдинга:

Для обрезки сайдинга используйте электрический лобзик с пилой с маленькими зубьями, либо простую ножовку с полотном для метала.

Можете использовать для резки ножницы по металлу, но здесь всё зависит от качества пластика. Часто он трескается в ненужном направлении.

Сайдинг следует крепить вывешиванием, оставляя минимальный зазор между метизом и самим сайдингом 1-2 мм, а не прибивать до полного контакта. Виниловый сайдинг имеет свойство немного расширяется и немного сжимается одновременно с движением температуры.

При установке панелей в обязательном порядке обеспечьте наличие монтажного зазора между краями панелей (верхней и боковыми) и элементами сарая (2-3 см). Прочитайте рекомендации конкретного производителя.

При монтаже панелей не давите через чур усердно на них вниз или вверх. Деформация панели приводит к изменению естественного радиуса замка, что приводит к искажению геометрии определённой части покрытия.

Не вбивайте метизы на сквозь в панели сайдинга — это может привести в появлению продольных либо поперечных трещин.

Первоначально сарай не имел маломальского навеса перед входом в него, а так как ещё оставался целый лист профнастила, то был сделан небольшой козырёк. Хотя единственная его практическая функция — это возможность избежать попадания воды во внутрь сарая при открытых дверях в дождь.

Козырёк сарая на даче

Двери установленные в сарае — это тоже старый материал, оставшийся после ремонта в жилом доме. Снаружи, как и всё, двери были обшиты таким же виниловым сайдингом. Во-первых двери сами по себе далеко не новые, во вторых, обшитые сайдингом они выглядят довольно привлекательно, и в третьих, сайдинг это прекрасная защита от воздействия на дерево солнечных лучей и атмосферных осадков.

Двери сарая так же обшиты сайдингом

Нельзя однозначно сказать, что постройка сарая на даче это легко или просто. Ведь многое определяется конкретными нюансами вашего выбора. Если строить строение для инвентаря 3 м на 6 м, да на монолитном фундаменте — это будет совсем иная история.

Готовый сарай. Общий вид.

Если вы сравните самостоятельное строительство сарая или сооружение садовой дорожки из брусчатки, то последнее будет несомненно тяжелее. Однако теперь вы знаете как построить сарай своими руками в простейшем варианте с минимальными затратами. Кстати сарай для этого строения звучит совсем не гордо, лучше подойдёт название хозяйственных блок (хозблок).

Чем обшить стены сарая снаружи дешево?

Отделка стен сарая ОСП

Своей заметкой я никому не открою Америки и не научу чему-то новому. Особенно тех, кто самостоятельно строит дома. Я хочу показать тем, кто далек от строительства и сомневается в своих возможностях, что надо сначала попробовать, чтобы понять, получится или нет.

Предыстория. Меня подвел человек, который начал строить сарай и бросил на половине работы. Второй раз экономия выходит мне боком и впредь я выбираю солидные фирмы для объемных и сложных работ.

В общем, опыта у меня никакого нет. Из всех ремонтных работ доводилось только красить) Я даже гвозди забивать научилась только этим летом. И спросить некого. Пришлось все придумывать самой по ходу дела.

Ситуация осложняется большим количеством материала, который хранится в этом же сарае и мешает. Приходится поочередно освобождать доступ к стенам, перетаскивая все из угла в угол.
Две боковые стены уже начаты. Пришла очередь центральной.

Фото 1. Боковая стена с начатой обшивкой

Фото 2. Стена, которую нужно зашить ОСП

В ней уже проложен утеплитель и натянута пароизоляционная мембрана. Здесь никаких сложностей, просто поплотнее укладывала минвату, чтобы щелей не было, и степлером крепила мембрану к вертикальным брусьям стен.

Я думаю (пусть меня поправят), что при наличии лишних средств на материал или самого материала, если бы это был дом, например, правильно было бы поверх мембраны набить горизонтально рейки (поперек брусьев), чтобы получился зазор и была больше опора для листов ОСП. Но у меня сарай и экономия).

Поэтому отмеряем расстояние от угла до того бруса, который будет на краю листа, если использовать его по максимуму. У меня это 3-й слева и 225 см с учетом того, что лист будем крепить «лежа». Красивее, наверное, было бы их ставить вертикально, благодаря чудаку, сделавшему потолок в сарае больше 2,5 м (зла не хватает), но пилить лист вдоль длинной стороны… неоправданная морока, мягко говоря.

Берем лист, прислоняем к чему-нибудь и отмеряем 225 см. Тут как нельзя кстати вспомнить поговорку и отмерить раз 7, прежде чем отпилить. Я отмеряю по одной стороне, ставлю отметку, на другой, ставлю вторую отметку, прикладываю что-то ровное к двум отметкам и соединяю прямой линией, по которой буду потом пилить.

Тут главное найти это «что-то ровное» длиной не менее 125 см (ширина листа) вроде длинной линейки, которой в СССР отмеряли ткани. Но у меня эту функцию выполняет рулетка, а она гнется. Первые листы получились со скошенным краем, поэтому теперь еще несколько раз проверяю расстояние не только сверху и снизу, но и по середине, и корректирую линию отреза.

Когда убеждаюсь, что сильных отклонений нет, начинаю пилить. Тут возникла сложность. Если пилить просто перпендикулярно, сантиметров через 5 пила начинает застревать в пропиленной щели. После нескольких попыток получилось этого избежать, если держать пилу под более острым углом к листу. Если пилить почти параллельно, в щели двигаются только зубья, и пила не застревает. К тому же срез получится ровнее, так как пила двигается вдоль начерченной линии.

Фото 3. Если держать пилу под углом, она не застревает

Конечно, если есть возможность положить лист на ровную поверхность, чтобы отрезаемый конец свисал, будет удобнее, но у меня нет такого места. Я ставлю лист в дверном проеме и пилю вертикально.

Когда кусок отпилен, ставлю лист к стене срезанным краем в угол на случай, если он все-таки не идеально ровный, а в углу это не так заметно. Плотно прижимаю край к углу, чтобы не осталось зазора, и начинаю прикручивать саморезами.

Чтобы упростить, саморез начинаю вбивать молотком как гвоздь. Хоть и не прочно, но кончик самореза входит в материал, и его уже проще держать ровно и вкручивать отверткой, чем если это начинать сразу.

Фото 4. Саморез, вбитый сначала молотком, держится кончиком в дереве

Фото 5. Готовый прикрученный лист обшивки

Еще несколько нюансов из моего опыта:

1. Можно справиться в одиночку, но иметь в помощниках даже ребенка старше 5 лет лучше, чем никакого. Кто угодно сможет подать отвертку или саморез, пока вы держите лист в нужном положении.
2. Для разумного расхода материала лучше сначала прибить большие куски на те поверхности, где они нужны, а в оставшиеся узкие места можно будет подобрать остатки.

В общем, нет ничего сложного «для человека с интеллектом», как говорила секретарша в «Служебном романе»)) Главное, не пытаться сразу сделать все за один день. Хотя есть труженики, которые вскопают за день 10 соток или сделают ремонт всего дома, но я же пишу для тех, кто не привык к физическому труду и сомневается в своих силах.

Если есть возможность провести на участке весь день, можно в несколько подходов приступать к работе. И за несколько дней, в зависимости от количества времени и площади, вы ее осилите, не перенапрягаясь.

Мне предстоит еще решить задачу обшивки потолка. Пока придумываю систему затаскивания листов, но если не получится, буду пилить на мелкие фрагменты. Материал жалко, но спина дороже.

Чем обшить дом снаружи дешевле?

Часто готовый дом требует финишной обшивки. Либо же устаревшие стены здания необходимо обновить, утеплив их и обшив другим строительным материалом. При этом 90% застройщиков во всех случаях желают сэкономить бюджет и подобрать недорогой фасадный материал. Именно поэтому в статье мы разберем, чем дешевле обшить дом снаружи и при этом получить красивый декоративный эффект.

Важно: при выборе фасадного материала для облицовки дома стоит учитывать разность в линейном расширении стенового материала и материала, выбранного для облицовки. Если этот аспект не учесть, то под воздействием температурных перепадов стены дома и обшивка будут расширяться каждый по-своему. В результате могут образоваться трещины снаружи или внутри коттеджа.

Требования и рекомендации к выполнению работ по обшивке дома

Перед тем как недорого отделать стены коттеджа, стоит принять во внимание некоторые моменты:

• Так, выбирая облицовочный материал для дома, стоит учитывать не только саму стоимость обшивки, но и цену всех комплектующих для выполнения работ. Кроме того, если облицовку будут выполнять мастера на заказ, то сюда следует прибавить и цену за работу.
• Обшивку дома лучше проводить в сухое и тёплое время года. Так материал схватится максимально крепко, а сама его структура не будет нарушена воздействием влаги.
• Желательно утеплить дом под облицовкой, чтобы снизить звукопроницаемость материала и усилить энергоэффективность готового коттеджа. В качестве утеплителей используют минеральную вату, пеноплекс или полистирол.
• Все строительные материалы желательно приобретать у проверенного поставщика, который может предоставить сертификаты качества на все приобретенные товары. Таким образом, удастся избежать возможного брака и последующего простоя в работе.

Важно: выбирая,чем обшить дом снаружи дешево и красиво, отдавайте предпочтение негорючим материалам.

Штукатурка фасадная

Самый бюджетный вариант для того, чтобы наружный вид дома приобрёл привлекательность. Помимо того что фасадная штукатурка играет роль декоративной отделки, поскольку чаще всего бывает фактурной, такая строительная смесь обладает и рядом других преимуществ, таких как:

• Функция теплоизоляции позволяет дополнительно защитить стены дома от воздействия холода;
• Звукоизоляционные характеристики штукатурок для фасада также зарекомендовали себя с положительной стороны;
• Кроме того, штукатурные смеси положительно влияют на сохранность стенового материала, защищая блоки или кирпич от разрушения, выгорания, набухания и пр.

Для наружных работ мир строительных материалов предлагает такие виды штукатурки:

• Силиконовая. Самый дорогой вид фактурных штукатурок. Но при этом при минимальных затратах на приобретение смеси (в сравнении с другими отделочными материалами) удается на выходе получить крепкие стены дома. Эффект достигается за счёт силиконовых смол, добавленных в состав строительной штукатурной смеси. Кроме того, благодаря такой добавке силиконовая штукатурка не пропускает и не впитывает воду, а также не теряет своего оттенка под воздействием ультрафиолета.
• Минеральная. Такой тип строительной смеси изготавливается на основе цемента и песка. Такая смесь устойчива к выгоранию, воздействию температурных перепадов, механических нагрузок. Однако чаще минеральная штукатурка используется в промышленном строительстве.
• Акриловая штукатурка. Имеет в своём составе акрил, что позволяет получить защитную плёнку на поверхности высохшего после оштукатуривания фасада. Таким образом, облицованный дом не боится грязи, влаги, пыли и мусора. Кроме того, акриловая строительная смесь не выгорает на солнце. Единственным минусом такой облицовки является её слабая паропроницаемость.
• Декоративная. Отличается от остальных готовым оттенком. То есть в магазине можно выбрать итоговый оттенок смеси и оштукатурить дом в едином тоне, в соответствии с задуманным дизайном.

Важно: для стен из газобетона следует приобретать специально предназначенную для таких блоков штукатурку. Она позволяет выровнять видимые неровности и дефекты и защитить стены от воздействия влаги и температурных перепадов.

Фасадная краска

Ещё один из бюджетных вариантов, предназначенный для того, чтобы отделывать стены старого дома. Скажем, имеем старый кирпичный дом, который потерял свой лоск. Но при этом стены еще довольно крепкие. В этом случае в качестве фасадной «обновки» можно использовать краску. Такой материал представляет собой строительную смесь, в состав которой включён структурирующий наполнитель. Толщина нанесения такой краски равна 10 мм, что позволяет формировать на стенах коттеджа защитный и одновременно декоративный барьер.

Особенность такой фасадной краски в том, что её можно наносить даже на неподготовленную поверхность без предварительного заделывания трещин и сколов. Благодаря своей структуре фасадная краска скрадет всё неровности. Кроме того, красящая смесь способна «дышать», что благотворно влияет как на каменные/блочные стены, так и на деревянные.

Сайдинг

Такой обшивочный материал занимает одну из лидирующих позиций на строительном рынке. И конкурентоспособность обусловлена не только приемлемой ценой материала, но и техническими характеристиками. Сайдинг — это тонкие длинные панели 150х500 мм, имеющие в своей конструкции перфорированный край для упрощенного монтажа материала к каркасу. Второй край панелей имеет легкий выступ, который позволяет накрывать места крепления нижележащих элементов. Таким образом, обшивка принимает целостность и привлекательность.

Сайдинг пользуется популярностью еще и потому что имеет широкую цветовую гамму. А точнее выполнен в различных исполнениях — под дерево, мрамор, камень, кирпич и пр. Таким образом, можно придать дому любой вид в соответствии с задуманным дизайном.

Различают несколько видов сайдинга по типу материала, из которого он изготовлен:

• ПВХ сайдинг. Это ячеистые панели, имеющие малый вес. Благодаря такой полой структуре, панели сайдинга выступают не только в качестве декоративной обшивки, но и дополнительно теплоизолируют стены дома. Такой материал не гниёт, не боится воды, устойчив к горению и гниению.
• Металлосайдинг. Тонкие панели из стали, цинка или алюминия. Имеют толщину 5 мм. Просты в монтаже, устойчивы к негативным воздействиям атмосферным осадков и к коррозии. Обшивать таким материалом можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.
• Деревянный сайдинг. Натуральный материал, который отличается повышенной экологичностью, привлекательностью и низкой теплопроводностью. Однако при этом панели из дерева не могут противостоять влаге. И даже при условии тщательной обработки панелей антисептиками и лаками дерево имеет меньший срок службы, чем металл или ПВХ.
• Фиброцементный сайдинг. Материал изготавливают из смеси цемента и полимерных волокон. В результате получается крепкий и устойчивый к различным негативным факторам материал.

Важно: сайдинг можно монтировать поверх системы вентилируемый фасад. Материал не мешает микроциркуляции воздуха.

Дерево

Для обшивки дома в стиле кантри можно использовать обрезную или необрезную доску. Первый вариант — это пиломатериал с идеально ровными гранями. Второй вид доски — это ламели, распиленные из неподготовленного и незачищенного бревна. В результате на торцах досок остаются кора, луб и заболонь. Такой обшивочный материал используют для облицовки стен ёлочкой или внахлёст. Панели налегают одна на одну по направлению снизу вверх. Обшивка при должном уходе прослужит 15-20 лет. Затем доски нужно будет менять. Хотя для небольшого дачного домика такой вариант отделки идеален. Ведь дерево сохраняет тепло, обеспечивает стенам дыхание, да и смотрится просто красиво.

Если же в качестве облицовки хочется использовать дерево, но таким образом, чтобы дом смотрелся богато, то можно использовать и блок-хаус. Это такие же деревянные панели, но имеющие выпуклую сторону. То есть, имитирует бревно. Обшивка дома блок-хаусом смотрится колоритно и дорого при невысокой стоимости материала.

Совет: если есть желание сэкономить еще больше, то можно купить сайдинг под блок-хаус.

Декоративная плитка

Часто для облицовки дома используют клинкерную плитку. Она может имитировать кирпич, камень и пр. Изготавливают такой материал из смеси воды, глины и глазури. В результате получается экологически чистый материал небольшого веса. Поэтому облицовка дома плиткой не требует усиления фундамента. Плитка отлично взаимодействует с солнцем, водой, низкими и высокими температурами. А к огню такой материал полностью инертен. Укладку плитки можно выполнять самостоятельно, соблюдая все принципы укладки. Таким образом, выйдет бюджетный вариант отделки.

Панели для обшивки дома

Подобным материалом можно считать и декоративный камень. Его часто используют для обшивки стен дома поверх системы вентилируемого фасада. Такая облицовка смотрится дорого при небольших финансовых вложениях.

Помните, дом, отделанный правильно подобранными материалами, не только получает новый внешний вид, но и получает больший срок службы.

Чем дешевле обшить сарай снаружи

Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря. Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.

Содержание

Оптимальные размеры сарая

Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.

Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.

Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:

• Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.

• Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

• Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 – 3 м.

Схема постройки сарая

Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.

Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.

Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.

Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

• Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 – 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

После того, как был снесен старый сарай, выровнена площадка, сделан фундамент и построен своими руками сарай (об этом можно почитать в предыдущих статьях Строительство сарая своими руками , Каркас и нижняя обвязка сарая своими руками , Крыша сарая своими руками ), возникает желание “навести красоту”. В качестве “красоты” был выбран виниловый сайдинг фирмы DOCKE из-за своей долговечности, устойчивости к атмосферным явлениям и относительной дешевизны.

Как рассчитывать потребное количество сайдинга и дополнительных элементов я расписывать не буду: тот, кто решился на постройку сарая своими руками, и сам в состоянии посчитать (это не сложно). Я практически без ошибок посчитал нужное количество сайдинга, пользуясь статьями, в изобилии размещенными в интернете.

Для отделки сарая снаружи сайдингом вам обязательно понадобится гибкий строительный уровень. Я использовал простейший недорогой, показанный на рисунке выше. Он необходим для выведения горизонта (уровня) стартовых планок сайдинга по всему периметру возводимого строения. Естественно, для его использования понадобится как минимум два человека.

При отделке сайдингом учтите, что больше всего проблем у вас возникнет с отделкой двери (если вдруг решите, что она будет открываться наружу). Помните, что вам придется учитывать не только крепление сайдинга, но и его толщину (будет мешать при открытии двери).

При монтаже сайдинга необходимо учитывать следующие требования:

1. Сайдинг закрепляется на подготовленную вертикальную обрешетку, шаг которой от 30 до 50 см, что обеспечит зазор для вентиляции фасада.
2. Важно соблюдать правильную последовательность действий при монтаже. Первым делом необходимо установить начальную рейку, наличники для проемов, уголки, после чего все остальные планки для отделки.

Сайдинг устанавливается снизу вверх (со стартовой до завершающей планки).

Как построить сарай из профнастила

Преимущества использования профлистов в строительстве

Высокая прочность, антикоррозийные свойства и жесткость в сочетании с разнообразием размеров и небольшим весом обеспечили популярность профнастила при строительстве разного вида помещений.

Профлисты может уложить даже непрофессионал

К основным преимуществам использования профлиста относят следующие:

• долговечность;
• неподверженность коррозии;
• жесткость;
• небольшой вес;
• универсальность;
• легкость самостоятельного монтажа;
• доступность комплектующих материалов;
• удобство транспортировки и хранения;
• низкая цена;
• широкий выбор размеров;
• высокая эстетичность покрытия.

Крыша из профнастила не подвержена коррозии

Применение профлиста ускоряет время и общие затраты на строительство своими руками. Небольшое количество стыков обеспечивает надежность и герметичность конструкции, а малый вес позволяет крепить профлист даже новичкам.

Как и многие ремонтные работы, крыть кровлю профлистом лучше всего вдвоем. Предварительно необходимо уточнить размеры площади, которую нужно покрыть профнастилом, удостовериться в прямоугольной форме скатов и проверить их плоскость с помощью уровня. Затем определиться с цветом, формой, толщиной и маркой профлиста, а также подобрать необходимый инструмент и комплектующие.

Профнастил: свойства и особенности

Профнастил часто путают с профлистом. Оба эти материала представляют собой оцинкованный стальной лист, которому методом холодного проката придана определенная форма гофры. Профлист предназначен для отделочных работ, а профнастил пригоден для строительства. Маркировка определяет высоту гофры материала. Всего существует 3 вида профнастила: C, H и HC. Наиболее популярным является С, включающий листы с высотой профиля от 8 до 44 мм. После буквы в обозначении марки идет цифра, которая как раз и обозначает высоту гофры: С8 – профлист с глубиной рельефа 8 мм. Возведение заборов и внутреннюю отделку осуществляют с использованием марки С10. Для возведения сооружений материал не подходит ввиду малой прочности.

При возведении стен рекомендуется применять С20. Различают С20А и С20В. Дополнительная маркировка подсказывает, какой стороной наружу смонтирован материал. Ширина желобка С20А составляет 37 мм, а С20В – 67,5 мм. Для покрытия крыши чаще используют вариант В, чтобы дождевая вода стекала по широким желобкам.

Маркировка Н обозначает, что лист может использоваться в несущих конструкциях, его толщина больше 44 мм. Самая популярная марка несущего профлиста — Н57, там, где прочность надо повысить, используют Н60. Самые прочные конструкции собирают из листа Н158. После цифр, обозначающих глубину профиля, ставят ширину листа в мм. Н57 845 означает, что ширина полос материала равна 845 мм. Между двумя обозначениями указывают толщину листа в миллиметрах: Н57-0,7-845.

Профнастил с маркировкой НС используется для изготовления опалубки и ограждений. Низкая прочность не позволяет использовать его в качестве материала для строительства.

Выбор марки определяется будущей нагрузкой. Сооружение рассчитывают не только на вес конструкции, но и на вес работающего на крыше человека вместе с инструментами, снежную шапку зимой. Универсальный профиль соединяет полезные свойства двух видов материала: он легкий, как стеновой, и способен выдерживать большие нагрузки.

Различается профнастил и по форме гофры. Широкая гофра применяется для монтажа кровли. Она изготавливается из медного или стального листа и подходит для полного покрытия крыши. Большие листы с треугольной гофрой устойчивы к ветровым нагрузкам. Они годятся в качестве покрытия стен и для изготовления кровли.

Разновидностью кровельного материала является композитный профиль, отличающийся способностью выдерживать большие нагрузки. Он не деформируется и имеет большой срок службы. Палубный профнастил имеет глубокие желобки. Благодаря этому его применяют для возведения заграждений и перегородок.

Стеновой профнастил – фактически сайдинг, им покрывают стены здания. Материал позволяет произвести сборку, скрыв места соединений.

Полимерный профнастил отличает богатая палитра цветов. Он представляет собой металлический лист, покрытый слоем полимера. Именно это позволяет придавать ему любой цвет и рисунок. Полимерный профнастил устойчив к колебаниям температуры, не подвержен коррозии, защищает от ультрафиолета. Правда, его достоинства сказываются на цене.

Похожими свойствами обладает и оцинкованный лист. Он используется для возведения временных построек, так как устойчив к коррозии, привлекательно выглядит, устойчив к химическому воздействию. Именно этот вид чаще всего встречается в качестве строительного материала для хозблоков. Окрашенный профнастил с нанесенным под краску лакокрасочным составом используется там, где важна декоративность постройки.

Монтаж хозблока

Когда бетон застынет, изготавливают нижнюю обвязку. Сделанная обвязка в дальнейшем послужит основанием для настилки пола, на нее устанавливаются вертикальные опоры. Брус закрепляется при помощи шипов и пазов, соединение усиливается металлическими уголками. Для настилки пола монтируются поперечины с шагом до 60 см. Поверху обрешетка устилается половой доской.

Вертикальные опорные стойки крепятся на нижнюю конструкцию, соединяются верхней обвязкой. Стойки и обвязка должны быть выровнены с применением строительного уровня. Все соединения осуществляются при помощи вкручиваемых под углом длинных саморезов, усиливаются металлическими уголками. Расстояние между стойками не должно превышать 1 метра.

Важно! Окно и дверной проем являются частями каркаса и монтируются вместе с ним. Крышу делают односкатной или двускатной. В первом случае одна стена должна быть выше, чтобы создать уклон

В областях с теплым климатом уклон односкатной крыши должен составлять 15-200. Там, где зимы холодные и снежные, наклон крыши делают равным 30-450, чтобы избежать скапливания на крыше снежных масс

В первом случае одна стена должна быть выше, чтобы создать уклон. В областях с теплым климатом уклон односкатной крыши должен составлять 15-200. Там, где зимы холодные и снежные, наклон крыши делают равным 30-450, чтобы избежать скапливания на крыше снежных масс

Крышу делают односкатной или двускатной. В первом случае одна стена должна быть выше, чтобы создать уклон. В областях с теплым климатом уклон односкатной крыши должен составлять 15-200. Там, где зимы холодные и снежные, наклон крыши делают равным 30-450, чтобы избежать скапливания на крыше снежных масс.

Изготовление крыши начинается с установки стропил, на которые набивается обрешетка. Стропила для двускатной крыши собираются на земле, устанавливаются с торцевой части сарая. Конек должен быть выровнен по центру постройки, для точности можно использовать натянутую веревку.

Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция, сверху стелется профлист. Желательно приобрести для кровли специальную марку, отличающуюся по свойствам от стенового листа. Гидроизоляция не только защищает помещение от дождя, но и препятствует образованию на металле конденсата. Однако гидроизоляции недостаточно, чтобы защитить помещение от влаги. Необходимо предусмотреть систему вентиляции.

Утепляют крышу минеральной ватой. Изнутри крыша обшивается вагонкой или пластиком.

Важно! Для двускатной крыши необходим конек, чтобы закрыть стык между скатами кровли. Обшивка стен начинается с более протяженной стороны. Те листы, которые будут использованы под скатом, обрезают болгаркой под углом

Крепят профнастил специальными саморезами с резиновой шайбой и сверловидным концом. Саморезы, предназначенные для работы с деревом и металлом, различаются между собой

Те листы, которые будут использованы под скатом, обрезают болгаркой под углом. Крепят профнастил специальными саморезами с резиновой шайбой и сверловидным концом. Саморезы, предназначенные для работы с деревом и металлом, различаются между собой

Обшивка стен начинается с более протяженной стороны. Те листы, которые будут использованы под скатом, обрезают болгаркой под углом. Крепят профнастил специальными саморезами с резиновой шайбой и сверловидным концом. Саморезы, предназначенные для работы с деревом и металлом, различаются между собой.

Листы накладываются внахлест, после того, как они закреплены, между стойками опор укладывается минеральная вата для утепления, и стены изнутри обшиваются вагонкой или пластиком — аналогично потолку. Дверной каркас изготавливают из бруса, дверь можно навесить любую. Чаще всего используют деревянную дверь, обшитую тем же металлом, что и стены. Окна могут быть из стекла или поликарбоната. Для удешевления конструкции внутреннюю отделку вагонкой можно заменить обшивкой фанерой или ОСП.

Приведенная пошаговая инструкция поможет изготовить постройку самостоятельно. Сарай из профлиста отличается высокой прочностью. Врезав в дверь надежный замок, можно быть уверенным, что убранные в сарай ценные инструменты будут в безопасности.

Виды профлиста, выбор и маркировка профнастила

Разнообразие видов, форм и широкий диапазон размеров профлиста для крыши дают возможность найти нужный материал для любой кровли.

Профлист с капиллярной бороздкой

Профлисты отличаются высотой гофры, наличием капиллярной бороздки и разнообразием цветовой гаммы полимерного покрытия. Форма гофры профнастила бывает трапециевидной и синусоидальной, реже встречается лист закругленной и прямоугольной формы.

Капиллярная канавка необходима, чтобы отвести влагу с крыши при стыковке профлистов внахлест, а полимерное покрытие обеспечивает защитную и эстетическую функцию. Благодаря разнообразию цветовой гаммы, можно смонтировать своими руками крышу любого цвета, придав особую индивидуальность жилищу.

Важно! Все данные о профлисте отражены в его маркировке. Для кровли используют профнастил с маркировкой буквой H – несущий, а последующий ряд цифр означает ряд характеристик

Маркировка профнастила: Н — для настила кровли (установки несъёмной опалубки, в качестве межэтажных перекрытий), С — для стеновых ограждений и перегородок, НС — для настила кровли и стеновых ограждений

Например, профнастил имеет маркировку Н-60-0,7-840, что означает:

• профнастил для кровли;
• высота гофры 60 мм;
• толщина металла профлиста 0,7 мм;
• монтажная ширина листа 840 мм.

Выбор профлиста производится в зависимости от назначения строящегося помещения и климатических условий местности. Неотапливаемые помещения, сараи, ангары и прочие подсобные здания можно покрыть недорогим оцинкованным профнастилом без полимерного покрытия. Жилые здания, где угол наклона кровли свыше 10°, нужно крыть профлистом с полимерным покрытием, большой толщиной металла и высокой гофрой.

Для крепления профлистов используйте саморезы под цвет кровли

Важно! При выборе профлиста обращайте внимание на его внешний вид. Поверхность материала должна быть гладкой, без трещин и царапин, с неповрежденной защитной пленкой

Важным параметром при выборе марки профлиста является угол ската. Чем больше угол ската, тем больше поверхность кровли, выше парусность, но ниже снеговая нагрузка, так как с покатой крыши снег легко скатывается. Во избежание деформаций, кровлю небольшого уклона нужно крыть профлистом большей толщины.

Схема укладки тепло- и гидроизоляции для крыши из профнастила

Технология самостоятельного строительства металлического сарая

Если вы решили построить такой сарай своими руками, то для этого вам потребуются следующие инструменты и материалы: Вариант проекта металлического сарая из профиля для самостоятельной постройки

• угловая шлифовальная машина («болгарка») и запасные диски для неё;
• cварочный аппарат и защитная маска для безопасности во время проведения работ;
• дрель;
• строительный бур;
• измерительные приборы, такие как – рулетка, уголок, линейки, строительные уровень;
• молоток, кувалда;
• лопата;
• толстая леска;
• гвоздодёр;
• заклёпочник;
• струбцины;
• саморезы, гвозди, шурупы;
• материал для гидроизоляции;
• трубы круглые и профильные;
• оцинкованный профнастил;
• гравий;
• цемент;
• деревянные рейки и уголки.

Список требуемых материалов и инструментов получается довольно солидный, он будет требовать соответствующих финансовых вложений, но такая постройка своими руками всё равно выйдет дешевле кирпичной и надёжнее деревянной. Вариант устройства сарая из оцинкованных листов железа Если всё необходимое уже куплено и приготовлено, то можно переходить к первому этапу непосредственно самих строительных работ. Для начала нужно отмерить на участке уже продуманные размеры будущего сарая, и по углам его площади вбить в землю временные колышки.

После этого необходимо проверить диагональ – если она полностью совпадает, то между вбитыми колышками протягивается толстая леска, ориентируясь по которой можно вбить ещё несколько новых колышков.

После того как подобное будет проделано, необходимо при помощи строительного бура сделать ямки глубиной в 50-70 см.

Когда вышеописанные заготовки своими руками будут сооружены, можно приступать к изготовлению бетонной смеси. Оптимальным соотношением при изготовлении будет 5 вёдер воды на 1 ведро цемента.

Чтобы не возвращаться к этой процедуре многократно, можно за один раз получить большое количество смеси, например, используя старую ненужную ванну.

При помощи полученной смеси первоначально необходимо забетонировать четыре трубы по углам, отмеченной на месте строительства площади. Далее, трубы можно соединить толстой леской, как это уже было с колышками, но делать это можно будет, только когда бетон начнёт застывать, и трубы станут прочно стоять на своих местах.

Натянутая леска поможет быстрее и точнее забетонировать другие трубы по периметру. Процесс застывания бетона завершится только спустя двое суток. Когда это произойдёт, можно будет переходить к следующему этапу строительства – сварить каркас сарая. Для этого по всему размеченному периметру к верхней части столбов будет привариваться профильная труба с толстыми стенками. Чертеж с размерами каркаса металлического сарая Чтобы соорудить подобный каркас, подойдёт труба 60/40 или 70/50 мм. Под такой каркас трубы меньших размеров нельзя использовать. На них опирается весь вес крыши постройки

Крайне важно следить за тем, чтобы места соединений были не посередине труб, а с небольшим сдвигом в сторону примерно на 1,5-2,5 см, это облегчит работы при обшивке сарая

На следующем этапе, при помощи маркера, на нижних частях угловых труб необходимо сделать отметки, которые будут являться уровнем пола. Здесь опять понадобится толстая леска, которой нужно будет соединить между собой полученные отметки, и уже при помощи её нанести такие же метки и на оставшиеся трубы.

За пределами города необходимая постройка, без которой просто невозможно обойтись – сарай. На даче он тоже станет для многих незаменимым помощником. Его несложно сделать используя металл, если есть хотя бы небольшие навыки по сварке.

Стоимость такой постройки намного меньше, чем у кирпичных, но не уступает и деревянным аналогам, потому сарай из профильной трубы своими руками выгодно возводить с экономической точки зрения.

Строение может быть как сборным так и капитальным. Есть отдельное решение для тех, кто выбрал капитальный вариант.

Начинается работа с бетонного пола. Он заливается на поверхность основания, подготовка которого проводится заранее. Но допускается и возведение деревянного напольного покрытия.

Пол из досок требует особого подхода
.

• Надо взять профильную трубу с толстыми стенами, с сечением 60 на 40 или 60 на 60 мм.
• Понадобится и уголок, у которого толщина стенки доходит до 4-5 миллиметров.

Детали могут быть как металлическими, так и деревянными. Они понадобятся, когда приступим к сооружению своими руками каркаса сарая из профильной трубы.

Главное, чтобы толщина доски составляла не менее 4 см
. Дополнительная опора нужна, если пролёт достаточно большой. Для этого достаточно взять профильную трубу, диаметр которой соответствует характеристикам.

Кровля из профнастила своими руками

Профилированный лист последние годы все чаще применяется в индивидуальном строительстве. Поэтому перед новичками время от времени встает вопрос, как покрыть крышу профнастилом? Можно ли это сделать своими руками?

Профнастил имеет отличные эстетические характеристики, а так же он долговечен и надежен.

По сравнению с другими видами кровли, профнастил имеет более высокую жесткость, обладает лучшими эстетическими характеристиками, он надежен и долговечен. Профлистом можно накрыть кровлю коттеджа и гаража, домика на даче и промышленного склада, при этом, она может быть различной формы и площади. А главное, материал прост в укладке, и даже начинающему строителю по силам разобраться, как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками.

Профнастил представляет собой профилированные в виде трапеции или волны листы холоднокатаной стали. Чтобы придать профлисту более высокие физико-химические свойства, в том числе сопротивление к коррозии, на него наносят внешнее покрытие из цинка, алюминия с кремнием, полиэстера или ПВХ различных цветов.

Основное отличие профлиста от аналогичных материалов . формованный профиль, в зависимости от конфигурации и высоты которого выделяются различные виды профнастила. Условно материал можно разбить, в зависимости от области применения, которая определяет его технологические характеристики, на три основные группы.

Стеновой или заборный профнастил (марка С) характеризуется небольшой высотой профиля и толщиной металлического листа. Он используется в местах, не подверженных значительным нагрузкам: стеновые перегородки, временные заборы, невысокие ограждения и т.д.

Следующий вид профлиста . кровельный (марка СН). Он отличается увеличенной прочностью, высотой профиля от 20 мм и выше, для дополнительной прочности предусмотрены ребра жесткости. Данный вид материала используется для сооружения кровельных покрытий, павильонов, ангаров, ограждений и навесов.

Третий вид профнастила — несущий (марка Н) — материал повышенной прочности и жесткости. Выполнен из самой толстой стали, а высота профиля такого профнастила от 44 мм и выше. Он применяется в местах предполагаемой постоянной значительной нагрузки, например, для изготовления перекрытий.

Перед тем как крыть крышу профнастилом своими руками, необходимо определиться с требуемым видом материала. Для укладки кровли лучше всего подойдут марки Н или СН с высотой профиля от 35 мм.

Особенности подбора материала

Подбору металлического профиля перед началом постройки необходимо уделить повышенное  внимание. Первоначально нужно определиться с видом профнастила для стен и кровли

Профильный лист, рассчитанный для отделки фасада, маркируется заглавной буквой «С». После нее идет числовой показатель, от 8 до 21.Профнастил с10 и с8 рекомендуется для внутренней отделки стенок, все прочие марки разрешается устанавливать и наружно.

В случае если необходимо изготовить наиболее прочную стену, имеет смысл использовать изделия с гофрой 18-21 миллиметров высотой. Однако, помимо характеристик гофры, нужно подумать еще о ширине желобов, непосредственно воздействующей на суммарную прочность фабриката. Самые наилучшие спускают дождевую воду книзу, не дают ей просочиться под покрытие. Они делают стену наиболее надежной.

Немаловажно предварительно просчитать нагрузку для того, чтобы не устанавливать чрезмерно дорогостоящие установки и исключить риск обрушения сооружений

Не рекомендуется экономить на покрытии профнастила. Конструкциям с долгосрочной эксплуатацией лучше подбирать окрашенный профнастил с пластизольным или полиэстерным покрытием. Временные можно конструировать из оцинкованного профлиста, обойдется гораздо дешевле. Поверху каркаса профилированные листы можно устанавливать  по вертикали или горизонтали

Данный факт немаловажно учитывать при расчете количества материала

Сооружение крыши сарая

Инструменты для работы с профнастилом.

Крышу сарая обычно делают одно- или двускатную. При установке односкатной крыши одну из стен сарая выстраивают более высокой, чтобы создать необходимый угол наклона, который должен быть не менее 8 градусов. Укрывной материал накладывается на стропила, которые можно сделать, например, из профилированных металлических труб, расположенных друг от друга на расстоянии 90 см.

Двускатная крыша располагает усложненной стропильной системой по сравнению с предыдущим вариантом. Монтаж стропил двускатной крыши начинает производиться еще на земле: скрепляются между собой под определенным углом металлические трубы. Количество таких «стропильных ног» будет зависеть от длины сарая, с учетом их установки на расстоянии 90 см друг от друга. На крыше сарая стропила устанавливаются, начиная с торца строения

Важно, чтобы конек попал ровно посередине сарая. После этого для большей прочности крепится коньковая балка (металлическая труба)

В качестве укрывного материала крыши сарая можно использовать: шифер, мягкую черепицу, рубероид, профлист и др. При использовании профлистов технология укладки такая же, как и при навешивании их на стены. При утеплении крыши можно использовать минвату. Единственным условием для этого должна быть герметичность покрытия. Перед укладкой минваты дополнительно следует использовать пароизоляционную пленку. При установке крыши необходимо продумать вентиляцию для удаления из сарая влаги.

В завершение работ по постройке сарая в специальный проем устанавливается дверь, вставляется замок, изнутри помещение обшивается пластиковым сайдингом, сооружаются стеллажи. Исходя из вышеизложенного, становится понятно, как легко и быстро соорудить сарай своими руками, используя современный популярный материал профнастил.

Крепление профнастила

Крепление осуществляется специальными саморезами со сверлом на конце (для прохождения металла) и резиновой прокладкой. Их длина должна быть больше волны листа не менее чем на 35 мм

Обязательно стоить обратить внимание на предназначение саморезов, так как они бывают для крепления как в металл, так и в дерево. Саморез обычно закручивается в низ волны листов, которые устанавливаются с напуском

Величина образуемого нахлеста и расстояние между саморезами равняется одной волне.

Монтаж осуществляется с длинных сторон сарая с использованием стенового листа. Если строение имеет односкатную крышу, каждый лист необходимо подрезать болгаркой для получения клиновидной формы.

После закрепления их на стенах сарая между опорными стойками укладывается гидроизоляция и по желанию теплоизоляционный материал, обычно это минеральная вата.

Каркас двери собирается из бруса и обшивается стеновым листом. Внутри также может быть уложен изолятор. Если в сарае планируются окна, их можно сделать из стекла или из поликарбоната.

Внутри проще всего помещение зашить фанерой или плитами ОСП. Но при желании для стен можно использовать и недорогой пластик.

Что такое профилированный лист и как им крыть крышу

Благодаря развитию передовых технологий, в строительстве появились новые материалы, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. К высокотехнологичным стройматериалам относится профнастил – оцинкованные гофрированные листы металлопроката разного размера с полимерным покрытием или без него.

Листы профнастила различной расцветки и с разной высотой гофры

С внешней стороны профилированный лист состоит из следующих слоев:

• оцинкованный лист – основа профлиста;
• антикоррозийное покрытие;
• полимерное покрытие;
• защитная монтажная пленка.

С внутренней стороны лист может быть также защищен антикоррозийным слоем и защитным лаком.

Практичность железных сараев делает их популярными на рынке хозяйственных товаров, и это совершенно обоснованно.

Если говорить в целом о конструкциях из металла, то в первую очередь следует выделить несколько достоинств.

Надежность и долговечность. Железо устойчиво к атмосферным осадкам и перепадам температур, не подвержено вредному воздействию насекомых и грызунов, устойчиво к химикатам и испарениям.
Экономическая выгода

Металлические листы или готовая конструкция обойдется дешевле, чем аналоги из пластика или сооружения из кирпича и бетона.
Важное значение имеет и высокий класс пожарной безопасности.

Что касается сборных готовых хозблоков, то к преимуществам металлических конструкций добавляется еще несколько плюсов.

• Легкость транспортировки. В сложенном виде комплект деталей сарая не занимает много места и может быть перевезен даже на легковом автомобиле.
• Антикоррозийная защита всех металлических деталей и листов. Нанесение оцинковки и порошковой смеси.
• Устройство вентиляции, идущее в комплекте и обозначенное в инструкции по сборке.
• Раздвижные двери современной конфигурации.
• Эстетичный внешний вид. Большой спектр цветов и фактур покрытия, можно подобрать как оттенки под сайдинг дома, природные оттенки дерева или зелени в саду.

Для полноты картины будет нелишним обозначить и некоторые недостатки металлических сараев.

• Металл не держит тепло, а значит, сарай будет полностью промерзать при низких температурах. Проводить отопление в сарай не имеет смысла, но частично устранить этот недостаток можно с помощью утепления стен и кровли. В качестве утеплительных материалов подойдут рубероид, минеральная вата или пенопласт.
• Подверженность металла коррозии. Несмотря на все защитные средства, предпринятые производителями или самостоятельно, не исключен риск механических повреждений, царапин на стенах. Глубокая царапина способна снять верхнее покрытие и обнажить металл, который будет подвергаться воздействию влаги. Во избежание подобных неприятностей следует проводить осмотр помещения весной и осенью, своевременно обрабатывать поврежденные участки антикоррозийными средствами.

О том, какие существуют виды и особенности постройки металлического сарая, смотрите в следующем видео.

Сарай Курятник | Ана Уайт

|сохранить этот план

Сложность

Продвинутый

|

Постройте свой собственный курятник, используя бесплатные пошаговые планы со схемами, списком покупок и списком вырезок. Бесплатные планы от Ana-White.com

Фотографии читателей и сборки Whitney:

Мы использовали 2×3 для кадрирования, и это действительно сработало. С ними немного сложнее работать, потому что они не такие ребристые, как 2×4. Но при экономии около 0,75 доллара за плату это действительно экономит.

 Мы использовали несколько старых деревянных окон и решили не задействовать ставни. Меня беспокоило, что ставни не пропускают солнечный свет, который согревает цыплят зимой. Так что это может быть вариантом для тех, кто может получить окна. Мы также использовали немного дерева для ставней… так мило!

 Еще одно изменение, мы не сделали переднюю часть петли скворечника. Из того, что я читал, куры держат свой скворечник довольно чистым, поэтому чистить его сверху должно быть достаточно легко. Это также помогает сделать скворечник очень прочным (мой 5-летний племянник уже был пойман стоящим в нем!).

Еще одно изменение в скворечнике, я сделал его короче. Как только мы доставили дрова прямо к курятнику, он стал слишком глубоким, и курам было бы трудно войти и выйти. Я укоротил стороны на 4 дюйма, и в результате осталось около 3 дюймов падения в коробку.

Пожалуйста, остановитесь и посмотрите больше фотографий строительства и прочитайте больше советов от Уитни из Whitney’s Workshop. Еще раз спасибо Уитни и семье!

Закрепить позже!

Размеры

Подготовка

Список покупок

• 6 – Листы T1-11 с боковой или другой обшивкой

• 1 – Лист 3/4″ фанеры, подходящей для пола

• 40 – 2×4 x8 или длина стойки (только 5 необходимо иметь полную длину 8 футов)

• 17 – 1×4 @ 8 футов длиной

• 8 – 1×3 @ 8 футов длиной

• 3 – Листы 1/2″ фанеры, подходящие для крыши

• 1 – 1×12 @ 10 футов длиной

• Петли для дверей и ставней и скворечника

• Гвозди 16d для каркаса с шурупами для деревянных конструкций 2x4s ИЛИ 3” с вращающимся моментом (для каркаса стен 2×4)

• Оцинкованные гвозди 2” или гвозди с круглым хвостовиком для крепления T1-11 и кровельной фанеры и отделочных досок или подходящие шурупы

• 1 Винты с выемкой 1/2 дюйма для крепления стропил крыши

• Винты с выемкой 1 1/4 дюйма для дверей здания и скворечника

• Кровельное покрытие площадью около 50 квадратных футов

Список вырезов

Из-за размера и сложности этого плана, рекомендуется резать по ходу дела. 0003

ПОЛ

• 5 — 2×4 @ 45″
• 2 — 2×4 @ 96 дюймов
• 1 — 3/4″ фанера для пола 96×48″

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА

• 1 — 2×4 @ 96″ (верхняя пластина)
• 6 — 2×4 @ 72 3/4″ (шпильки)
• 2 — 2×4 @ 69 1/4″ (шпильки для дверного проема)
• 4 – 2×4 @ 33 дюйма (дверная перемычка и нижние панели)

БОКОВЫЕ СТЕНЫ — КОНСТРУКЦИЯ 2

• 8 — 2×4 @ 72 3/4″ (шпильки)
• 6 — 2×4 @ 21 1/2″ (верхняя часть окна и подоконник)
• 4 — 2×4 @ 41″ (верхняя и нижняя пластины)

ЗАДНЯЯ СТЕНКА

• 2 — 2×4 @ 96″ (верхняя и нижняя пластины)
• 5 — 2×4 @ 84 1/2 дюйма — верхний конец срезан под углом 15 градусов (шпильки)

КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ

• 5 — 2×4 @ 49 7/8″ — оба конца срезаны под углом 15 градусов, концы параллельны, нижняя точка срезана под углом 90 градусов — см. схему (стропила)
• Обрежьте кровельную фанеру по длине.

САЙДИНГ Используйте целые листы сайдинга, обрезая их только по длине.

Скворечник, вырезы дверей и ставней в планах.

Общие инструкции

Пожалуйста, прочитайте весь план и все комментарии, прежде чем приступить к этому проекту. Также рекомендуется ознакомиться с разделом «Начало работы». Примите все необходимые меры предосторожности, чтобы построить безопасно и разумно. Работайте на чистой ровной поверхности без дефектов и мусора. Всегда используйте прямые доски. Проверяйте квадрат после каждого шага. Всегда предварительно сверлите отверстия перед креплением шурупами. Используйте клей с финишными гвоздями для более прочной фиксации. Сотрите излишки клея с голой древесины для окрашенных изделий, так как высохший клей не впитает пятно. Будьте в безопасности, получайте удовольствие и обращайтесь за помощью, если вам это нужно. Удачи!

Инструкции

Шаг 1

Сначала вам нужно будет определить тип фундамента, на который вы будете ставить курятник. Наверное, самый легкий и простой фундамент — это столбчатые блоки с обработанными 4х4 наверху. Тогда ваша система напольного покрытия может установиться на этом. Поскольку требования к фундаменту сильно различаются в зависимости от того, где вы живете, спросите у местных жителей, как лучше всего создать фундамент для курятника.
Чтобы построить пол, просто соберите 2×4, как показано выше, 24 дюйма по центру, используя 3-дюймовые шурупы или гвозди 16d. Проверьте квадратность пола и обложите его фанерой толщиной 3/4 дюйма, приклеенной клеем для чернового пола и гвоздями с круглым стержнем. На этом этапе вы также можете добавить изоляцию снизу, если вы живете в холодном климате, например, синюю доску.
Рекомендую на чистовую отделку линолеума для защиты фанеры от повреждений домашними животными.
Прикрепите пол к фундаменту и отрегулируйте по уровню.

Шаг 2

После того, как пол готов, пора строить стены. Вам понадобится большая ровная площадка для обрамления стен. Используйте гвозди 16d или шурупы 3 дюйма. Постройте одну переднюю стенку.

Этап 3

Вам нужно обрамить две боковые стены. Окна можно сделать меньше или больше или расположить по-другому. В этом плане обе боковые стены имеют окно. Кроме того, с помощью обрезков дерева вы можете обрамить отверстие скворечника или выступ, чтобы куры могли попасть в скворечник.

Шаг 4

Задняя стенка немного отличается, но ничего страшного. Просто обрежьте верхние концы под углом 15 градусов к квадрату, с размером самой длинной точки 84 ½ дюйма. Затем прикрепите верхнюю пластину к стене. Не допускайте, чтобы верхняя пластина выступала за шпильки задней стенки, потому что t1-11 полностью закроет кожух, а задняя поверхность должна быть заподлицо.

Этап 5

Прикрепите стропила к верхней части стен.

Шаг 6

После возведения всех стен прикрепите стены к полу, прикрепив к полу балки в полу. Прикрепите стены друг к другу, а также.
Теперь пора строить крышу!
Стропила просто обрезаны 2×4 с обоими концами, параллельными под углом 15 градусов к квадрату. После того, как стропило будет обрезано, на нижнем крае отметьте 2 5/8 дюйма вниз и с помощью столярного угольника начертите линию, перпендикулярную нижнему срезу, на расстоянии 2 5/8 дюйма вниз. Отрежьте нижнюю часть стропила. Это даст вам что-то заподлицо, чтобы прикрепить к передней стене. №
Самый простой способ прикрепить стропила — это использовать приспособление Kreg Jig и 1 ½ дюйма с карманными отверстиями и 2 1/2 дюймовые шурупы с карманными отверстиями. Но вы также можете прибить к верхним пластинам или использовать скобы.

Шаг 7

Я не даю точных размеров обшивки, потому что в зависимости от толщины вашего T1-11 ваши обрезные доски будут различаться. Спереди и сзади вам нужно будет использовать полные 8-футовые палки сверху и снизу. Сначала обрежьте переднюю и заднюю части, а затем боковые стенки. Используйте оцинкованные гвозди или шурупы.

Шаг 8

Нет другого способа сделать это правильно, кроме как использовать 3 листа 1/2-дюймовой фанеры. Отрежьте центральную часть по размеру — это должен быть один продольный разрез, так как шпильки расположены на расстоянии 24 дюйма от центра. Прибейте оцинкованными гвоздями или шурупами. Затем добавьте оставшиеся две детали по бокам. Добавьте кровлю поверх фанеры.

Шаг 9

Скворечник я сконструировал из досок 1×12.
• 2 – 1×12 @ 23 ¾” – один конец под углом 30°, самая длинная точка (стороны)
• 2 – 1×3 @ 36 ¼” (передняя отделка)
• 2 – 2×4 @ 36 ¼” (задние опоры)
• 1 – 1×12 @ 36 ¼” (дно)
• 1 – 1×12 @ 36” (дверь)
• Фанера ½” для крыши

Шаг 10

Прикрепите скворечник к боковой стенке курятника, ввернув его в шпильки в стене.

Шаг 11

Затем добавьте крышу и дверь с петлями.

Шаг 12

Окна обрезаются из досок 1х3, затем ставни из досок 1х3 и 1х2. Прикрепите проволочную сетку или металлическую ткань к внутренней части курятника. Ставни крепятся петлями, чтобы их можно было закрыть в дождливую или прохладную погоду.

ЖАЛЮЗИ (на 4)
12 – 1×4 @ 24”
8 – 1×2 @ 10 ½”

Этап 13

Дверь обрамлена в 1×4 с помощью Kreg Jig. Затем вы можете подкрепить его либо остатками фанеры, либо, как показано, досками 1×6. Дверь должна быть сделана в соответствии с вашим проемом. Мне нравится оставлять зазоры в 1/8 дюйма по всему периметру. Вы можете добавить молдинг дверного упора размером 1×2 с внутренней стороны дверного проема, чтобы он служил как упором, так и уплотнителем – см. следующую схему.

Шаг 14

Шаг 15

Шаг 16

Чтобы узнать больше советов и фотографий по сборке, остановитесь и ознакомьтесь с постом Уитни.

Инструкции по отделке

Инструкции по подготовке

Заполните все отверстия наполнителем для дерева и дайте высохнуть. При необходимости нанесите дополнительные слои шпаклевки для дерева. Когда шпатлевка полностью высохнет, отшлифуйте изделие по направлению волокон древесины наждачной бумагой с зернистостью 120. Вакуумно отшлифуйте проект, чтобы удалить остатки шлифования. Также удалите все остатки шлифовки с рабочих поверхностей. Протрите проект влажной тканью.

Всегда рекомендуется наносить пробный слой на незаметный участок или ненужный кусок, чтобы убедиться в однородности цвета и адгезии. При необходимости используйте грунтовку или кондиционер для дерева.

Тип проекта

Курятник

Комната

Наружная

Стиль

Планы мебели в коттеджном стиле

сарай

2007

Магазин

Сбрасывать

Дороти Эйнсворт

Мои друзья в шутку называют меня Женщиной Винчестеров, потому что я навсегда
строительство новых построек на моей территории или реконструкция старых. Что может появиться
быть «Сумасшедшим развитием недвижимости» — это просто моя попытка создать место
для всего и расставить все по своим местам. Я думаю, что я все еще в порядке: я
лестницы в никуда не строили…пока!

У меня был бревенчатый дом для проживания, фортепианная студия для игр и два
небольшие сараи для хранения, но у меня не было ни магазина строительных инструментов, ни
сарай для садового инвентаря. Все было либо покрыто брезентом в
двор, под которым прячется гремучая змея или застрял под домом
черные вдовы или прислонились к стене, жарясь на солнце. И если я
хотел зимой что-то построить, надо было в доме поработать!
(См. статью Log Crib) Пришло время организоваться.

Главный дом

Фортепианная студия

Я одинокая работающая девушка, едва сводящая концы с концами, так что мне приходится смотреть
каждый пенни. Мой МО. для хозяйственных построек заключается в использовании недорогих материалов и выполнении
работаю сам, но завершаю их таким образом, чтобы они были довольно привлекательными.
Каркасная конструкция настолько проста и несложна, что почти
любой с элементарными навыками и несколькими основными инструментами может это сделать. я, как правило
построить как можно проще и легче, но суть в том,
прочный .

В свободное время мне потребовалось три месяца, чтобы построить магазин размером 12 на 16 футов.
инструмент размером 6 x 12 футов потерял всего один месяц… всего лишь мерцание опилок в
глаз … и теперь они всегда полезны в повседневной жизни. Они стоят 1500 долларов и
600 долларов США соответственно, что составляет около 500 долларов США в месяц на дополнительные расходы.
на четыре месяца. Это увеличило мой бюджет, но, по крайней мере, я избежал расходов на
разрешение на строительство. В моем округе это не требуется, если структура находится под
200 кв. футов

Я проверил цены в местном магазине товаров для дома и нашел 6-дюймовую модель сопоставимого размера.
x 12-футовый сарай комплект продается примерно за 2000 долларов. Это была оболочка, незавершенная
внутри и без утепления. Я построил свой, полностью отделанный внутри, для
менее 1/3 от этого. Я могу только представить, сколько стоил бы мой магазин, если бы я
нанял дело сделано!

Дороти строительный магазин

Мой первый шаг всегда визуализация, которая ведет к вдохновению, которое
в конечном итоге приводит к сильному потоотделению. Я набрасываю небольшой план на пустом месте
бумаги, используя в качестве ориентира пиломатериалы стандартных размеров (чтобы исключить отходы и
осложнений), составить список материалов, поехать на лесопилку в моем старом
Пикап за 800 долларов, и начнем. Когда я загружаю и разгружаю материалы,
пиление, сверление, забивание молотком, сгибание, подъем, подъем по лестнице, тяжелое дыхание и
кряхтя, я притворяюсь, что нахожусь в своем старом фитнес-центре и тренируюсь
тренировки… в Levis вместо колготок… и мне даже не нужно выходить из дома или
оплатить членский взнос. Проблема в том, что я скучаю по глазам на красивых парней; мой
только социальная жизнь — это собака.

Что приятно работать одному в черепашьем темпе (я утра медленно
и преднамеренный), есть ли у меня время подумать наперед. Я не планирую каждую деталь
бумаги, но я позволяю процессу диктовать, что делать дальше. Я создаю дверной проем, для
например, чтобы соответствовать переработанной двери нестандартного размера, которую я копил. То же самое с
окна. Если я не знаю, как сделать угол каркаса стойки таким, чтобы он имел гвозди
поверхность для обшивки внутренней стены тоже, я смотрю это в книге, как это сделать.
Я скрепляю все винтами, так что если придется разбирать,
Я могу. Шурупы держат лучше, чем гвозди, а использование дрели меньше травмирует меня.
суставы, чем стучать молотком.

Каркасные стены, собранные на палубе

Одна стена вверх

3 стены обшиты и поднимаются

Я просто продолжаю втыкать, тщательно измерять, пилить
прямо и следя за тем, чтобы каждый шаг был отвесным, ровным и ровным. Такой же сложный как
Я стараюсь, я все еще делаю ошибки, но в конечном итоге работа выполняется в разумные сроки.
времени, хорошо выглядит и служит своей цели. Я люблю красоту, но я
очень практично; Я пытаюсь совместить две концепции при ограниченном бюджете.
… глушь домашний стиль .

Часть 1: Магазин

У меня на участке была бетонная плита, которая была залита много лет назад
для чего-то, что так и не было построено, поэтому я использовал его для фундамента магазина. С
строительный клей высшего класса для тяжелых условий эксплуатации, я приклеил
обработанные давлением 2 x 4 дюйма по периметру плиты размером 12 футов x 16 футов. Далее я
построил раму размером 2″x4″ на расстоянии 2′ в центре (OC). Я обшивал стены пока
они были на полу до установка их на место. Затем я
прикрепил фальшстены 3-дюймовыми шурупами к обработанному давлением (PT)
опорной плиты через каждые 12 дюймов и друг к другу по углам. Следующий шаг
устанавливал стропила 2″x6″ на высоте 2′ OC и важные связи стропил.
Стяжки 2 x 6 дюймов на высоте 4 фута по центру протянуты по верху стен, чтобы стабилизировать
конструкции и обеспечил поверхность для крепления потолочных досок.

Коньковый луч вверх

«Обзоры» обеспечивают свес крыши

Внутренний вид

Стяжки стабилизируют крышу

Идет обшивка крыши

Открытие задней двери

Да будет свет

Я подключил здание внутри стенных полостей, постукивая
в существующий автоматический выключатель в ближайшем флигеле. После установки
утепление стеклотканью, которым так же прикрыта проводка, я поставил внутри 4’х
8-футовые листы обшивки из ориентированно-стружечной плиты (OSB) 7/16 дюйма. Затем я положил 1 x 12 дюймов.
x 16-футовые сосновые потолочные доски, для красоты, а также в качестве
прочная деревянная поверхность, на которой можно повесить люминесцентный светильник.

Друг Джейсон устанавливает изоляцию

Изоляция и поперечные распорки

Покрыл недорогой рулонной кровлей… быстро и просто.

Строительная площадка

Готовая колода

В качестве задней двери я использовал старую переработанную стеклянную дверь.
магазина и построил дверь размером 4 х 7,5 футов из дешевой сосны размером 1 х 4 дюйма для
открывание входной двери.

Черный ход

Передняя дверь

Последнее, но точно не минимум (для сложных работ по выравниванию опор
в твердой грязи), я построил длинную узкую палубу, установленную на опорах, обработанную давлением
Полозья размером 4 x 4 дюйма крепятся к верхней части стоек, а сверху на них устанавливаются направляющие размером 2 x 6 дюймов.
Настил из пихты Дугласа (DF).

Готовый магазин со стеллажами и инструментами

дверь шириной 44 дюйма

Когда все строительные работы были закончены, я вырезал из
оставшуюся обшивку OSB и привинтить их вертикально на расстоянии 12 дюймов друг от друга для
декоративный дощато-войлочный вид. Затем я покрасил все внутри и снаружи,
включая пол, для светлого чистого вида.

Заключительные работы заключались в установке L-образных кронштейнов и полок для хранения всех
инструменты, банки с краской и скобяные изделия, которые у меня есть. я использовал старые переработанные
Двутавровые балки перекрытия (БКИ) для полок. У них есть встроенная губа, поэтому
вещи не могут упасть с края … и цена была правильной (бесплатно от местного
строительная площадка подрядчика). Миссия выполнена.

Часть 2: Сарай для садовых инструментов

Я выровнял удобно расположенное место, как мог, руками, а затем
отвез свой пикап поставщику ландшафта и получил куб. ярд из
песок строительный. Песок является хорошей основой, потому что он имеет 100% уплотнение, если
оставили нетронутым под зданием. Разгрузка не заняла много времени и
распределить опоры на ложе из песка в их примерных рядах. С использованием
колья и веревки в качестве направляющих для выравнивания и выравнивания столбов с каждым
другое, я насыпал больше песка под низкие и раскачивал высокие вниз
в песок. Струны по периметру удерживали меня внутри фундамента 6 футов x
12′ граница.

Выровненный участок, засыпанный песком

Пирс набор

Следующий шаг был проще простого…
обработанные давлением (PT) 2 «x 4″ в прорезях для опор и соединения по периметру
все вокруг с PT 2″x6».

Пирсы с полозьями 2×6 PT

Краевые балки связывают фундамент вместе

Я покрыл каркас пола плитами DF 2 x 6 дюймов и выложил
каркас первой стены на ровной ровной поверхности, крепление шпилек к верху
и нижние пластины под углом 2 дюйма с винтами 3 дюйма.

половые доски 2х6

Готовая платформа

Задняя стенка поднята и закреплена

Вид сбоку на раму

Угловые шпильки создают поверхность обшивки внутренней стены, которую можно прибить гвоздями.

Как и в случае с магазином, я сделал все настенные рамы размером 2 x 4 дюйма, пока они
были опущены на пол, затем установили их на месте и прикрепили к
пол шурупами, а друг к другу по углам. После того, как я стоял сзади
стена отвес , я закрепил его с каждой стороны с диагональю 1 x 4 дюйма
к верхней стороне задней стенки и нижней передней стороне платформы, пока
Я поднял боковые стенки. Я хотел двойные двери, поэтому я поставил 6 x 8 x 5 футов.
заголовок над 5-ft. открытие и поддержал его дополнительной шпилькой 2 «x 4»
(называемый домкратом) крепится к дверной раме с каждой стороны. Заголовки обеспечивают крышу
поддержка на широких пролетах.

3/4 вид рамы

Обшитый и крытый

Ураганные стяжки удерживают хвосты стропил

Следующими были стропила: 2″x4″, установленные на 16″ OC. Я использовал ураганные стяжки на обоих
концы, чтобы зафиксировать их на месте.

Наружные стены и крышу обшил ОСБ, а потом поставил
утеплителя из стекловолокна. Затем я обшил внутреннюю часть сарая и даже
деревянный пол с OSB… для защиты от грязных инструментов и, возможно, жира
и масло. Я могу удалить или заменить OSB в любое время, когда захочу, и деревянный пол
останется свежим и чистым снизу.

Я построил пандус из PT 2″x4″ и покрыл его DF 2″x4″.

Как и в случае с магазином, и поскольку здания находятся всего в 50 футах друг от друга,
Я сделал 2-дюймовые латы из OSB, чтобы повторить тему доски и деревянного пола.

Я купил две узкие старые двери в строительном магазине всего за
$10/шт. и украсил их OSB X’ами, которые я вырезал из четырех одинарных листов OSB
(всего $6/шт.), сложены друг на друга и отмечены шаблоном, так что я
можно было вырезать их всех сразу.

К краевой балке прибиты временные планки для поддержки OSB при прикручивании.
Зажимы держат верх.

Базовый сарай готов

Обрамление рампы

Рампа сделана

Я нанес слой краски на всю конструкцию внутри
и наружу, и снова крышу дешевой рулонной кровлей.

«Персики» помогают резать рулонную кровлю

Профиль

Изготовление дверной конструкции в цельном виде

Дверной декор

Готовый сарай для инструментов

Дверная фурнитура

Я установил дверную защелку, а затем U-образные кронштейны для крепления
ручки для садовых инструментов. Я поставил все инструменты в ряд вдоль задней стены,
где они удерживаются на месте своими ручками. Я все еще перемещаю инструменты в
несколько за раз, пока я выкапываю их из укрытий по всему
имущество.

Дороти 2007

Как хорошо быть организованным!

Общая стоимость материалов, округленная в большую сторону для покрытия любых
излишки:

МАГАЗИН:

Каркас стен и крыши (2×4, 2×6, 2x8x20’коньковый брус — 300 долл. США

Обшивка всего цеха (40 листов OSB 7/16″) — 250 долл. США

Изоляция (стекловолокно R-13) ———————— $150

Потолок из сосны (дополнительно) —————— ———— $150

Электропроводка и материалы ——————— $200

Двери и фурнитура —— —————————— $150

Рулонная кровля —————- ———————- $50

Краска ————————————————————— $50

Кронштейны для полок ———————————- $50

Палуба —— ——————————————————— $100

Всего —- ——————————————————— $1500

Примечание: Для магазин на столбчатом фундаменте, как у сарая, добавить $300

САРАЙ:

Песок ——————————- —————— $25

Фундамент для опор и балок PT (PT 4×4 и 2×6) —— $125

Настил пола (DF 2×6) —————————- $75

Каркас для стен и крыши (все 2×4) — ———— $100

Обшивка (15 листов OSB 7/16″) —————— $100

Изоляция (R -13 стекловолокно) ———————— $50

Рулонная кровля —————— ——————— $25

Краска ————————- ———————- $25

Двери и фурнитура ———————- ———— $50

Рампа ————————————————————— — $25

Всего———————————————————— — 600 $

 

Металлические кровельные манометры Размеры: 22, 24, 26, 29

Получите оценку от специалистов по кровле

Если вы решили установить или заменить металлочерепицу нужно знать о калибре, который относится к толщине панели. Существует множество типов кровельных панелей на выбор, и все они доступны в различной толщине.

В Legacy Service мы звоним, если вам нужна установка металлической кровли в жилом доме, замена винилового сайдинга. Мы являемся одной из ведущих компаний по производству металлических кровель в регионе, и мы поможем вам выбрать толщину, а также материал, стиль и цвет, которые лучше всего подходят для вашей крыши. Чтобы узнать больше об установке и замене металлической кровли, свяжитесь с нами сегодня по телефону 215-798-9790 или посетите https://legacyusa.com/contact/.

Ищете квалифицированных кровельщиков рядом с вами?

Узнайте, сколько будет стоить ваш проект

Не настоящий почтовый индекс.

Почему домовладельцам важно знать размер (толщину) металлической крыши

Производители в США используют «калибр» для обозначения толщины металлических панелей крыши. 22-й калибр — самый толстый, а 29-й — самый тонкий.

Для вас, как для домовладельца, важно знать размер/толщину металлической крыши, чтобы вы могли выбрать для себя наилучший вариант. Если вы позвоните в Legacy Service, у вас также будет мнение эксперта, которое поможет вам в этом процессе. Ваши варианты включают 22, 24, 26 и 29.. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о плюсах, минусах и средних ценах каждого из них.

Размеры металлических кровельных профилей: 22, 24, 26, 29

Когда речь идет о металлических кровельных профилях, чем толще, тем выше цена. Некоторые люди могут полагать, что чем толще, тем лучше, но необходимость дополнительной прочности на самом деле зависит от типа конструкции здания, а также от его местоположения.

22-калибр

Плюсы:

Домовладельцы выбирают 22 для металлической кровли, потому что:

• Это самый толстый тип, обеспечивающий большую защиту для определенных типов зданий.
• Он устойчив к непогоде, в том числе к сильному ветру и суровым погодным условиям.

Минусы: 

• Обычно это самый дорогой вариант.

Цена:

Так как это самый толстый тип, 22, как правило, самый дорогой.

24 калибр

Плюсы:

Люди выбирают 24, потому что:

• Устойчив к экстремальным погодным условиям.
• Долго сохраняет свой внешний вид.

Минусы:

• Еще один дорогой вариант.

Цена:

Еще один дорогой вариант из-за толщины в дюймах.

26-й калибр

Плюсы:

Владельцы недвижимости выбирают 26, потому что:

• Сталь 26-го калибра является отраслевым стандартом для большинства жилых и коммерческих помещений.
• Он толще и прочнее, чем 29, но дешевле, чем 22 и 24.

Минусы: 

• Так как он тоньше, это не лучший вариант, если вы живете в районе с сильным ветром и другими экстремальными погодными условиями.

Цена:

Он не такой тяжелый, как 22 и 24, поэтому обычно стоит дешевле, но и дороже, чем 29. потому что:

• Так как это минимальная толщина металлической кровли, то обычно она самая дешевая.

Панелей

• 29 калибра обычно более чем достаточно для жилых домов.

Минусы:

• Не так долговечен для зданий в районах с экстремальными погодными условиями.

Цена:

Самый дешевый вариант в отношении толщины металлической кровли.

Найдите квалифицированных кровельщиков рядом с вами

Не настоящий почтовый индекс.

Таблица диапазона: Калибр – Таблица толщины

Если вам интересно, какая толщина или какова разница между номерами калибра в дюймах, ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей преобразования калибра:

Углеродистая сталь

Калибр Номер	Дюймы
22	.0299
24	.0239
26	.0179
29	. 0149

Когда следует выбирать более толстую панель (и почему)

Хотя более толстые панели прочнее, важность этой дополнительной прочности не всегда необходима. Это зависит от типа конструкции здания, местоположения здания и приоритетов заказчика.

Вам следует выбирать более толстые панели, если у вас есть каркасное здание или амбар, представляющий собой конструкцию с открытым каркасом, которая используется для амбаров, складов и гаражей. Во многих случаях в каркасах стоек отсутствует структурная обшивка, поэтому панели крыши должны проходить между опорными прогонами или фермами. Более легкие панели, такие как листовой прокат 22, 24 и 26, сохранят свою структурную прочность на долгие годы.

Когда следует выбирать более тонкую панель (и почему)

В большинстве домов слой фанеры или обшивки покрыт атмосферостойким барьером. Металлические панели крепятся к обшивке, чтобы сохранить ее сухой. Поскольку они не играют структурной роли, панель 29 калибра будет более чем достаточной для большинства домов. Итак, если вы живете в районе, где нечасто бывают суровые погодные условия, мы рекомендуем выбирать более тонкий тип панели. Однако, если вы живете в районе, где круглый год бывают ливни с градом, вам может быть лучше использовать более толстую панель, чтобы предотвратить появление вмятин.

Часто задаваемые вопросы о металлических кровельных датчиках

Металлические кровельные датчики могут быть сложной темой, поэтому нам задают множество вопросов люди, которые рассматривают металлические крыши для своих домов. Ниже приведены вопросы, которые чаще всего задают клиенты. Если вас интересует что-то еще, обязательно позвоните нам сегодня, чтобы назначить бесплатную консультацию!

Металлическая кровля какой толщины лучше всего подходит для домов?

Зависит от того, где вы живете, но в большинстве домов в США с металлическими крышами используется 29-измерительные панели. Панели 29-го калибра самые тонкие, поэтому они, как правило, самые дешевые для домовладельцев. Дома обычно не нуждаются в более толстых панелях, поэтому, если вы не живете в районе, где много града в течение всего года, вам, вероятно, лучше всего подойдет 29-й калибр.

Какой размер металлической кровли мне следует использовать?

Толщина металлической кровли, которую вы должны использовать, зависит от ваших потребностей. Где вы находитесь, структура вашего здания, климат вашего района и многое другое — все это факторы, которые будут влиять на ваше решение при выборе толщины кровельных панелей. Чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вас, независимо от того, используете ли вы фальцевую кровлю, гофрированную металлическую кровлю или другой тип, свяжитесь с нами сегодня. Мы назначим бесплатную консультацию с одним из наших технических специалистов, который расскажет обо всем, что вам нужно.

Что толще: 24-й или 26-й металл?

Когда дело доходит до 24 и 26, 24-й калибр является более толстым металлом. Измерение толщины металлических панелей может сбивать с толку, потому что чем меньше число, тем толще металл. Чтобы получить нашу рекомендацию о том, какая толщина лучше всего подойдет для вашего здания, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время, чтобы назначить встречу с одним из наших техников.

Что толще: 26-й или 29-й калибр?

Когда дело доходит до 26 и 29, 26-й калибр является более толстым металлом. В большинстве домов в жилых районах используется 29-мерные металлические панели. Однако вес металлической кровли 29-го калибра может отличаться в зависимости от типа металла, который вы выберете. Например, нержавеющая сталь будет иметь разницу в дюймах, чем углеродистая сталь.

Как измерить толщину листового металла?

Толщину листового металла можно определить с помощью измерительной ленты и простого метода преобразования. Сначала с помощью рулетки найдите ее толщину в миллиметрах. Это помогает получить наиболее точные измерения. Во-вторых, умножьте количество миллиметров на 0,039.37. Если ваш первоначальный размер был 40 миллиметров, новый будет 1,5748 дюйма.

Начнем!

Пришло время приступить к определению правильного размера ваших металлических панелей. В Legacy Service у нас есть многолетний опыт работы в сфере наружной отделки дома, включая, помимо прочего, установку и замену металлической кровли. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 215-798-9790 или посетите нас по адресу https://legacyusa.com/contact/.

Найдите квалифицированных кровельщиков рядом с вами

Опубликовано 23 марта 2020 г. в Roof

Зачем и как чистить ножны лошади?

Бен Эспи, DVM, DACT

 

Вопрос: Я только что купил свою первую лошадь — мерина. Мои товарищи по амбару говорят мне, что мне нужно чистить его ножны несколько раз в год. Нужно ли мне это делать, и если да, то как?  

A. Вопреки распространенному мнению, чистка полового члена лошади и содержащей его оболочки (крайней плоти) требуется редко. На самом деле агрессивные методы очистки, пропагандируемые многими благонамеренными наездниками, часто приносят больше вреда, чем пользы. Вот несколько мифов, обычно используемых для оправдания этой практики: 

Миф №1: Накопление на половом члене – это грязно и негигиенично. Это типичное антропоморфное предположение, что самцы лошадей имеют те же гигиенические потребности, что и самцы людей. Как и в большинстве вещей, которые мы делаем с лошадьми, чтобы они лучше соответствовали нашему образу жизни, нам лучше позволить лошадям оставаться лошадьми. Когда жеребец или мерин вытягивает или «опускает» свой пенис, то скопление, которое вы видите на нем, — это смегма, а не грязь. Этот материал постоянно выделяется из полового члена для очень специфической цели: он обеспечивает смазку и защитное покрытие полового члена.

У одних лошадей выделяется сухая, хлопьевидная смегма, у других — влажная, липкая смегма. Оба совершенно нормальные. Объем произведенной продукции сильно различается у разных людей. Например, лошади с белой пигментацией полового члена производят больше смегмы, чем лошади с темным пенисом. Чрезмерное накопление смегмы встречается крайне редко и обычно связано с кожными заболеваниями или поражениями, такими как вирус герпеса или плоскоклеточная карцинома — распространенная опухоль на половом члене, которую необходимо диагностировать у ветеринара.

Миф № 2: Всем лошадям-самцам требуется регулярная чистка ножен. Лучшим доказательством того, что чистка ножен совершенно не нужна, является репродуктивное здоровье жеребцов, наблюдаемое в дикой природе. У этих лошадей, у которых, очевидно, никогда не чистили ножен, уровень оплодотворяемости приближается к 85 процентам. С другой стороны, у домашних жеребцов, которым часто чистят ножны — иногда по три-четыре раза в день — часто в среднем зачатие составляет всего 70 процентов.

Некоторые случаи, когда чистка ножен может быть рекомендована с медицинской точки зрения, это когда лошадь получила рваную рану в этой области, подверглась хирургическому вмешательству по удалению ракового новообразования, имеет состояние кожи, вызванное вирусом герпеса лошадей, или плоскоклеточную карциному.

Миф № 3: Вздутие ножен и натирание хвоста являются признаками того, что ножны лошади нуждаются в чистке. Когда оболочка набухает, это не связано со скоплением в ней смегмы. — Из-за своего расположения на нижней части тела лошади это просто естественная нижняя точка, куда избыточная жидкость втягивается под действием силы тяжести. Например, у пожилой лошади с низким уровнем белка в крови или заболеванием печени может наблюдаться скопление жидкости, называемое отеком или точечным отеком — отеком, который удерживает углубление, когда вы надавливаете на него большим пальцем — в области влагалища без каких-либо других клинических проявлений. знаки. В таких случаях отек, скорее всего, исчезнет, ​​если лошадь выгнать или тренировать, точно так же, как это происходит с ногами лошади, которая набирает запасы, когда ее останавливают в течение длительного периода времени.

Другой распространенной причиной вздутия влагалища являются паразиты. Паразиты также вызывают зуд у лошадей. Поэтому, если вы заметили, что ваша лошадь трет хвост и у нее опухшие ножны, последнее условие не вызывает первое. И то, и другое можно вылечить путем дегельминтизации препаратом, содержащим ивермектин.

Миф № 4: Необычно большая смегма «боб» может блокировать мочеиспускательный канал лошади. Смегма может скапливаться в углублении на конце полового члена, называемом уретральной ямкой. Эта пробка смегмы, широко известная как «фасоль», может варьироваться от размера небольшого ластика до фасоли лимы. Когда лошади-самцы стоят «в палатке» — с вытянутыми за собой задними ногами и сгорбленной спиной в неудобной позе — некоторые люди беспокоятся, что у них проблемы с мочеиспусканием. Но сила струи лошадиной мочи слишком велика, чтобы ее можно было подавить любым количеством смегмы. На самом деле поза «лагеря» обычно является признаком болей в животе, вызванных, например, язвой или коликами.

Чистка ножен не только не нужна, но и часто может быть вредной. Традиционный метод, заключающийся в засовывании шланга в оболочку и очистке ее и полового члена губками и антибактериальным мылом, удаляет естественное защитное покрытие и популяцию здоровых бактерий, потенциально вызывая микротравмы и язвы.

Если вы считаете необходимым почистить пенис лошади из косметических соображений перед выставкой, выполните быструю и эффективную процедуру без использования мыла. Чтобы побудить его спуститься вниз для уборки, попробуйте купать его в теплый солнечный день. Затем встаньте рядом с его передними ногами, чтобы на него не наступили, если он отступит в сторону во время процесса. Надев одноразовые перчатки, аккуратно возьмитесь одной рукой за конец полового члена, а другой проведите вверх по стволу, сбивая смегму. Таким образом, вы должны быть в состоянии адекватно очистить пенис без использования воды. Тем не менее, если необходимо, вы можете обдать половой член небольшой струей теплой воды, но не трите его полотенцами или губками. Затем промокните пенис бумажными полотенцами.

Если ваша лошадь недостаточно расслабляется, чтобы опуститься, или отказывается стоять на месте во время процедуры, не прибегайте к более сильным ограничениям, таким как подергивание. Это только активирует его механизм страха, что затруднит очистку его ножен в будущем. Вместо этого попросите ветеринара дать ему успокоительное и провести чистку за вас.

Ожидайте, что любая уборка, которую вы делаете, будет недолгой. Нормальная выработка смегмы восстановит накопление до обычного уровня вашей лошади в течение примерно недели.

Специалист по репродукции лошадей и бесплодию , д-р Бенджамин Эспи занимается ветеринарной медициной в Техасе и Кентукки, имеет сертификат совета по репродукции лошадей и лицензию на практику акупунктуры. Недавно он работал в совете директоров AAEP и совете директоров Американского колледжа териогенологии (, www.theriogenology.org, ). Доктор Эспи также является представителем Техасской ветеринарной ассоциации лошадей и ветеринаром Ассоциации профессиональных ковбоев родео во время фондовой выставки и родео в Сан-Антонио.

Перепечатано с разрешения журнала «Практический всадник».

Рассмотрено автором в 2016 г.

Основание AdvanTech® | Huber Engineered Woods

Все очень просто: когда вы строите вместе с производителями, признанными лучшими по качеству в течение двух десятилетий[1], вы получаете максимальную отдачу от своих черновых полов и всего, что вы строите поверх них. В сочетании с клеем для чернового пола AdvanTech вы получаете Squeak-Free Guarantee™[2], чтобы обеспечить FLAT OUT BEST™ на тихих жестких полах.

Где купить

Связаться с представителем

Опции продукта

• 19/32 дюйма × 4 фута × 8 футов

• 23/32 дюйма × 4 фута × 8 футов

• 7/8 дюйма × 4 фута × 8 футов

• 1 дюйм × 4 фута × 8 футов

• 1-1/8 дюйма × 4 фута × 8 футов

Посмотреть все

01 Продукция

Получите максимум от ваших полов и всего, что вы строите на них.

Есть веские основания доверять черновому полу AdvanTech — сочетание долговечной прочности, влагостойкости и способности удерживать гвозди. В сочетании с полиуретановой связкой клея для чернового пола AdvanTech, сборка чернового пола AdvanTech обеспечивает настолько мощное соединение панели с балкой, что вы гарантированно не услышите скрип[2].

Просмотр технических документов

06

Категория производительности	Размер панели [3]	Edge Profile	PS-2 SPARN RATIN ]	Прибл. Вес на панель[7]	Количество панелей на единицу
Панель 19/32 дюйма	4 фута × 8 футов	Шип и канавка	20 OC	Для 19/32″	–	66 фунтов	55 шт.
4	4	23/32 «Панель	4 ‘× 8’	Язык и борозд	24 OC	Структурные 1	ESR 1785 [6]	78 фунтов. Панель 7/8″	4′ × 8′	Шип и канавка	32 OC	Несущая конструкция 1	–	96 фунтов	40 шт.
1 «Панель	4 ‘× 8’	Язык и борозд	32 OC	Структурная 1	—	109 фунтов. 1-1/8 «Панель	4 ‘× 8’	Язык и борозд	48 OC	Структурная 1	—	125 LBS.	30 PCS	125 LBS. 02 Почему это работает Покройте свой дом силой и защитой. Прочность и жесткость Инженерная древесина высокой плотности для долговечной прочности и жесткости. Влагостойкость Усовершенствованная технология влагостойкой смолы, нанесенная на панель. Удерживающая застежка Удерживающая способность крепежа помогает поддерживать ровность пола и бесшумность. Скорость и простота установки Прецизионный профиль шпунт-паз и запатентованная направляющая для облегчения установки. Структурный 1 Рейтинг Усовершенствованная инженерная деревянная панель, отвечающая требованиям класса Structural 1[4]. ЭСР-1785 Панели AdvanTech соответствуют стандартам ESR-1785[6], документально подтверждающим характеристики прочности, жесткости и удерживающей способности крепежа, указанные выше. Пожизненная ограниченная гарантия Полы AdvanTech с пожизненной ограниченной гарантией[8] обеспечивают качество, которому можно доверять. Без гарантии шлифования 500-дневная гарантия без шлифовки[8] означает прощание с набуханием, короблением и расслоением. №1 по качеству С 2002 года признан лучшим строителями по качеству[1]. Надежная посадка и долговечность под любым полом. Благодаря нашей прецизионной системе шпунтов и канавок панели для чернового пола AdvanTech обеспечивают надежную посадку и надежную поддержку от края до края, предотвращая движения, которые могут вызвать скрип. Паркет твердых пород поверх напольного покрытия AdvanTech Сочетание высокой плотности древесины и усовершенствованных смол помогает удерживать крепеж на месте и обеспечивает ровность и бесшумность паркета. Ковер поверх напольного покрытия AdvanTech Полностью отшлифованная поверхность и прецизионный профиль шпунта и канавки помогают устранить видимые швы, сохраняя при этом фиксирующие полоски на месте. Плитка и камень поверх напольного покрытия AdvanTech Обладая надежной прочностью, жесткостью и долговечностью, черновые полы AdvanTech помогают сохранить структурную целостность натурального камня и снизить риск растрескивания плитки. 03 Обзоры продукции Посмотрите, что говорят другие строители. Начинаем сборку правильно. @huberwood #Напольные покрытия AdvanTech. Не могу дождаться, когда эта сборка соберется воедино, это был долгий путь. Дома BTC @btchomes Начинаем сборку правильно. @huberwood #Напольные покрытия AdvanTech. Не могу дождаться, когда эта сборка соберется воедино, это был долгий путь. Дома BTC @btchomes @wkp_construction Наша команда по созданию каркаса сегодня представила свою A-Game и установила систему чернового пола AdvanTech на террасе второго этажа. WKP Строительство @wkp_construction @jaketannerconstruction Мы используем черновой пол AdvanTech из-за его прочности и жесткости. Когда дело доходит до обшивки чернового пола, @huberwood AdvanTech, как говорится, не имеет себе равных! Джейк Таннер @jaketannerconstruction @rautmanncustomhomes Возвращение зимней погоды — это напоминание о том, что мы используем #BetterMaterials не просто так. Обшивка Huber AdvanTech выдерживает такие погодные условия, в отличие от обычных OSB. Дома на заказ Rautmann @rautmanncustomhomes @toniannesoster_construction @prairieoakhomes Ознакомьтесь с другими продуктами. 04 Новости и статьи Блог о сборке Избранная статья Просмотреть все статьи Ножны на спине оружия (оружие 1H) — направляющие Автор: Damekage 14.04.2018 Список изменений Патч: 5.0.5 Любимый: Рейтинг: 4.6/5 ( 61 Голоса) Ножны на спине Оружие Это руководство поможет игрокам найти оружие в ножнах на спине для трансмогрификации или ролевой игры. Причина, по которой я создал это руководство, заключается в том, что мне, как воину-танку, вид оружия, скрытого под щитом, более аскетично приятен. Существует также множество способов, которыми эти виды оружия можно интегрировать в персонажа ролевой игры. Как игрок в Dungeons and Dragons в течение нескольких лет, я вижу желание ролевых игроков хотеть это оружие. Кажется, что монахи убирают все 1H оружие в ножны на спине, чтобы их это не смущало. Если мне не хватает какого-либо оружия, пожалуйста, оставьте комментарий ниже, и я обновлю его как можно быстрее. Существует множество мечей с ножнами на тыльной стороне, которые хорошо сочетаются друг с другом или со щитом. Некоторые из них разделяют модели, в то время как другие уникальны сами по себе. Выпадает Ускоряющий клинок принца выпадает из Кель’таса Солнечного Скитальца на Террасе Магистров Несокрушимая воля выпадает из Анетерона на Вершине Хиджала Длинный клинок, покрытый драконьей чешуей, выпадает из Сатроварра Заразителя на Плато Солнечного Колодца Хоуп Эндер выпадает из Повелителя Судьбы Каззака на Полуострове Адского Пламени Broken Promise можно получить в Наксрамасе и получить из Gluth в 25Man. Spiteblade можно получить в Каражане и получить из Netherspite. Stubby Talonblade — редкий предмет, который можно получить на Острове Грома с различных мобов в этой зоне. Ремесло/Профессия Призрачный клинок можно изготовить на уровне 270Кузнечное дело. Этот узор редко выпадает в Стратхольме. Требуемые материалы: 28Мифриловый слиток, 6Дыхание ветра, 8Слиток истинного серебра, 2Малое зелье невидимости, 6Аквамарин, 4Твердый шлифовальный камень, 2Толстая кожа. Тяжелый медный длинный меч можно изготовить на уровне кузнечного дела 35. Выкройка — награда за выполнение задания «Снабжение фронта». Требуемые материалы: 10 медных слитков, 2 грубых шлифовальных камня, 1 тигровый глаз. Длинный клинок из оскверненной стали можно изготовить в 365Кузнечное дело. Выкройка является редкой добычей в Запределье. Требуемые материалы: 10 Кориевый слиток, 10 Слиток оскверненной стали, 6 Изначальная мощь, 2 Изначальная Пустота. Можно получить, выполнив задания Украденный бесплотный клинок — награда за выполнение задания Удаляющий когти Когтя Рока в Пустоверти. Коготь находится в Тельдрассиле Приобретаемый Пропитанный кровью Skullforge Reaver — реликвия, представляющая собой римейк Skullforge Reaver, с большим отличием в его характеристиках, которые масштабируются при прокачке. Skullforge Reaver выпадает из Lord Aurius Rivendare, последнего босса в Стратхольме. Семейную реликвию можно приобрести в Штормграде или Оргриммаре за 2175 очков справедливости. Ее также можно купить за 110 Призовой купон ярмарки Новолуния на острове Новолуния; и, наконец, вы можете купить его за 60Champion’s Seal на Argent Tournament Grounds в Icecrown 9.0003 Недоступно Хотя это оружие было удалено из игры, некоторые игроки, хранившие его в банке или пустом хранилище, могут не осознавать, какое уникальное оружие у них есть, поэтому оно включено. Коготь Акил’зона К сожалению, это оружие было удалено из игры, и его больше нельзя получить, однако, если оно где-то хранится, вы можете использовать его для трансмогрификации. Warblade of the Hakkarian и Warblade of the Hakkari, к сожалению, были удалены из игры и больше не доступны, однако, если они где-то хранятся, вы можете использовать их для трансмогрификации; или если вам случится использовать кинжалы, они были переделаны. См. вкладку «Кинжалы» для получения дополнительной информации. Легендарные предметы Их, к сожалению, нельзя перетащить, однако они являются окончательными ножнами для заднего оружия и должны быть включены. Громовая Ярость, благословенный клинок Искателя Ветра — награда за выполнение задания Вставай, Громовая Ярость! который начинается с получения Наручников Искателя Ветра и Наручников Искателя Ветра у Гарра и Барона Геддона соответственно. Оба этих босса находятся в Огненных Недрах. Боевой клинок Аззинота и Боевой клинок Аззинота оба выпадают из Иллидана Ярости Бури, расположенного в Черном храме 9.0003 Большинство топоров 1H в игре, которые находятся в ножнах сзади, имеют одну и ту же модель и взяты из версии Цитадели Ледяной Короны на 10 или 25 человек Топоры, которые разделяют эту модель, немного больше, чем большинство топоров 1H в игре. Выпадает Рожденный Плетью боевой топор и его героический аналог Боевой топор Плети выпадает из боевого корабля в Цитадели Ледяной Короны на 25 человек и имеет легкий синий оттенок. Колун Ледяного Великана и его героический аналог Кливер Ледяного Великана, выпадающие из боевого корабля в Цитадели Ледяной Короны на 10 человек, имеют легкий красный оттенок. Разделитель Костяного Стража и его героический аналог Разделитель Костяного Стража выпадает из лорда Ребрадника в Цитадели Ледяной Короны на 10 человек и имеет легкий зеленый оттенок. Troggbane, Axe of the Frostborne King и его героический аналог Troggbane, Axe of the Frostborne King выпадают из Короля-лича в Цитадели Ледяной Короны на 10 человек и имеют легкий розовый оттенок. Зов Разрушения, Клинок Королей Лордерона и его героический аналог Зов Разрушения, Клинок Королей Лордерона выпадают из Короля-лича в Цитадели Ледяной Короны на 25 человек и имеют легкий синий оттенок. Колун разгневанного гладиатора можно получить за 1,785 либо в Штормграде, либо в Оргриммаре. Он имеет слегка желтый оттенок. Взломщик разгневанного гладиатора можно получить за 760 либо в Штормграде, либо в Оргриммаре. Он имеет легкий коричневый оттенок. Измельчитель разгневанного гладиатора можно получить за 760 либо в Штормграде, либо в Оргриммаре. Теперь, когда все оси одной и той же модели покрыты, пришло время перейти к другим, которые находятся в ножнах сзади. Возможность изготовления/Профессия Боевой топор с лезвием Скверны можно изготовить на уровне 365Кузнечное дело Этот образец редко можно получить в Запределье. Требуемые материалы требуют довольно много времени для выращивания. They are 10Кориевый слиток, 10Слиток оскверненной стали, 8Первобытная мощь, 2Изначальная Пустота Ниффлеварский бородатый топор Этот топор можно получить, завершив археологические раскопки врайкулов. Требуется 130 Фрагмент археологии врайкулов с возможностью использовать 3 Врайкульская руническая палочка, чтобы уменьшить количество необходимых фрагментов. Чтобы получить этот топор, необходимо иметь навык археологии не ниже пятисот. Можно получить, выполнив задания Заклинание Топор предсказателя — это награда за выполнение задания Благословение стихий, которое является квестом шамана. С другой наградой поделились моделью и способом ее обшивки. Боевой топор предсказателя Топор заклинаний говорящего — это награда за выполнение задания Хретара, которое является квестом шамана. С другой наградой поделились моделью и способом ее обшивки. Battleaxe of the Speaker Хотя этот топор нельзя трансмогрифицировать, я считаю, что его следует включить в этот список для всех ролевых игроков, которым нужно это оружие. Топор Солнечного Скитальца — награда за квест Агрессия. Этот квест доступен только эльфам крови. Кинжалы в ножнах на спине — соответствующий набор. Двойной клинок Хаккари и Двойной клинок Хаккари из переработанного Зул’Гуруба. Это единственный набор кинжалов, который находится в ножнах сзади. Published by admin View all posts by admin