Гвозди шиферные с резиновой прокладкой: Шиферные гвозди для крепления асбестоцементных листов. Типоразмеры, конструкция

вес, кляммер для плоского шифера

Главная » Шифер » Шиферные гвозди: какие использовать для монтажа

Опубликовано: 17.12.2012Рубрика: Шифер

Любой вид строительства обычно предполагает вопрос выбора материала и метода его крепежа. К примеру, при монтаже кровли из асбестоцементных листов может возникнуть альтернатива в выборе крепежного средства: шиферные гвозди или же кровельные саморезы.

Для опытных монтажников ответ ясен, а что касается новичков в данной области, то для них далеко не все настолько очевидно, и чтобы понять, какой из вариантов будет более подходящим, потребуется сравнительный анализ.

При этом следует не забывать, что любая халатность в процессе укрытия кровли шифером может принести серьезные неприятности: при сильном ветре листы может просто сорвать.

Поэтому к выбору крепежа необходимо отнестись со всей серьезностью.

Характеристика и правила монтажа шиферных гвоздей

• Их выпускают в различных вариациях длины, начиная от 17 мм и заканчивая 120 мм, обязательно со шляпкой увеличенного размера, достигающего 14 мм. Они производятся из стали с последующим нанесением на нее антикоррозийного оцинкованного покрытия.
• Длину шиферного гвоздя подбирают исходя из пропорциональной зависимости от величины шиферного гребня (чем больше высота гребня, тем, соответственно, подбирается более длинный гвоздь). Длина гвоздя должна превышать сумму толщины бруса обрешетки крыши и высоты шиферного гребня минимум на 10 мм. Но загибать его нельзя. Если пренебречь этим правилом, то со временем, за счет перепадов температур (лето-зима) и разницы расширения материалов (дерево, металл, шифер) шиферный лист в этом месте может дать трещину по длине гребня. В случае же если существует вероятность нанесения травмы о торчащий гвоздь – допускается его обрезка болгаркой или любым другим подходящим для этой цели инструментом.
• Также не следует забывать, что вбивать гвоздь необходимо в гребень листа шифера с целью предотвращения протечек под кровлю воды, движущейся по впадинам во время осадков.

Совет! Приобретая гвозди шиферные – вес упаковки которых составляет более 24 кг, необходимо отыскать помощника для их ручной транспортировки.

• Посредством резиновой прокладки, располагаемой под шляпкой гвоздя, можно обеспечить еще большую защиту крыши из шифера своими руками от влаги.
• Самым надежным считается крепление шиферных листов ершенными гвоздями, которые после прибивания очень крепко «сидят» внутри деревянного бруса обрешетки. При попытке выдернуть гвоздь подобного типа, он скорее сломается и частично останется внутри, чем извлечется целиком.
• Чтобы применить гвозди в качестве крепежа для кровли, не понадобится никакого особого инструмента, кроме как обычный молоток и пассатижи. Тем не менее, данная процедура не настолько проста, насколько такой кажется, поскольку необходимо точно определять, когда следует остановиться и перестать вбивать гвоздь. При неверном определении этого момента есть вероятность раскола шиферного листа.

Совет! При креплении плоских листов из асбестоцемента может быть использован специальный кляммер для плоского шифера.

Характеристика и правила монтажа кровельных саморезов под шифер

Ассортимент кровельных саморезов

Если гвозди для крепления шифера чаще используют при постройке зданий бюджетного типа, то для шиферного настила и других типов кровли (металлочерепичной и т.д.) частных домов и коттеджей существует большой выбор кровельных саморезов.

Особенности кровельных саморезов следующие:

• Их производят из каленой стали, поэтому саморезы долговечнее и прочнее, чем гвозди для шифера.

• Благодаря большому ассортиментному ряду саморезов касательно их размеров можно с точностью выбрать подходящий вариант, исходя из высоты гребня материала.
• Кроме того, саморезы выпускают различных цветов, что при должном подборе делает их совершенно незаметными.
• Головки таких саморезов бывают различной формы: под гаечный ключ либо отвертку. Крепежи могут иметь наконечник в форме сверла или же просто острое окончание.
• Еще одной особенностью саморезов является возможность их вкручивания в материал без необходимости просверливания входного отверстия.
• Установка саморезов может быть автоматизирована, тогда как гвозди для шифера могут монтироваться только полностью ручным способом.
• Практически всегда кровельные саморезы реализуются в комплекте с уплотнительными резинками под головки.

Как вы поняли, саморезы в большинстве случаев все же являются более качественным и надежным средством крепления крыши из шифера. Однако для хозяйственных построек и при ограниченном бюджете гвозди станут также неплохим вариантом.

Вениамин

Задать вопрос

Задавайте вопросы/пишите рекомендации

Помогла ли вам статья?

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Шифер2

– Что лучше, гвозди или шурупы и саморезы.

Тест. Гвозди для крепления шифера – чем лучше крепить и как прибивать Гвозди или саморезы для пола

Обустраивая полы в доме, кроме выбора типа напольного покрытия, необходимо особенно внимательно подойти к подбору способа крепления приобретенного материала. Для любого строительного материала применяются свои методы крепления, в том числе для половой доски. Рассмотрим, как крепить половую доску наиболее надежными и популярными методами.

Способы фиксации половой доски

Напольное покрытие испытывает достаточно серьезные нагрузки, поэтому подойти к выбору метода крепления необходимо со всей ответственностью. Если некоторые половицы будут закреплены недостаточно хорошо, то через какое-то время они начнут расшатываться.

Как правило, это происходит через небольшой промежуток времени. Половицы сдвигаются, изначально ровный пол начинает издавать неприятный скрипящий звук, а зачастую он просто разрушается.

Существует несколько наиболее распространенных способов крепления половых досок:

• потайной метод, то есть использование саморезов или гвоздей;
• при помощи клея;
• крепление зажимами.

Фиксация половиц гвоздями

В этом случае крепление половой доски осуществляется на деревянное основание, которое может быть сплошным или сделанным из лаг. Изначально учитывается ширина половой доски , что немаловажно.

Первый ряд половых досок крепится при помощи гвоздей, которые под углом в 45° вбиваются через гребень в основание. Далее они вгоняются на свое место. Следует предварительно просверлить отверстия под элементы крепления. Это делается для того, чтобы не повредить гребни.

Во время подгонки следующего ряда гвозди необходимо прятать. Все последующие ряды досок фиксируются посредством вбивания гвоздей через поверхность.

Когда производится ремонт дощатого покрытия и меняется несколько половиц, то нужно следить за тем, чтобы все половицы заканчивались под центром ригеля. Иначе можно получить не прочное покрытие.

Клеевой метод

Если настил половой доски будет осуществляться на сплошное основание, то зафиксировать ее можно при помощи клея. Для этого пазы досок промазываются клеящим составом, можно использовать обычный клей ПВА, а затем насаживаются на шпунты предыдущего ряда.

Клей следует наносить тонким слоем с шагом 50 см вдоль всего паза. На конечные шпунтованные края также следует нанести клеящий состав.

Крепление зажимами

Некоторые типы досок поставляются вместе со специальными зажимами, которые вставляются в щель, имеющуюся на их внутренней стороне. Данные элементы предназначены для соединения досок между собой. Итак, как положить половую доску применяя данный способ крепления?

Для этого следует придерживаться следующей технологии:

• На черновой пол укладывается гидроизоляционный материал, который следует закрепить у стен строительным скотчем.
• В щели досок, укладываемых первым рядом, следует вбить зажимы при помощи молотка. Делается это по направлению шпунта.
• Торцы планок промазываются клеем, а затем укладывается первый ряд.
• Между стеной и досками следует вставить клинья толщиной около 1 см.
• На второй ряд досок также крепятся зажимы. Половицы фиксируются на месте, аккуратно постукивая молотком через брусок по краям ряда.
• Аналогично укладываются остальные ряды.
• Затем убираются клинья между стеной и покрытием.
• Выполняется монтаж плинтусов.

Специальные саморезы для половых досок

Профессиональные мастера для крепления половиц используют специальные саморезы для половой доски. Применение такого крепежного материала позволяет получить надежно зафиксированное и с довольно длительным сроком службы напольное покрытие.

По сравнению с обычными саморезами стоимость данного вида на порядок выше. Однако по своим свойствам они более эффективны.

Специальные шурупы, предназначенные для половых досок, обладают следующими особенностями:

• Данные крепежные элементы выпускаются различных размеров. Стандартное сечение 3,5 мм, длина может быть 35, 40, 45 и 50 мм. В зависимости от толщины половых досок подбирается размер шурупа.
• Данный крепеж для половой доски не подвержен коррозии, так как обладает защитным покрытием.
• На конце самореза имеется фреза, что позволяет его вкручивать в древесину без предварительного сверления отверстий. К тому же такое строение позволяет шурупу входить более плотно, а значит, фиксация половых досок к основанию пола будет более прочной.
• Саморез обладает особенной фрезерной нарезкой. Она имеет такой угол, при котором крепежный элемент легко входит в древесину и при этом не происходит расщепления.
• Саморезам для половых досок присуща еще одна структурная особенность, заключающаяся в отсутствии в верхней части резьбовой нарезки. Такая конструкция позволяет напольному покрытию более плотно прилегать к основанию.

Приведем несколько советов, как правильно уложить половую доску:

• Крепить половые доски к основанию при помощи шурупов необходимо с шагом 25-30 см.
• Некоторые мастера рекомендуют, перед тем как укладывать половую доску и закреплять ее к основанию, наносить на нее клей, который применяется при монтаже паркетного пола. Данный вариант можно использовать, если гидроизоляционный слой (к примеру, полиэтиленовая пленка) не укладывался. Метод фиксации при помощи клея не может использоваться сам по себе. Он применяется только как дополнение к основному способу крепления посредством гвоздей или шурупов. Без них не удастся получить прочное и надежное закрепление половых досок (прочитайте: » «).
• По всему периметру помещения не должно быть плотного примыкания досок к стене. Необходимо оставлять зазор между стеной и половыми досками равный примерно 10 мм. Он будет выступать в роли деформационного шва.
• Шурупы, которые используются при монтаже дощатого пола, можно полностью спрятать. Для этого шляпки саморезов следует утопить в древесину примерно на 3-4 мм. Образовавшиеся при этом отверстия можно скрыть кусочками дерева, которые будут соответствовать их форме и размеру. Также это должна быть одинаковая с половыми досками порода древесины. Большинство фирм, которые выпускают качественные пиломатериалы, свою продукцию комплектуют подобными пробками.

От того как класть половую доску будет зависеть прочность, надежность и срок службы напольного покрытия. Поэтому правильная фиксация половых досок очень важный момент в монтаже пола, следовательно, стоит подходить к выбору способа крепления досок с особой тщательностью.

Крепежных элементов на рынке появляется все больше и больше. Даже в небольшом специализированном магазине легко растеряться от обилия форм, размеров и видов. Но для строительства и отделки влажных помещений, к которым относится баня, подходят далеко не любой крепеж.

Наиболее привычным крепежом являются обычные металлические гвозди. Но они бывают каленые и некаленые, а также оцинкованные. Для строительства бани, а тем более для отделочных работ внутри нее желательно использовать не обычные гвозди из низкосортной металлической проволоки, а как минимум горячеоцинкованные.

Можно, конечно, сэкономить, купив недорогую продукцию, но тогда через некоторое время на древесине появятся некрасивые ржавые потеки, и внешний вид будет безнадежно испорчен. Вообще для помещений рекомендуют использовать электрооцинкованный крепеж, а для помещений со сложными условиями эксплуатации (к которым относится парилка в бане) кислотоупорный.

Кроме оцинкованных гвоздей различных видов специализированные торговые точки могут предложить гвозди из нержавеющей стали или меди. Именно их лучше использовать, прибивая вагонку в парилке. Дело в том, что даже оцинковка при таком режиме эксплуатации через пару лет перестает держать. Она перегнивает. Приходится снимать всю отделку, включая обрешетку, прибивать заново. Радости это не приносит. Так что рекомендуем в парилке использовать только нержавеющие гвозди, или другой крепеж. Эти крепежные элементы стоят намного дороже, но и вешний вид они ни в коем случае не испортят.

Медные гвозди и скобы не подвержены коррозии, но они мягкие, и работать с ними сложно. Придется под каждый гвоздь засверливать отверстие. Зато они имеют большую шляпку и используются отделка. Для потайного крепления они не подходят, но если вам необходимо, например, закрепить вагонку «в лицо», можно использовать их для декорирования.

Размеры

Размеры гвоздей подбирают в зависимости от толщины скрепляемых элементов. По длине они должны превышать 2/3 толщины соединяемых досок. Тогда конструкция будет держаться крепко. Вообще существуют они следующих размеров: длина от 12 до 250 мм, ширина

• электрооцинкованные 0,9-35 мм;
• горячее цинкование 1,7-6,5 мм;
• кислотоупорные 2,8-34 мм.

Медные гвозди имеют в основном два размера: 30х2,5 мм и 75х3,1 мм.

Производители

Производителей крепежа очень много, но самые хорошие отзывы имеют две фирмы: финские Ferrometal и SORMAT. Отечественные производители зачастую остаются безымянными, и ориентироваться приходится исключительно на рекомендации продавцов, да, может быть, на внешний вид изделий.

Чем и как крепить вагонку

Вагонку можно крепить гвоздями, но не обычными, а финишными. Они отличаются маленькой шляпкой, которую полагается забивать в древесину при помощи специального пробойника или зенкера (металлический стержень, заостренный с одной стороны). При необходимости можно обойтись и обычными, но придется шляпку сплющивать пару раз ударяя молотком по ней сбоку. В таком виде ее тоже можно утопить добойником в толще материала.

Крепление финишным гвоздем

После забивания финишного гвоздя остается небольшое углубление, которое чаще всего закрывается волокнами древесины. В редких случаях этого не происходит, тогда при желании его можно зашпаклевать.

Используют для этого специальные шпаклевки в тон древесины, а чтобы следы были вообще малозаметными, в состав добавляют образовавшуюся при шлифовке древесную пыль и хорошо размешивают. Шпаклевка наносится на обрабатываемый участок. Используют для этого небольшой металлический шпатель. Но удобнее работать с маленькими резиновыми шпателями, которые нужны для затирки швов в плитке. Они имебт небольшие размеры, эластичны и в то же время упруги. На небольшие участки наносить шпаклевку очень удобно.

После высыхания, берут наждачку со средним зерном, выравнивают поверхность, снимая лишнее. Затем мелкозернистой доводят все до идеальной гладкости.

Используют для монтажа вагонки и дюкерт-гвозди. У них также шляпка маленького размера, но имеет она немного другую форму – она чуть вогнута. Это удобно при использовании добойника, а также при финишной отделке – в углубление хорошо заходит шпаклевка, делая место крепления практически незаметным.

К
ляймеры (клямеры)

Для крепления евровагонки распространен такой вид крепежа, как кляймеры. Это небольшие пластинки особой формы, которые фиксируются за шип вагонки и крепятся другой частью к стене или обрешетке финишными гвоздями. Сам кляймер остается скрыт следующей планкой.

Иначе крепятся только первая и последняя доска. Первая фиксируется гвоздями в нижней части, а у последней обычно приходится срезать шип, после чего тоже закреплять при помощи гвоздей.

Процесс длительный и трудоемкий: в каждый элемент забивается по два гвоздя. Так как они мелкие, то работа кропотливая. Зато если все сделать правильно и выбрать сухой качественный материал, то внешний вид получается отменный.

Быстрее дело идет, если прибивать кляммеры при помощи строительного степлера. Нужно только подобрать правильно скобы. Они должны иметь длинные ножки, а длину спинки подбираете исходя из расстояния между отверстиями. Чтобы не попасть впросак, можно взять в магазин кусок деревяшки и с десяток кляймеров. Купите пачку скоб подходящего размера, зарядите , попробуйте прибить. Если все подходит, закупайте крепеж в полном объеме.

Однако, нужно сказать, что существует достаточно много нареканий владельцев бань, которые крепили вагонку на кляймеры – при значительных перепадах температуры и влажности такое крепление может быть вырвано из стены. Но при правильно подобранном крепеже и шипе не менее 1 см (именно такой размер должен быть) этого произойти не должно. Есть и такие отзывы.

Крепление вагонки в шип и паз

Варианты крепления вагонки — скрытые, клямерами и в пласть

Традиционный способ — в пласть (в лицевую часть доски насквозь) не очень популярен, так как шляпки хорошо просматриваются на светлой древесине. Потому предпочитают скрытое крепление вагонки:

• Тонким гвоздем (удобнее финишным) в паз под углом 45 о. Используют при таком креплении и саморезы с тонкой плоской шляпкой. Гвоздь затем добивается при помощи добойника, чтобы выступающая шляпка не мешала установить следующую планку. Чтобы при забивании древесина не раскололась, под каждый гвоздь или саморез засверливается отверстие, которое немного меньше диаметра крепежа.
• Крепление в шип. Угол тут получается не такой острый — порядка 60°. Рабоать легче, хотя и тут желательно просверлить отверстия.

В любом из этих случаев крепление незаметно. Но более надежен способ «в шип», хотя более распространен — «в паз». Почему более надежен? Потому что при забивании в шип вы «прихватываете» 2/3 толщины вагонки или доски, в то время как забивая в паз фиксируете только 1/3. Соответственно, во втором варианте повышается вероятность того, что при разбухании древесина просто треснет.

Вообще, оба способа далеки от идеала: доски фиксируются только с одной стороны. Это грозит тем, что при сильном разбухании вагонка или доска пола вздыбится, вырвав крепеж. С этой точки зрения более надежен старый способ: по два гвоздя в пласть. Если так уж не хочется видеть шляпки, берите финишные гвозди. Их практически не видно. В крайнем случае отверстия зашпаклюете как описано выше.

При помощи строительного степлера

Иногда крепят вагонку при помощи строительного степлера и скоб к нему. Скобы располагают под углом так, чтобы они тоже не выступали. При использовании достаточно мощного инструмента, крепеж загоняется вплотную, иногда даже утапливается в древесине. При работе с твердыми породами, берите заточенные скобы. Они пробивают даже ДСП в кромку. Если все-таки некоторые забиваются не до конца, их можно пристукнуть молотком (с добойником, если надо).

Нужно сказать, что некоторые модели (в основном электрические и пневматические) работать могут с гвоздями или Т-образными скобами. И тот и другой вид крепежа подходит для крепления вагонки. При использовании такого инструмента работа движется в разы быстрее без потери качества ее выполнения.

Винтовые и ершенные гвозди

Достаточно часто при сезонном использовании бани или сауны вагонку вырывает из-за того, что она разбухает и не хватает компенсационных зазоров. Для того чтобы этого не происходило, можно использовать горячеоцинкованные винтовые гвозди, которые также могут иметь потайную головку.

Прочность соединения при использовании таких гвоздей возрастает в 4 раза. Минусом такого варианта крепления является очень высокая сложность демонтажа. Аналогичная проблема и у гвоздей ершеных — прочность такого соединения в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя, но демонтаж практически невозможен.

Использовать такой вариант в банях нужно с превеликой осторожностью: условия в ней такие, что обшивку приходится частенько ремонтировать или переделывать. А если прибита она винтовым или ершенным гвоздем, то снять ее можно только разломав.

Крепить вагонку гвоздем или саморезом?

Как ни странно, люди спорят, выясняя, что лучше для крепления вагонки в бане: гвоздь или саморез. Кому-то более правильным кажется использование гвоздей, кому-то саморезов.

Саморезы, наверное, лучше держат после высыхания древесины: резьба не дает доскам болтаться. Только брать нужно такие, у которых резьба начинается не из-под шляпки, а примерно через сантиметр. Вагонку и доску пола они держат лучше. Работа идет медленно: под каждый нужно просверлить отверстие, которое меньше по диаметру. Так древесина точно не лопнет.

При потайном креплении вагонки угол нужно выдерживать точно, иначе шляпки помешают установке следующей планки. При креплении доски пола верхнюю часть еще рассверливают. Так получается шляпку утопить. Отверстия затем замазываются шпаклевкой.

Монтируется все медленно. Зато при необходимости всю отделку можно будет снять не повреждая. Выкручиваются саморезы легко.

Гвоздями же работать быстрее: под них отверстия нужны только при использовании совсем тонких материалов. Есть и еще один довод в пользу гвоздей: они крепче. У саморезов невысокого качества часто при закручивании отрывается шляпка. А сколько остается «надорванных», но не отлетевших? Они при малейших подвижках древесины просто отломаются. Еще один довод в пользу гвоздей — они дешевле.

Крепеж для стен из строительных блоков

Есть еще один тип анкеров для пеноблоков (газоблоков, керамзитобетонов и других ячеистых бетонов) — химические анкера Fischer.

Химические анкера — новинка рынка

Для установки этого крепежа в стене при помощи специального сверла делается конусообразное отверстие. В его заливается специальный клей, выжидается определенный промежуток времени, необходимый для частичного затвердения массы, после чего вставляется анкер. Использовать крепеж можно только после полного затвердения состава. Надежность фиксации этого типа креплений для пеноблоков зависит от того, насколько хорошо «схватились» два компонента: клей и пенобетон. А эта характеристика сильно зависит от качества клеевого состава. Потому выбор производителя очень важен.

Видов крепежа достаточно много и каждый день появляются новые виды, так что подобрать необходимый будет несложно.

Нередко приходится крепить к стене увесистые предметы. Для успешного решения данной задачи нужно не только учесть материал основы и характеристики фиксирующих элементов, но и правильно выполнить подготовительные и монтажные работы.

Сразу стоит заметить, что только к капитальным стенам можно кренить тяжелые предметы. Желательно учитывать этот аспект еще во время проектирования здания. Легкие гипсокартонные перегородки могут быть хорошим вариантом для разделения кухни и гостиной комнаты, но лишь в том случае если с одной стороны стены не нужно вешать шкафчики и полочки, а с другой — телевизор. Подобным образом обстоят дела с каркасными конструкциями из ДСП или SIP-панелей.

В принципе, и на них можно подвешивать «тяжести», но данный подход связан с массой нюансов. Нужно сопоставлять расположение и несущую способность рамы, использовать дополнительные элементы для создания каркаса, применять специальные фиксирующие детали. .. Кроме того, что такая работа довольно проблематична, остается немалая вероятность обрушения всей конструкции. А это не только приведет к тратам на ремонт или замену «отвалившегося» бойлера, телевизора, шкафчика с посудой… Данная ситуация может стать причиной серьезной травмы.

Каркасные стены и гипсокартонные перегородки стоит использовать как основу под небольшие зеркала, фоторамки, крючки для полотенец и т. д. На пористые основания из керамоблока, пенобетона, ракушника и др. можно вешать тяжелые (до 50 кг.) предметы, но используя специальные крепежи или усиливающий каркас. На кирпичные и бетонные стены можно вешать практически все.

Инструменты

Для подвешивания тяжелых предметов понадобятся:

ДЕТЕКТОР.
При планировке и предварительной разметке нужно
воспользоваться специальным детектором, который поможет обнаружить скрытые
в стене пластик, металл, кабели под напряжением. Инструменты отличаются
чувствительностью датчика, то есть возможностью сканировать стену на разную
глубину. Также есть градация по типу материала, который распознает система,
— не все приборы подходят для комплексной проверки, некоторые рассчитаны,
например, только на поиск металла.

ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ.
Обычный инструмент, который
имеет лишь функцию сверлении, тоже можно использовать, но работа с ним
будет более трудоемкой. Если речь идет о кирпиче, то в принципе можно
ограничиться дрелью. А вот для бетонных стен придется дополнительно применять
ручное долото и молоток, время от времени пробивая отверстие. Перфоратор
же сам не только вращает сверло, но и выполняет ударные поступательные
движения, поэтому отлично подходит для полнотелых тяжелых конструкций.

БИТЫ И СВЕРЛА.
Их выбирают с учетом материала стены, диаметра
требуемого отверстия, типа патрона используемой дрели. Если бурить в бетоне
легким сверлом для кирпича, то это займет больше сил и времени. Кроме
того, наконечник сверла быстро износится, а двигатель перфоратора будет
работать при повышенных нагрузках.

УРОВНИ.
Чтобы ровно подвесить какой-либо предмет, нужно обязательно
применять уровень. И это требование вызвано не столько эстетическими вопросами,
сколько практической составляющей. Во-первых, если один угол полочки будет
выше другого, то на место его крепежа придется большая нагрузка. Во-вторых,
неровное размещение, например, кухонной вытяжки может стать причиной разбалансировки
двигателя, который будет работать под наклоном.

Самые простые и востребованные — спиртовые уровни, помогающие «выровнять» предметы длиной до 2 м. Если речь идет о больших расстояниях, как в случае с полками кухонного гарнитура, то нужно использовать аппараты с лазерным лучом или водяные уровни, работающие по принципу сообщающихся сосудов.

ШУРУПОВЕРТ.
Если для работы с деревом и газобетоном подойдет
относительно простенькая аккумуляторная отвертка, то для тяжелых стен
нужен мощный шуруповерт. При покупке крепежа с собой лучше взять набор
сменных бит, чтобы проверить, точно ли они подходят под выбранные шляпки.

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ.
Очки, перчатки, карандаш, маркер, изолента,
молоток, плоскогубцы, гаечные ключи, клеенка.

Ударная дрель может справиться со всеми материалами, кроме бетона и камня. Для последних нужно использовать мощный перфоратор

Через отверстие в детекторе маркируют места, безопасные для сверления

Чтобы не повредить отделку стены, при забивании дюбелей лучше использовать резиновый молоток

Большинство измерительных работ выполняют обычным уровнем, но максимальную точность может обеспечить лишь лазерный

Чем сложнее форма дюбеля, тем надежнее будет крепеж

Тип нагрузки

Важно понимать, что есть динамические нагрузки, а есть статические. В последнем случае все относительно просто — нужно сопоставить вес того же бойлера или кондиционера с несущей способностью стены и выбрать соответствующий крепеж. Например, для бойлера емкостью 100 л нужны анкеры, выдерживающие 150 кг. Но для турника или брусьев, подвешенных на стену, недостаточно сложить массу конструкции и вес наиболее тяжелого спортсмена.
Если сама рама весит 10 кг, а занимающийся на ней человек — 90 кг, то общее значение в 100 кг совсем не значит, что нужны те же анкеры на 150 кг. Поскольку нагрузка будет не постоянная, а рывками (на вырывание), стоит обеспечить больший запас прочности, выбрав крепеж с несущей способностью 200 кг.

Окончания крепежных элементов могут быть выполнены в виде шляпки или
шестигранника (для простой фиксации несущей рамы), кольца (для крепежа светильника), уголка (для навешивания каких-то деталей)…

Крепеж

Подвешивание конструкций выполняют с использованием фиксирующих деталей, которые можно условно разделить на внутренние и внешние. Первые загоняют в стену, вторые полностью или частично остаются снаружи — непосредственно к ним крепят подвешиваемые предметы.

Тип внутренней гильзы, а также диаметр и длину фиксирующих элементов подбирают в соответствии со стеновым материалом и весом конструкции (плюс запас). Чтобы не ошибиться, нужно использовать каталоги производителей, в которых приводятся расчетные таблицы для каждого продукта. Впрочем, эту задачу могут решить и консультанты строительных супермаркетов.

Достаточно предоставить им следующие данные:

— материал и толщина стены;

— вес подвешиваемой конструкции;

— количество точек для фиксации.

Несмотря на то, что окончательный и точный выбор крепежа зависит от отдельной ситуации, можно выделить общие подвиды монтажных элементов, используемых для фиксации тяжелых предметов на стенах из разных материалов.

Монтажные работы

Во время подготовки рабочего места нужно создать максимально удобные условия, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно.
То есть при проделывании отверстий дрель должна быть на уровне груди — в противном случае ею будет сложно управлять. Чтобы минимизировать распространение пыли и мусора,
под сверлом крепят картонку с кулечком.

В пустотелых кирпичах и газобетоне отверстия для анкеров и дюбелей проделывают только в режиме «сверление». В более твердых стенах (например, из полнотелого кирпича) отверстия делают в режиме «сверление с долблением» (с большой частотой легких ударов). При работе с бетоном используют режим «перфорирование».
Чтобы не повредить материал отделки стены, нужно учесть его тип. Если это плитка, то ее в любом случае нужно «проходить» простым сверлением без удара. Иначе она может треснуть.

Чтобы сверло не скользило, место «бурения» предварительно нужно накернить гвоздем или заклеить изолентой. Распорная гильза должна полностью входить в стену, то есть быть утоплена глубже плитки или хотя бы заподлицо с ней, но никак не выходить наружу.

Особой аккуратности требуют основы, покрытые штукатуркой. Чтобы она не осыпалась и не пошли трещины, вначале также бурят простым сверлением. При забивании дюбеля нужно быть внимательным, чтобы не ударить молотком по хрупкому покрытию.

Когда отверстие готово, из него выдувают пыль и камушки. Потом загоняют распорную гильзу. Важно, чтобы она плотно заходила и не «болталась». В завершение закручивают шуруп или болт, который «распирает» дюбель или анкер и делает фиксирующий элемент капитальным и крепким.

Как использовать анкеры для бетона

Если при выборе материала для кровли вы обратили своё внимание на шифер, то перед планировкой основных работ важно продумать, чем его крепить. Всё дело в том, что асбестоцемент, из которого изготовлен шифер, это крайне хрупкий материал, который может лопнуть при неправильной установке. В данной статье мы подробно разберём, как и чем выполнить крепление шифера.

Гвозди для крепления шифера

Гвоздь – один из самых распространённых и простых в использовании крепёжных элементов. Он позволяет надёжно закрепить шифер на обрешётке. Чтобы избежать деформации кровли, его необходимо забивать перпендикулярно обрешётке, строго в верхнюю часть волны шифера.

Кровельные гвозди для шифера в основном производятся из оцинкованной стали, однако в целях экономии из оцинковки может быть изготовлена только шляпка. Рекомендуем не экономить и взять именно первый вариант, т.к. он прослужит гораздо дольше.

Выбирая гвозди для шифера, важно правильно определить подходящую длину. Делайте это после приобретения кровельного материала, т.к. он может быть разной конфигурации. Гвоздь должен вгоняться глубоко в брус, проходя высоту волны, а также двойной слой шифера в месте нахлеста.

Особенности гвоздей для шифера

Говоря о том, какими гвоздями прибивать шифер, важно упомянуть, что специальные гвозди бывают двух видов: ершёные и гладкие. Выбирая гладкие гвозди, необходимо учитывать дополнительный запас в длине, чтобы гвоздь пробивал брус обрешётки насквозь и мог быть загнут. Делается это для того, чтобы со временем он не расшатывался, а кровля не съезжала.

В случае с ершёными гвоздями такого запаса делать не нужно, т.к. насечка на их теле позволяет надёжно закрепляться в самом брусе.

Ещё одной отличительной чертой кровельных гвоздей является специальная резиновая прокладка, которая устанавливается под шляпку гвоздя. Благодаря своей форме она надёжно герметизирует отверстие для гвоздя, а устойчивость к различным внешним воздействиям гарантирует долгий срок её службы.

Единственным минусом кровельных гвоздей является их одноразовость. Дело в том, что загнутый и тем более ершёный гвоздь очень сложно извлечь из бруса, поэтому при частичном ремонте кровли, вам потребуются новые крепежи.

Самодельные шиферные гвозди с резиновой прокладкой

Цена на шиферные гвозди с резиновой прокладкой значительно отличается от цены на обычные гвозди, поэтому у многих покупателей возникает желание изготовить их самостоятельно. Сделать это возможно, однако помните, что срок службы таких гвоздей будет гораздо меньше.

Изготовление:

1. Вырежьте из листа рубероида две шайбы под шляпку;
2. Вырежьте аналогичную шайбу из оцинковки;
3. Наденьте под шляпку обычного гвоздя рубероидовую шайбу;
4. Затем нацепите оцинкованную шайбу и снова рубероид.

Для защиты и герметизации такого крепежа вам потребуется суриковая замазка, которая легко замешивается из двух частей свинцового сурика и одной части олифы. Промажьте ей шляпку и самодельную шайбу гвоздя, а также место соединения с шифером.

Забивание гвоздей — как прибить правильно

Для установки таких гвоздей используется обычный молоток, однако не торопитесь пробивать сам шифер. Чтобы избежать малейших сколов полотна, перед тем как забивать шиферные гвозди, просверлите для них отверстия. Диаметр просверливаемых отверстий должен быть больше диаметра тела гвоздя примерно на 2 мм.

Забивая гвоздь, следите за тем, чтобы он входил перпендикулярно брусу обрешётки. Рекомендуем придерживать гвоздь пассатижами, чтобы легко контролировать угол, а также избежать случайных ударов молотка по шиферу. Загоняйте гвоздь до тех пор, пока резиновая шайба надёжно не примкнёт к шиферу, однако будьте осторожны и не переусердствуйте.

Крепление саморезами

Для крепления шифера также можно использовать специальные саморезы, которые имеют целый ряд преимуществ:

• Срок службы и их прочность гораздо выше за счёт закалки металла;
• Демонтаж таких крепежей выполняется также легко, как и монтаж;
• Вы без проблем подберёте саморезы под нужный тип шифера и обрешётки, а также под цвет кровли;
• Как правило, уплотнитель на саморезах гораздо надёжнее.

Крепление шифера саморезами на крыше требует предварительной заготовки отверстий с запасом в 2 мм. Далее саморез закручивается инструментом, подходящим под тип головки: шуруповёртом или гайковёртом.

Монтаж листового и плоского шифера

Решив, чем крепить шифер: гвоздями или саморезами, пришло время ознакомиться с процессом самой установки кровли. При выполнении работы, особенное внимание уделяйте карнизным и фронтовым листам, т.к. именно на них приходится основная ветровая нагрузка. Используйте дополнительные крепежи для их фиксации, чтобы избежать деформации кровли.

Крепёж листов начинается с подготовки отверстия, однако не торопитесь сверлить его. Сначала уложите смежные листы и убедитесь в правильности их расположения.

Самый первый лист кладётся на край нижнего ряда, однако порядок установки всех остальных зависит от выбранного типа кладки. Если вы кладёте шифер кирпичным способом, то каждый чётный ряд начинайте с установки половины шиферного листа. Делая ровную вертикальную кладку, подпиливайте уголки, чтобы избежать четырёхслойных нахлёстов.

Плоский шифер чаще используется для обшивки горизонтальных конструкций, однако и для кровли здания он подойдёт. В таком случае особенно важно позаботиться о гидроизоляционном слое крыши, а также закупиться саморезами или гвоздями с плоской шайбой.

Крепление шифера к металлу – отдельная проблема. Дело в том, что при нагревании металл расширяется, растягивая шифер. Листы асбестоцемента зачастую не выдерживают такой нагрузки и лопаются, поэтому, прежде чем крепить шифер к металлу, следует сделать деревянную обрешётку поверх металлической, чтобы минимизировать нагрузку на листы шифера.

Принцип выбора кровельных крепёжных элементов

Теперь вы знаете, как прибить шифер гвоздями или прикрутить саморезами, однако придя в магазин, сделать выбор в пользу одного из двух вариантов достаточно сложно, поэтому советуем вам оценивать оба крепежа по следующим критериям:

1. Стоимость крепежа и комплектующих к ним;
2. Прочность и срок службы;
3. Возможность демонтажа при частичном ремонте кровли;
4. Удобство и скорость установки.

Самый дешёвый вариант на рынке – это обычные гвозди, к которым вы прикрепите самодельные шайбы, однако с таким крепежом вы потратите много времени и сил, а конечный результат будет сильно уступать более дорогим аналогам. Руководствуясь низкой ценой, лучше выбрать оцинкованные гвозди с резиновой прокладкой – их установка затратит больше сил, чем установка саморезов с помощью шуруповерта, однако конечный результат будет примерно таким же.

Рано или поздно любое кровельное покрытие нуждается в замене, поэтому лёгкий демонтаж крепежа – существенный плюс. Саморезы извлекаются гораздо легче гвоздей, однако их цена значительно выше.

Гвозди строительные

Как ни просты на первый взгляд кажутся крепежные элементы, они имеют три составляющие: головка, шип и конец, бывают квадратного сечения или в виде пирамидального креста. Тело и головка гвоздя может иметь разные размеры и различные формы. Вариации этих параметров определяют конкретные цели и необходимое монтажное оборудование. В Советском Союзе существовал ГОСТ на гвозди строительные № 4028-63 где было указанно количество в упаковке, их размер и дизайн. В производстве он так же используется в настоящее время.

Назначение гвоздей и их базовая конфигурация:

• Простой строительный гвоздь. Его длина колеблется от 12 до 250 мм, шляпка в несколько раз больше, чем диаметр железного прута. На теле крепежа возле головы есть поперечные выступающие насечки, помогающие ему держаться крепче в материале;
• Винтовой гвоздь. Он был назван, как вы уже догадались, по виду стержня, наружная поверхность которого сделана в форме спирали. Прочность соединения с помощью такого гвоздя увеличивается. Нередко такие гвозди имеют квадратное сечение. При разбухании древесины эти крепежи не выходят из материала самостоятельно. Винтовой гвоздь практически является шурупом.
• Гребенчатый гвоздь. Его тело можно представить в виде последовательно соединенных усеченных конусов, сбоку он имеет зубцообразный профиль. Так же как и прошлый экземпляр имеет высокую прочность соединения. Применяются такие крепежи при изготовлении евро-поддонов или подобных сооружений, требующих жесткую связку и высокую прочность;
• Финишный гвоздь. Отличается от простой конструкции гвоздя тем, что у него уменьшенный диаметр шляпки — всего 1,5 диаметра стержня. При монтаже конструкций шляпка вбивается в материал, вследствие чего шляпку практически не видно. Часто на практике, используют простые строительные гвозди, предварительно откусив от них шляпку. Но такая «схема» снижает прочность крепления, так как материал будет держаться только за счет сил трения и без использования шляпкив качестве опоры;
• Толевые гвозди — гвозди с большей плоской шляпкой. В строительстве используется при монтаже кровли. Имеют огромные шляпки, в 5-7 раз больше, чем диаметр тела, который помогает не повредить кровельный материал (рубероид, толь) и увеличивает площадь нажатия. При использовании таких гвоздей лучше подстраховаться и поставить его под резиновую прокладку. Это позволит еще больше повысить прочность соединения, уменьшит порчу материала и будет препятствовать проникновению воды;
• Шиферные гвозди. По сути, все та же конструкция обычных гвоздей, но они имеют огромную оцинкованную шляпку, крепятся на основную головку гвоздя, что позволяет предотвратить попадание воды под шифер.

По форме шляпки все гвозди делятся на два типа: с непотайной и потайной шляпкой. Скрытая шляпка, конечно, лучше, она сидит заподлицо в материале, создавая гладкую поверхность. Если вбить гвоздь с простой шляпкой, на месте материала могут оказаться заметные нарушения структуры, т. е. будут видны волокна дерева, или, как в случае с МДФ доской, она может вообще лопнуть.

Гвозди оцинкованные и алюминиевые

Материал, который используется для гвоздей может быть самый разнообразный. Все зависит от условий и целей эксплуатации гвоздя. Обычно покупатели не задумываются об этом, при использовании снаружи дома, где гвозди ржавеют. Ржавый гвоздь не выполняет свою основную функцию. Поэтому лучше выбирать простые строительные гвозди из оцинкованной или черной стали.

Оцинкованные гвозди предназначены для использования в зданиях, они меньше подвержены коррозии, что предотвращает ужасные ржавые пятна на материале. «Темные» гвозди рекомендуются для установки временных сооружений, так как они при взаимодействии с влагой будут окисляться.

Для решения проблем с ржавчиной можно хранить гвозди в масле или окунать их перед вбиванием в масло. Благодаря этому гвоздь будет легче входить конструкцию и не будет ржаветь, а при забивании в дерево волокна будут разбухать из-за масла, что приведет к более лучшему креплению.

Латунные гвозди. Такой крепежный материал обладает высокими анти-коррозийными свойствами, хорошо противостоят окислению в агрессивных средах. Благодаря своеобразному цвету они хорошо сочетаются на фоне деревянных панелей.

Как это ни смешно звучит на первый взгляд, но есть и алюминиевые гвозди. Сам по себе алюминий окисляется удивительно быстро, но полученный в результате взаимодействия с кислородом оксид алюминия очень устойчив к окружающей среде. На него не влияет ни вода, ни кислоты. Именно поэтому алюминиевые гвозди, наравне с латунными рекомендуется использовать для внешней отделки зданий.

Как правильно забить гвоздь?

Любой мужчина должен уметь забить гвоздь. Многие думают что нужно бить молотком по шляпке и все, но хитростей в этом деле не меньше, чем премудростей в восточной сказке. Вот пара советов которые пригодятся каждому мужчине:

• При забивании гвоздя приставьте его к месту крепления, удерживая большим и указательным пальцем, осторожно постучите по шляпке несколько раз, но не сильно. В следствии этого гвоздь войдет в материал на 3-4 мм, что позволит не держать его пальцами и исключит возможность попасть молотком по пальцам. В случае если при забивании гвоздь начал гнуться, то обхватите место изгиба плоскогубцами и попытайтесь вбить дальше. В случае если это не помогло, значит, поверхность была жёстче, чем гвоздь, и его нужно вытащить, а вместо него вбить дюбель либо более толстый гвоздь. Для вытаскивания гвоздя применяйте гвоздодер либо плоскогубцы, последними нужно хорошо обхватить тело гвоздя и вращая, по часовой и против часовой стрелки, медленно вытягивайте его из материала. Используя гвоздодер, подложите под него древесный брусок, благодаря чему Вы не повредите поверхность материала. При вбивании небольших гвоздей применяйте добойник. Добойник нужен в случае, если при работе Вы не желаете случайно промахнуться молотком и повредить поверхность, будь то гипсокартон или обои.

• Скрепляя два материала, не забывайте, что гвоздь обязан входить в тело нижней детали на 2/3 собственной длины. Это же правило используется и при забивании гвоздей в стену. Для монтажа навесных конструкций гвоздь нужно вколачивать, немного наклоняя его шляпку к потолку. Так при нагрузке гвоздь будет лучше держаться в стенке.
• Если вы монтируете деревянный пол, то в первую доску гвозди вбиваются ровно, а в каждую последующую немного под углом, отклоняя шляпку от уже прибитой половой доски. Входя в дерево, гвоздь будет подтягивать каждую последующую доску к предыдущей, уменьшая зазор между ними. Это правило применимо к монтажу любых конструкций.

Как герметизировать кровельные гвозди

Протекающая крыша может привести к повреждению водой вашего имущества и личных вещей. Открытые кровельные гвозди могут быть основной причиной проблемы. Теперь вам нужно запечатать эти кровельные гвозди. Если вам все еще интересно, как это сделать, вы находитесь в правильном месте! Мы провели исследование, чтобы предоставить вам полезное руководство для вашего удобства.

Чтобы забить кровельные гвозди, выполните следующие основные шаги:

• Забейте гвоздь молотком, если головка выскакивает над поверхностью крыши.
• Нанесите кровельную смолу на открытую шляпку гвоздя.
• Равномерно распределите по шляпке гвоздя и окружающей поверхности крыши.
• Оставьте сохнуть.

Какими бы простыми и легкими они ни казались, есть дальнейшие действия, если открытые гвозди находятся под битумной черепицей. Имейте в виду, однако, что герметизация кровельных гвоздей не является постоянным решением проблемы протекающей крыши. Оставайтесь на этой странице, пока мы подробно обсуждаем важность герметизации кровельных гвоздей, лучший материал, который следует использовать, и пошаговое руководство, которого необходимо придерживаться.

Какой герметик используется для герметизации кровельных гвоздей?

Рубероид считается лучшим материалом для заделки отверстий от гвоздей. Основными причинами выбора кровельного гудрона являются его долговечность, простота нанесения и водонепроницаемость.

Долговечен, так как действует как герметик. Он может выдерживать расширение и сужение кровли при перепадах температуры зимой и летом.

Легко наносится. Вы можете купить его в картриджной упаковке, и он подходит для стандартного пистолета для герметика. Пистолет для герметика является аксессуаром и приобретается отдельно. Пистолет для герметика — это полезный инструмент, который помогает легко наносить любую жидкость или растворитель, упакованные в тюбики.

Водонепроницаемый. Поскольку он наносится на крышу, он может противостоять суровым погодным условиям, включая дождевую воду, снег и мороз.

Посмотрите этот герметик на Amazon.

Посмотрите этот пистолет для герметика на Amazon.

Силиконовые и полиуретановые герметики

Хотя кровельный деготь всегда ассоциировался с уплотнением и рекомендуется для использования мастерами-сделателями, он дешевле и эффективно герметизирует открытые шляпки гвоздей. Его можно наносить на жестяные крыши и крыши из битумной черепицы.

Для более обширной герметизации, ремонта и покрытия крыши используются герметики. Они дороже и используются профессиональными кровельщиками. Герметики более долговечны и гибки, чтобы выдерживать расширение и сжатие кровельных материалов. Двумя широко используемыми герметиками являются силикон и полиуретан.

Силиконовые герметики широко используются в кровельном строительстве. Преимущество силикона в том, что он прозрачен и может легко смешиваться с различными цветными строительными материалами. Они также могут быть тонированы и пигментированы, чтобы соответствовать другим цветам.

Многие разновидности силикона быстро затвердевают только под воздействием влаги. Они идеально подходят для достаточно глубокого отверждения.

Полиуретановые герметики относятся к более дорогой категории. Они экстенсивно используются в однослойных кровельных деталях, таких как мигание, концевые стержни и поддоны.

Какой бы герметик для гвоздей вы ни использовали, срок его службы такой же, как и у всех других компонентов крыши. Что будет существенно отличаться, так это то, как они применяются. Будь то зачеканка или обширная герметизация, они все равно будут подвергаться нормальному износу и должны нуждаться в регулярной замене.

Как заделать выступающие гвозди на крыше

В первую очередь, как показано в видео ниже, вы должны забраться на крышу, чтобы заделать выступающие шляпки гвоздей. Лучше всего выполнять эту работу, когда крыша сухая, чтобы избежать проскальзывания и несчастных случаев.

Подденьте выступающие шляпки гвоздей на коньке крыши и гидроизоляции. Это также может быть результатом неправильного ремонта крыши или просто лопнувшего гвоздя. Вот шаги, чтобы забить гвозди крыши:

1. Если это лопнувший гвоздь, забейте головку гвоздя, пока она не окажется на том же уровне, что и поверхность крыши.

№

2. Поместите кончик тюбика кровельного дегтя в отверстие, затем сожмите его и убедитесь, что вы наносите как под, так и сверху шляпки гвоздя. Кроме того, нанесите еще немного смолы на прилегающие участки поверхности крыши.
3. Чтобы черные пятна кровельного гудрона выглядели более упорядоченно, разровняйте их шпателем или палочкой, чтобы выровнять.
4. Если вы работаете на кровле из гонта, соберите стакан гранул гонта, которые обычно находятся в желобе.
5. Посыпать гранулами кровельную смолу. Это ускорит процесс высыхания и продлит срок его службы.

Что такое шипучки для ногтей?

Вкладыши для ногтей — еще одна форма открытых шляпок гвоздей.

Выскакивающие гвозди являются одной из наиболее частых причин протечки кровли из гонта. Это означает, что гвоздь выступает сквозь асфальтовую гальку. Он образует отверстие, которое сломает или повредит черепицу и в конечном итоге приведет к просачиванию воды на потолок. На фотографии ниже лопнувший гвоздь заставляет поврежденную гальку подняться.

Поврежденную черепицу можно обнаружить, даже если вы находитесь на земле. Вы можете легко идентифицировать их по обесцвечиванию или смещению. Черепица слегка приподнята, как на фото выше, что может легко привлечь внимание. Вы должны починить эти ослабленные гонты, потому что они могут быть легко порваны или унесены сильным ветром, что усложнит проблему протечки крыши.

Наиболее распространенными причинами выступающих кровельных гвоздей являются:

• Слишком короткие ногти
• Гвозди между швами, пазами, узлами и стыками
• Неправильное забивание или забивание гвоздей под неправильным углом
• Испорченный, разложившийся или прогнивший герметик
• Колебания температуры и влажности, вызывающие «выработку» гвоздей из дерева

Как зафиксировать и запечатать пупырышки для ногтей

С фиксирующими гвоздями обращаются иначе. Это не просто замазка открытого ногтя. Давайте начнем!

1. Возьмите лестницу и наденьте ботинки с хорошим сцеплением, чтобы избежать скольжения и несчастных случаев.
2. Поднимитесь на крышу.
3. Удалите выступающий гвоздь с помощью когтя молотка.
4. Поднимите поврежденную гальку. При необходимости используйте плоский брусок.
5. Примерно в 1 дюйме от освободившегося отверстия для гвоздя забейте новый гвоздь. Убедитесь, что вы расположили новый гвоздь в месте без трещин, сучков, стыков или осколков.
6. С помощью кельмы или пистолета для герметика нанесите битумный клей на освободившееся отверстие для гвоздя.
7. Установите гонт на место и нанесите битумный цемент на отверстие в гонт. В качестве альтернативы вы можете заменить его новым гонтом и выбросить поврежденный.
8. Нанесите слой битумного клея на новый гвоздь, герметизируя таким образом шляпки гвоздей.

Кроме того, бывают случаи, когда гвозди еще не пробили черепицу. Вы можете сохранить гвоздь, просто забив его молотком. Не забудьте запечатать шляпки гвоздей после забивания на место.

Посмотрите этот оцинкованный гвоздь для крыши на Amazon.

См. этот асфальтовый цемент на Amazon.

Зачем герметизировать кровельные гвозди?

Открытые шляпки гвоздей на крыше — обычное явление. Как правило, обнаружить их можно по коньку, оплавлению, в результате неправильного ремонта кровли или просто лопнувшего гвоздя. Самая большая проблема с этими открытыми гвоздями заключается в том, что они подвержены ржавчине.

Когда начинает развиваться ржавчина, диаметр гвоздя уменьшается, но первоначальное отверстие остается прежним. Результат? Это место, где вода просачивается, проходя через стержень ногтя. Это утечка, которая может оставаться незамеченной в течение некоторого времени, пока не появятся неприглядные пятна на вашем потолке.

Пятна на потолке должны предупредить вас о просачивании воды. Это может указывать на то, что часть древесины гниет и развивается плесень. Вы никогда не должны отпускать эту ситуацию, прежде чем они нанесут значительный ущерб вашему имуществу. Вы должны действовать немедленно, найдя основную причину проблемы.

Все открытые гвозди должны быть надлежащим образом заделаны, поскольку они являются потенциальной причиной протечек кровли. Это означает, что на шляпку гвоздя следует нанести герметик или гидроизоляционный материал, совместимый с кровельным покрытием.

Однако это не может быть постоянным решением. Герметик подвержен износу и должен постоянно заменяться. Это стало возможным благодаря регулярному уходу за вашей кровлей или, что еще лучше, получению профессиональной помощи от кровельных подрядчиков. Стареющие герметики и осколки гвоздей будут обнаружены до того, как они нанесут дальнейший и дорогостоящий ущерб вашему дому.

Резюме

Кровельные гвозди подвергаются воздействию суровых условий окружающей среды, поэтому они подвержены ржавчине и деформируются, но не отверстия для гвоздей, к которым они прикреплены. Это условие открывает путь для протечек крыши. Герметизация шляпок гвоздей необходима для решения этой проблемы.

Кровельная смола идеально подходит для герметизации торчащих шляпок гвоздей. Он очень прочный и легко наносится. Для гонтовых крыш вам может потребоваться отремонтировать или заменить поврежденную черепицу, вызванную растрескиванием гвоздей. Затем вам нужно заполнить отверстия для гвоздей, закрепить новую черепицу и заделать шляпки гвоздей битумным клеем.

Крыша – это венец вашего дома. Он защищает ваш дом, придавая ценность вашему имуществу. Герметизация кровельных гвоздей — это один из способов защитить вашу крышу от более дорогостоящих повреждений и ремонта протечек воды в будущем.

Прочтите эти посты, чтобы узнать больше о кровельных гвоздях и кровельных системах:

Ржавеют ли оцинкованные гвозди? Можно ли использовать их на открытом воздухе?

Можно ли положить металлическую крышу поверх битумной черепицы?

Купить оптом, Китай, высококачественные резиновые шайбы, кровельные гвозди, проволочные гвозди с головкой зонта, хорошая цена и гвоздь с головкой зонта, кровельный гвоздь по цене 800 долларов США

.
Дом
/
Аппаратное обеспечение
/
Общее оборудование
/
Гвозди и скобы
/
Кровельные гвозди
/

Поделиться в

Сопутствующие товары этого поставщика

Кровельные гвозди Скрученный хвостовик Оцинкованный Готовый Собранный гвоздь

800,00 долларов США/ тонна (США)

3 тонны (США)
(MOQ)

Оцинкованные кровельные гвозди с изогнутой головкой

800,00 долл. США/ тонна (США)

3 тонны (США)
(MOQ)

75 мм X 3,55 мм пластиковая безопасная верхняя крышка кровельные гвозди проволока

0,132 долл. США/ комплект

50000 комплектов
(Минимальный заказ)

Прямые поставки с завода Гвозди из оцинкованного гофрированного листа, горячая распродажа, скрученный хвостовик, кровельная головка

800,00 долларов США / тонна (США)

3 тонны (США)
(MOQ)

1″ гвозди с пластиковой головкой с кольцевым стержнем Пластиковый кровельный гвоздь Пластиковая головка Гвозди из закаленной стали проволока

5,90 долл. США/ Коробка

200 коробок
(MOQ)

Строительные строительные материалы гофрированная головка зонта оцинкованный кровельный гвоздь

800,00 долл. США/ тонна (США)

3 тонны (США)
(MOQ)

Кровельные гвозди с зонтичной головкой/гофрированные гвозди Оцинкованный витой стержень

1145,00 долл. США/ тонна (США)

3 тонны (США)
(MOQ)

Кровельные гвозди Кровельные гвозди Clavos Para Umbrella Кровельные гвозди проволока

800,00 долл. США/ тонна (США)

3 тонны (США)
(MOQ)

Кровельные гвозди с зонтичной головкой/гофрированные гвозди Оцинкованный витой стержень

800,00 долл. США/тонна (США)

3 тонны (США)
(Минимальный заказ)

Оцинкованные кровельные гвозди с шайбой и гофрированными гофрированными гвоздями

800,00 долл. США/ тонна (США)

3 тонны (США)
(MOQ)

Проволока для кровельных гвоздей с резиновой шайбой

800,00 долл. США/ тонна (США)

3 тонны (США)
(MOQ)

1/2″~4″ кровельные гвозди с большой плоской головкой, оцинкованные

900,00 долл. США/ тонна (США)

3 тонны (США)
(MOQ)

Сведения о продукте

Связаться с поставщиком

Model Number	SIERLINO-12204
Brand Name	SINO ERLI
origin	China
Small Orders	Accepted

Key Specifications/ Особенности:

• Описание продукта

Кровельные шурупы с шайбой, также называемые кровельными гвоздями, шурупами-гвоздями. Он состоит из трех частей: шайбы, резины и шурупов.

Product Certifications

Certificate Standard	ROHS
Certificate Image	Click on the picture to see a larger one
Certificate Number	TAO21-013451-01
Дата выдачи	31.03.2021
Выдано	0292 Примечание. Не все сертификационные агенты предлагают онлайн-поиск, а у некоторых есть задержка для публикации новых сертификатов. Если вы не можете найти сертификат в Интернете, обратитесь в агентство по сертификации или к поставщику для дальнейшей проверки. Shipping Information FOB Port China (Mainland) Weight per Unit 25.0 Kilograms HTS Code 7317. 17.00 00 Экспорт Картонные размеры L/W/H 100 x 100 x 100 сантиметров Время выполнения 15–30 Дни 15–30 Дни 15–30 Дни 15–30 DIST . Centimeters Units per Export Carton 1.0 Export Carton Weight 1 Tons (US) Main Export Markets — Asia — Австралазия — Центральная/Южная Америка — Восточная Европа — Средний Восток/Африка — Северная Америка — Западная Европа Скачать дополнительную информацию об этом продукте Отправить запрос этому поставщику Сообщение 0/ 1500 Похожие запросы0003 кровельные шурупы с резиновыми шайбами ​​ зонт с головкой Аналогичные поставщики из Китая поставщик кровельных гвоздей с резиновой шайбой поставщик Кровельные гвозди из нержавеющей стали | Clendenin Brothers Кровельные гвозди из нержавеющей стали – кольцевые зазубрины Лучший выбор для: Укладка асфальта и архитектурной черепицы Лучший выбор для: Монтаж кедровой черепицы Лучший выбор для:  Максимальная коррозионная стойкость в суровых условиях окружающей среды Устойчивый к коррозии, прочный, привлекательный Изготовлены из нержавеющей стали Т-304 и Т-316 Хвостовики с кольцевыми зазубринами обеспечивают большую удерживающую способность в экстремальных погодных условиях Доступен с резиновыми шайбами ​​или без них Изготовлено с большими шлифовальными головками и алмазными наконечниками Также доступен с гладкими хвостовиками Размер пенни Длина (дюймы) Манометр Диаметр головки. (в) Диаметр хвостовика. (в) Прибл. Количество/фунт 1 фунт Деталь № 5 фунтов Деталь № 25 фунтов Деталь № 50 фунтов Деталь № 1д 3/4 10 3/8 0,134 275 5R**** 5Р*** 5R1004 5R1006 2д 1 10 3/8 0,134 207 5R2107 5R2111 5R2110 5R2105 3д 1 1/4 10 3/8 0,134 171 5R3107 5R3106 5R3108 5R3105 4д 1 1/2 10 3/8 0,134 149 5R4197 5R4155 5R4151 5R4150 5д 1 3/4 10 3/8 0,134 131 5R2129 5R2128 5R2127 5R2126 6д 2 10 3/8 0,134 117 5R4209 5R4207 5R4219 5R4204 8д 2 1/2 10 3/8 0,134 94 5R1062 5R1063 5R1064 5R1065 10д 3 10 3/8 0,134 78 5R4217 5R4218 5R4216 5R4202 16д 3 1/2 10 3/8 0,134 70 5R*** 5R*** 5R*** 5R1072 ****Доступно по запросу Кровельные гвозди из нержавеющей стали с гладким стержнем Лучший выбор для:  Укладки асфальта и архитектурной черепицы Лучший выбор для: Монтаж кедровой черепицы Лучший выбор для:  Максимальная коррозионная стойкость в суровых условиях окружающей среды Устойчивый к коррозии, прочный, привлекательный Изготовлены из нержавеющей стали Т-304 и Т-316 Доступен с резиновыми шайбами ​​или без них Изготовлено с большими шлифовальными головками и алмазными наконечниками Также доступен с кольцевым шипом Позвоните, чтобы узнать номера деталей T-316 Размер пенни Длина (дюймы) Манометр Диаметр головки. (в) Диаметр хвостовика. (в) Прибл. Количество/фунт 1 фунт Деталь № 5 фунтов Деталь № 25 фунтов Деталь № 50 фунтов Деталь № 1д 3/4 10 3/8 0,134 275 5R**** 5R**** 5R**** 5R1005 2д 1 10 3/8 0,134 207 5R**** 5R**** 5R**** 5R2100 3д 1 1/4 10 3/8 0,134 171 5R3103 5R3101 5R3102 5R3100 4д 1 1/2 10 3/8 0,134 149 5R4101 5R4105 5R4110 5R4100 5д 1 3/4 10 3/8 0,134 131 5R**** 5R**** 5R2124 5R2125 6д 2 10 3/8 0,134 117 5R4221 5R1013 5R4315 5R4203 8д 2 1/2 10 3/8 0,134 94 5R**** 5R1059 5R1061 5R1060 10д 3 10 3/8 0,134 78 5R**** 5R1076 5R**** 5R1073 40д 5 8 3/8 0,134 32 5R**** 5R**** 5R**** 5R0841 50д 5 1/2 8 3/8 0,134 30 5R**** 5R**** 5R**** 5R0845 60д 6 8 3/8 0,134 29 5R**** 5R**** 5R**** 5R0857 ****Доступно по запросу Рулонные кровельные гвозди из нержавеющей стали Лучший выбор для: Укладка трехлепестковой и архитектурной битумной черепицы Лучший выбор для: Монтаж кедровой черепицы Лучший выбор для: Длительная коррозионная стойкость в жестких условиях окружающей среды Устойчивый к коррозии, прочный, привлекательный Изготовлен из нержавеющей стали Т-304 Изготовлено с большими шлифовальными головками и алмазными наконечниками Совместим с большинством производителей гвоздезабивных пистолетов для рулонной кровли 15° Доступен с кольцевым шипом для максимальной удерживающей способности Размер пенни Длина (дюймы) Манометр Диаметр головки. Published by admin View all posts by admin