Оксидирование ножа: Оксидирование ножа (травление, воронение) в лимонной кислоте

Содержание

Каталог ножей

Как правило, все изделия в мастерской Забелиной, за редким исключением, делаются из дамасcкой стали, от «дикого» (простого) до сложномозаичного дамаска. Для отделки используются различные материалы высокого качества, такие как: стабилизированная древесина экстра-класса, экзотические и редкие виды древесины, бивни мамонта, моржа, кашалота, рога буйвола, тура, снежного барана, оленя, перламутр, стабилизированные зубы мамонта, стабилизированные кораллы, карбон, G10, дамаск, мокуме, бронза, медь, мельхиор, нейзильбер и другие.

ВНИМАНИЕ! Изделия, созданные в нашей мастерской, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для рубки гвоздей, уголков и прочих металлических предметов!

В данном разделе представлены как изделия для продажи, так и уже проданные образцы из частных коллекций.

ПОКАЗАТЬ ИЗДЕЛИЯ:

всезабронированныев продажепроданные

подробнее…


Техника: булино по серебру.

Авторы: J. L.Williams, О.Хабалова.

подробнее…


Техника: гравировка по бронзе, чернение.

Авторы: Phil Boguszewski, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: сложномозаичный дамаск, оксидирование.

Рукоять: бронза, мельхиор, бивень мамонта, скримшоу.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: трёхслойный дамаск, однородная сталь (сердцевина), мозаичный дамаск (обкладки), оксидирование.

Рукоять: мозаичный дамаск, оксидирование.

Автор: Н.Забелина.

подробнее…


Клинок: Т-образная ковка, однородная сталь (основа), мозаичный торцевой дамаск (вставки), оксидирование.

Рукоять: нержавеющая сталь, бивень моржа, стабилизированный кап клёна, скримшоу.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее. ..


Клинок: трёхслойный дамаск, мозаичный дамаск (сердцевина), однородная сталь (обкладки), оксидирование.

Рукоять: бивень моржа, стабилизированный кап клёна, скримшоу.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: мозаичный дамаск, однородная сталь (наварная кромка), оксидирование.

Рукоять: рог тура.

Автор: Н.Забелина.

подробнее…


Техника: булино по серебру.

Авторы: Todd Fischer, О.Хабалова.

подробнее…


Техника: булино по титану.

Авторы: Tashi Aharucha, Philippe Jourget, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: двухпрутковый мозаичный дамаск, оксидирование.

Рукоять: бивень мамонта, стабилизированная карельская берёза, бронза, скримшоу.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: сложномозаичный дамаск, оксидирование.

Рукоять: корочка бивня мамонта, нефрит (бусина).

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: трёхслойный дамаск, однородная сталь (сердцевина), «дикий» дамаск (обкладки), оксидирование.

Рукоять: бивень мамонта, бронза, мельхиор, скримшоу.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: сложномозаичный дамаск, оксидирование.

Рукоять: мельхиор, стабилизированный кап ольхи.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: сложномозаичный дамаск, оксидирование.

Рукоять: бивень мамонта, бронза патинированная, текстурированная, скримшоу.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее. ..


Клинок: двухпрутковый мозаичный дамаск, однородная сталь (наварная кромка), оксидирование.

Рукоять: бивень мамонта, стабилизированная вавона, скримшоу.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: трёхслойный дамаск, мозаичный дамаск (сердцевина), однородная сталь (обкладки), оксидирование.

Рукоять: рог буйвола, бронза, стабилизированная кость жирафа.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: двухпрутковый мозаичный дамаск, однородная сталь (наварная кромка), травление.

Рукоять: бронзв, рог тура.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: мозаичный дамаск, белый металл.

Рукоять: бивень мамонта, панцирь черепахи (пины), скримшоу.

Общая длина: 170 мм.

Ширина: 15 мм.

Толщина обуха: 4,5 мм.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: сложномозаичный дамаск, оксидирование.

Рукоять: бронза, бивень мамонта, белый металл, жёлтый металл, эбен (чёрное дерево), патинирование, поталь.

Общая длина: 142 мм.

Ширина: 29 мм.

Толщина обуха: 4 мм.

Общая толщина: 17 мм.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова, А.Левашова.

подробнее…


Клинок: Т-образная ковка, однородная сталь (основа), мозаичный дамаск (вставки), оксидирование.

Рукоять: термообработанная бронза, эбен (чёрное дерево).

Общая длина: 335 мм.

Ширина: 57 мм.

Толщина обуха: 6,5 мм.

Общая толщина: 42 мм.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: сложномозаичный дамаск, оксидирование.

Рукоять: бивень моржа, скримшоу.

Общая длина: 145 мм.

Ширина: 24 мм.

Толщина обуха: 3 мм.

Общая толщина: 14 мм.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: трёхслойный дамаск, однородная сталь (сердцевина), мозаичный дамаск (обкладки).

Рукоять: рог буйвола, белый металл.

Ножны: кожа ската, белый металл.

Общая длина (с ножнами): 295 мм.

Длина ножа: 275 мм.

Длина клинка: 145 мм.

Длина ножен: 225 мм.

Общая ширина (с ножнами): 52 мм.

Ширина ножа: 35 мм.

Толщина обуха: 5 мм.

Авторы: Н.Забелина, А.Зайкин, С.Черникова.

подробнее…


Клинок: трёхслойный дамаск, однородная сердцевина, оксидирование.

Рукоять: стабилизированный кап лавра, фибра, паракорд.

Общая длина: 250 мм.

Ширина: 35 мм.

Толщина обуха: 5,5 мм.

Общая толщина: 20 мм.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: мозаичный дамаск, оксидирование.

Рукоять: белый металл, стабилизированная кость мамонта.

Общая длина: 145 мм.

Ширина: 28 мм.

Толщина: 11 мм.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: мозаичный дамаск, оксидирование.

Рукоять: дамаск, сталь, оксидирование.

Общая длина: 210 мм.

Ширина: 37 мм.

Толщина: 22 мм.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: Т-образная ковка, однородная сталь (основа), мозаичный дамаск (обкладки), оксидирование.

Рукоять: бронза, дамаск, сталь, стабилизированная карельская берёза.

Общая длина: 205 мм.

Ширина: 40 мм.

Толщина: 19 мм.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: двухсторонний, обкладка с одной стороны — мозаичный дамаск, оксидирование.

Рукоять: белый металл, рог буйвола, стабилизированный клён, гравировка по белому металлу, на торце — вставка из дамаска.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: трёхслойный пакет, однородная сталь (сердцевина), мозаичный дамаск (обкладки).

Рукоять: стабилизированный кап клёна, бивень слона, мельхиор, декоративный пин, пирография.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: нарезной дамаск.

Рукоять: кокоболо, зуб медведя, пирография.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: четырёхпрутковый мозаичный дамаск, однородная сталь (наварная кромка), оксидирование.

Рукоять: якаранда, резьба.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: четырёхпрутковый мозаичный дамаск, однородная сталь (наварная кромка), оксидирование.

Рукоять: стабилизированный кап ольхи, бивень слона, бакаут.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: торсированный дамаск сложной техники ковки, оксидирование.

Рукоять: зирикот, дамаск, латунь, кожа (ножны).

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: трёхпрутковый мозаичный дамаск.

Рукоять: bois de rose (розовое дерево), бамбук.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: нарезной дамаск, оксидирование.

Рукоять: кокоболо, зуб медведя, пирография.

Авторы: Н.Забелина, О. Хабалова.

подробнее…


Клинок: нарезной дамаск.

Рукоять: самшит, зуб медведя, резьба, пирография.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: трёхслойный пакет, однородная сталь (сердцевина), мозаичный дамаск (обкладки), оксидирование.

Рукоять: бронза, тонированный бивень моржа, стабилизированная карельская берёза.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: мозаичный дамаск.

Рукоять: стабилизированный корень клёна, дамаск, фибра.

Авторы: Н.Забелина, О.Дергаусов.

подробнее…


Клинок: торсированный мозаичный дамаск.

Рукоять: стабилизированный кап ольхи, стабилизированный корень клёна.

Общая длина: 205 мм.

Ширина: 27 мм.

Толщина: 18 мм.

Авторы: Н. Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: трёхпрутковый дамаск, однородная сталь (наварная кромка), оксидирование.

Рукоять: медь, стабилизированная карельская берёза, бивень моржа, пирография.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: трёхпрутковый мозаичный дамаск.

Рукоять: орех, белый металл.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: нарезной дамаск, оксидирование.

Рукоять: бивень мамонта, сталь, резьба.

Авторы: Н.Забелина, А.Зайкин.

подробнее…


Клинок: четырёхпрутковый дамаск, оксидирование.

Рукоять: стабилизированная амбойна, бамбук, сталь.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: мозаичный дамаск.

Рукоять: карбон, фибра, белый металл.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: трёхслойный пакет, однородная сталь (сердцевина), мозаичный дамаск (обкладки).

Рукоять: эбен, рог оленя, резьба, янтарь, дамаск.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: Т-образная ковка, однородная сталь (основа), мозаичный торцевой дамаск (вставки), оксидирование.

Рукоять: бронза (термообработка), стабилизированный корень клёна, гравировка (чернение).

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: торцевая ковка, мозаичный дамаск, оксидирование.

Рукоять: стабилизированный кап клёна, бронза (термообработка), резьба, инкрустация.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: трёхслойный пакет, «дикий» дамаск (обкладки), сталь (вставки), оксидирование.

Рукоять: бронза, мельхиор, стабилизированный кап клёна, эбен, резьба.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: двухпрутковый дамаск, оксидирование.

Рукоять: накладки из металла, нержавеющая сталь, латунь, оксидирование.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: мозаичный нарезной дамаск, оксидирование.

Рукоять: бронза, термообработка, патинирование, гравировка.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: трёхслойный пакет, мозаичный дамаск (обкладки), оксидирование.

Рукоять: мельхиор, бивень мамонта, эбен, бакаут, пирография, скримшоу.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Рукоять: пирография.

Авторы: А.Чебурков, О.Хабалова.

подробнее. ..


Клинок: трёхпрутковый дамаск.

Рукоять: бивень моржа, стабилизированный корень клёна, резьба по кости.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: нарезной дамаск.

Рукоять: нейзильбер, гренадил, раухтопаз.

Авторы: Н.Забелина, О.Дергаусов.

подробнее…


Клинок: двухсторонний дамаск, «дикий» с одной стороны, оксидирование.

Рукоять: бронза, бакаут, резьба.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: трёхслойный дамаск, мягкий дамаск (обкладки).

Рукоять: латунь, рог буйвола, эбен, позолоченная нить (кисточка).

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: двухпрутковый сложномозаичный дамаск, оксидирование.

Рукоять: латунь, стабилизированный кап ольхи, стабилизированный кап клёна, бивень мамонта, пирография.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: трёхпрутковый дамаск.

Рукоять: стабилизированная карельская берёза.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: двухсторонний сложномозаичный дамаск, состоящий из 75 отдельно сваренных деталей, оксидирование.

Рукоять: стабилизированная карельская берёза, стабилизированный орешник, латунь, декоративные пины.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: трёхпрутковый сложномозаичный дамаск, оксидирование.

Рукоять: эбен, мельхиор, резьба.

Подставка: эбен, якаранда, белый металл, декоративное патинирование бронзовым порошком, резьба.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: пятипрутковый мозаичный дамаск, оксидирование.

Рукоять: рог буйвола, бакаут, белый металл, перламутр, стабилизированный кап липы, инкрустация.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинки: сложномозаичный дамаск разной техники ковки.

Рукояти: бивни мамонта, скримшоу.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: мозаичный дамаск.

Рукоять: бивень мамонта, скримшоу.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: сложномозаичный дамаск.

Рукоять: якаранда, белый металл, резьба.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: мозаичный дамаск.

Рукоять: стабилизированный кап липы, белый металл, резьба.

Ножны: стабилизированный корень клёна, резьба.

Авторы: Н.Забелина, О. Хабалова.

подробнее…


Клинок: сложномозаичный трёхпрутковый дамаск со сложной оригинальной слесарной обработкой, оксидирование.

Рукоять: бивень слона, чёрный агат, белый металл, резьба по кости.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: трёхслойный пакет, сложномозаичный дамаск (обкладки).

Рукоять: мельхиор, бивень моржа, стабилизированная карельская берёза, пирография.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

подробнее…


Клинок: четырёхпрутковый мозаичный дамаск, оксидирование.

Рукоять: оксидированный дамаск, мельхиор, стабилизированный кап лавра.

Авторы: Н.Забелина, О.Хабалова.

Оксидирование vs. Воронение.

ЗлХ

У меня тут проблемка назрела. Нужно чтобы нож был ч0рный совсем. или очень приближённо. Примерно как некоторые crkt m-16. ножик со сложной геометрией- обоюдоострый тычковый ,почти, танто. Оксидировать сво ножи метр А.Шокуров отказался . ибо говорит нет тех средств. Вот думаю.. как поступить… найти того кто сможет оксидировать под чёрный цвет или мучится с воронением.
( Нож на подарок девушке, хотелось бы чтоб выглядел аккуратно дюже.)

Lokamp

Так как девушка врял ли будет нож активно
юзать, то можно заворонить «a’la Flint»

ЗлХ

Хммм…. ты девушку не знаешь….
Юзать будет.. в основном я всятаки надеюсь для резки )))

unname22

если не колбасу резать то мона взять эпоксидку чуть чуть её разбавить ацетоном чтоб жидкая была добавить тонера от лазерного принтера аккуратнои кистью покрасить этим клинок. Красиво и олго держится, дольше оксидиорования да и в любой момент поправить мона

ЗлХ

вариант конечно.. но хотелось бы , что бы пищевые продукты тоже можно было крумсать..

Bonifatich

На ноже самому, да что б не страдала в процессе эксплуатации… непростая задачка.. ну есл только в масле… или в селитре, нол все равно не слишком надежно.
По поводу масле поточнее надеюсь подскажет Сержант, а воронение в селитре, смотрите среди важных тем в газовом оружии.
А настолько это принципиально?

ЗлХ

ммм.. могу выложить эскиз клинка….
по моему мнению у него вид достаточно агрессивный и что бы он выглядел совсем уже «тактично» неплохо бы ло бы его сделать ч0рным.

Krotalus

Не знаю устроит такой вариант или нет, но все же.

Не далее прошедшей недели, хотел очистить клинок из рессоры от окислостей и прочей дряни, которая на рессоре цветет обычно буйным цветом. Для этих целей приобрел бутылку обычной фанты и зашвырнул в банку с этой отравой клинок где-то на сутки. Лично меня результат потряс, клинок вылез черен аки антрацит

покрытие очень устойчивое, пальцами не стирается в принципе, прошла неделя очень интенсивно не юзал, но киллограм бумаги настругал точно — покрытие не тускнет и не бледнеет.

фоты будут как нибудь потом :angry: ((((

Надеюсь, увести Вашу тему в другое русло мне не удастся , но есть вопрос к знатокам: как теперь лучше сбить подобное воронение(окислости с клинка не ушли , и в тех местах где они были черное покрытие выглядит иначе — выделяется цветом и текстурой), а после того как целиком очистится опять в фанту положу.

зы. Вот только , когда из фанты вынимаешь руками клинок лучше не трогать, и упаси Вас господь к одежде прислонить — на нем лежит слой сажи!!! или чего-то очень похожего на неё, так что тряпку в руки и смывать эту дрянь под струей воды, я за 3 минуты свой очистил.

ЗлХ

жуть )))) надоть пойти найти лом какойнить для издевательств над ним ))) Китайский желательно…

Bonifatich

Таки еще раз повторюсь, ну чем плоха связка дремель — ГОИ?

Krotalus

да не плохая связка конечно,да вот дремеля нет(((((((

может химия бытова или питьевая и тут выручит?)))

но в любом случае за идею рахмат.

Hummel

Не знаю как после фанты, а оксидное покрытие после селитренно-щелочных составов снимается разбавленной серной кислотой, (5-10%). Возможно потом полирнуть придется.

Krotalus

нафиг-нафиг, я уже дремель приобрел)))))))))))0

2 Бонифатич, на дремель чё одеть войлок, или сначала что посильнее?

Hunt11

Составы выложены в оружии глазами владельца, в газовом и.т.д — поиск рулит. А оксидирование часто = воронение. Если не заморачиваться сильно можно просто покрасить.

Bonifatich

Не надо брутала и экстрима! Войлок и пасту ГОИ, чего ж сильнее то, ну можно алмазную, но она оставляет риски, не наждак же 😊 Уверен что войлочной насадки и ГОИ хватит за глаза.

Butch

Хватит-хватит.
Я моры так воронил (только спрайтом), один клинок видать залапал и окраска неравномерная получилась. На войлочном круге всё снял, кипяточком, да ацетончиком обработал и снова в спрайт на сутки — действительно антрацит 😊. Не ржавеет в солёной воде и на кислых продуктах не слезает. Только при заточке ессно. Легко царапается.
Делал прошлым летом.

Hummel

Что вы так серной кислоты боитесь? 😊

Эх, не обработать ли мне фантой свою финку перед рыбалкой? Все равно ведь потемнеет. ..

Butch

Дык её искать нужно, а фанта со спрайтом — вотиня, рядом с пивом стоить 😊

Hummel

чего ее искать — аккумуляторный электролит

ЗлХ

Народ.. а как вам то сам клиночек?

Butch

Если бы мне такой показали какие вредители или асоциальные элементы, я бы спужался не на шутку…
Страшный, аки моя жизь 😀 😀

TimKo

клиночек симпотный… Только не пойму зачем этот… как бы назвать то… обратный стропорез что ли… в общем это «нечто» на обухе возле рукояти? Пиво открывать?

ЗлХ

Точно.. это открывашка для пива ))) она самая. .Нужна больше для того , чтобы СМ не докапывались слишком. А так весьма удобная штука )

Bonifatich

Великоват он на мой вкус и не совсем пропорционален, если на самом деле рисунок 1:1

Krotalus

всем спасибо за советы!!!
2 Бонифатич, я как раз и думал про алмазную, но раз не надо , то не надо))) спасибо.

kazan-ova

Значит так очистить рессору на войлочном кругу с пастой гоей без проблем. Порошок для заправки лазерного принтера вообче-то ядовит и использовать я его бы не стал. В свое время пробовал воронить кока-колой… брррр… бяка полная, уж не знаю как на счет спрайта, но окисление не стабильное. То что назвали сажей это растворенный металл или что-то в этом духе, такое бывает везде при окислении. Сегодня читал рецепты по травлению дамасска для окисления пойдет. Если память мне не изменяет использыется 10% азотная кислота, 8% уксусная кислота или 10% раствор хлорного железа. Я пробовал и окисляю только хлорным железом. мне нравиться окисление стабильное в отличие от кока-колы. Забыл сказать про цвет цвет зависит от стали может быть от светло-серого до практически черного.

ЗлХ

Попытался покрасить так китайскую железяку , из нержавейки…. Результат провальный . Сутки в фанте прошли , для этого металлолома бесследно. Попробую спрайтом. Но чуствую результат будет такой же.. Подскажите пожайлуста , а подействует ли фанта и иже с ней на сталюку 95х18(или 95х13, что то забыл уже).

Hummel

Так, значит… Практика — критерий истины. Попробовал углеродку подержать в спрайте — получается какая-то непонятная матово-серая пленка, после вытирания «сажи». Причем местами, хотя обезжиривал качественно. Не понравилось. Кстати, посмотрел на состав данного напитка — не стало ортофосфорной кислоты, а раньше была.
Фигня, в общем, надо обдирать. Появился повод поэкспериментировать с ржавым лаком.

ЗлХ: Нержавеющие стали воронить даже не пытайтесь. Не выйдет, да и ни к чему.

ЗлХ

Блин…… а как тогда сдалать этот клинок более «тактичным» на вид? )) матовое покрытие меня не устраиваен . у Шокурова оно глючное какоето… Пачкается кожей ножен , местами ржавеет ( причём точки мааленькие такие. появляются только на покрытии) после потрошения апельсинов, если не помыть лезвие сразу. Короче походу скоро это покрытие я буду Жастоко обдирать.
Народ , а что вы там говорите про аккумуляторный электолит? Можете обьяснить технологию?

Henry

Есть так называемое фосфатнокислотное оксидирование:
На 1л воды 100г. нитрата кальция, 5-10мл фосфорной кислоты и 10-15г оксида марганца(IV) оксид марганца в этой смеси нерастворим, поэтому его надо помещать в тканевый мешочек. Дайте раствору вместе с мешочком покипеть 3-4ч, доливая воду и оксидир готов.
В кипящий оксидир вносите хорошо обезжиреную деталь из черного металла и через час все хорошо. Нюансы почтой.

Удачи

Hunt11

Hummel
ЗлХ: Нержавеющие стали воронить даже не пытайтесь. Не выйдет, да и ни к чему.

Можно, только не так просто. Посмотрите http://guns.allzip.org/topic/64/75792.html

Оксидирование стали: где применяется вороненая сталь


«В его ладони тускло блеснула вороненая сталь пистолета», – фразы, подобные этой, являются неотъемлемой частью практически любого детективного рассказа. Но что же это за такая особая сталь?

Начнем издалека. Поверхность многих металлов и сплавов под внешним воздействием подвергается определенным изменениям. Очень часто это касается цвета. Например, медь и латунь на открытом воздухе покрываются тонкой оксидной пленкой зеленого цвета, изменяя внешний вид памятников или крыш. Этот слой называется патина, он образуется благодаря химической реакции на поверхности металлов и защищает их от дальнейшего разрушения.


Железо и сталь, в большинстве случаев, на открытом воздухе корродируют. Этот процесс может стать неконтролируемым и привести к полному разрушению стальных изделий из-за ржавчины.


Кроме воздействия окружающей среды, цвет металлов и сплавов можно регулировать путем добавления легирующих элементов, а также термической, химической и электрохимической обработкой. Иногда это делается исключительно с декоративной целью, но чаще всего изменение цвета становится побочным эффектом в процессе получения специфического комплекса свойств поверхности или изделия в целом.


Сплавы, в основе которых есть железо, тоже можно «перекрасить». Если не принимать во внимание естественное ржавление, наиболее популярным способом обработки поверхности является так называемое воронение или оксидирование. В украинском и русском языке также распространен термин чернение. А вот по-английски этот процесс может называться blackening (чернение) или bluing (синение).


С научной точки зрения, воронение – это получение слоя окислов железа на поверхности углеродистой или низколегированной стали или чугуна. Причем в результате окислительной химической реакции образуется магнетит или черный оксид железа Fe3О4, слой которого толщиной от 0,5 мкм до нескольких миллиметров и придает поверхности черную, темно-серую или темно-синюю окраску. Помимо эффектного вида, такие оксидные пленки обеспечивают некоторую защиту от воздействия атмосферы, но при толщине более 2-3 мкм они склонны к отслаиванию и разрушению. Поэтому обычно поверх воронения наносится дополнительный слой масел или воска.


Сегодня существует огромное количество более эффективных способов защиты массовых стальных изделий от ржавчины, поэтому в современном мире чернение, как правило, используется исключительно для декоративной отделки. Такая обработка популярна среди оружейников и производителей инструментов и метизов, так как придает их творениям особый шарм.


Существуют как промышленные способы оксидирования стали, так и бытовые, которые относительно легко применять в домашних условиях. Наиболее распространенными являются три способа чернения:


  • щелочное; 

  • кислотное;

  • термическое или тепловое.

Щелочное воронение стали производится путем погружения стальных деталей в раствор нитрата калия, гидроксида натрия и воды, нагретый до 135–154°C. Этот способ является стандартным для воронения оружия, так как обеспечивает относительную устойчивость к образованию ржавчины и защиту открытых частей металлов.


Кислотное воронение стали сегодня применяют преимущественно в домашних условиях. Для этого на стальные детали наносят кислотный раствор, чтобы они равномерно покрылись ржавчиной. Используются, например, азотная и соляная кислота, разбавленные водой. В домашних условиях применяют менее опасные дубильную или виннокаменную кислоты. Затем изделия погружают в кипящую воду, чтобы преобразовать красный оксид Fe2О3 (ржавчину) в черный оксид Fe3О4, который служит защитой. Кипящая вода также удаляет любые остатки нанесенного раствора кислоты. Эту процедуру можно повторять несколько раз до получения желаемого цвета. Данный способ применяется и для устранения мелких царапин на поверхности черненой стали, из-за которых может начаться неконтролируемая коррозия.



Термическое воронение стали производится при высоких температурах. В мелкосерийном производстве и бытовых условиях стальную поверхность покрывают тонким слоем асфальтового или масляного лака. Затем нагревают в одной из рабочих сред. Как правило, это пары аммиачно-спиртовой смеси, нагретые до 520-880°C, расплавленные соли при температуре 400-600°C или же воздух, разогретый до 310-450°C.


Но есть и специфические способы воронения. Например, browning (от английского слова brown – коричневый). Это создание пленки красного оксида железа. Также этот способ известен как «сливовое» или «сливово-коричневое» воронение. Для него применяются специальные химические растворы.


Если говорить о промышленном оксидировании, то на заводах химическое и электрохимическое оксидирование используют прежде всего для готовых стальных изделий – ножей, цепей, метизов, различного вооружения. Основным способом оксидирования металлопроката является отжиг в термических печах с контролируемой окислительной атмосферой.


Например, холоднокатаные рулоны подвергают термической обработке в специализированных агрегатах непрерывного отжига. Прокат разматывается, проходит через различные температурные зоны печи, приобретая требуемый состав поверхностных оксидов и, соответственно, окраску, после чего сматывается на выходе из агрегата. После такого «черного отжига» холоднокатаная продукция используется в производстве труб и профилей, обшивке промышленных печей, изготовлении металлоконструкций и товаров народного потребления.


Существует еще один способ обработки металлов, дающий визуальное сходство с воронением, но не являющийся им. Это масляный обжиг, который ранее был очень распространен. Деталь промасливают, а затем обжигают паяльной лампой. При медленном разогреве до 200-400°С легкие фракции масел улетучиваются. На поверхности металла образуется плотная масляная пленка, которая при дальнейшем нагреве получает коричневую, а затем и черную окраску, которую невозможно удалить. Среди преимуществ обжига — отсутствие выделения вредных веществ, дешевизна и достаточная эффективность в плане защиты от коррозии.


Но вернемся к оксидированию, залог успешного воронения стали – это тотальная чистота поверхности металла. Причем очистку нужно выполнять непосредственно перед химической обработкой, чтобы минимизировать контакт с воздухом. А во время погружения в химреактивы нужно убедиться, что вся поверхность изделия полностью покрыта ими.


Но окончательную эффектность вороненой стали придает особая механическая обработка поверхности – натирание и крацевание. Благодаря им металл получает тот самый черный блеск, описанный в книгах.


Что такое патина? Это хорошо или плохо на вашем ноже?
– SharpEdge

Когда японцы говорят о хорошей остроте, они в основном имеют в виду острое лезвие, не влияющее на клеточную структуру пищи во время нарезки. Чтобы получить такую ​​гладкую кромку, лезвие должно быть изготовлено из стали, состоящей из как можно более мелких и однородных частиц. Такая структура стали позволяет заточить лезвие до тонкой и гладкой кромки, которая не рвет ячейки, а плавно прорезает их.

Также очень важно, чтобы сталь имела твердость 60 HRC и выше, что позволяет уменьшить угол заточки. Все эти особенности чаще всего встречаются у углеродистых сталей, имеющих очень высокое содержание карбидов и, следовательно, низкое содержание хрома. Однако нож из такой стали ведет себя несколько иначе, чем более распространенные ножи из нержавеющей стали. Со временем эти лезвия приобретают патину . Нож на самом деле является наиболее чувствительным, когда он еще новый и еще не покрылся патиной, которая впоследствии защитит его и сделает более устойчивым.

Что такое патина и как ее распознать?

Традиционные японские стали из-за низкого содержания хрома (Cr) могут обесцвечиваться и покрываться патиной в процессе эксплуатации по мере окисления.

Патина — это естественный защитный слой на углеродистой стали, который предохраняет лезвие от дальнейшего окисления и придает ему грубый вид. Производится путем окисления поверхности стали, и этот процесс протекает еще быстрее, если нож контактирует с различными кислотами. Вы можете распознать патину по ее характерным цветам: сначала вы видите золотисто-желтый цвет, который меняется на темно-синий, затем переходит в фиолетовый и, наконец, в серый, который со временем темнеет. Если вы заметили красные точки ржавчины, их следует удалить.

В чем разница между патиной и ржавчиной?

Патина представляет собой тонкий слой, образующийся на поверхности оксидированной стали и защищающий ее от дальнейшего окисления.

Патину не следует путать с ржавчиной, так как первая защищает лезвие, а вторая вызывает коррозию и износ материала.

Ржавчина представляет собой более толстый слой обычно коричневого оксида железа с красноватым оттенком, образующийся в результате реакции железа и кислорода в присутствии воды или влаги воздуха. Ржавчина не защищает лезвие, а ускоряет дальнейшую коррозию в том месте, где она возникла. Если вы заметили ржавчину на лезвии, ее следует удалить перед использованием ножа.

Какие стали покрываются патиной и какие из них наиболее чувствительны?

Существует три типа стали: углеродистая, нержавеющая и порошковая сталь .

  • Как следует из названия, углеродистая сталь имеет высокое содержание углерода и мало или совсем не содержит хрома . Наиболее популярными японскими углеродистыми сталями являются белая сталь (Shirogami / White Paper Steel), синяя сталь (Aogami / Blue Paper Steel), SUJ2, SKS93 и т. д. Среди вышеперечисленных Shirogami является наиболее чувствительной, поскольку не содержит хрома и, следовательно, быстро развивается патина. Ножи из стали широгами требуют особого ухода и поэтому предназначены для опытных пользователей. Сталь SUJ2 менее чувствительна, чем белая сталь, однако все же сравнительно быстро покрывается патиной. Наименее чувствительной углеродистой сталью является Aogami , которая может содержать до 1,5 % хрома. Посмотрите наш выбор ножей из углеродистой стали >>
  • Нержавеющая сталь содержит более 12% хрома , который вступает в реакцию с кислородом, образуя пассивный слой, защищающий сталь от окисления и коррозии. Посмотрите наш выбор ножей из нержавеющей стали >>
  • Порошковые стали представляют собой особый тип сталей, поскольку некоторые сплавы содержат достаточно хрома, чтобы их можно было классифицировать как нержавеющие, в то время как другие содержат меньше хрома и склонны к потускнению (HAP-40, 70-4,70% Cr). Посмотрите наш выбор ножей из порошковой стали >>
      Как можно ускорить образование патины?

      Поскольку патина защищает лезвие от коррозии, вы также можете ускорить процесс его формирования. Сделать это можно несколькими способами: можно использовать растворимый кофе, уксус, горчицу, кислоты и тому подобные вещества. Для всех любителей рукоделия лучше всего подойдет кофе с горчицей.

      Ускорение образования патины с помощью кофе:

      Сварите кофе, подождите, пока он остынет, и смочите в нем лезвие. Будьте осторожны, чтобы не повредить наконечник, и защитите его, поместив кусок ткани или губки на дно контейнера. Также будьте осторожны, чтобы не намочить ручку, потому что дерево может впитывать кофе и окрашиваться. Замочите лезвие в кофе, пока вам не понравится вид патины.

      Ускорение образования патины горчицей:

      Используя горчицу, вы можете создать патину с желаемым рисунком. Смешайте горчицу с небольшим количеством уксуса и нанесите смесь на лезвие ватной палочкой. Если вы нанесете тонкий слой смеси, образуется больше патины, тогда как если вы нанесете более толстый слой, на лезвии образуется меньше патины.

      Уход за ножами с развитой патиной

      Нож наиболее чувствителен, когда он еще новый и патина еще не сформировалась, но позже патина защитит его и сделает более стойким. Эти типы ножей требуют более тщательного ухода, и мы рекомендуем вам выполнить следующие шаги:

      • Регулярно протирайте его чистой и сухой тканью (вы также можете делать это во время использования).
      • После использования обязательно промойте его теплой водой и вытрите насухо.
      • Аккуратно смажьте маслом Ballistol или Camellia или простым рафинированным подсолнечным маслом.
      • Вы можете хранить нож, завернув его в бумагу, которая впитает влагу и защитит лезвие.
          Как удалить ржавчину?

          Если на лезвии появилась ржавчина, несмотря на защитный слой патины, ее можно удалить грубой кухонной губкой, специальной губкой для чистки ножей (похожа на ластик) или мелкой водной наждачной бумагой (зернистость 500-800). Полировать лезвие следует медленно и осторожно, чтобы не поцарапать поверхность ножа. Вы также должны обратить особое внимание на дамасский узор и отделку Kuro-uchi, потому что они могут потускнеть или даже исчезнуть из-за грубой чистки. Как только вы удалите отделку Куро-ути, вы не сможете вернуть ее к жизни.

          Удаление патины с ножа – ножи для карпов кои

          Удаление патины с ножа – ножи для кои
          перейти к содержанию

          АВСТРАЛЬЦЫ, РАБОТАЮЩИЕ С ЯПОНСКОЙ СТАЛЬЮ

          Опубликовано Шеннон Долман на

          Простое руководство по удалению патины с ножа из углеродистой стали

          Многие кухонные ножи обычно изготавливаются из углеродистой стали. У углеродистой стали есть свои преимущества. Это более твердый тип стали, и лезвие остается острым в течение более длительного времени, чем лезвие из нержавеющей стали, которое необходимо время от времени затачивать.

          Кроме того, с утилитарной точки зрения и, возможно, одной из основных причин популярности ножей из углеродистой стали среди поваров является то, что их легче затачивать, чем ножи из нержавеющей стали. Это важное качество, потому что нож не будет долго оставаться острым, если им часто пользоваться. Чтобы нож хорошо работал и работал с высокой точностью, он должен быть всегда острым.

          Ножи из углеродистой стали могут быть желательны, но есть один недостаток (или преимущество, в зависимости от предпочтений владельца), которые они проявляют с течением времени, заключается в том, что на них появляется патина после нескольких месяцев использования.

          Патина образуется в результате естественного процесса окисления, который происходит, когда естественный кислород в воздухе соединяется с железом в углеродистой стали и других металлах, образуя оксидный слой на лезвии. Патина также может образоваться из-за легкой коррозии, которая возникает, когда вы используете нож для нарезки слегка кислых продуктов, таких как помидоры, и оставляете нож немытым в течение длительного времени.

          Патина может быть привлекательной чертой кухонного ножа, и некоторым поварам нравится слой органического оксида, который со временем образуется на их лезвиях. Это свидетельствует о полезности ножа с течением времени и придает ему винтажную ауру.

          Патина тоже может быть ужасной. Если у вас красивая отделка ножа, патина, которая со временем образуется на нем, скроет деликатную отделку вашего ножа.

          Если вы используете нож из углеродистой стали, вам просто не избежать патины. Чем дольше вы пользуетесь ножом, тем жестче становится патина и тем труднее ее удалить. Вот почему большинство поваров всегда ищут способы быстро убрать патину, прежде чем она станет хуже. Удаление патины также является одной из основных мер по восстановлению ножей, особенно ножей из углеродистой стали.

          Стоит ли избавляться от патины?

          Большая часть патины на ноже будет просто легким обесцвечиванием. Нож не будет иметь массивного налета или коррозии, но, тем не менее, он будет обесцвечен. Любое пятно на ноже, не являющееся ни грязью, ни ржавчиной, следует рассматривать как патину.

          Большая часть патины действительно пойдет на пользу вашим клинкам. Как только на лезвии образуется слой окисленной стали, он больше не будет окисляться, и поэтому патина защищает лезвие от сильной коррозии, ржавчины и дальнейшего разрушения. В зависимости от того, для каких целей вы планируете использовать свой нож, возможно, стоит просто оставить на нем патину.

          Кроме того, повторная полировка ножа для избавления от патины иногда может снизить его ценность, особенно если вы планируете перепродать высококачественный нож позднее. Однако, если вы не держите в руках высококачественный нож или предмет коллекционирования, сохранение первоначальной стоимости ножа может быть наименьшей из ваших забот. Если ваш нож предназначен для повседневных кулинарных работ, и все, что вы хотите, это восстановить его первоначальный блеск, то вам непременно следует попробовать различные методы, которые мы перечислили ниже, для удаления налета с кухонного ножа.

          Существуют различные способы удаления налета с кухонного ножа. К ним относятся: —

          • Полировка
          • Стальная вата
          • Ластик для удаления ржавчины или патины
          • наждачная бумага
          • Бикарбонат натрия или пищевая сода
          • Белый уксус
          • Стальная вата
          • Симихром Полироль

           

          Полировка

          Полировка — это усовершенствованный способ удаления патины. Это влечет за собой избавление от очень небольшого количества металла. Он сглаживает текстуру и поверхность кухонного ножа, оставляя нетронутой оригинальную и детализированную отделку производителя.

          Если вы едете по этой дороге, будьте осторожны, не переполируйте ее. Если вы переусердствуете, вы можете получить что-то среднее между зеркальной полировкой и грубой шлифовкой. То есть вы отполируете, избавившись от патины, и в конечном итоге измените первоначальную отделку ножа.

          Любая паста для полировки металлов должна работать с патиной. Тем не менее, используйте полировальные составы, специально предназначенные для углеродистой стали, такие как маточные кремы. При полировке старайтесь не полировать острые края ножа.

          Шлифовка

          Как и в случае с полировкой, шлифование должно выполняться осторожно, чтобы убедиться, что вы не вышли за рамки этапа удаления патины и не приступили к полировке ножа.

          Шлифование предполагает использование абразивов для удаления патины, и для этой цели рекомендуется использовать продукты с наименьшим абразивным действием. Вы можете использовать автомобильную наждачную бумагу или типичные абразивные материалы, используемые для очистки посуды.

          Когда дело доходит до шлифования, рекомендуется начинать удаление патины с наждачной бумаги с самой высокой зернистостью. Всегда смазывайте процесс шлифования маслом или водой.

          Снимите всю патину с лезвия и начните работать наждачной бумагой с самой высокой зернистостью. Впоследствии вы можете отполировать лезвие, отполировав его менее абразивным материалом, таким как губки для мытья полов, губки для чистки поверхностей, губки или губки.

          Пищевая сода

          Пищевая сода или бикарбонат натрия также являются эффективным средством для удаления налета с лезвия. Благодаря химическому процессу пищевая сода вступает в реакцию со слоем оксида железа, составляющим патину, чтобы избавиться от обесцвечивания.

          Начните с приготовления пасты, состоящей из смеси пищевой соды и воды. Вы можете заменить воду лимонным соком, чтобы сделать эту пасту более кислой и повысить ее эффективность, особенно если у вас есть сильный слой патины или ржавчины.

          Вымойте нож и избавьтесь от грязи перед нанесением пасты.

          Нанесите эту пасту на патину на лезвии и аккуратно сотрите патину пастой из пищевой соды с помощью мочалки или тонкой щетки.

          Избегайте использования очень абразивных материалов, таких как стальная вата, так как они могут поцарапать поверхность ножа и изменить его первоначальную отделку. Как только патина исчезнет, ​​используйте сухое полотенце, чтобы вытереть пасту и очистить нож.

          Бикарбонат натрия лучше подходит для легкой патины.

          Полироль Simichrome

          Полироль Simichrome — один из лучших материалов для удаления налета с кухонного ножа. Это менее грязно и очень эффективно избавляет от патины. Его используют большинство профессионалов и специалистов по реставрации ножей.

          Отлично справляется с удалением патины. Он не царапает нож, избавляется от всей патины, а также полирует лезвие до первозданной формы. Вы можете использовать его, чтобы украсить свои кухонные ножи, не оставляя абразивных следов или царапин, гарантируя, что уникальная отделка производителя останется нетронутой.

          Это также очень эффективный способ избавиться от патины на лезвии. Это так быстро, что может занять даже несколько секунд. Он может омолодить выцветший металл, чтобы создать идеальное зеркальное покрытие или восстановить первоначальный блеск ножа.

          Кроме того, Simichrome Polish также оставит на лезвии невидимое, но защитное покрытие, которое поможет сохранить блеск на лезвии немного дольше.

           

          Белый уксус

          Белый уксус также может быть эффективным средством для удаления легкого налета и легкой ржавчины с лезвия. Он сделан из уксусной кислоты, которая вступает в реакцию с оксидом железа и удаляет его с поверхности лезвия, которая не заржавела. Если на ноже есть следы налета или легкая ржавчина, окуните его в белый уксус и оставьте там примерно на 5 минут.

          Используйте чистую ткань, чтобы протереть лезвие и избавиться от остатков уксуса.

          В качестве альтернативы можно смочить бумажное полотенце или ткань белым уксусом, а затем нанести его на обесцвеченную часть ножа.

          Лезвие должно находиться в контакте с уксусом не более пяти минут, так как уксусная кислота может его разъесть.

           

          Методы, которых следует избегать при удалении патины

          Некоторые методы могут удалить патину, но, как правило, не рекомендуются, так как они выдавливают нож или повреждают его отделку. К ним относятся: —

          • Использование проволочной щетки : Можно использовать тонкую стальную мочалку для очистки патины, так как это помогает очень быстро и эффективно избавиться от обесцвечивания. Однако избегайте использования проволочной щетки, так как она просто оставит царапины и выбоины на лезвии.
          • Дешевая наждачная бумага : Используйте подходящую наждачную бумагу, чтобы удалить патину. Обычно рекомендуется использовать очень мелкую наждачную бумагу. Использование дешевой наждачной бумаги с более грубым зерном может также повредить нож и разрушить оригинальное покрытие производителя.
          • Жесткие химикаты : Мы рекомендуем использовать пищевую соду, белый уксус и некоторые полироли для металлов. Избегайте использования агрессивных химикатов, так как они могут еще больше испортить лезвие и испачкать его.

           

          ← Предыдущее сообщение

          Новая запись →

          Японские ножи | Поварские ножи

          RSS

          Как почистить ржавый кухонный нож?

          Нашли ли вы нож в одном из ваших старых ящиков для инструментов или случайно оставили свой любимый кухонный нож из нержавейки в посудомоечной машине (или ваш забывчивый член семьи сделал это, несмотря на то, что вы 100 раз говорили ему не делать этого…), скорее всего, вы столкнулся с неприятным случаем ржавчины. Пс. На самом деле ножи из нержавеющей стали тоже ржавеют.
          Многие старожилы считали ржавчину признаком качества ножа, но заржавевший нож просто опасен, бесполезен и некрасив.
          Итак, прежде чем мы углубимся в методы удаления ржавчины с кухонного ножа (или любых столовых приборов, если на то пошло), нам сначала нужно понять, что такое ржавчина и как заржавевший нож влияет (если вообще влияет) на пищу. гигиена.

          Что такое ржавчина?

          Ржавчина возникает в результате окисления железа и возникает при длительном контакте металла с водой. Железо не опасно для здоровья, наоборот, оно необходимо нашему организму.
          Если вам нужны только некоторые методы удаления ржавчины, пропустите следующие два раздела, но будет полезно узнать больше о том, почему ваш клинок ржавеет. Мы написали множество статей о том, как поддерживать кухонные ножи в первозданном виде, дали много советов, помогли выбрать наилучшие и безопасные способы хранения в зависимости от ваших условий и предпочтений, а также помогли вам проверить, по-прежнему ли ваш нож острый. Теперь давайте рассмотрим природу ржавчины.
          Ржавчина — это общее название соединения, называемого оксидом железа, красновато-оранжевого хлопьевидного вещества, которое вы видите на некоторых металлах. Это образуется, когда железо и кислород реагируют на влагу. Предмет даже не обязательно должен находиться «в» воде, это может быть просто присутствие воды в воздухе, которая оседает на предмете и вступает в реакцию с металлом.
          How Stuff Works определяет ржавление как коррозию:

          Ржавление железа (или стали) является примером коррозии – электрохимического процесса, включающего анод (кусок металла, который легко отдает электроны), электролит (жидкость, которая помогает электронам двигаться) и катод (кусок металла, легко принимающий электроны). Когда кусок металла подвергается коррозии, электролит помогает подавать кислород к аноду. Когда кислород соединяется с металлом, высвобождаются электроны. Когда они текут через электролит к катоду, металл анода исчезает, сметается электрическим потоком или превращается в катионы металла в виде ржавчины.

          Почему ржавеют ножи?

          Если соединить эти три ингредиента: железо, воду и воздух — получится ржавчина. Для тех, кто не знает, железо — это секретный ингредиент стали, из которой изготавливаются лезвия ваших ножей. Поэтому, когда вы смешиваете свой нож с воздухом и водой, вы получаете ржавчину.
          «Но, подождите, мой клинок из нержавеющей стали», — можете подумать вы. К сожалению, нержавеющая сталь устойчива только к пятнам, но не к пятнам. Старая поговорка гласит: «Пятна меньше… не пачкают- бесплатно ». В зависимости от качества нержавеющей стали ваши ножи могут быть более или менее устойчивыми. Если вы оставите нож из нержавейки с высоким содержанием углерода в воде более чем на пару минут, вы можете быть уверены, что он немного заржавеет. Вот почему ножи с высоким содержанием углерода рекомендуются профессиональным поварам, которые не против приложить больше усилий для обслуживания. Ножи с высоким содержанием углерода обычно гарантируют лучший захват и резку.
          Это тоже ничего не стоит В 1800-х годах люди обнаружили, что сплавы железа и хрома более устойчивы к коррозии, поскольку они создают защитный слой. К сожалению, это означает, что лезвие все равно будет ржаветь (если только оно не керамическое) при определенных условиях, если оно считается стальным.

          Как почистить очень ржавый нож?

          Ниже приведен крайний случай очень ржавого ножа. Это очень приятное видео, поскольку вы видите, как точилка очищает лезвие до почти исходной стадии.

           

          Как удалить ржавчину с ножа… если у вас нет специального точильного камня

          Каждый из приведенных ниже «домашних» методов можно использовать в сочетании друг с ржавые лезвия. После удаления большого куска ржавчины мы по-прежнему рекомендуем приобрести и повторно заточить лезвие с помощью натурального или синтетического точильного камня после любого метода, чтобы обеспечить острое и безопасное лезвие.

          Метод №. 1 — Пищевая сода

          Вам понадобятся следующие материалы:

          • пищевая сода
          • Вода
          • Зубная щетка
          • Стальная шерсть (или губка)
          • ткань
          1. Очистите нож)
        • A Trade
        1. Clean Yes первое, что вам нужно сделать, это тщательно очистить лезвие вашего ножа, потому что грязь может помешать удалению ржавчины. Старайтесь избегать воды, потому что (сюрприз, сюрприз) ваш нож в основном ржавеет из-за нее. Вместо этого используйте какой-нибудь чистящий раствор и протрите его тканью.

        2. Приготовить пасту из пищевой соды

        Теперь приступим к выпечке. Просто шучу. Приготовьте немного пасты из пищевой соды. Вы можете насыпать изрядное количество пищевой соды в миску и добавить немного воды или лимонного сока, если вы чувствуете себя творчески. Размешайте его, пока он не станет пастой.

        3. Почистите зубной щеткой

        Нанесите густую пасту на зубную щетку и обильно проведите ею по лезвию. Вы можете чистить только зубной щеткой, если ржавчина не слишком сильная или не въевшаяся.

        4. Используйте стальную мочалку или полуабразивную губку

        Для очень ржавых лезвий вам потребуется немного больше абразива, чтобы удалить ржавчину. Если у вас нет точильного камня с более низкой зернистостью (600-1000), обычно рекомендуется использовать стальную мочалку, хотя она может испортить лезвие, если вы будете тереть слишком сильно. Другой вариант – слегка абразивная губка. Будьте осторожны, не трите слишком сильно, потому что вы можете поцарапать лезвие или испортить покрытие. Особенно когда это японский нож с выгравированным кандзи/катаканой именем кузнеца. Вы не хотели бы удалить его, не так ли?
        5. Протрите лезвие начисто
        Наконец, очистите лезвие куском ткани, чтобы удалить излишки разрыхлителя. Если вы хотите, чтобы ваше лезвие было действительно хорошим, вы можете нанести немного минерального масла, чтобы убедиться, что оно смазано и защищено от ржавчины в будущем.

        Метод №. 2 – Ванночка с уксусом

        Вам понадобятся следующие материалы:

        • Кастрюля или чашка
        • Белый уксус (также подойдет яблочный уксус)
        • Губка
        • Ткань
        1. Налейте уксус в чашку или кастрюлю

        Обязательно используйте белый уксус, который содержит вещество, называемое уксусной кислотой, которое воздействует на ржавчину. Другие виды уксуса могут оставлять пятна.

        2. Замочите ржавый нож

        Если вы не хотите замачивать все лезвие (или нож), вы также можете замочить бумажное полотенце в уксусе и обернуть им лезвие. Только оставьте нож около пяти минут. Еще немного, и вы рискуете повредить лезвие.

        3. Протрите лезвие

        После замачивания вам нужно протереть лезвие. На этом этапе вы все еще можете использовать метод пищевой соды или WD-40, если все еще есть немного ржавчины.

        Метод №. 3 – WD-40

        Предоставлено: Журнал расходных материалов

        Вам потребуются следующие материалы:

        • WD-40
        • Мелкая наждачная бумага,
        • Ткань

        Мы рекомендуем этот метод для больших ножей, таких как мачете или нож, который вы не будете использовать для приготовления пищи, поскольку WD-40 может нанести вред при попадании внутрь. Но это быстрый и эффективный метод удаления ржавчины. Не используйте его для смазки.

        1. Распылите WD-40 на лезвие

        Этот шаг не требует пояснений. Побрызгайте на пораженные части лезвия распылителем WD-40.

        2. Осторожно отшлифуйте лезвие

        Используйте очень мелкую наждачную бумагу (например, 400), чтобы аккуратно удалить ржавчину с лезвия. Не касайтесь края, иначе вы можете его испортить.

        3. Протрите

        Этого должно быть достаточно. Если ржавчина более тяжелая, вы можете использовать один из двух предыдущих методов. Опять же, избегайте, если вы готовите пищу с помощью ножа.

        Естественные методы удаления ржавчины

        Не рекомендуем, но если под рукой нет ничего другого и вы плачете, глядя на состояние ножа – пользуйтесь тем, что есть под рукой.

        Картофельный метод

        Некоторые продукты также являются хорошими источниками для удаления ржавчины. Картофель на самом деле очень эффективен для удаления ржавчины из-за содержащейся в нем щавелевой кислоты. Просто воткните нож в картофель на несколько часов. После того, как вы удалите его, протрите лезвие маслом, и ржавчина должна исчезнуть.

        Луковый метод

        Лук — еще один продукт, который помогает естественным образом избавиться от ржавчины. Если подпилить луковицу туда-сюда, ржавчина начнет отходить сама. Сульфоновые кислоты в луке являются ключевыми ингредиентами для очистки лезвия.

        Грязевой метод

        Другой, более естественный способ, который многие люди предлагают, — это примерно два десятка раз погрузить покрытый ржавчиной нож в богатую почву, а затем вытереть его начисто.
        У каждого свой метод, поэтому дайте нам знать в комментариях, что вы делаете. Мы, как всегда, рекомендуем приобрести комбинированный точильный камень — в идеале 1000/6000, который легко удаляет частицы лезвия с зернистостью 1000 и завершает полировку с зернистостью 6000.
        Но если ничего не помогает или/и вам лень пробовать вышеуказанные способы, то всегда есть другое решение….

      Published by admin