Сварочный аппарат ресанта саи 190 ремонт своими руками: Ремонт сварочника Ресанта САИ190К

Ремонт сварочника Ресанта САИ190К

Продолжение о ремонтах бытовой силовой техники.

На этот раз сварочный аппарат Ресанта САИ190К принёс сосед по даче с диагнозом — аппарат упал, хлопнул, потерял сознание, очнулся, не работает 🙂

Если Вас данная тема действительно интересует, пожалуйста, ознакомьтесь с предыдущими статьями по этому профилю.
mysku.club/blog/diy/78892.html
mysku.club/blog/aliexpress/74617.html

У меня самого в пользовании сварочный аппарат Ресанта САИ190К, но он и внешне и внутренне отличается от ремонтируемого. Новый аппарат гораздо компактнее, жертва маркетинга и экономики, заявленного тока 190А там очевидно и близко нет.

Из своего опыта ремонта отмечу, что Ресанта под одной и той же моделью умудряется выпускать сварочники разных модификаций с разными схемами, параметрами и габаритами.

Сравнение аппаратов

Данный сварочный аппарат 2017г и ранее не ремонтировался, что как правило упрощает ремонт.

Вскрываем, изучаем…

Для сравнения, старая Ресанта 190К

Причина неисправности видна сразу

Производитель не поставил изоляционную планку между радиаторами силовых транзисторов и при ударе они нашли друг друга. Встреча была искренней, зажигательной и шумной 🙂

Самое обидное, что производитель эту планку не поставил специально, я уже видел такие аппараты без планок. Зачем так сделали, догадаться несложно…

Внутренности стоят от Ресанты САИ160, собрано на печатной плате SD-mini-140-1.3 Sh212 на ток 140А 🙁

Похожая на 90% схема

Схемотехника отличается от стандартной Ресантовской:

— полностью отсутствует сетевой фильтр. Сетевые помехи гарантированы

— косой полумост всего на двух транзисторах (ранее ставили четыре).

— снижена суммарная ёмкость входных накопительных конденсаторов (2х560мкФ)

— диоды рекуперации не установлены на радиаторах

— отсутствует снижение рабочей частоты при залипании электрода

— более компактный и лёгкий корпус

Странно, что ради экономии забыли убрать выходной дроссель, в следующей модификации это обязательно поправят 🙂

Первичная диагностика показала, что по меньшей мере, вышли из строя силовые IGBT транзисторы, откручиваю радиаторы и выпаиваю транзисторы вместе с радиаторами.

Установлены подозрительные транзисторы Toshiba GT50JR22 — надпись читается очень плохо, шрифт на обоих транзисторах разный.

Ломаю один, а там мелкий кристалл и отсутствует кристалл обратного диода…

В принципе, косой полумост нормально работает и без обратных диодов.

Ради интереса, сломал новый транзистор, чтобы сравнить внутренности

Новый — справа

Внутри транзисторы абсолютно одинаковы, а различия надписей вызвано разным годом выпуска транзисторов.

Тошиба как-то умудряется встроить обратный диод в единый основной кристалл. Ранее, я такой фишки ни у кого не встречал, буду теперь иметь в виду 🙂

Транзисторы буду менять на такие-же, но не потому, что они такие хорошие (на самом деле нет), а потому, что они уже были в наличии.

Параметры оригинальных транзисторов 44А 115W (100ºC) 600V 1,55V (50A) 2700pF 330ns (Off)

Ну и конечно, сравнение старых и новых транзисторов (все оригинальные)

Дополнительно, обнаружен оборванный размагничивающий (рекуперационный) диод MURF860 в пластике (8A 600V 1,2V).

Кому интересны внутренности пластикового корпуса TO-220F — кристалл расположен на медной пластине для лучшего распределения тепла. Тут кристалл уже сошлифован.

Обычно в этой цепи ставят RHRP1560 или аналогичные, причём часто на радиаторах. Менять буду оба на одинаковые более мощные MUR1560G (15A 600V 1,2V).

Блок питания выполнен на базе SD6834 со встроенным ключом.

ШИМ — привычный 3845

Выходные диодные сборки 60F30 (60A 300V 1,05V 40ns) – 3шт

Сам ремонт:

К сожалению, технологическая перемычка, разделяющая питание силовой части и питание схемы отсутствует. Но ничего страшного в этом нет, если придерживаться нужной последовательности.

1. Подготавливаю и меняю рекуперационные диоды

Для изоляции фланца, использую термоусадку. Изоляция нужна для предотвращения касания диода и радиатора при ударе.

2. Проверяю элементы драйвера методом сравнения каналов и в соответствии со схемой. В данном случае повезло и драйвер в порядке

3. Через разделительный трансформатор, ЛАТР и лампу накаливания 150W, подключаю сварочник к сети. Регулятор тока устанавливается в среднее положение.

Для удобства и безопасности, сколотил стенд развязки, регулирования и токоограничения — очень удобно 🙂

4. Постепенно повышаю напряжение ЛАТРа, при этом лампа не должна загораться. Вентилятор начинает работать при сетевом напряжении около 55В, далее включается реле запуска.

5. Плавно повышаю напряжение до номинального и проверяю все питающие напряжения с блока питания.

6. Проверяю осциллографом импульсы на затворах обоих транзисторов относительно их эмиттеров

Частота 53кГц — в норме, странная форма импульсов из-за отсутствия нагрузки драйвера в виде затворных емкостей. Узкая ширина импульса из-за работающей защиты от залипания. На некоторых Ресантах с той-же целью снижают рабочую частоту преобразователя.

7. Замыкаю выход оптрона 3IS1 (обведён красным) для отключения защиты от залипания и проверяю расширение импульса до номинального значения, частота при этом не меняется.

8. Проверяю наличие импульсов во всём рабочем диапазоне сетевого напряжения — они появляются при напряжении от 140В и выше.

9. Устанавливаю транзисторы на радиаторы, не забывая про теплопроводную пасту (использовал GD900).

10. Прикручиваю радиаторы на место

И только потом припаиваю. Наоборот делать нельзя — поломаете транзисторы и печатную плату!

11. Из куска текстолита изготавливаю и устанавливаю планку, чтобы радиаторы больше не касались друг друга

12. Собираю аппарат и проверяю на стенде и затем на балласте.

Максимальный ток составил всего 136А, на дуге ток будет ещё меньше и это печально…

13. Проверяю на дуге. Троечкой варит уверенно, на четвёрке тока уже не хватает (на дуге ток около 120-125А). Обычно я сварку проверяю четвёркой — если на максимальном токе удаётся непрерывно сжечь один электрод, значит работать будет. Но тут четвёрка шла настолько медленно, что я пожалел аппарат и проверял троечкой.

В данном аппарате есть форсаж дуги, но работает он плохо. Дело в том, что порог его включения привязан к выходному напряжению, которое на холостом ходу привязано к сетевому напряжению. Вот и получается, что форсаж сильно зависит от сетевого напряжения. Лучше-бы его вообще не делали…

После тестирования, аппарат был возвращён хозяину и пока работает нормально.

Данный аппарат лично мне не понравился, раньше делали лучше 🙂

Продолжение о ремонтах следуют, всем удачи!

РЕСАНТА САИ 190К Sh205 ремонт-замена GT50JR22

Войти

Имя пользователя или email

Пароль

Запомнить меня

Поиск по сайту

Найти:

Ремонт сварочного инвертора РЕСАНТА САИ 190К Sh205. Последнее время в погоне за увеличением продаж и удешевлением аппаратов китайские производители инверторов низшего ценового диапазона экономят просто тотально на всём. Уменьшение корпусов и радиаторов, отсутствие дросселей на выходе, применение китайских аналогов IGBT транзисторов и диодов это всё следствие такой экономии. Но в этом аппарате просто верх экономии. Инвертор поступил в ремонт с убитыми транзисторами GT50JR22.

Если присмотреться внимательнее с левой стороны между радиаторами видны следы замыкания.

Вот тот же участок поближе, явно видны следы оплавления и нагар. Как сказал владелец — аппарат падал, не откуда то, а просто завалился набок и перестал работать. Видимо этого «завалился» ему и хватило что бы радиаторы замкнули между собой, расстояние между ними очень маленькое, а той жёлтой пластины, из текстолита прикрученной между радиаторами, изначально не было. Она была прикручена лично мной после ремонта, что бы в дальнейшем избежать хотя бы таких казусов.

В инверторах Ресанта восьми-девятилетней давности, на фото  РЕСАНТА САИ 190 GP34, между радиаторами стояла толстая пластиковая стойка которая намертво прикручивалась к радиаторам и корпусу инвертора.

В других использовалась фасонная вставка которая надевалась на радиаторы чтобы исключить замыкание между ними. На фото радиаторы и вставка сварочного инвертора BLUEWELD PRESTIGE 211S.

Такое сравнение явно не в пользу новых аппаратов, а экономить на кусочке пластика это верх жадности. Ну ладно,  это отступление, вернёмся к нашему «барану». В этом «баране» то есть в инверторе пришлось заменить оба транзистора  GT50JR22 и диоды MURF860. В драйвере уже не помню. Возможно что он и не пострадал, при таких замыканиях они часто выживают, а случаются эти замыкания в последнее время всё чаще и чаще и не только в Ресанте. Подобная диэлектрическая перемычка между радиаторами отсутствует во многих дешёвых аппаратах ценой 3-5 т.р с подобной топологией платы. Грешат этим как известные так и неизвестные бренды. Возможно и в вашем инверторе её нет, но пока всё обходилось.

Пока всё это менялось и паялось заодно и режим управления проверил, может пригодится. В инверторе РЕСАНТА САИ 190К Sh205 используется плата управления SS4-200KZ-1.2-SMD на микросхемах  UC3845B, LM324.