Изготовление профлиста своими руками: Ручной станок для производства профнастила своими руками

Технология изготовления забора из профнастила своими руками – подробно по шагам

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Итог

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

ручной станок для изготовления своими руками и оборудование для проката профлиста

Профилированный настил широко применяется в кровельных, отделочных, облицовочных, общестроительных работах. Свою популярность материал заслужил благодаря легкости, прочности, долговечности и невысокой стоимости.

Прокат профнастила: оборудование и технологии

Профнастил представляет собой лист тонкокатаной стали, которой посредством гнутья придается ребристость. Профилирование значительно увеличивает прочность и несущую способность стального листа. Отталкиваясь от технических параметров и сферы применения, руководствуясь отраслевым стандартом, различают стеновые, несущие и универсальные настилы.

Подробнее об этом:

• Виды профнастилов. Классификация по назначению
• Характеристики профнастила: длина, ширина, вес, вид профиля
• Несущая способность профнастила: характеристики, справочные величины

Изготовление профилированного настила подразумевает использование стального проката с цинковым, лакокрасочным или полимерным покрытием, толщиной от 0,4 до 1,5 мм.

В зависимости от квалификации производителя и масштабов производства прокат профнастила осуществляется на автоматизированном или ручном оборудовании.

Автоматизированное производство профнастила на высокомощных линиях

Автоматизированный станок для изготовления профнастила представляет собой высокомощную линию, позволяющую производить колосальные объемы продукции высокого качества в короткий срок.

Автоматизированная линия для производства профлиста состоит из:

• Разматывателя;
• Собственно прокатного стана;
• Гидравлических гильотинных ножниц;
• Принимающего устройства.

Комплектация условна, так как на сегодняшний день существует множество вариаций прокатных станов, но в основу производства положен единый принцип.

Существует два варианта профилирования: одновременное и последовательное. Технология одновременного гнутья предусматривает формирование всех гофр профлиста, начиная с первой клети прокатного станка. Во втором – профилирование происходит поэтапно, начиная с середины листа.

На разматыватель устанавливается рулон оцинкованной или окрашенной стали. Предварительно тщательно замеряется ширина и сопоставляется с требованиями технических условий. С размывателя сталь подается в формовочную часть стана, где подвергается формированию рельефа. Разматыватель обладает собственной системой автоматики, которая с помощью системы торможения регулирует скорость подачи металла, синхронизируя ее со скоростью прокатки.

Готовый лист подается к ножницам, и обрезается на заданной отметке длины. Длина листа может составлять от 50 см до 12 метров по согласованию с заказчиком. Вид профиля (волна, трапеция и т.д.) зависит от формы вальцев, которыми снабжен станок.

Автоматизированное оборудование для производства профнастила гарантирует высокую геометрическую точность листа, равную удаленность гофр, минимум брака и высокое качество продукции в целом, благодаря сверхточному контролю на всех этапах производства.

Изготовление профнастила своими руками на профилегибочном станке

Альтернативой заводскому производству служит изготовление профнастила своими руками. Примечателен факт, что профнастил ручного производства не редко попадает на строительный рынок: недобросовестные продавцы пытаются выдать его за продукт заводского производства.

Ручной станок для производства профнастила делает возможным производство листой длиной, не превышающей 2-2,5 метра. При увеличении длины неизбежны нарушения геометрической точности и глубины прогиба. Изготовление профлиста своими руками на ручном станке целесообразно только в случае, если необходимо малое количество материала или стоимость его доставки на строительный объект превышает стоимость изготовления материала на заводе.

Станок для профнастила ручной представляет собой устройство прямо противоположное автоматизированной линии. Все что в первом случае, включая контроль качества и разматывание стального рулона, производится руками.

Состоит ручной профилегибочный стан из трех основных узлов:

• Гибочный механизм, состоящий из сменой гибочной матрицы и прижимной балки;
• Специальная станина, на которую установлен гибочный механизм;
• Задний (подающий) стол, дополненный роликовым ножом.

В качестве «принимающего механизма» используется стол равный длине производимого листа, но, как показывает практика, в случае гаражного производства готовую продукцию вынуждены также принимать человеческие руки.

Для изготовления профнастила своими руками в станок «заправляется» рулон или уже отмерянная и отрезанная стальная заготовка. Усилием руки на поверхность металла опускается гибочный механизм – механизм поднимается, сформированный участок профиля руками продвигается вперед. Так волна за волной, трапеция за трапецией в течение длительного времени производится профлист своими руками. При этом гнется сначала одна сторона гофра, затем лист поворачивается на 180 градусов, и догибается вторая.

Если вы заинтересованы в приобретении качественного профнастила по цене производителя, изготовленного в заводский условиях на высокомощной автоматизированной линии с соблюдением отраслевых, государственных и межгосударственных стандартов, обращайтесь к менеджеру ООО «НТК»!

Как правильно резать листовой металл с помощью ручного инструмента

Усовершенствованные ножницы по металлу и авиационные ножницы

Посмотрим правде в глаза, владеть электроинструментом — одно удовольствие. Они быстро справляются с любым проектом, а кому не нравится быстрая работа? Но они также являются огромным убийцей бюджета, и в большинстве случаев они не нужны. Мы считаем, что это относится к резке металлических панелей. Если бы вы устанавливали металлическую кровлю для торговли, у вас был бы набор электроинструментов, предназначенных для быстрого и легкого выполнения работы. Тем не менее, любители «сделай сам», как правило, хотят использовать базовые инструменты — им не нужно вкладывать большие деньги в инструменты, которые можно использовать только для одного проекта.

Таким образом, при монтаже новой металлической кровли вам пригодится набор ножниц по металлу. Большинство наших клиентов-сделай сам успешно используют их. Они могут легко прорезать металлические панели толщиной 26 или 29 и, возможно, более тяжелые. Но есть ПРАВИЛЬНЫЙ способ сделать это!

Мы настоятельно рекомендуем прочитать эту статью и посмотреть видео, прежде чем вы начнете резать свои новые металлические панели крыши. Это значительно облегчит вам работу!

Жестяные ножницы 101 – Что такое жестяные ножницы?

Ножницы по металлу функционируют как ножницы для резки металлических панелей. Они выглядят, скажем, как садовые ножницы, но предназначены для резки различных толщин алюминия, стали, жести и даже винилового сайдинга. Существует много видов ножниц по металлу, таких как «авиационные ножницы», названных в честь их важности в производстве самолетов и других летательных аппаратов.

Как и все, вы получаете то, за что платите, и если вы хотите, чтобы ваши ножницы по металлу прослужили долго, приобретите закаленную сталь, чтобы лезвия продолжали резать в течение длительного времени.

Ножницы для олова, ножницы для авиации и ножницы для соединений

Ножницы для олова, стандартные, имеют одну точку вращения. Они рабочие лошадки и выполняют свою работу, но с ними вы будете работать усерднее. Они напоминают большие безопасные ножницы, за исключением вместительных ручек, предназначенных для рук в перчатках. Этот единственный шарнир и менее сложная конструкция означают, что они могут прослужить десятилетия, если их держать острыми. У них есть два типа лезвий, обычное лезвие и утконос.

• Ножницы для резки жести с утконосым лезвием лучше подходят для резки более крутых изгибов, но сужающаяся форма лезвия делает его менее прочным для резки более толстых листов.
• Обычное полотно или прямое полотно лучше всего подходит для длинных прямых резов.

Стандартные прямые ножницы по металлу.

Сипы авиационные выполнены с двойным шарниром и подпружинены, с предохранителем на них. Двойной шарнир с подпружиниванием облегчает использование в течение долгого дня. Пригодность датчика зависит от рассматриваемых ножниц, поэтому перед покупкой проверьте их рейтинг. Ножницы для авиации часто продаются наборами по три штуки, каждая из которых предназначена для разных целей резки, которые мы объясним в следующем разделе.

Авиационные ножницы. Показан прямой вариант.

Составные ножницы имеют дополнительный рычаг, что делает их хорошо подходящими для более тяжелых металлов, особенно таких, как воздуховоды и швы.

Составные авиационные ножницы. Предназначены для резки холоднокатаной стали 18-го калибра или нержавеющей стали 23-го калибра. Они бывают с красными, желтыми и зелеными ручками или с полосой каждого из этих цветов на ручках, а иногда и с белыми ножницами. Важно понимать, что означают цвета, и использовать правильный цвет для правильной работы. Как инструменты для обеих рук, они предназначены как для правшей, так и для левшей, но каждый из них работает только в том направлении, в котором они были разработаны, потому что именно так движется лезвие.

На самом деле это ключевое недоразумение, что цветовое кодирование указывает направление разреза… на самом деле, это больше касается того, куда идет обрезка! Дело не столько в том, с какой «стороны» или «руки», сколько в том, с какой стороны будет идти обрезк (лом).

• Желтый: Хотя желтые ножницы обычно используются для длинных прямых разрезов, они не идеальны. Они будут искажать больше, чем использование красного или зеленого отрезка для длинных разрезов. Желтые ножницы лучше режут насечки. Они также могут делать широкие кривые. (Бонус в том, что если пластиковая упаковка-раскладушка на новых покупках вас бесит, эти ребята быстро откроют ее для вас.)
• Зеленый: Идеален для правшей, разрезающих воздуховоды, а также для прямого разреза и разреза вправо/по часовой стрелке.
  №
  • Зеленый подходит для срезов под прямым углом.
  • Отрезок (лом) будет справа от разреза.
• Красный: Они лучше всего режут прямо и подходят для резки влево/против часовой стрелки.
  • Красный подходит для выполнения пропилов с левым наклоном
  • Обрез будет слева от разреза.

Зеленые авиационные ножницы с наклонным вправо изогнутым срезом.

Красные авиационные ножницы, разрезающие изогнутый влево разрез.

Но у красных и зеленых ножниц, какой бы стороной ни была челюсть (выгнутая широкая часть ножниц внизу), это та сторона, где обрезки металла будут скручиваться при резке. Выбор ножниц сильно влияет на то, насколько плоским останется металл после его обрезки. Всегда режьте так, чтобы челюсть была обращена к отрезанной или отработанной стороне материала – всегда !

Белые ручки или белая полоса могут указывать на инструмент для закатки или обжима.

Авиационные ножницы для левшей и правшей

Распространенное заблуждение состоит в том, что красный или зеленый цвет указывает, какие ножницы использовать для правшей или левшей. Неа!

Правда, ножницы подходят для любой руки  поскольку их можно использовать с ножницами внизу или вверху, поэтому одни и те же ножницы можно использовать правой стороной вверх для одной стороны кривой и перевернутой для другой стороны кривая.

К этому нужно привыкнуть, но вы поймете, что лучше всего подходит для вас. Чтобы понять, какие ножницы в какую сторону режут, потренируйтесь немного на металлоломе. Например, вам, как правше, может быть проще использовать зеленые ножницы для многих порезов. Левша может сделать такой же надрез с противоположного направления красными ножницами.

В качестве упражнения, чтобы продемонстрировать способность работать в любом направлении с помощью ножниц по металлу, попробуйте сделать несколько тренировочных разрезов по кривой, скажем, зелеными ножницами. Отрежьте небольшую кривую от угла листа обрезков. Следуйте естественному изгибу ножниц во время резки. Теперь переверните ту же пару ножниц в руке и срежьте кривую с противоположного угла. У вас должен получиться зеркальный срез на обоих углах. В этом вся прелесть авиационных ножниц и в том, что они, по сути, являются обратимым инструментом. Так зачем тебе красный и зеленый? Вы этого не сделаете, но это удобно с точки зрения лучшего контроля обрезков или отходов в проектах.

Что лучше, прямые ножницы по металлу или ножницы со смещением?

Прямые ножницы по металлу могут выполнять некоторую криволинейную резку, но удобно иметь немного смещенные ножницы, так как смещенная рукоятка означает, что ваши руки находятся над срезом, а не на одной линии с ним, и поэтому его легче делать длинными , прямые разрезы. А «проще» означает дополнительную безопасность при работе с острыми металлическими кромками.

И более узкие лезвия на желтых прямых ножницах делают их пригодными для вырезания более узких кривых. А 9Ручка со смещением на 0 градусов может быть полезна для ограниченного пространства или если вам нужно резать вверх ногами.

Какие бы ножницы вы ни купили, покупайте качественные. Это того стоит, когда ваш металл не застревает и не скручивается между лезвиями.

В идеальном мире в вашем наборе будет набор красных, желтых и зеленых авиационных ножниц, составной ножница и ножница со смещением. Таким образом, вы готовы решить практически любую дилемму резки.

Зубчатые лезвия и гладкие лезвия на ножницах по металлу

Зазубренное лезвие отлично подходит для захвата металла или даже для предотвращения скольжения при разрезании нескольких слоев металлической кромки. Они могут даже облегчить работу по резке более толстых листов.

Но эти крошечные выступы могут поставить под угрозу природные металлы, такие как алюминий, медь и цинк, в будущем, потому что они могут медленно изнашиваться или рваться. При работе с природными металлами целесообразно избегать зазубрин. Если вы не уверены в лезвии для своего проекта, не стесняйтесь звонить в нашу службу поддержки клиентов для получения совета.

Зазубренный наконечник

Техника и насадки для ножниц по металлу

Лицевой стороной вверх.

Всегда располагайте лезвия ножниц перпендикулярно разрезаемому металлическому листу. Металл должен подаваться прямо, а лезвия должны резать прямо вниз. Это относится и к обрезкам со смещением; неважно, куда направлены рукоятки, важно, чтобы лезвия были перпендикулярны разрезу, иначе металл зацепится за лезвия, и вы повредите металл… и, возможно, свои ножницы тоже.

Согласованность имеет значение.

При резке ножницами по металлу одна из причин популярности авиационных ножниц заключается в том, что подпружиненный механизм упрощает работу, да, но также делает рез плавным. Стабильные, последовательные разрезы сделают ваши линии более гладкими и прямыми или должным образом изогнутыми. Для этого также важны острые лезвия. Если вы напрягаетесь, чтобы сделать надрезы, это приведет к образованию кусков или изгибов металла, что не идеально.

Чем короче разрез, тем лучше.

Точно так же используйте небольшие частые надрезы вместо более длинных надрезов. Ножницы предназначены для резки примерно 1/4 дюйма материала за раз. Это позволяет обрезку свертываться, как предполагалось, и улучшает качество обрезанной кромки. Более крупные разрезы с большей вероятностью приведут к зазубренным краям. Не режьте лезвием по всей длине, так как это может создать эффект ямочек.

Используйте лучший нож.

Не зацикливайтесь на одной паре во время резки; иногда чередование красного и зеленого может означать, что удалить полосу будет намного проще, чем просто длинный разрез. Это отличное видео, чтобы посмотреть некоторые технические идеи.

Чередуйте ножницы для более прямых длинных срезов.

Хотя вы можете вырезать середину большого листа металла, авиационные ножницы лучше всего подходят для удаления узких полос. Чтобы компенсировать то, как металл может искривляться или изгибаться, вырежьте полосу, где вы используете красные ножницы для одной стороны и зеленые ножницы для другой, отрезая по 2 дюйма за раз на разных сторонах — так, два дюйма вверх по правой стороне, два дюйма вверх слева. Это контролирует, как металл изгибается и получает более чистый срез. Это кропотливо, но вы получите более качественную отделку. Это видео весьма полезно.

Выполнение черновой и чистовой обработки.

Допустим, вы разрезаете пополам длинный 30-дюймовый кусок оклада. Вместо того, чтобы пытаться получить идеальный разрез с первой попытки, может быть лучше отрезать ½ дюйма от точки, где вы действительно хотите получить правильный разрез. Затем этот грубый срез можно легко очистить вторым, более легким проходом ножницами по металлу. Убедитесь, что при выполнении второго прохода нижняя челюсть обращена наружу, туда, где будет обрезка, так что отработанная сторона загибается, а рабочая сторона металла не изгибается.

Не напрягайтесь тяжелыми металлами.

При резке швов и толстого металла используйте комбинированные ножницы. Резка металла, толщина которого слишком велика для ваших лезвий, повредит как инструмент, так и металл. Более длинные ножницы по металлу и составные ножницы лучше всего подходят для тяжелого гофрированного металла.

Металл прощает ошибки.

Когда вы покрываете порезы накладкой и т.п., НЕ НУЖНО потеть, чтобы сделать красивую линию пореза. Просто избегайте того, чтобы он был действительно зазубренным, чтобы он не начал изнашиваться через десятилетие или два. Бывают острые края – для этого и нужна обрезка!

Практика ведет к совершенству

Научиться пользоваться ножницами по металлу может быть непросто. В конце концов, важно убедиться, что у вас есть крепкая и прочная пара ножниц, подобранных в соответствии с толщиной металла, с которым вы работаете. Лучше резать короткими последовательными штрихами.

Конечно, все дело в практике. Прежде чем вы начнете резать «настоящий» материал для своей работы, попробуйте потренироваться. Затем, когда вы действительно погрузитесь в работу, сделайте грубые срезы на полдюйма или около того от того места, где вы хотите, чтобы был настоящий срез, прежде чем подчистить его еще одним проходом.

Вскоре вы почувствуете себя комфортно и сможете контролировать свои порезы.

И не забудьте перчатки

Использование плотных перчаток, таких как толстая кожа, при резке металла разумно, так как края могут быть опасно острыми. Работайте безопасно, и вы пройдёте невредимым.

Нужно больше?

Дополнительные статьи можно найти в нашей библиотеке «Сделай сам» для металлических крыш.

Фасонная бумага ручной работы! Как сделать декель по индивидуальному заказу

Одна из причин, по которой люди предпочитают делать бумагу вручную, — это возможность персонализировать бумагу для каждого проекта. Возможно, вы уже рассматривали возможность изменения таких переменных, как цвет, вес, текстура и размер, но вы также можете изменить форму своей бумаги.

Выйдите за рамки традиционного прямоугольного декеля и создайте собственный декель ручной работы. Используя только пенопластовый сердечник и немного ленты, вы сможете исследовать новые возможности в своей работе со своим собственным декелем.

Вы можете не только создавать листы бумаги уникальной формы с помощью имеющейся формы и нового пользовательского декеля, но и создавать несколько листов бумаги одним движением! Нажмите, чтобы узнать больше.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

· пенопласт или гофрированный пластик
· прозрачная транспортировочная/упаковочная лента
· нож x-acto
· самовосстанавливающийся коврик или другая режущая поверхность
· базовый набор для производства бумаги (форма и декель, целлюлоза, чан, войлок)
· опционально: папка для костей

Шаг 1: Дизайн

Создание фигурного декеля аналогично созданию трафарета для желаемой формы бумаги. Выбирая свою форму, лучше всего спроектировать ее так же, как трафарет (графические, сплошные формы). Мякоть заполнит пустые места и сформирует ваш лист.

Как и во всех других технологиях ручного изготовления бумаги, всегда есть место для исследований и экспериментов.

Конструкция A: Декель для нескольких листов за один раз. Этот декель был разработан для производства (2) 4 x 6 листов бумаги при каждом вытягивании из бака. Эти листы отлично подойдут для открыток или канцелярских принадлежностей!

Дизайн B:  Абстрактные формы (круг) — метод, использованный в дизайне A, можно применить и к этому типу декеля.

*** Скачайте шаблоны фигурной бумаги бесплатно! ***

Чтобы создать свой шаблон, обведите традиционный декель, соответствующий форме, которую вы будете использовать для этого проекта.

(Нужна форма и декель? Вот руководство по их изготовлению.)

Обведите периметр прямоугольника и внутреннюю часть прямоугольника, чтобы в итоге у вас получилась центральная форма, совпадающая с сеткой. вашей формы.

В этом внутреннем пространстве отцентрируйте и обведите форму, которую вы выбрали для формы декеля, с полями от ½ до 1 дюйма.

При работе с несколькими листами, например, в декеле для открытки, убедитесь, что между двумя формами оставлено расстояние не менее 1 дюйма, чтобы обеспечить целостность декеля и форм.

Шаг 2: Вырежьте

С помощью канцелярского ножа и/или x-acto ножа начните надрезать/вырезать по периметру вашей формы. Вам нужно будет только вырезать пространство, где вы хотите, чтобы мякоть формировалась в лист, другие отметки на вашем декеле являются лишь ориентирами для вашего дизайна. С пенопластом/гофрированным пластиком немного сложно работать, поэтому работайте медленно как для собственной безопасности, так и для точности вашего дизайна.

Хотя общая форма вашей бумаги будет другой, она по-прежнему будет иметь мягкие края, присущие бумаге ручной работы. Общий контур вашей формы должен быть четким (не беспокойтесь о мелких оплошностях, они, скорее всего, останутся незамеченными). Любые разрывы или пушок по краям разреза можно сгладить с помощью костяной папки.

Шаг 3. Водонепроницаемость

При работе с гофрированным пластиком вам нужно будет заклеить лентой только открытые края/стороны декеля, чтобы вода/пульпа не попала в открытые гофры. При использовании пенопластового сердечника вам потребуется гидроизолировать весь декель.

Используя длинные полоски упаковочной ленты, начните обклеивать декель прозрачной упаковочной лентой (спереди и сзади). Лучше всего держать кусочки ленты минимально слоями, чтобы создать гладкую поверхность. Используйте папку для костей или кредитную карту, чтобы разгладить ленту и удалить пузырьки воздуха.

Шаг 4. Изготовление бумаги

Теперь вы готовы приступить к изготовлению своих пользовательских листов бумаги.

Установите ванну и совместите декель с краями формы. Окуните декель и форму в чан, убедившись, что собрали достаточно мякоти, чтобы заполнить ваши пользовательские пространства. В отличие от традиционного производства бумаги, цель не состоит в том, чтобы покрыть всю поверхность. Вы хотите собирать пульпу только в местах с открытой сеткой. Если волокна скапливаются на непрозрачной поверхности декеля, вы можете либо положить их обратно в чан после того, как лист высохнет, осторожно удалив его руками или пинцетом.

Удалите декель после того, как он будет достаточно осушён, и положите его на пеллоны или войлок. Вы также захотите быстро прополоскать (или окунуть в воду) свою изготовленную на заказ декель между каждой затяжкой, чтобы гарантировать, что ваш чан не загрязнится кусочками сухого волокна. Когда вы строите свой пост, важно помнить о расположении листов в нижней части поста. Лучше всего, чтобы все листы были примерно выровнены для прессования.

Профилированные декели можно использовать для изготовления профилированной бумаги для канцелярских принадлежностей, гравюр и других изобразительных работ. Когда бумага выходит за рамки прямоугольных условностей, она сама может стать репрезентативным объектом.