Станок сверлильно фрезерный своими руками: самодельный сверлильно-фрезерный по металлу и дереву

Содержание

самодельный сверлильно-фрезерный по металлу и дереву

На фрезерных станках любители мастерить и специалисты, изготавливают различные детали из металла и дерева. Они делают запчасти и художественные панели. Для работы лучше всего изготовить фрезерный станок своими руками. Конструкций небольшого по мощности оборудования много.

Содержание:

  • 1 Основные разновидности самодельных агрегатов по дереву
    • 1.1 Переделка сверлильного станка в фрезерный, видео
  • 2 Как изготовить вертикально-фрезерный самодельный агрегат по дереву?
    • 2.1 Конструктивная схема
    • 2.2 Плита и подвес привода
    • 2.3 Упор и пылеулавливатель
    • 2.4 Пылесборник
    • 2.5 Гребенка
  • 3 Самодельный сверлильно-фрезерный станок по металлу, видео
    • 3.1 Выбор двигателя и силового привода
    • 3.2 Обеспечение безопасности
  • 4 Особенности изготовления копировальной машины в домашней мастерской
    • 4.1 Головка
    • 4. 2 2D
    • 4.3 3D
  • 5 Как сделать станок по металлу?
    • 5.1 Вариант №1
    • 5.2 Вариант №2
  • 6 Дополнительные чертежи с размерами
  • 7 Оригинальные фрезерные станки своими руками

Основные разновидности самодельных агрегатов по дереву

Фрезерные станки характеризуются несколькими параметрами. Основные из них при выборе модели для работы: мощность и размер стола. Оборудование условно делится на виды по объему производимых изделий:

  • профессиональные, устанавливаются в цехах массового выпуска изделий;
  • бытовые напольные для небольших производств и домашних мастерских;
  • настольное оборудование.

Станки управляются механически, вручную и работают по заданной программе.

По количеству операций различают модели:

  • стандартные;
  • универсальные;
  • копировальные;
  • граверные;
  • узкоспециализированные;
  • с числовым управлением.

По конструкции и видам выполняемых работ фрезерные станки по дереву изготавливают самостоятельно:

  • горизонтальный;
  • вертикальный;
  • 2D – плоскокопировальный;
  • 3D – объемнокопировальный;
  • С ЧПУ.

На плоскопировальный станок можно установить пантограф, который будет изменять размер детали относительно образца в заданное количество раз.

Переделка сверлильного станка в фрезерный, видео

Как изготовить вертикально-фрезерный самодельный агрегат по дереву?

Детали мебели, беседки, плинтуса, другие элементы интерьера удобнее делать на вертикально-фрезерном станке. Его конструкция отличается простотой изготовления в домашних условиях и жесткостью.

Читайте также: обзор сверлильно-фрезерных станков по металлу с ЧПУ

Конструктивная схема

Станок представляет собой стол с фрезером, закрепленным под столешницей на подвесе. Все механизмы спрятаны внизу и не мешают работе. Над плоскостью стола выступает только фреза. Высота шпинделя и цанги выставляется с помощью лифта.

Упорная линейка ограничивает движение детали по столу и направляет ее относительно фрезы. Гребенки прижимают заготовку к столу. Сзади на упоре установлен патрубок для пылесборника. Размер стола, может быть любой, он должен обеспечивать устойчивое положение детали и не занимать лишнее место.

Важно!

Для фрезеровки по копиру на шпиндель одевается копировальное кольцо, сверху устанавливается фреза и выставляется по высоте. Шаблон находится снизу, заготовка сверху. Они скрепляются и движутся вместе. Упорная линейка убирается.

Плита и подвес привода

Крепление фрезера или электромотора со шпиндельной головкой снизу непосредственно к крышке стола, сложная процедура. От вибрации винты будут выкручиваться. Непосредственно возле фрезы стирание поверхности больше и придется менять всю столешницу.

Из силумина, алюминия или оргстекла делается подвес – вставная фрезеровальная пластина.

  1. Вырезать пластину прямоугольной формы. Она должна в 1,5-1,8 раза превышать по размерам диаметр корпуса фрезерного узла. Снять острые кромки, скруглить углы.
  2. Сделать отверстия для крепления фрезера. Сверху сделать углубления под головки винтов. По центру расточить отверстие под шпиндель.
  3. С каждой стороны на расстоянии 8 мм от края сделать отверстия и нарезать резьбу М6 под регулировочные винты. По углам для крепления к столешнице.
  4. Обвести контур пластины и отверстия на столешнице.
  5. Используя центр шпинделя как ось, сделать круглое отверстие на 1- мм больше корпуса шпиндельного узла. Он должен свободно проходить в него.
  6. Сделать занижение в оставшемся обведенном контуре на толщину пластины.
  7. Подвес с фрезером опустить в отверстие и закрепить пластину на столешнице.

Перед тем, как затянуть крепежные болты, фрезерную пластину следует выставить регулировочными винтами по плоскости крышки стола.

Упор и пылеулавливатель

Патрубок пылеулавливателя устанавливается на продольном упоре, по центру. Для этого с многослойной фанеры толщиной 18 мм вырезается основание и сам упор.

  1. По центру обеих деталей вырезается полукруглое отверстие.
  2. Детали соединяются под прямым углом.
  3. Сзади крепится патрубок.

Упор устанавливается на свое место. Для ступенчатого перемещения по краям столешницы сверлятся отверстия или устанавливаются струбцины, чтобы переставлять направляющую на любой размер.

Важно!

Центр выборки в упоре и основании должен быть точно напротив оси вращения фрезы.

Пылесборник

Собирать стружку и пыль можно бытовым пылесосом. Но объема его мешка хватит на несколько минут работы оборудования. Необходимо изготовить пылесборник. Для этого использовать пластиковую емкость или старый молочный бидон.

  1. На крышке подметить 2 отверстия. Одно из них должно соответствовать диаметру шланга от пылесоса, второе отводной трубке.
  2. Подключить шланг к выводному отверстию компрессора или пылесоса. Второй конец опустить в крышку пылесборника.
  3. Срезать торец отводной трубки под углом и согнуть ее. Вставить в крышку.

Пылесос будет собирать стружку, пыль и отправлять их в емкость. По трубке лишний воздух будет выходить наружу.

Важно!

Чтобы мелкая пыль не вылетала наружу, в трубку можно вставить сменный фильтр из губки.

Гребенка

Гребенка прижимает деталь во время движения и гасит вертикальную вибрацию. Делается она из дерева твердых пород, пластика. Пластина длиной 205 мм и шириной 45 мм вырезается вдоль волокна древесины.

  1. Скруглить на радиус задний торец заготовки.
  2. В центре закругления просверлить отверстие под крепеж.
  3. Сделать в оси гребенки узкий продольный паз длиной 50–55 мм и шириной 7 мм.
  4. Под углом 30⁰ срезать второй торец.
  5. На длину 67 мм нарезать дисковой пилой 1 мм пазы. Должно образоваться 10 полосок – прижимов.

Зачистить все заусенцы, острые кромки и сколы. Пропитать деталь олифой для прочности или акриловой грунтовкой.

Важно!

Прорези должны быть одинаковой длины и заканчиваться под углом, как торец детали. Первый зуб гребня укоротить на 3 мм.

Выбор двигателя и силового привода

Для самодельного фрезерного станка по дереву подойдет асинхронный двигатель мощностью 5–7,5 кВт, если на нем будут изготавливаться детали мебели, беседок, плинтуса. Привод устанавливается под столешницей, и соединяется с валом шпиндельного узла ременной передачей. Необходимо обеспечить охлаждения электродвигателя. В месте его установки убирается задняя стенка, делаются отверстия снизу, для свободной циркуляции воздуха. Если на нем нет крыльчатки вентилятора, надо установить.

Справка! Для домашнего станка хорошо подходит мотор со старой стиральной машины по мощности. Частоту оборотов можно изменить разными по диаметру шкивами на валах электродвигателя и шпиндельного узла.

Обеспечение безопасности

Кабеля и шланги не должны находиться в передней части станка. Они отводятся назад. Продольный упор должен наполовину закрывать фрезу. Кнопка остановки двигателя, отключения его от питания, располагается удобно, под рукой.

Особенности изготовления копировальной машины в домашней мастерской

У копировально-фрезерных станков верхнее расположение шпиндельной головки. Стол неподвижный, большой. Он вмещает исходную деталь и обрабатываемую заготовку. Привод станка имеет свой двигатель по каждой оси в горизонтальном перемещении. Основная отличительная особенность оборудования – наличие копировальной головки, которая считывает информацию с исходной детали и управляет инструментом.

Головка

Копировальная головка устанавливается на каретке шпиндельного узла и жестко с ней связывается. При перемещении в горизонтальном направлении копир скользит по образцу и поднимает, и опускает инструмент.

2D

Для получения объемного изображения делается стол в 2 раза шире исходной заготовки. На него укладывается образец и рядом обрабатываемая деталь. Запускается продольное движение консоли с поперечным перемещением.

3D

Получить объемную 3D деталь, возможно при синхронном вращении деталей. Для этого вместо плоского стола делается рама. На ней устанавливаются вращающиеся центра. Сзади на вал с шаблоном подключается двигатель. В передней части одевают одинаковые звездочки и цепь, обеспечивая одновременное вращение образца и заготовки.

Как сделать станок по металлу?

При фрезеровке металла возникают большие напряжения и вибрация. Деревянная станина их не выдержит. Необходимо использовать чугунную плиту и металлопрофиль из низкоуглеродистой стали.

Вариант №1

Станок состоит:

  • основание;
  • стойка;
  • салазки с направляющими поперечного перемещения;
  • рабочий стол, передвигающийся в продольном направлении;
  • шпиндельная головка;
  • стойка с вертикальными направляющими;
  • электродвигатель.

Чугунное основание выравнивается по плоскости. В нем прорезается поперечный паз «ласточкин хвост». В задней части крепится стойка под каретку шпинделя. Салазки заводятся в продольный паз. Они перемещаются в поперечном направлении за счет вращения винта. Подойдут готовые с токарного станка.

Сверху устанавливается стол. Он перемещается по фигурным направляющим салазок. Вертикально инструмент движется вместе с кареткой по направляющим стойки. На массивной плите впереди устанавливается шпиндельная головка, сбоку крепится двигатель. Оба узла соединены ременной передачей.

Вариант №2

Используя в качестве фрезерной головки электродрель, можно создать простую и легкую модель вертикально-фрезерного станка.

  1. Сделать основание в виде рамки из профильной трубы.
  2. На нем поместить салазки с винтом для продольного перемещения.
  3. Сверху устанавливается резцедержка с токарного станка с поперечным винтом и тиски.
  4. К основанию прикреплены 2 стойки. Они для жесткости соединены 3 поперечинами. Нижняя у основания. 2 верхние служат опорой для каретки шпинделя.

Дополнительные чертежи с размерами

Сделать самостоятельно фрезерный станок, значит изготовить оборудование, отвечающее вкусам хозяина, обеспечивающим именно его потребности. Начинать следует с построения, с выбора модели и построения чертежа. Размеры можно рассчитать самостоятельно или взять подходящие чужие и доделать. В процессе работы использовать остатки материалов и детали с вышедшего из строя оборудования.

 

Фрезерный станок по металлу своими руками для дома

Если возникла идея изготовить самодельный фрезерный станок по металлу, то возникают определенные вопросы. Их необходимо решить перед началом работы.

Какие операции будет выполнять этот агрегат? Класс задач, предполагаемый для исполнения? Тип оборудования: горизонтальный или вертикальный? Нужна ли делительная головка? Что использовать в качестве основы? Какого размера нужно иметь станок: напольный или настольный?

  1. Фрезерование деталей в домашних условиях
  2. Современные новации в индивидуальном производстве
  3. Основные инструменты для фрезерования
  4. Выбор рабочей головки для фиксации инструмента
  5. Сверлильный станок
  6. Токарный станок для фрезерования
  7. Использование ручного фрезера
  8. Фиксация детали и рабочее перемещение
  9. Этапы проектирования
  10. Пошаговое изготовление простейшего фрезерного станка своими руками
  11. Инструмент
  12. Этапы изготовления станка
  13. Заключение

Фрезерование деталей в домашних условиях

Определяясь с типом станка, нужно отталкиваться от работ, которые можно выполнять с его помощью.

Фрезеровать можно:

  1. Поверхности деталей, добиваясь получения нужных плоскостей.
  2. Создавать пазы, в которые в последующем будут устанавливаться шпонки, например, для монтажа шкивов или зубчатых колес на валах.
  3. Нарезать зубья на шестернях или звездочках, эти детали применяют в трансмиссиях машин или коробках перемены передач.
  4. Придавать оригинальную форму литым или кованым изделиям, фрезерование производится по специальным программам или моделям (оригиналам).
  5. Пропиливать углубления для прохода жидкостей или газов в специальных устройствах.
  6. Изготавливать оригинальные медали, жетоны, значки и другие эксклюзивные малоразмерные изделия.

Современные новации в индивидуальном производстве

В домашней мастерской современные мастера по заказу для крупных предприятий выполняют обработку деталей согласно прилагаемым чертежам. Подобная подработка выгодна и предприятиям: отпадает необходимость задействования дополнительного технологического оборудования в цеху для выполнения рутинных операций.

Домашний мастер производит работу по контракту с заказчиком, проблемы доставки заготовок и деталей он решает самостоятельно. В результате накладные расходы основного производства снижаются. Рабочее место создается самим исполнителем.

Для организации производства доходов достаточно создать индивидуальное предприятие (ИП), чтобы иметь официальный статус (облегчаются финансовые расчеты). В настоящее время подобных организаций достаточно, они выполняют солидные объемы заказов.

Основные инструменты для фрезерования

Станок для фрезерования металла создается под определенный вид фрез. Здесь у мастера имеется солидный выбор:

  • Пальчиковый инструмент используется для формирования пазов. Ширина и глубина будущей проточки по заданным параметрам выполняется за один или несколько проходов.
  • Торцевые фрезы могут обрабатывать плоскости. Крепление производится за хвостовик с внутренней резьбой. Дополнительная фиксация осуществляется за счет конуса Морзе.
  • Фасонное фрезерование, а также изготовление зубьев для механических передач выполняется с помощью специальных фрез. Они могут иметь пальчиковый или дисковый вид.
  • Для получения спиральных канавок дополнительно используют делительные головки. В зависимости от расположения стола обрабатывается определенная часть цилиндрической заготовки. Каждое линейное перемещение детали сопровождается ее поворотом на заданный угол.

Выбор рабочей головки для фиксации инструмента

Самостоятельно электродвигатель никто не сделает. Используются готовые электромоторы. Чтобы передать крутящий момент от вращающегося вала к инструменту, нужно иметь специальную муфту. В ней должно быть коническое отверстие для крепления хвостовика или иметься цанговый патрон.

Сверлильный станок

Изготавливать подобные приспособления довольно сложно. Гораздо проще взять за основу узлы, в которых присутствуют необходимые элементы. Чаще всего используют фрагменты настольных сверлильных станков.

У сверлильного оборудования имеется отдельный вал. Он получает привод от электродвигателя через блок клиноременных шкивов. Сравнительно просто регулируется частота вращения главного вала при постоянных оборотах двигателя. Нужно только переместить ремень с одного ручья в другой. Он одновременно перемещается на ведомом и ведущем валах.

Если принято подобное решение, то остается доработать патрон для фиксации инструмента. Обычный трехкулачковый патрон можно оставить. Однако, потребуется модернизировать его, добавив резьбовое крепление хвостовика.

Внимание! Возникающее в процессе фрезерования касательное сопротивление движению обязательно будет вырывать инструмент из патрона. При увеличении подачи (перемещения инструмента за один оборот) сопротивление растет пропорционально квадрату роста скорости продольного движения.

Сверлильно-фрезерный станок сможет выполнять работу в двух разных режимах. По такому пути идет большинство мастеров, желающих иметь сложное технологическое оборудование в мастерской.

Токарный станок для фрезерования

Сделать фрезерный станок по металлу на базе токарного оборудования. Наличие удобного трехкулачкового патрона на токарном станке позволяет закреплять в нем конический крепеж для фрез. Деталь фиксируется с помощью струбцин или ручных тисков к суппорту, на котором устанавливают резцедержатель. Мощность обычно измеряется десятками кВт, а коробка скоростей обеспечивает значительное количество вариантов частот вращения главного вала.

В подобном варианте пользователь получит токарно-фрезерный станок. Процесс переделки не займет много времени. Потребуется.

  1. Снять резцедержатель.
  2. Установить вспомогательную плиту.
  3. Закрепить на плите прижимы или приспособить струбцины.
  4. Внутри патрона установить фрезу.
  5. Зафиксировать деталь на плите.
  6. Определить ход фрезерования.
  7. Подвести деталь к инструменту и производить обработку по заданным параметрам.

Использование ручного фрезера

Ручные электрические фрезеры выпускаются для обработки древесины и мягких металлов. Их приспосабливают для обработки твердых материалов. Для этого проектируют достаточно мощные опоры, способные выдерживать значительные касательные (боковые) нагрузки. Необходимо обеспечивать жесткость самой конструкции агрегата.

Используют стальные уголки или профильные прямоугольные трубы с толстыми стенками. Из них сваривают стойки для крепления фрезера (в нем имеется шпиндель для крепления хвостовиков фрез).

У большинства фрезеров имеются специальные площадки, которые можно закрепить на стойке. Так как габариты обрабатываемых деталей могут заметно отличаться друг от друга, то опоры выполняются в виде консоли или портала.

Для домашней мастерской консольные конструкции не могут иметь большой вылет в горизонтальной плоскости. Только крупные напольные станки позволяют располагать фрезу на удалении от стойки. Для настольных агрегатов имеются ограничения.

Портальные конструкции могут иметь значительный вынос для инструмента. Но и тут следует подходить разумно. Крупные детали на фрезерном станке обрабатывают редко. В домашних условиях изготовить подобный станок сложно.

Фиксация детали и рабочее перемещение

Наличие в составе оснастки механизма для осевого перемещения позволяет задавать перемещение инструмента на заданную глубину. Некоторые мастера создают универсальное оборудование, которое может быть использовано для обработки разных видов материалов.

Задачей проектирования будет разработка стола. На нем нужно закрепить обрабатываемую заготовку. Механизация должна позволять перемещать верхнюю часть относительно инструмента в двух направлениях.

Поэтому в конструкции предусматривается неподвижная и подвижная части. Чаще между собой они связаны с помощью клиновых пазов. При перемещении в подобных условиях зазор выбирается до минимума. Жесткая относительная фиксация гарантирует качество выполняемой работы.

Движение подвижных частей происходит за счет ходовых винтов. Вращая маховичок, фрезеровщик заставляет двигаться верхнюю часть стола с закрепленной деталью. Наличие двух ходовых винтов, расположенных под углом 90⁰, позволяет позиционировать деталь относительно фрезы в любом месте.

Этапы проектирования

Многие мастера работают, только используя эскизы. Окончательная подгонка расположения деталей производится только при установке их на станину. Уже по месту сверлятся необходимые отверстия, а потом производится монтаж. Довольно часто приходится изменять взаимное расположение узлов. Просверленные отверстия заваривают. Затраты времени довольно большие.

Современная компьютерная техника дает в руки проектировщиков мощный инструмент – трехмерное моделирование с помощью инженерных программ. Выбор программного обеспечения большой. Освоить любую несложно, достаточно установить на свой компьютер и просмотреть уроки, опубликованные в сети.

  • Чтобы проще производить виртуальный монтаж, создаются трёхмерные модели твердых тел. Производится измерение имеющихся деталей и узлов.
  • С помощью инструментов компьютерной программы разрабатываются аналоги с точными размерами (в пределах разумного допуска).
  • Проектируется сцена – моделируется место будущего размещения станка в мастерской.
  • На виртуальной сцене размещаются станина и узлы.
  • По модели можно перемещать элементы, добиваясь рациональной установки по высоте, ширине и в пространстве сцены.
  • Некоторые узлы могут быть спроектированы по месту, применительно к имеющейся модели.
  • После завершения моделирования создаются рабочие чертежи. Эта процедура занимает немного времени. Достаточно перенести проекции сборочных узлов и деталей на координатные плоскости и расставить размеры.
  • При необходимости для лучшего понимания особенностей конструкции выполняют разрезы и сечения. Они помогают разобраться во взаимодействиях между отдельными деталями и их устройстве.

Пошаговое изготовление простейшего фрезерного станка своими руками

Инструмент

Перед началом изготовления нужно подобрать необходимые комплектующие. Они будут использованы в процессе работы. Понадобится инструмент:

  1. Сварочный аппарат поможет изготовить сварную станину будущего оборудования.
  2. Электродрель и сверлильный станок с набором сверл позволит изготовить необходимые монтажные отверстия.
  3. Набор ключей и отверток необходим для соединения деталей и узлов при сборке конструкции.
  4. Покраска с помощью краскопульта придаст изделию промышленный вид.

Этапы изготовления станка

На рабочем столе станка будут установлены координатные тиски. Их особенность заключается в том, что зафиксированная деталь может перемещаться в нужном направлении.

Чтобы гарантированно производить фрезерование в разных направлениях в подстолье предусматривается поворотная опора. Ее можно сориентировать под любым углом, а затем закрепить выбранное положение.

В качестве электродвигателя будет использоваться электрический миксер. Мощность составляет 1300 Вт. Имеется втулка, чтобы на резьбе присоединить патрон и пальчиковую фрезу.

Миксер может получать вращения с разной частотой вращения вала. Используется встроенный регулятор.

Наличие специальной площадки позволяет крепить инструмент на стойке.

Выполняется доработка: вытачивается специальный валик с резьбой М10.

Хвостовики фрез будут фиксироваться в трехкулачковом патроне. Решено использовать патрон с максимальным диаметром 16 мм.

Для большинства типоразмеров фрез такой диаметр достаточен.

Изготовлена станина. В ней использованы швеллер и пластинчатый радиатор отопления. Для удобства использования общая длина радиатора обрезана наполовину.

С помощью косынок усилены сварные швы. При сварке использован специальный кондуктор, который обеспечил перпендикулярное расположение сварных заготовок между собой.

Станина покрашена грунтовкой на алкидной основе. Поверх нанесена алкидная эмаль.

Использован швеллер № 18. Выполнена разметка под верхнюю планшайбу. Просверлены отверстия для установки планшайбы миксера на вертикальной стойке станины.

В нижней части стойки видны отверстия для крепления нижней опоры. К ним будет крепиться основа под цилиндрическую вращающуюся опору.

Полная высота стойки составляет 980 мм. При проектировании были смоделированы условия фрезерования возможных деталей. После анализа трехмерных моделей определены оптимальные размеры стойки.

На нижней опоре видны отверстия. В них будут устанавливаться трубчатая опора и корпус подшипника для механизма привода вертикального перемещения рабочего стола.

Ширина нижней опоры составляет 550 мм, в глубину опора имеет размер 500 мм. На подставке будет предусмотрено пространство для установки подобной опоры.

Измерение глубины опорной плоскости.

Вид снизу. По углам приварены болты. К ним будут крепиться резиновые башмаки. С их помощью будет устраняться вибрация станка.

Имеются роликовые натяжители цепи, их роль будет описана при установке цепного привода в механизме вертикального перемещения стола.

Резиновые башмаки крепятся на резьбе. Внутри башмака методом вулканизации закреплена гайка М10.

Длина болта выбрана так, чтобы она составляла 60% от высоты резинового башмака. Эластичная опора будет надежно удерживаться на основании станины.

Показаны элементы трубчатых опор. Одна вставляется в другую. Цилиндр с фланцем предназначен для крепления сверху пластины стола.

Нижняя опора имеет приваренную перпендикулярно трубу с фланцем. Он необходим для дополнительного крепления основы опоры к вертикальной стойке. Подобная конструкция обеспечивает дополнительную жесткость всей конструкции станка.

Внутри трубчатой опоры имеется опора. К ней устанавливается ходовой винт. При его вращении будет перемещаться внутренняя труба.

Вместо фланца приварена звездочка, на нее можно установить цепь. Будет организован цепной привод. С его помощью внутренняя труба со столом сможет перемещаться по вертикали вверх и вниз.

Установка опоры на нижнюю плоскость. Дополнительная фиксация ее к вертикальной стойке станины.

Виден дополнительный фиксатор. Он необходим для последующей фиксации трубчатого подъемника в определенном положении.

Теперь установлен и трубчатый подъемник рабочего стола. Сверху располагается фланец. Он будет нужен для установки пластины стола.

Еще один вид. На нижней опоре видно отверстие. Оно необходимо для установки механизма управления вертикальным перемещением стола.

Рабочий стол – это пластина, которая будет закреплена к фланцу на трубе. Выше будут размещаться координатные тиски.

Процесс установки пластины на трубчатый подъемный элемент.

Показано, как будет производиться установка координатных тисков. Маховичок привода перемещения расположен за пределами пластины, при его вращении будет обеспечено продольное горизонтальное перемещение.

Тиски будут удерживать обрабатываемую деталь, не позволяя ей смещаться.

Теперь нужно подумать о том, как управлять положением стола по высоте. Устанавливается корпус подшипника. Через него пройдет вал, сверху будет установлен маховик.

Вот это валик пройдет через подшипник. На одном конце имеется шпоночный паз для крепления маховика, на другом – приварена цепная звездочка.

Вращая маховик, можно управлять вертикальным положением рабочего стола. Найден эбонитовый маховичок. Рукам будет приятно касаться его поверхности при работе на станке.

Сам маховичок устанавливается поверх опорной пластины. Им будет несложно пользоваться в процессе эксплуатации оборудования.

Снизу соединяется цепь. Маленькая звездочка управляет большой. Поэтому маленькая – это ведущая, а большая – это ведомая.

Теперь видно, как работают натяжители цепи. Они поддерживают требуемое натяжение, что не позволяет цепи падать вниз.

Настал черед установки фрезерной головки. Доработанный миксер размещается на вертикальной стойке.

Планшайба миксера крепится к отверстиям, просверленным в стойке. Дополнительно изготовлена рамка, она помогает разместить рабочую головку в положении перпендикулярном к рабочему столу.

Для визуального контроля над положением стола устанавливается микрометрическая головка. Она поможет оператору выставлять нужную глубину обработки металла.

Станок выставляется на специальную тумбу. Видно, что рабочий стол ненамного возвышается над поверхностью верстака. При эксплуатации фрезеровщику не нужно высоко поднимать руки. Размеры оборудования подобраны правильно.

Закрепив уголок в координатных тисках, можно на нем фрезеровать паз. Используется пальчиковая фреза диаметром 8 мм.

Подобные операции часто выполняются на валах. В последующем на них устанавливают шестерни или шкивы. Операция востребована для редукторов.

Поверхностное фрезерование с помощью торцевой фрезы. Такие операции нужны для придания деталям плоских поверхностей. Чаще всего подобная операция нужна при обработке алюминиевого или чугунного литья.

При необходимости можно установить простейший механический привод для вращения маховика координатных тисков. Его часто оснащают простейшим ЧПУ. Тогда работа будет частично автоматизирована. Фрезеровщику останется только устанавливать и снимать детали на столе.

Видео: фрезерный станок по металлу своими руками.

Заключение

  • Выполнен анализ конструкций фрезерных станков, изготавливаемых своими руками, для оснащения домашних мастерских.
  • Представлена пошаговая инструкция изготовления простейшего станка.

Republished by Blog Post Promoter

Советы

для базовой обработки на сверлильном станке

  • по:

    • Том Нарди

Можно с уверенностью сказать, что большинство читателей Hackaday хотели бы иметь дома мельницу или хороший токарный станок, но такое оборудование не всегда удобно для любителей. Стоимость и количество места, которое они занимают, трудно продать, если вы не строите на них что-то регулярно, поэтому нам часто приходится импровизировать. В своем последнем видео [Эрик Стребель] дает несколько практических советов по использованию стандартного сверлильного станка для выполнения задач, для которых обычно требуется фрезерный или токарный станок; и хотя его советы, вероятно, не станут неожиданностью для опытных игроков, они могут просто помочь некоторым новым игрокам получить максимальную отдачу от того, к чему у них есть доступ.

[Эрик] объясняет концепцию тисков с поперечным салазками, которые представляют собой часть оборудования, позволяющую выполнять обработку на сверлильном станке. По сути, это стандартные тиски, но с винтами, позволяющими перемещать зажатую деталь по осям X и Y под сверло, которое уже может перемещаться по оси Z. Для тех, кто считает дома, это подводит нас к полным трем измерениям; иными словами, можно не только делать пропилы разной глубины, но и перемещать пропил по поверхности заготовки в любом направлении.

Вы даже можете вырезать (небольшой) кусок круглого материала, поместив его в патрон сверлильного станка и вставив хорошее долото в тиски с поперечным салазками. Затем долото можно перемещать к вращающейся части, чтобы сделать надрезы. Мы не рекомендуем делать что-то слишком тяжелое, но если вам нужно отогнуть что-то мягкое, например, кусок пластика или дерева, до определенного диаметра, это может быть в крайнем случае.

[Эрик Стребель] быстро становится фаворитом в этих краях. Его хорошо спродюсированные видеоролики показывают зрителям практическую сторону дизайна продукта и собственного производства. Недавно мы рассмотрели его видео о мелкосерийном производстве, и есть еще много бесценной информации, которую можно получить, просматривая его старые видео.

Стремление заниматься механической обработкой, не имея механического цеха, определенно не ново для Hackaday. Было много разных подходов к решению этой проблемы, но покупка приличного сверлильного станка и поперечного суппорта — это первый шаг в кроличью нору для большинства людей.

Posted in аппаратное обеспечение, How-toTagged тиски с поперечным скольжением, сверлильный станок, обработка, советы

Можно ли использовать сверлильный станок как фрезерный станок с соответствующей насадкой?

спросил

Изменено
3 месяца назад

Просмотрено
55 тысяч раз

Предполагая, что у вас есть правильное сверло — есть ли веская причина не фрезеровать материал (скажем, алюминий) на сверлильном станке, перемещая материал? На вид они делают примерно то же самое (вращательное движение)

3

Традиционный фрезерный станок хорошо справляется с боковыми нагрузками. Ваш сверлильный станок рассчитан на нагрузку вверх/вниз.

Предполагая, что вы выбрали правильную скорость сверления, недостатком вашего плана будет преждевременный износ подшипников сверлильного станка.

Теперь, если вы можете использовать его только для вырубки ложи, то у вас должно получиться все в порядке (хотя и медленно). (При условии достаточной безопасности/фиксации заготовки/и т. д.)

1

Да, можете. Я использовал 1/4-дюймовую фрезу, чтобы сделать отверстие уменьшающегося треугольного сечения в 1-дюймовом цельном латунном стержне, чтобы приспособить ротор кукурузной мельницы к медленному двигателю постоянного тока с высоким крутящим моментом.
Тем не менее, выполнение такой работы составляет опасно . Один промах, и несколько ваших пальцев поджарены. Как сказал Алоизиус Дефенестрате, это также не очень хорошо для подшипников в вашем сверлильном станке.

Алюминий, в зависимости от сплава, немного более цепкий, чем латунь. Если вы держите вещи руками, это оказывается плохой вещью.

Вы также можете рассмотреть возможность использования небольшого вращающегося инструмента (пример). Они далеко не такие крутящие, как полноценный сверлильный станок.

3

Обычно патрон+оправка удерживается конусом (на оправке два конуса). Боковые нагрузки могут сместить конус, и патрон (и, как правило, оправка) выпадет, что приведет к общему хаосу, не говоря уже о личной опасности.

Люди, как известно, приклеивают конус на место.

Из руководства Grizzly:

Сверлильный станок не имеет подшипников, рассчитанных на боковую нагрузку, и он далеко не такой жесткий, как настоящий фрезерный станок, поэтому вы можете ожидать вибрации и, возможно, поломки концевых фрез (особенно если вы используете маленькие твердосплавные инструменты). Люфт в дрянных тисках x-y может привести к втягиванию инструмента в заготовку, особенно при обычном фрезеровании по сравнению с попутным.

Типичный SFM для (скажем) алюминия 6061 составляет около 280, поэтому скорость вращения шпинделя будет немного медленнее для концевых фрез диаметром менее 0,5 дюйма. Вы можете компенсировать это более медленной подачей, но обычно маленькие фрезы не вращаются настолько быстрее чем сверлильные станки, использующие инструменты аналогичного диаметра из аналогичных материалов (как и следовало ожидать).

2

Только если боковое давление очень легкое, как при фрезеровании пластика.

Единственный вид фрезерования на сверлильном станке, который я бы рассматривал, это создание неглубокой канавки в мягком материале, таком как дерево или пластик, с использованием очень медленной подачи.

Что-нибудь еще, и вы можете повредить сверлильный станок.

Я бы присоединился к комментарию Сфехро Пфхани: в прошлом я использовал дешевые фрезерно-сверлильные станки только с конической оправкой для удержания патрона в пиноли сверла. Неизменно вибрации от фрезы и тот факт, что сама фреза пытается «опуститься» из-за канавок в фрезе, приводят к смещению всего патрона из станка. Я никогда не травмировался этим (к счастью), потому что обычно он бросает его вниз на верхнюю часть заготовки, но это часто означает, что работа испорчена.
Я пытался вставить туда лист бумаги (старый слесарный трюк для конусных оправок на токарных станках), но ничего не помогает, кроме приклеивания, как упоминалось выше.
Настоящие оправки фрезерных станков имеют на конце резьбовое отверстие. В это отверстие входит тяга с резьбой, которая удерживает конусную оправку на месте.
Фото фрезерного станка Конические оправки У оправок на этой фотографии также есть прорезь в буртике в нижней части конуса. При этом задействуются два приводных штифта, установленных в носовой части пиноли: с дышлом, удерживающим их, и приводными штифтами в этих пазах оправка + патрон не могут проскользнуть.

Если вы знаете кого-то, у кого есть токарный станок, вы можете попросить его сделать новый (более мягкий) конус с резьбовым отверстием на конце, как это, а затем взять большой кусок резьбового стержня и пропустить его через отверстие в верхней части сверлильного станка (при условии, что пиноль полая), а затем наденьте большую гайку и шайбу на верхнюю часть, чтобы они действовали как тяга.

При всем при этом около 99% китайских сверл для хобби и комбинированных токарно-фрезерных станков имеют стандартный патрон без тягового стержня, поэтому переоборудование своими руками не должно быть более «опасным», чем использование коммерческого (если плохо спроектированная) машина.

Ничто из этого, конечно, не поможет с подшипниками, но если вы фрезеруете только легкие материалы, этого должно быть достаточно: важно не иметь машины, которая швыряет вращающиеся фрезы через случайные промежутки…

Другое соображение: большинство сверлильных станков имеют круглую колонну (большой вал сзади, который удерживает всю машину вместе), и рабочий стол просто зажимается вокруг этой колонны, и нет возможности фактически остановить вращение стола вокруг нее. Боковые нагрузки при фрезеровании даже алюминия могут привести к вращению стола или всей головки вокруг колонны, что, очевидно, снижает точность вашей работы. В журналах по моделированию, таких как Model Engineer, было много статей о том, как исправить это как на дешевых мельницах, так и на переоборудованных сверлильных станках.

TL-DR: Вполне возможно превратить сверлильный станок в мельницу, но это потребует немало усилий и никогда не будет таким прочным, как настоящая мельница. Вам лучше купить настоящую мельницу, и под этим я не имею в виду дешевую мельницу для хобби, которая выглядит как просто сверлильный станок со столом X-Y: квадратная колонна (или направляющие типа «ласточкин хвост») и правильная фиксирующая оправка необходимы.

Это уродливо. В сверлильном станке слишком много плетей .

То есть попробуй. Возьмите кусок алюминия, сделайте в нем углубление кернером, а затем намеренно пытается просверлить отверстие на расстоянии 1/16 дюйма. Как бы вы ни старались, сверло уйдет в сторону в центр углубления. сделай это .

А вы знаете, как на фрезе плети вылетают, и вы попадаете в твердую точку. Не на сверлильном станке, боковые плети остаются дребезжащими, пока что-нибудь не сломается. В лучшем случае это вызовет

Резка зависит от подачи и скорости. У сверлильных станков нет столов, поэтому вы не можете использовать стол для обеспечения равномерной подачи. Вы не получите стабильных подач, пытаясь удерживать работу вручную, поэтому вам затупит и затупит ваши концевые фрезы, а то и сломает их, при этом упрочняя материал, а плеть позволит сверлу плестись повсюду в поисках самого мягкого материала.0007

Рассмотрите варианты получения времени на настоящей мельнице.

Благодаря движению Maker теперь есть сотни мест вроде абонементов в спортзал, но с механическими инструментами… Я не знаю, как их назвать. Например, TechShop, но есть и многие другие. Или общественные колледжи теперь более открыты для публичного доступа. Не стесняйтесь, загляните, и вам проведут грандиозный тур бесплатно.

Другими вариантами являются интернет-магазины или найм местного механического цеха.

1

Я успешно превратил 10-дюймовый сверлильный станок с регулируемой скоростью WEN в фрезерный станок.

Published by admin