Ручной листогиб своими руками чертежи и описание как сделать: Самодельный ручной листогиб своими руками чертежи

Листогиб своими руками чертеж

Самодельный ручной листогиб своими руками, чертежи, подробное описание и порядок сборки.

Проектируя самодельный листогибочный станок, необходимо точно знать его основные эксплуатационные характеристики:

– толщина листа;
– максимальная длина линии изгиба;
– размерный ряд толщин листов;
– рабочий угол изгиба листа;
– количество рабочих циклов.

Посмотрим на рисунок, где схематично показан самодельный ручной листогиб.

Если ось вращения сделать подвижной по направлению стрелок, то можно качественно гнуть листы разных толщин. Но такое решение существенно усложнит конструкцию и ее стоимость.
И еще – качество изгиба зависит от качества плоскости гибочных поверхностей и точности положения оси относительно гибочных плоскостей. В процессе проектирования и изготовления, это необходимо учесть.

Перейдем к техническим характеристикам рассматриваемого изделия:

• размерный ряд толщин используемого листа 05,; 0,7; 0,8 (мм)
• максимальная длина линии изгиба 1000 (мм)
• рабочий угол от 0° до 135°
• ось установлена на подшипники 1000901 ГОСТ 8338-75

Если мы захотим согнуть лист под углом 90°, гибочную балку опускаем сверху вниз

Если мы захотим согнуть лист под углом от 0° до 135°, гибочную балку поднимаем снизу вверх

Сборочные части самодельного ручного листогиба:

• нижняя основа
• гибочная балка
• прижимная балка
• направляющий палец

Швеллер 10 ГОСТ 8240-97 (горячекатаный)

Уголок 75 х 6 (мм) ГОСТ 8509-93 (равнополочный горячекатаный)

Уголок 70 х 6 (мм) ГОСТ 8509-93 (равнополочный горячекатаный)
Уголок 50 х 6 (мм) ГОСТ 8509-93 (равнополочный горячекатаный)

Вставим в отверстие изнутри швеллера и приварим его.

• гайки «барашек» М 16 ГОСТ 3032-76
• подшипники 1000901 ГОСТ 8338-75
• пружины 1086-0805 ГОСТ 18793-80

По предложенным чертежам, имея электросварку, стандартный стальной профиль, трубогиб – несложно изготовить листогиб своими руками.

1. Закрепим нижнюю основу на слесарный верстак при помощи болтов и гаек М8.

2. Установим гибочную балку, для чего вставим подшипники в отверстия нижней основы и соединим валом подшипника сначала один конец балки, затем второй.
3. Наденем пружины на направляющие пальцы.
4. На пружины и на направляющие пальцы установим прижимную балку.
5. Балку прижмем гайками «барашками».

Листовой металл и жесть пользуются большим спросом, ведь из них производят множество изделий: металлочерепица, разнообразные фасонные детали, водоотливы, профнастил, детали для авторемонта и пр.

Такие изделия покупают в готовом виде, но если сделать ручной листогиб своими руками, можно здорово сэкономить.

Какие бывают гибочники

Конечно, можно купить готовый гибочник, например, известный Эдельвейс, но и стоят такие станки немало, а вот при самостоятельном изготовлении не потребуются особые финансовые затраты. Есть несколько видов металлогибочных станков:

• Ручные загибочные станки. Гибка металла происходит за счет приложения физической силы. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, с их помощью можно производить практически все необходимые операции с листовым металлом, в том числе фальцегибочные работы.
• Гидравлические листогибы. Очень похожи на ручные станки, но приложение силы происходит за счет гидравлического привода.
• Роликовые кромкогибочные станки. Отличаются от предыдущих не только конструкцией, но и принципом работы. В них лист не гнется по определенной линии, а плавно закругляется. Такие станки необходимы для изготовления труб и иных подобных изделий.

Ручные и гидравлические станки проще в изготовлении, чем роликовые. Чертежи кромкогиба своими руками легко найти, но не везде расписан сам процесс их производства.

Изготовление ручного листогиба

В интернете можно найти множество чертежей для изготовления листогибочного станка своими руками. Одна из наиболее простых и эффективных конструкций — схема станка из двутавра. Чтобы изготовить ручной листогиб своими руками, понадобятся: три отрезка двутавра с полками не менее 45 мм и толщиной от 3 мм, два винта диаметром около 20 мм, пружина, толстый металл для изготовления укосин (чтобы усилить проблемные места), дверные петли.

Из инструмента потребуются дрель, болгарка и сварочный аппарат. Алгоритм изготовления несложный:

1. Складываются два тавра, размечаются и вырезаются выемки для вваривания петель. Чтобы качественно вварить петли, выборки скашивают под 45 градусов.
2. Ввариваются части петель к подготовленным кусками двутавра. Проварить необходимо и с лица, и с изнанки.
3. Чтобы разместить болт, фиксирующий прижимные планки, вырезаются четыре треугольные укосины и привариваются по паре с каждой из сторон двутавра. К укосинам также приваривается гайка.
4. К третьему отрезку двутавра, которым будет прижиматься лист металла, приваривается толстая стальная пластина. В ней нужно просверлить отверстие под болт. При вваривании необходимо точно отцентрировать отверстие и гайку на ответном отрезке тавра.
5. Отрезать пружину такой длины, чтобы она могла приподнимать прижимной двутавр на высоту 8−10 мм. Пружина необязательна, но ее использование значительно упростит работу по гибке металла.
6. Также для удобства к шляпке прижимного винта желательно приварить ручки. Их можно сделать из ненужного обрезка арматуры.
7. К подвижному отрезку двутавра приваривается рычаг-ручка. Рабочая часть листогиба готова к работе, но в таком виде им крайне неудобно пользоваться, поэтому нужно сделать станину.

Эта работа очень простая и не требует дополнительного описания. Станину можно использовать с ненужного или сломанного инструмента, если таковой имеется. В итоге получился мощный самодельный листогиб, чертежи использовались простые, одни из самых распространенных. С его помощью можно легко гнуть даже длинные и толстые листы металла. Кстати, вместо двутавра можно использовать металлический уголок с подобными характеристиками.

Кромкогиб ручной своими руками из уголка изготавливается по тем же чертежам, только уголки основы необходимо сварить между собой попарно.

Чтобы сделать кромкогиб ручной своими руками, чертежи легко можно найти в интернете. Для прижимной части можно использовать неспаренный уголок, но его желательно усилить укосинами дли придания необходимой жесткости.

Особенности роликового станка

Роликовые листогибы менее распространены, но если требуется придать листу радиальный изгиб или изготовить трубу, альтернативы нет. В интернете можно найти чертежи листогибочного станка своими руками, рассмотрим наиболее простую и эффективную конструкцию. Валки для листогиба проще всего приобрести готовые или заказать у токаря, их потребуется 3 шт.

Для этого типа листогиба особенно важна мощная станина. Опять-таки можно изготовить самостоятельно или взять готовую. Два нижних ролика закрепляют стационарно, а верхний может двигаться, он должен располагаться над ними. При помощи нажима на верхний валок регулируется радиус закругления изготавливаемой детали. Для изготовления труб нужно предусмотреть возможность снятия верхнего валка.

Самое сложное — изготовление привода, чтобы синхронно вращались все три валка. Можно применить звездочки и велосипедную цепь.

Меры предосторожности при работе

При использовании листогибочных станков необходимо неукоснительно соблюдать правила техники безопасности:

• Оглядеть состояние робы и обуви. Не должно быть свисающих частей, незастёгнутых молний или пуговиц.
• Проверить рабочие органы листогиба на наличие неисправностей. В случае обнаружения не приступать к работе до их устранения.
• Рабочее место должно быть достаточно освещено естественным или искусственным светом.
• На расстоянии метра от станка не должно быть лишних инструментов и материалов.
• Нельзя гнуть листы больше толще, чем предусмотрено конструкцией и характеристиками станка.

Таким образом, своими руками можно легко сделать листогиб.

Листогиб своими руками: чертежи, видео, описание. Из листового металл можно сделать огромное количество изделий – водосточную систему, фасонные детали, которыми можно обшивать кровлю, отлив для цоколя, уголки для строений из профилированного листа и прочее.

Все это может сделать особый гибочный станок, иными словами листогиб, своими руками сделать который не состав труда. Об этом и поговорим.

Разновидности

Есть три разновидности станков для гибки листов:

• Простой ручной, в данном случае гибка металла выполняется при приложении силы. Такие устройство дают возможность избегать листовые материалы под любыми углами — от нескольких градусов до 360.
• Гидравлический станок, в котором при помощи ударов листовой металл сгибают по форме матрица. Последняя бывает прямой, иногда криволинейной. Такое оборудование признано профессиональным, и его активно используют для предприятиях большой и средней мощности.
• Роликовые/валковые листогибы, в которых лист металла не гнется строго по прямой, а закругляют. При помощи такого оборудования можно делать трубы или любые подобные изделия.

Все описанные устройства относятся к станкам для гибки листов. Своими руками будет проще всего сделать оборудование первого типа, и немного сложнее – третий. О них и пойдет речь – как сделать листогиб своими руками + видео.

Простые (ручные)

Металлические фасонные детали стоят дорого, даже дороже профнастила или металлической черепицы, поэтому есть смысл изготовить самый простой станок для гибки листового металла, а уже с его помощью сделать любое количество углов, отливов и остальных деталей, которые вам требуются, при этом лишь под свои размеры.

И да, не переживайте на счет внешнего вида. В продаже если листовой металл не только оцинкованного типа, но и уже окрашенный. В каждой конструкции лист будет плотно зафиксирован, поэтому при работе он не будет скользить по столу, а краска не сотрется и не поцарапается.

В местах изгиба она тоже не будет повреждена, поэтому вид изделий будет приличный. При должных усилиях ваши изделия будете выглядеть даже лучше тех, что есть в продаже.

Листогиб из тавров

Для изготовления такого станка потребуется любая ровная поверхность, к примеру, стол, желательно чтобы он был металлическим, а также 3 уголка с шириной полочки не меньше 4,5 см, а толщина металла не меньше 0,3 см. Если у вас в планах есть изгибание длинных заготовок (длина больше 1 метра), то желательно взять полочки с большей шириной и толщиной металла. Можно использовать товары, но это требуется для гибки листов с большей длиной и толщиной. Также потребуются 2 дверные металлические петли, а еще 2 винта с диаметром от 1 до 2 см, на них «барашки» и пружинка. Еще потребуется сварка для того, чтобы приварить петли и проделать отверстия (или дрель со сверлом, которое подходи для работ по металлу).

Для листогиба, который будет сделан своими руками, используем тавр на 7 см – 3 кусочка по 2,5 метра, еще 2 болтика по 2 см диаметр, маленький кусочек металла с толщиной 0,5 см.

Порядок действий следующий:

1. Два тавра следует сложить, с двух концов сделайте в них выемки под петельки. Края выемок следует скосить под 45 градусов, а третий тавр обрезать так же, но глубина выемки должна быть чуть больше – это будет прижимная планка, поэтому она должна свободно ходить.
2. Приварите петли с двух сторон (проварите с лицевой стороны и с изнанки).
3. К дальнему от вас тавру приварите по 2 укосины с каждой стороны. Они требуются для того, чтобы можно было выполнить установки болта-фиксатора прижимной планки.
4. Приварите к каждой укосине по гайке для болта.
5. Установите прижимную планку, а сверху приварите пластины из металла, в которых будет отверстие посредине. Диаметр отверстия должен быть чуть больше, чем диаметр болта. Отверстия следует отцентровать таким образом, чтобы они находились на одной вертикали с приваренной гайкой. Приварите.
6. Пружину отрежьте так, чтобы она смогла поднимать планку на 0,5-0,7 см. После этого нужно пропустить болт в «ушко», надеть пружинку и закрутить гаечку. После установки такой же пружинки с другой стороны прижимная планка будет подыматься сама при откручивании.
7. Приварите к шляпке винта два отрезка арматуры – это будут ручки для закручивания.
8. К подвижному тавру приварите ручку и можно начинать.

Данный вариант будет самым мощным – вы сможете сгибать длинные заготовки и листы большой толщины. Хотя такие масштабы не всегда востребованы, но всегда можно уменьшить. В видео есть конструкция аналогичного типа, но чуть меньше и с другим креплением планки прижима. К слову, можно установить на винт пружину и тогда будет проще поднимать планку. Конструкция интересна тем, на ней можно проводить отбортовку, а стандартные устройства такого не могут.

Листогиб из уголка с прижимной планкой

Данная модель выполнена из уголка с толстыми стенками, станина сделана в виде обычного строительного козла, который сварен из аналогичного уголка. Ручка взята с багажной тележки, а конструкция винтов по-своему интересна – они длинные, ручка вынута в виде буквы «Г». Ее удобно открутить и прикрутить на месте.

Такой станок листогиб своими руками сделать несложно, но учтите некоторые особенности:

• Уголки находятся не полочками друг к другу, а имеют направление в одну сторону. Из-за этого крепление петли бывает не самым удобным.
• На изгибе дальнего уголка приварите с двух сторон маленькие пластинки-упоры для планки.
• На той же планке приварите гайку от винта (на обеих сторонах).

Теперь можно перейти непосредственно к прижимной планке. Ее тоже можно сделать из уголка, но укладывать следует на станок изгибом кверху. Для того чтобы планка не перегибалась при работе, наваривают усиление – металлические перемычки. С двух концов планки приварите маленькие металлические площадки, в которых сделаны отверстия для болтов. И еще один момент – та грань, которая повернута к месту сгиба, требуется для получения острых углов на сгибе.

Прижимную планку нужно установить на станок, а в место установки подложить пружины. Ручку установите на место. Если она не прижмет планку, благодаря силе упругости пружинки будет приподнятой над поверхностью. В этом положении под нее заправьте заготовку, выставьте и прижмите. Такой листогиб будет неплохим вариантом для использования в домашних условиях. У вас не получится гнуть толстый металл, то оцинковку и жесть без труда.

Самодельный профилегиб без токарных работ.

Виды листогибов

Чтобы понимать, как работают станки для гибки листового металла, нужно изучить разновидности оборудования. Виды машин по методу управления:

1. Ручные листогибочные станки. Подвижные механизмы начинают работать после приложения усилий со стороны человека.
2. Гидравлическое оборудование. Работает с помощью жидкости, которая толкает плунжер под давлением. Он передвигает рабочую часть конструкции, которая сгибает металлический лист. Благодаря системе подвижных цилиндров уменьшается усилие со стороны мастера, увеличивается производительность станка.
3. Электромеханическое оборудование. Промышленные машины, которые устанавливаются на больших предприятиях. Работают за счёт электродвигателя, который приводит в движение гибочную балку через приводную систему. Станки с электромоторами могут сгибать листы большой толщины, что невозможно сделать ручным приспособлением.

По конструкции можно выделить 4 группы оборудования:

1. Вальцовый механизм. Состоит из 3 подвижных валов, через которые проходит лист металла. При обработке можно изготавливать плавные полукруглые, круглые изделия, водостоки без острых углов. Радиус изгиба задаётся с помощью центрального подвижного вала.
2. Траверсная конструкция. Наиболее популярный вид ручных листогибов. Заготовка зажимается с помощью специального фиксатора по будущему месту изгиба. Мастер с помощью подвижной траверсы сгибает лист под нужным углом. Существуют промышленные модели, которые гнут заготовки без усилий со стороны мастера.
3. Роликовый листогиб. Вспомогательное устройство, с помощью которого можно сгибать детали на торцах и далеко от края. Неудобен при использовании.
4. Пресс для сгибания листов. Состоит из двух пуансонов. Заготовка располагается между подвижными частями, которые под воздействием давления её сгибают.

Покупая траверсный механизм нужно поинтересоваться входит ли в комплект нож для разрезания металлических листов. С его помощью можно делать ровные резы. Нужно выставить металл по размеру, повесить нож, с усилием провести его до конца траверса.

Самодельный ручной листогиб своими руками чертежи

Категория: Приспособления и инструменты 53 962

0

Самодельный ручной листогиб своими руками, чертежи, подробное описание и порядок сборки.

Проектируя самодельный листогибочный станок, необходимо точно знать

его основные эксплуатационные характеристики: — толщина листа; — максимальная длина линии изгиба; — размерный ряд толщин листов; — рабочий угол изгиба листа; — количество рабочих циклов.
Посмотрим на рисунок, где схематично показан самодельный ручной листогиб.

Если ось вращения сделать подвижной по направлению стрелок, то можно качественно гнуть листы разных толщин. Но такое решение существенно усложнит конструкцию и ее стоимость. И еще – качество изгиба зависит от качества плоскости гибочных поверхностей и точности положения оси относительно гибочных плоскостей. В процессе проектирования и изготовления, это необходимо учесть. Перейдем к техническим характеристикам рассматриваемого изделия:
• размерный ряд толщин используемого листа 05,; 0,7; 0,8 (мм) • максимальная длина линии изгиба 1000 (мм) • рабочий угол от 0° до 135° • ось установлена на подшипники 1000901 ГОСТ 8338-75 Если мы захотим согнуть лист под углом 90°, гибочную балку опускаем сверху вниз

Если мы захотим согнуть лист под углом от 0° до 135°, гибочную балку поднимаем снизу вверх

Сборочные части самодельного ручного листогиба:
• нижняя основа • гибочная балка • прижимная балка • направляющий палец
НИЖНЯЯ ОСНОВА

Швеллер 10 ГОСТ 8240-97 (горячекатаный)
ГИБОЧНАЯ БАЛКА

Уголок 75 х 6 (мм) ГОСТ 8509-93 (равнополочный горячекатаный)
ПРИЖИМНАЯ БАЛКА

Уголок 70 х 6 (мм) ГОСТ 8509-93 (равнополочный горячекатаный) Уголок 50 х 6 (мм) ГОСТ 8509-93 (равнополочный горячекатаный)
НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПАЛЕЦ

Вставим в отверстие изнутри швеллера и приварим его.
ВАЛ ПОДШИПНИКА

Стандартная комплектация:
• гайки «барашек» М 16 ГОСТ 3032-76 • подшипники 1000901 ГОСТ 8338-75 • пружины 1086-0805 ГОСТ 18793-80 По предложенным чертежам, имея электросварку, стандартный стальной профиль, трубогиб – несложно изготовить листогиб своими руками.
Порядок сборки:
1. Закрепим нижнюю основу на слесарный верстак при помощи болтов и гаек М8.

2. Установим гибочную балку, для чего вставим подшипники в отверстия нижней основы и соединим валом подшипника сначала один конец балки, затем второй. 3. Наденем пружины на направляющие пальцы. 4. На пружины и на направляющие пальцы установим прижимную балку. 5. Балку прижмем гайками «барашками».

Принцип работы:

отпускаем гайки «барашки», просовываем лист в образовавшийся зазор и устанавливаем его в нужное положение, зажимаем гайки, поворачиваем гибочную балку на нужный угол, лист согнут, ослабляем зажимы, повторяем операции или достаем согнутую деталь.

Заказать чертеж
Поделитесь с друзьями!

Конструкция листогибов

Сделать инструмент для гибки заготовок из металла можно только после ознакомления с его внутренним устройством, принципом работы. Конструкция ручного листогиба:

1. Балка, зажимающая металлическую поверхность.
2. Балка, которая сгибает лист.
3. Устойчивое основание, на котором закрепляются основные элементы.
4. Угломер — устройство, позволяющее выполнять сгибы под нужными углами.
5. Рабочий стол. Должен оборудоваться ограничителями глубины.
6. Рукояти для передачи усилия на гибочную балку.

Станок может дополняться гидравлическими или электрическими приводами.

Устройство листогиба

Конструктивные особенности

Чаще всего листогибочное устройство использует для изготовления самых разных элементов кровли.

Как правило, в такие универсальные агрегаты металлические листы можно заправлять как с тыльной, так и с передней стороны, а это значит, что нет необходимости делать предварительную прорезку заготовок.

Даже самодельный агрегат данного типа в своей конструкции обязательно должен обязательно предусматривать специальный резец.

Чертеж универсального станка, предназначенного для гибки листов из металла, должен обязательно содержать не только роликовый нож, но и некоторые другие элементы.

Сам нож делают из высокопрочного стального сплава, который затачивают особым образом до необходимой остроты.

Кроме этого, станок оборудуется задним столом, который должен иметь вместительную площадь своей поверхности, на которой будет удобно поместить металлический лист и двигать в заданном направлении.

Непосредственно на специальных опорах стола предусматривается установка сгибателя и резака.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Применение малогабаритных фрезерных станков с ЧПУ по металлу

Для того чтобы агрегат не скользил по поверхности пола, его размещают на специальной подставке из дерева. Для удобства пользования листогибочным агрегатом необходимо предусмотреть возможность регулировки высоты данной подставки.

Самодельный станок также должен иметь передние упоры, при помощи которых можно будет быстро задавать ширину предполагаемого разреза.

Обязательными элементами являются и измерительная пластина с упором сгиба угла. Эти устройства дадут возможность производить изгиб металлических поверхностей с высокой точностью.

Принцип работы самодельного листогибочного агрегата ни в чем не отличается от промышленных устройств. Работу следует начинать с прочной фиксации заготовки на рабочей поверхности станка и делается это при помощи прижимной рамы.

Далее поворотной балкой производится необходимый загиб на требуемый угол самой листовой заготовки. Сам прижим осуществляется исключительно в механическом режиме, при этом для удобства используется эксцентриковая стяжка.

Правильно собранный листогибочный станок дает возможность выполнять даже сложную работу по своему прямому назначению, при этом отличается достаточно высокой долговечностью.

Принцип работы на ручном агрегате данного типа подробно показан на видео, размещенном ниже.

Видео:

Подбор материалов

Прежде чем начинать сборку самодельного оборудования для гибки металла нужно подготовить необходимые материалы:

1. Металлические уголки — 4–6 метров.
2. Шаровую от машины. Должна комплектоваться кронштейном.
3. Стабилизатор от автомобиля.
4. Швеллер для изготовления основания.
5. Лист металла.
6. Петли — 2 штуки.
7. Деревянный брусок.
8. Металлическую трубу.

Для изготовления самодельного листогибочного станка понадобятся разные инструменты: сварочный аппарат для соединения элементов, дрель со сверлами по металлу, шлифовальная машинка для зачистки швов, большая болгарка.

Усовершенствование конструкции листогиба

Для самодельного листогибочного станка не нужно придумывать сложную конструкцию. Достаточно собрать вместе ряд самодельных элементов:

1. Деревянную подушку.
2. Основание из швеллера.
3. Рабочий стол из листа металла.
4. Уголки, соединённые петлями.
5. Ручки для сгибания заготовок.

Чтобы усовершенствовать станок, необходимо сделать дополнительную прижимную балку. Для этого на уголок наваривается металлическая пластина, которая шире его.

Листогибочный станок своими руками

Если вы не знаете, как сделать листогиб, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

1. Изначально нужно сделать чертеж листогиба. На нём нужно отметить подвижные элементы, крепёж, размеры. Не нужно делать сложную конструкцию самостоятельно. Достаточно собрать простейшее приспособление без дополнительных функций.
2. Изготовить основание из швеллера. Оно должно быть устойчивым, чтобы не возникало перекосов во время работы.
3. Сделать смягчающую подушку из дерева.
4. Уголки разрезать с помощью болгарки на отрезки по 1 метру.
5. Стойку стабилизатора использовать для опоры под петли.
6. На уголках под установку оси сточить лыски.
7. К готовым выборкам приварить полуоси. Цилиндрические элементы должны выступать за пределы уголков не более чем на 1 см.
8. Разместить уголки с наваренными полуосями параллельно друг другу.
9. С помощью сварки наварить петли на уголки так, чтобы они могли свободно перемещаться относительно друг друга. В разложенном положении уголки должны представлять собой ровную поверхность.
10. Просверлить отверстия для закрепления листогиба на подготовленном заранее основании с рабочим столом.
11. Разрезать металлическую трубу на две равных части болгаркой. Наварить их на уголки так, чтобы они играли роль ручек.

Размеры рабочего стола выбираются зависимо от габаритов обрабатываемых заготовок. Это же касается длины уголков.

Листогибочный станок своими руками

Порядок сборки

Для того чтобы сделать своими руками листогибочное устройство, необходимо иметь под рукой соответствующий чертеж, а также необходимые материалы и походящий инструмент.

Для его самостоятельной сборки лучше всего использовать качественные составляющие, что позволит увеличить срок службы такого станка.

Также необходимо для сборки найти сварочный аппарат, так как многие узлы данного устройства должны иметь прочное сцепление между собой. В качестве материала следует приобрести определенных размеров уголки и швеллер.

Размер самодельного станка выбирается на свое усмотрение, исходя из условий его последующей эксплуатации. Для начала необходимо сделать прочное и устойчивое основание и для этих целей отлично подойдет швеллер.

Видео:

Швеллер также понадобится и для самостоятельного изготовления основного прижима. По своей длине прижим, а также пуансон должны быть немного короче основания.

Кроме этого, в прижиме необходимо сделать технологические отверстия под болты крепления.

Листогибочный самодельный агрегат должен иметь удобную ручку, которую можно сделать из арматуры соответствующего диаметра.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Технические характеристики токарно-винторезных станков

Конструкция этого устройства должна также состоять и из специальных щечек, которые приваривают таким образом, чтобы они совпали с ребром уголка.

После того как щечки будут равномерно установлены и прочно приварены, выполняется поэтапная сборка устройства.

Для этого основание с пуансоном зажимаются в тисках так, чтобы рабочая зона уголка-пуансона и швеллер от снования оказались в одной плоскости.

Далее на оси пуансона монтируются щечки, и для этих целей используется сварочный аппарат.

Непосредственно после того, как будет полностью выполнена сборка станка, необходимо внимательно проверить прочность всех креплений и узлов.

После этого проводятся проверочные испытания листогибочного устройства, во время которых выполняется окончательная корректировка щечек, а также других механизмов данного оборудования.

При эксплуатации данного станка может потребоваться произвести выравнивание прижима и сделать это можно либо при помощи напильника, либо болгаркой.

Следует отметить, что в этом случае может незначительно снизиться качество изгиба и на поверхности появятся небольшие деформированные участки, что, конечно же, неприемлемо в том случае, если изделия изготавливаются под заказ.

Конечно, простой самодельный станок листогибочного типа, предназначенный для работы в домашних условиях, не сможет работать с поверхностями, которые имеют толщину свыше десяти миллиметров.

Между тем, для выполнения несложных задач в бытовых целях такое устройство будет незаменимым помощником.

Проводить изгиб металла на самодельном станке будет намного легче, если предварительно провести прогрев листов непосредственно в самих местах изгиба.

Помимо того, что прогрев металла значительно облегчит саму работу, это еще позволит избежать появления деформаций и трещин на рабочей поверхности металлического листа.

Порядок работы на самодельном станке листогибочного типа подробно показа на видео, которое размещено ниже.

Видео:

Как повысить прочность креплений станка

Многие начинающие мастера изготавливают самодельные приспособления без основания. Это листогибы, которые закрепляются на верстаке с помощью струбцин. При активной работе с таким механизмом крепления будут расшатываться. Мастеру нужно постоянно зажимать крепёжные элементы. Чтобы избавиться от этого недостатка, нужно сделать опорную балку, собрать основание из швеллеров, поставить раскосы из металлических уголков.

На основании нужно сделать рабочий стол. Для этого на конструкцию нужно закрепить лист металла со стопорами, которые будут ограничивать глубину закрепления заготовок.

«Меня всегда бесило, что станок для гибки нестабилен»…

… вспоминает Курт Йорнс, основатель Jorns AG и разработчик станины станка.

В конце концов, гибочный станок весит несколько тонн и должен безопасно добраться до заказчика и быть правильно установленным для получения точных результатов гибки. В 1970-х годах квалифицированный мастер-механик Курт Йорнс все еще сам устанавливал гибочные станки у своих клиентов, и у него появилась идея.

Планирование работы на чертежной доске: Курт Йорнс и сотрудник, 1973 | © Jorns AG

Новый стандарт 1975: гибочный станок тип 78 опирается на хорошо видимую раму | © Jorns AG

Тот же принцип: как выглядит рама машины сегодня перед установкой | © Jorns AG

Гибочный станок JB 150 – со встроенной станиной, невидимой за панелью | © Jorns AG

Сначала определение: что такое станина на гибочном станке?

Рама станка сегодня является основой любой гибочной машины: она упрощает транспортировку и позволяет легко и очень точно выравнивать гибочную машину.

Курт Йорнс, на каком основании стояли гибочные станки в 1970-е годы – как их устанавливали у заказчика?

Курт Йорнс: Ну, стойки были прикручены к полу отдельно и должны были быть подложены небольшими металлическими пластинами, чтобы машина стояла ровно.

Что именно вы заметили при установке без каркаса машины? Каковы были недостатки этого? Плюсы тоже были?

Это было прежде всего очень неудобно для транспортировки, потому что особенно длинные машины были не очень устойчивыми без рамы машины. Единственным преимуществом без рамы была меньшая стоимость изготовления машины.

Когда вам пришла в голову идея что-то изменить?

Когда мы начинали, я сам устанавливал машины. И меня всегда бесило то, что гибочный станок не был устойчив при транспортировке и его установка была очень неудобной. Особенно сложно было установить машины на неровных полах в помещениях клиентов — часто их невозможно было установить в конечное положение с помощью крана. И сдвинуть их по полу без станины было практически невозможно.

Знаете ли вы о продуктах конкурентов, которые уже имели раму машины?

В то время Jorns была одной из первых компаний, которая установила раму машины. Tensol, бывший швейцарский конкурент, например, все еще не имел рамы машины после того, как это уже было стандартной функцией на наших машинах. Jorns была одной из первых компаний, использовавших раму для длинных гибочных станков.

Как вы разработали раму машины в Jorns?

Я сам придумал дальнейшие разработки на чертежной доске, прежде чем внедрять их в производство. Я обсудил свою идею с мастером, а затем воплотил ее в жизнь. Нам не нужен был прототип — мы решили сразу сделать его стандартной функцией.

В каком это было году и сколько человек было в мастерской Йорнса?

Это было в 1973 году, и в компании работало от 15 до 20 человек.

Какое конкретное устройство вы тогда разработали, из чего оно было сделано и как крепилось к машине?

Я сразу понял, что это должен быть С-образный профиль с установочными и крепежными болтами, и что под установочными болтами потребуются пластины. Это был единственный способ обеспечить лучшую центровку и более легкую транспортировку машины. Более того, С-профиль был недорогим профилем, который в то время был легко доступен на рынке. Вначале к стойкам были приварены С-образные профили. Не было до 19В 90-х годах мы начали фрезеровать стойки и прикручивать их к раме машины, как в сегодняшней системе.

Когда вы поставили и установили первую гибочную машину с рамой?

Это должно было быть в середине 1970-х годов, вскоре после того, как мы приобрели фирму Konrad в 1973 году.

Какие отзывы вы получили от клиентов?

Наши клиенты были в восторге от установки, так как благодаря повышенной устойчивости машины стало легче транспортировать. И результаты гибки также улучшились, потому что это упростило выравнивание и регулировку станков.

Что изменилось с тех пор в станках Jorns?

Рамы станков теперь еще точнее выровнены до и после обработки. Кроме того, рамы современных гибочных станков Jorns такие же, как и у первых. Единственное отличие состоит в том, что теперь мы используем трубы для рам машин Jorns с двойной гибкой, что придает этим тяжелым машинам еще большую устойчивость.

Как вы себя чувствовали после такого развития событий? Какие еще технические изменения вы предложили?

Прежде всего, я почувствовал облегчение, что теперь устанавливать машины стало проще и безопаснее. Только позже мы представили первые гидравлические приводы, первые контроллеры ЧПУ и ЧПУ, ограничитель глубины и различные другие опции.

Спасибо за интервью, Курт Йорнс!

Имя человека: Курт Йорнс, основатель Jorns AG, 1940 г.р., квалифицированный механик и мастер-машиностроитель; приобрел машиностроительную фирму Конрада в 1973, которые построили первые длинные ручные гибочные станки; основал сегодняшнюю фирму Йорнса в том же году со своей женой Маргрит Йорнс; 2005 год передал компанию второму поколению – Николь Йорнс и Марку Йорнсу.

Знаете ли вы, что вы также можете отправлять сообщения машинным фреймам? Мы будем рады рассказать вам больше.

Как читать технические чертежи: простое руководство

Вам не нужно быть инженером, чтобы читать технические чертежи, а обучение чтению технических чертежей может оказаться для вас большим преимуществом в работе.

Для чего используются инженерные чертежи?

Инженерные чертежи (также известные как чертежи, производственные чертежи, распечатки, производственные распечатки, размерные распечатки, чертежи, механические чертежи и т. д.) представляют собой подробный и конкретный план, в котором представлена ​​вся информация и требования, необходимые для изготовления изделия или продукта. Это больше, чем просто рисунок, это графический язык, который передает идеи и информацию.

Почему бы просто не использовать 3D-модель?

В отличие от 3D-модели, инженерный чертеж содержит гораздо больше конкретной информации и требований, включая: 

• Размеры
• Геометрия
• Допуски
• Тип материала
• Отделка
• Оборудование

3D-модели хорошо иметь и обычно (особенно в настоящее время) используются вместе с чертежами. Они являются хорошим визуальным представлением желаемого предмета, но не содержат всей информации, которую содержат рисунки.

Эти блоки содержат важную информацию о сборке. Обычно они располагаются в правом нижнем углу чертежа. В этих блоках содержится подробная информация о том, для чего предназначен чертеж, для кого, номер детали и описание, а также информация о материале и отделке.

Основные информационные блоки:

Основная надпись

Начните с чтения основной надписи в правом нижнем углу чертежа. Есть и другие подобные информационные блоки, но основная надпись служит контекстом, в котором должен восприниматься рисунок.

Основная надпись содержит следующую информацию:

• Название и адрес компании или агентства, подготовившего или владеющего чертежом
• Номер детали и описание
• Материал
• Масса
• Отделка
• Общие допуски
• Детали проекции
• Масштаб, использованный на чертеже
• Номера ревизий
• Статус чертежа (Предварительный, Утвержденный и т. д.)
• Единицы, используемые на чертеже

Обратите внимание, что любая информация в примечаниях за пределами основной надписи, которая противоречит информации в основной надписи, должна рассматриваться как верная информация и заменять информацию основной надписи.

Блок редакций

Блок редакций, расположенный в правом верхнем углу, показывает сведения об изменениях, которые были внесены для развертывания редакции. Блок редакции включает редакцию, описание внесенных изменений, дату редакции и утверждение редакции.

Блок спецификации (BOM)

Расположенный обычно над основной надписью или в верхнем левом углу блок спецификации (также известный как спецификация, спецификация или список деталей) содержит список всех элементов и количеств, которые необходимы для проекта или сборки. Это используется для деталей, которые либо требуют сборки, либо когда к детали необходимо добавить оборудование.

Линии

Важно понимать, что представляет собой каждый тип линий и что они означают. Существует три типа линий: 

• Видимая линия: указывает, что ребро видно в соответствующем виде
• Скрытая линия: указывает на то, что край находится за гранью
• Воображаемая линия: в основном используется для обозначения альтернативного положения движущейся части. Также используется для обозначения разрыва, когда характер объекта делает использование обычного типа разрыва невозможным.
• Осевые линии: нарисованы для точного указания геометрического центра сборки. Они состоят из серии более светлых длинных и коротких черточек.

Чтение технических чертежей. Что дальше?

Теперь пришло время попытаться представить, как сборка должна выглядеть в 3D (для этого можно не учитывать точные размеры). Большинство новых рисунков будут иметь изометрический вид, чтобы помочь вам. Вы можете использовать спецификацию, чтобы найти компоненты на чертеже, чтобы понять роль, которую они играют в сборке.

Помните, что чтение технического чертежа может занять много времени, в зависимости от сложности сборки и опыта читателя.