Фото гвозди для мягкой кровли: Гвозди для мягкой черепицы — размеры и расход на 1м2

Содержание

Гвозди для мягкой черепицы — размеры и расход на 1м2

Гибкая черепица – современный кровельный материал. Мягкая плитка состоит из нескольких слоев: стеклоткань, битум, клеевая основа. Покрытие устойчиво к нагрузке на разрыв и продавливание. Оно обеспечивает надежную защиту от осадков и препятствует потерям тепла.

Мягкая черепица крепится при помощи клеящей основы или битумной мастики. Для повышения стойкости к ветровой нагрузке компания Ruflex рекомендует закреплять гонты специальными гвоздями или кровельными метизами.

Кровельные гвозди

Для фиксации листов рекомендуется пользоваться специальными крепежами. От обычных строительных гвоздей они отличаются:Б.

  • Увеличенной шляпкой.

    • Проколы на гонах со временем растягиваются, плитка может соскользнуть с крепления. При сильном ветре края гонта задираются, один лист может поднять соседние плитки. Чтобы этого не произошло, требуется использовать гвозди со шляпкой не меньше 8-12 мм.

  • Наличием оцинковки.

    • Срок службы метизов должен быть равен периоду эксплуатации покрытия. Слой цинка защищает сталь от коррозии, что обеспечивает целостность покрытия в течение всего гарантийного срока.

  • Небольшая длина стрежня.

    • Длинные гвозди могут высовываться с внутренней поверхности оберешетовки и повредить другие слои кровельного пирога. Длина метизов выбирается исходя из толщины основания, она составляет 20-40 мм. Диаметр стрежня – до 3,2 мм.

Кровельные гвозди – самые распространенные крепежные изделия для мягкой черепицы. Они совместимы со всеми видами этого материала. Стержень таких метизов изготавливается гладким, заершенным или винтовым. Гвозди 2 последних типов очень сложно вытащить. Это позволяет уменьшить длину стержня, не снижая надежность крепления.

Крепления такого типа используют на крышах, где изнутри планируются дополнительное утепление и внешняя отделка, которые скроют острые концы гвоздей.

Саморезы с прессшайбой

Метизы этого типа представляют собой шуруп с плоской головкой увеличенной площади. Наконечник стержня имеет форму конуса или сверла. Для фиксации битумной плитки саморезы с прессшайбой применяют относительно редко. Они используются для крепления листов к обрешетовке из ламинированной водостойкой фанеры. Этот материал отличается хрупкостью, при забивании гвоздей листы легко раскалываются. Завинчивание саморезов увеличивает время монтажа, в других случаях их применение нецелесообразно.

Саморезы используют для кровель сараев и других неотапливаемых построек, где основание крыши служит облицовкой с внутренней стороны.

Скобы

Скобы представляют собой П, S, Т-образные метизные изделия шириной и высотой 10-12 мм, 4-30 мм соответственно. Фиксация выполняется при помощи специального промышленного степлера.

Такой вид крепежных изделий не отличается высокой надежностью. Скобы применяют для дополнительной фиксации листов в местах переходов, а также для крыш вольеров, беседок и других строений.

Толевые кнопки

Изделие напоминает обычную канцелярскую кнопку. Диметр крепежных элементов этого типа составляет 28 мм, высота – 12 мм. Применяются кнопки для фиксации кровельных материалов на основе битума к деревянной обрешетовке.

Крепежи такого типа не рекомендуется применять для кровель жилых домов. Кнопками крепят гонты на хозпостройках, беседках.

Как правильно закреплять мягкую плитку

Для фиксации листов применяют обычные и пневматические молотки. На 1 гонт должно приходиться не менее 4 гвоздей. На крутых скатах 45-900 и других проблемных местах рекомендуется крепить каждый лист 6 гвоздями. Черепица Ruflex имеет перфорацию в местах фиксации.

Шляпка должна прижиматься к поверхности листа. Неплотно зафиксированный гонт будет подниматься под действием ветра, под него будет попадать влага. Слишком глубоко забитые крепежи разрывают плитку в месте прилегания шляпки.

Применение промышленных пневмопистолетов значительно сокращает время монтажа и повышает качество работ. Гвозди, соединенные проволокой, подаются в пневматическую камеру по принципу пулеметной ленты. Под воздействием сжатого воздуха метизы выстреливаются, плотно фиксируя лист.

Чтобы рассчитать необходимое количество гвоздей, необходимо знать точную площадь кровли. При покупке метизов можно ориентироваться на следующие данные: на каждый м2 гибкой черепицы необходимо 80 г гвоздей.

С учетом крепежных элементов для оформления примыканий, конька и других металлических конструкций, а также подложки и ендового ковра для крыши 100 м2 необходимо 10 кг метизных изделий.

Для расчета количества гвоздей пользуются следующей методикой: площадь крыши умножается на 0,1, получившееся значение делится на 5 и округляется в большую сторону. Таким образом определяется число стандартных упаковок метизов 5 кг.

Инструкция по монтажу битумной черепицы Ruflex содержит рекомендации по выбору крепежей и расчету их количества. Применение совместимых метизных изделий продлит срок эксплуатации покрытий и обеспечит их внешнюю привлекательность.

Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия.  А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой необходима пароизоляция. Она укладывается с внутренней стороны, защищая утеплитель от влаги. Пароизоляционную пленку монтируют с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для температурного расширения, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании Технониколь:

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

  • Толевые гвозди. У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
  • Ершеные гвозди. На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
  • Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

  • выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго» или «Трио»;
  • универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд», «Соната» или «Джаз».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С , т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

  1. Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
  2. Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
  3. Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
  4. Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб», пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный.  В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой.  К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И еще один пример аккуратной работы:

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Монтаж мягкой (гибкой) кровли: пошаговая инструкция по укладке черепицы

Гибкие кровельные материалы выгодно отличаются от других разновидностей. Они легкие, не шумят при сильном дожде, а главное, их можно укладывать на крышу любой формы. При этом дополнительная гидроизоляция чаще всего не нужна, ведь большинство из них сами отличные изоляторы. Разберемся, чем мягкие покрытия отличаются между собой и как без ошибок самостоятельно провести монтаж гибкой черепицы. 

Все о самостоятельной укладке гибкой черепицы

Разновидности мягкой кровли

— Рулонные полотна

— Мастики

— Мембраны

— Гибкая черепица
Технология монтажа битумной черепицы

— Обустройство кровельного пирога

— Подготовка основы

— Кровельный ковер

— Стартовая полоса

— Порядовая укладка гонта

— Отделка ендовы

— Оформление конька

— Отделка примыканий

— Обустройство проходок

Не очень давно под мягкой кровлей подразумевали только рубероид или толь. Сегодня это большая группа покрытий с различными свойствами. Кратко охарактеризуем их основные виды.

Рулонные материалы

Покрытия, в основе которых — стеклохолст или стеклоткань: гидростеклоизол, стеклорубероид, рубемаст и др. На основу с обеих сторон наносится битумно-полимерное покрытие. На верхнюю сторону дополнительно нанесена крошка из измельченного камня. Это улучшает механические свойства материалов. Их используют для покрытия скатных и плоских крыш с разными уклонами. «Рулонка» наплавляется на основу с помощью специального приспособления-горелки. При условии соблюдения технологии укладки служит порядка 20 лет.

Мастики

Различают резиновые, битумно-полимерные и битумные мастики для кровли. Они бывают одно- и двухкомпонентными. Все они представляют собой вязкую массу, которую наносят на основу несколькими слоями. Между ними кладут армирующее стекловолокно. В результате получается полностью герметичное бесшовное покрытие. Этим мастики выгодно отличаются от рулонных полотен. Мастики служат до 50 лет, хорошо прилипают к любым основам, легко колеруются в разные цвета. 

Мембраны

Особая разновидность рулонных полотен. При их изготовлении не используют битум. Его заменяют термопластичными олефинами, синтетическим каучуком или пластичным ПВХ. Все они — хорошие изоляторы, очень пластичны, мало весят. Их значимое преимущество — монтаж в один слой. Мембраны служат порядка 50-60 лет. Их укладывают на клей или мастику, только холодным способом. Некоторые разновидности крепят механически — специальными метизами. Стыки между полосами мембраны сваривают феном. Мембранная разновидность мягкой кровли — на фото ниже. 

Гибкая черепица

По своему составу материал аналогичен стеклорубероиду. Разница в том, что полотно разрезано на небольшие элементы. Их называют гонты. Каждый из них представляет собой лист с четырьмя «лепестками». Такая форма позволяет класть их без видимых стыков.

Черепичное покрытие различается текстурой и расцветкой. Оно хорошо имитирует самые разные материалы: глиняную черепицу, дранку, т.п. Компактные размеры и небольшой вес элементов позволяют отделывать самые сложные поверхности: конусные, ломаные или купольные крыши. Черепицу укладывают рядами, крепят специальными гвоздями. В процессе эксплуатации пропитывающий основу битум расплавляется, гонты «спекаются» между собой. В таком виде они служат до 30 лет. 

  • Кровля

    Чем можно покрыть крышу: 11 видов кровли

В частном домостроении мягкая черепица очень востребована. Многие кладут ее самостоятельно, это не очень сложно. Чтобы не допустить ошибок, поэтапно разберем процесс монтажа мягкой кровли. 

1. Обустройство кровельного пирога

Первое, что нужно сделать, — решить, холодная или утепленная будет крыша. Проблема в том, что через потолок отапливаемого помещения проникает теплый воздух. На холоде он конденсируется, и в виде капелек влаги оседает на поверхности. Если крыша «холодная», лишняя влажность испаряется под воздействием естественной вентиляции. А вот если неотапливаемого чердака нет и жилое помещение находится прямо под кровлей, нужно дополнительно уложить утепление.

Разберем послойно, какой кровельный пирог надо уложить.

  • Первый слой с внутренней стороны — пароизоляция. Она не даст теплому влажному воздуху попасть внутрь утеплителя.

  • После нее идет теплоизолятор.

  • Далее укладывают слой гидроветроизоляции. Это супердиффузионная мембрана, которая выводит излишки влаги из утеплителя, не пропускает к нему воду снаружи.

  • Поверх мембраны выкладывают бруски контробрешетки. Обязательно выполняют вентиляционные зазоры, они будут отводить влажный пар.

Такую многослойную систему обязательно собирают над отапливаемым помещением.

2. Подготовка основания

По технологии, крышу из гибкой черепицы монтируют только на ровное сплошное основание. Обрешетка, даже с небольшим шагом, не подойдет. Черепичные элементы тонкие и мягкие, они не смогут ровно лежать на брусках обрешетки. Поэтому нужно собрать сплошную основу. Ее делают из ОСБ-плит или фанеры. Можно взять и шпунтованные доски. Только древесина должна быть хорошо просохшей. Иначе со временем планки деформируются, и кровля пойдет волнами. 

Материал монтируют на предварительно собранную обрешетку. Доски кладут встык, а плиты — вразбежку. Обязательно оставляют зазоры величиной 3-5 мм для теплового расширения. Иначе при перепадах температуры основа деформируется. Материал крепят к обрешетке на гвозди. Готовое основание усиливают металлическими планками. Их устанавливают на карнизный свес. Пластину кладут на ребро и закрепляют кровельными гвоздями. Крепежи ставят через каждые 15 см. 

  • Кровля

    От чего нужно защищать крышу: 6 пунктов, которые стоит знать

3.

Укладка кровельного ковра

На самых сложных участках, таких как ендовы, примыкания или стыки, обязательна качественная гидроизоляция. Лучше всего ее сделать из самоклеящейся подложки. Выбирайте материал той же марки, что и у финишного покрытия. Рубероид или его аналог лучше не брать. Экономия в этом случае получится сомнительной. Срок службы гибкой кровли и подложки этой же марки будет одинаков, а у рубероида и его аналогов намного меньше. Если сэкономить и положить рубероид, через некоторое время он придет в негодность, крыша вздуется. 

Еще один важный момент. Сплошной подкладочный ковер делает крышу дома максимально герметичной, улучшает сцепление гонта и основы. Его желательно уложить по всему основанию. Это гарантирует длительную беспроблемную эксплуатацию финишного покрытия. Выбирать дешевые аналоги не стоит. На сложных участках кладут самоклеящийся материал, в остальных — подложку с механической фиксацией. Это рулонное полотно, которое фиксируют специальными крепежами.  

Полотно раскатывают по горизонтали, начинают от карнизного свеса. На участках стыков делают нахлест не меньше 100 мм. Полосы фиксируют по краям кровельными гвоздиками с широкими шляпками. Шаг закрепления — 20-25 см. Все стыки, заходы на фронтон и карниз обязательно промазывают битумной мастикой. Слой должен получиться достаточно тонкий, высотой не больше 1-2 мм. 

4. Монтаж стартовой полосы

Работу проводят только в теплую погоду. При температуре ниже +5˚С материал теряет пластичность, ломается. В жару битум плавится, что тоже мешает укладке. Упаковки с гонтом перед работой нужно распаковать. Элементы из разных пачек лучше перемешать. Это сведет к минимуму разницу в оттенках. Перемешанные элементы будут смотреться на крыше максимально однородно.

Укладку мягкой кровли начинают с крепления стартовой полосы. Для этого берут коньково-карнизные элементы или обычный гонт, но с обрезанными «лепестками». Деталь укладывают поверх металлической пластины, отступают от места перегиба 10-20 мм. Чем круче скат, тем больше должен быть отступ. Гонтовый элемент фиксируют к основанию гвоздями. Для этого берут только оцинкованные крепежи. Лучше всего использовать ершеные или толевые гвозди, но можно трефовые или специальные крепежи для битумных элементов. Аналогично выкладывают все стартовую полосу.

  • Кровля

    Протечка крыши: ремонт своими руками и полезные советы

5. Порядовая укладка

Монтаж мягкой черепицы производят рядами снизу, отступают от капельников. Если скат очень длинный, двигаются от центра ряда к его краям. Желательно провести разметку, иначе уложить детали ровно не получится. Отбивают линии с помощью отвеса и нивелира. После этого приступают к монтажу. Элемент нужно класть на место так, чтобы его нижний край накрывал часть уложенного снизу гонта. Потом деталь крепят гвоздями. В большинстве моделей точки для крепежей уже намечены. В них и забивают гвозди. Если разметки нет, от края отступают 20-30 мм. На фото ниже это хорошо видно.  

Гвоздь надо забить ровно. Если он войдет под углом, крепление не будет надежным. Шляпка должна только накрывать и удерживать битумную пластину. Если ее утопить, покрытие быстро «разболтается» и оторвется. Норма расхода метизов: 4 штуки на квадратный метр для ската с уклоном меньше 45˚ и 6 штук — для более крутых крыш. Проще всего работать с автоматическим инструментом. Это значительно увеличивает скорость монтажа. 

Гонты кладут вразбежку. Это означает, что все последующие ряды смещают относительно предыдущего на половину «лепестка». Направление сдвига, влево или вправо, надо выбрать в начале работы и строго его придерживаться. Если предстоит накрыть разные по крутизне скаты, начинают с минимального уклона. Потом переходят на более крутой уклон. При этом заход должен быть не меньше, чем 300 мм. Гонты подрезают по разметке на крутом скате, промазывают мастикой там, где самоклеящийся слой оказывается срезан.   

6. Обустройство ендовы

Внутренние изгибы крыши называют ендовами. В них скапливается влага, поэтому их обустраивают с особой тщательностью. В процессе укладки гонтовые элементы укладывают на ендовный ковер в любом порядке. После того как он будет накрыт, приступают к подрезке. Ее проводят относительно оси ендовы. Режут так, чтобы центральная ось оставалась открытой на 50-150 мм. 

Подрезают детали острым ножом на подложенной под них дощечке, чтобы не повредить кровельный ковер. После подрезки проверяют, у всех ли элементов на участке ендовы на обратной стороне сохранился клеящий слой. Если его нет, промазывают детали мастикой. Кроме того, дополнительно закрепляют гонты гвоздями. Забивают их на расстоянии не меньше 300 мм от центральной оси ендовы. 

  • Кровля

    Подробная инструкция по монтажу ондулина на крышу

7.

Оформление конька

На этом этапе укладывают коньково-карнизную черепицу. Чтобы уложить ее ровно, размечают шнуром или меловой линией положение конька. Затем выкладывают детали. Начинают снизу. Элемент укладывают, фиксируют гвоздями. После этого кладут следующий. Обязательное условие — лежащая выше деталь должна перекрывать метизы минимум на 50 мм. Если крыша из мягкой черепицы утепленная, на конек устанавливают пластиковый аэратор. Через него из подкровельного пространства будут уходить водяные пары. Аэратор накрывают коньковой черепицей. Ее закрепляют на гвозди.  

8. Обустройство примыканий

Стыки скатов крыши и стен называют примыканиями. На этих участках ставят металлическую планку и аккуратно заводят покрытие под нее. Если стена сложена из кирпича, ее предварительно штукатурят и обрабатывают битумом. После этого поверх черепичного покрытия с заходом на стену на 0,3 м монтируют ендовный ковер. Его обратную сторону предварительно обрабатывают мастикой. Материал наклеивают на стену и кровлю. После этого монтируют планку. 

  • Кровля

    Все об устройстве свесов крыши: форма, размеры, обшивка

9. Закрепление проходок

Проходные элементы, к ним относят вентиляционные трубы, антенны и т. д., герметизируют с помощью резиновых колпаков. Их кладут так, чтобы деталь заходила на черепичный слой примерно на 20 мм. Намечают участок под отверстие на подкладочном ковре и вырезают его. После этого смазывают обратную сторону колпака битумом и укладывают его на место. Прибивают деталь по периметру гвоздями. На «юбочку» колпака накладывают мастику, укладывают черепичные гонты. Стык покрытия и колпака герметизируют: заполняют его герметиком и посыпают каменной крошкой. 

Это общая технология укладки гибкой кровли. Некоторые изменения в ней возможны для разных моделей гонтов. Это будет указано в инструкции от производителя, которая есть в каждой упаковке. Перед укладкой ее нужно внимательно изучить, тогда ошибок в монтаже не будет. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Фото

ShutterStock

Своими руками

Roof Nail Pops: Руководство для домовладельца

Выйдите на улицу и посмотрите на свою крышу. Вы видите черепицу, которая выглядит бугристой или приподнятой? В 9 случаях из 10 вы видите лопающиеся гвозди на крыше.

Мы здесь, чтобы сделать вас экспертом по забиванию крыш. Ладно, может быть, не эксперт. Но мы рассмотрим все основы, включая:

  • Что такое гвозди для крыши?
    • Что вызывает растрескивание гвоздей на крыше?
      • Чем вредны гвозди для крыши?
        • Как закрепить гвоздь на крыше
        • Как предотвратить выпадение гвоздей и повреждение крыши

        Приступим!

        Что такое гвозди для крыши?

        Каждая асфальтовая крыша состоит из отдельных гонтов. Подрядчики по кровле используют молотки или пневматические гвоздезабиватели, чтобы прикрепить черепицу к настилу крыши. Для большинства черепиц требуется 4-6 гвоздей на гонт.

        Фото предоставлено IKO

        Опытный кровельщик будет использовать длинные гвозди с круглым стержнем. Кольца вокруг стержня гвоздя позволяют гвоздю захватывать гальку и правильно закреплять гвоздь, а большая плоская шляпка гвоздя действует как уплотнение, предотвращая попадание воды.

        По разным причинам (изложенным в следующем разделе) влага может просачиваться в гвоздь для гонта и вокруг него. Со временем это вызывает две проблемы, которые вызывают треск ногтей.

        Во-первых, влага может просачиваться в деревянную обшивку, вызывая расширение настила, которое толкает гвоздь вверх.

        Во-вторых, кольца вокруг стержня гвоздя могут изнашиваться и ржаветь. Без колец на стержне ногтя ноготь становится гладким и начинает подниматься вверх.

        Когда гвоздь поднимается вверх, он «выскакивает» и упирается во все, что находится на нем сверху. В большинстве случаев это черепица.

        Растрескивание гвоздей происходит не только на черепице. Вы также можете найти их на прошивке, вентиляционных отверстиях и ботинках (на фото ниже).

        Что вызывает растрескивание гвоздей на крыше?

        Почти каждый гвоздь на крыше лопается из-за неправильной установки крыши. Конечно, крыши монтируют люди, а человеку свойственно ошибаться. Поскольку при установке каждой крыши используются тысячи гвоздей, практически невозможно гарантировать, что каждый гвоздь установлен идеально.

        Однако некоторые передовые методы могут предотвратить выпадение гвоздей на крыше 99% времени. К сожалению, есть много неподготовленных кровельных бригад с хорошими намерениями, но плохими методами монтажа или знаниями о кровле.

        Давайте рассмотрим наиболее распространенные проблемы, с которыми мы сталкиваемся

        1. Неправильное забивание гвоздей

        Существует множество распространенных ошибок при забивании гвоздей при монтаже крыш, но мы сосредоточимся только на тех, которые вызывают выпадение гвоздей.

        Во-первых, гвозди должны войти прямо в гонт так, чтобы шляпка гвоздя плотно прилегала к гонт, создавая уплотнение. Если гвоздь вбит криво, он не создаст этого уплотнения. В результате вода могла просачиваться под гальку и гвоздь во время ветровых дождей.

        Во-вторых, на гвоздь нужно правильно надавить. Перезабитый гвоздь может сломать гонт, в то время как недозабитый (ослабленный) гвоздь не создаст необходимого уплотнения.

        Надлежащее прибивание гонта в отведенном для этого месте является одним из наиболее важных аспектов правильной установки новой кровельной системы, и его часто упускают из виду.

        Дастин Харрис, эксперт по кровле Artisan Quality Roofing

        Существует известная дискуссия о том, что лучше – ручное или пневматическое. Ладно, может быть, это не совсем известные дебаты, но, по крайней мере, они известны среди руферов. Те, кто придерживается ручного гвоздя, говорят, что ручная гвоздь дает больше контроля. Напротив, те, кто натягивает пневматический гвоздезабивной инструмент, утверждают, что он уменьшает количество человеческих ошибок и обеспечивает стабильные результаты.

        Наша команда Artisan имеет опыт работы с обоими методами, но мы рекомендуем пневматические гвоздезабиватели. В то время как у старых пневматических гвоздезабивных пистолетов было больше места для ошибок, современные гвоздезабивные пистолеты делают практически невозможным неправильное забивание гвоздя. Вы можете настроить давление таким образом, чтобы каждый гвоздь вбивался с одинаковым давлением. Мало того, гвоздильный пистолет создан для того, чтобы невозможно было забить гвоздь криво. Это довольно круто, если мы сами так говорим.

        2. Неправильные гвозди

        Надеюсь, мы еще не утомили вас разговорами о кровельных гвоздях. Но чем больше вы знаете, тем лучше вы готовы заботиться о своем доме, верно?

        В дополнение к надлежащей технике забивания гвоздей для правильной установки крыши также требуются специальные гвозди. В то время как длина и материал могут варьироваться, ключевым моментом является выбор длинного гвоздя с кольцевым стержнем.

        Если гвоздь слишком короткий, он не сможет проникнуть в обшивку настолько, чтобы прикрепить черепицу к крыше. Кроме того, если стержень гвоздя будет гладким, а не ребристым, он не будет так хорошо крепиться к гонту, но может легко отсоединиться.

        3. Поврежденная оболочка

        Обшивка крыши — это большие деревянные доски, которые покрывают стропила и служат основой для прибивания гонтов.

        Если ваша кровельная обшивка находится в плохом состоянии, то черепица не будет такой надежной. Например, если обшивочная доска прогнила, древесина становится мягкой и уже не будет хорошо держать гвоздь.

        Еще одна вещь, о которой мы часто не задумываемся, это количество отверстий от гвоздей, которые со временем накапливаются в обшивочной доске. При каждой установке крыши используются тысячи гвоздей, каждый из которых создает собственное отверстие в обшивке. Если ваша обшивка подвергалась многочисленным заменам кровли и не подвергалась тщательной проверке качества во время каждого проекта, она может быть слишком повреждена и «израсходована», чтобы удерживать новые отверстия для гвоздей.

        В обоих этих случаях ногти со временем легко расшатываются.

        4. Недостаточная вентиляция чердака

        Наконец, неадекватная вентиляция крыши может привести к появлению лопнувших гвоздей. Если ваш чердак не проветривается должным образом, летом в нем будет жарко и влажно. Влажность и жара могут привести к тому, что доски обшивки набухнут, расширится и сожмутся, вытолкнув вверх любые незакрепленные или гладкие (не ребристые) гвозди для гонта.

        Надлежащая вентиляция чердака требует приточных и вытяжных вентиляционных отверстий, обеспечивающих надлежащий поток воздуха. Впускные вентиляционные отверстия включают вентиляционные отверстия на потолке и фронтонные вентиляционные отверстия. Для вытяжных вентиляционных отверстий в большинстве домов есть либо чердачные вентиляторы, либо коньковые вентиляционные отверстия, в зависимости от конструкции крыши. Если у вас слишком много или слишком мало притока или отвода воздуха, ваш чердак не будет должным образом вентилироваться.

        Чем вредны гвозди для крыши?

        Теперь, когда у нас есть все эти мелочи. Давайте перейдем к тому, почему мы здесь.

        Что не так с гвоздями?

        Эти маленькие существа, кажущиеся безобидными, могут стать причиной протечек крыши, повреждения обшивки и ослабления черепицы. Давайте обсудим, как.

        Когда гвоздь продвигается вверх, он обычно поднимает гонт вместе с ним. Это ослабляет гонт и разрушает герметизирующую связь между двумя гонтами. Затем воздушный поток продолжает высушивать герметик для черепицы. Со временем черепица может начать хлопать, ослабевать и, в конце концов, сорваться с крыши в ветреный день.

        Что касается утечек, то, как только гонт поднимается, дождь с ветром особенно легко проникает под гонт и просачивается через отверстие от гвоздя. Если это медленная невидимая утечка, это может в конечном итоге привести к гниению оболочки. Если это большая утечка, вы начнете замечать пятна воды на потолке или лужи на чердаке. Не весело.

        Даже если гвоздь не приподнимет гонт, он все равно может пробить гонт, создав хорошую точку входа для дождя (на фото выше).

        Как починить гвоздь на крыше

        Можно хорошие новости, пожалуйста? Без проблем.

        Хорошей новостью является то, что лопнуть гвоздь на крыше легко.

        Во время ремонта крыши мы тщательно осматриваем ее, чтобы найти и устранить выскочившие гвозди.

        Чтобы починить гвоздь, наши техники осторожно приподнимают гонт, закрывающий гвоздь. Если черепица повреждена, мы удаляем черепицу.

        Затем мы удаляем гвоздь, в результате чего гвоздь лопается. Затем мы вбиваем новый кольцевой гвоздь в гонт в новом месте.

        Наконец, мы наносим кровельный герметик, чтобы герметизировать черепицу.

        Если мы сняли гонт, мы установим новый гонт.

        Довольно просто, не так ли? Хотя это не обязательно проект «сделай сам», простота исправления означает более дешевый ремонт крыши.

        Как предотвратить выскальзывание гвоздей и повреждение крыши

        Итак, как мы можем предотвратить выскальзывание гвоздей и повреждение крыши?

        Мы рекомендуем проводить визуальный осмотр вашей крыши один раз в год. Если вы заметили что-то не на своем месте или видите приподнятую черепицу, позвоните местному кровельному подрядчику, чтобы осмотреть вашу крышу.

        Кроме того, рекомендуется раз в 8-10 лет проводить регулировку крыши, чтобы починить поврежденную черепицу, выскочившие гвозди и изношенные кровельные сапоги.

        Если вы в настоящее время ищете новую крышу, найдите время, чтобы стать техническим экспертом, по крайней мере, по основам. У каждого производителя гонтов есть руководства по производителям гонтов из общедоступных источников. С помощью этих руководств вы можете узнать, как должна выглядеть правильная установка крыши.

        При выборе подрядчика лучше всего выбрать местного кровельного подрядчика, у которого есть собственные бригады. Всегда проверяйте, кто будет выполнять фактическую установку, и убедитесь, что они застрахованы и являются сертифицированными установщиками черепицы.

        Наша цель в Artisan — дать возможность домовладельцам принимать наилучшие решения для своих домов. Чтобы способствовать этим усилиям, мы предлагаем бесплатные виртуальные консультации и консультации на месте, чтобы рассказать домовладельцам о том, как должна выглядеть правильная установка крыши. Таким образом, независимо от того, кого они нанимают для проекта, они могут быть уверены в своем решении.

        Хотите знать, как поживает ваша крыша? Возникли проблемы с определением шипов на ногтях? Запишитесь на бесплатный осмотр кровли прямо сейчас!

        В чем разница между кровельными гвоздями и кровельными гвоздями? Гвозди для сайдинга

        Перейти к содержимому

        Если вы ремонтируете сайдинг или черепицу, вы обязательно должны знать разницу между двумя разными типами гвоздей, используемых для каждой задачи.

        Поначалу человек, незнакомый с мельчайшими подробностями обшивки сайдинга и кровли, может предположить, что для любого проекта используется один и тот же гвоздь, или ошибиться, полагая, что гвозди взаимозаменяемы. Тем не менее, кровельный гвоздь и сайдинговый гвоздь предназначены для двух разных материалов, поэтому лучше знать, какой из них подходит для вашего сценария.

        Все о гвоздях для сайдинга

        Гвозди для сайдинга устанавливаются с помощью гвоздезабивателя. Хотя гвоздезабивной инструмент для сайдинга очень похож на кровельный, в инструментах используются разные гвозди. Сайдинговые гвозди, конечно же, устанавливаются в наружные стены, чтобы закрепить детали сайдинга.

        Эти гвозди предназначены для того, чтобы оставаться на месте. Это означает, что после их установки в сайдинг вы уже не сможете их извлечь. Это связано с тем, что сайдинг не подлежит замене так часто, как кровля (черепица часто заменяется). Сайдинговые гвозди имеют кольцевой стержень, что позволяет этим гвоздям лучше держаться на сайдинге. По той же причине сайдинговые гвозди имеют шляпки меньшего размера.

        Несмотря на то, что не устанавливать гвоздь заподлицо с поверхностью, это противоречит инстинкту, гвоздь для сайдинга требует, чтобы вы оставили небольшой зазор между шляпкой гвоздя и самим сайдингом. Причина, по которой сайдинговый гвоздь не устанавливается заподлицо с сайдингом, заключается в том, что материал подвергается воздействию температурных сдвигов и неблагоприятных погодных условий.

        Виниловый сайдинг имеет свойство расширяться и сжиматься благодаря своей природе, поэтому гвоздь для сайдинга следует вбивать в поверхность немного косо. Поступая таким образом, вы можете избежать образования трещин в сайдинге в месте прокола, что может произойти, когда времена года меняются от слишком жаркого до слишком холодного.

        Вы также заметите, что сайдинговые гвозди дороже, чем кровельные. Сайдинговые гвозди длиннее, а чем больше материала, тем выше цена. Эти гвозди должны быть длиннее, так как панели сайдинга довольно толстые. Не поддавайтесь искушению перейти на более дешевый кровельный гвоздь, чтобы выполнить работу сайдингового гвоздя — вы можете подвергнуть свой сайдинг риску растрескивания и выскакивания.

        Все о кровельных гвоздях

        Бывает трудно отличить кровельный гвоздь от сайдингового. Хотя кровельные гвозди дешевле, чем их аналоги для сайдинга, они представляют собой совершенно другой крепеж и не должны использоваться на наружном сайдинге.

        Основное различие между двумя гвоздями заключается в том, что кровельные гвозди предназначены для выпадения, в отличие от сайдингового гвоздя, который предназначен для закрепления в сайдинге на весь срок службы. Кровельные гвозди нужно будет заменять время от времени, поэтому конструкция большей шляпки гвоздя облегчает захват для удаления. Хвостовики кровельных гвоздей также гладкие. Сайдинговые гвозди имеют кольцеобразные стержни для лучшего сцепления и сопротивления.

        Кроме того, в отличие от сайдинговых гвоздей, кровельные гвозди устанавливаются заподлицо с поверхностью. Эти гвозди предназначены для пробивания битумной черепицы, чтобы закрепить ее на кровельной системе, поэтому вы не захотите, чтобы этот тип гвоздя торчал и делал линию крыши неровной.

        Черепица не слишком толстая, поэтому кровельные гвозди на самом деле короче — не длиннее 1-3/4 дюйма. Сайдинговые гвозди намного длиннее, потому что им нужно пробить толстый слой виниловых панелей. Это, пожалуй, самая заметная разница между двумя ногтями — это и цена.

        Большинство людей предпочитает кровельный гвоздезабивной инструмент, а не сайдинговый. Несмотря на то, что эти два инструмента выглядят одинаково, ногти, которые они используют, устроены по-разному, и каждый из них имеет свое предназначение. Кровельные гвозди дешевле, потому что для их изготовления не требуется столько материала, как они короче, чем гвозди для сайдинга. Вы также можете удалить кровельные гвозди, поэтому кровельный гвоздезабивной инструмент может принести вам больше пользы для проектов, отличных от забивания гонта.

        Понимание различий

        Вам понадобятся разные гвозди и разные инструменты для забивания гонта или сайдинга. Кровельные гвозди и сайдинговые гвозди — это не один и тот же инструмент, и для этих двух разных работ требуются собственные гвозди. Оба этих инструмента представляют собой спиральные гвоздезабиватели, которые предназначены для пробивания гвоздей сквозь материалы, но от того, крепите ли вы сайдинг или кровельную черепицу, зависит, какой из них вам понадобится для достижения успеха.

        Кровельные гвозди:

        • Разработаны для удаления
        • Иметь шляпку гвоздя большего размера для удаления
        • Имеют гладкий хвостовик для снятия
        • Не длиннее 1-3/4 дюйма
        • Предназначены для укладки заподлицо с поверхностью гонта

        Сайдинговые гвозди:

        • Предназначены для фиксации
        • Имейте головку меньшего размера, чтобы закрепить их на месте
        • Наличие кольцевого стержня, помогающего им оставаться на месте
        • Имеют длину до 2-1/2 дюйма
        • Предназначены для установки под углом, а не заподлицо с сайдингом

        В Feldco мы предлагаем революционный дизайн и трехслойную защиту, чтобы ваша крыша была теплоизолированной в течение всего года. Для замены крыши наши монтажники прошли обучение на заводе, имеют опыт и профессионализм, чтобы выполнить работу правильно. Поговорите со специалистом по продукту и получите бесплатное предложение уже сегодня.

        Поделиться этой статьей:

        Материал Размер градины
        Битумная битумная черепица с 3 выступами 1″
        Битумная черепица из стекловолокна с 3 выступами 1¼ дюйма
        Черепица кедровая 1¼ дюйма
        Фиброцементная плитка 1¼ дюйма
        Плоская бетонная плитка 1¼ дюйма
        Тяжелые кедровые шейки 1½ дюйма
        30-летняя ламинированная черепица 1½ дюйма
        Насыпная кровля из гравия 2 дюйма
        S-образная бетонная плитка 2 дюйма