Подставки под арматуру своими руками: Подставки под арматуру своими руками

Фиксаторы арматуры своими руками 👉 назначение и изготовление

От качества армирования зависят характеристики бетонного основания. Равномерная установка внутри бетонного сооружения повышает надежность. Увеличивается слой бетона, предохраняющий армирующую сетку от поражения ржавчиной, ровная установка предполагает равномерное распределение нагрузки по поверхности. Справиться поможет фиксатор для арматуры. Удерживает металлическое сооружение на расстоянии от опалубки.

Подставка под арматуру

Задачи фиксаторов

Задача изделий — удержание правильного положения арматурного каркаса по отношению к основанию. Имеют одноразовое употребление. После завершения заливки бетона остаются внутри основания. Материал должен быть недорогим. Благодаря правильной установке, процесс заливки раствора ускоряется в несколько раз.

Функции, преимущества

Во время армирования применяются дополнительные детали — подставки для крепления металлических прутьев. Их изготавливают из пластика, называются фиксаторами. Обладают хорошими техническими показателями, пользуются спросом:

• Экологичные.
• Переносят воздействие ультрафиолетовых лучей, низких температур.
• Инертны к щелочным, агрессивным средам.
• Универсальны.

Важное обстоятельство — могут применяться для любых типов бетонного основания.

Назначение — обеспечение зазоров между поверхностью бетона и армирующего каркаса. Преимущества:

• Возможность заполнения раствором, часть конструкции не сдвинется с места.
• Удается соблюсти расстояние от поверхности до армирующего каркаса, металл не подвергается коррозийным разрушениям.
• Пластиковые изделия придают устойчивость каркасу из арматуры.
• Удается повысить эксплуатационный период металлических изделий.

Классификация, границы применения

Фиксаторы усиливающей конструкции могут применяться в нескольких сооружениях:

• При формировании плит перекрытия.
• Для строительства стен.
• Во время заливки фундамента.

Создавая столбчатый, буронабивной фундамент, применяются фиксирующие элементы в виде звездочки. Конструкция — сетчатый элемент, сквозь который свободно протекает бетонная смесь.

При установке горизонтальных армирующих сооружений используются «стойки». Можно обеспечить толщину защитного слоя 15-35 мм, при диаметре арматуры 19-25 мм.

Если была подготовлена предварительная бетонная поверхность, можно воспользоваться «стульчиком». Обладает хорошей несущей способностью, используется при монтаже высоких по толщине монолитных плит. Обеспечивает защитный слой 15-60 мм, при диаметре сечения 14-24 мм.

На неустойчивых поверхностях, типа щебневой, песчаной подушки используются модели «пирамида». Выдерживают слой из бетона 15-90 мм, при диаметре арматуры до 16 мм.

Виды креплений

Изготовление ведется из пластмассы, обладающей высокой прочностью, при доступности, имеют хорошие показатели. Иногда, используются элементы, взятые из опалубки. Решение имеет недостаток – после заливки бетона детали необходимо убирать. Образовавшиеся полости заполняются бетонной смесью. Виды элементов фиксации по расположению арматуры:

1. Опорные. Используются для горизонтальных конструкций — «кубик», «стульчик».
2. Стеновые. Применяются для вертикальных армированных сооружений.
3. Универсальные.
4. Специальные. Необходимы для образования полости в основании. К такому классу относятся трубки, заглушки.

«Стульчик»

Используется при заливке монолитных фундаментов с большой оказываемой нагрузкой на поверхность основания. Может быть простым, усиленным. Во втором варианте вместо четырех ножек, используется пять. «Стульчик» справляется с фиксацией прутьев, имеющих сечение 4-16 мм. Возможно образование слоя бетона поверх арматурного каркаса – 15-40 мм.

Стульчик с подставкой

«Кубик»

Предназначен для подкладывания под прутья армирующих вставок. По СНиПу, на 1 м² требуется 6-10 изделий. При переворачивании изделия меняется толщина защитного бетонного основания. Переворачивая «Кубик», можно добиться, чтобы толщина слоя доходила до 35-80 мм.

Кубик с подставкой

«Конус»

Используется для сборки щитовой опалубки. Между двумя щитами устанавливается стяжной винт, скручивается «конусами». Перед монтажом необходимо надеть трубку, идущую в комплекте, чтобы освободить резьбовое соединение от попадания бетона. После заливки фундамента можно без ущерба достать резьбовую шпильку (трубка остается внутри).

Конус с трубкой

«Стойка»

«Стойка» по виду напоминает «кубик». Отличает цилиндрическая форма, способная выдерживать большую нагрузку. Назначение — фиксация армированного каркаса на сыпучем грунте. Возможно использование с дополнительным элементом, который снижает давление на поверхность грунта.

Стойка

Используется при фиксации горизонтальных прутьев, диаметром до 16 мм. Создает защитный слой 12-40 мм. Обладает хорошими несущими способностями. При установке дополнительных элементов справляется с давящей нагрузкой армирующей конструкции. Расход изделий на квадратный метр – 6-10 шт.

«Звездочка»

Основное место «звездочки» — вертикальные сооружения, но подходят и для горизонтальных. Имеет защелкивающийся механизм, который надежно крепит изделие на арматуре. Слой защиты — 15-75 мм.

Звездочка

Фиксация может производиться на металлических прутьях, диаметром до 22 мм. Часто применяется при монтаже бетонных сооружений вертикального расположения. На один квадратный метр рабочей поверхности потребуется 4-8 изделий.

Многоуровневые

Проводят фиксацию нескольких уровней. Изделие внешне не отличается от простых деталей, но имеет фиксаторы для крепления к арматуре.

Многоуровневый

Выбор, особенности установки

Популярны «звездочки» – универсальны.

Выбирая в качестве крепежного элемента «звездочку», учитывайте качество материала. Плохо изготовленные фиксаторы имеют малый срок эксплуатации, при первом использовании ломаются на несколько частей.

Учитывайте толщину изделия, качество исполнения. Должно быть пластичным, при нажатиях не ломаться. Простой метод — надеть деталь на предмет соответствующий диаметру сечения армирующего прута. Если изделие сохранило целостность, можно использовать при фиксации армирующих прутов.

Основные требования к фиксаторам для арматуры

Должны быть изготовлены из прочного материала. От качества зависит, насколько большие нагрузки выдержит бетонный фундамент. Чтобы проверить стульчик, кубик, достаточно встать на них. Если они остались целыми, немного деформировавшись, это нормально.

Элементы, которые устанавливаются на грунт, нуждаются в дополнительных деталях — подставках, чтобы снизить давление.

Из чего можно сделать фиксаторы своими руками

Из обрезков трубы

Можно взять обрезок пластиковой трубы, просверлить по бокам отверстия, чтобы установить фиксатор на перекрестье армирующей сетки. Фиксирующий элемент может использоваться для удерживания одного прута, придется просверлить не четыре отверстия, а два.

Из прутка

«Лягушка» устанавливается между армирующими сетками для крепления верхнего ряда. Изделие обеспечивает дополнительную прочность всей конструкции. Если сравнивать с обвязкой армирующей конструкции на «солдатиков» (вертикально установленные обрезки металлических прутьев), метод значительно ускоряет монтаж.

Из прутка и металлических колец

Вид «лягушки», но имеет отличия — металлический прут, который устанавливается в кольцо из такого же материала, заливается бетон. Используется для крепления верхнего этажа армирующей сетки. Фиксирующий элемент — кольцо. На него укладывается арматурная сетка. В нижней части крепиться П-образный прут к металлическому каркасу.

Из чего нельзя делать фиксаторы

Плохие материалы для деталей — дерево: подставки из мелких дощечек, установленные колышки, уложенная пластинками многослойная фанера, ДСП. Причины: дерево очень сильно впитывает влагу, может сказаться на качестве бетона из-за быстрого просушивания; имеет плохую прочность, пропитанное влагой, только ухудшается.

Нельзя использовать пластиковые бутылки, обладают плохой несущей способностью, при заливке бетона бутылку раздавит.

Кирпич — не самый удачный вариант. Причины: впитывает жидкость, по прошествии времени разрушается.

Небольшое заключение

Благодаря фиксаторам для армирующего каркаса, можно существенно повысить качество бетонных сооружений. Установив пластиковые изделия, увеличивается защитный слой, который предохраняет арматуру от преждевременного старения, придает конструкции прочность. Бетонная смесь равномерно распределяется по поверхности, заполняя пустоты.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Фиксаторы защитного слоя для арматуры: стульчики, звездочки, стойки и кубики

От качества армирования зависят характеристики бетонного основания. Равномерная установка внутри бетонного сооружения повышает надежность. Увеличивается слой бетона, предохраняющий армирующую сетку от поражения ржавчиной, ровная установка предполагает равномерное распределение нагрузки по поверхности. Справиться поможет фиксатор для арматуры. Удерживает металлическое сооружение на расстоянии от опалубки.

Подставка под арматуру

Преимущества применения фиксаторов для арматуры

При заливке бетона может случиться так, что находящиеся внутри фрагменты каркаса из арматуры могут сместиться и оказаться слишком близко к поверхности бетона. Чтобы этого не происходило, каркас жестко закрепляется при помощи фиксаторов.

Выигрыш применения фиксаторов для арматуры очевиден:

• Материал изготовления фиксаторов – устойчивый к коррозии, не боящийся перепадов температур и влажности ударопрочный пластик.
• Благодаря высокой механической прочности материала, из которого делают фиксаторы, можно создавать каркасы со стабильной геометрической формой для эксплуатации в условиях повышенной нагрузки.
• Выпускается широкий ассортимент фиксаторов различных форм под разные диаметры арматуры.
• Возможность применять фиксаторы при работе как со стальной, так и с композитной арматурой.
• Взаимозаменяемость элементов.
• Простота сборки каркаса, при которой отпадает потребность в сварке и вязальной проволоке.
• Благодаря применению опор, исключается искривление и деформация элементов каркаса под весом здания.
• Возможность создавать определенной толщины наружный слой бетона вокруг каркаса.

Из чего можно сделать фиксаторы своими руками

Из обрезков трубы

Можно взять обрезок пластиковой трубы, просверлить по бокам отверстия, чтобы установить фиксатор на перекрестье армирующей сетки. Фиксирующий элемент может использоваться для удерживания одного прута, придется просверлить не четыре отверстия, а два.

Из прутка

«Лягушка» устанавливается между армирующими сетками для крепления верхнего ряда. Изделие обеспечивает дополнительную прочность всей конструкции. Если сравнивать с обвязкой армирующей конструкции на «солдатиков» (вертикально установленные обрезки металлических прутьев), метод значительно ускоряет монтаж.

Из прутка и металлических колец

Вид «лягушки», но имеет отличия — металлический прут, который устанавливается в кольцо из такого же материала, заливается бетон. Используется для крепления верхнего этажа армирующей сетки. Фиксирующий элемент — кольцо. На него укладывается арматурная сетка. В нижней части крепиться П-образный прут к металлическому каркасу.

Из чего нельзя делать фиксаторы

Плохие материалы для деталей — дерево: подставки из мелких дощечек, установленные колышки, уложенная пластинками многослойная фанера, ДСП. Причины: дерево очень сильно впитывает влагу, может сказаться на качестве бетона из-за быстрого просушивания; имеет плохую прочность, пропитанное влагой, только ухудшается.

Нельзя использовать пластиковые бутылки, обладают плохой несущей способностью, при заливке бетона бутылку раздавит.

Кирпич — не самый удачный вариант. Причины: впитывает жидкость, по прошествии времени разрушается.

Виды фиксаторов для арматуры

В зависимости от выполняемых функций фиксаторы классифицируются на следующие типы

• опорные – применяют для горизонтальных конструкций, например, фундаментов;
• стеновые – для вертикальных каркасов, часто употребляемым видом фиксатора является звездочка;
• универсальные – применяемые в обоих перечисленных случаях;
• специальные – для решения конкретных задач, например, трубы для создания полостей в бетоне.

Читайте здесь! Композитная стеклопластиковая арматура — плюсы и минусы применения, производство, стоимость и особенности обработки

Если говорить о конкретных видах фиксаторов, то производители изготавливают множество различных элементов, ниже перечислены самые распространенные.

«Кубик» – этот фиксатор для арматуры благодаря толстой стенке устойчив к механическим нагрузкам. Предназначен для поддержания арматуры до 40 мм толщиной, дает фиксированный наружный слой бетона толщиной 35-80 мм. Широкое распространение получили «кубики» со стенкой в 2.1 мм, и защитным слоем от 35 до 50 мм под арматуру диаметром до 28 мм.

«Стульчик» – также пользуется популярностью, предназначен для фиксации арматуры при заливке фундаментов, стяжек и перекрытий.

По внешнему виду действительно напоминает стульчик, имеет четыре паза и перемычки. Обеспечивает толщину защитного слоя от 15 до 40 мм с шагом в 5 мм, предназначен для арматуры толщиной 4-14 мм.

«Елочка» – по сути, модифицированная версия «Стульчика», имеющая дополнительные наклонные перемычки. Применяется для обеспечения слоя бетона от 20 до 35 мм с шагом в 5 мм. Служит для работы с арматурой до 20 мм в диаметре.

«Конус» – предназначен для монтажа на концах трубок под стяжные болты опалубки. Служит конус для предотвращения попадания бетона в трубку.

«Звездочка» – также очень популярный вид фиксатора для арматуры, служит для фиксации каркаса в вертикальной плоскости и удержания равномерного зазора между каркасом и опалубкой. Подходит под арматуру сечением 4-22 мм, позволяет создавать зазоры толщиной 15-75 мм.

«Стойка» – схожий с кубиком фиксатор цилиндрической формы, если такие элементы установить один на другой, то можно удерживать несколько рядов арматуры.

Критерии выбора фиксаторов для арматуры

Недобросовестные производители могут изготавливать изделия из хрупкой пластмассы, в результате чего те могут ломаться даже без особой механической нагрузки.

Во избежание подобных неприятностей, при покупке фиксаторов рекомендуется вскрывать пачку и проверять прямо в магазине. Чтобы проверить, например, «Стульчик», достаточно встать на него и посмотреть, не сломается ли он.

«Звездочку» можно одеть на что-нибудь соответствующее по диаметру и попытаться согнуть. Если не сломалась – можно покупать смело. Пластмасса, из которой она изготовлена, должна быть и прочной и пластичной.

• Сварка металлических конструкций

• Особенности холоднокатаного листа — технология производства, особенности, размеры, свойства и маркировка

• Технические особенности горячекатаного листа — классификация, способ изготовления, варианты применения и особенности обработки

Выбор и особенности установки

Первый критерий выбора креплений для арматуры – это тип. Популярные фиксаторы арматуры типа «звездочка» – универсальное решение, для крепления вертикальных и горизонтальных массивов металлического прута. Этот элемент очень требователен к качеству материала, из которого он изготовлен, так как при крепеже некачественные звездочки раскалываются на несколько частей. Поэтому при выборе нужно следить за достаточной толщиной пластмассы и ее качеством, она должна быть прочной и эластичной.

Самый надежный тест – просто надеть фиксатор на предмет подходящего арматуре диаметра. Если он не разрушится, его можно использовать в строительстве.

Подбирая фиксаторы для горизонтальных конструкций нужно проверить их прочность, поскольку они испытывают высокие нагрузки. Для проверки «кубика» и «стульчика» нужно просто встать не эти элементы, под весом они могут немного деформироваться, но не лопнуть. Нельзя забывать о том, что при укреплении армирования на грунте скрепляющие детали нужно оборудовать дополнительными элементами – подставками. Они снижают давление конструкции и не погружаются в землю, оставляя металл над поверхностью. В результате он полностью покрывается раствором и не подвергается коррозии, что продлевает срок его службы.

Для всех типов фиксаторов важен диаметр жилы. Выбирают по маркировкам – ФС30 для прута в 30 мм, ФС50 для диаметра в 50 мм и т.д. Важно сразу рассчитать количество креплений на погонный или квадратный метр. По ГОСТу, количество этих элементов на м² должно находиться в пределах 4-10 штук. Необходимо учитывать, что чем меньше приходится использовать крепежных элементов, тем прочнее будет железобетонная конструкция. В то же время недостаточное их количество приведет к нарушению целостности армирования и снижению качества защитного слоя.

Обзор пластиковых фиксаторов для арматуры. «Звездочка» и «стульчик».

Арматурный каркас с указанием мест обвязки Во всех современных фундаментах строительство не обходится без применения арматуры – соединенных между собой металлических прутьев, которые воспринимают растягивающие напряжения при использовании совместно с бетоном. Каркас создает вертикальный и горизонтальный пояса, служит для увеличения прочности конструкции и равномерного распределения нагрузок.

Если арматура будет слабо или неправильно связана она расползется, чем нарушит целостность фундамента. Это повлечет медленное его разрушение. Связать прутья между собой достаточно просто, но как правильно вязать арматуру для фундамента, хорошо знают специалисты узкого профиля. Схема связки каркаса практически одинаковая для всех типов оснований, кроме столбчатого деревянного или металлического, где формируется каркас поверх оголовка сваи с помощью арматуры или балок. Они соединяются с оголовком и свариваются, при этом приходится гнуть прутья или катанку под конкретно заданным углом.

Подготовительные мероприятия

Приняв решение самостоятельно выполнять работы по фиксации стальных прутков, выполните подготовительные работы:

• Рассчитайте нагрузку, которую будет воспринимать будущее основание. Учитывая серьезность задачи, воспользуйтесь услугами профессионалов.
• Руководствуясь результатами расчетов, подберите необходимую марку и диаметр стержней, который не должен быть меньше 12-14 миллиметров. Применение прутков, класса A3 позволит при изготовлении каркаса осуществлять их изгиб на 90⁰ без появления трещин, а стержней класса А2 – на угол, превышающий 90 ⁰, с сохранением их целостности.
• Рассчитайте потребность в вязальной проволоке и стальных прутьях. Основание для определения общего объема материала – схема вязки арматуры для ленточного фундамента.
• Позаботьтесь о помощниках, так как процесс вязки достаточно трудоемкий и утомительный.

Способы фиксации стержней

Существует множество способов, позволяющих зафиксировать стальные стержни сетчатой конструкции. Обеспечение неподвижности стальных прутков каркаса для бетонирования осуществляется:

• электрической сваркой, изменяющей структуру металла и не гарантирующей неподвижность элементов каркаса;

Прутья, обладающие ребристой поверхностью, облегчают процесс вязки

• покупными металлическими фиксаторами диаметром до 4 мм, имеющими петлю, соответствующую размерам прутов и зажим (крючок). Применение коннекторов повышает производительность, но требует дополнительных затрат. Их использование не требует применения инструмента;
• эластичными хомутами, изготовленными из пластика, позволяющими быстро связывать стержни. Недостаток – повышенная хрупкость при отрицательной температуре, а также возможность нарушения целостности креплений при перемещении по каркасу;
• вязальной проволокой диаметром от 1 до 2 мм, изготовленной из отожженной стали с низким содержанием углерода. Оптимально применять материал диаметром 0,8-1,4 мм, позволяющий без дополнительных усилий выполнять вязание арматуры для каркаса. Материал диаметром 1 мм недостаточно прочный, а при 2 мм значительно возрастают усилия.

Способы вязки

Вязка арматуры для фундамента ленточного с применением мягкой и удобной в эксплуатации проволоки – оптимальное решение. Остановимся детально на этом варианте.

Использование фиксаторов для арматуры

Фиксаторы в теле бетона лучше всего размещать по принципу шахматной доски, выдерживая интервал 0,5 – 0,9 м. Какое значение брать, зависит от сечения прутка арматуры и габаритов стального каркаса;

Для фундамента без «подбетонки» минимальная высота нижних фиксаторов должна составлять 70 мм. Такие фиксаторы также называются стройками или подставками для арматуры.

Для бетонирования конструкций с композитной арматурой используют такие же фиксаторы как и с металлической.

Методы вязки

Способы крепления стальных элементов каркаса осуществляются:

1. Полностью вручную, что требует приложения физических усилий, но при этом обеспечивает надежное крепление при небольших расходах.
2. С использованием полуавтоматических методов, облегчающих и ускоряющих процесс фиксации, требующих дополнительных затрат на приобретение.

Если прутья обвязываются вручную и применяется крепление при помощи петель, соединять элементы придётся отдельно

Ручной вариант крепления осуществляется с помощью следующего инструмента:

• кусачек или плоскогубцев, рабочая поверхность которых скруглена;
• самостоятельно изготовленного крючка из сварочного электрода или стержня диаметром 3-4 миллиметра;
• ручного реверсивного приспособления, вращение которого осуществляется при возвратно-поступательном перемещении рукоятки;
• специальных клещей, принцип работы которых аналогичен реверсивному инструменту;
• покупного вязального крючка, применение которого является одним из самых простых вариантов.

Полуавтоматические методы фиксации стержней каркаса осуществляются с применением следующих устройств:

• Автоматического вязального пистолета, обеспечивающего высокую эффективность и качество выполнения работ.
• Шуруповерта или электрической дрели, оснащенной специальной насадкой, позволяющей быстро обвязать стальные прутки. Можно использовать обычный гвоздь, загнутый под прямым углом.

Рассмотрим особенности основных видов ручного и полуавтоматического инструмента, с помощью которых осуществляется связка арматуры для фундамента.

Крючок для вязания

Ручной инструмент можно:

• изготовить самостоятельно из прочного прутка или электрода;
• приобрести в специализированных магазинах.

Практичным и универсальным вариантом является вязальный крючок

Достоинства ручного приспособления:

• Простота выполнения операций.
• Дешевизна инструмента.

К минусам относятся:

• Низкая эффективность выполнения работ.
• Необходимость приложения определенных физических усилий.

Вязка крючком

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Несмотря на ряд недостатков, ручному инструменту отдают предпочтение многие застройщики. С помощью вязального крючка вязка арматуры под фундамент осуществляется надежно. Для использования ручного крючка следует предварительно изучить способы вязки арматуры.

Технология ручной вязки

Рассмотрим, как правильно вязать арматуру на фундамент, используя ручное приспособление.

Существует несколько методов вязки под фундамент. Рассмотрим проверенный способ, руководствуясь которым, выполняйте работы по следующему алгоритму:

• отрежьте для каждой точки крепления стальную проволоку диаметром 1,2-1.4 мм длиной порядка 20 см;
• согните проволоку посередине отрезка;
• разместите диагонально в точке сопряжения стержней;
• проденьте рабочую часть крючка в образовавшуюся петлю;
• втяните в петлю, используя крючок, концы проволоки, расположенные с противоположной стороны от петли;
• проверните крючок в петле до обеспечения высокой прочности соединения.

Производя работы вручную, контролируйте усилие затяжки. Перекрутив проволоку с повышенным усилием затяжки, можно ее оборвать.

Чаще всего используют проволоку, ведь это надежный и проверенный вариант

Фиксатор арматуры «кубик»

Фиксатор для арматуры «Кубик».
Фиксатор «кубик» применяется для строительства фундаментов, плит перекрытий, промышленных полов, возведении мостов. Переворачивая корпус фиксатора, получаем один из необходимых защитных слоев. Данное изделие рассчитано на четыре защитных слоя различных по толщине, при максимальном диаметре арматуры 40 мм.

Расход согласно СНиП от 6 до 10 штук на кв/м, в зависимости от диаметра используемой арматуры.

Ручное реверсивное устройство

Реверсивный инструмент, предназначенный для ручного скручивания, представляет винтовой рабочий орган, который вращается при возвратно-поступательном перемещении рукоятки приспособления. В рукоятке инструмента размещен винтовой стержень и реверсивный механизм.

Как связать арматуру для фундамента, используя реверсивное приспособление? Это просто:

• введите зацеп приспособление в проволочную петлю;
• переместите ручку на себя в осевом направлении;
• передвиньте рукоятку в исходное положение;
• проверните крючок повторно, не производя повторное закрепление инструмента, подтянув к себе рукоятку.

Достоинства устройства:

• Быстрота затяжки проволоки.
• Возможность применения в местах с затрудненным доступом.
• Отсутствие утомляемости при выполнении работ.
• Длительный ресурс эксплуатации при осуществлении смазки.
• Простота выполнения операций.

Единственный минус – увеличенная, по сравнению с традиционным крюком, стоимость.

Аналогичный принцип действия у клещей, применяемых для вязки. Рабочие плоскости фиксируют концы проволоки и закручивают их при перемещении клещей. Применение реверсивных устройств сокращает продолжительность процесса фиксации прутков, облегчает выполнение операций.

Вязальный пистолет, который самостоятельно захватывает конструкцию и обвязывает ее

Автоматический вязальный пистолет

Использование пистолета обеспечивает прочную вязку стержней для основания. Применение автоматического устройства обладает множеством положительных моментов:

• отсутствует необходимость индивидуальной нарезки проволоки, которая предварительно намотана на барабан инструмента;
• рационально используется материал, так как отсутствуют отходы, представляющие обрезки проволоки;
• высокая эффективность работы приспособления – цикл затяжки петли занимает не более 1 секунды;
• возможность выполнять работы по затяжке одной рукой, а другой – поддерживать прутки, не прибегая к помощи подсобных рабочих;
• гарантированное качество выполнение петель;
• регулировка усилия затяжки и длины отрезков;
• возможность работы от аккумуляторной батареи;
• комплектация удлинителем, позволяющим производить затяжку петель, не нагибаясь.

К недостаткам относятся:

• Повышенные затраты на приобретение пистолета и специальной проволоки.
• Необходимость обучения рабочих, как вязать арматуру для фундамента.
• Затрудненное применение в углах и местах с ограниченным доступом.

Несмотря на комплекс достоинств, в ряде случаев работы по фиксации прутков можно выполнить только с помощью ручного крючка.

Для ускорения процесса используется дрель с насадкой

Требования к арматурным крепежам

Самые главные критерии, которыми должны обладать фиксаторы, являются следующие показатели:

• высокопрочность;
• размерная идентичность;
• устойчивость к разнообразным жидкостям, химическим соединениям, температурным перепадам.

Общие рекомендации

Определившись с применяемым для вязки инструментом, заготовив необходимые материалы и выполняя работы, руководствуйтесь следующими рекомендациями:

• обеспечьте одинаковое расстояние (4-5 см) от горизонтально расположенных элементов каркаса усиления до почвы, используя деревянные подкладки или неметаллические опоры. Прутки не должны касаться грунта на дне траншеи;
• неподвижность перпендикулярно расположенных стальных прутьев при фиксации проволокой можно обеспечить, используя несложное приспособление, зажимающее концы стержней досками;
• вертикально расположенные прутья, предназначенные для фиксации горизонтальных стержней, не забивайте в почву. Применяйте неметаллические подстаканники, что позволит предотвратить контакт прутков с грунтом и надежно защитить его бетоном от коррозионных процессов;
• проверьте надежность фиксации элементов каркаса с помощью проволоки. Ошибки в фиксации стержней – незначительно влияют на расположение контура усиления при ручной заливке. Однако, применение бетононасоса, подающего состав под давлением, способно повлиять на расположение элементов, раздвигая их или смещая конструкцию;
• дополнительно проверьте надежность крепления стержней в углах каркаса, которые являются уязвимым участком любого фундамента. Не допускаются расположенные под прямым углом концы прутков, которые должны иметь загибы;
• критерием правильно выполненных работ по вязке является неподвижность пространственной конструкции под воздействием человеческого веса;

• обеспечение конструкцией усиления поставленных задач возможно при правильном подборе сортамента прутьев, определении расположения и количества элементов, согласно предварительно выполненным расчетам.

Помните, вязка стержней пространственной конструкции обеспечивает только фиксацию элементов каркаса. При заливке бетона зафиксируйте неподвижно контур усиления, что гарантирует требуемые эксплуатационные характеристики монолитного фундамента.

Схемы распределения арматуры в конструкции каркаса ленточного фундамента

Как уже говорилось выше, арматура в конструкции фундамента способствует равномерному распределению основной нагрузки от веса здания и внешних динамических воздействий, сохраняет целостность конструкции под влиянием возникающих внутренних напряжений Поэтому, насколько качественно будет произведено крепление элементов каркаса, настолько прочен и долговечен будет фундамент, а значит, и всё строение в целом.

Обустраивая каркас ленточного фундамента, нужно учитывать некоторые нюансы:

• Наибольшие нагрузки выпадают на продольные прутья каркаса верхнего и нижнего (в особенности) пояса армирования. Поэтому, учитывая характеристики грунта и особенности будущего здания, для них выбирается арматура периодического профиля диаметром от 10 мм, а если длина ленты на любом из участков превышает 3 метра (а так чаще всего и получается) то не менее 12 мм.
• Продольная арматура должна быть расположена на расстоянии от донной части, боковых стен и верхней границы заливки цементного раствора на расстоянии от 30 до 50 мм. Например, если обустраивается фундамент шириной в 400 мм, расстояние между продольными прутьями в горизонтальной плоскости должно составлять 300 мм.
• Расстояние между двумя соседними параллельными прутьями продольного армирования не должно превышать 400 мм.
• Для поперечных и вертикальных элементов каркаса используются гладкие прутья диаметром 6÷8 мм (при высоте ленты 800 мм и более – не менее 8 мм). Такого сечения будет вполне достаточно, так как на них выпадает меньшая нагрузка.

Одна из самых простых схем армирования ленточного фундамента неглубокого заложения

• Расстояние между хомутами (поперечными арматурными отрезками и стойками) может варьироваться от 100 до 500 мм. Последнее значение является максимальным, поэтому превышать его – нельзя. Лучше всего исходить из расчета, что шаг установки хомутов равен 0,75×h, где h – это общая высота фундаментной ленты.
• Количество ярусов продольного армирования и количество стержней будет зависеть от высоты и ширины ленточного фундамента. СНиП установлены минимальные соотношения площади сечения ленты и суммарной пощади сечения прутов продольного основного армирования.
• Если нагрузка на фундамент не будет слишком велика, то конструкция каркаса предельно упрощается и представляет собой в сечении прямоугольник без дополнительных, укрепляющих прутов. То есть в нижнем и верхнем армирующем поясе используются по два продольных прута, которые увязываются с вертикальными и горизонтальными перемычками или готовыми хомутами.

Повышенную сложность представляют участки, требующие дополнительного усиления – это углы и области примыкания фундаментных лент. Подробно об этом рассказывается в соответствующей статье.

Цены на стеклопластиковую арматуру

стеклопластиковая арматура

Как правильно рассчитать и спланировать армирующий каркас ленточного фундамента?

При строительстве крупного загородного дома этот вопрос будет разумнее доверить квалифицированным специалистам. Но если возводится небольшое сооружение, то можно обойтись и самостоятельно – в специальной публикации нашего портала приведены чертежи армирования ленточного фундамента, предложены удобные калькуляторы расчета.

назначение и виды, особенности выбора

Главная » Инструменты и материалы

Характеристики бетонных монолитов во многом зависят от качества армирования, которое распределяет статические и динамические нагрузки. Поэтому его нужно правильно сориентировать в толщине конструктивного элемента, надежно защитить слоем бетона от внешней среды. Для этого применяют фиксаторы для арматуры – закладные элементы, предназначенные, чтобы закрепить и удерживать армирующую конструкцию пока не схватится бетонный раствор.

Содержание

1. Задачи фиксаторов
2. Виды креплений
3. Выбор и особенности установки
4. Калькулятор

Задачи фиксаторов

Основная функция фиксаторов каркаса и защитного слоя – поддержание правильного положения арматуры внутри бетонного монолита. Установленные перед заливкой закладные элементы остаются в строительном растворе после его отвердевания. Это расходный материал, поэтому их цена должна быть невелика. Правильно установленные фиксаторы арматуры каркаса и защитного слоя существенно ускоряют и упрощают бетонирование, обеспечивают равномерное распределение нагрузки на каркас.

Виды креплений

Фиксаторы изготавливаются из прочной, устойчивой к агрессивным воздействиям пластмассы. Это обеспечивает нужные эксплуатационные показатели и приемлемую цену материала. Реже используют элементы, являющиеся частями опалубки, после извлечения которых, образовавшиеся полости нужно заполнять бетоном. Различают виды фиксаторов по расположению арматуры, которую они удерживают:

• Опорные – для фиксации арматурного каркаса по горизонтали, например, кубик, стульчик;
• Стеновые – разработаны для крепления вертикальных жил, например, звездочка;
• Универсальные – сочетают характеристики горизонтальных и вертикальных вариантов;
• Специальные – применяются в случаях, для создания полостей в бетонном монолите, например, трубки и заглушки.

«Стульчик»

Это самый популярный вид фиксаторов для арматуры горизонтального типа. Он применяется при заливке полов, плит, других элементов с большими нагруженными поверхностями. Форма фиксатора для арматуры типа «стульчик» универсальный представляет собой цилиндр с четырьмя прорезанными пазами и верхними перемычками. Стандартная конструкция имеет четыре ножки, усиленная – пять. Этот тип надежно удерживает металлические элементы диаметром 4-16 мм, позволяет над ними слой раствора 15-40 мм.

Для применения фиксаторов на сыпучих грунтах они дополняются элементом основания, предотвращающего их погружение. Он используется и в случаях, когда под металлическим каркасом укладывается гидроизоляционный материал, чтобы ножки не прорвали его при заливке. Существует модернизированный вариант этого элемента, получивший название «ёлочка» с 4 наклонными перемычками, с возможностью укладки защиты толщиной от 20 до 35 мм.

«Кубик»

Крепления «кубик» предназначены для закрепления армирующих элементов фундаментов, горизонтальных перекрытий и мостов. Его корпус можно устанавливать так, чтобы получить нужное расстояние между элементами каркаса и необходимый защитный слой. По нормативам СНиП, в зависимости от диаметра металлического прутка устанавливается 6-10 точек крепления на квадратный метр.

Предлагается несколько размеров фиксатора «кубик» для арматуры горизонтального типа в зависимости от разъемов и толщины пластмассовой стенки. Устанавливая его на разные грани можно добиться толщины защитного слоя 35-80 мм и фиксирования прута диаметром до 40 мм.

«Конус»

Фиксаторы для арматуры типа «конус» устанавливаются на концах трубок ограничителей, через которые проходят стяжные болты и упираются в опалубку, предотвращая попадание в трубку раствора. Отказ от этих закладных приведет к утрате стяжных болтов, которые попадут в толщу схватившегося бетона. Для каждого из таких болтов потребуется два пластиковых наконечника, которые снимаются после демонтажа опалубки и могут использоваться повторно. Отказаться от конусных фиксаторов можно применив арматуру с зажимами для удержания опалубки, но это обойдется дороже.

«Стойка»

Конструкция фиксатора арматуры «стойка» похожа на»кубик». Она отличается цилиндрической формой, которая выдерживает большие нагрузки. Хорошо подходит нижним рядам арматуры, для сыпучего грунта, дополнительно оборудуется элементом «основание», снижающим давление на поверхность.

Фиксатор для арматуры «стойка» предназначен для горизонтальных поверхностей, крепится на арматуру диаметром до 16 мм. С его помощью можно создавать укрепленные конструкции с защитным слоем 12-40 мм. Используя специальные крепления, стойка может удерживать несколько рядов арматурного каркаса, при этом выдерживая общий уровень конструкции. Расход материала, как и для других горизонтальных моделей – 6-10 элементов на квадратный метр.

«Звездочка»

Фиксаторы арматуры «звездочка» относятся к вертикальному типу, но может крепиться и на горизонтальных уровнях арматуры. Он защелкивается на металлическом пруте и, в соответствии с собственным диаметром, допускает нанесение равномерного защитного слоя толщиной 15-75 мм.

Этот тип креплений надежно защелкивается на арматуре диаметром до 22 мм, подходит для стен, колонн, других бетонных конструкций с вертикальными поверхностями. Расход, в зависимости от вида поверхности – от 4 до 8 элементов на квадратный метр.

Многоуровневые

Фиксаторы для арматуры многоуровневого типа набирают популярность за счет своей универсальности и невысокой цены. Технологически они представляют собой простые фиксаторы, соединенные специальными креплениями. Эта конструкция позволяет укрепить несколько уровней арматуры, связывая их между собой, повышая прочность и надежность монолита за счет увеличения защитного слоя. Расход закладных элементов остается стандартным – до 10 на квадратный метр.

В качестве многоуровневых фиксаторов часто применяют элементы типа «стульчик» или «кубик». Это возможно, когда на них предусмотрены крепления, позволяющие наращивать их в несколько этажей, наподобие конструктора. Укрепленные в пазах фиксаторы легко выдерживают повышенные нагрузки, не смещаются и не лопаются при заливке бетона.

Фиксаторы для арматуры своими руками

В частном строительстве, при выполнении небольших объемов работ, возможно применение самодельных фиксаторов защитного слоя арматуры. Часто для этого используются подручные материалы типа кирпича, деревянных подпорок, камень, плитка.

Самый неудачный вариант – деревянные элементы, которые слишком гигроскопичны. Они меняют форму, в результате нарушается целостность арматурного каркаса, со временем разрушаются, оставляя непредусмотренные в проекте пустоты. После этого в бетоне появляются трещины, его прочность существенно снижается. Еще один неудачный материал – пластиковые бутылки, деформирующиеся под нагрузкой.

Ранее для создания защитного слоя применялись отдельно отлитые бетонные элементы в виде кубиков или параллелепипедов. Они хорошо адгезируют с монолитом, сохраняя его прочностные характеристики, но не могут достаточно прочно закрепить арматуру, часто сдвигаясь при заливке, не позволяя равномерно распределить нагрузку. Поэтому сейчас от них отказываются, устанавливая только в крайних случаях.

Качественные фиксаторы арматуры, изготовленные своими руками, практически не уступают промышленным и делаются из дешевых подручных материалов:

• Пластиковая труба. Она должна быть достаточно прочной, устойчивой к коррозии, легко обрабатываться инструментом. Это позволяет сделать в ней нужные отверстия и зажимы для арматуры.
• Пластмассовые подрозетники со специально сделанными пропилами.
• Металлический прут. Применяется в частном строительстве при небольших нагрузках на железобетонный массив. Среди строителей этот вид получил название «лягушка».
• Конструкции из металлического прута и колец. Это один из видов «лягушки» — в кольцо вставляется пруток, и заливается раствор. После этого делается весь бетонный монолит.

Выбор и особенности установки

Первый критерий выбора креплений для арматуры – это тип. Популярные фиксаторы арматуры типа «звездочка» – универсальное решение, для крепления вертикальных и горизонтальных массивов металлического прута. Этот элемент очень требователен к качеству материала, из которого он изготовлен, так как при крепеже некачественные звездочки раскалываются на несколько частей. Поэтому при выборе нужно следить за достаточной толщиной пластмассы и ее качеством, она должна быть прочной и эластичной.

Самый надежный тест – просто надеть фиксатор на предмет подходящего арматуре диаметра. Если он не разрушится, его можно использовать в строительстве.

Подбирая фиксаторы для горизонтальных конструкций нужно проверить их прочность, поскольку они испытывают высокие нагрузки. Для проверки «кубика» и «стульчика» нужно просто встать не эти элементы, под весом они могут немного деформироваться, но не лопнуть. Нельзя забывать о том, что при укреплении армирования на грунте скрепляющие детали нужно оборудовать дополнительными элементами – подставками. Они снижают давление конструкции и не погружаются в землю, оставляя металл над поверхностью. В результате он полностью покрывается раствором и не подвергается коррозии, что продлевает срок его службы.

Для всех типов фиксаторов важен диаметр жилы. Выбирают по маркировкам – ФС30 для прута в 30 мм, ФС50 для диаметра в 50 мм и т.д. Важно сразу рассчитать количество креплений на погонный или квадратный метр. По ГОСТу, количество этих элементов на м² должно находиться в пределах 4-10 штук. Необходимо учитывать, что чем меньше приходится использовать крепежных элементов, тем прочнее будет железобетонная конструкция. В то же время недостаточное их количество приведет к нарушению целостности армирования и снижению качества защитного слоя.

Калькулятор

Воспользуйтесь онлайн-калькулятором для расчета необходимого количества фиксаторов и их стоимости.

Технология использования фиксаторов для защитного слоя арматуры позволяет существенно повысить качество железобетонных конструкций. Равномерное распределение механического напряжения в середине конструкции и качественный защитный слой продлевает срок службы бетонного монолита, делает его устойчивым к коррозии.

Рейтинг

( 5 оценок, среднее 5 из 5 )

0

10 244 просмотров

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Пластиковые фиксаторы арматуры

Консультация и заказ

Фиксаторы арматуры используются для правильного расположения и надежной фиксации арматурных прутьев в теле бетона.

Одной из популярных технологий гражданского и промышленного строительства остается монолитно-каркасное строительство. Благодаря своей надежности и долговечности, здания такого типа широко используются в качестве жилых помещений, офисных центров и промышленных объектов. Особенностью таких сооружений является то, что несущие конструкции связаны неразрывно и выполнены из армированного бетона. Именно от качества и правильности армирования и заливки бетона во многом зависят дальнейшие эксплуатационные характеристики здания.

В соответствии с технологией укладки арматурного каркаса и сооружения опалубки, которую можно легко сконструировать с помощью пружинных зажимов – чирозов, необходимо применять фиксаторы арматуры и защитную трубу для стяжного винта.

Чирозы позволяют фиксировать опалубочные щиты из фанеры и бруса без применения стяжных винтов и гаек, зубами своего дискового механизма. Одевается чироз на любую арматуру диаметром 6, 8 и 10 мм. Последний прижимается специальным ключем, затем закладывается армирующий каркас, в который заливается бетон.

Фиксаторы арматуры используются для правильного расположения и надежной фиксации арматурных прутьев. Могут устанавливаться как на жесткое, так и на мягкое основание в горизонтальных и вертикальных плоскостях.

В зависимости от этого они делятся на:

• фиксатор универсальный
• фиксатор настил
• фиксатор звездочка
  

  ---

Грамотно рассчитанное расположение фиксаторов позволит залить однородное бетонное покрытие, сохраняя равномерное расстояние между арматурными прутьями по всей площади заливки, благодаря чему обеспечивается прочность и долговечность монолитной конструкции.

Пластиковые фиксаторы арматуры не реагируют с составом бетона, не вызывают коррозию арматуры и не разрушают целостность монолита. Просты и удобны в применении. Не требуют применения дополнительных инструментов или привлечения квалифицированных работников.

Стяжные винты для систем опалубки

Стяжные винты для систем опалубки

Чироз для опалубки

Зажим пружинный для опалубки рассчитан на нагрузку до 2-х тонн. Одевается чироз на любую арматуру диаметром 6, 8 и 10 мм. 

Фиксатор «Стойка»

Используется при горизонтальной укладке арматуры в перекрытиях промышленных полов и малых архитектурных форм.

Труба перфорированная ПВХ

Трубка ПВХ диаметром 25 мм защищает винты стяжки от бетонной смеси. 

Фиксатор «Настил»

Используется для надежного крепления арматуры в горизонтальных плоскостях как на жестких, так и на мягких поверхностях (пенопласт, песок).

Оцинкованные гайки для систем опалубки

Оцинкованные гайки и шайбы для систем опалубки

Прижимной усиленный ключ для пружинного зажима

Инструмент для натяжения арматуры при креплении щитов опалубки с помощью пружинного зажима чироз

Чироз для опалубки усиленный

Рассчитан на нагрузку до 3-х тонн, одевается чироз на любую арматуру диаметром 6, 8 и 10 мм.

Пластиковые гайки для систем опалубки

Гайки прижимные пластиковые для систем опалубки.

Прижимной ключ для пружинного зажима чироз

Инструмент для натяжения арматуры при креплении щитов опалубки с помощью пружинного зажима чироз.

Фиксатор «Звездочка»

Применяется для надежной фиксации арматуры в вертикальных плоскостях. 

рассмотрим подробно, как сделать самостоятельно

Используем обрезок бочки металлической

Из обрезка бочки металлической и нескольких отрезков арматуры выходит неплохая подставка под казан своими руками.

Эта простейшая конструкция обладает рядом определенных преимуществ:

• Абсолютно отсутствуют дефицитные материалы.
• Открытая верхняя часть конструкции позволяет легко добавлять дрова.
• Закрытое с боков изделие обеспечивает аккумулирование жара непосредственно под днищем казана, так как тепло костра не рассеивается в стороны.
• Существенная экономия дров.
• Высокая пожаробезопасность.

Для изготовления такой комплексной подставки потребуются:

• Бочка металлическая емкостью примерно 200 литров.
• Болгарка.
• Любая арматура диаметром min = 14 мм.
• Сварочный аппарат.

Процесс изготовления:

1. Бочка разрезается пополам или отрезается 1/3 верхней ее части. Вариант выбирается абсолютно произвольно.
2. Отрезанная верхняя часть будет служить основой конструкции, и она устанавливается прямо на костер.
3. В нижней части этого отрезанного фрагмента бочки прорезается или просверливается пара отверстий, которые обеспечат оптимальный для костра режим горения.
4. Из отрезков арматуры формируется треугольник в виде буквы «А». Необходимо добиться таких его внутренних размеров, чтобы казан плотно входил в эту своеобразную подставку. Созданную из арматуры фигуру необходимо сварить.
5. Если предложенный вариант из арматуры покажется слишком примитивным, то подставку можно изготовить прямоугольной формы или в виде окружности с приваренными поперечинами.
6. Еще лучший вариант получится, если подобрать от старой печи сменные варочные панели.

Разборная тренога из простых материалов

Отличная тренога для казана своими руками получается из распространенной монтажной «din-рейки». Конструкция предельно легкая и состоит из минимума распространенных деталей.

Примерный вариант изделия представлен на фото:

Необходимо приобрести:

• Непосредственно монтажная рейка. Потребуется 6 отрезков по 50 см.
• Проволока мягкая – около 0,6 метра.
• Крепежные гайки и винты в комплекте – 6 пар. Желательно использовать гайки-барашки, так как они ускорят процессы сборки-разборки устройства.
• Металлическая цепь для подвески посудины.
• Любой металлический крюк.

Процесс сборки устройства:

1. Три отрезка будущих ножек треноги складываются в пирамидку-треногу.
2. В местах сопряжения сверлятся отверстия для крепежа, и пирамидка скрепляется проволокой. Получилась миниатюрная тренога. Ее высота составляет примерно 0,5 метра.
3. Затем прикладываются нижние части ножек будущей треноги и сверлятся отверстия для крепежных болтов.
4. Далее – нижние части ножек-стоек необходимо состыковать с верхними и закрепить болтами с гайками.
5. Собранная полноценная конструкция проверяется на прочность и в ее верхней части закрепляется цепь с крюком.
6. Работа закончена. Тренога для казана своими руками – полностью изготовлена.
7. По сходной технологии можно сделать более сложную костровую конструкцию для нескольких кулинарных приспособлений. Примерный вид такого изделия показан на верхнем фото справа. Естественно, что потребуются некоторые дополнительные материалы, так как «din-рейка» явно не подойдет для поперечной перекладины.

Популярный вариант подставки — из автомобильных дисков

Подставка из диска автомобиля

Великолепная устойчивая подставка под казан удается из самых обычных автомобильных дисков. Для этого необходимо:

1. Уложить диск так, чтобы сторона с крепежными отверстиями оказалась вверху.
2. Измеряется 2/3 высоты казана, и прочерчивается мелом окружность.
3. Далее высчитывается диаметр прочерченной линии, и в диске вырезается отверстие, диаметр которого равен полученным расчетам.
4. Устойчивая подставка готова.
5. Если к нижней части такого преобразованного диска приварить ножки, то получится неплохая костровая вариация треноги. Но такую треногу лучше использовать только на даче, так как вес всей сваренной конструкции будет весьма внушительный.
6. Кроме того, следует заметить, что из пары подобных дисков получается весьма компактная и достойная печь для казана.

Вот такой получился небольшой обзор конструкций подставок и треног для казана.

Требования к мангалу

Но перед тем как пилить и варить нужно определиться.

В первую очередь, критически посмотрите на ваш мангал: крепкий он?

Казан стоит ненадёжно

Второе: ширина мангала. Казан должен помещаться по ширине в мангал.

Третье: глубина мангала. Казан надежно держится, если кольцо обхватывает почти под ручки. И в этом положении под казаном должно быть пространство для дров или углей.

Некоторые берут кольцо поменьше и, выходит, что казан обхватывается кольцом в нижней половине. Но это ненадежно. Помните, как хорошо заваливается вок, вот также будет и с казаном в такой подставке.

Четвёртое: Ножки мангала. Учитывая вес казана и высоту центра тяжести – должно быть устойчиво.

Виды

Прежде чем выбрать подходящий для конкретных условий очаг для казана, желательно ознакомиться с классификацией этих изделий. Она осуществляется по ряду признаков: конструкции, используемому материалу и толщине стенок.

По конструкции

В соответствии с особенностями конструкции жаровен различают следующие их виды:

1. Изделия, обустраиваемые на постоянном месте.
2. Переносные или мобильные очаги.

Первые из этих моделей называются стационарными и отличаются значительными габаритами и массивностью. Чаще всего именно такие печи изготавливают из кирпича, камня или толстого чугуна.

Мобильные изделия имеют заметно меньшие размеры и могут передвигаться с одного места на другое или перевозиться в багажнике. Для повышения транспортабельности они часто делаются разборными. Это позволяет переносить их вручную и хранить в удобном месте. Изготавливают подобные очаги из более легких и менее прочных материалов, а значит, срок службы у них будет не слишком продолжительным.

СтационарныйМобильный

По материалу

Все известные очаги подразделяются на металлические, кирпичные, а также глиняные. Металл традиционно применяется при изготовлении мобильных изделий. А жаропрочные составляющие, которыми являются кирпич и глина, оптимально подходят для сооружения стационарных очагов.

Главными особенностями фиксированных конструкций являются:

• экономичность;
• прочность;
• фундаментальность;
• удобство;
• оптимальность температуры.

Мобильные очаги могут быть изготовлены даже из подручного сырья:

• листовой металл;
• труба большого диаметра;
• автомобильные диски;
• старый газовый баллон.

Наиболее подходящим для самого казана материалом, с точки зрения сохранения тепла, считается чугун. С его помощью удается обеспечить равномерный прогрев внутренних объемов и качественное приготовление блюда. Чугунный казан позволяет долго хранить готовую пищу в нагретом виде (даже после того как он снят с очага).

КирпичныйМеталлический

По толщине

При рассмотрении переносных изделий особое внимание уделяется толщине используемого для изготовления материала, будь то чугун или металл определенного класса. Оптимальным вариантом считается 3 миллиметровая металлическая заготовка, что гарантирует необходимую прочность, долговечность и жаростойкость корпуса

На практике встречаются усиленные конструкции, изготавливаемые из листов большей толщины. В этом случае надежность и долговечность сваренного на их основе изделия существенно возрастают.

Тренога

Сделать самостоятельно треногу рационально и несложно. Для самого простого варианта потребуется металл и сварочный аппарат. Более сложные изделия, в конструкции имеют раскладные элементы. Конечно же, такие треноги наиболее удобны при эксплуатации, но процесс изготовления намного сложнее обычных. Если планируется установка казана на даче, можно выбрать неразъемную конструкцию. Она проста и имеет отличную устойчивость.

Необходимые материалы и инструменты

Что потребуется для изготовления треноги:

• арматура;
• сварочный аппарат;
• электроды;
• маска для сварки;
• рукавицы или перчатки сварщика

При выборе материала изготовления треноги предпочтительнее выбрать арматуру. Она очень устойчива и хорошо выдерживает высокие температуры. Необходимое количество арматуры рассчитывается только тогда, когда определена высота готовой конструкции. Потребуется 3 одинаковых отреза. Чем больше казан, тем выше должна быть тренога. Наиболее распространенный вариант треноги имеет высоту от 50 до 90 см.

Например, для казана диаметром 30 см рекомендуемая высота треноги 120 см от земли (стоящей на трех ножках). Она может быть и меньше, все зависит от пожелания, однако именно указанная высота треноги позволит, без проблем, развести костер под казаном.

Также потребуется два комплекта, состоящие из трех перемычек, одинакового размера. Первый необходим для соединения верха треноги, который имеет треугольную форму. Не смотря на то, что сам казан круглый, при правильно сделанном расчете размеров кусков арматуры для треугольной конструкции, его положение будет устойчивым. В данном случае казан устанавливают внутрь. Длина арматуры одной стороны подставки (казан диаметром 30 см) будет 21 см. Перемычки привариваются в центре треноги, например, на высоте 60 см. Они обеспечивают ей устойчивость.

Пошаговая инструкция изготовления

Изготовить треногу очень просто. При желании можно самостоятельно сделать чертежи или воспользоваться готовым. Изготовив необходимые отрезы арматуры, их сваривают. Для удобства рекомендуется выполнять работы с помощником, который будет следить за ровным расположением деталей и придержит их.

После окончания сварочных работ необходимо зачистить швы болгаркой. Это делают для красоты и законченного вида изделия. При зачистки швов можно воспользоваться следующими инструментами:

• болгарка;
• зачистной круг.

Соединяем кольца и цепьСоединение ног штативаЗажимаем стойку, чтобы крючки не выпалиКрепим крючокРегулируем высотуГотово

Преимущества и недостатки

Сделанная своими руками тренога для костра имеет следующие преимущества:

1. Простота в изготовлении и использовании.
2. Дешевизна изготовления.
3. Возможность смастерить изделие самостоятельно, справится даже новичок.

Кроме достоинств у данной конструкции есть следующие недостатки:

1. Дешевый внешний вид.
2. Сложность в транспортировке.
3. Возможность использования казана определенного размера.

Где использовать

Треногу можно использовать везде, где разрешено разведение огня. Однако не рекомендуется устанавливать ее на мангал. Такая конструкция не надежна и может упасть. Находящиеся рядом люди могут получить ожоги и повреждения. Лучше всего применять для приготовления пищи установив на даче, в поездках за город, на природе или в лесу. Для безопасности треногу ставят на землю и забивают подручными средствами (молоток, топор, камень). Она будет устойчива и позволит досугу пройти безопасно.

Ход работы

Печь из кирпича для казана своими руками должна конструироваться так, чтобы открытый огонь равномерно был распределен по казану, по его наружной поверхности

Это очень важно! Верхнее устройство, подставка под казан, должно быть похоже на настольную подставку под вареные яйца, чтобы сам казан в «жерле» помещался не менее чем на две трети

• Выберите и подготовьте площадку, расчистите ее и выровняйте поверхность. Обильно смочите водой.
• На основание замешивайте шамотный порошок и мелкий песок в пропорции 1:3, при этом следите, чтобы раствор получился пластичным, а не жидким. Комки тщательно разбейте, иначе они сразу выгорят.
• Начинайте устраивать основание с укладки 5-сантиметрового слоя полученного раствора. Выровняйте полученную плиту по уровню.
• Наверх уложите арматуру решеткой. Между прутьями выдержите расстояние 10-12 см, так вы обеспечите прочность фундаментной плиты даже при сильных перепадах температуры при функционировании печи.
• Если не ждать, пока основание полностью высохнет, а сразу же начать устраивать очаг, то связка будет намного прочнее. Чтобы выполнить ровные швы, применяйте реечные прокладки, потеки раствора удаляйте сразу.
• Выкладывая своими руками печь для казана и используя огнеупорный кирпич, соблюдайте правила перевязки швов. Каждый четный ряд начинайте с половинки, нечетный – с целого.
• После схватывания, а не окончательного затвердения раствора, убирайте прокладки.
• Сразу после первого ряда кирпичей установите дверцу поддувала, а также не забудьте оставить отверстие под дымоход. Дальнейшую кладку ведите по кругу.
• После выкладки третьего ряда устанавливайте обрамление из металлических уголков, на которое затем будет привариваться решетка. Фактически отсек поддува уже готов, колосниковая решетка обеспечит отличное проникновение свежего воздуха, содержащего кислород, в топку для обеспечения качественного процесса горения.

Порядовка печи

• Выкладывая печь под казан своими руками порядно, не забывайте про место под дымоход, работайте по заранее составленной схеме.
• После первого ряда, следующего за колосниками, устанавливайте дверцу топливника и продолжайте дальше ее обкладывать — до полной проектной высоты будущей печки.
• После подсыхания раствора обеспечьте расшивку швов.
• Возьмите заранее приготовленный металлический лист не меньше 1 см толщиной, соответствующий габаритам печи по размерам. Очертите отверстие по диаметру меньше окружности казана на 1,5-2 см. По отметке болгаркой вырежьте отверстие. Это нужно для того, чтобы казан опускался в топку на две трети, а не полностью.

Заводской лист под казан

Почти готовая конструкция

Монтаж дымохода

Вы практически завершили выкладку печи для казана своими руками, теперь дело за дымовой трубой. А процесс этот не так уж легок, как может показаться.

Дымоход увеличивает тягу и удаляет дым  из топливника, чтобы он не мешал и не травил окружающих. Для самостоятельного изготовления дымохода лучше брать трубу с толстыми стенками.

Опять готовим инструменты:

• «Болгарку»;
• Сварочный аппарат;
• Молотки;
• Металлическую трубу до 10-12 см в диаметре;
• Фитинги или колена с необходимым углом поворота (необязательно, если дымоход будет прямым).

После подготовки приступайте к монтажу.

1. Положите трубу горизонтально на ровное место. Приложите фитинг и обварите.
2. Повторите процедуру для второго фитинга или колена.
3. И так далее. В зависимости от числа вставок.
4. Углошлифовальной машинкой снимите окалину и наплывы, удалите все неровности сварного шва.
5. Ваш дымоход готов, осталось установить его на место.
6. Проверьте в месте установки швы, не должно быть щелей.

По окончании монтажа дымохода можно опробовать сделанную печь для казана из кирпича своими руками.

Уличная печь – тоже с дымоходом

В топливник заложите небольшое количество дров и разведите слабый огонь, чтобы проверить тягу и убедиться, что все газы и дым уходят через трубу дымохода. Затем на печь установите казан, заполненный водой.

Поскольку мы говорили, что пламя должно обеспечивать равномерный нагрев стенок казана, следите, чтобы при закипании пузырьки воздуха образовывались на стенках равномерно по всей поверхности. Именно это и есть главный показатель правильно смонтированной печи под казан.

Уже потом можно обкладывать печь глазурованной плиткой. После облицовки печь сушится небольшим огнем в топливнике, интенсивное горение не нужно.

Итак, сделать печь для казана своими руками не так уж и сложно. Любителям пикников не стоит жалеть времени на ее изготовление

Дата: 17 декабря 2013

Подставка для раковины «Сделай сам» —

* Я делюсь лучшим методом, чем тот, который мы использовали, в надежде предоставить более надежное руководство.

Вдохновение для ремонта туалетной комнаты пришло ко мне, когда я увидел эту раковину. Увидев цену (1000 долларов), я понял, что НИКОГДА этого не произойдет. Но я был полон решимости найти способ!

Мне посчастливилось купить эту мраморную столешницу на Facebook Marketplace за 30 долларов. Размеры идеально подходили для моей туалетной комнаты. Я создал виртуальную доску настроения и принялся за РАБОТУ!

Вот — еще один великолепный вариант столешницы из мрамора!

После долгих поисков я смог найти эти детали, которые соответствовали внешнему виду раковины-консоли, которая меня вдохновила.

-Ball Tee Fitting

-Флатирование Tee Tee

-Wall Flance

-Wall Flance с крышкой 3

Я выбрал диаметр 1 дюйм. более тонкая трубка. Я заказал 6 настенных фланцев и по два шаровых фитинга и фланца с крышками. Затем я начал исследовать, какой тип трубы / трубки использовать. Веб-сайт, на котором я заказал эти фитинги, продает трубка , которая подходит к этим фитингам. Однако это может быть дорого. Я нашел лучший вариант!

Мы экспериментировали с несколькими различными типами трубок, которые мы нашли в наших местных хозяйственных магазинах. Основная проблема заключалась в том, что нам требовались трубки с наружным диаметром 1 дюйм, чтобы они подходили к нашим фитингам. Многие трубы, которые мы опробовали, были немного больше, чем нужно. Эта трубка была почти идеальной.

Купили 5 штук эта трубка из нашего Home Depot (веб-сайт сообщит вам, в каком проходе искать, если вы ввели свое местоположение) и немного больше! Имейте в виду, что каждая ванная комната и туалетный столик разные. Вам нужно будет сделать соответствующие замеры.

Затем я использовал эту схему, которую я нашел в Интернете, которая была на странице продукта консольной раковины с такими же размерами, как и моя мраморная столешница. Я смог использовать это для справки на следующем этапе, который заключался в снятии мерок и разрезании трубы при подготовке к сборке подставки для раковины!

Мы начали с того, что сделали подставку для раковины. Это можно сделать с помощью кронштейна для раковины или куска дерева (например, 1X2), просверленного в шпильках, чтобы выдержать вес вашей раковины. Мы решили использовать наш панельный молдинг, потому что его все равно собирались установить под мойку. Мы позаботились о том, чтобы закрепить его ДОПОЛНИТЕЛЬНО, используя большое количество Loctite Power Grab и вкрутив его в шпильки позади него. Сделав это, мы смогли работать вместе, установив мраморную тумбу на гроссбух, чтобы произвести измерения.

*При установке молдинга панели я не учел ширину раковины. Вот почему моему мужу пришлось вырезать из него кусочки.

Наш метод сработал, но есть способ ЛУЧШЕ!

1. Выясните, какой высоты вы хотели бы видеть свою раковину, и вычтите из нее толщину верхней части туалетного столика. Это будут измерения двух передних ног.

2. Переверните столешницу вверх дном на рабочую поверхность и попросите кого-нибудь помочь, держа ваши передние ножки за передние углы раковины (в нужном вам положении). Измерьте расстояние от задней части трубы до заднего края столешницы, чтобы найти размеры этих двух частей.

3. Затем измерьте расстояние между двумя трубами, чтобы найти размер передней средней части.

4. Решите, насколько низкими должны быть ваши горизонтальные части, чтобы у вас был этот размер.

5. Вам также необходимо определиться с расстоянием между этими двумя фитингами.

Дальше ты будешь резать свои кусочки! Мы использовали этот труборез , и он отлично работал! После того, как вы вырезали все детали, вам нужно собрать подставку. Вам понадобится этот профессионал эпоксидная смола для крепления фитингов к трубкам.

Начните с этих двух частей трубки, наденьте шаровой тройник на более длинную часть и введите немного эпоксидной смолы, как только фитинг окажется в правильном положении (обратитесь к своим измерениям). Дать застыть на ровной поверхности (не менее пяти минут). Повторите для противоположной стороны, убедившись, что они оба расположены на одном и том же расстоянии от трубы.

После того, как эпоксидная смола затвердеет, вы введете еще эпоксидной смолы и добавите маленький кусочек. Повторите для противоположной стороны. Пусть установится. Пока эпоксидная смола сохнет, измерьте длину этой маленькой трубки от конца до края тройника.

Используя это измерение, наденьте фитинг бокового выхода на переднюю ножку. Расположите его, используя мерку (она должна точно соответствовать длине от конца трубы до края фитинга с последнего шага), и введите эпоксидную смолу. Дайте полностью высохнуть в течение одного часа на плоской поверхности. Повторите для противоположной стороны.

После этого обе стороны подставки для раковины будут готовы.

С помощью эпоксидной смолы добавьте настенные фланцы на концы всех деталей. убедитесь, что конец вашей трубки находится на одном уровне с фланцем, чтобы все измерения были одинаковыми. Дайте вылечить не менее ОДНОГО ЧАСА.

Пока эпоксидная смола застывает, измерьте и сделайте отметку на стене, где будет стоять гроссбух 1×2. Это будет размер вашей передней ноги за вычетом дополнительной губы по краю верхней части туалетного столика.

Отрежьте кусок дерева. Это должно быть не менее 6 дюймов, но не так широко, как ваша раковина. Выровняйте свой кусок дерева и привинтите его к стойкам стены. Вы можете использовать Loctite, чтобы еще больше обезопасить себя. Убедитесь, что он хотя бы немного расположен по центру между местом, где будет стоять ваша раковина, чтобы его не было видно после установки.

**Если к вашей столешнице не прикреплена раковина, самое время это сделать.

После того, как эпоксидная смола полностью затвердеет, вы можете покрасить свои изделия аэрозольной краской. Я использовал аэрозольную краску и вместе с и атласной эмалью , и получил отличные результаты. Используйте этот , если вы хотите больше медного вида! Дайте краске высохнуть в течение ночи (это займет больше времени, если область холодная).

Пришло время завершить подставку, добавив среднюю часть. Для этого попросите помощника держать одну часть подставки и прижать стенной фланец к стене, где будет установлена ​​раковина. Введите эпоксидную смолу в боковое отверстие одного из ваших фитингов, вставьте переднюю трубу и повторите то же самое с противоположной стороной, прижимая подставку к плоской стене, пока она затвердевает.

Пока ваша раковина стоит на месте, вы можете прикрутить настенные фланцы и напольные фланцы (фланец поставляется с соответствующими винтами). Дайте полностью высохнуть в течение МИНИМУМ один час. Я бы порекомендовал дать ему высохнуть еще дольше для более прочной связи.

Затем вы можете залить эпоксидной смолой верхнюю часть вашей бухгалтерской книги и четыре фланца. Добавьте верхнюю часть туалетного столика на подставку и дайте высохнуть. Используйте Loctite, чтобы закрепить фартук на стене, если он у вас есть.

***Хотя мы не использовали этот метод, я бы настоятельно рекомендовал делать это так, а не так, как мы. Нам также помогли установить новую сантехнику, поэтому я не могу помочь с этим. Тем не менее, я покрасил нашу новую сантехнику той же краской, что и подставку для раковины.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВОК

– Верхняя часть туалетного столика

–, Трубка (примерно 5-6 шт. в зависимости от размера подставки)

–, Шаровой тройник x 2

–0,9 Боковой выход

–0,9 Tee Fitings

x 2

—, стеновые фланцы x 6

—, стеновые фланцы с крышкой x 2

— , Трубчатая режущая –, 1×2 , Дерево для крепления

–, Аэрозольная краска

–, Аэрозольная эмаль

9 крутых проектов, которые можно сделать из труб и фитингов

Собираем все вместе.

..

1/10

Если вам нравится промышленный декор — дерзкая эстетика, прославляющая утилитарный дизайн старой школы, — откройте для себя новые забавные проекты, сделанные своими руками, во всех из которых используется черная фурнитура. Правильно: сантехника появилась из-за стен, чтобы играть главную роль во всех видах практичных, великолепных дизайнов. Даже если вы не считаете себя особо хитрым, вы можете создавать крутые штуки, ведь резьбовые соединения легко соединяются между собой. Плюс этот тренд жесткий . Основные сантехнические принадлежности, такие как железные фланцы, коленчатые соединения и ниппели (сантехники называют прямые трубы), достаточно прочны, чтобы поддерживать полки или штанги — или даже раковину в ванной! Просто удалите жир с ваших собранных изделий уайт-спиритом, добавьте слой воска для отделки, чтобы предотвратить ржавчину, и они будут уместно смотреться в любой комнате дома.

И, как вы обнаружите, посетив сайт SupplyHouse.com, ведущего интернет-магазина сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования, запчасти для сантехники можно приобрести за копейки, так что вы получите большую отдачу от минимальных вложений. Начните нажимать, чтобы вдохновиться стильной мебелью, которую другие люди сняли со своей сантехникой, а затем займитесь воплощением своих несбыточных мечтаний!

Supplyhouse.com

Лампы

2/10

Эта крутая настольная лампа — естественно черного цвета! — состоит из стандартного комплекта светильников и различных сантехнических приборов, соединенных вместе. Ключом к этому является оригинальное основание, сделанное из ½-дюймового полового фланца Bluefin, ввинченного в кусок дерева. Вы проведете лампу через трубы по мере ее сборки, затем прикрепите розетку, соедините провода и добавите идеальный последний штрих: лампочку в стиле стимпанк.

Supplyhouse.com

Полки для обуви

3/10

Столько обуви, мало места? Вы можете построить все виды хранения обуви с черной фурнитурой, как отдельно, так и в сочетании с досками. Воссоздайте подобную деталь из четырех деревянных досок шириной 12 дюймов (идеальная глубина для обуви) любой длины, подходящей для вашего пространства, а также ниппелей и фланцев пола. (Для этой детали потребовалось восемь ниппелей ½ дюйма на 8 дюймов для верхних уровней, четыре ниппеля ½ дюйма на 12 дюймов для нижнего уровня и 24 фланца 1/2 дюйма.) После затяжки резьбы установите ниппели и фланцы. вместе, отцентрируйте их на досках и закрепите винтами через отверстия во фланцах.

Supplyhouse.com

Реклама

Оборудование шкафа

4/10

Модная фурнитура может стоить целую пачку в розницу, но изготовление своими руками этого гладкого, минималистского набора ручек для ящиков и шкафов обойдется вам всего в 20 долларов. Каждая тяга ящика состоит из черного ниппеля, длина которого на 10–12 дюймов меньше длины вашего ящика (диаметр ½ дюйма лучше всего лежит в руке), плюс два колена под углом 90 градусов и два фланца ½ дюйма. Для каждой тяги шкафа используйте тройник ½ дюйма и фланец ½ дюйма.

Supplyhouse.com

Барные тележки

5/10

Сделайте свои вечеринки мобильными с тележкой на колесиках. Соберите эту красоту от нижней полки вверх, сначала отметив место, куда вы поставите колеса. (Совет: убедитесь, что отверстия во фланцах не совпадают с отверстиями, просверленными в нижней полке для роликов, чтобы два набора винтов не мешали друг другу). бутылок и продолжайте добавлять трубы и доски, пока ваш бар не станет высотой в две или три полки. Прикрепите ролики и, наконец, ручку, чтобы вы могли направить этот изящный автобус с выпивкой туда, где вы найдете несколько гуляк.

Supplyhouse.com

Подставка для журналов

6/10

Литература для ванной никогда не размещалась так удобно, как на этой прочной полке для журналов. Простые материалы: ½-дюймовые фланцы (два), заглушки (два), тройники (два), закрытые ниппели (два), колена под углом 90 градусов (четыре), шестидюймовые ниппели (два) и один четырехдюймовый соска. Но не нужно беспокоиться о том, что что-то пропало в вашей корзине; SupplyHouse упаковал именно то, что вам нужно, в один комплект! Разложите все части, чтобы помочь себе представить конечный продукт. Затем соберите компоненты и, чтобы прикрепить, найдите шпильку и ввинтите ее через фланцы.

Supplyhouse.com

Реклама

Карнизы для штор

7/10

Этот классный карниз для штор позволяет перенести индустриальный стиль вашей комнаты от мебели на уровне пола до потолка. Для этого требуется труба, достаточно длинная, чтобы выходить на несколько дюймов за ширину вашего окна, плюс два ½-дюймовых фланца, два ½-дюймовых колена под углом 90 градусов и два ½-дюймовых закрытых ниппеля. Измерьте и отметьте место, где вы хотите установить стержень. Затем вставьте настенные анкеры и привинтите один фланец на место, добавив закрытый ниппель и колено. Затем прикрепите второй фланец с противоположной стороны окна. Прикрепите одну сторону длинной трубы и наденьте занавеску, прежде чем прикрепить закрытый ниппель и колено к другой стороне, чтобы закрепить трубу и ткань на месте.

Supplyhouse.com

Открытый стеллаж

8/10

Используйте черную фурнитуру в качестве кронштейнов для полок, чтобы создать простое, но изысканное открытое хранилище, которое так же привлекательно, как и все, что вы будете на нем демонстрировать. Для каждой полки требуется два ниппеля ½ дюйма на 10 дюймов, две заглушки ½ дюйма и два напольных фланца ½ дюйма. Скрутите фитинги вместе и установите их в стенные шпильки с помощью винтов, продетых через отверстия во фланцах. Накройте каждый набор кронштейнов красиво окрашенной деревянной доской, плотно прижатой к колпачкам.

Supplyhouse.com

Тумбы для ванной

9/10

Если вы хотите немного поиграть со своими сантехническими трубами и фитингами, подумайте о том, чтобы превратить их во что-то, что будет поддерживать вашу работающую сантехнику . Вы можете создавать различные умывальники с деталями Bluefin от SupplyHouse.com. Соберите версию с открытой рамой только из ниппелей и фитингов (трубы обеспечивают удобную встроенную вешалку для полотенец). Или переработайте несколько утилизированных досок и сложите их поверх ниппелей и фланцев для вместительного хранения, которое будет более открытым, чем традиционный туалетный столик.

Supplyhouse. com

Реклама

Барные стойки для завтрака

10/10

Найдите место для приема пищи на небольшой кухне с барной стойкой. Что круто в этом изделии, так это коренастая атмосфера, достигаемая толстой деревянной столешницей и трубой. Для ножек высотой с перекладину используйте два ниппеля размером примерно 2 дюйма на 30 дюймов на ступнях, сделанных из 2-дюймовых локтей под углом 90 градусов. Совет: позаботьтесь о том, чтобы затянуть фланцы к трубе одинаково, чтобы ножки были одинаковой высоты, а стержень был ровным. Кроме того, не забудьте использовать безопасную для пищевых продуктов отделку на столешнице.

Supplyhouse.com

Не пропустите!

Если у вас есть деньги, чтобы нанять разнорабочего для каждой домашней беды, вперед. Но если вы хотите сохранить свои деньги и проявить некоторую самодостаточность, проверьте эти умные продукты, которые решают миллион и одну маленькую проблему по дому. Иди сейчас!

Напорная труба своими руками — Renee Hix

У вас шумный перелив? Супруга угрожает разводом? Это простое в изготовлении дополнение украсит вашу семью и спасет ваш брак. Давайте построим стояк!

Детали из ПВХ, необходимые для стояка ….. ВСЕ фитинги должны быть фитингами SLIP ! (без резьбы… на всякий случай, если кто-то не понял, что я имел в виду под проскальзыванием).

1. Торцевая заглушка из ПВХ 1-1/4″
2. 1-1/4″ ПВХ Street-Ell
3. Тройник 1-1/4 дюйма из ПВХ
4. Труба из ПВХ 1-1/4″ (полученная сумма равнялась высоте моего бака + еще один фут для соединения)
5. Муфта 1-1/4 дюйма из ПВХ
6. Переходная втулка с 1-1/4 на 1 дюйм
7. 1-дюймовая труба из ПВХ (небольшой кусок… скажем, полфута)
8. 1-дюймовая перегородка (скользящий фитинг)

Другие необходимые материалы:

1. Тефлоновая лента
2. Цемент ПВХ
3. 1 Клапан воздушной линии
4. Жесткая воздушная трубка 3/16 дюйма (отрезок 1 дюйм)
5. Гибкая воздушная трубка (около 6 дюймов)
6. Ацетон (ДОПОЛНИТЕЛЬНО: см. ниже)

Дополнительные фитинги из ПВХ и другие материалы при использовании модификации сетчатого фильтра 1 дюйм.
(9) Впускной сетчатый фильтр 1 дюйм
(10) Переходная втулка с 1-1/4 на 1 дюйм (та же деталь, что и выше… достаточно двух)
(11) 1-дюймовая заглушка из ПВХ
(12) Силиконовый клей 1-дюймовая заглушка из ПВХ

Необходимое оборудование.
(1) Дремель или дрель со сверлом 3/16 (нужно просверлить отверстие 3/16 в торцевой крышке. Так дрель проще
, но дремель подойдет, если вы будете осторожны. НО: если вы решите использовать «модификацию фильтра»
, вам понадобится Dremel, чтобы отшлифовать внутреннюю часть торцевой крышки и переходной втулки.
(2) Труборез: это можно сделать с помощью….
… Труборез из ПВХ (это то, что я использовал)
. .. Труборез (будьте осторожны, чтобы получить тот, который может справиться с 1-1/ 4-дюймовая трубка… и они могут работать как
дороже при таком диаметре.
… Обычная пила (но, боже мой, беспорядок!!! Я попробовал этот метод однажды, и я никогда не думал, что
больше никогда не будет содержать пыль из ПВХ! … Но это работает …. это просто беспорядок.

Итак… теперь у нас есть все… осталось только построить… самое интересное!

Во-первых, я уверен, что некоторые заметили, что печать на боковой стороне трубы из ПВХ просто уродлива. Те из вас, кто этого не заметил, не беспокойтесь об этом и пропустите эту часть. Для тех из вас, кого это беспокоит, вот где появляется дополнительный ацетон. И что такого хорошего в ацетоне? См. рисунок ниже.

Аааааа! Красиво и чисто. ….

Теперь приступим к строительству.
На мой взгляд, картинка говорит за тысячу слов (думаю, вас не удивит, что я так сказал). Ниже я выложил все части основной части стояка, которые просто необходимо соединить тем или иным образом, чтобы получился основной корпус.

Прежде чем мы начнем склеивать детали, нам нужно выяснить, какой высоты они должны быть. Коснитесь кусочков с 1 по 7 вместе. Лучше всего покрыть разъемы тефлоном, чтобы потом их можно было демонтировать. Для меня высота была очень важна, потому что она подходила под край танка. Если ваш полностью открыт, то это не слишком важно. Также обратите внимание на то, чтобы не обрезать основную трубу из ПВХ, думая, что это будет конечная высота, когда они будут только временно соединены вместе. Когда вы на самом деле соедините разъемы вместе, это сделает всю стойку короче. Но помните, вы не хотите слишком сильно бить его, прежде чем будете готовы сделать постоянное соединение, потому что вы можете никогда больше не разобрать его.

Нам также нужно подготовить заглушку (также известную как №1 на фото выше).

Если у вас есть дрель со сверлом 3/16, работа будет очень быстрой и точной. Это определенно можно сделать с помощью дремеля, просто требуется немного больше осторожности, но есть риск, что вы не получите такой же точности.

Отверстие просверлено для размещения куска жесткой воздушной трубки. Есть много разных способов достичь цели этой части, о которой мы поговорим позже.

Затем к концу жесткой трубки вы помещаете воздушную трубку, а затем регулятор воздушного клапана. Сделайте трубку достаточно длинной, чтобы вы могли дотянуться до нее в будущем, чтобы отрегулировать клапан. Просто не делайте его длиннее, чем необходимо, потому что чем длиннее он будет, тем больше будет ограничен поток воздуха и может потребоваться второе отверстие. (Гибкая трубка на фото грязная, так что лучше видно)

Итак, с высотой разобрались, колпачок просверлили, теперь приклеим или тефлонируем соединения. Все это не просто склеено ПВХ-цементом … есть некоторые части, которые вы захотите снять, поэтому вы просто закрепите эти соединения тефлоновой лентой. На картинке ниже должно быть ясно видно, какие соединения проклеены, а какие тефлонированы (это слово). Я использовал резиновый молоток, чтобы постучать по зацементированным соединениям.

Все соединения выполнены и загерметизированы!!

С перегородкой. …..

Вуаля…. все готово…. если только вы не собираетесь использовать дополнительный сетчатый фильтр.

Фильтр, который я получил, был слишком большим для фитингов 1″ и слишком маленьким для фитингов 1-1/4″. Я не уверен, подойдут ли другие фильтры того же стиля лучше или нет, и эти фильтры длины может быть немного трудно найти. У меня есть только одно выпускное отверстие для отстойника, и мне нужна была наибольшая площадь поверхности на случай, если что-то перелетит через заднюю часть и застрянет в сетчатом фильтре. Но для установки фильтра в фитинги из ПВХ мне пришлось утончить внутренние стенки фитинга (вот тут и пригодился дремель). Это было очень просто, и я просто закрепил фильтр на месте силиконом, чтобы он был только полупостоянным.

А-а-а, все готово. … полностью… если только вам не придется просверливать дырку в баке, чтобы использовать это, но это уже другая статья….

Как это выглядит стоя в баке…. Переливная стенка удалена для наглядности.

Ресурсный центр по трубам из ПВХ — помощь, проекты «сделай сам» и многое другое

Возможно, в вашем браузере отключен JavaScript.

Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

Fittings

Piping

Valves

Plumbing

Filtration

Electrical Supplies

Accessories

• Я экспериментировал с остатками мешковины, которые лежали у меня дома, и нашел простой способ превратить ткань в забавный декоративный элемент. Я представляю, как эту башню из мешковины можно украсить сухими цветами осенью или наполнить ее украшениями на праздники. Вот как я это сделал:

  Читать далее →

• Список магазинов 40 Трубы

  Список магазинов 40 Фитинги

   

  Мастера и любители ПВХ — Это для вас!

  Удалите надоедливую маркировку и штрих-коды, которые производители оставляют на трубе. Этот простой трюк сделает ваши проекты из ПВХ действительно блестящими!

  Что вам понадобится:

  — Ацетон

  — Тряпка/ткань

  Смочите часть ткани ацетоном (его можно найти в стандартной жидкости для снятия лака). Потрите размеченную трубу или фитинг из ПВХ, чтобы удалить отпечаток и грязь. Повторяйте до очистки.

  Этот процесс фактически удаляет внешний слой ПВХ с трубы. Это делает ПВХ блестящим и белым. Кроме того, он создает слегка шероховатую поверхность, к которой краска легче прилипает. Я рекомендую этот трюк перед любым проектом из ПВХ, который требует хорошей отделки или покраски.

  …

• Читать далее →

•  

  Идеи свадьбы своими руками с ПВХ — инфографика от @amandablogspvc и команды PVC Fittings Online

  Посмотрите эти замечательные идеи для свадьбы своими руками! Свадебный декор своими руками стал суперпопулярен среди молодых невест. Это имеет так много смысла, когда вы думаете об этом. Пары могут внести свой вклад в свадьбу и сэкономить деньги. В этих трех вышеприведенных идеях используются простые и недорогие трубы и фитинги из ПВХ, чтобы сделать красивые и функциональные предметы свадебного декора, включая фон для свадебной фотографии своими руками из ПВХ, простые и элегантные вазы из ПВХ и кольца для салфеток в деревенском стиле из ПВХ-соединений для идеальной сервировки стола.

  Спасибо @amandablogspvc и PVC Fittings Online за то, что пожертвовали время и материалы для этих замечательных идей!

  . ..

• Если вы недавно были в классе начальной школы, вы, возможно, видели эти маленькие приспособления. Это пластиковые устройства, обычно в форме буквы «С», которые используются, чтобы помочь детям научиться читать, улучшить беглость и отредактировать свое письмо.

  Принцип их работы почти так же прост, как и их конструкция. Обычно, когда вы говорите или читаете вслух, вы слышите только фрагменты создаваемых звуковых волн, поскольку они проецируются наружу и в сторону от ваших ушей. Телефоны с шепотом концентрируют эти звуковые волны и направляют их к вашему уху, чтобы то, что вы слышите, было более чистым и ясным изображением вашего голоса. В каком-то смысле ваш голос усиливается. Их название «шепчущий телефон» происходит от того факта, что вам нужно только шептать, чтобы четко слышать то, что вы говорите. Это идеально подходит для чтения в классе, так как учащимся не нужно громко говорить, чтобы услышать, как они читают вслух. Это также отличный инструмент для беглой речи изучающих язык, поскольку вы можете четко слышать каждую интонацию в своей речи, как если бы вы слушали кого-то другого.

  Сейчас вы можете найти их причудливые версии для продажи в образовательных магазинах, но учителя уже много лет делают их, используя только трубы из ПВХ и фитинги. Они очень просты в изготовлении и требуют всего несколько недорогих деталей. Версия, которую я использую, состоит из двух отводов из ПВХ размером 1 дюйм и одного 3-дюймового отрезка трубы из ПВХ диаметром 1 дюйм (серия 40, белая). Просто соедините кусочки вместе, и вы готовы к работе! Для дополнительной прочности попробуйте склеить детали вместе. Это также не позволит детям разбирать телефоны и отвлекать их от чтения. Телефон, который вы видите на фото выше, сделан из 3/4-дюймовых колен и трубы. Я рекомендую немного большую версию — отсюда размеры 1 дюйм. Ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями и приобретите необходимые материалы для самостоятельного изготовления!

  Их очень легко сделать, и вы даже можете попросить учеников помочь вам сделать их в качестве забавного проекта. Совет эксперта: используйте ацетон (средство для снятия лака), чтобы удалить любую печать или штрих-коды на деталях из ПВХ. Вы даже можете раскрасить или украсить телефоны, чтобы по-настоящему оживить их. Дети любят их!

   

• Размеры ПВХ — нижняя часть

  Где я могу найти размеры этого фитинга или трубы из ПВХ?

  Нам часто задают этот вопрос. Два источника, которые я держу в закладках, — это онлайн-справочник по техническим вопросам Spears Manufacturing и веб-страница с техническими описаниями Lasco Fittings. Каждый из этих ресурсов доступен для поиска (CTL + F) по номеру детали, что упрощает поиск точных размеров конкретной детали. Ознакомьтесь с ними самостоятельно здесь:

   

  Технический онлайн-справочник Spears Manufacturing > Щелкните здесь

  Lasco Fittings, Inc. Технические данные для ПВХ и ХПВХ > Щелкните здесь

   

  На этих двух ресурсах вы можете найти данные о размерах всех видов труб и фитингов из ПВХ, ХПВХ и т. д. Оба ресурса используют формат PDF, так как его легко скачать и найти. Spears даже еженедельно обновляет свои технические листы!

  В отличие от деталей, используемых в других отраслях, детали фитингов из ПВХ часто используют один и тот же номер детали для разных марок. Это означает, что деталь Spears и деталь Lasco могут иметь один и тот же номер детали. В то время как некоторые размеры деталей должны оставаться примерно одинаковыми для разных марок (трубы, муфты), некоторые могут немного отличаться в таких вещах, как внешний размер. Для получения точных данных о размерах фитинга убедитесь, что вы используете информацию от этого конкретного производителя.

   

  Другие советы:

  —  Знайте, какой график ПВХ вы ищете (каталог 40 или график 80)

  —   Используйте номер детали при поиске (для фитингов это обычно тире посередине, например, 435-080.

  — Знайте термин для необходимого измерения (наружный диаметр, внутренний диаметр, мин. стенка и т. д.)

  —   См. наш глоссарий Ресурсного центра для получения справки по терминам ПВХ

• Мы составили список наиболее распространенных терминов и жаргонных терминов из ПВХ и сделали их легкими для понимания. Все термины перечислены в алфавитном порядке. Найдите определение интересующего вас термина ПВХ ниже!

   

  ASTM — Американское общество испытаний и материалов. Известный сегодня как ASTM International, он является лидером в использовании международных стандартов безопасности, качества и доверия потребителей. Существует ряд стандартов ASTM, которые применяются к трубам и фитингам из ПВХ и ХПВХ.

   

  Раструбный конец – труба с раструбом выполнена с расширением на одном конце, что позволяет вставить в нее другой кусок трубы без необходимости использования муфты. Этот вариант обычно подходит только для использования на длинных участках прямого трубопровода.

   

  Втулка – фитинг, используемый для уменьшения размера более крупного фитинга. Иногда его называют «переходной втулкой»

   

  класса 125 . Это тип фитинга большого диаметра из ПВХ сортамента 40, который во всех отношениях похож на стандартный фитинг сортамента 40, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ того, что он не прошел испытания. Фитинги класса 125, как правило, дешевле, чем стандартные фитинги sch. 40 фитингов из ПВХ одного типа и размера и поэтому обычно используются там, где не требуются проверенные и утвержденные фитинги.

   

  Компактный шаровой кран – относительно небольшой шаровой кран, обычно изготавливаемый из ПВХ, с простой функцией включения/выключения. Клапан нельзя разобрать или легко отремонтировать, поэтому, как правило, это самый дешевый вариант шарового крана.

   

  Муфта – фитинг, надеваемый на концы двух отрезков трубы для соединения их вместе химическая устойчивость. ХПВХ, однако, имеет более высокую термостойкость, чем ПВХ. Максимальная рабочая температура ХПВХ составляет 200°F по сравнению с 140°F (стандартный ПВХ)

   

  DWV – расшифровывается как Drain Waste Vent. Система из ПВХ, созданная для работы без давления.

   

  EPDM – (этилен-порпилен-диеновый мономер) тип резины, используемый для герметизации фитингов и клапанов из ПВХ.

   

  Фитинг – часть трубопровода, используемая для соединения секций трубы. Фитинги могут быть любых форм, размеров и материалов.

   

  FPT (FIPT) — внутренняя (железная) трубная резьба. Это тип резьбы, который находится на внутренней кромке фитинга и позволяет подсоединяться к MPT или концу с наружной резьбой трубы. Резьба FPT/FIPT обычно используется для систем трубопроводов из ПВХ и ХПВХ.

   

  Мебельный сорт ПВХ – тип труб и фитингов, специально предназначенных для использования в нежидких средах. ПВХ мебельного класса не рассчитан на давление и должен использоваться только для структурных / рекреационных применений. В отличие от стандартного ПВХ, мебельный ПВХ не имеет каких-либо маркировок или явных дефектов.

   

  Прокладка – уплотнение, которое устанавливается между двумя поверхностями для создания водонепроницаемого уплотнения без утечек.

   

  Ступица – тип конца фитинга DWV, который позволяет трубе входить в конец.

   

  ID – (внутренний диаметр) наибольшее расстояние между двумя внутренними стенками отрезка трубы.

   

  IPS – (Размер железных труб) общая система размеров, используемая для труб из ПВХ, также известная как Стандарт труб из ковкого чугуна или Стандарт номинального размера трубы.

   

  Модульное уплотнение — уплотнение, которое можно установить вокруг трубы для герметизации пространства между трубой и окружающим материалом. Эти уплотнения обычно состоят из звеньев, которые собираются и затягиваются, чтобы заполнить пространство между трубой и стеной, полом и т. д.

   

  MPT — также известный как МФТИ, наружная (железная) трубная резьба — тип резьбового конца фитингов из ПВХ или ХПВХ, где наружная часть фитинга имеет резьбу для облегчения соединения с внутренней трубной резьбой (FPT).

   

  NPT — Национальная трубная резьба — стандарт США для конической резьбы. Этот стандарт позволяет соединять фитинги с резьбой NPT с водонепроницаемым уплотнением.

   

  NSF – (Национальный санитарный фонд) система стандартов общественного здравоохранения и безопасности.

   

  Наружный диаметр – Наружный диаметр – самое длинное прямолинейное расстояние между внешней стороной отрезка трубы с одной стороны и внешней стороной стенки трубы с другой стороны. Обычное измерение в трубопроводах из ПВХ и ХПВХ.

   

  Рабочая температура – температура среды и ближайшего окружения трубопровода. ПВХ имеет максимальную рекомендуемую рабочую температуру 140 градусов по Фаренгейту.

   

  Кольцо круглого сечения – кольцевая прокладка, как правило, из эластичного материала. Уплотнительные кольца встречаются в некоторых фитингах и клапанах из ПВХ и используются в качестве уплотнения для создания водонепроницаемого соединения между двумя (обычно подвижными или съемными) деталями.

   

  Pipe Dope – жаргонное название герметика для трубной резьбы. Это податливый материал, который наносится на резьбу фитингов перед установкой, чтобы обеспечить водонепроницаемое и долговечное уплотнение.

   

  Плоский конец – стандартный тип конца для трубы. В отличие от трубы с раструбом, эта труба имеет одинаковый диаметр по всей длине трубы.

   

  PSI – фунты на квадратный дюйм – единица измерения давления, используемая для описания максимального рекомендуемого давления на трубу, фитинг или клапан.

   

  ПВХ (поливинилхлорид) – жесткий термопластичный материал, устойчивый к коррозии и химическому воздействию. Обычно используемый в широком спектре коммерческих и потребительских товаров по всему миру, ПВХ известен своим использованием в трубах для обработки сред.

   

  Седло – фитинг, используемый для создания выхода в трубе без разрезания или удаления трубы. Седла обычно крепятся к внешней стороне трубы, позволяя затем просверлить отверстие для выхода.

  Щ – сокращение от График – толщина стенки отрезка трубы

  График 40 – обычно белый, это толщина стенки из ПВХ. Трубы и фитинги могут иметь различную «графику» или толщину стенок. Это наиболее часто используемая толщина для домашних проектов и ирригации.

   

  График 80 – обычно серого цвета, трубы и фитинги из ПВХ сортамента 80 имеют более толстую стенку, чем ПВХ сортамента 40. Это делает sch 80 способным выдерживать более высокие давления. ПВХ Sch 80 обычно используется в коммерческих и промышленных целях.

   

  Накладка — см. Муфта

   

  Муфта — концевой тип фитинга, который позволяет трубе скользить в фитинг для создания соединения. В случае ПВХ и ХПВХ для сварки двух частей используется клей на растворителе.

   

  Сварка растворителем – метод соединения труб и фитингов путем нанесения на материал химического пластификатора на основе растворителя.

   

  Патрубок (Sp или Spg) — тип конца фитинга, который подходит к другому фитингу с раструбом того же размера ( Примечание. Этот фитинг НЕ подходит к трубе! Фитинги под давлением не предназначены для установки внутри трубы )

   

  Резьбовой — тип конца фитингов, в котором ряд взаимосвязанных конических канавок соединяются вместе, образуя водонепроницаемое уплотнение.

   

  True Union  – стильный клапан с двумя соединительными концами, которые отвинчиваются, что позволяет снять клапан с окружающего трубопровода после установки.

   

  Муфта – тип фитинга, используемый для соединения двух отрезков трубы. В отличие от муфт, муфты используют прокладку для создания съемного соединения между трубами.

   

  Витон – фирменный фторэластомер, используемый в прокладках и уплотнительных кольцах для обеспечения уплотнения. Viton является зарегистрированной торговой маркой DuPont.

   

  Рабочее давление – рекомендуемая нагрузка давлением на трубу, фитинг или клапан. Это давление обычно обозначается в PSI или фунтах на квадратный дюйм.

   

• Адаптеры для резервуаров чрезвычайно полезны во многих областях. Они позволяют создать линию из резервуара или контейнера. Они работают, создавая уплотнение изнутри резервуара с отверстием через него. Адаптер удерживается на месте гайкой, навинченной на адаптер снаружи бака. Хотите знать, как установить фитинги для перегородок своими руками? См. простые инструкции ниже.

   

  1. 1. Слейте бак . Если вы не можете слить бак ниже того места, где будет установлен адаптер, приготовьтесь к БОЛЬШОЙ утечке и некачественной установке. Вы должны иметь возможность комфортно работать в резервуаре и вне его.

   

  1. 2. Просверлите отверстие.  Отверстие должно проходить через переборку без зазоров по бокам. Рекомендуется сначала потренироваться, просверлив несколько отверстий в ломе материала.

   

  1. 3. Установите внутреннюю часть адаптера.  Основная часть переборки будет установлена ​​через внутреннюю часть резервуара. СОВЕТ. Если ваш аквариум глубокий и труднодоступный, проденьте поводок через верхнюю часть и вытащите отверстие, которое вы только что проделали. Затем отправьте адаптер вниз по проводу. Он должен следовать прямо к отверстию, чтобы вы могли прокормить его.

   

  1. 4. Привинтите адаптер бака снаружи.  После того, как ваша перегородка вставлена ​​в отверстие и торчит, пришло время завинтить внешнюю гайку. Удостоверьтесь, что это, по крайней мере, затянуто вручную, но не перетянуто. Проверьте герметичность, наполнив бак выше переборки.

   

  1. 5. Подсоедините трубу или клапан.  После установки переборки вы можете присоединить трубопровод к адаптеру. Вы должны быть готовы идти!

   

•  

   

  Как измеряется труба из ПВХ? Основные размеры труб из ПВХ указаны в дюймах и в таблице, но эти размеры не говорят вам о точном измерении куска трубы. Для этого вам необходимо проконсультироваться с продавцом или производителем для получения нескольких битов информации. Есть три общих измерения, используемые для описания труб из ПВХ. Это: внутренний диаметр (ID), внешний диаметр (OD). и Толщина стенки. По этим измерениям вы сможете определить, подойдет ли кусок трубы к чему-либо, что вам нужно. Посмотрите на диаграмму выше, чтобы узнать, что именно охватывает каждое из этих измерений. Вы увидите их продемонстрированными как на виде сбоку, так и на виде прямо на кусок трубы.

   

• Труба из ПВХ была разработана в 1920-х годах, чтобы быть легче, дешевле и проще в использовании, чем старые металлические и цементные трубы. Строителям и сантехникам понравилось, как быстро они смогли установить трубу и насколько хорошо она выдержала испытание временем. С годами ПВХ стал нарицательным, и сегодня трубы и фитинги можно найти в большинстве хозяйственных магазинов США.

  Осознавая низкую стоимость, доступность и хорошие строительные качества ПВХ, многие люди начали экспериментировать с ним. Поищите в Интернете, и вы найдете сотни идей для вещей, которые можно сделать из труб и фитингов из ПВХ. Они варьируются от оборудования для аджилити до домашнего декора и полных комплектов садовой мебели. По мере того, как этот вид использования ПВХ становился все более и более популярным, возникла потребность в специальных деталях, которых не существовало для использования в сантехнике. Несколько производителей начали производить трубы и фитинги из ПВХ для совершенно новой цели — создания нестандартных конструкций, приспособлений и мебели. Эти специальные детали и любые детали из ПВХ, созданные для аналогичных целей, называются ПВХ для мебели. Читать далее →

Всего с 211 по 220 из 223

Страница:

1. Предыдущий

2. 1
3. …
4. 19
5. 20
6. 21
7. 22
8. 23

9. Следующий

Информационный бюллетень

Наверх

Сделай сам подставку для монитора из меди и дерева

Мне нужно было приподнять монитор над столом, чтобы освободить место для клавиатуры, поэтому я спроектировал и изготовил эту подставку из меди. трубка. Это дает мне гораздо больше места на столе, когда мне это нужно, и выглядит красиво.

Материалы

В вашем местном строительном магазине, вероятно, есть все материалы, необходимые для строительства этого проекта, и нет необходимости покупать медные фитинги оптом, поэтому я бы пошел туда первым; однако я также включил ссылки на онлайн-источники, если вы предпочитаете покупать через Интернет.

• Медная труба 0 футов 1/2″
• [8] Медные колена 1/2″
• [4] Медный тройник 1/2″
• [2] Медные стяжки 1/2″
• Труборез
• Шурупы для дерева
• Деревянная доска (подойдет любая древесина)
• Тунговое масло (или другое средство для обработки дерева)
• Наждачная бумага (зернистость 100, 150 и 200)
• Бумага Эмори
• клей Gorilla или двухкомпонентная эпоксидная смола
• (дополнительно) Шлифовальный блок
• (дополнительно) Полиуретановый спрей

В общем, сырье обойдется вам примерно в 20-30 долларов в зависимости от того, где вы его добудете.

Конструкция этой стойки симметрична – 2 прямоугольных наконечника, соединенных 2 более длинными трубными отрезками. Прямоугольная форма выполнена с использованием 4 медных колен под углом 90 градусов с 2 Т-образными муфтами вдоль двух сторон для приема более длинных соединительных труб.

Ниже вы можете увидеть размеры труб, которые я использовал для этого проекта. Я остановился на доске шириной 7,25 дюйма и длиной 25 дюймов, но вы действительно можете выбрать любые размеры, которые вам нравятся, просто не забудьте соответствующим образом отрегулировать длину трубы.

Сборка

К сожалению, я живу в квартире, поэтому мне негде было использовать циркулярную пилу или какую-либо электропилу, поэтому я вернулся к ручной пиле. Хитрость при ручной распиловке куска дерева заключается в том, чтобы двигаться медленно и получить прямую начальную канавку. После того, как вы врежетесь в древесину на пару миллиметров, этот канал будет направлять пилу и удерживать ее прямо, что позволит вам пилить быстрее.

Я обрезал деревянную доску длиной 25 дюймов, потому что она лучше всего подходит для моего стола, но вы можете изменить ее (только не забудьте учесть длину доски при измерении медного основания).

Использование ручной пилы, чтобы укоротить мой кусок тополя длиной ~ 4 фута до более удобного 2 фута

После того, как древесина будет распилена, вы должны хорошенько отшлифовать ее наждачной бумагой с более мелкой зернистостью. Я использовал зернистость 100, 150, затем, наконец, 220 и шлифовал до тех пор, пока не почувствовал никаких шероховатостей, прежде чем перейти к следующей зернистости.

Шлифование доски из тополя гладкой наждачной бумагой с более мелким зерном

Резка и склеивание труб

Измерение и резка трубы были, пожалуй, самой трудоемкой частью этой сборки. Отмерьте и отметьте на трубе маркером нужную вам длину. Чтобы отрезать, затяните труборез вокруг трубы, как показано на рисунке, стараясь совместить режущий диск с отметкой, которую вы сделали. Оберните резак вокруг трубы несколько раз, затем затяните резак. Покрутите еще несколько раз и затяните. Постепенно затягивая резак, вы вырезаете в трубе все более и более глубокую канавку, пока разрез не пройдет полностью.

Измерение и обрезка трубы по размеру с помощью моего надежного трубореза за 5 долларов

В процессе резки трубы я выполнял примерку деталей всухую, чтобы убедиться, что измерения выполнены правильно. Когда дело доходит до склеивания, убедитесь, что конец трубы и внутренняя часть муфты грубо отшлифованы наждачной бумагой для обеспечения хорошей адгезии (наждачная бумага наждачной бумаги в основном представляет собой крупнозернистую наждачную бумагу).

Заделка задиров на конце медной трубки для обеспечения хорошей адгезии клея с фитингами

Для этого проекта можно использовать различные виды клея: беспаечный медный клей, двухкомпонентный эпоксидный клей или клей Gorilla. Я выбрал клей Gorilla, потому что он был дешевым и хорошо держался в предыдущем проекте. Медное крепление без пайки стоит дорого, но тоже хорошо работает; однако он устанавливается в течение нескольких секунд. При использовании клея Gorilla или эпоксидной смолы вам придется подождать как минимум несколько часов, пока клей схватится.

Клей Gorilla использовался для соединения медных фитингов с отрезками трубы.

При склеивании нанесите клей на охватываемый и охватываемый концы соединения, затем соедините детали и сотрите излишки клея. Я подготовил все части, необходимые для каждого торца, и приклеил их все сразу, чтобы я мог положить всю секцию на стол и убедиться, что деталь была идеально ровной во время высыхания.

Высыхание клея на торцевых частях. Разложен на картоне, чтобы детали высохли ровно, а лишний клей не испортил мой обеденный стол

Отделка дерева

После того, как вы отшлифуете древесину, вам нужно подумать об отделке. Я предпочитаю использовать проникающее масло, чтобы выделить волокна и защитить изделие. Проникающая масляная морилка, такая как тунговое масло, впитывается в древесину и высыхает, придавая изделию приятный тонкий блеск и естественный вид: она действует подобно воде, поднимая структуру древесины и подчеркивая ее необработанный характер. . В итоге я нанес 4 слоя тунгового масла, следуя инструкциям в этом замечательном видео на YouTube. Не стесняйтесь окрашивать древесину в любой желаемый цвет и герметизировать ее полиуретаном, если это больше похоже на то, к чему вы стремитесь.

Деревянная верхняя часть после первого слоя тунгового масла. Зерно действительно начинает проявляться

Окончательная сборка

После того, как базовая часть и деревянная верхняя часть готовы, сборка становится довольно простой. Просто положите плату вверх дном на стол и совместите медное основание с платой. Древесина, которую я использовал, была 4 дюйма в глубину, а основание было немного шире, поэтому был свес — просто убедитесь, что основание равномерно выровнено по длине и ширине. Возьмите два медных ремешка и несколько шурупов и прикрутите трубу к доске, как показано на рисунке ниже.

Привинчивание медных стяжек к основанию и нижней части деревянной полки

Готово!

Отдельное спасибо Инструментальной библиотеке Капитолийского холма здесь, в Сиэтле, за предоставленную мне пилу и дрель, без которых этот проект был бы невозможен (или, по крайней мере, был бы намного сложнее).

Подставка для ЖК-монитора «Сделай сам»

Обновление: Замена подставки для самостоятельного монтажа

Я перешел на пару 27-дюймовых ЖК-панелей QNIX с разрешением 2560×1440, но они оказались слишком большими для моей нестандартной подставки. Я хотел построить еще один, но у меня сейчас слишком много интересных проектов, и я не думал, что найду на это время.

Вместо этого я купил недорогую прочную подставку для монитора. Большинство опций, которые были доступны, когда я собирал свой собственный монитор, стоит немного дороже, чем подставка, которую я купил для своих мониторов QNIX.

На этот раз я смог купить сверхмощный, полностью шарнирный кронштейн для двух мониторов примерно за столько же, сколько я потратил на детали для сборки последнего. Больше нет смысла идти по пути «сделай сам»!

Предыстория

Я начал использовать свой первый настольный компьютер с двумя головками дома с парой 19ЭЛТ-мониторы где-то 1999-2000 годов. В 2001 году я «обновился» до пары 14-дюймовых ЖК-панелей. После этого обновления, уже почти 10 лет, я хотел купить или построить какую-нибудь подставку для двух мониторов.

Я использовал эти 14-дюймовые панели в течение нескольких лет. Наверное, намного дольше, чем следовало бы. Где-то в 2005 или 2006 году я отказался от отдельного рабочего стола и ноутбука и начал использовать ноутбук в качестве основной рабочей станции. У ноутбука не было двойных видеовыходов, поэтому я променял свою двойную голову на удобство того, что мой основной компьютер всегда был со мной, куда бы я ни пошел. Это был очень выгодный компромисс; Я планирую никогда больше не иметь отдельный ноутбук и рабочий стол.

Обновление: Никогда не говори никогда. В итоге в июле 2013 года я собрал новый настольный компьютер!

При обновлении в начале этого года одним из моих требований было то, что новый ноутбук должен поддерживать пару внешних дисплеев. Ноутбук, который я выбрал, имеет порты HDMI и VGA. Этот ноутбук может управлять только двумя портами одновременно, поэтому я не могу схитрить и использовать внутренний дисплей в качестве третьей головы.

Я не считаю текущую подставку для монитора законченным продуктом. Сейчас это вторая итерация, и ее определенно можно улучшить. Я собираюсь описать, с чего мы начали, как мы пришли к тому, в чем мы сейчас находимся, и, возможно, рассказать о некоторых вещах, которые я мог бы сделать по-другому в следующий раз.

Некоторые цели дизайна

Было несколько функций, которые мы считали необходимыми:

• Регулировка угла наклона мониторов
• Переместите мониторы влево и вправо, чтобы они красиво сошлись в центре
• Все должно быть прочным
• Дешевле, чем подставка для монитора, мы могли бы заказать

Ранние идеи и неудачи

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы построить почти все это из стальных труб от Lowes.

Два изображения «НЕУДАЧА» показывают все, что у нас было в нашем первоначальном дизайне. Мы использовали трубные фланцы, смехотворно дорогие по сравнению с остальными частями, чтобы прикрутить всю установку к столу. Затем мы помещаем фланец трубы на конец каждого плеча. Затем мы прикрутили небольшой кусок дерева размером 1 дюйм x 6 дюймов к фланцу на конце каждого рычага.

В этот момент нам нужно было закрепить мониторы на бревнах. Мы закончили тем, что согнули несколько металлических полос в J-образные скобы, чтобы мы могли буквально повесить мониторы на пиломатериалы.

Мы проделали ужасную работу по изготовлению этих скоб. Идея не страшная. Он позволяет поворачивать мониторы под углом по двум разным осям и позволяет перемещать мониторы влево и вправо. Однако было несколько вещей, которые нам не понравились:

• Наши кронштейны были ужасны, они выглядели ужасно, и нам не удалось полностью выровнять мониторы
• Два дополнительных фланца, вероятно, стоят больше, чем вся труба, которую мы купили

ПВХ спешит на помощь!

Мы не были уверены, что ПВХ подойдет, но в итоге у него было немало преимуществ. В итоге мы купили 10-футовый отрезок трубы диаметром 3/4 дюйма с более высоким номинальным давлением всего за несколько долларов. Тройник и колено также стоят всего 20-30 центов или около того каждый.

Они также продают очень удобные крючки, которые подходят к любому размеру трубы из ПВХ. Мы прикрутили к каждому монитору пару крючков из ПВХ ¾ дюйма, используя монтажные отверстия VESA; нам просто пришлось просверлить отверстия немного больше, чтобы поместить винты M4. В итоге я использовал только верхний винт для каждого крючка. У меня закончились длинные винты М4. Они висят уже более шести месяцев без каких-либо проблем, поэтому я не собираюсь беспокоиться об этом сейчас.

Каждый монитор имеет собственный прямоугольник из ПВХ с тройниками на обоих внутренних углах вместо колен. Верхняя труба каждого прямоугольника из ПВХ надевается на существующую стальную трубу (там, где раньше были верхние фланцы). Затем мы соединили днища прямоугольников друг с другом с помощью различных фитингов из ПВХ и очень коротких отрезков трубы.

Нижняя часть прямоугольника «соединена» с вертикальной стальной трубой коротким отрезком трубы из ПВХ. На самом деле это не связано; он просто упирается в него, чтобы нижняя часть мониторов не провисала. Там есть пара винтовых заглушек из ПВХ, чтобы я мог отрегулировать угол, но они были совсем не нужны. Если бы я сделал это снова, я бы просто вставил туда одну трубу без причудливых фитингов.

Нанесение помады на эту свинью

Я несколько месяцев хотел опубликовать фотографии этой установки, но в белом цвете она выглядела довольно плохо. Проблема была в том, что чтобы покрасить его, мне пришлось его снять. Если бы я снял его, у меня не было бы подставки для монитора.

На этой неделе я, наконец, снял все это, чтобы «покрасить». Я купил баллончик «винилового красителя» в магазине автозапчастей. Он работал очень хорошо, очень легко покрывается и выглядит намного лучше, чем белый ПВХ, на котором указано, на какое давление он рассчитан.

Я не красил стальную трубу.