Чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии: Чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии — обработка скрытых полостей кузова своими руками

Чем обработать низ дверей автомобиля от коррозии

JaguarSX › Блог › Ржавеет низ дверей с внутренней стороны под герметиком.

И никуда не деться от этого.Время безжалостно(.Отсюда и вопрос — кто как лечил.Так же думаю изнутри пролить двери преобразователем, и потом промовилить, хотя после покупки они изнутри обрабатывались.Поскольку понятно, что ржавеет сам металл шва изнутри наружу.

Комментарии 18

Для таких целей мовиль не очень, лучше пушечное сало. Более текучее и не высыхает.

Уже поздно… уже все содрано и преобразовано и замовилено…

зачисти все до метала обработай преобразователем, а потом кислотным грунтом и мовиль

У меня также. Пока менял колонки залил в двери растворитель ржавчины. Скоро опять туда полезу, но с более серьезными средствами)

У меня такая же беда с правой задней… Уже купил преобразователь ржавчины и грунт. На выходные планирую заняться!

я цинкорил чистил опять цинкорил потом грунт и антигравий! х. з на сколько хватит!

Я на прошлой своей тачке с этим намучилси пестедц =(Зачистки, травли, грунта и покраски из баллона на год, максимум на два ток хватает =(

Да тряпкой в уайт спирите всё внутри пройти да залить мовиль снова, тока веточкой натолкать в углы.А у вас обработано было с завода в том месте или нет?У меня там ещё заводская обработка в пол двери держится.

Я бы просто отмыл и мовилькой пролил/промазал… Варьке-то уже 5 годиков, если по-честому — переездил ты на ней, пора бы ей обрести нового хозяина, а тебе — новое авто… ИМХО…

Низачто))).Гарик, не тот метод.Ржавеет то шов изнутри, и это как кариес, если не почистить, то…ай яй яй…

У меня была аналогичная беда с водительской и пассажирской дверью, я ещё удивился почему с лева а не справа?Но прошлым летом всё вылечил сам, зачистил прошёл преобразователем, вскрыл грунтом, а потом герметом замазал, ну и покрасил, год всё нормально, новых пёстростей не проявилось, надеюсь что и дальше так будет.

Ну я примерно так и представляю. Зачищал просто наждачкой, или болгаркой?А герметик что за герметик?Автопластилин что ли?Красил какой краской?

Ну зачищал дрелью и гровером, герметик типа как ты говоришь автопластилин (крокодил) Ну а красил с балона в цвет, ну и лаком потом, так что всё просто сделал, правда несколько слоёв краски вышло.

Инструменты и материалы

Можно ли убрать ржавчину с кузова автомобиля без следа? Можно,
но все зависит от ваших навыков и аккуратности

Если пытаетесь спасти
привлекательность авто – надежно оградите все, кроме рабочей зоны, действуйте
тщательно и осторожно. Обязательно защитите глаза очками, работайте в резиновых
перчатках

Для классического ручного метода зачистки скола с пятном
ржавчины понадобятся:

• Спиртовой очиститель (антисиликон), или другой
  обезжириватель, не портящий ЛКП, фибровая салфетка.
• Наждачная бумага зернистостью от 180 до 320,
  пара листочков Абралона зернистостью 400 и 600.
• Дрель или болгарка со шлифовальным кругом
  (коралл), либо – с металлической щеточной насадкой.
• Грунтовка, базовая краска, лак – в аэрозольных
  баллонах (кисточкой аккуратно не получится), рулон малярного скотча.

Краска – отдельный момент. Если вы принципиально хотите
попасть в тон – перед тем как убрать «жучка» с кузова автомобиля, обратитесь в покрасочную
мастерскую, к колеровщику, который подберет цвет «базы» (ее продадут там же, на разлив). Некоторые магазины даже упаковывают мелкую фасовку
в свой аэрозольный баллон.

Для химического устранения ржавчины с неокрашенного металла
нужны:

• Бутыль чистой (можно дистиллированной) воды.
• Мягкая ветошь или салфетка из микрофибры, кисть.
• Обычная пищевая сода, или флакон нашатыря.
• Преобразователь ржавчины (в бутылке или
  аэрозольном баллоне).
• Ручная металлическая щетка.
• Перчатки, очки.

Материалы

Преобразователи ржавчины бывают нескольких типов: на основе
лингинов, или танинов, и смеси на основе 15–30% раствора ортофосфорной кислоты
(с разным содержанием цинка, марганцовокислого калия, либо бутанола). Первые –
действуют надежно, трансформируя ржавчину с сохранением структуры, но долго. Полностью
процесс займет от недели до 10 дней. Вторые – проникают менее глубоко, но
работают быстрее, создавая прочный фосфатный слой за 1–2 дня

Удалив ржавчину с
кузова автомобиля, важно избежать повторного ее появления. Для этого
поверхность свежевычищенной детали грунтуют

Грунты: кислотный или эпоксидный – что лучше

Кислотный, он же «реактивный», или «протравливающий» грунт –
это двухкомпонентная смесь с основой из поливинилбутирата (наполнителя) и
раствора ортофосфорной кислоты с различным процентным содержанием цинка,
магния, или марганца, поэтому по действию он сравним с типичным
преобразователем ржавчины. Протравленная поверхность, на которую его наносят,
образует крепкую фосфатную «корку».

Основное ограничение участия
реактивного грунта в кузовном ремонте – несовместимость почти со всеми видами
шпаклевки. Не применяйте его для заделки повреждения на уже окрашенных
плоскостях. Иначе (из-за реакции с остатками кислоты) через некоторое время
«переход» на старое ЛКП вскроется заново.

Кислотный травящий грунт используют для первичной обработки
новых неокрашеных металлических деталей, которые впоследствии будут красить без
шпаклевки – порозаполняющей краской (базой).

Эпоксидный грунт – не участвует в восстановлении поверхности,
а создает инертный изолирующий слой. Он наносится уже после всех мероприятий по
очистке, когда следы ржавчины зачищены (либо – надежно преобразованы). Этот
грунт можно совмещать со старым лакокрасочным покрытием, он гладко шлифуется,
имеет хорошую адгезию, поэтому его можно применять в локальной подкраске. Со
шпаклевкой сочетается лучше остальных, минимально достаточный слой тонкий –
всего 30 мкм.

Эпоксидная грунтовка создает однородную пленку, четко
разграничивающую подлежащий и верхний слой, поэтому, если все же под ним
останется некоторое количество ржавчины – она будет прогрессировать в десятки
раз медленнее (эпоксидная пленка не пропускает даже мельчайший водяной пар).
Изолирующая способность – одинакова, независимо от толщины или количества
слоев.

Грунтование поврежденных участков

Если ремонт был локальным и удалялись небольшие очаги коррозии, то и грунтовочные работы не следует распространять на большой участок. Иногда вполне достаточно нанести слой грунтовки кисточкой и немного отшлифовать его мелкой наждачной бумагой. Снизу двери и с внутренней стороны это также более приемлемо, особенно, если нет краскопульта.

Когда грунтование осуществляется краскопультом, то следует предварительно защитить остальные детали авто, которые не будут подвергаться окраске. Более простым вариантом будет отдать Матиз специалистам, ведь на специализированных станциях есть все необходимое для такой процедуры, начиная с оборудования, и заканчивая опытным персоналом.

3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Зловещее рыжее пятно на крыле, пузыри под краской в нижней части двери, внезапно мокрые напольные коврики после поездки по лужам – все это признаки того, что автомобиль уже активно ржавеет. Если запустить этот процесс, то всего за считанные годы кузов станет гнильем, за восстановление которого придется прилично заплатить.

Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.

Образование коррозии

Коррозия металла, а попросту ржавчина, появляется в результате окисления металла под воздействием влияния окружающей среды. Основной причиной ее появления становится повреждение краски на кузове автомобиля.

Скорость распространения коррозии зависит от агрессивности воздействия окружающей среды и от состояния самого кузова. Так, например, в зимнее время года она распространяется в разы быстрее.

С только что появившемся единичным пятном ржавчины справиться гораздо проще, чем со множественными “рыжиками” или старым пятном, где металл разъеден почти насквозь.

О появление еще не заметной глазу коррозии свидетельствует вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует немедленно очистить от старой краски и зачистить.

Легкоуязвимые места

В первую очередь коррозии подвержены места, испытывающие наибольшее механическое воздействие. К ним можно отнести:

• пороги – страдают от коррозии одними из первых;
• капот – мелкие камушки от впереди идущего транспорта провоцируют появление многочисленных сколов;
• арки под колесами – испытывают постоянное влияние агрессивных химических реагентов.

Преобразователи ржавчины

Как остановить коррозию кузова, если момент упущен, и ржавчина проступает на поверхности пятнами средней величины? Эта беда поправима. В продаже есть специальные препараты, химический состав которых способен превратить некрасивое, рыхлое образование рыжего цвета в твердый и плотный участок покрытия. Ортофосфорная кислота, входящая в состав преобразователя, вступает в активный контакт с коррозией и формирует в результате прочную субстанцию. Наносить жидкое вещество удобно кисточкой на голый металл. Перед употреблением смесь надо взболтать. Защитное средство – перчатки. Следуя инструкции, препарат либо смывают после обработки с поверхности, либо оставляют на ней до высыхания.

Выбрать наиболее подходящий преобразователь вам поможет консультант магазина. Ассортимент «антиржавчины» сегодня в продаже весьма обширный. Есть и отечественные, и зарубежные продукты. Например:

• Аэрозольный преобразователь «Elf Neutralisant Rouille» производства Франции. Достоинства: удобство нанесения, эффективность. Недостатки: резкий запах
• Жидкий препарат «ВСН-1» производства России. Достоинства: эффективность, быстродействие. Недостатки: большой расход из-за жидкой структуры.
• Гелеобразный преобразователь «Rust Remover» производства США. Достоинства: быстродействие, удобство нанесения.

Эксплуатация автомобиля сопровождается агрессивным воздействием на кузов. Повышенная влажность, перепад температур, химические вещества, механические воздействия, вибрации – все сказывается на состоянии защитного покрытия металлических элементов.

Как предотвратить появление коррозии: профилактика

Готовить металл кузова автомобиля к антикоррозионной
обработке нужно до наступления осенней слякоти. Иначе весной придется ломать
голову над тем, как убрать то, что появилось за зиму.

Лучший метод уберечь
автомобиль от коррозии – не дать ей появиться, защищая уязвимые места машины с
учетом их специфики.

• Для ЛКП обязательны регулярная щадящая мойка и
  воскование. Они помогут вовремя очищать и защищать микродефекты на поверхности
  лака (эмали). Более радикальная защита автомобиля от царапин и сколов – это нанесение
  антигравийной полиуретановой пленки.
• Для защиты уже проржавевшего низа кузова, арок,
  ходовой – нужна полноценная очистка с преобразователем, а после – обработка
  поверхностей изолирующей мастикой (жидкой резиной, грунтом). Обязательно
  следите за состоянием пластиковых подкрылков (локеров), если их нет –
  установите.
• Выпускная система автомобиля сильно нагревается,
  поэтому укрывать ее традиционным антикором нельзя. В условиях резких перепадов
  температур поможет либо преобразователь ржавчины плюс покраска термостойкой
  эмалью, либо – замена элементов на нержавейковые.

Чем надежнее металл изолирован от атмосферной влаги, тем
медленнее протекает его окисление. Проведите полную антикоррозионную обработку
днища авто. Регулярно осматривайте машину на предмет повреждений от камней или
дорожных неровностей и подкрашивайте оголившийся металл. Мойте автомобиль на
хорошей бесконтактной мойке, укомплектованной сушилкой. В конце мойки –
используйте кондиционер, вытесняющий влагу.

Самые уязвимые места

От ржавчины в первую очередь страдают: днище машины, арки,
пороги, крылья, выпускная система, верхние края, низ и внутренние полости
дверей, детали подвески. Дальше (в зависимости от качества самого металла и
наличия у него хотя бы минимального гальванического покрытия), «рыжиками» покрываются:
края дверей, пространство под бамперами, возле зеркал заднего вида, под
креплением рейлингов, или верхнего багажника, запаски, «колодец» горловины
топливного бака, крышка багажника и капота, пол салона изнутри.

Ржавый авто
Ржавые пороги акри и днище

«Паучки» ржавчины населяют все трудно проветриваемые складки
в которых копится грязь, куда стекает вода со стекол, или конденсат, а также – края
и «ребра» кузовных деталей, по которым регулярно бьют камни, трут ветки, песок,
обувная или одежная фурнитура, жесткие щетки. Сколы на ЛКП появляются от
домкрата, в местах притиров от других авто, в точках крепежа, ослабленного от
вибрации.

Откуда берется ржавчина у целого кузова автомобиля

Существует два вида ржавчины: собственная – когда металл
корпуса гниет под слоем краски, если ее повредили, и привнесенная. Собственная
– появляется на любых непокрытых деталях: сталь кузова авто ржавеет
(окисляется) на воздухе. Во влажном приморском климате – быстрее, в сухом –
медленнее, но процесс неостановим. Зимой разрушительному действию влаги
помогают песок и солевые дорожные реагенты.

Привнесенная – это когда в краску снаружи впиваются
металлизированные соринки, которые потом начинают корродировать, разрушая
покрытие. Пыль и кусочки металла с тормозных дисков, колодок, ржавых кузовов,
подвесок, выхлопных – круглый год летят из-под колес, оставляя «черные точки»
не только на металлических, но и на пластиковых деталях. Если такая сталистая
соринка пробьет лакокрачное покрытие авто до металла, дальше конус ржавчины
будет постепенно распространяться по его поверхности, разрыхлять ее, разделяя с
грунтовкой. Позже – краска на этом месте вскроется.

Аварийный автомобиль
Аварийный ржавый автомобиль с отслоившейся краской

Подготовка двери к борьбе с коррозией

Прежде чем что-то делать, необходимо оценить степень повреждения и как следует подготовить дверь к ремонтным работам. Если ржавчина есть только с наружной стороны двери Матиз, то вся работа сводится к ее удалению до голого металла. Осуществить этот процесс можно специальными щетками для дрели или болгарки. Также понадобится наждачная бумага различной зернистости.

Удаление коррозии с внутренней стороны выглядит аналогично вышеописанному варианту. Единственный момент, который нужно учесть – это защита салона от пыли и искр, которые будут туда лететь в процессе удаления ржавчины. Когда все очаги коррозии удалены, можно переходить к следующему этапу – восстановления геометрии. Ниже описано вкратце два способа восстановления геометрии двери.

Ремонт сгнивших порогов

Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:

• наружная часть порога;
• усилитель порога;
• соединитель порога.

Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие. По этой причине в начале ремонта порогов потребуется снять двери «железного коня» и только потом приступать к работе:

1. Наружную часть гнилого порога также потребуется удалить. Сначала избавляемся от ржавых передних порогов, а уже потом беремся за задние. В последнюю очередь удаляем сгнившие участки между передним и задним порогом.

   Ржавый усилитель удаляется, но не полностью — оставляем небольшую часть, на которую будет привариваться новый. Рекомендуется оставлять и небольшую часть соединителя.

   Оставшиеся цельные части порога, а также потенциальные участки нанесения сварки зачищаются от коррозии.

   Первым производится приварка нового соединителя, впоследствии к которому приваривается свежий соединитель порога.

   После чего оставшиеся сварные швы необходимо удалить, чтобы порог равномерно прилегал к кузову.

   Наружная часть порога аккуратно приваривается встык с остальной частью в целях избежать образования неровностей или зазоров.

2. Осталось только приваривать соединитель к нижней части кузова, обработать цельную конструкцию порога одним или двумя слоями грунтовки, после чего произвести его покраску.

Ремонтировать сгнившие участки кузова не очень сложно при наличии сварочного аппарата, абразивных инструментов, а главное — желания и времени. Если же вы не располагаете свободным временем, целесообразнее будет обратиться на станцию за помощью, чтобы квалифицированные спецы смогли быстро и качественно произвести ремонт сгнившего кузова.

Видео о ремонте сгнившей двери машины:

Причины коррозийного поражения дверей

Чтобы более сознательно подойти к вопросу защиты дверей авто, следует ознакомиться с причинами возникновения коррозии на этой детали кузова. Также следует разобраться в разновидностях очагов ржавчины. В зависимости от этих факторов и нужно планировать борьбу с гнилью автомобиля. Это касается только тех автомобилей, для которых восстановительный ремонт еще целесообразен. В некоторых случаях замена двери будет единственным выходом из сложившейся ситуации, когда остановить коррозию уже невозможно.

Сам процесс устранения ржавчины и последующая защита дверей автомобиля также имеет много нюансов и мелочей. Борьбу с коррозией двери можно рассмотреть на примере Матиза. Этот автомобиль стал популярным в последнее время, как и восстановительный ремонт его дверей.

Первая причина возникновения ржавчины – это плохая защита металлической детали автомобиля. Довольно много автолюбителей не уделяют должного внимания этому вопросу и не проводят своевременную обработку деталей кузова антикоррозийными материалами. В итоге эксплуатация Матиза заканчивается плачевными последствиями и дорогостоящей заменой целых деталей. Так что первое, что нужно сделать, чтобы остановить коррозию – это предотвратить ее.

Помимо халатности автолюбителя на металл осуществляются постоянные атаки влагой. Даже защита металла со временем поддается воздействию воды, с которой автомобиль контактирует очень часто. Особенно это касается эксплуатации в регионах с природной повышенной влажностью климата. Влага постоянно скапливается внутри щелей и негативно воздействует на металл.

Третий враг – это соли и химические реагенты, используемые дорожными службами для удаления снега и льда с дорог общего пользования в холодное время года. Эти вещества накапливаются внутри между прилегающими деталями автомобиля, забиваются в двери и просто оседают на их поверхности в виде налета. Если Матиз в зимнее время моется не часто, то химия успешно съедает краску, а затем и металл уже к весне.

Еще один фактор, негативно отражающийся на металле авто, это мелкие аварии и другие повреждения поверхности дверей. На местах повреждения защита лакокрасочного слоя ослабевает, и это способствует ускорению разрушения металла. Особенно быстро это происходит снизу и внутри дверей авто, где влаги и химии больше всего.

Отдельные очаги ржавчины

Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.

Исправить поверхностную ржавчину несложно. Для этого с помощью абразивного круга или наждачной бумаги счищают слой краски в поврежденном месте, причем до тех пор, пока не будет виден голый металл. Следы ржавчины должны быть удалены полностью, поскольку даже самые маленькие «точки» станут новыми центрами коррозии, и ремонт, таким образом, получится насмарку. На голый металл наносят грунтовку, а затем красят.

А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.

Как избавиться от коррозии на металле авто?

Вывести ржавчину можно несколькими способами. На выручку приходят народные средства и специальные составы. Также можно попытаться избавиться от коррозии механическим или электрохимическим методом.

Как устранить ржавчину подручными средствами?

Для удаления неглубокой коррозии не обязательно идти в магазин. Средства для ее выведения есть практически в каждом доме или гараже. Причем стоят они очень дешево.

Уксус

Если повреждения глубокие, то используют эссенцию, смешанную с водой в равных частях.

Способ применения прост. Достаточно нанести кислоту на поврежденный участок, либо погрузить в нее деталь (если она является съемной).

Оптимальное время воздействия – 2 часа. После завершения обработки металл промывают чистой водой. О применении уксуса для борьбы с ржавчиной читайте тут.

Как оттереть содой?

Соду для удаления ржавчины используют следующим образом:

Если с первого раза справиться с проблемой не удалось, процедуру повторяют.

Как удалить газированной водой

Газировка содержит ортофосфорную кислоту, которая входит в состав большинства специализированных очистителей ржавчины.

Даже ее небольшого количества хватит, чтобы вывести коррозию с автомобиля. Для удаления окислов подходит Кока-кола, Фанта, Пепси и Спрайт.

Способ применения:

Этот метод имеет сразу 3 плюса: он безопасен для металла, высокоэффективен и не требует денежных вложений. О применении Кока-колы в борьбе против ржавчины можно узнать здесь.

Как убрать лимонной кислотой?

Лимонная кислота действует по аналогии с уксусом

На литр воды достаточно 10-20 г консерванта. В подготовленный раствор опускают изделие, либо обильно смачивают им поврежденный участок. Можно приложить пропитанную лимонкой ткань по типу компресса.

Оптимальное время выдержки – 2-4 часа. Если слой ржавчины внушительный, его увеличивают в 2 раза. На столько же повышают концентрацию основного действующего вещества. Подробнее о способе очистки — тут.

Картофель и хозяйственное мыло

Избавиться от точечной коррозии на автомобиле можно с помощью картошки и мыла. Способ применения:

С помощью картофеля можно избавиться от неглубокой коррозии. Для обработки обширных площадей этот метод не подходит.

Как очистить ржавые следы специальными составами?

Вывести ржавчину с автомобиля можно с помощью специальных средств. К ним относятся:

WD-40

Выбор специализированных средств разнообразен, благодаря чему можно подобрать оптимальный состав для каждого конкретного случая.

Удаление электрохимическим методом

Электрохимический метод удаления ржавчины применим для самостоятельной реализации. С его помощью можно решить сразу 2 задачи: избавиться от коррозии и предупредить ее повторное появление.

Этот способ подходит для чистки съемных и литых деталей. В первом случае ее откручивают от авто и полностью погружают в раствор. Во втором случае коррозированные участки обрабатывают с помощью батареек, «прижигая» ими поврежденную поверхность.

Для реализации этого метода потребуется:

Деталь, которая нуждается в чистке, соединяют с «минусом» аккумулятора, а нержавейку – с «плюсом». На запуск реакции будет указывать активное бурление воды (электролита). О том, как убрать ржавчину с помощью батарейки, читайте тут, о методе электролиза — здесь.

Как зачистить механическим способом?

Механическая чистка подразумевает удаление ржавчины с помощью каких-либо приспособлений или абразивов. Способ реализации:

Чем качественнее выполнена механическая чистка, тем долговечнее результат. О красках по ржавчине для автомобиля расскажет эта статья.

Электрохимический способ: цинкование

Надежно вытравить с кузова отдельные «жучки», «паучки»,
«рыжики» можно только зачисткой самого повреждения и прилегающей области до
голого металла и изоляцией его эпоксидной шпаклевкой. Самый популярный «в
народе» способ – удаление ржавчины с кузова автомобиля с помощью его
аккумулятора, или пальчиковой батарейки и «цинкователя» – это неэффективная борьба
с единичными пятнами коррозии на лицевой стороне, которые чуть позже все-равно «пройдут»
лист металла насквозь, или проявятся рядом с «закрашенным» местом.

Нормальное эффективное
цинкование выполняется только в гальваническом цеху, по всей площади детали,
большими токами. Кустарное цинкование – не дает надежной защиты от повторной
коррозии.

Очистка дверей транспортного средства от коррозии

Прежде всего, то место, где ржавеет кузов нужно промыть, чтобы удалить болото, жир и прочую грязь. Далее нужно снять слой краски и грунта. Это делается достаточно легко, при помощи наждачной бумаги с крупным абразивом.

Далее то место, которое очищенное от всего нужно обработать специальным средством. Купить его можно в любом автомобильном магазине. Попросите у продавца «преобразователь ржавчины». После того, как он высохнет, нужно подготовить поверхность к покраске. Для этого необходимо зачистить, нанести грунт и шпаклевку. Существует вид грунтовки, который предотвращает ржавчину. Далее покрасьте место и отполируйте его. Готово.

Если коррозии поддался маленький участок, то нет смысла зачищать его, наносить средство и так далее. Можно воспользоваться специальным лаком против коррозии. Наносится он на промытый и обезжиренный кузов. Поверхность должна быть полностью сухой, влага противопоказана.

Как удалить ржавчину с авто – советы экспертов

Следы коррозии на авто можно и нужно удалять. Сегодня существует 2 наиболее распространенных способа, которые позволяют справиться со ржавчиной:

• механическая очистка;
• электрохимическое восстановление.

Первый способ родной и знакомый, им пользуются практически все. А вот о втором не знают даже многие автослесари на СТО.

Удаление ржавчины механическим путем — это грубая чистка с помощью наждачной бумаги, шлифовальной машинки, пескоструйного аппарата или аналогичных инструментов.

При механической очистке авто от ржавчины нужно соблюдать следующий порядок действий:

1. Тщательно вымыть авто.
2. Зачистить место повреждения — снять все ЛКП.
3. Очистить место от пыли и обезжирить его.
4. Нанести на металл специальный преобразователь ржавчины. Он действует на молекулярном уровне и защищает кузов от распространения коррозии.
5. После высыхания преобразователя нужно закрасить место автомобильной краской или эмалью. Но при значительных повреждениях нужно сначала выровнять поверхность с помощью стекловолоконной шпаклевки и грунтовки.

Электрохимический способ существенно отличается от механического. С помощью электрического тока железо избавляют от «лишних» ионов и восстанавливают его структуру. Затем поверхность покрывают тонким слоем цинка, грунтуют и окрашивают. При надобности также проводится дополнительная антикоррозийная обработка кузова.

Сама процедура достаточно простая, но есть и минусы. Электрохимический способ не справится с глубокими повреждениями металла. Вернее, справится, но цельную структуру деталей не восстановит. Поэтому его чаще всего используют на первых стадиях коррозии.

Чем обработать днище автомобиля, чтобы избежать коррозии

Введение

Снег, грязь, слякоть — особенно сильно влияние этих подарков погоды сказывается на днище автомобиля. Не секрет, что ржавчина появляется в результате влияния кислорода во влажном воздухе на металлические элементы, и налипшие и медленно тающие куски снега или комки грязи только способствуют ускорению течения коррозионных процессов. Антикоррозийная обработка днища необходима не столько для предотвращения появления ржавчины, сколько для замедления ее распространения, так как коррозия, увы, процесс неизбежный.

Снег и слякоть способствуют коррозии днища

Кто из автовладельцев ежедневно выполняет очистку днища автомобиля от снега? Естественно, никто. И снег медленно тает, образуя на месте сцепления с металлом тонкую влажную пленочку и создавая благоприятные условия для развития коррозии. Если взять в расчет, что снежных месяцев году три, а защита от действия коррозии не выполнена, то весной автовладелец может и не узнать днище своего автомобиля.

Каким должен быть качественный антикор

Ещё недавно выбор автомобилиста в плане защитной автохимии ограничивался «мовилем», пушечным салом и двумя-тремя видами жидких мастик. Сегодня рынок предлагает десятки вариантов для обработки кузовных деталей. Несмотря на такое разнообразие, их делят на антикоррозийные средства, предназначенные для обработки скрытых и наружных поверхностей.

Первые отвечают следующим требованиям:

•  высокая адгезивная способность к гладким поверхностям;
•  способность создавать эластичную плёнку после высыхания;
•  химическая нейтральность к металлу, пластику и лакокрасочным покрытиям;
•  возможность внедрения в структуру металла;
•  текучесть, достаточная, чтобы заполнять малейшие трещины;
•  однородная структура;
•  способность к вытеснению влаги и электролитов с поверхности.

Этим условиям в полной мере отвечают масляные составы. Они обладают превосходной проникающей способностью и длительное время находятся в жидком состоянии, однако по причине низкой прочности не подходят для наружного использования. Кроме того, в торговой сети представлены и средства с восковой основой. Как и масляный антикор для авто, их наносят с помощью краскопульта, вот только в структуру стали они проникают намного слабее. Достоинства парафиновых составов заключаются в другом. Они одинаково хорошо ложатся и на краску, и на ржавый металл, образуя защитную плёнку, сквозь которую не проникает ни влага, ни химические реагенты.

Ряд рассмотренных выше требований пополняется еще несколькими пунктами, если материалы для антикоррозийной обработки автомобиля используются снаружи:

1.  Механическая прочность, достаточная для того, чтобы противостоять ударам вылетающего из-под колёс гравия и абразивному воздействию пыли и песка;
2.  Способность не отслаиваться и не растрескиваться при знакопеременных нагрузках и механических деформациях кузова.

Современные антикоры продлевают срок службы деталей кузова и повышают акустический комфорт в салоне. Вместе с тем, проявить себя в полной мере они смогут только тогда, когда будет соблюдаться предусмотренная производителем технология нанесения.

Почему на днище появляется коррозия

Автопроизводители знают о такой проблеме, поэтому обрабатывают все открытые поверхности специальными антироррозийными веществами или же используют гальваническое покрытие. Несмотря на это, необходимо помнить два важных фактора:

1. Не все производители покрывают днище авто защитными средствами. Если автомобиль не предназначался для экспорта в страны с континентальным климатом, то такое покрытие для него не требуется. И если такой автомобиль пригнать в Россию, то на нем очень быстро будет проявляться коррозионное воздействие.
2. Если покрытие наносилось на днище, то оно не будет обеспечивать защиту в течение всего периода эксплуатации авто.

Защита от сквозной коррозии обеспечивается только на период гарантийного обслуживания автомобиля — это, как правило, 7-10 лет. Многие автолюбители пользуются своими транспортными средствами куда дольше, поэтому коррозия обязательно будет проявляться на днище.

Идеальный вариант защиты днища автомобиля — это полноценная антикоррозийная обработка. Но такую процедуру, с соблюдением всех технологических требований, могут провести только профессионалы. А что делать обычным автолюбителям и чем лучше обработать днище автомобиля самостоятельно?

Материалы для защиты днища авто

Сегодня на рынке есть множество специальных средств, которые способны защитить поверхность автомобиля от воздействия коррозии. И при наличии широкого ассортимента материалов надо сразу же определиться, что лучше всего использовать.

Сразу же стоит отказаться от использования мастик — это устаревший вариант защиты. Конечно, в свое время мастики были незаменимыми материалами, но с учетом сегодняшнего разнообразия, их использование является нецелесообразным. Главный недостаток всех мастик — это их способность растрескиваться. В трещинах со временем накапливается грязь, содержащая в себе химически агрессивные компоненты. И если днище автомобиля еще можно отмыть от грязи, то удалить её в трещинах не представляется возможным.

При выборе антикоррозийных средств для защиты днища рекомендуем обратить внимание на те средства, которые представлены в виде аэрозолей. Почему аэрозоль? А потому, что он гарантирует равномерное и тонкое покрытие днища

Толстый слой антикоррозийного материала со временем может отслоиться, открыв при этом незащищенные части днища.

Не будем приводить в примеры конкретных производителей. Каждый из них выпускает определенный аэрозоль, который следует наносить по указаниям в инструкции. Технология позволяет использовать разные материалы для защиты днища, главное — выбрать тот способ, который удобен для владельца автомобиля.

Когда нужно выполнять антикоррозийную обработку

С того момента, как машина сходит с конвейера, на нее начинают воздействовать различные неблагоприятные факторы окружающей среды. Коррозия — это процесс разрушения материала при его взаимодействии с влажным воздухом. К металлам в просторечие также применяют термин «ржавление». Естественно, что ездить на автомобилях, покрытых ржавчиной, желания ни у кого не возникает, поэтому провести антикоррозийную обработку нужно в следующих случаях:

При приобретении нового автомобиля

Если автомобиль — иномарка, то чаще всего обработка выполняется еще в заводских условиях. Но, учитывая российский климат и качество дорог, надеяться только на изготовителя не стоит. Практически у всех дилеров в штате имеются сотрудники, которые досконально изучили сильные и слабые места заводской антикоррозийной обработки, проконсультироваться с ними по поводу защиты нужно обязательно. Специалисты подскажут, стоит ли выполнять ее повторно или можно эксплуатировать авто в течение определенного гарантийного периода без опасений. Если автомобиль российского производства, то обработка необходима сразу же после его покупки.

При приобретении автомобиля с пробегом

Естественно, что при приобретении такого автомобиля, будущий владелец тщательно проверяет его состояние — самостоятельно или с привлечением специалистов. Даже если коррозионных повреждений выявлено не будет (что маловероятно), то выполнить обработку самому не помешает до начала эксплуатации машины. Не нужно проводить обработку, если она была проведена предыдущим владельцем в специальном центре, и на это имеются подтверждающие документы с указанием гарантийного срока действия антикора.

В период эксплуатации автомобиля

Специалисты рекомендуют обновлять защиту один раз в год, если климат влажный, один раз в два года — если сухой.

Выполнение антикоррозийной обработки

Этапы обработки

Покрытие днища автомобиля для защиты от коррозии состоит из нескольких этапов:

• мытье;
• сушка;
• осмотр на предмет обнаружения дефектов и ремонт;
• нанесение антикора.

Мытье днища

Обработка своими руками начинается с очистки автомобиля от загрязнений. Естественно, что мыть машину нужно только на подъемнике, так как загрязнения на днище могут быть достаточно застарелыми. Перед мытьем нужно снять все колеса, подкрылки и элементы пластикового тюнинга (желательно). Моют днище струей горячей воды с сильным напором, под ее воздействием загрязнения не только размягчаются, впитывая влагу, но и разрушаются из-за ударной силы воды.

Сушка

Сушка — длительный процесс. Именно поэтому автовладельцы, которые не могут обеспечить качественную принудительную сушку автомобиля, наносят защитное покрытие летом, когда температура окружающей среды высокая, и воздух минимально влажный. Если имеется промышленный фен, то его удобно использовать из ямы, направляя струю воздуха в разные точки днища.

Осмотр на предмет обнаружения дефектов и ремонт

Обработка днища, если на нем уже имеются коррозионные изменения, не принесет желаемого результата, поэтому нужно осмотреть старое антикоррозийное покрытие антикора и выявить его дефекты. Если какие-то участки отслоились, то их нужно удалить, так как при их наличии новый антикор не сможет обеспечить защитуднища. Также следует осмотреть днище на предмет обнаружения ржавчины. В случае если коррозионные повреждения будут найдены, то выполняется зачистка механическим методом (шлифовальной машинкой, шкуркой и т.д.). В заключение этапа сушки нужно укрыть тормозные колодки полиэтиленом, так как антикоррозийное покрытие сосвоими скользкими свойствами может негативно отразиться на их работе.

Коррозия днища

Нанесение антикора

Антикоррозионная обработка начинается с того, что антикор тщательным образом заносится в скрытые полостиднища автомобиля (в кронштейнах, усилителях, в поперечинах и порогах, внутри лонжеронов). Для этого используется специальный аэрозоль для подавления коррозии с гибким шлангом. Впрыски производят до тех пор, пока антикор не покажется изо всех технологических отверстий.

Затем выполняется обработка всех сварных соединений (лучше всего кистью). В местах сваривания цельность металла нарушена, и эти зоны особенно часто подвергаются воздействию коррозии. Антикор может быть как на восковой основе, так и битумный. Выбирать нужно тот, который не был использован в предыдущей обработке (если она проводилась). Желательно покупать уже готовый состав, который нет необходимости разбавлять, смешивать и т.п.

Далее обрабатывается оставшаяся поверхность днища автомобиля. Антикор наносится или распылителем, или кистью. Если используется распылитель, то вероятность попадания состава на одежду или окружающие предметы повышается, и об этом нужно помнить. Обработка заключается в том, что на всей поверхности должно образоваться ровное однослойное покрытие, с помощью которого и будет обеспечиваться .

Теперь можно возвращать колеса и все снятые детали на свои места, и после высыхания состава автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации. Антикоррозийная обработка, выполненная своими силами, завершена.

Похожие публикации

2 Выбор антикора разные средства для разных целей

При самостоятельной обработке машины очень важно подобрать качественное и функциональное антигравийное средство. В зависимости от области применения и химического состава все представленные на рынке специализированные вещества можно разделить на несколько категорий

Для заполнения скрытых полостей принято использовать жидкие антикоры. Это невысыхающие масляные составы, позволяющие эффективно заполнять любые микротрещины. Такие вещества сохраняют свое жидкое состояние, поэтому могут заполнять даже вновь образующиеся трещины и дефекты, но на открытых поверхностях их не используют.

К жидким защитным средствам относят и вещества на парафиновой основе, которые можно использовать для обработки металлических и окрашиваемых поверхностей. После высыхания таких составов образуется защитная пленка, которая оберегает обработанную деталь от внешних воздействий. К недостаткам всех жидких веществ можно отнести сравнительно малый срок обеспечиваемой ими защиты.

К наиболее популярным маркам жидких веществ для обработки узлов транспортных средств изнутри можно отнести:

• Body;
• Мовиль;
• Mercasol;
• Noxudol 750.

Сланцевый антикор после высыхания образует на поверхности твердую пленку, которая эффективно защищает детали от внешних влияний

Для защиты наружных поверхностей автомобиля применяют мастики, которые по составу принято разделять на следующие типы:

• битумно-каучуковые;
• резинобитумные;
• сланцевые.

Битумно-каучуковые мастики принято использовать для обработки от коррозии пола в салоне машины, багажника и поверхности крыльев. Такие составы обеспечивают максимальную защиту для внутренних поверхностей, не подверженных сильным негативным воздействиям окружающей среды. Их можно применять и для отделки машины снаружи, но защита прослужит вам недолго.

Резинобитумные составы отличаются повышенной устойчивостью к перепадам температуры. Их можно использовать для обработки и наружных, и внутренних поверхностей транспортного средства. Застывший слой антикора отличается достаточной эластичностью, долго сохраняет свои технические характеристики, не трескается и не отслаивается.

Сланцевые мастики обычно используют для наружных поверхностей, ими можно обработать днище автомобиля, колесные арки или двери. Сланцевый антикор после высыхания образует на поверхности твердую пленку, которая эффективно защищает детали от внешних влияний.

Для защиты кузова автомобиля можно использовать специальные антикоррозийные грунтовки. Эти составы отличаются плотной консистенцией и высокой водостойкостью. Перед нанесением грунтовку смешивают с окислителем, после высыхания которого средство образует очень твердое покрытие.

Оборудование и инструменты

Итак, если автовладелец решил, что может выполнить обработку своими руками, то ему понадобятся:

• Оборудованное рабочее место. В гараже, в котором будет наноситься защитное антикоррозийное покрытие, должно быть устройство, обеспечивающее свободный доступ к днищу. Оптимальный вариант — это, конечно же, подъемник. Если гараж оборудован ямой, то это тоже существенно облегчит работу, но для того, чтобы обработка была полной, возможно придется подлезать под машину с боков.
• Распылитель. Такой вид оборудования пригодится, если антикор будет наноситься методом напыления. В качестве распылителя можно использовать самый простой пистолет, в который антикор будет подаваться при помощи компрессора, или же можно приобрести специальный ручной аппарат именно для распыления антикора.
• Кисти. Могут быть как широкими, так и круглыми. Главное, чтобы человеку, выполняющему работу, было удобно их использовать своими руками.
• Уайт-спирит. Это — универсальное средство, которое позволит удалить нежелательные пятна антикора.
• Ветошь.

Распылитель для антикора

3 Процедура обработки деталей автомобиля антикоррозийными средствами

Как и многие другие работы по обслуживанию автомобиля, самостоятельная обработка антикором начинается с подготовки поверхностей. Сначала их следует тщательно вымыть со специальными шампунями, а затем высушить досуха. Для сушки труднодоступных мест лучше всего использовать специальные промышленные фены. Педали автомобиля нужно защитить от попадания мастики газетами или целлофаном.

Если узлы транспортного средства уже подверглись коррозийным процессам, то поверхности нужно зачистить от ржавчины. Для ее устранения можно использовать наждачную бумагу или специальные преобразователи ржавчины. После этого все очищенные места покрываются антикоррозийной грунтовкой.

Самостоятельная обработка антикором начинается с подготовки поверхностей и выполняется с применением СИЗ

Лучше всего выполнять обработку в теплое время года или в хорошо отапливаемом, специально оборудованном помещении. Мы рекомендуем начинать работы с багажника и пола внутри салона. На эти участка наносить мастику проще всего и можно будет сразу проверить качество закрепления состава на поверхности

Особое внимание при выполнении работ уделяйте сварным швам. Они сильнее всего подвержены коррозии

Пока пол и багажник сохнут, можно начинать обработку днища, а колесными арками лучше заняться в последнюю очередь, так как для этого придется снимать колеса. В целях безопасности работы нужно выполнять поочередно. Сначала снимаете одно колесо, наносите мастику. Затем ставите его на место, снимаете следующее колесо и т. д.

Пока мастика сохнет, можно заняться обработкой дверей. Для этих поверхностей лучше использовать жидкие составы в баллончиках, они удобны в использовании и сохнут достаточно быстро. На следующем этапе можно приступать к повторной обработке подсохших поверхностей. Обычно для застывания одного слоя мастики требуется около 3 часов, а полное высыхание происходит в течение 24 часов.

После нанесения второго слоя мастики можно покрыть защитными составами все оставшиеся внутренние поверхности: усилители жесткости, пороги и другие детали. Для этих узлов тоже рекомендуется использовать специальные средства в баллончиках.

На заключительном этапе работ вам остается только тщательно осмотреть автомобиль, найти все имеющиеся подтеки и оставшиеся пятна антикора на окрашенных деталях машины. Рекомендуется сделать это до полного высыхания защитных составов, чтобы можно было удалить загрязнения авиационным керосином или Уайт-спиритом. Они эффективно удаляют антикоррозийку, но не вредят лакокрасочному покрытию.

Устанавливать снятую защиту, утеплители и другие детали можно только после полного застывания защитных составов. При правильных действиях на полную обработку транспортного средства у вас уйдет от 2 до 4 суток.

1 Как и чем выполняется антикоррозийная обработка автомобиля

Антикоррозийная обработка машины может выполняться с использованием различных средств. Все они могут быть условно разделены на предназначенные для обработки внешних поверхностей и внутренних полостей машины. Сильнее всего коррозийным процессам и повреждениям от камней и песка подвержены колесные арки и днище машины, поэтому на эти поверхности антикоррозийные составы нужно наносить толстым слоем. Для их защиты принято использовать специальные мастики, изготавливаемые с применением битумных смол, каучуковых соединений и полимеров. Такие средства не только защищают транспортное средство, но еще и снижают уровень шума в салоне при езде.

Обработка колесных арок и днища выполняется распылителями или кисточками, либо с применением специализированного оборудования. Из-за густой консистенции мастик перед использованием их принято разводить растворителями, испаряющимися после высыхания. Нуждающиеся в защите поверхности принято обрабатывать подготовленной мастикой несколько раз с нанесением каждого последующего слоя после полного высыхания предыдущего.

Средства для защиты внутренних полостей отличаются более жидкой консистенцией. Они обладают хорошей проникающей способностью, отличаются хорошими влагоотталкивающими характеристиками и могут нейтрализовать ржавчину. Изготавливают такие препараты на основе масляных и восковых компонентов. Для их нанесения применяют компрессор и специальный пистолет для антикора.

Сделав всю работу по обработке антикором самостоятельно вы сможете существенно сэкономить на обслуживании авто

Для нанесения специальных покрытий собственники автомобилей обычно обращаются к специалистам. Надо понимать, что обращаясь на специализированную станцию технического обслуживания, вы можете быть уверены в том, что работы будут выполнены профессионалом, способным подобрать лучшее антикоррозийное средство и правильно его нанести. В арсенале специалистов есть дорогостоящие инструменты и оборудование, с помощью которого мастера смогут выполнить требуемые работы по нанесению антикоррозийного покрытия в кратчайшие сроки. Но стоимость услуг профессионалов достаточно высока. Нужно помнить, что в автосервисах используют только собственные материалы, отличающиеся высокой стоимостью, что еще больше увеличивает цену обработки.

При желании и наличии времени все можно сделать самому. Обработка машины от коррозии, проведенная своими руками, имеет свои положительные стороны. Вы существенно экономите, так как потратиться вам придется только на сам антикоррозийный состав. Сам процесс нанесения защитных веществ сложно назвать очень трудоемким или опасным. Все современные материалы отличаются низкой токсичностью, и при минимальной сноровке их можно без труда нанести на нужные поверхности.

Мы рекомендуем использовать препараты в баллончиках, в которых защитное средство находится под давлением. Баллончики имеют специальные приспособления для обработки даже самых труднодоступных деталей и полостей. Однако качество обработки кузова, дверей и других элементов транспортного средства будет полностью зависеть от вас. Вам придется потратить достаточно много времени на работу со специализированными веществами, и никто не даст гарантию, что своими силами вы сможете обеспечить авто достойную защиту.

Для чего нужен антикор — порядок приготовления своими руками

Содержание

1. Виды
2. Как правильно сделать антикор днища своими руками
3. Антикор колесных арок
4. Антикор в салоне автомобиля
5. Подпольщики
6. Канадский подход
7. Обработка антикором

Антикор своими руками поможет вам сохранить ваш автомобиль в первоначальном виде максимально долгое время. Ведь новый кузов как только сходит с конвейера начинает беспощадно стареть и вернуть исходный вид металла невозможно. Конечно лучше всего доверить эту работу профессионалам, но это потребует больших финансовых затрат.

При сборке кузова автомобиля используют металл, который подвергается коррозии. Но на заводе при производстве слегка обрабатывают кузов машины шумопоглощающими мастиками, арки колес и днище автомобиля. Но этого мало, ведь большая часть металла становиться уязвимой и автомобиль начнет ржаветь. В связи с этим лучший способ сохранить кузов своего автомобиля, сделать антикор своими руками.

Виды

• Антикор — это защитное средство, которым обрабатывают кузов автомобиля от предохранения появления коррозии , ржавчины. Антикоры бывают разного вида для обработки кузова снаружи, внутри и скрытых полостей.
• БПМ — это мастика, которая отлично подойдет для обработки колесных арок. В ее составе большее количество резиновой крошки, поэтому будет больший эффект шумоизоляции.
• Барьер — данная мастика хорошо подойдет для защиты днища автомобиля. Ее полимерно битумный состав будет стойко выдерживать дорожную грязь и реагенты.
• Мовиль — одна из самых распространенных защитных средств для кузова. Она больше подходит для обработки салона и защиты скрытых полостей кузова.

Как правильно сделать антикор днища своими руками

Стоимость двух килограммовой банки мастики для днища не велика, но благодаря её составу, формируется эластичная, высокопрочная и достаточно толстая пленка, которая в свою очередь защищает поверхностей от негативных воздействий.

Перед началом работ необходимо тщательно очистить поверхность от пыли и грязи. На кузове могут находится окрашенные глянцевые участки металла, для лучшего прилипания мастики, их надо убрать. Проще всего это можно сделать при помощи скотч-брайта. Если есть очаги коррозии их также необходимо очистить. Ржавчину можно убрать с помощью металлической щетки, наждачной бумаги и преобразователя ржавчины.

Наносить мастику удобней обычной кистью, перед нанесением ее необходимо разбавить любым растворителем или бензином. Также её можно разогреть на костре или печки.

Антикор колесных арок

Мастика для арок обладает практически теми же свойствами, что и для днища, но в колесных арках есть одна особенность. Арки больше предрасположены к появлению ржавчины, так как имеют меньшую защиту от абразивного износа, чем днище. Они постоянно пескоструятся грязью, снегом и реагентами, которые летят от колес автомобиля. Если не сделать дополнительную защиту, ваш автомобиль неизбежно начнет ржаветь, буквально через пару лет эксплуатации.

Безусловно хорошей защитой будут пластиковые Локера, они с легкостью решат такую проблему. Но также на рынке существует Жидкий Локер. Он представляет собой высокопрочный эластичный материал, который наносится на металл и защищает его от износа. Также перед нанесением Жидкого Локера или установки пластикового локера необходимо обработать металл антикором.

Антикор в салоне автомобиля

Антикор салона автомобиля нужно производить только когда все лишние элементы убраны, ковролин снят, очищен и высушен пол. Места крепления сидений необходимо обработать не только с внешней стороны, но и с внутренней. Для этого хорошо подойдет мовиль в аэрозоли, с ней в комплекте идет трубочка, при помощи которой можно обработать трудные места.
При обработки салона будьте аккуратны и не попадите на педали и торпедо автомобиля. Мовиль очень жирная и ее не так просто будет отмыть.

Двери автомобиля необходимо также обработать антикором. Не бойтесь попасть на проводку двери, мастика не принесет ей не какого вреда. Но избегайте попадания на сервоприводы и моторы стеклоподъемника.

Безусловно антикор защищает ваш автомобиль от коррозии, но у антикора есть определенный срок службы, как правило это три, четыре года и процедуру необходимо повторить. Защита кузова будет зависеть на прямую от качества проделанной работы, качества применяемых материалов и условий его эксплуатации. При повреждении целостности покрытия кузова, лучше сразу начать реставрацию, чтобы избежать окисления металла.

Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища. А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Владельцам подержанных машин важно изучить нюансы антикоррозийной обработки автомобиля.

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

Обработка антикором

Обработка днища и колесных арок автомобиля является наиболее часто оказываемой услугой. Начнем с описания именно этого этапа нанесения антикора. Подготовку и обработку днища необходимо производить на подъемнике или, в крайнем случае, на смотровой яме или эстакаде.

Снимите подкрылки. Для начала необходимо обработать скрытые поверхности: внутренние полости лонжеронов, поперечин и порогов, полости внутри кронштейнов, усилителей и т. д. Необходимо тщательно пройтись по всем сварным швам. При внешнем распылении антикор накладывается ровным слоем на уже имеющееся старое покрытие.

Приступая к обработке капота и моторного отсека, следует сделать маленькую оговорку. Не допускайте попадания антикора на генератор, соты радиатора и приводные ремни. Скользкий состав препарата приведет к скольжению ремней, а, соответственно, и ухудшению охлаждения двигателя.

На этом этапе необходимо произвести тщательную обработку всех сварных швов под капотом, нанести антикор под аккумулятор и на поверхность вокруг фар, передних лонжеронов, усилителей подвески, моторный щит, цилиндр сцепления, крепления усилителя тормозов и все детали крепежа. Должны быть обработаны также вся крышка капота внутри усилителей и по сварным швам.

Далее переходим к обработке багажного отделения. Как и везде, основное ваше внимание должно быть сконцентрировано на скрытых сварных швах кузова. Попробуйте применить разные насадки, возможно, это поможет вам выяснить, какие из них (короткая или гибкая) позволят вам получить более легкий доступ к скрытым полостям. Нанесите тонкий слой материала на пол багажного отсека. Обработайте тыльную сторону задних фонарей. Это предотвращает окисление контактов.

Прежде чем взяться за обработку салона, проведите внимательный осмотр, на какие части вы собираетесь наносить антикор. Первоначально обеспечьте доступ к необходимым поверхностям, чтобы потом не тратить на это время. Не забыв проверить наличие чехлов на сиденьях, можно браться за антикор. Советуем обратить пристальное внимание на коробчатые элементы, испытывающие нагрузки (места крепления кронштейнов и поперечин сидений). Обработать их придется не только изнутри через технологические отверстия, но и снаружи, по сварным швам.

Далее можете перейти к обработке дверного проема по уплотнителям и швам снизу. Надеемся, что вы заранее позаботились о доступе к этой поверхности и удалили развитой надпорожник. Здесь же найдете и отверстия доступа к скрытым полостям порогов. Будьте аккуратны при распылении антикора, не допускайте сильного пыления материала, чтобы не испачкать отдельные элементы салона.

При обработке дверей, пристальное внимание следует уделить механизмам, скрытым внутри полости двери. В целом, современные антикоррозийные составы не принесут никакого вреда электрическим контактам, можно лишь испортить какой-либо механизм механическим путем. Неполадки могут стать причиной резкого введения насадки в скрытую полость. Если внутренняя часть двери перегружена дополнительными элементами, возможно использование технологических отверстий внизу двери.

Защита от коррозии внутренней части структурных частей

Защита от коррозии внутренней части структурных частей

Следите за нашими обновлениями на @Ask_ICAR.

Рисунок 1 – Антикоррозийный состав наносится на закрытые внутренние поверхности с помощью палочки через смотровые отверстия.

Давно рекомендуется наносить эпоксидный грунт, а также антикоррозионный состав на внутреннюю сторону поручней, стоек и порогов в качестве последнего шага при ремонте конструкции. Возвращаясь к I-CAR Advantage за июль/август 1988 года, в статье «Восстановление защиты от коррозии» описан следующий шаг для обеспечения защиты от коррозии закрытых внутренних поверхностей: «Нанесите грунтовку. Рекомендуется двухкомпонентная эпоксидная смола. — коррозионное соединение». Приведенная причина заключается в том, что на участках, где покрытия были полностью удалены, это двухэтапный процесс, который заменяет два исходных покрытия, цинковое покрытие и покрытие E.

В ходе исследования недавно обновленного курса защиты от коррозии I-CAR компания I-CAR спросила нескольких производителей продукции и транспортных средств, является ли эта рекомендация по-прежнему наиболее частой. I-CAR сказали, что это не так по нескольким причинам. К ним относятся возможные проблемы с адгезией грунтовки на этих поверхностях, меньшая распространенность эпоксидного грунта на ремонтных предприятиях, возросшая популярность самопротравливающего грунта, изменение химического состава грунтовки и повышение эффективности антикоррозионного состава. Е-покрытие является лучшим антикоррозионным материалом, который когда-либо наносился на поверхность автомобиля, и, за исключением задней стороны сварного шва, E-покрытие имеет закрытые внутренние области.

Тем не менее, ремонтные предприятия беспокоятся о долговечности ремонта, сохранении гарантии от коррозии и обеспечении еще одного уровня защиты, особенно в зонах коррозионного пояса. По этим и другим причинам некоторые предприятия продолжат наносить эпоксидную грунтовку в дополнение к антикоррозионному составу на закрытые поверхности в качестве стандартной рабочей процедуры.

Грунтовка требует очищенной поверхности

Производители продукции беспокоятся о адгезии, если эти области обратной стороны не очищаются должным образом. Любая грунтуемая поверхность должна быть очищена как механически, так и химически. При нанесении эпоксидного грунта внутри рельсов и других конструктивных деталей поверхности необходимо очистить перед сборкой детали. Это требует шлифовки с последующей тщательной химической очисткой, особенно обратной стороны стыка для удаления покрытий. Доступ к стыку рельса может быть, если стык находится у самого кончика рельса, а конец рельса открыт вверх через место стыка. Кроме такой ситуации, доступа для надлежащей очистки после сварки недостаточно, поэтому его необходимо очистить перед сборкой.

Только антикоррозионный состав

Рекомендация производителей продуктов и транспортных средств, с которыми I-CAR связалась во время исследования по обновлению курса защиты от коррозии I-CAR, заключается в применении только антикоррозионного состава. Антикоррозийный состав, наносимый распылением с помощью палочки, вводимой через смотровые отверстия или с конца рельса, предназначен для защиты закрытых помещений от коррозии (см. рис. 1) . Правильная техника нанесения должна обрабатывать обратную сторону сварных швов. Излишки материала должны затекать в области фланцев, изолируя эти области от влаги. По крайней мере, один производитель автомобилей, Chrysler LLC (он же FCA/Stellantis), рекомендует двойное нанесение антикоррозионного состава (см. видео).

Видео: Менеджер по ремонту после столкновений Chrysler Дуг Крейг объясняет, что Chrysler рекомендует наносить два слоя антикоррозионного состава.

Не используйте самопротравливающий грунт

По-прежнему не рекомендуется использовать самопротравливающий грунт внутри закрытых помещений, поскольку он не образует барьера, как эпоксидный грунт, и со временем разрушится. Самопротравливающая грунтовка должна быть покрыта другим продуктом, и в замкнутом пространстве будет трудно увидеть, полностью ли грунтовка покрыта антикоррозионным составом.

Заключение

Рекомендация по нанесению эпоксидного грунта с последующим нанесением антикоррозионного состава внутри закрытого помещения не включена в обновленный курс I-CAR по защите от коррозии. При использовании этого двухэтапного процесса поверхности должны быть очищены, чтобы грунтовка хорошо прилипла. Более общая рекомендация заключается в применении только антикоррозионного состава.

Эта статья впервые появилась в выпуске I-CAR Advantage Online от 4 августа 2011 года.

Связанные курсы I-CAR

• Самый популярный
• Самые последние
• Архив

Десять наиболее частых вопросов по транспортным средствам

Hyundai	Есть ли у Hyundai процедура разделения?
Kia	Есть ли в Kia процедура разделения на секции?
Chevrolet	Есть ли у Chevrolet предупреждение против разделения на секции, когда нет процедуры?
BMW	Может ли I-CAR выслать мне процедуры ремонта BMW?
Honda	Что Honda говорит о ремонте поврежденных жгутов проводов системы подушек безопасности?
Hyundai	Есть ли у Hyundai процедуры замены деталей?
Мерседес-Бенц	Может ли I-CAR выслать мне процедуры ремонта Mercedes-Benz?
Honda	Что Honda говорит о выпрямлении передних нижних направляющих?
Subaru	Нужно ли заменять подушку безопасности переднего пассажира на Subaru, даже если подушка безопасности не сработала? Информация о ремонте, похоже, указывает на то, что так и должно быть.
Nissan	Существует ли процедура ремонта проводки разъема подушки безопасности?

Первая десятка конкретных вопросов I-CAR

• О РТС
• Свяжитесь с нами
• Связанные отраслевые ссылки
• Подписаться на РТС
• Новостная рассылка

• Помощь/Часто задаваемые вопросы
• Политика отмены
• Политика в отношении рекламы и файлов cookie
• Обновленная Политика конфиденциальности
• Обновленные положения и условия

твитов от @Ask_ICAR

Часто задаваемые вопросы о продуктах для защиты от коррозии Carwell

Часто задаваемые вопросы

Что на самом деле вызывает ржавчину вашего автомобиля?
Влага. Эта влага в сочетании с дорожной солью, грязью или загрязнителями воздуха при контакте со сталью вашего автомобиля создает идеальные условия для возникновения ржавчины.

Будут ли определенные участки моего автомобиля подвергаться коррозии быстрее, чем другие?
Ваш автомобиль будет подвергаться коррозии в первую очередь в местах, где влага будет накапливаться, а не стекать или испаряться. К таким областям относятся швы, щели, сварные швы или карманы, где скапливается дорожная грязь и соль, которые удерживают влагу на поверхности стали.

Могут ли производители автомобилей решить проблему ржавчины?
С начала 80-х годов производители внесли множество усовершенствований, используя оцинкованную сталь, лучшую краску, а также улучшая дренаж и вентиляцию. Но на северо-востоке США (пояс ржавчины), если они не прекратят использование стали, ржавчина произойдет — это только вопрос времени.

Что делать, если на моей машине уже есть ржавчина?
Если коррозия не настолько сильна, чтобы требовать кузовных работ, распыляемый под давлением ингибитор ржавчины Carwell T-32 проникнет в существующую коррозию и остановит дальнейшее окисление, что значительно снизит дальнейшее распространение коррозии.

Должен ли мой автомобиль быть вымыт и очищен перед обработкой?
Да и нет. Продукт Carwell проникает в легкую дорожную грязь и эффективно обрабатывает металл вашего автомобиля. Однако, если автомобиль забит грязью и другим мусором, перед обслуживанием его следует вымыть. Если наши специалисты по обслуживанию обнаружат небольшие участки чрезмерной грязи, они промывают их перед нанесением. Но, если транспортное средство слишком грязное, они не смогут его обработать.

Удаляет ли продукт существующую ржавчину?
Нет. Он не предназначен для удаления существующей коррозии. Ингибитор ржавчины Carwell T-32 предназначен для проникновения в хороший металл и создания барьера, отталкивающего влагу и загрязняющие вещества.

Вы можете прийти ко мне?
Если вы являетесь менеджером автопарка или оператором, см. раздел «Услуги автопарка» для получения информации о нашей мобильной службе.

Как применяется?
Carwell распыляется под высоким давлением, в результате чего продукт проникает глубоко в швы, трещины и щели, где начинается коррозия. После нанесения продукт удаляет влагу в этих областях и обеспечивает прочную адгезию к этим поверхностям, оставаясь активным с превосходной способностью к «ползанию» и самовосстановлению.

Чем Carwell отличается от грунтовки?
Хотя грунтовка обеспечивает защиту ходовой части автомобиля, на этом защита не заканчивается. А при нанесении нижнего покрытия на стружку оставляет место, куда могут проникать дорожные соли и задерживаться, что повышает вероятность коррозии. Carwell обеспечивает защиту всего вашего автомобиля, и его нельзя сколоть или треснуть. Продукт сползает и заползает в швы, трещины и щели, где начинается коррозия, и обеспечивает активный барьер между металлом и причинами коррозии

Нужно ли подавать заявление каждый год?
Да. Точно так же, как мы проводим ежегодное техническое обслуживание своего автомобиля и меняем масло для поддержания его эффективности, ингибитор ржавчины Carwell T-32 необходимо ежегодно повторно применять для поддержания его эффективности. Когда вы ежегодно приносите нам свой автомобиль, вы получаете полное повторное применение нашего ингибитора ржавчины Т-32, как если бы ваш автомобиль обслуживался впервые. Ежегодное обслуживание не является «подкраской» или осмотром.

Должна ли обработка производиться в сухой день?
Нет. Ингибитор ржавчины Carwell T-32 обладает способностью эффективно впитывать влагу в металл и создавать изолирующий барьер.

Что за процесс?
Carwell применяется к вашему автомобилю во всех следующих областях:

1. Моторный отсек: все швы, щели, крепления аккумулятора, капот и защелки
2. Двери: все швы, короба ваших дверей
3. Открытые электрические соединения жгута проводов
4. Панели коромысел, ниши крыльев и внутренние части обоих
5. Крышка бензобака, вся внешняя металлическая отделка и проблемные зоны
6. Багажники, задние борта: все швы, щели, защелки и коробчатые секции
7. Ходовая часть: обработана вся ходовая часть; следует избегать тормозов, ремней,
   и выхлоп.

Когда заявка будет завершена, внешняя часть вашего автомобиля будет вымыта под давлением до
удалить все излишки продукта со стекол и кузова.

Вы сверлите отверстия в машине?
Только при необходимости доступа к внутренним отсекам, таким как двери, пороги, область оконных стоек и т. д. Если мы можем получить доступ без сверления, мы используем существующие отверстия, предусмотренные производителем. Очень важно попасть во внутренние отсеки, потому что там начинается коррозия.

Не повредит ли продукт электрическую проводку и электрические датчики?
Нет. Ингибитор ржавчины Carwell T-32 представляет собой диалектический химикат на нефтяной основе, который фактически изолирует электропроводку. Мы избегаем чрезмерного распыления на электрические датчики в процессе нанесения.

Что делать, если моя машина в основном пластиковая?
Пластиковые компоненты должны быть прикреплены к металлическим зажимам или опорам, а ингибитор ржавчины Carwell T-32 предотвращает коррозию в этих областях, а также во многих других важных частях автомобиля.

Ремонт и покраска автомобилей Holz | Жидкая пленка | Автомобильное грунтовочное покрытие

МИРОВОЙ СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

И СМАЗКИ

Пусть Fluid Film® защитит ваш автомобиль от ржавчины и коррозии в суровые зимние месяцы.

• Экологичный
• Не содержит растворителей
• Нетоксичный
• Неопасный
• Долговременная защита

Fluid Film® обеспечивает защиту от коррозии с момента его разработки в 1943.

О Fluid Film®

Когда военно-морскому флоту США нужно было сократить затраты и задержки, связанные с борьбой с ржавчиной и коррозией в балластных цистернах тысяч боевых и вспомогательных судов во время Второй мировой войны, новаторский химик сформулировал мощное оружие, основанное на неожиданном ингредиенте: ланолине (шерстяной воск). Экономия была мгновенной. Затраты на зачистку, герметизацию и покраску значительно сократились. Новая пленка быстро проникла в коррозию и ржавчину. Применение было простым. Защитное действие было длительным и экономичным. Оружием была Fluid Film®, выпускаемая компанией Eureka Chemical Company в различных удобных формах. Работает с начала 1940-х годов и зарегистрирована в 1953 году, компания продолжает оставаться семейным бизнесом, которым управляют потомки химика-основателя. С момента своего первого использования в море в 1940-х годах Fluid Film® зарекомендовал себя в самых суровых условиях; Промышленное, сельскохозяйственное, сырое строительство — хоть на космическом челноке. Модифицированный с течением времени, чтобы адаптироваться к экологическим и прикладным соображениям, он не токсичен, не опасен, не содержит растворителей и более безопасен для окружающей среды. Fluid Film® продолжает служить наиболее эффективным средством защиты от коррозии в промышленности, сельском хозяйстве, производстве и при нанесении покрытий на транспортные средства.

Как работает Fluid Film®?

Fluid Film® защищает все известные металлы, создавая непрогорающий барьер, не пропускающий влагу и воздух. С барьером Fluid Film® уже существующая ржавчина будет остановлена ​​при контакте, и новые ржавчина и коррозия не смогут развиться.

Fluid Film® проникает в основной металл, оставаясь активным и мигрируя в недоступные места. Fluid Film® обеспечивает долговременную защиту от коррозионного воздействия солей, хлорида кальция, влаги и удобрений.

Не сохнет? Не смоется?

Fluid Film® проникает в поры металла и с трудом смывается. Грунтовка Fluid Film® имеет густую и прочную формулу. Речь идет о вязкости латексной краски. Fluid Film® — это ежегодное применение. Поднесите свой автомобиль к аппликатору Fluid Film® перед зимним сезоном, и ваш автомобиль будет защищен от коррозии на 8-12 месяцев в большинстве зимних условий.

Если он останется мокрым, не прилипнет ли грязь к днищу автомобиля?

Поскольку Fluid Film® остается влажным, при нанесении на него сначала наносится пыль, но поскольку он не содержит растворителей и не становится липким, он не склеивается и не образует скоплений грязи.

Что особенного в «без растворителей»?

Продукты Fluid Film® не содержат растворителей и полностью состоят из натурального ланолина. Без растворителей Fluid Film® не высыхает и не испаряется. При нанесении внутри даже закрытых помещений, таких как внутренние двери автомобиля, внутренние трубы рамы и т. д., Fluid Film® будет продолжать обеспечивать защиту в течение неопределенного периода времени (лет).

В качестве примера рассмотрим продукт под названием WD##, который, согласно его техническим характеристикам, состоит более чем на 50% из уайт-спирита. Что происходит с уайт-спиритом, алкоголем и подобными химическими веществами, когда вы их проливаете? Они испаряются. Их продукты работают хорошо. Они проникают, делают свое дело, ослабляют болт или избавляют от скрипа, и очень быстро испаряются.

Fluid Film®, с другой стороны, не содержит растворителей, проникает в область и не высыхает и не испаряется. Fluid Film® будет продолжать обеспечивать неограниченный период защиты и смазки в той же области.

Если он останется мокрым, будет ли он капать на подъездную дорожку и пол в гараже?

Нет. Fluid Film® — это не стекающая, не липкая, самовосстанавливающаяся формула.

Зачем мне каждый год наносить на автомобиль грунтовочное покрытие Fluid Film® вместо традиционного жесткого грунтовочного покрытия?

Твердое грунтовочное покрытие обычно в 3-4 раза дороже нанесения Fluid Film®. Недостатком жесткого грунтовочного покрытия является то, что со временем они имеют тенденцию к сколам и трещинам. Защита подвергается нагрузке, так как влага и дорожная соль попадают в эти отверстия и застревают между жесткой оболочкой и ходовой частью автомобиля. В этой среде будет процветать коррозия, и вы не сможете ее увидеть, пока не станет слишком поздно, потому что она скрыта под потрескавшейся твердой оболочкой. Fluid Film® — более чистая, менее дорогая и более эффективная альтернатива.

Могу ли я помыть машину, не смывая Fluid Film®?

Да. Fluid Film® не смывается легко. Просто избегайте мойки под высоким давлением ходовой части автомобиля. Промывка под низким давлением подойдет.

Могу ли я самостоятельно подкрашивать Fluid Film® в зимний период?

Как правило, в этом нет необходимости, но ваш аппликатор Fluid Film® может обеспечить вас аэрозольными баллончиками для быстрой подкраски на участках с высокой интенсивностью стирки, таких как колесные арки. Аэрозольные баллончики также отлично подходят для любого применения, требующего смазки или защиты от коррозии. Fluid Film® отлично работает на клеммах аккумулятора.

Защитить свой автомобиль никогда не поздно.
Жидкая пленка®
остановит существующую ржавчину при контакте. Сэкономьте на дорогостоящем ремонте тормозных магистралей, коромысел, пружин и ржавых рам.

Уже почти 70 лет Fluid Film® является надежным методом защиты от коррозии.

Следует соблюдать осторожность при работе с немаслостойкими резиновыми изделиями.