Заточка резцов токарных: Как заточить резец — РИНКОМ

Как заточить токарные резцы по металлу: особенности, углы, доводка

Содержание

• 1 Как сила резания зависит от угла затачивания
• 2 Особенности затачивания
• 3 Типы затачивания
• 4 Углы затачивания
• 5 Проведение доводки

Из всех технологических процедур, выполняемых над металлическими деталями, точение считается самой популярной. Ввиду этого заточка токарных резцов по металлу имеет большое значение. Ее нужно осуществлять правильно. Порядок проведения заточки токарных резцов зависит от материала, из которого сделан инструмент, назначения резца (фасонный, проходной, для нарезки резьбы, для расточки).

Содержание

1. Как сила резания зависит от угла затачивания
2. Особенности затачивания
3. Типы затачивания
4. Углы затачивания
5. Проведение доводки

Как сила резания зависит от угла затачивания

Сила резания зависит от углов заточки, в особенности от переднего. Чем больше данный угол, тем меньше сила резания и тем проще отделять металлическую стружку. Однако это не означает, что передний угол возможно неограниченно увеличивать. При чрезмерном увеличении надежность резца по металлу уменьшается. Его кромка подвергается сильному износу, выкрашиванию. Ввиду этого, когда подбирают величину переднего угла, стараются не только уменьшить силу резания, но и получить прочную кромку, стойкий к износу металлорежущий инструмент.

Иногда используют токарные резцы с отрицательным передним углом (от — 5 до -10 градусов). Обычно такие инструменты используются при обточке твердых либо закаленных металлов.

Особенности затачивания

Есть некоторые особенности, которые необходимо принимать во внимание, осуществляя затачивание резцов для токарного станка своими руками. Задняя часть инструмента обрабатывается за 3 шага:

1. Сначала выполняют обработку задней части под углом, который равен заднему углу державки. Обычно он больше, чем задний угол резания (примерно на 5 градусов).
2. На втором шаге осуществляют обработку задней части режущей пластинки. Ее затачивают под углом, который превышает задний угол резания на 2 градуса.
3. Теперь нужный угол формируется посредством доводки. Процедура выполняется на узкой фаске, которая прилегает к рабочей кромке.

За несколько шагов затачивается и передняя часть инструмента для токарного станка. Сначала затачивание осуществляется на угол, который равен углу режущей пластинки. Угол резания, формируемый на передней части инструмента, создают посредством чистового затачивания либо доводки.

Заточка резца облегчается, если применять особые накладки, устанавливаемые промеж опорной поверхности и станочного стола. Для того чтобы точно и качественно заточить инструмент, можете изменить конструкцию стола, добавить возможность регулировать его по высоте и поворотному углу. После подобного изменения использовать накладки будет не нужно.

Для заточки резца рабочая кромка должна быть расположена на одной линии с серединой абразивного круга. Стоит принимать во внимание, в каком направлении вращается точило. Так вы сведете к минимуму шанс того, что режущая пластинка оторвётся от резцовой державки. При вращении точила пластинка должна быть прижата к державке, а не оторвана от нее.

Разумеется, что по окончании затачивания резца нужно выполнять проверку правильности исполнения. Легче всего проделывать это особым шаблоном. Можете сделать его либо купить в магазине. Если будете изготавливать шаблон собственноручно, используйте листовую сталь.

Большая твердость подобного трафарета, которую он приобретет после закаливания, позволит применять его продолжительный срок. Делая шаблон, нужно вырезать на нем отверстия, которые соответствуют ходовым углам затачивания. Лишь после создания отверстий трафарет закаливают. Стоит учесть, что от того, насколько точно изготовлен подобный шаблон, зависит правильность затачивания режущего инструмента.

Для выполнения доводки применяют оселки из меди, присадочные элементы. Для доводки инструментов из твердых сплавов используют особую пасту, борный карбид, который смочен керосином. Для инструментов из иных металлов применяют оселки с малым уровнем абразивности. Их смачивают автомобильным маслом либо керосином.

Типы затачивания

Крупные предприятия, занимающиеся обработкой металлов обязательно располагают необходимыми для затачивания инструментов специалистами и оборудованием. Владельцы небольших мастерских выполняют заточку собственноручно.

Заточка резцов может быть выполнена одним из следующих методов:

• Абразивный (на шлифовочном круге).
• Механико-химический (выполняется обработка специальными средствами).
• С помощью особых приборов.

Абразивное затачивание выполняется на заточном, токарном устройстве либо на шлифовочном брусочке. Вручную трудно наточить резец, соблюдая требуемые углы. Дополнительную сложность создает нагрев металла, приводящий к потере свойств. Ввиду этого качество затачивания прямо зависимо от навыков рабочего.

Резцы из твердых сплавов точат на зеленом карборунде. Инструменты из разных видов стали проходят обработку шлифовочными кругами, сделанными из среднетвердого корунда. Начальное обрабатывание осуществляется оселками с абразивом 36-46, завершающее – 60-80. Перед тем как устанавливать круг на станочное устройство, нужно удостовериться в том, что он целостен. При обработке он может сломаться, травмировать токаря, изменить углы токарного резца.

Механико-химический способ дает возможность эффективно и быстро заточить резец, предотвращает образование сколов, трещинок. Данный метод используется для заточки больших инструментов из твердых сплавов. Они проходят обработку купоросным раствором. В результате химической реакции образуется тончайшая защитная пленка, смываемая частичками абразива, которые присутствуют в растворе. Процедура выполняется в станочном устройстве, которое оборудовано резервуаром с передвижным шлифовальником. Зафиксированный инструмент перемещается возвратно-поступательно. Кроме того, резец прижимается к абразиву (150 г на кв. см).

Заточку алмазных резцов выполняют на специальном оборудовании электрокорундовыми/кремниевыми кругами.

Углы затачивания

Далее будет приведен список углов заточки для всех распространенных материалов. Первая дробь указывает на задний угол при черновом обрабатывании, вторая – на задний угол при чистовой обработке. Третья дробь показывает величину переднего угла. В числителе указываются углы для резцов, которые точат и растачивают детали, а в знаменателе – для инструментов, строгающих заготовки.

• Сталь (твердость меньше восьмисот Мегапаскалей) – 8/6, 12/8, 15/12.
• Сталь (твердость больше восьмисот Мегапаскалей) – 8/6, 12/8, 10/10.
• Сталь (твердость больше тысячи Мегапаскалей) – 8/6, 12/10, 10/8.
• Серый чугун (твердость по Бриннелю меньше двухсот двадцати) – 6/6, 10/10, 12/8.
• Серый чугун (твердость по Бриннелю больше двухсот двадцати) – 6/6, 10/10, 8/5.
• Ковкий чугун – 8/8, 10/10, 8/8.

Основной угол в плане должен составлять 30 — 45 градусов. Ширина фаски зависит от сечения резцовых стержней.

Какие абразивные круги используются для затачивания токарных инструментов
Затачивание проходного инструмента по державке и под углом 5 градусов выполняется кругом из электрокорунда, имеющим зернистость сорок — пятьдесят, твердость СМ1/2. Окружная скорость круга составляет 25 м/с.

Подготовительное затачивание осуществляется изделиями из черного кремниевого карбида, имеющими зернистость двадцать пять — сорок, твердость М3-СМ1. Финальное затачивание отрезного инструмента выполняется кругами из зеленого кремниевого карбида, имеющими зернистость шестнадцать — двадцать пять, твердость М3-СМ1.

Параметры точильных кругов для стальных и твердосплавных резцов прописаны в таблице режимов затачивания. Там же можно посмотреть окружные скорости кручения.

В настоящее время финальное затачивание рекомендуется проводить посредством алмазного круга. В особенности это актуально для пластин из твердых сплавов. Окружная скорость круга при подготовительном/финальном затачивании не должна превышать двенадцать — пятнадцать метров в секунду.

Проведение доводки

После затачивания инструментов их доводят борным карбидом на диске из чугуна, вращающемся со скоростью 1-2 м/с. Диск должен вращаться по направлению от опоры инструмента к рабочей кромке.

При выполнении доводки лезвия и поверхности инструмента последовательно притираются. Кроме того, удаляются неровности, резцы доводятся до блеска.

Для чего проводить доводку? Дело в том, что при токарном обрабатывании инструмент изнашивается и затупляется по причине трения пластины о стружку и заготовку. Чем ровнее пластина, тем слабее трение, медленнее изнашивание инструмента.

Доводка осуществляется абразивными пастами, состоящими из борного карбида. Намочите диск для доводки керосином. Нанесите на него пасту (зигзагообразно), поднесите инструмент к диску. При использовании керосина можете применять пасту ГОИ. В случае если вы применяете современную пасту, смачивать диск керосином необязательно.

Стол подручника должен стоять так, чтобы резцовые лезвия находились чуть ниже либо на одной линии с серединой диска. Диск должен вращаться направлено к резцовой пластине.

При прижатии инструмента и выполнении доводки частички пасты измельчаются. Когда они проходят через кромки, на резце не появляется сколов, потертостей. Зерна пасты обеспечивают устранение неровностей с резцовой поверхности.

Для того чтобы более подробно изучить процедуру доводки, можете посмотреть обучающее видео. Помните, что качественно сделанная доводка обеспечит продолжительную эксплуатацию резца без повторного затачивания.

Заточка резцов для станка по металлу: способы, технология, видео

Эффективность и безопасность токарных работ напрямую зависят от вида и качества заточки используемого инструмента, во избежание ошибок важно уметь правильно его выбирать и подготавливать. В промышленных масштабах эти действия проводятся с помощью специальных станков, в остальных случаях резцы приходится заострять своими руками. Несмотря на простую последовательность, работы по заточке требуют опыта и учета многих нюансов: от материала инструмента до его типа и назначения.

Оглавление:

1. Особенности
2. Классификация резцов
3. Технология заточки
4. Рекомендации по выполнению работ и видео уроки

Конструктивные особенности токарных резцов

Этот инструмент имеет простое исполнение и состоит из двух элементов: стержня, удерживающего его в станке, и рабочей головки с режущей частью, непосредственно обрабатывающей металлы и твердые материалы и нуждающейся в периодическом затачивании. Фиксирующая часть как правило имеет геометрическое (квадратное или прямоугольное) сечение, снижающее риски проворачивания, смещения или выбивания резца из токарного станка, и вытянутую форму. Режущая часть (рабочая) отличается более сложным исполнением, она формируется из нескольких смежных кромок и плоскостей с разными углами затачивания.

Головка резца имеет 2 поверхности: переднюю, отводящую стружку, и задние стороны, обращенные к детали и разделяемые на основные и вспомогательные. Это же относится к режущим кромкам, главная из которых образуется при пересечении передней поверхности и задней основной. Углы их заточки определяют назначение резца и считаются важной характеристикой: в зависимости от месторасположения они разделяются на заострения, задние главные и такие же передние, их сумма с отклонениями от соответствующей оси резания всегда равняется 90°. Конструкцию рабочей головки резца также определяют углы между плоскостью обработки и передней поверхностью, проекциями кромок, направлением подачи и отображением главной линии реза.

Виды инструментов для токарного оборудования

Классификация резцов условная, ассортимент включает изделия с разным направлением подачи (левые и правые), конструктивным исполнением (прямые, отогнутые с отклонением оси головки влево или вправо, изогнутые, оттянутые и имеющие уникальную форму), сечением (круглые, квадратные или прямоугольные), способом изготовления (цельные и составные, с режущей частью в виде пластины) и установкой (радиальные и тангенциальные). Соответственно токарные резцы используются при разных работах: от черновых до шлифовальных, в зависимости от целевого назначения и способа обработки заготовки выделяют следующие разновидности:

• Проходные, предназначенные для снятия основной массы припуска с поверхности заготовки вдоль ее оси вращения. Как правило, их режущая часть имеет форму пластины и изготавливается из быстрорежущего металла, а стержень – из стали 45 или 50.
• Подрезные, используемые при черновой обработке деталей, точении наружных поверхностей и торцевании. Особенностью этих резцов является наличие криволинейного профиля передней части, способствующего завиванию стружки, и фаски, упрочняющей режущую кромку. Эту разновидность изготавливают как из легированных сталей, так и из особо твердых сплавов металлов.
• Расточные, для обработки готовых глухих или сквозных отверстий, полученных путем сверления, отливки или штамповки. Эти операции считаются более сложными в сравнении с наружным обтачиванием, при выборе и заточке этой разновидности учитывается, что размер поперечного сечения токарного резца всегда должен быть меньше диаметра прохода.
• Канавочные или прорезные, относящиеся к многофункциональным, и используемые при формировании канавок на деталях со сложной конфигурацией (включая цилиндрические и конические), выполнения осевой проточки, порезки торцов и других токарных операций. Размеры и форма режущей кромки у этой разновидности подбираются исходя из ширины формируемой борозды, в зависимости от требуемой радиальности канавки их заточка бывает прямо- и криволинейной.
• Фасонные, относящиеся к нестандартным, и устанавливаемые при необходимости высокоточной обработки сложных деталей, в большинстве случаев их изготавливают под конкретные типоразмеры и формы.
• Резьбонарезные, используемые для создания с помощью токарных станков внутренних и внешних резьб с разным шагом и профилем. Они воздействуют на заготовку всеми точками кромки и совершают относительно нее винтовое движение.
• Фасочные, предназначенные для снятия фасок, чаще всего под углом в 30 и 45°.

В зависимости от материала основы и режущей части все токарные резцы разделяются на:

• Изготовленные из разных марок инструментальной стали: углеродистой (оптимальные при ведении обработки на малых скоростях), легированной (имеющие средние показатели теплостойкости и прочности) и быстрорежущей (характеризующиеся повышенной производительностью).
• Твердосплавные, используемые при высоких скоростях реза, и устанавливаемыми на токарных станках по металлу, работающими с особо твердыми и прочными заготовками или выполняющими высокоточные операции.
• Металлокерамические, представляющие собой композиты на основе вольфрама, титана, тантала или их смесей, цементируемые кобальтом.
• Минералокерамические (технический глинозем), отличающиеся повышенной теплостойкостью, но из-за хрупкости не используемые при необходимости ударных работ и массового выпуска изделий на токарном оборудовании.
• Керметовые, представляющие собой сплавы минералов, металлов и карбидов и обладающие более высокой стойкостью к механическим воздействиям в сравнении с предыдущей разновидностью.
• Алмазные токарные резцы, используемые в автоматических линиях с крупносерийным и массовым производством однородных изделий с первым и вторым классом точности, и высокой чистотой поверхностей. Эти изделия оказывают минимальное влияние на структуру материала заготовки вне зависимости от его степени твердости и не нуждаются в заточке.
• Эльборовые, представляющие собой резцы с пластинами из сверхтвердого синтетического материала.

В данной процедуре нуждаются все резцы за исключением имеющих сменные твердосплавные пластины, при отсутствии специальных станков токарь проводит ее своими силами. Среди практикуемых и проверенных временем способов выделяют:

• Абразивную заточку режущего инструмента, выполняемую на станке с шлифовальным кругом или с помощью бруса. Материал оселок подбирают исходя из твердости обрабатываемого металла или композита. Разновидности из твердых сплавов советуют заточить на зеленом корунде, из обычных сталей – на белом.
• Химико-механическую обработку, заключающуюся в нанесении на режущую кромку раствора медного купороса с последующим смывом его абразивными составами с шлифованием подвижным элементом. Такие действия позволяют качественно и быстро заточить крупный инструмент из закаленной стали и твердых сплавов с одновременным увеличением его трещиноустойчивости, способ ценится за эффективность и обеспечение гладкой поверхности.
• Заточку резцов на специализированном оборудовании со сменными или разными кругами, включая алмазные доводочные.

При выполнении работ своими руками чаще всего выбирается абразивный способ, как более доступный и простой. При его реализации придерживаются четкой последовательности действий: первой следует заточить основную заднюю грань, следующей идет задняя вспомогательная и только потом передняя. Работы завершаются затачиванием радиуса закругления, на всех этапах режущий инструмент прижимают к абразивному камню с постоянным смещением вдоль поверхности, как с целью сокращения износа круга, так и во избежание перегрева резца. Вне зависимости от вида обрабатываемой плоскости, в ходе абразивной заточки избегают как отрыва, так и чрезмерного придавливания.

Проверить насколько хорошо заточен ваш резец помогают специальные трафареты. Их можно купить или сделать самому из листа металла, вырезая в нужных местах шаблон, соответствующий ходовым линиям и углам заточки. Впоследствии такую заготовку рекомендуют закалить и использовать как при проверке правильности подготовки резца, так и с целью оценки его состояния. Сверке подлежат все углы, чем выше требования к качеству изделий, получаемых на токарных станках, тем точнее должен быть сделанный своими руками шаблон.

Заточить инструмент на крупном абразиве недостаточно, завершающим этапом является доводка небольших участков поверхностей резца, примыкающих к его режущим граням. Для этих целей на край круглого диска наносится абразивная паста на основе борных карбидов или полировальные составы ГОИ, после чего к нему прижимается нужной стороной токарный резец и запускается процесс вращения с направленностью к пластине.

Этот этап несложно выполнить самостоятельно, при такой обработке мелкие зерна устраняют малейшие неровности, что в конечном итоге увеличивает ресурс инструмента. При доводке составами с низкой абразивностью или заточке твердосплавных резцов поверхность круга рекомендуется дополнительно намазать керосином или аналогичным веществом, при использовании современных паст или круга из меди в этом нет необходимости.

Советы

Заточка резцов для токарного станка требует постоянного внимания, для достижения оптимального результата рекомендуется:

• Охлаждать инструмент водой или делать перерывы в работе.
• Использовать для заточки станки с возможностью регулировки высоты и угла поворота шлифовального круга или размещать под них специальные подкладки. В идеальном варианте уровень режущей кромки и центральной оси точила совпадают или смещается не более чем на 3-5 мм вниз.
• Отслеживать углы заточки, абразивность шлифовального круга и скорость его вращения в зависимости от материала инструмента и вида обработки (чистовой или черновой) с помощью соответствующих таблиц режимов затачивания.
• Контролировать направление движения круга. При заточке токарных резцов своими руками основную опасность представляют отлетающие пластины, при придавливании их точилом этот риск минимальный, и наоборот.

как правильно затачивать своими руками, видео

Заточка токарных резцов по металлу имеет большое значение в технологическом процессе. Каждый мастер должен знать нюансы этого процесса, которые зависят от материала резца, а также его предназначения.

Правильно проведенная операция помогает значительно продлить срок службы оборудования.

Содержание:

• 1 В каких случаях она необходима?
• 2 Инструменты и приспособления
  • 2.1 Мусаты
  • 2.2 Точильные бруски
  • 2.3 Механические точилки
  • 2.4 Электрические точилки или заточный станок
  • 2.5 Наждачный, алмазный круг
• 3 Как правильно затачивать?
  • 3.1 Выбираем способ в зависимости от вида режущего инструмента
    • 3.1.1 Плоские прямые
    • 3.1.2 Косые прямые
    • 3. 1.3 Отрезные
    • 3.1.4 Полукруглые плоские
    • 3.1.5 Желобчатые
  • 3.2 Рассчитываем углы затачивания: типы и характеристики
    • 3.2.1 Главные углы
    • 3.2.2 Вспомогательные углы
    • 3.2.3 Углы в плане
  • 3.3 Способы измерения углов режущего инструмента
• 4 Подробные схемы и инструкции, как это сделать своими руками
  • 4.1 Технологический процесс
  • 4.2 Проведение доводки
  • 4.3 Шлифовка
• 5 Техника безопасности

В каких случаях она необходима?

В процессе эксплуатации происходит трение стружки о рабочую поверхность инструмента. За счет повышения температуры в процессе работы происходит износ детали. Если не проводить заточку, то значительно снижается полноценный срок службы детали и всего оборудования.

В документации указана допустимые параметры износа резца. Если эти параметры превышены – инструмент использовать нельзя. Его необходимо заточить по передней и задней поверхности.

Допустимая величина износа отличается в зависимости от условий работы и колеблется в пределах 0.3-2 мм.

Инструменты и приспособления

В зависимости от сплава, твердости, угла затачивания и других технологических деталей, необходимо подобрать инструмент для заточки резцов. У каждого токарного приспособления есть свои преимущества и недостатки.

Мусаты

Действенный инструмент, который представляет собой металлический стержень с рубчиком. Обработка ведется при помощи рукоятки.

Точильные бруски

Еще один вариант ручной обработки. Для заточки резцов при помощи точильных брусков потребуется сноровка, которая приобретается лишь с опытом. Резец необходимо приложить к детали и провести по ней от 10 раз.

Механические точилки

Автоматизированный способ заточки. Для начала нужно выставить входные параметры и в зависимости от них активно действовать инструментом.

Электрические точилки или заточный станок

Это наиболее универсальный и простой метод заточный станок удобно использовать, внешне он напоминает металлический брус с отверстиями разных размеров.

Наждачный, алмазный круг

Широко применяется алмазный круг, поскольку он обеспечивает высокую чистоту режущих поверхностей. Также с применением алмазных кругов увеличивается ресурс работы заточных резцов – количество возможных переточек возрастает на 20-30%.

Как правильно затачивать?

Заточку нужно производить в зависимости от износа и конструкции резца. Процесс можно проводить по передней, задней или обоим поверхностям. Для стандартных резцов следует выбрать заточку по всем режущим поверхностям. Если износ небольшой, то достаточно восстановить геометрию только задней поверхности.

Читайте также: резцы для токарного станка по металлу

Для многорезцовых станков заточка оснастки проводится по задней поверхности, а фасонных – по передней.

Выбираем способ в зависимости от вида режущего инструмента

Вид резца определяется количеством поверхностей, а также шириной лезвия и его формой. В соответствии с этими параметрами и следует выбирать способ заточки и его технологические особенности.

Вид резца, как и способ его заточки выбирает мастер в зависимости от работ, которые ему необходимо провести на токарном станке.

Плоские прямые

Основное предназначение данных резцов – обработка поверхности. Также с их помощью создают небольшие отверстия, выемки и пазы в готовых изделиях. Ширина лезвия у плоских прямых резцов колеблется в пределах 4-40 мм.

Читайте также: как выглядят резцы токарные алмазные для токарного станка

Угол заточки 25-40°.

Сам процесс заточки имеет упрощенную схему. Достаточно выровнять повреждённый при использовании торец. Обработка происходит аккуратной заточкой, без пресыщения на области. В последнюю очередь выставляется ручка.

Косые прямые

Заточка этих резцов происходит по следующей схеме:

1. Выбрать нужные параметры ширины в пределах 4-40 мм.
2. Подобрать подходящую для работы резца ширину.
3. Срезать один угол до соотношения 70-75°.
4. Провести заточку под углом в 25°.

Необходимо проверять с определенной регулярностью расположение кромки. Это требуется для контроля, чтобы резец лежал ровно с обоих поверхностей. Если кромка содержит изъяны, то такого эффекта добиться не получится.

Отрезные

Это специальные модели, необходимые для образования углового резца. Заточка этого инструментария производится только с одной стороны. Отрезные резцы применяются для черновой отделки изделий по металлу или дереву в зависимости от вида токарного станка. Алгоритм заточки:

1. Вырезать угол торца под углом не больше 45°.
2. Произвести заточку до 40°. Также заточка не должна быть меньше 30°, так как инструментарий становится неэффективным в работе.

Длину мастер может выбрать сам в зависимости от требуемого варианта для конкретной работы.

Полукруглые плоские

Этот резец необходим, чтобы делать выемки в готовых изделиях круглыми. Но при этом сфера применения резца более широкая, например, он используется для обеспечения обработки после проведения черновой работы.

Алгоритм заточки:

1. Обточка с использованием необходимых материалов.
2. Примерка торца, чтобы он четко подходил по форме.
3. Проведение заточки в параметрах от 20 до 45 градусов.

Если мастер на токарном станке собирается делать декоративные вариации выемок, то ему понадобится несколько различных полукруглых плоских резцов.

Желобчатые

Это самые необычные виды резцов, в первую очередь из-за своей формы в виде желоба. Ширина инструмента не превышает 3 см на изношенном каркасе для начала необходимо обработать торец до 10 см, чтобы получить полукруг. Заточить нижнюю часть, которая расположена на выпуклой поверхности до 40 градусов.

Рассчитываем углы затачивания: типы и характеристики

Если неправильно выбрать угол затачивания в результате вся процедура будет неэффективной. При длительной неправильной заточке легко повредить резец и тогда придется приобретать новый инструмент. У резцов существует несколько типов углов: вспомогательные, в проекции, в плане, главные. Каждый из углов имеет свои особенные характеристики.

Главные углы

Все на резце 2 главных угла: передний и задний. Передний определяет качество работы и сколько в итоге получится стружки. Если угол заточки выбран неправильно, то будет возникать значительная деформация изделия. В итоге это приводит к увеличению амплитуды колебаний и отрицательному воздействию на держатель.

Вспомогательные углы

Эти углы расположены на вспомогательной площадке. Главный вспомогательный угол находится между направлением и режущей кромкой. Есть еще и второй вспомогательный угол, который образован отрезком прямой, идущей через вершину плана, и пересекается в площади кромки.

Углы в плане

Углы находятся в трех местах. Главный угол в плане – возле проекции и главной линии. Вспомогательный угол – продолжает проекцию по направлению рабочего процесса. Угол у вершины – у плоскости с пересечением основной. Первые два угла не могут иметь показатели ниже нуля, а с третьим это вполне возможно.

Способы измерения углов режущего инструмента

Измерения проводятся с помощью простого угломера. Угломер стандартный состоит из основания, непосредственно сектора изменений, шаблона и винта для фиксации. Схема измерений:

1. Размещение на основании.
2. Соприкосновение кромки и плоскости.
3. Направить деталь параллельно кромке.
4. Проложить шаблон к площадке.

Показатели измеряются при помощи специальной линейки, но есть и нониус, который помогает провести более точные измерения.

Подробные схемы и инструкции, как это сделать своими руками

Мастер должен знать полный технологический процесс, чтобы правильно производить заточку инструмента своими руками.

Технологический процесс

Технологический процесс включает в себя несколько основных моментов:

1. Заднюю поверхность обрабатывают под углом равным заднему углу державки.
2. На втором этапе происходит обработка самой режущей поверхности.
3. Угол заточки должен быть на пару градусов больше, чем задний угол резания на пару градусов.
4. Уже на третьем этапе формируется задний угол.

После доводки следует шлифовка, как финальный этап заточки.

Проведение доводки

Доводку следует проводить по выбранной методике. Основные моменты:

• резцы не погружают в воду, поскольку они могут сломаться;
• при доводке обязательно подавать воду для охлаждения;
• сначала обрабатывают заднюю грань, затем главную и вспомогательную.

Шлифовка

Шлифовку проводят с использованием наждачного круга. Оптимальный вариант – мелкозернистая модель.

Техника безопасности

Каждый мастер, работающий на токарном станке, должен уметь проводить заточку резцов своими руками. Важно только соблюдать правила техники безопасности. Для этого необходимо использовать защитное оборудование для лица. Прикасаться к станку, резцу разрешено только после полного остывания.

Заточка резцов для станка – один из наиболее важных технологических процессов, который должен уметь выполнять любой квалифицированный токарь. Детали процесса зависят от вида резца, выполняемых работ и степени износа.

Заточка резцов

Часть седьмая. Заточка токарных резцов по дереву.

До этого фотообзора я никогда не затачивал токарных резцов по дереву.
В далекие школьные годы, на уроках труда в столярной мастерской, у меня были попытки
поточить проходной резец на бруске, но, как смутно помнится, мне это тогда не удалось

Как заточнику с некоторым стажем мне оказали кредит доверия и выделили под эксперимент несколько дорогих, на мой взгляд, резцов «Made in Austria».
Еще несколько подопытных резцов попроще остались за кадром.

В этой части я не буду поэтапно описывать процессы заточки.
Все это уже есть в многочисленных инструкциях к станку и приспособлениям на бумажных носителях и DVD.
Я постараюсь лишь поверхностно показать возможности Tormek в работе по заточке инструментов для резьбы по дереву.

Итак! «Галопом по Европам!»

Мне кажется, что Tormek проектировался в первую очередь для заточки всевозможных инструментов по дереву.
В подтверждение сему перечислю все то, что разработано шведами для этих целей.

Это оправка для небольших резцов по дереву SVS-32.
Но иногда ее можно использовать и для более крупного инструмента.
Очень простая в применении!

Многофункциональная оправка SVS-50 предназначена прежде всего для заточки плоских, токарных резцов с прямыми и со скошенными режущими кромками.
Имеет сменную сердцевину, повышающую ее универсальность.
Может применяться для заточки полукруглых резцов и долот с прямой режущей кромкой.

Многофункциональная оправка SVD-185.
Разработана для затачивания полукруглых токарных резцов с радиусной режущей кромкой.

Устройство настройки TTS-100. Я назову его проще и короче – калибр.
Это приложение к SVD-185 и SVS-50.
Служит для настройки процесса заточки по строго заданным (правильным)
параметрам. Т.е., если ваш когда-то новый резец после многочисленных заточек стал больше походить на чапельник, то с помощью TTS-100 вы можете все реконструировать.

Вид с другой стороны. На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Для доводки внутренней стороны режущей кромки у Tormek есть приспособление
LA-120. Оно представляет собой два кожаных диска. Торец большого диска имеет радиус 3 мм, а торец малого диска под углом 45 градусов – для доводки V-образных резцов и штихелей.

Эти два диска собираются с помощью оси в единую конструкцию, которая накручивается на рабочий вал Tormek со стороны кожаного круга.

Начну с самой сложной на вид, но простой в применении, оправки SVD-185 и массивного
полукруглого токарного резца радиусной режущей кромкой.
Делаю фиксацию в оправке, как показано на фото.

Точить я буду «правильно», т.е. по заданным параметрам. Поэтому при помощи калибра TTS-100 я делаю строго определенный для данного вида резца вылет из оправки SVD-185.
На самой SVD-185 есть регулятор с делениями от 0 до 5. Для данного резца необходимо выставить положение 0. (Можно разглядеть на предыдущем фото)

С помощью того же калибра TTS-100 выставляю необходимое для затачиваемого резца положение суппорта относительно остаточного диаметра круга.
Фиксирую суппорт в его горизонтальных направляющих стопорными винтами.

Перед заточкой, на выключенном станке, можно визуально проверить правильность настроек. Если все верно, то РК резца в затачиваемом положении должна довольно плотно прилегать к рабочей поверхности абразивного круга.
Включаю Tormek. Если необходимо, делаю рабочую поверхность более грубой при помощи двухстороннего камня SP-650.
Надеваю SVD-185 отверстием на суппорт и начинаю заточку.
Амплитуда рабочих движений такого резца во время заточки составляет почти 180 градусов.
Аналогично выполняется чистовая заточка с применением двухстороннего камня SP-650.

После чистовой заточки переворачиваю суппорт на 180 градусов, надеваю на него оправку с зажатым в ней резцом. Регулирую вылет суппорта из горизонтальных направляющих так, чтобы РК резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.
Обмазываю рабочую поверхность кожаного круга абразивной пастой PA-70, делаю доводку внешнего радиуса РК резца.

После доводки на кожаном круге ослабляю зажимной винт и вынимаю из оправки резец.
Начинаю доводку внутреннего радиуса РК резца на кожаном диске LA-120 с радиусом на торце 3 мм.
Для этого суппорт можно выставить в более удобное положение.
Во время доводки «на коже» заусенец должен быть убран по всей длине РК.

На этом фото показан резец до заточки.

На этом фото резец после заточки.
Здесь я вынужден признаться, что получил не тот результат, который ожидал.
Визуально заточка резца изменилась, хотя в средней части РК угол заточки остался
прежним.

Может австрийцу не по нраву шведские параметры?
В этом вопросе мне еще предстоит разобраться. Для этого надо будет обратиться к
опытным столярам.

Аналогичным способом затачиваю другой токарный резец.
Только в этом случае я «настроился» вручную, а угол заточки «поймал» при помощи
черного маркера, как описывал ранее.

Фото резца до заточки.

Фото резца после «черновой-чистовой» заточки и доводки на кожаном круге и диске LA-120.

Еще пример. Фото до заточки.

Фото после заточки доводки.

И еще пример. До…

После…

И последний раз. До…

После…

Так выглядит токарный резец, зажатый в эту оправку SVS-50.
Здесь тоже можно задать жесткие параметры заточки при помощи калибра TTS-100,
но, я боясь, как бы опять чего не вышло, решил пойти по надежному пути ручных настроек.

С помощью некоторых премудростей выставляю правильное положение РК затачиваемого резца по отношению к рабочей поверхности абразивного круга.

Затем с помощью черного маркера методом подгона выставляю необходимый угол заточки. Для этого надо отрегулировать положение суппорта в горизонтальных направляющих Tormek. Регулировочная гайка суппорта здесь хорошо помогает.

Сделав необходимые настройки и закрепив суппорт стопорными гайками, я начинаю работу. Но перед этим поверхность абразива должна быть подготовлена для «черновой» заточки.

Аналогично выполняю заточку противоположной стороны РК резца.

После «чистовой заточки» делаю доводку РК на кожаном круге LA-220
с применением абразивной пасты PA-70.
Но перед этим необходимо перевернуть суппорт на 180 градусов и
настроить плотное прилегание РК резца к кожаной поверхности круга.

Фото резца до заточки

Фото резца после заточки

Еще один резец до заточки

После заточки

И еще один до…

и после…

В моем распоряжении не было маленьких резцов по дереву. И я не смогу в полной мере показать оправку SVS-32 в деле.
Я пошел на некоторую самодеятельность и применил SVS-32 для заточки довольно крупного токарного резца.

Так выглядит SVS-32 в работе.
Необходимый угол заточки резца я выставил методом подгона, т.е. выставил нужное положение суппорта в горизонтальных направляющих.

Фото резца до заточки.

Фото резца после заточки.

Доводку РК этого резца я выполнял в зажатом в оправку SVS-32 положении с опорой на суппорт. Суппорт я перевернул на 180 градусов и отрегулировал его вылет так, чтобы затачиваемая поверхность резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.

С помощью SVS-32 я умудрился заточить небольшой полукруглый резец для токарных работ.
Уже после, из инструкции, я понял, что такой резец (радиусная РК) должен затачиваться в оправке SVD-185.
Но у меня получилось!

Вот фото.

У меня было немного времени для изучения данных устройств, но пару недостатков я всё же выявил.
Первый из них заключается в том, что токарные резцы должны быть богатыми на сталь.
Т.е. сама стальная часть резца должна иметь достаточную длину вылета из рукояти.
Если сам резец представляет собой некий «огрызок» торчащий из рукояти, то заточить его на Tormek будет проблемно или даже невозможно.
Второй недостаток касается больше приспособления SVS-50 и плоских резцов с прямоугольной формой сечения.
Если эта самая форма сечения не прямоугольник, а трапеция или параллелограмм, то корректно закрепить этот резец в оправке SVS-50 не удастся, как в прочем и корректно заточить резец.
Но эта проблема решаема. Необходимо придать «телу» резца перпендикулярные формы, заодно снять фаски по всей длине.
Нужен хороший наждак и умение корректно на нем работать.
Для многих людей с «Ганзы» этого не занимать…
       

Заточка резца для токарного станка

Обработка металлических и деревянных заготовок на токарных станках осуществляется с помощью резцов.

Резец представляет собой рабочий инструмент станка выполняющий режущую функцию. Виды резцов определяются их назначением и обрабатываемому материалу, но в процессе работы абсолютно все виды резцов теряют свою остроту и их приходится затачивать. Резец перестает нормально выполнять свои функции, как только на поверхности при черновой обработке появляются блестящие кольца (на чугуне пятна). Этот признак потери остроты резца, когда он больше не режет, а полирует и мнет заготовку. В финишной доводке появление блестящих колец не допустимо. Затупленный резец снижает скорость обработки изделий и не позволяет сделать «чистовой» проход с первого раза.

Содержание

• 1 Конструкция резца
• 2 Алмазные абразивы для заточки
• 3 Наждачные круги
• 4 Доводка режущей кромки
• 5 Резцы для столярной мастерской

Конструкция резца

Конструктивно, токарный резец состоит из подающего стержня, который представляет собой стальной профиль прямоугольного сечения, закрепляемый в резцедержателе и рабочей головки- части которая участвует в процессе точения.

У рабочей головки резца две поверхности- передняя и задняя. Передняя поверхность служит для отвода стружки, задняя поверхность направлена к обрабатываемой детали и подразделяется на основную и вспомогательную. Режущая кромка образуется углом сопряжения двух этих задних поверхностей. Взаимодействие с заготовкой происходит в очень тонком слое металла и малейшие заусенцы или щербинки на резце приводят к образованию нежелательного рельефа, поэтому заточке инструмента следует уделять особое значение.

Заточка токарных резцов по металлу имеет свои особенности. Во-первых, при заточке следует учитывать назначение резца:

• Фасонный;
• Проходной;
• Резьбонарезной;
• Расточный;
• Подрезной.

Назначение токарного резца определяет его форму, углы заточки и используемое для заточки оборудование. Резцы бывают правого и левого направления, что зависит от того в какую сторону к (передней или задней бабке) перемещается резец в процессе работы.

Существуют цельные, сборные и сварные (впайные) резцы. Различие в способе крепления режущей головки к подающему стержню. Впайные резцы изготавливаются из более твердых сплавов чем несущий стержень, а сборные резцы позволяют производить замену режущей части. Заточка сборных резцов не производится, изношенная головка заменяется на новую.

Твердосплавные резцы из сплавов вольфрама и титана используются при работе с чугуном и цветными металлами, для их заточки нужен специальный абразив.

Алмазные абразивы для заточки

При заточке резцов с твердосплавной режущей кромкой должны использоваться алмазные круги для заточки резцов токарных. Твердосплавные коронки применяются в скоростных высокопроизводительных станках. Мелкая алмазная крошка из которой состоят круги для заточки резцов может обрабатывать такие твердые сплавы как победит и синтетические как эльбор, также резцы из обычной инструментальной стали можно обрабатывать на алмазных кругах. По форме обрабатывающего материала различают круги, диски и чашки.

Алмазная чашка используется для заточки, шлифовки и других видов обработки слесарного инструмента:

• Дисковых пил;
• Фрез;
• Резцов;
• Сверл.

Использование алмазных чашек позволяет сократить время технологической операции по сравнению с обработкой с использованием другого абразивного материала, например, корунда. Любая чашка имеет маркировку, соответствующую ее размерам, материалу абразива, твердости и рабочей скорости вращения. Например, чашка с обозначением 12A2-45 /150*20*3*32 может использоваться для заточки токарных резцов с твердосплавной режущей частью.
Алмазный диск в основном используется в углошлифовальных машинах для резки различных материалов: стекла, керамики, бетона, мрамора и др. Для затачивания токарных резцов он обычно не используется. В маркировке алмазного круга, чаши или диска присутствует литера «А», эльборовые круги обозначаются через литеру «Л».

Наждачные круги

Для обработки металлорежущих инструментов, в частности используют наждачный круг. Круги для заточки маркируются в соответствии с размером, материалом из которого они сделаны и частотой вращения на которую они рассчитаны.

Материалом круга могут быть синтетические сверхтвердые соединения бора и кремния, кварц и кремень. Фракции абразива делятся на микропорошки, шлифзерно и шлифпорошок. Твердость круга обусловлена связующим компонентом и его процентным содержанием в составе круга.

В зависимости от назначения резца, мастер выбирает необходимый угол и положение резца по отношению к плоскости заточного круга. Так как токарные резец имеет более одной плоскости нуждающейся в обработке, то заточка выполняется в несколько подходов. Начинается заточка с задней-основной поверхности, далее обрабатывается задняя-вспомогательная часть, передняя часть и завершается заточка обработкой вершины токарного резца для получения нужного ее закругления.

Во время обработки некоторых типов резцов, может потребоваться охлаждение резца, для этого воду или масло подают на границу контакта кромки резца и вращающегося круга. Разогретый резец при обработке без охлаждения нельзя принудительно охлаждать резко, погружая в воду, т.к. в структуре стали могут возникнуть микротрещины, что может привести к разрушению резца во время работы. Обязательно при заточке резца из сверхтвердого материала (карбонадо, гексагонит) использовать охлаждение.

Для более точного исполнения углов резцов при используется шаблон для заточки. Он представляет собой металлическую пластину толщиной обычно 0,3-1 мм стороны которой имеют градуированные углубления, соответствующие различным углам, обычно от 40 до 80 градусов. Сверяясь с шаблоном, мастер контролирует угол заточки для получения желаемого результата.

Кругами для заточки резцов пользуются как в столярном, так и в металлообрабатывающем цехах. Существуют специализированные станки с парой закрепленных на валу электродвигателя точильных камней или одним камнем. Есть станки привод точила в которых осуществляется через ременную передачу на шкивах.

Доводка режущей кромки

Для станков высочайшего класса обработки с минимальными допусками требуется после заточки произвести доводку режущей поверхности. Это нужно для того чтобы выровнять режущую кромку, приведя ее к идеальной прямой. Визуально результат доводки на резце не будет заметен, но качество обработки изделия будет выше. Доводку производят с абразивными пастами на медных брусках или на специальных станках с чугунными притирающими дисками. Промышленностью выпускаются алмазные и эльборовые круги для доводки, их используют только при локальном охлаждении.

Резцы для столярной мастерской

Для заточки токарных резцов по дереву применяется аналогичный набор металлообрабатывающего оборудования и оснастки. Столярные резцы по своей конструкции отличаются от резцов по металлу. Это обусловлено конструкцией станка и спецификой обработки древесины. Токарный станок по дереву вместо суппорта с резцедержателем имеет подручник, на который и опирается резец. При обработке вращающейся деревянной заготовки резец как правило направляется и удерживается руками, для этого он снабжен рукояткой, в которую резец входит хвостовиком клиновидной формы. Точение деревянной заготовки происходит на меньших оборотах чем обработка металла, соответственно не возникает больших нагрузок на резце, и он может быть изготовлен из обычной инструментальной или углеродистой стали.

Виды резцов по дереву:

• Отрезной:
• Угловой;
• Фасонный;
• Полукруглый;
• Плоский косой.

Резцы по дереву никогда не включают в себя твердосплавных элементов поэтому шлифовальный круг для заточки не обязательно должен быть алмазным. Достаточно обычного корундового круга для обработки инструментальной стали. Во время заточки инструмента удобно использовать направляющую оправку. С ее помощью резец подводится к плоскости заточного круга под нужным углом, обеспечивая большую точность обработки.

Заточка токарных резцов по дереву должна учитывать особенности обработки древесины. Так, резец, именуемый токарями как «рейер», используется для первичной черновой обработки заготовки. Угол наклона режущей кромки «рейера» обычно равен 25-30 градусам. Заточка односторонняя. У резца, которым завершают обработку название «мейсель». У него скошенное под углом 75 градусов полотно резца двусторонней заточки. Кромки сводятся с двух сторон под углом 20-25 градусов по отношению к оси резца. Углы сведения и наклона режущего полотна у фасонного резца зависят от его назначения.

Заточка резцов для токарного станка по дереву не требует специального оборудования, но также рекомендуется оправки для точного позиционирования инструмента.

Существуют способы заточки, в которых резец подвергается электро-механическому воздействию. Электроабразивная заточка осуществляется на специальном оборудовании с использованием алмазных кругов с токопроводящим связующим. Металл резца помимо действия абразивных частиц испытывает воздействие электрического тока, при этом происходит анодное растворение и электрическая эрозия обрабатываемой поверхности. Этот способ позволяет получить поверхности с значительно меньшей шероховатостью по сравнению с другими способами обработки.

Электроконтактная заточка основывается на принципе локального нагрева кромки резца пропускаемым через него током. Токопроводящий диск снимает размягченный током металл с поверхности изделия, таким образом происходит заточка.

404 — страница не найдена

Ошибка 404 — страница не найдена

Ваш город Санкт-Петербург?

При выборе изменится адрес и контакты представительства в вашем городе, а также актуальный ассортимент товаров.

• Россия
• Казахстан
• Белоруссия
• Кыргызстан
• Узбекистан
• Таджикистан

Выберите ваш город

Россия

Россия

Казахстан

Белоруссия

Кыргызстан

Узбекистан

Таджикистан

А

АнгарскАрхангельскАстрахань

Б

БалаковоБарнаулБелгородБийскБлаговещенскБратскБрянск

В

Великий НовгородВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолжскийВологдаВоронеж

Г

Грозный

Д

Дзержинск

Е

Екатеринбург

И

ИвановоИжевскИркутск

Й

Йошкар-Ола

К

КазаньКалининградКалугаКемеровоКировКостромаКраснодарКрасноярскКурганКурск

Л

Липецк

М

МагнитогорскМахачкалаМоскваМурманск

Н

Набережные ЧелныНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНоябрьск

О

ОмскОрёлОренбургОрск

П

ПензаПермьПетрозаводскПсков

Р

Ростов-на-ДонуРыбинскРязань

С

СалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСаратовСевастопольСеверодвинскСимферопольСмоленскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСыктывкар

Т

ТаганрогТамбовТверьТольяттиТомскТулаТюмень

У

Улан-УдэУльяновскУфа

Х

ХабаровскХанты-Мансийск

Ч

ЧебоксарыЧелябинскЧереповецЧита

Ш

Шахты

Э

Энгельс

Я

ЯкутскЯрославль

А

АктауАктобеАлматыАтырауАшхабад

Д

Душанбе

Ж

Жезказган

К

КарагандаКокшетауКостанайКызылорда

Н

Нур-Султан (Астана)

П

ПавлодарПетропавловск

С

Семей

Т

ТалдыкорганТаразТуркестан

У

УральскУсть-Каменогорск

Ш

Шымкент

Б

Брест

В

Витебск

Г

ГомельГродно

М

МинскМогилёв

Б

БаткенБишкек

Д

Джалал-Абад

К

Каракол

Н

Нарын

О

Ош

Т

Талас

А

Андижан

Б

Бухара

Н

Нукус

С

Самарканд

Т

Ташкент

Ф

Фергана

Б

БохтарБустон

В

Вахдат

Г

ГиссарГулистон

Д

Душанбе

И

ИстаравшанИстиклолИсфара

К

КанибадамКулябКурган-Тюбе

Л

Левакант

Н

Нурек

П

Пенджикент

Р

Рогун

Т

Турсунзаде

Х

ХорогХуджанд

Обратный звонок

Введите имя

Введите номер телефона

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Оформление заказа

Введите имя

Введите номер телефона

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Запрос цены

Введите имя Введите номер телефона

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Товар добавлен!

Заточка токарных инструментов — это просто

Эта статья взята из 65-го выпуска журнала Woodcraft Magazine.

Быстрые и простые стратегии для более безопасных и гладких резов

Для многих предметов мебели требуются токарные элементы, такие как ножки, шпиндели, колонны и тяги. Таким образом, обучение точению является естественным (и часто необходимым) следующим шагом для многих столяров. Кроме того, есть сотни полезных и приятных проектов, которые можно выполнить, имея лишь токарный станок, небольшой набор токарных инструментов и несколько обрезков дерева. Тем не менее, веселье не может начаться, пока ваши инструменты не будут должным образом сформированы и заточены. Столяры пришли к выводу, что инструменты, купленные в магазине, требуют некоторой заточки перед использованием. Удивительно то, что некоторые новые токарные инструменты не затачиваются должным образом. Это может сделать обучение повороту более разочаровывающим, чем должно быть.

Здесь я покажу, как быстро заточить шесть моих наиболее часто используемых инструментов, чтобы вы могли уделить больше внимания токарной обработке.

Обычно я предпочитаю заточку от руки. Для меня ручная заточка сродни езде на велосипеде без тренировочных колес. Как только ваши руки узнают, что заточка — это то же самое, что и токарная обработка, вы обнаружите, что переход от шлифовального станка к токарному станку может быть быстрым и плавным. И когда вы можете подправить лезвие за меньшее время, чем для настройки приспособления, вы, вероятно, будете точить чаще.

Начальный набор инструмента поворота

1–2 «Скребок с круглым носом

1–8″ Инструмент расставания алмазов

3–4 «Грубая шпинделя

3–8″ Гужа

1-2

3,8 » » Стаканчик с чашей»

3⁄4″ Перекос

Установка для заточки

Наличие рядом с токарным станком нескольких принадлежностей поможет вам сохранить преимущество ваших инструментов. Если у вас еще нет этих предметов, самое время запастись ими.

Низкоскоростная шлифовальная машина (колесо 6 или 8 дюймов)

Существуют и другие станки для заточки и придания формы, но лучше всего начать с низкоскоростной шлифовальной машины. Если у вас его еще нет, эта машина обойдется вам от 150 до 250 долларов.

Подручники

Вы должны инвестировать в достойные послепродажные подручники, такие как система заточки Wolverine (№ 125676, $89,99). Платформа и V-образные упоры легко регулируются и надежно фиксируются на месте. Если ваш бюджет позволяет, подумайте о том, чтобы побаловать себя приспособлением Vari-Grind (#125677, $55,9).9) для шпиндельных и чашеобразных бороздок.

Подставка для кофемолки

Мой папа построил эту подставку (справа) для меня 30 лет назад. Мне нравится, что он прочный, но при этом достаточно легкий, чтобы его можно было перемещать вместе с любым токарным станком, который я использую. (Заточка должна требовать как можно меньше шагов.) Отрегулируйте ножки так, чтобы подручники находились на той же высоте, что и подручники вашего токарного станка.

Шлифовальные круги

Обе стороны моей кофемолки оснащены кругами Norton 3x с зернистостью 80. Я считаю, что эти круги быстро удаляют материал и создают кромку, которую я могу использовать без дополнительного хонингования. Колесо 6 дюймов стоит около 45 долларов; 8-дюймовое колесо стоит 55 долларов.

Когда остальная часть находится в горизонтальном положении на высоте оси колеса, прикоснитесь инструментом к колесу и сдвиньте его в сторону, чтобы выровнять и очистить поверхность.

Алмазный инструмент для правки

Шлифовальные круги требуют частой правки. Легкий проход инструментом для правки (#158522, $17,99), как показано выше, выравнивает поверхность круга, удаляет наросты металла и обнажает свежий абразив.

Транспортир

Вы можете начать с заводских углов инструмента, но со временем вы найдете металлический транспортир (№ 85O45, 20,9 долл. США).9) удобно для проверки угла или установки нового.

Маркер с фломастером

Маркер предлагает самый простой способ установить подручник в соответствии с существующим углом. Раскрасьте край инструмента, а затем прикоснитесь им к камню. Когда шлифовальная метка стирает чернила в центре скоса, все готово.

Точильные камни

Косые стамески требуют заточки. Масляный камень (#149103, $31,99) — эффективное и доступное решение. У меня также есть алмазная лопатка (№ 415700, 37,9 долларов США).9) в моем кармане для подкраски со стороны инструмента.

Алмазный отрезной инструмент

Предназначен для резки прямых, точных диаметров и для отделения токарной обработки от ненужной части заготовки, отрезной инструмент представляет собой нечто среднее между режущим инструментом и шабером. Когда кромка проходит по касательной к заготовке со скосом, происходит резка. Когда наконечник входит прямо в заготовку на уровне или немного выше центральной линии, он царапает. Инструменты для разделения бывают нескольких видов: плоские, ромбовидные и «рифленые». Со временем вы захотите приобрести другие инструменты для разделения, но алмаз — хороший инструмент для начала, потому что он прост в использовании. Поскольку наконечник находится в самой толстой части стержня, алмазный отрезной инструмент может выполнять глубокие пропилы без заедания сторон в пропиле.

Как правило, установленные на заводе фаски сходятся под углом 50°, поэтому этот инструмент должен быть готов к работе после быстрой подкраски. (Примечание: меньший угол обеспечивает более чистый срез, но он имеет тенденцию быстро ломаться при использовании для шабрения.) Для заточки отрегулируйте плоскую подставку так, чтобы угол скоса инструмента соответствовал кругу. Затем аккуратно прижмите край к колесу. Сосредоточьтесь на удалении равного количества с обеих граней, чтобы точка оставалась в центре инструмента. Остановитесь, как только край станет прямым и вы почувствуете заусенец. (Я не беспокоюсь о полировке или заточке жернова. Он сломается, как только кончик коснется заготовки.)

Скребок

Трудно увидеть разницу между изображениями «До» и «После», но если вы проведете пальцем по верхней поверхности обоих инструментов, вы сразу заметите край проволоки или заусенец на правильно подготовленном скребке. Именно этот заусенец дает скребкам возможность создавать гладкие, как стекло, поверхности. Заусенцы недолговечны, но их можно восстановить за считанные секунды.

Отрегулируйте подручник так, чтобы поверхность фаски совпадала с контуром круга. Чтобы углы совпадали, покрасьте кончик инструмента маркером и прикоснитесь им к колесу. Отрегулируйте платформу, пока колесо не коснется середины скоса. Теперь, положив инструмент ровно на опору, осторожно вдавите кончик скребка в колесо и следуйте форме кромки. Для круглого скребка это означает раскачивание рукоятки инструмента вперед и назад. Когда искры начнут падать на верхнюю поверхность инструмента, и вы почувствуете заусенец, все готово.

Примечание. Некоторые токари счищают заусенец полировальным кругом, а затем используют полировальный станок, чтобы нарисовать заусенец. Вытянутый заусенец может быть немного жестче, но я не думаю, что производительность требует этого дополнительного шага. Я считаю, что более частое шлифование быстрее и проще, чем рисование заусенца вручную.

Шпиндельная черновая канавка

Шпиндельная черновая канавка превращает заготовки в цилиндры; он также может поворачивать основные формы, такие как конусы. Обратите внимание, что этот инструмент предназначен только для шпинделей. Он не предназначен для переворачивания чаши.

Работает любой угол скоса от 40° до 55°; так что угол завода-земли является хорошей отправной точкой. Отрегулируйте угол плоской опоры так, чтобы скос инструмента касался камня. Теперь включите болгарку и инструментом, параллельным кругу, коснитесь кончика инструмента. Положите инструмент на подставку и медленно подтолкните долото к колесу. Когда наконечник коснется круга, одной рукой прижмите инструмент к столу и вращайте долото, пока не дойдете до другой стороны, а затем в обратном направлении. Когда вы шлифуете, сосредоточьтесь на том, чтобы крепко удерживать долото на остальных и держать его конец перпендикулярно кругу. Когда искры исходят от верхней части инструмента, работа должна быть завершена.

Примечание. Некоторые токарные мастера предлагают положить торец рукоятки в V-образный упор, но я считаю, что эта процедура занимает слишком много времени и потенциально опасна. Если край зацепится, вращение шлифовального станка заклинит инструмент в круге. На мой взгляд, шлифовка от руки более безопасна и не менее точна.

Долото для шпинделя

Долото для шпинделя предназначено для вырезания кривых, бухт и других подробных профилей на шпинделях и чашах. Эти формы легче сделать, если вы удлините и изогните скос, чтобы создать «шлифовку ногтя», как показано выше. В отличие от черновой выемки, этот профиль имеет более длинную конусообразную вершину с укороченными выступами, предназначенными для того, чтобы не попасть в разрез.

Заточка шпиндельной выемки требует большей практики, чем другие инструменты, потому что инструмент прокатывается по шлифовальному кругу, одновременно скользя вверх по кругу для заточки крыльев. В отличие от обычной стамески, вы не можете просто установить инструмент на остальные. Чтобы упростить этот двухэтапный процесс, я положил свою руку на V-образный упор, как показано выше слева. (Я думаю, что этот метод держит вашу руку на более безопасном расстоянии от круга. )

При выключенном шлифовальном станке установите долото на отдыхающую руку и двигайте его вперед, пока средняя часть фаски не коснется верхней половины круга, и затем дайте ему откинуться от колеса. Теперь, когда шлифовальный станок включен, поднимите рукоятку, пока полный скос не коснется круга. Поворачивая инструмент, одновременно толкайте его вверх по шлифовальному кругу, как показано на рисунке. Повторяйте этот процесс с одной стороны до тех пор, пока искры не появятся на краю и внутри флейты. Затем повторите процедуру с другой стороны скоса. В качестве последнего шага поверните наружу в обоих направлениях от середины режущих кромок выемки, чтобы сделать однородный непрерывный скос.

Долото чаши

Я обтачиваю выемки чаши так же, как и выемки шпинделя; тем не менее, я делаю шлифовку с большим углом скоса (около 75°-80°), чтобы обеспечить большую массу под режущей кромкой. Эту долото также можно затачивать от руки, но при создании совершенно новой фаски на более крупной долото я ценю помощь приспособления Vari-Grind.

Чтобы использовать зажимное приспособление, сначала используйте упор так, чтобы кончик выступал примерно на 2 дюйма от передней части зажимного приспособления, как показано на рисунке. Отрегулируйте ножку зажимного приспособления в соответствии с инструкциями производителя, установите его в V-образный упор, а затем выдвиньте остальные. так, чтобы центр фаски находился в центре круга. Теперь включите шлифовальный станок и опустите инструмент на круг. Сначала заточите кончик, а затем поверните и покачайте приспособление в каждом направлении, как показано, чтобы создать равномерный помол (как видно на фото, удобно стоять сбоку от кофемолки, чтобы держаться подальше от рукоятки).0007

Косое долото

Косое долото — мой любимый инструмент для большинства операций токарной обработки шпинделя. Его можно использовать не только для придания формы, но и для финишной обработки цилиндров, V-образных канавок, валиков и длинных вогнутых кривых. Хотя он считается самым сложным в использовании инструментом, после освоения он может производить обработанные поверхности, гладкие, как наждачная бумага с самой мелкой зернистостью, за короткое время.

Поскольку это инструмент для финишной обработки поверхности, перекос должен быть острым как бритва (буквально, как бритва). К счастью, получить хирургическое лезвие не намного сложнее, чем заточить стандартное стамесочное долото.

Вместо того, чтобы использовать шлифовальную машину, я предпочитаю формировать фаски на дисковой или ленточной шлифовальной машине с абразивом зернистостью 80. В отличие от колеса, эти машины сохраняют плоский скос. (Примечание: во избежание возгорания удалите опилки со шлифовальной машины и прилегающих участков.)

Используя в качестве ориентира установленный на заводе скос, положите одну руку на стол шлифовальной машины, а затем поверните наконечник к диску или ремню. , как показано. При этом следите за тем, чтобы не задеть верхний угол инструмента. Чтобы избежать заедания, дайте нижнему краю косой детали коснуться абразива, прежде чем полностью совместить фаску с диском. Повторите эту процедуру на противоположном лице. После шлифовки обеих сторон проверьте фаски, а затем внесите необходимые корректировки, чтобы обе фаски были одинаковой длины.

После шлифовки нужно отточить лезвие. Пока буду еще за станком, настрою масляный камень. Просто совместите скос с камнем и перемещайте инструмент вперед и назад, как показано, пока не получите зеркальную поверхность. Несколько проходов с каждой стороны должны помочь. В эти дни я также ношу алмазную ракетку в кармане фартука. Этот аксессуар обеспечивает удобный способ подправить край перед чистовой обработкой. Я обнаружил, что могу повторно заточить лезвие несколько раз, прежде чем потребуется его переточка.

Он острый или нет?

Если вы пробовали использовать новый токарный инструмент или пытались слишком долго точить, не возвращаясь к шлифовальному станку, то вы уже знаете, как тупой инструмент будет тянуть или рваться при точении, оставляя поверхность, которую можно невозможно отшлифовать до гладкости. Хитрость заключается в том, чтобы знать, когда инструмент нуждается в подкраске, до того, как будет нанесен ущерб. Способность определить разницу требует определенного опыта, тем более что некоторые породы дерева труднее обтачивать, чем другие.

Один из быстрых способов определить, является ли инструмент острым или нет, — перетащить его край по ногтю миниатюры. Если край зацепится и создаст завиток, все готово.

Лучший совет, который я когда-либо слышал, звучит так: «Если сомневаетесь, точите». Какими бы острыми ни были мои инструменты, у меня все же есть привычка подправлять край перед тем, как сделать окончательный разрез.

О нашем авторе

Ник Кук является одним из основателей Американской ассоциации токарных мастеров и проводит семинары по токарной обработке по дереву по всей стране. Он только что завершил 1219кольца для салфеток из знаменитого дуба Toomer’s Corner Oak Университета Оберн.

Список покупок для начинающих по токарным инструментам и заточному инструменту — Деревообработка | Блог | Видео | Plans

Эта статья «Список покупок для начинающих, токарные инструменты и приспособления для заточки» от Walt Wager , взята со страниц American Woodturner и предоставлена ​​вам Американской ассоциацией токарных станков (AAW) в партнерстве с журналом столяра.

После того, как я купил свой первый токарный станок, я начал покупать токарные инструменты. Я купил набор инструментов из быстрорежущей стали (HSS) в магазине доставки по почте. В комплект входит 3/4″ (19мм) черновая выемка шпинделя, 1/2″ (13 мм) чашеобразная выемка, шпиндельная выемка 3/8″ (10 мм), ромбовидный разделительный инструмент, круглый скребок и 1″ (25 мм) перекос. Поскольку я мало что знал о точении, я использовал их для начала. Присоединившись к AAW, я прочитал много статей об инструментах и ​​о том, как их использовать. Если бы мне пришлось делать это сегодня, я бы купил отдельные инструменты (вместо набора), чтобы получить больше гибкости и выбора за деньги. В этой статье описываются различные инструменты, которые я бы порекомендовал начинающему токарю.

Традиционно токарные инструменты изготавливались из углеродистой стали, и нередко эти инструменты можно найти на гаражных распродажах, аукционах или в качестве бесплатных подарков вместе с бывшими в употреблении токарными станками. Токарные инструменты, продаваемые сегодня, почти все изготовлены из быстрорежущей стали, которая прочнее углеродистой стали и дольше сохраняет режущую кромку. Однако не вся быстрорежущая сталь одинакова: разные производители и поставщики различаются по качеству. Эти различия обсуждаются в статье Алана Лейсера AW 2008 года «Испытание стали в токарных инструментах». Большинство токарных инструментов сегодня производятся в Англии или Китае. Ищите инструменты, обозначенные как сталь M2. M2 HSS содержит вольфрам и молибден, которые придают ему прочность и износостойкость. В своей статье Лейсер подразумевает, что лучше придерживаться проверенных поставщиков и производителей, а не покупать более дешевые инструменты, часто доступные на сайтах онлайн-аукционов. Но он также отмечает, что некоторые инструменты от дисконтных продавцов соответствуют стандартам качества более дорогих версий.

Токарные инструменты

Какие токарные инструменты вам нужны? Это зависит от того, что вы планируете превратить. Если вы собираетесь только точить ручки, приобретите набор инструментов для токарной обработки. Тем не менее, для общего использования для всего, от шпинделей до чаш, я выскажу свое мнение и почему я бы выбрал эти инструменты, предпочтительно из M2 HSS.

1-дюймовая черновая канавка для шпинделя

Черновая канавка для шпинделя используется для черновой обработки углов квадратных заготовок шпинделя, чтобы придать им круглую форму, сформировать цилиндры и конусы, а также сделать гладкие строгальные пропилы. Этот инструмент относительно легко освоить на практике.

Примечание по технике безопасности : Как следует из названия, черновая выемка шпинделя должна использоваться только для шпиндельной обработки, когда деталь устанавливается между центрами с волокнами, идущими параллельно направляющим токарного станка. Никогда не используйте его на чаше или другой заготовке, установленной так, чтобы зерно проходило перпендикулярно станине токарного станка. Хотя этот инструмент имеет относительно большую режущую кромку, он также имеет короткий и слабый хвостовик (часть, вставленная в рукоятку инструмента). Изделия с поперечным шлифованием, такие как чаши, представляют собой торцевое зерно на режущей кромке, а черновая выемка шпинделя не рассчитана на то, чтобы выдерживать связанные с этим силы. Хвостовик может сломаться, что приведет к серьезной травме.

3/8″ Долото для шпинделя

Это универсальный инструмент для работы со шпинделем. Неглубокая канавка инструмента помогает формировать нарезы, бухты и V-образные канавки с четкими углами и переходами.

3/8″ Долото с чашей

Универсальный инструмент, используемый в основном для торцевой обработки (зерно движется перпендикулярно станине станка), но также подходит для некоторых задач токарной обработки шпинделя. Как следует из названия, долото для чаши обычно используется для придания формы внешней части чаши и для выдавливания внутренней части чаши. Его глубокая канавка и более длинные, загнутые назад крылья (опция шлифования, обычно встречающаяся на долблях с чашами) позволяют удалять большое количество древесины за один проход. Если вы планируете переворачивать много чаш, вы также можете приобрести долото для чаши 1/2″ для более крупной работы.

Скребки 3/4″ с квадратным и круглым концом

Скребки в основном используются для сглаживания следов от инструментов и для выдавливания торцевых граней. Традиционная шлифовка плоская по всей верхней поверхности со скосом от 40° до 45°.

Я затачиваю свои скребки с «отрицательным передним углом», что означает, что вторичная фаска затачивается на верхней поверхности вниз, чтобы соответствовать основной фаске. Многие токари теперь выбирают скребки с отрицательным передним углом, ссылаясь на лучшее качество реза и меньшее количество вырывов.

Инструмент для отрезки

Универсальный инструмент, используемый не только для отрезки на токарном станке, но и для изготовления галтелей и шипов для удержания заготовки в патроне. Существует много типов, форм и толщин инструментов для разделения, но чаще всего я использую инструмент с плоской стороной, шириной 1/8 дюйма (3 мм) и высотой 3/4 дюйма.

Бедан 3/8″

Бедан обычно не продается как часть набора инструментов, тем не менее, он эффективен для черновой обработки шпинделей и выдалбливания небольших коробок. Стержень инструмента отшлифован до трапециевидной формы, причем верхняя поверхность шире нижней, что придает ему рельеф при входе в прямолинейный рез. Его можно использовать как косой для строгальных пропилов, как разделительный инструмент для формирования шипов, а также как нож для стрижки или скребок. Этот универсальный инструмент работает так же, как инструмент с квадратным наконечником из карбида.

Косые долота

Косые долота — это традиционный инструмент для точения шпинделей, используемый во многих из тех же целей, что и долото для шпинделя. Он особенно удобен для строгания и формирования цилиндров и конусов, но также может использоваться для черновой обработки и быстрого удаления большого количества материала с помощью отслаивающего резания. Этот инструмент имеет репутацию сложного в освоении, но он стоит того, чтобы попрактиковаться.

Наклоны бывают разных размеров и конфигураций, но 3/4″ является универсальным выбором.

Заточное оборудование

Токарные инструменты не всегда предварительно заточены при покупке. Некоторые продавцы предлагают заточить их за дополнительную плату. Если вы начинающий токарь, это хорошая идея, так как вы получите инструмент, готовый к использованию, и будете знать, как он должен выглядеть. Тем не менее, вам когда-нибудь придется заточить свои инструменты, и вам понадобится система для заточки.

Инструменты с твердосплавными пластинами

Заточка токарных инструментов может оказаться утомительной и трудной задачей для многих начинающих токарей. Некоторые поставщики отреагировали на это, предложив инструменты с предварительно заточенными сменными твердосплавными режущими пластинами. Многие опытные токари не рекомендуют твердосплавные инструменты, потому что традиционные инструменты обычно обеспечивают лучшую поверхность реза на древесине, большую гибкость в отношении типов пропилов и более низкую стоимость в долгосрочной перспективе.

Но для начинающего токаря твердосплавные инструменты могут стать хорошим выбором для начала работы. Я учу много новых токарей, и мне нравится идея, что с помощью твердосплавных инструментов они могут научиться точить и закончить проект с первого раза. Я показываю им разницу между разрезами, которые вы можете сделать с помощью твердосплавных инструментов и традиционных инструментов. Традиционные инструменты почти всегда обеспечивают лучшую поверхность реза, поэтому многие мои студенты переходят от твердосплавных инструментов к обычным инструментам в течение нескольких занятий.

Настольный шлифовальный станок с приспособлением для заточки

Наиболее распространенным средством заточки токарных инструментов является настольный шлифовальный станок. Вы можете заточить свои новые инструменты вручную, используя подставку для инструментов, которая идет в комплекте с точильным станком, но для этого требуется опытная рука, и не так просто воспроизвести существующую заточку (форму и размер фаски). Чтобы помочь с этой задачей, регулируемое приспособление для заточки, изготовленное в магазине или доступное в продаже, удерживает инструмент в соответствующем положении, чтобы постоянно повторять форму инструмента.

Для начинающих токарей, покупающих традиционные токарные инструменты из быстрорежущей стали, я рекомендую низкоскоростную (1725 об/мин) 8-дюймовую (20 см) шлифовальную машину с кругами из оксида алюминия. Высокоскоростные (3450 об/мин) шлифовальные машины с кругами из карбида кремния не рекомендуются для заточки инструментов из быстрорежущей стали. Круги из углеродистого нитрида бора (CBN) особенно хорошо подходят для заточки HSS с очень небольшим накоплением тепла, но они дороги и не нужны начинающим токарям.

Если вы приобрели настольную шлифовальную машину с кругами из оксида алюминия, вам понадобится недорогой инструмент для правки кругов, который периодически используется для очистки режущей поверхности круга.

Алмазные хонинговальные инструменты

Я рекомендую вам приобрести набор алмазных лопаток или карту для алмазного хонингования. Алмазные хоны используются для быстрого обновления режущей кромки инструмента из быстрорежущей стали без повторного использования шлифовального станка. Всего пара ударов точилкой существенно меняет качество реза. Хонингов также можно использовать для обновления режущей кромки твердосплавных инструментов.

Учтите, что предпочтения токарей в отношении заточки скребков сильно различаются. Многие предпочитают вообще не точить, а использовать небольшой заусенец, создаваемый шлифовальным кругом.

Обратитесь за помощью

Выбор токарных инструментов, умение правильно их использовать и затачивать — необходимые шаги для того, чтобы стать токарем. Помощь опытного токаря по дереву, безусловно, ускорит процесс обучения. Местные отделения AAW заполнены токарями, которые рады вам помочь. Вы найдете множество мнений и методов, поэтому послушайте несколько разных токарей и подумайте, что может быть лучше для вас.

Уолт Вейджер живет в Монтиселло, штат Флорида, и уже семнадцать лет является членом AAW. Он проводит мастер-классы по токарной обработке дерева в студии Camelot Woodworking Studio в King Arthur’s Tools в Таллахасси. Его сайт waltwager.com.

Рекомендуемое оборудование для заточки — Turn A Wood Bowl

Станция для заточки так же важна, как токарный станок в мастерской токарного станка. Без острых токарных инструментов мало что получится.

Еще одна особенность станка для заточки заключается в том, что его нужно создать только один раз. Хорошая станция для заточки — это инвестиция, и она прослужит долго.

Поскольку процесс заточки при точении деревянной чаши очень важен, я не хотел срезать углы. Я решил не использовать менее дорогие диски из белого оксида алюминия по нескольким причинам.

Оксидные колеса сделаны из материалов, спрессованных в форму колеса, они могут развалиться, иногда сильно. Их нужно «обработать» или отшлифовать, потому что они изнашиваются неравномерно и создают дополнительную токсичную пыль.

При всем при этом я выбрал более качественные и не требующие особого ухода круги из CBN, лежащие в основе моей станции заточки.

Пожалуйста, прочтите эти статьи о настройке зажимного приспособления Vari-Grind, методах заточки долбяка и углах заточки долбяка?

Вот краткое изложение моего рекомендуемого оборудования для заточки. У каждого товара есть ссылка на продукт Amazon, чтобы вы могли проверить текущую цену.

Низкоскоростной шлифовальный станок

 Малоскоростной шлифовальный станок является сердцем моей системы заточки. Потребность в низкоскоростном шлифовальном станке важна при шлифовке и заточке быстрорежущей и криогенной стали. Традиционные более быстрые шлифовальные станки не рекомендуются, поскольку они создают избыточное тепло и бесполезно расходуют материал токарного инструмента.

Колеса CBN

CBN означает кубический нитрид бора. Колеса CBN представляют собой сбалансированные круги, покрытые абразивом, которые служат очень долго. Я хотел сказать навсегда, но, наверное, это не так. Но даже при регулярном использовании они меня, скорее всего, переживут, в отличие от дешевых оксидных дисков, которые нужно часто менять.

У меня есть два заточных круга из CBN на низкоскоростной шлифовальной машине. Один круг представляет собой точильный круг из CBN с зернистостью 180, а другой — CBN с зернистостью 80 для шлифовального круга. Круг с зернистостью 80 используется для придания формы инструментам, а круг с зернистостью 180 используется для более тонкой заточки.

Как я отмечал в своей статье «Настройка системы заточки Vari-Grind», я рекомендую прикрепить резиновые ножки к основанию вашей системы заточки, если это мобильное устройство. Резиновые ножки уменьшат вибрацию и предотвратят перемещение системы.

Кроме того, отличным дополнением, облегчающим очистку металлических опилок, являются магниты. Эти сильные магниты могут быть прикреплены непосредственно к деревянной основе системы заточки. Оберните дополнительный магнит вощеной бумагой и прикрепите установленный магнит, чтобы потом легко удалить металлическую пыль над мусорным ведром.

Приспособление для заточки

Если вы овладели искусством ручной заточки долбяков, я восхищаюсь вами. Это задача не для простых смертных. Когда я затачиваю свои инструменты, я хочу двух вещей; постоянно заточенный угол скоса и небольшой расход инструментального материала. Эта система очень хорошо справляется с обеими задачами. Я могу подойти к шлифовальному станку, и парой оборотов запястья моя чаша станет идеальной с минимальными усилиями и потерями.

Я использую систему Oneway Vari-Grind Sharpening System, состоящую из направляющих и направляющих, которые крепятся к точильному станку, чтобы поддерживать постоянный опыт каждый раз при заточке инструментов для токарной обработки деревянных чаш.

Наряду с системой Oneway, я использую насадку Oneway Wolverine Vari-Grind, чтобы получить идеальный угол заточки каждый раз, когда подхожу к шлифовальному станку.

Вся система Oneway Vari-Grind Sharpening доступна в комплекте, который включает в себя все необходимое для установки приспособления для заточки.

Компания Oneway также производит зажимное приспособление Wolverine большего диаметра для выдолбленных чаш большего диаметра. Это необходимо, если вы точите долблами диаметром 3/4 дюйма или больше.

Robert Sorby Система заточки ProEdge Plus (Deluxe)

Система для заточки Robert Sorby Proedge Plus является отличным вариантом системы для заточки. Это устройство является автономным и очень простым в использовании.

Я рекомендую приобрести приспособление для заточки Long Grind Jig и направляющую Sorby Proset для заточки профилей выдалбливателей со стреловидной чашей.

Кроме того, поскольку в этой системе используются ленты, которые необходимо будет заменить, я рекомендую приобрести по крайней мере одну дополнительную ленту для придания формы зернистостью 60 и одну дополнительную ленту для заточки 120.

Система заточки Tormek

Еще одним вариантом токарно-заточной станции является Tormek T-8 Wood Turner’s Package. Эта система заточки включает в себя мокрый круг для точных и точных результатов заточки.

Хотя это более совершенная система, многие токарные станки получают хорошие результаты при заточке с помощью Tormek.

Ручная заточка

В дополнение к станку для заточки, ручные точильные станки необходимы для легкого придания формы заданному инструменту. Заточные точильные станки — отличная альтернатива, когда инструмент нужно слегка подточить, а не возвращать каждый раз к шлифовальному станку, который снимает больше стали с инструмента. Точильный камень Diamond Hone

Еще один важный инструмент, который нужно иметь под рукой, чтобы получить максимальную отдачу от ваших скребков, — это инструмент для полировки. Инструмент для полировки изготовлен из закаленной стали, и, просто «потянув заусенец» по краю круглого скребка, вы можете превратить скребок в режущий инструмент, который делает очень чистые гладкие срезы.

Приспособление для заточки фрезы Oneway Easy-Core System

Наконечник фрезы Oneway необходимо часто затачивать, и самый простой способ правильно удерживать маленькую режущую кромку и подносить ее к заточному кругу — это использовать специальное приспособление для заточки фрез.

Если вам нужна дополнительная информация об оборудовании для отбора керна, обязательно ознакомьтесь со страницей «Рекомендуемое оборудование для отбора керна».

Заточка твердосплавных наконечников

Для заточки твердосплавных наконечников можно использовать крупнозернистый алмазный камень. Никогда не пытайтесь затачивать твердосплавные наконечники на точильном круге из эльбора, камня или оксида алюминия.

Притирочная жидкость также необходима для смазки поверхности алмазного бруска при заточке твердосплавных наконечников фрез.

< Руководства по рекомендуемому оборудованию

Как заточить токарные инструменты по дереву

• Обзор
• Долото чаши
• Долото шпинделя
• Черновая канавка шпинделя
• Перекос и скребок

Учебник по методу быстрой заточки

Подробное руководство по заточке

Учебное пособие по заточке боулингов

Ваша лучшая токарная обработка начинается у шлифовального станка. Острые, как бритва, инструменты не только безопаснее — они обеспечивают более гладкие разрезы и упрощают процесс обучения. Как и в случае с любым другим мастерством, каждый мастер по заточке начинал как новичок. Используйте приведенные выше видеоролики и следующую информацию, чтобы отточить (каламбур!) свои навыки. И звоните нам в любое время!

Оборудование

Для заточки инструментов из быстрорежущей стали мы предлагаем медленно вращающуюся шлифовальную машину, инструменты Raptor Set Up, приспособление Wolverine и Oneway Varigrind. Хотя эти приспособления и инструменты не требуются, они помогут вам каждый раз получать одну и ту же геометрию заточки.

Колеса CBN

В нашем магазине мы используем колеса CBN. Существует множество видео и статей об этих колесах и их конкретных преимуществах. Если вы хотите инвестировать в оборудование для заточки, круги CBN — отличное место для начала. Мы рекомендуем зернистость 320 или выше. Чем выше вы поднимаетесь (до зернистости 400 или 600), тем тоньше будет ваша кромка. Пожалуйста, позвоните нам для получения дополнительных рекомендаций по колесам CBN.

Вопросы? Позвоните нам, будем рады помочь. Мы доступны с понедельника по субботу с 7:00 до 19:00. (206)878-7672.

Подпишитесь на кураторскую рассылку знаний о токарной обработке дерева , доставленную на ваш почтовый ящик, от нашего токарного станка до вашего. Мы ценим вашу конфиденциальность. Никаких трюков, только древесная стружка.

Спасибо, вы все подписались!

Электронная почта

Это поле обязательно для заполнения

Шаг 1: Установка манипулятора Wolverine

С помощью инструмента для настройки Raptor установите манипулятор Wolverine под соответствующим углом. Убедитесь, что инструмент Raptor касается колеса в двух точках и прочно стоит в приспособлении для росомахи.

Шаг 2: Установите зажимное приспособление Varigrind

Затем закрепите инструмент в зажимном приспособлении Varigrind. Инструмент должен выступать на 2 дюйма из приспособления, а варигринд должен быть установлен под углом 23º.

Если вы хотите отшлифовать задний угол, позвольте инструменту выступать на 2-1/2 дюйма из приспособления.

Шаг 3: Измельчите!

Поместите варигринд в манипулятор росомахи и вращайте инструмент вперед и назад, чтобы восстановить лезвие.

Шаг 1: Установите джиг-манипулятор росомахи

С помощью инструмента для настройки Raptor установите джиг-манипулятор росомахи под соответствующим углом. Убедитесь, что инструмент Raptor касается колеса в двух точках и прочно стоит в приспособлении для росомахи.

Шаг 2: Установите зажимное приспособление Varigrind

Затем закрепите инструмент в зажимном приспособлении Varigrind. Инструмент должен выступать на 2 дюйма из приспособления, а варигринд должен быть установлен под углом 23º.

Если вы хотите отшлифовать задний угол, позвольте инструменту выступать на 2-1/2 дюйма из приспособления.

Шаг 3: Измельчите!

Поместите варигринд в манипулятор росомахи и вращайте инструмент вперед и назад, чтобы восстановить лезвие.

Шаг 1: Отметьте кромку

Мы демонстрируем заточку черновой выемки без использования приспособления для росомахи. Этот процесс оптимален, если вы хотите воспроизвести заводскую заточку вашего инструмента. Во-первых, мы окрасим режущую кромку выемки, чтобы определить, установлена ​​ли наша шлифовальная платформа под нужным углом.

Шаг 2: Установите угол

При выключенном станке положите долото на плоскую платформу и медленно вращайте колесо. Если колесо удаляет черную метку, мы знаем, что у нас правильный угол. Отрегулируйте шлифовальную платформу, пока метка не исчезнет.

Шаг 3: Измельчите!

Установив угол, просто поверните инструмент вперед и назад, чтобы восстановить кромку.

Шаг 1: Отметьте кромку

Мы демонстрируем заточку косой без использования приспособления для росомахи. Этот процесс оптимален, если вы хотите воспроизвести заводскую заточку вашего инструмента. Во-первых, мы окрасим режущую кромку инструмента, чтобы определить, установлена ​​ли наша шлифовальная платформа под нужным углом.

Шаг 2: Установите угол

При выключенной машине положите косой на плоскую платформу и медленно вращайте колесо. Если колесо удаляет черную метку, мы знаем, что у нас правильный угол. Отрегулируйте шлифовальную платформу, пока метка не исчезнет.

Шаг 3: Измельчите!

Установив угол, просто поверните инструмент вперед и назад, чтобы восстановить кромку.

Как заточить инструменты токарного станка

2 сентября 2022 г. 16 декабря 2019 г. by cgswy1969

Содержание

• Используйте свой большой палец
• 3 Конец теста резкости зерна
• 4 Используйте световой тест на остроту
• 5 Бумажный тест на остроту
• 6 Токарные инструменты затупились в результате использования
• 7 Долота шпинделя и чаши: узнайте, как их формировать
• 8 Токарные инструменты: заточка
• Шлифовальный станок
• 10 Как заточить токарные инструменты с помощью ленточной шлифовальной машины
• 11 Ленточная шлифовальная машина Для заточки: не изобретайте колесо

Знайте, когда нужно затачивать токарные инструменты

Теперь, когда вы вложили деньги в хороший токарный станок по дереву и инструменты для токарной обработки дерева вы можете спросить себя, как вы затачиваете выемки для токарной обработки по дереву? Прежде чем включить токарный станок, первое, что нужно сделать, это проверить остроту шпинделя и/или канавок чаши. Я думаю, вы заметите, что чаще всего у деревянных бороздок вообще нет острых краев. Иногда скос деревянного долота может не соответствовать тому, что вы имеете в виду, и его необходимо полностью переработать для того, что вы хотите сделать. Ниже я привел несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы определить остроту ваших токарных инструментов и стамесок.

Он острый? Используйте свой большой палец

Есть несколько способов узнать, острые ли ваши токарные инструменты или другие типы стамесок. Один из способов — провести большим пальцем по краю. С помощью этого метода вы нащупываете бор.

Бор — то, что делает резку при точении шпинделя или чаши. Никогда не проводите пальцем по длине заточенного края, вы можете порезаться, делая это. Если выемка шпинделя или чаши острая, вы должны почувствовать заметный заусенец, а ваш большой палец зацепится за него, когда вы будете перемещать его по краю токарного инструмента. Этот метод работает и для шашлыков, и для ножей.

Тест на остроту торцевых волокон

Еще один способ узнать, острые ли у вас выемки и перекосы, — это взять кусок мягкой древесины, например сосны, и прижать его к верстаку. Возьмите долото и проведите им по углу торцевого волокна, чтобы увидеть, что он делает. Если он срезает стружку с зерна, то токарная выемка все еще острая и ее не нужно затачивать в это время. Если выемка вообще не образует стружки, а вместо этого просто продавливает торцевое зерно, то ее необходимо заточить. Всегда используйте торцевое зерно для такого рода испытаний, потому что даже затупившийся инструмент может порезаться при движении с зерном.

Используйте световой тест на резкость

Световой тест также помогает определить, острые ли ваши настроечные долота и долота. Держите долото или долото под хорошо освещенным светом. Если выемка отражает свет, значит, пришло время снова ее заточить. Если режущая кромка долота или стамески выглядит тусклой на свету, значит, она все еще острая. Если у вас есть под рукой увеличительное стекло для этого метода, это очень поможет определить, в хорошем ли рабочем состоянии токарная бороздка или нет.

Бумажный тест на резкость

Еще есть хороший тест бумаги для определения резкости. Это более или менее используется для перекосов, чем для шпинделя и чаши. Это довольно простой процесс, потому что все, что мы здесь делаем, это смотрим, будет ли перекос действительно резать бумагу чисто, не оставляя грубых краев. Все, что вам нужно сделать, это взять лист бумаги и держать его за один из краев. Затем возьмите перекос и посмотрите, срежется ли он по краю. Если это так, и это выглядит чистым, тогда вы должны быть в порядке. Если для резки применяется большое усилие, то перекос необходимо заострить.

Токарные инструменты, затупившиеся из-за использования

Выемки шпинделя и чаши, а также косое долото со временем затупятся. Токарные инструменты затупляются по нескольким причинам. Токарная древесина может довольно быстро затупиться. Твердая древесина затупляет токарную выемку быстрее, чем мягкая древесина. Причина этого в том, что выемки шпинделя и чаши получают более сильный удар от твердой древесины. Что, в свою очередь, быстрее сбивает бор с выемок, помните, что бор — это то, что режет выемки как чаши, так и шпинделя.

Неважно, точите ли вы мягкую или твердую древесину, ваши инструменты затупятся. Итак, каковы некоторые из признаков того, что ваша выемка затупилась? Когда режущая кромка или самый кончик становятся горячими на ощупь, пора затачивать долото. Если шпиндель или долбежка больше не производит качественную стружку, а вместо этого производит стружку, то, возможно, пришло время посетить шлифовальный станок, чтобы восстановить его. Имейте в виду, однако, что есть определенные виды древесины, которые не производят стружку, а вместо этого создают древесную стружку.

Долота шпинделя и чаши: научитесь их формовать

Как я уже говорил, ваши новые токарные инструменты прямо из упаковки, вероятно, не пригодятся вам для токарной обработки шпинделей и чаш. Это хорошая идея, чтобы тщательно осмотреть зазубрины и вмятины. Даже если они новые вы никогда не знаете. Следующее, на что нужно обратить внимание, — есть ли у них уже скошенная форма? Если да, то острый ли он и соответствует ли угол скоса рекомендованным параметрам?

Если вы используете станки со шпинделем и чашей, вам придется изучить все тонкости их заточки. Я надеюсь, что все новички в токарной обработке дерева купили токарные инструменты, изготовленные из быстрорежущей стали или сокращенно HSS. Инструменты из быстрорежущей стали лучше инструментов из более низкокачественной стали по нескольким причинам. Они сделаны из стали, которая намного прочнее, что означает, что они не изнашиваются так быстро. Это также означает меньшее количество поездок к шлифовальному станку для их заточки. Они также создают меньше трения при заточке или при фактическом точении.

Прежде чем затачивать стамески, нужно убедиться, что скос и угол правильный. Инструмент для разделения и косое долото, вероятно, являются самыми простыми инструментами для токарной обработки. У них нет этой сложной круглой фаски, с которой нужно иметь дело. Инструмент для разделения имеет угол около 50 градусов. Таким образом, все, что вам нужно сделать, это установить подручник на шлифовальный станок для заточки под углом 50 градусов.

Включите шлифовальный станок и опустите наконечник отрезного инструмента на движущийся шлифовальный круг на несколько секунд. Переверните инструмент для разделения и сделайте это с противоположной стороны в течение того же времени. Конечным результатом должно стать острие разделительного инструмента, отшлифованное до острой прямоугольной формы.

Придать косой стамеске тоже довольно просто. Угол наклона составляет от 25 до 55 градусов. Как и инструмент для разделения, установите остальную часть инструмента настольного шлифовального станка в той степени, в которой вы хотите. Опустите край долота на движущийся шлифовальный круг. Когда он соприкоснется, начните несколько раз перемещать долото вперед и назад.

Переверните долото и повторите процесс. Проходя через это, вы должны убедиться, что степень — это то, что вы хотите. Прежде чем вы зайдете далеко, вы хотите проверить заточенную часть токарного инструмента с помощью угломера или использовать метод фломастера. Все это продемонстрировано в видео ниже. Как только вы будете довольны степенью, продолжайте шлифовать каждую сторону одинаково, пока не получите острую кромку.

Токарные инструменты: заточка

Когда люди думают, что придание формы и заточка токарным инструментам — это одно и то же, возникает путаница. Это не так, это совершенно разные процессы. Формирование выемки шпинделя или чаши определяется как изменение исходной фаски или создание новой фаски полностью. Заточка — это процесс восстановления режущей кромки стамески или стамески в том месте, где она будет резать так, как предполагается. Однако токарная выемка не может быть заточена до тех пор, пока ей не будет придана форма. Многие токари по дереву покупают несколько одинаковых выемок, чтобы они могли формировать из них скосы под разными углами. Это экономит много времени, поскольку приходится несколько раз изменять форму одного скоса.

Чтобы успешно заточить инструменты для токарного станка по дереву, вам понадобятся дополнительные инструменты. Угломер был бы хорошей инвестицией, чтобы вы могли проверить углы, которые нужно заточить. Хороший черный фломастер, чтобы раскрасить кончики ваших токарных долот, чтобы увидеть, где шлифовальный круг соприкасается с выемкой. Я также рекомендую вложить немного денег в приспособление для заточки, чтобы немного упростить задачу. Кондуктор заставит вас сохранять угол при шлифовке на шлифовальном станке.

Низкоскоростная настольная шлифовальная машина

Самые большие затраты на заточку будут связаны с низкоскоростной настольной шлифовальной машиной. Шлифовальный станок должен быть оснащен шлифовальным кругом с зернистостью 80 и шлифовальным кругом с зернистостью 120 или 180 для другой стороны. По крайней мере, вам понадобится шестидюймовая настольная шлифовальная машина, все, что меньше, тоже не подойдет. Восьмидюймовая настольная шлифовальная машина лучше справляется с такими углами. Внизу есть видео, где показан весь процесс.

Он показывает, как переточить другой угол в токарный инструмент. Он показывает, что нужно, чтобы найти правильный угол, который вы ищете, и как правильно добраться до этого угла. Вам не нужно покупать приспособление для заточки, которое есть у него, на амазоне есть много разных типов. Вы также можете найти инструменты для настройки токарных станков, которые помогут вам быстрее получить правильные углы. Не тратьте много времени на кофемолку, если в этом нет необходимости. Больше времени на заточку означает меньше времени на точение.
Заточка токарных инструментов с помощью приспособления и настольного шлифовального станка

Как заточить токарные инструменты с помощью ленточной шлифовальной машины

Есть альтернатива покупке низкоскоростной настольной шлифовальной машины, поскольку она может быть очень дорогой, и это ленточная шлифовальная машина. Они более доступны по цене, и они могут выполнять работу по формовке и заточке токарных инструментов по дереву. Если вы решите использовать ленточный шлифовальный станок, имейте в виду, что шлифовальный станок должен приспосабливаться к двухдюймовой ленте. Однодюймовый ремень не подойдет, потому что он не сможет равномерно шлифовать ваши токарные выемки. Еще одно преимущество ленточных шлифовальных машин по сравнению с настольными шлифовальными машинами заключается в том, что ленты стоят намного дешевле, чем шлифовальные круги.

Ленточные шлифовальные машины имеют широкий выбор зернистости. С помощью ленточной шлифовальной машины переход от одной зернистости к другой не займет много времени. Это поможет отточить край стамески так, как вы хотите. Ленточные шлифовальные машины также не требуют обработки ремней. У настольной шлифовальной машины шлифовальный круг забивается, когда было сделано много заточки. Когда это происходит, вы должны пройти через процесс, который называется «разборка колеса». Все это заключается в удалении излишков зернистости шлифовального круга с помощью приспособления для шлифования кругов.

Если вы не планируете много точить по дереву, то это может быть лучшим вариантом для вашей ситуации. Кроме того, ленточная шлифовальная машина производит меньше трения, чем настольная шлифовальная машина. Большое трение на токарных инструментах по дереву никогда не бывает хорошим. Возможно, вам придется внести некоторые изменения, чтобы ваши приспособления для заточки работали правильно. Другой вариант — научиться затачивать токарные инструменты от руки. Я упоминал ранее, что это может быть проблематично для вас, но это не невозможно.

Ленточная шлифовальная машина Для заточки: не изобретайте колесо

Какой бы ленточный шлифовальный станок вы ни приобрели, убедитесь, что он имеет негибкий валик. Это поможет убедиться, что при заточке ваших токарных стамесок режущая кромка не закруглится. Еще одним преимуществом ленточной шлифовальной машины является то, что ее можно использовать для других целей, а не только для заточки и придания формы токарным инструментам. С измельчителем вы как бы ограничены в том, для чего вы можете его использовать.

В Интернете есть много видеороликов, в которых объясняются и демонстрируются различные типы ленточных шлифовальных машин, используемых для заточки стамесок и стамесок. Перед покупкой ленточной шлифовальной машины проведите исследование и узнайте, что сделали другие, чтобы заставить ее работать. Будучи столяром, вы можете делать свои собственные инструменты и приспособления, чтобы выполнять то, что вы делаете, за небольшую часть цены. Это одна из забавных вещей в этом хобби, к которой можно подходить творчески. Не изобретайте велосипед, посмотрите на других, которые нашли решение некоторых ваших проблем.

Категории Токарная обработка дерева

© 2022 Wyoming Woodworking • Создано с помощью GeneratePress

Как часто следует затачивать инструменты токарного станка

Если вы хотите заняться токарной обработкой дерева, вы, возможно, слышали, что вам приходится часто затачивать свои инструменты. Но вопрос в том, как часто вам нужно затачивать инструменты токарного станка, чтобы они оставались острыми? Я лично новичок в деревообработке и сам задавался этим вопросом, поэтому я провел много исследований.

Вам следует затачивать инструменты примерно каждые 15–30 минут, если вы используете один и тот же инструмент и непрерывно поворачиваете его в течение этого времени. Однако то, как часто вы затачиваете инструменты для токарных станков, во многом зависит от того, насколько тверда древесина, с которой вы работаете, есть ли у нее какие-либо дефекты, тип используемого инструмента и изготовлен ли он из высококачественного материала. Давайте рассмотрим эту тему немного глубже, чтобы увидеть, как вы говорите, что вам нужно заточить свой инструмент, и что определяет, как быстро ваши инструменты затупляются.

Как часто вы затачиваете инструменты для токарных станков

Чтобы узнать, сколько времени требуется для заточки токарных инструментов, я прошерстил множество форумов, чтобы узнать, что используют разные токари, чтобы определить, затупились ли их инструменты и как им требуется много времени, прежде чем им нужно будет заточить свои инструменты.

Я обнаружил, что есть много факторов, которые определяют, насколько быстро ваши инструменты затупятся, но средний квалифицированный токарь по дереву должен будет заточить свои инструменты примерно дважды, если он точит чашу. Со стандартной чашей, занимающей от 30 минут до часа, и они затачивают свои инструменты примерно дважды, это означает, что инструменту потребуется от 15 до 30 минут, чтобы их инструменты затупились.

Это время не является точной наукой, так как на него влияет очень много переменных. Используйте его просто как указатель того, сколько времени вы планируете потратить на точение, прежде чем затачивать, но вы должны использовать другие факторы, чтобы определить, нужно ли вам затачивать инструмент или нет.

Как определить, что ваш токарный инструмент затупился

Когда я проводил исследование для этой статьи, я обнаружил, что определение времени заточки вашего токарного инструмента — это навык, который требует времени и требует опыта и понимания сама токарная обработка.

Однако следующие условия указывают на то, что ваш инструмент затупился и нуждается в заточке.

Изменение звука

Когда инструмент начинает затупляться, звук, издаваемый им при работе на токарном станке, немного изменяется, что указывает на то, что инструмент борется с текстурой древесины и не прорезает ее гладко.

Когда токарный инструмент перестает плавно резать

Когда токарный инструмент перестает плавно резать и вам требуется больше времени, чтобы прорезать секцию, чем раньше, возможно, вы имеете дело с тупым токарным инструментом.

Вы почувствуете, что инструмент режет не так быстро, как раньше, и поверхность древесины не гладкая

Стружка вместо прядей

Когда инструмент затупится, он начнет давать стружку вместо прямой порезы, которые отрываются, как пряди. Это признак того, что инструмент борется с деревом, и инструмент больше теряет, чем выигрывает.

Принуждение инструмента к резанию

Если вам приходится врезать инструмент в дерево при токарной обработке, скорее всего, вы имеете дело с тупым инструментом и вам необходимо его заточить. При выполнении токарной обработки по дереву ваша рука должна удобно располагаться на инструменте и не прижимать его к дереву, чтобы сделать рез. Срез должен быть гладким, как масло, без вашего веса в древесине.

Одним из основных недостатков переноса веса на деревянную древесину является то, что она может сместиться с кулачка и задней бабки. Это будет опасная летающая опасность, которая может травмировать вас или кого-то еще в магазине.

От чего зависит скорость затупления древесины при точении?

Скорость затупления вашего инструмента зависит от ряда факторов, которые в совокупности определяют более высокую или медленную скорость заточки. Вот эти факторы: 

Тип древесины, которую вы точите

Если вы точите твердую древесину с большим количеством сучков, инструмент очень быстро затупится. Однако, если вы точите еще не высохшую древесину или древесину с небольшим количеством дефектов, вам потребуется больше времени для токарной обработки, прежде чем вам понадобится заточить инструмент.

Тип инструмента

В вашем наборе инструментов есть инструменты, которые быстрее других тупятся при точении дерева. Вы ожидаете, что черновая выемка затупится быстрее, чем другие токарные инструменты, поскольку она выполняет всю тяжелую работу по сглаживанию детали, когда вы начинаете ее точить. Новая древесина, как правило, более дефектна, и для ее скругления потребуется более прочный инструмент.

Марка инструмента 

Во время моего исследования я видел, как многие люди критикуют инструменты из быстрорежущей стали за то, что они очень быстро притупляются и требуют постоянной заточки.

Другие хвалили t за отличное качество, позволяющее выдерживать длительное использование и не тускнеть.

Есть ли способ заточки, уменьшающий затупление?

Я провел здесь небольшое исследование, и единственное, что я нашел в качестве способа предотвращения затупления ваших инструментов, — это избегать использования токарных инструментов для вещей, которые могут делать другие инструменты, такие как пилы: например, удаление углов, которые в противном случае был удален с помощью черновой выемки.

Кроме этого, я не нашел ничего другого, что помогло бы уменьшить износ вашего инструмента.

Думайте о своих инструментах как о наждачной бумаге

Интересная мысль, с которой я столкнулся, заключалась в том, чтобы думать о ваших инструментах как о предметах, которые тратятся, как наждачная бумага. Это заставит вас не бояться слишком часто затачивать инструменты. Это сделает вас более опытным в заточке ваших инструментов, и в результате вы получите более качественную работу по токарной обработке дерева.

Ваши инструменты быстро изнашиваются, но новый навык станет дополнительным преимуществом, которое сэкономит вам много времени и денег и улучшит вашу работу.

Как сохранить заточку токарных инструментов дольше

Есть несколько способов уменьшить количество заточек токарных инструментов по дереву.

1. Использование высококачественных инструментов : Использование высококачественного инструмента означает, что он будет изготовлен из более прочного материала, который предназначен для более длительного срока службы до необходимости его заточки. Во время своего исследования я наткнулся на токарные инструменты марки Thomson Tools, которые, как говорят, имеют отличное качество и не быстро затупляются.
2. Отрежьте лишние куски: Если вы можете отрезать кусок дерева с помощью пилы, не повредив токарную деталь, сначала отрежьте его, чтобы ваш инструмент разрезал меньше древесины, чтобы добраться до готовой продукции.
3. Очистите древесину: Грязная древесина с грязью и посторонними предметами может привести к более быстрому затуплению инструментов. Очистите его и удалите кору и другие посторонние предметы, прежде чем начать токарную обработку.
4. Используйте древесину хорошего качества: Перед обточкой нужно тщательно выбрать древесину. Вот отличное видео, которое я нашел, которое иллюстрирует важность хорошего выбора древесины при токарной обработке древесины.

Фундаментальный №1; Видео 4: Grain Direction Curly & Burl Wood от SB Tools на Vimeo.