Как крепить сетку рабицу к деревянным прожилинам: Как правильно установить сетку рабицу на деревянные столбы?

Изгородь из сетки

Сетка рабица применяется для изготовления за­боров, ограждений, крепления горных выработок, транспортных лент. В последнее время широкое распространение получила сетка рабица с полимер­ным покрытием.

Сетка названа так в честь немецкого каменщика Карла Рабитца, который и придумал ее в качестве основы для оштукатуривания стен, а затем получил патент на нее. Сетка рабица никак не помешает про­никновению на дачный участок нужного для расте­ний солнечного света. К тому же установить такие заборы и ограждения достаточно легко, а служить сетка будет очень долгое время. Более того, конструк­ция забора или ограждения из сетки рабица настоль­ко понятна, что любой человек может возвести их на своем участке, не прибегая к услугам специалистов.

Наиболее распространенным забором, произво­димым из сетки рабица, является натяжной. Что­бы установить такой забор или ограждение, необ­ходимы только сетка рабица, столбы, проволока и крепежи. При этом сетка крепится на прочных металлических столбах, врытых на расстоянии при­мерно 2—3 метров друг от друга. В свою очередь, сетка рабица закрепляется горизонтально натяну­той проволокой. Чтобы служить как можно дольше, забор должен иметь хотя бы незначительный зазор от почвы. Также нижнюю часть ограждения можно сделать намного эстетичнее, декоративно оформив ее любым материалом и закрыв ее нижний край. Эффектным украшением такого ограждения может стать живая изгородь из кустарника.

Секционный забор из сетки рабица возводится с помощью полотен сетки, натянутых по периметру на металлических арматурах, тем самым обеспечи­вая забору прочность.

У этих двух видов монтажа есть общее: крепление сетки рабица производится на специально подго­товленные металлические столбы. Этот вид крепле­ния позволяет легко демонтировать испортившееся полотно сетки и установить новое. Таким образом, на замену какого-то участка ограждения уйдет ми­нимальное количество денег и времени.

После полной установки ограждения проводится специальное антикоррозионное покрытие.

Если владельцам участка не хочется, чтобы их владения просматривались со стороны, то опти­мальным вариантом будет посадить возле заборов плетущиеся растения, создав живую изгородь.

Если наружный забор лучше делать из рабицы, то для внутренних ограждений больше подойдут сетки и решетки из пластика. Они очень легкие и одно­временно прочные. Гниение или коррозия — бич деревянных и металлических конструкций — им не грозят. Специальные добавки при производстве пластиковых сеток и решеток делают их устойчивы­ми к ультрафиолетовым лучам и любым атмосфер­ным осадкам. Специальному пластику не страшны мороз, жара, диапазон переносимых температур от -60 до +85 °С. Еще пластиковые сетки и решетки не токсичны, химически инертны. Они могут кон­тактировать даже с пищевыми продуктами.

Из пластиковых сеток и решеток получаются все­возможные заборы и заборчики. Они бывают разных цветов, но самый популярный на дачном участке — зеленый. Когда такой забор оплетают вьющие­ся растения, то кажется, что они парят в воздухе. Благодаря пластичности сеток и решеток изгороди могут принимать самые причудливые очертания — многоугольные, волнообразные… Осенью тонкая, легкая сетка, натянутая над поверхностью бассейна или пруда, избавит от необходимости вылавливать из воды опавшие листья и ветки.

Полезно знать, что столбы для сетчатой изгороди могуъбыть любые: стальные, асбоцементные, желе­зобетонные или деревянные. Их можно зацементи­ровать, а можно укрепить четырьмя кирпичами, за­глубленными вровень с поверхностью земли. Если используют в качестве опор стальные трубы, то их просто забивают кувалдой. Под столбы других ти­пов роют ямы или бурят скважины.

При пролетах между столбами в 2—3 м сетка не прогибается и не провисает даже без подвязки к натянутой проволоке. Однако такая изгородь выгля­дит не очень красиво, под нее легко подлезть, стоит лишь приподнять нижний край. Лучше смотрится сет­ка, закрепленная на проволоке диаметром 5—6 мм, натянутой между столбами. Неплохо выглядит изго­родь, у которой по верху и по низу столбов проходят деревянные прожилины, к которым крепится сетка. Прожилины делают из доски толщиной 30—40 мм и шириной около 100 мм. Наиболее добротной и кра­сивой получается изгородь из металлических секций в виде рам, к которым приварена сетка.

При установке больше всего хлопот доставляют угловые столбы. В сырой почве они наклоняются внутрь, сетка провисает. Укрепить их можно не­сколькими способами. Если есть длинные трубы, их устанавливают враспор между вершиной углового столба и основанием соседнего с ним. Когда име­ются только короткие куски Труб, одним концом их упирают в середину углового столба, а другой зака­пывают в землю, подложив под него плоский камень или плиту. Такие подкосы примут на себя нагрузку и не дадут столбам покривиться.

При устройстве изгороди с деревянными про­жилинами или металлическими рамами укреплять углы не требуется.

Перед тем как натягивать сетку, нужно состыко­вать между собой отдельные куски. Первый спо­соб — отделить («вывинтить») крайнюю прово­локу, приложить друг к другу торцы двух кусков, а затем соединить их, ввинчивая проволоку. Второй способ: торцы кусков соединяют отрезком прямой проволоки, пронизывая им ячейки, как спицей. В том и в другом случае проволоку лучше разде­лить на две части, чтобы соединять куски встречно с двух сторон.

После того как сетка соединена, ее можно подвешивать к столбам. Если на них смонтированы деревянные прожилины, сетку слегка натягивают и прибивают гвоздями. Если ее нужно навешивать на проволоку или только на столбы, потребуется до­статочно сильное натяжение. Прежде всего надо пропустить сквозь крайние ячейки стальной прут. К нему привязывают трос, с помощью которого осуществляют натяжение. Проще использовать как рычаг длинную крепкую жердь, один конец кото­рой опущен в ямку (чтобы не скользил), за другой тянут веревками. Другое натяжное приспособление основано на принципе лучка: закручивают крепкую двойную веревку или трос. Можно применить резь­бовую натяжную муфту. В том и в другом случаях надо иметь, за что зацепить лучок или муфту: де­рево, столб, строение или вкопать в землю бревно. К столбам сетку крепят проволокой, желательно нержавеющей, или болтами с шайбой большого ди­аметра — это надежней и аккуратней.

Если используется сетка с крупными ячейками (30—50 мм), то ее будет достаточно легко покра­сить. Работать удобнее вдвоем, стоя по обе стороны изгороди друг против друга. Для окраски использу­ют кисть, малярный валик переплетения не прокра­шивает.

Строим забор из сетки-рабицы | Дачный забор своими руками

• Главная
• Строим дом
• Своими руками
• Забор и ограждения

Ограждения из металлической сетки-рабицы часто применяют для обустройства территорий загородных дачных участков. Данный материал чрезвычайно экономичен и долговечен. Кроме того, заборную сетку удобно использовать в качестве надежной опоры для высаженных рядом лиан, т.к. он отлично пропускает солнечные лучи, а также обеспечивает нормальную вентиляцию. По уровню функциональности ограждение из сетки-рабицы не уступает иным металлическим либо деревянным конструкциям, надежно защищая территорию от проникновения животных и людей.

Стальную сетку-рабицу, предназначенную для создания заборов, можно приобрести в хозяйственных магазинах. Там она продается рулонами длиной от 10м до20м и различной ширины. Сетка может обладать разной величиной ячеек и толщиной проволоки. Наиболее подходящей шириной сетки для садовых заборов является полтора метра. Если же вам хочется сделать более высокую ограждающую конструкцию, тогда можно просто поднять верхнюю кромку до нужной высоты. При этом нижний отдел забора можно заложить каким угодно подручным материалом (обрезками досок, камнем, кирпичом и т.п.).

Установка столбов

Необходимое число столбов для монтажа сетки рассчитывают в соответствии с отмеренной длиной забора, а также выбранным расстоянием между столбами. Как показала практика, лучше всего, когда расстояние между промежуточными столбами в ограде из рабицы составляет 2,5 метра.

Уровень высоты угловых и промежуточных столбов следует рассчитывать с учетом нескольких факторов. Стандартную высоту промежуточных столбов рассчитывают так: к ширине подобранной сетки-рабицы прибавляют 5см-10см (на обычный просвет между землей и забором), потом прибавляют еще около 100см (на подземную часть столба). Полученная сумма будет показывать требуемую высоту промежуточных столбов в заборе из сетки-рабицы. Если же речь идет об угловых столбах, то они должны быть длиннее примерно на 20см, т.к. их необходимо глубже вкапывать в землю.

Для прочности основания установленных угловых и промежуточных столбов заливают бетонным раствором. И вот, каркас готов – можно приступать к креплению сетки.

Варианты крепления сетки

1. Если расстояние между опорами забора составляет от 2м до 3м, то стальная сетка не будет провисать. Однако подобная изгородь будет смотреться малопривлекательно. Кроме того, под рабицу легко может пролезть посторонний – для этого ему будет достаточно приподнять нижний край сетки.
2. Более надежным и эстетически привлекательным является забор из натянутой оцинкованной сетки, крепящейся на проволоке, протянутой между выставленными столбами. Диаметр проволоки должен составлять 5мм-6мм.
3. Также хорошо будет смотреться сетчатая изгородь, при обустройстве которой по низу столбов были пропущены «прожилины», к которым за тем и крепилась сетка. Доски толщиной 30мм-40мм прикрепляют к столбам при помощи винтов.
4. Ну и самым надежным сетчатым забором является конструкция, выполненная из секций. Каждая секция делается из стального уголка в виде рам. Затем к рамам при помощи электросварки крепят сетку. Обычно габариты таких секций составляют 1,5м х 2,5м. 

Монтаж сетки-рабицы

Обустройство забора начинают со стыковки отдельных кусков сетки-рабицы между собой. Делать это можно так: из полотна сетки вывинчивают крайнюю проволоку, прикладывают друг к другу торцы двух кусков и объединяют их, ввинчивая проволоку обратно между кусками. Существует и иной способ: торцы кусков сетки соединяют  прямым отрезком проволоки (при этом используют проволоку диаметром 6мм).

После соединения всех кусков полотно можно подвешивать к опорам. Эту операцию будет гораздо легче проводить, когда забор оснащен деревянными «прожилинами». При этом слегка натянутую рабицу прибивают к доскам гвоздями.

Если же заборную сетку вы просто навешиваете при помощи проволоки, то надо будет воспользоваться натяжным устройством.

Натягивать сетку можно следующим образом:

1. Берут толстый стальной прут и пропускают его сквозь крайние ячейки.
2. Затем на него наматывают часть сети, которую закрепляют проволокой.
3. Теперь к пруту надо привязать трос, которым и будет натягиваться сетка. При этом в качестве рычага будет использоваться крепкая жердь.

Обычно хорошо натянутую сетку-рабицу прикрепляют к опорным столбам при помощи болтов либо проволоки.

Если для обустройства забора вы приобрели оцинкованную сетку, то ее окрашивать не надо. Если же сетка черная, то ее обязательно надо окрасить. При этом надо пользоваться только кистью, поскольку валик переплетения сетки не окрасит, а пульверизатор большую часть краски распилит впустую сквозь ячейки.

Статьи о заборах и ограждениях на участке

• Заборы для дачи
• Возведение фундамента для забора
• Блочные заборы
• Деревянный забор
• Деревянный забор из блок-хауса
• Деревянный плетеный забор
• Железобетонный забор
• Каменный забор
• Виды натуральных камней для дачных заборов
• Расшивка и типы кладки каменного забора
• Кирпичный забор
• Комбинированные заборы
• Металлические заборы
• Забор из профнастила
• назад в раздел «Строительство дома своими руками»

Забор из металлической сетки. Дорожки, заборы, ограды

Забор из металлической сетки

Забор из металлической сетки-рабицы весьма популярен среди дачников. И это неудивительно, ведь он достаточно дешев, его несложно построить самостоятельно, он не затрудняет вентиляцию участка. Ячейки сетки беспрепятственно пропускают солнечный свет, так что вдоль забора можно посадить практически любые растения. Кроме того, такой забор долговечен и способен простоять не менее 50 лет. Конечно, срок его службы во многом зависит от качества металлической сетки, которая использовалась для его возведения.

Такой забор достаточно надежен, а для дополнительной защиты по верху можно натянуть колючую проволоку. Также это отличный вариант для обозначения внутренней границы между соседними участками, где, согласно нормам, нельзя возводить глухие стены.

Такой забор не лишен и своих недостатков, правда, они весьма относительны. Во-первых, забор из рабицы считается не слишком «солидным», что, впрочем, спорно. Во-вторых, такое ограждение не способно защитить ваш участок от посторонних глаз, однако это легко исправить, высадив вдоль забора кустарник или другие высокорослые растения.

Выбор и расчет необходимого материала

Для сооружения забора из металлической сетки вам потребуется опорные столбы и сетка-рабица.

Сетка

Как уже говорилось, срок службы забора зависит от качества сетки, так что к вопросу выбора рабицы нужно подойти со всей ответственностью. Существует несколько разновидностей сетки-рабицы, отличающихся по цене и качеству.

Черная неоцинкованная сетка — самая дешевая, доступная и недолговечная разновидность рабицы. Строго говоря, такие сетки не предназначены для строительства заборов, их вмуровывают в бетон или штукатурку, чтобы сделать стены прочнее. Диаметр ячеек такой сетки составляет всего 10–15 мм, а используемая проволока очень тонкая. Черная сетка подвержена коррозии, поэтому ее надо регулярно осматривать и по мере необходимости (но не реже 1 раза в 3–4 года) подкрашивать. Однако благодаря невысокой цене, черная сетка пользуется огромнейшей популярностью, ведь она обходится примерно в 5 раз дешевле более качественной оцинкованной рабицы.

Оцинкованная сетка стоит дороже черной, однако и качество ее выше. Она не ржавеет, не требует ухода, а срок ее службы составляет 15–20 лет.

Сетка-рабица получила название по имени своего изобретателя, немецкого каменщика Карла Рабица (1823–1891 гг. ), запатентовавшего свое изобретение в 1878 г. и придумавшего первый станок для навивки сетки. Первоначально рабица задумывалась как основа для штукатурки.

Сетка с полимерным покрытием — самая дорогостоящая разновидность рабицы. Обычно она окрашена в зеленый цвет, так что прекрасно сочетается с цветущими растениями. Весной, летом и осенью забор из нее будет практически незаметен на фоне цветов и деревьев, а зимой внесет разнообразие в унылый белый пейзаж. В продаже также имеется широкий выбор дополнительного оснащения, специально созданного для сетки с полимерным покрытием: столбы с натяжными устройствами, ворота, калитки.

Чаще всего сетка-рабица продается в рулонах, и нужно приобрести рулон подходящей длины. Вне зависимости от разновидности сетки, толщина проволоки, из которой она изготовлена, должна быть не менее 2,2 мм.

Размер ячеек рабицы зависит от назначения забора. Если сетка будет огораживать птичник или вольер для собаки, их размер должен быть минимальным. То же касается и сетки для внешнего забора на участке, по которому свободно передвигаются домашние животные и птицы. Практика показывает, что животные очень любят просовывать в широкие ячейки рабицы лапы и голову. При неудачном стечении обстоятельств это может окончиться травмой и даже смертью вашего питомца.

Опоры

Сетку крепят между опорными столбами, которые могут быть металлическими, асбест-цементными или деревянными.

Деревянные столбы дешевле, к тому же их проще установить. Однако и срок их службы меньше, чем у металлических. Чтобы дерево не гнило, его необходимо обработать специальными средствами, обмазать битумом или обжечь на костре. В процессе эксплуатации забора деревянным столбам также требуется уход: покраска, обработка противогрибковыми препаратами и т. п. Если для вас плюсы деревянных столбов перевешивают их минусы, отдайте предпочтение столбам из лиственницы.

Металлические оцинкованные столбы обойдутся дороже деревянных, а установить их будет немного сложнее. Однако такие опоры прослужат не в пример дольше, а в процессе эксплуатации почти не будут доставлять хлопот. Сетка-рабица — достаточно легкий материал, поэтому не нужно приобретать излишне массивные столбы. Конечно, и тонкие металлические жердочки не подойдут: сетку они, может быть, и выдержат, но надежным такой забор не будет. Оптимальный диаметр опорных металлических труб — 70 мм.

Асбест-цементные столбы еще надежнее, однако стоят они дороже, а их установка очень сложна. Поэтому чаще всего владельцы участков выбирают «золотую середину» по цене, надежности и сложности установки — металлические опорные столбы.

Число столбов зависит от протяженности забора. Оптимальное расстояние между опорными столбами составляет 2,5–3 м. Чтобы рассчитать количество опор, длину забора (периметр участка) делят на частоту расположения столбов (2,5–3 м). Если забор имеет большую протяженность, опорные угловые столбы рекомендуется разместить через каждые 8–10 м, а промежуточные — через каждые 3 м.

Различают промежуточные и угловые столбы. На угловые столбы приходится основная нагрузка, поэтому их глубже вкапывают и, следовательно, они должны быть длиннее.

Высоту столбов определяют исходя из размеров сетки-рабицы, поэтому сначала покупают сетку, а затем уже подготавливают столбы нужной длины. Высота промежуточного столба равна ширине сетки-рабицы плюс 5–10 см (просвет между забором и землей) и 1–1,5 м (глубина, на которую будет вкопан столб).

Высоту углового столба рассчитывают аналогичным образом, но глубина его вкапывания должна быть на 20 см больше, чем у промежуточного столба. Следовательно, к ширине рабицы и зазору между сеткой и землей прибавляют не 1–1,5 м, а 1,2–1,7 м.

Дополнительные материалы

Для угловых столбов необходимо приобрести по две металлические подпорки. Для сооружения поперечных прожилин потребуется проволока-катанка диаметром 3 мм, длина которой должна быть равна длине забора плюс запас для крепления к опорным столбам.

Для стяжки используют болты с большим ушком, для заливки столбов — бетон, а для крепления рабицы к промежуточным столбам — вязальную проволоку диаметром 2 мм.

Установка забора из металлической сетки

Разметка. С помощью песка намечают контуры будущих ям для опорных и промежуточных столбов. В ямки вбивают колышки, между которыми натягивают веревку, проверяя, чтобы все они находились на одной линии.

Установка опорных и промежуточных столбов. В опорных столбах сверлят по 2–3 сквозных отверстия для протягивания через них прожилин из проволоки-катанки или дерева. Если каркас будет выполнен из металлического уголка, отверстия в опорных столбах делать не требуется — прожилины к ним крепят при помощи скоб.

Внутри намеченных песком контуров роют ямы. Это можно сделать лопатой, но удобнее воспользоваться мотобуром, который в целях экономии можно взять напрокат. Глубина ям должна составлять около трети высоты столба. Напоминаем, что ямы для угловых столбов должны быть примерно на 20 см глубже, чем для промежуточных.

Чтобы столб в дальнейшем не просел, на дно ямы насыпают слой песка и щебня, который тщательно утрамбовывают. Песок смачивают водой, чтобы он лучше уплотнялся.

В готовые ямы устанавливают столбы. К угловым столбам прикрепляют подпорки. Если опоры деревянные, ямки засыпают грунтом и утрамбовывают его. Если опоры металлические, для надежности ямки наполовину заливают бетоном, предварительно увлажнив землю. Оставшуюся часть досыпают землей. Бетон застывает в течение суток, на это время строительные работы приостанавливают.

Создание каркаса для крепления сетки. Существует несколько вариантов крепления рабицы к опорным столбам. В принципе, можно обойтись и без каркаса, просто натянув сетку между соседними столбами. Однако такой забор будет ненадежным: под ним легко пролезет и животное, и человек: достаточно приподнять нижний край сетки. Таким образом, лучше соорудить каркас из прожилин, которые могут быть деревянными или металлическими.

В качестве деревянных прожилин используют доску толщиной 30–40 мм. Ее крепят к опорным столбам винтами. Недостатки у таких прожилин такие же, что у деревянных столбов: более низкая по сравнению с металлом надежность и долговечность, необходимость в регулярном уходе. Однако у деревянных прожилин есть и преимущества: к ним проще крепить сетку. Достаточно натянуть рабицу между столбами и прибить ее к прожилинам гвоздями или скобами.

Более дорогостоящий и трудоемкий, но вместе с тем надежный и долговечный вариант — прожилины из металлического уголка. Из него сваривают секции размером примерно 1,5 ? 2,5 м. Каркасы приваривают между столбами. Сетку также крепят к каркасам электросваркой. Как нетрудно заметить, забор с каркасом из металлического уголка невозможно сделать без электросварочного аппарата и соответствующих навыков.

«Золотая середина» между надежностью и простотой установки — прожилины из проволоки-катанки. Для натягивания сетки в этом случае придется раздобыть натяжное устройство.

Натягивание рабицы. В первую очередь необходимо соединить между собой куски сетки. Для этого из полотна рабицы вывинчивают крайнюю проволоку, торцы двух кусков прикладывают друг к другу, совмещают края и прикручивают крайнюю проволоку обратно, пропуская ее между ячейками обоих кусков. Вместо крайней проволоки из самого полотна рабицы отдельные куски можно соединить прямой проволокой диаметром 6 мм.

Подготовленную таким образом сетку крепят к опорам и каркасу. Если она устойчива к ржавчине (оцинкованная или полимерная), ее можно заглубить в грунт или провести впритык к земле. Черную сетку, уязвимую для коррозии, натягивают на 10 см выше уровня почвы.

К деревянным прожилинам рабицу прибивают гвоздями или скобами. На металлические прожилины ее натягивают с помощью троса с рычагом. Через крайние ячейки сетку насаживают на толстый стальной прут, 2–3 раза обматывая вокруг него и фиксируя проволокой. К пруту привязывают трос, с помощью которого натягивают сетку, используя длинную крепкую жердь в качестве рычага.

Натянутую рабицу крепят к столбам с помощью болтов или прикручивают проволокой. К прожилинам ее приматывают мягкой проволокой. Крепления располагают через одинаковые промежутки. Края рабицы крепят к опорным столбам, несколько раз обматывая вокруг опор мягкую проволоку.

Работают поэтапно, переходя от одной секции забора к другой. Сначала крепят рабицу к первому столбу, затем разматывают рулон, туго натягивают сетку и крепят ее к следующему.

Окраска рабицы. Оцинкованную или полимерную сетку можно не красить. Черную сетку обязательно нужно покрасить, чтобы защитить от ржавчины. Для работы понадобится обычная малярная кисть. Окрасить тонкую, переплетенную, круглую в сечении проволоку валиком невозможно, а из пульверизатора краска будет разбрызгиваться через ячейки, так что на саму проволоку попадет лишь малая часть, а расход материала будет огромным.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Глава 1 Забор как он есть

Глава 1
Забор как он есть
Выбор забора для дачного участка — ответственное дело, ведь это многофункциональный предмет. Его первая и очевидная функция — охранная (ограждение участка от нежелательных проникновений, а также препятствие для выхода на улицу детей и домашних

Ограда из сетки-рабицы

Ограда из сетки-рабицы
Сетка-рабица — один из самых бюджетных материалов для изготовления ограды. Впервые подобный материал применил в XIX в. немецкий строитель К. Рабиц. В городе или даже деревне, где требуется надежно оградить участок от улицы и любопытных взглядов

Натяжение штукатурной сетки

Натяжение штукатурной сетки
Еще один способ выравнивания поверхности стен состоит в нанесении на них толстого слоя штукатурки. Он может применяться в тех случаях, когда неровности настолько значительны, что удаление их по тем или иным причинам не представляется

Деревянный забор

Деревянный забор
Деревянные заборы, конечно, уступают кирпичным и бетонным по долговечности, зато они достаточно дешевы и экологичны. Существует несколько разновидностей деревянного забора.Частокол — забор из кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу. Это одна из

Кирпичный забор

Кирпичный забор
Кирпичный забор надежен и долговечен, и если он построен правильно, то срок его службы составит примерно 50 лет.Сегодня на строительном рынке можно найти разные виды кирпича, отличающиеся по внешнему виду и цвету. Благодаря этому, очень легко внести

Забор из бетонных панелей

Забор из бетонных панелей
Бетонные заборы выглядят не слишком изящно, зато обходятся дешевле кирпичных, а по надежности ничуть им не уступают. Стандартные заборы из железобетонных плит достаточно грубые. Их главное и, пожалуй, единственное назначение — защитить участок

Забор из профнастила

Забор из профнастила
Забор из профнастила надежен, долговечен, относительно прост в установке, а уход за ним сводится к периодическому очищению от пыли и грязи. Он отлично защитит участок от проникновения животных и посторонних людей, скроет от любопытных глаз прохожих и

3.22. Делаем прочный и недорогой забор

3.22. Делаем прочный и недорогой забор
О вариантах забора – от живой изгороди, панелей и даже из стеклянных бутылок наша периодика писала уже не раз. Тем не менее вернемся к этой животрепещущей теме снова. На этот раз разберем плюсы и минусы забора из профильного листа.

Как построить забор из сетки Рабица, из профнастила, деревянный или кирпичный забор для дачи своими руками, фото

Забор на дачном участке в наше неспокойной время не роскошь, а необходимость. Человек начал строить заборы еще с давних времен. Забор служил преградой от врагов, защищал человека от хищников.

По началу это были очень примитивные конструкции, строили их из камней или из дерева.

На Руси строили в основном из дерева, устанавливали вертикально деревянные опоры, потом горизонтально закрепляли доски или бревна. В деревнях до сих пор можно увидеть аналогичные заборы. Но время не стоит на месте. Сегодня построить дачный забор своими руками можно практически из любого доступного человеку материала.

Дачные заборы можно строить из кирпича, дерева, бетонных панелей, металлической сетки, природного камня, профнастила. Люди сегодня, в отличие от наших предков, думают не только о том, как огородить свою собственность от непрошенных гостей, но и о том, как построить красивый, уникальный и неповторимый забор. Поэтому очень часто встречаются заборы, выполненные из различных живых растений. В качестве растений используют сирень, ель, тую, боярышник, шиповник, кустовые розы и др. растения. Иногда живые заборы используют для разделения различных зон одного большого дачного участка.

Забор на даче это суровая необходимость нашей жизни. В наши времена мелкие хулиганы, воспетые А.Гайдаром по яблокам особо не лазят, но и без них хватает желающих «жать, где не сеяли». Конечно, перебраться можно через что угодно, но нужно перебираться. А не сделать забор для дачи, заходи — бери, другая психологическая ситуация. Кроме того, на некоторых дачах и корова, и коза забрести может, «не съесть, так понадкусает». И, наконец, своими руками построить забор — определить свои права на огороженный участок.

Итак рассмотрим подробнее вопрос: Как построить забор из сетки Рабица, из профнастила, деревянный или кирпичный забор для дачи своими руками

Какой забор построить на даче своими руками?

У желающих построить забор своими руками богатый выбор самых различных вариантов. Забор из сетки Рабица подойдет для любого участка, если вас не беспокоит, что любому прохожему видно, что происходит у вас на даче. Построить забор из профнастила — профилированного металлического листа, по цене выше сетчатого, но за ним как в комнате, снаружи вас не видно. Подобный вариант такого забора — забор из асбоцементных листов, волнистых или гладких.

Сделать деревянный забор едва ли не проще всего, и стоимость доступна, однако, красить его нужно почаще, что бы не растрескивался и не гнил.

Самый дорогой, но и практически вечный каменный забор для дачи применяется нечасто. Однако если дача представляет собой не крохотный домишко, а приличный загородный коттедж, возможно, имеет смысл попотеть и построить своими руками кирпичный забор. Пусть дорогой, но зато объект типа «построил — забыл», т.е. обслуживания не требует.

Забор из сетки Рабица своими руками

Итак, сейчас строим забор с применением сетки Рабица. Работы выполняем поэтапно, прямолинейными участками забора.

Определяем крайние точки первого участка. На расстоянии два — два с половиной метра, на всем протяжении участка выкапываем ямы, глубиной около полуметра и размерами 30х30 см. Вертикально в центр ям, устанавливаем столбы, раскрепляя их камнями. Вертикальность проверяем отвесом. Сначала устанавливаем крайние столбы и натягиваем поверху них шнурку, по ней уже выставляем все остальные.

После того, как столбы установлены, ямы заливаем бетоном, или забиваем камнями вперемешку с цементным раствором. Не забудьте, там где будет устраиваться калитка, необходимо два столба установить на расстоянии ширины этой калитки, то же касается и ворот

В качестве столбов применим бывшие в употреблении металлические трубы диаметром не менее 70 мм либо прокатные профили — швеллер, двутавр, уголок и т.п. Одним словом то, что можно не дорого приобрести.

Столбы перед установкой нужно очистить от ржавчины и покрасить любой масляной краской. В крайнем случае, столбы можно использовать деревянные, хорошо антисептированные креозотом, отработанным маслом, либо битумной грунтовкой.

Сетку Рабица своими руками будем крепить на натянутые между столбами проволочные струны из арматуры А-I диаметром 6 мм — так называемая «катанка». К столбам струны можно закрепить разными способами, проще всего приварить электросваркой. Если такой возможности нет, используют болты, различного рода хомуты и т.п. К деревянным столбам катанку проще всего прибить толстыми гвоздями, вбив первый под проволокой и загнуть его вверх, прижав проволоку к столбу. Второй гвоздь вбить выше проволоки, и загнуть вниз.

Сетка Рабица выпускается в рулонах, шириной 1,5 м. Исходя из этого, натягиваем струны параллельно друг другу, на расстоянии 140 см. Между поверхностью земли и нижней проволокой оставляем сантиметров десять. Сетку прикрепляем к струнам скрутками из отожженной мягкой железной проволоки толщиной два — два с половиной миллиметра, используя пассатижи. Внизу сетка должна не доставать до земли сантиметров пять. Таким образом, сделанный своими руками забор из сетки Рабица получится высотой 155 см. Несмотря на кажущуюся ненадежность, такой забор непросто перелезть — изорвешь руки и одежду о торчащие концы сетки. Преодолеть его можно, забравшись, на какую то подставку, или разрезав сетку. В качестве забора для дачи, сетчатый забор весьма привлекателен.

Забор из профнастила своими руками

Теперь давайте рассмотрим, как построить забор из профнастила. Первый этап установка столбов остается тем же и аналогичен устройству забора из сетки. А вот дальше вместо проволоки между столбами закрепляют прожилины из деревянного бруса сечением 50х40 мм, либо профильной трубы шириной 25 — 30 мм и высотой 40 — 50 мм.

Для забора из профлиста не обязательно для столбов использовать металлические трубы или профили. Отличные стойки получаются из асбоцементной трубы диаметром 100 мм. Прожилины к такой трубе удобно и надежно крепить длинными болтами с шайбами и гайками.

Листы профнастила крепят к прожилинам обычными болтами — саморезами с широкой шляпкой (оцинкованные саморезы с пресшайбой). Если прожилины из профильной трубы, саморезы используют с «пером» (на конце самореза сделано что-то вроде крохотного сверла). Саморез ввинчиваем в волну, т.е. во впадину, а не в гребень.

Для работы обязательно раздобудьте аккумуляторный шуруповерт. Его можно взять на прокат, но лучше потратиться и заиметь в хозяйстве собственный. Этот инструмент универсален, и часто может облегчить жизнь — быстро завинтив, либо отвинтив шуруп, гайку, просверлив отверстие, причем даже там где нет электричества. А стоит эта прелесть относительно не дорого.

При использовании асбоцементных листов, все делают так же, единственно для крепления листов применяем деревянный брус размерами приблизительно 40х60 мм а листы приколачиваем гвоздями 120 мм. Под шляпку нужно положить кусочек 2х2 см толстой резины (из старого резинового коврика, автомобильной шины и т.п.). Гвозди заколачиваем не сильно, шляпка должна прижать резиновую прокладку, но не вмяться в нее. Торчащие с обратной стороны гвозди загибаем. Вбивать гвоздь необходимо в гребень листа (в отличие от крепления профлиста) как при устройстве кровли.

Забор из досок своими руками, деревянный забор

Забор из досок своими руками построить не многим сложнее. Столбы, прожилины, монтируем так же как и при устройстве забора из профлиста. На прожилины набиваем доски 2,5 мм толщиной стараясь, как можно лучше подогнать их друг к другу. Через небольшое время, доски рассохнутся и между ними появятся щели, это не страшно, но если хочется иметь глухой забор, по месту стыка досок первого рядя, прибивают закрывающие стыки не широкие рейки.

Гвозди для устройства деревянного забора, берут с таким расчетом, что бы они проходили прожилины насквозь и выступали еще на 2 — 2,5 см. Выступающие концы гвоздей тщательно загибают.

Цоколь для забора своими руками

Все вышеописанные виды заборов, можно дополнить цоколем. Для этого, между столбами прокапывают канавку шириной 15-20 см и глубиной на штык лопаты. Выше уровня земли на желаемую высоту цоколя (обычно 20-30 см), выставляют опалубку из досок. Полученную форму заливают бетоном, либо закладывают камнями с проливкой жидким цементным раствором.

Кирпичный (каменный) забор своими руками

И наконец, как сделать кирпичный забор. Это наиболее сложный и дорогостоящий объект, но результат того стоит.

Для кирпичного забора, прежде всего необходим фундамент. Для его устройства выкапываем траншею шириной на 10 см шире будущего забора. При устройстве забора из кирпича своими руками, колонны обычно делают 250 мм, таким образом, наша траншея должна быть минимум 350 мм шириной.

Глубину заложения фундамента, нет смысла делать излишне большой, вполне достаточно полуметра. Главное, пройти растительный слой почвы. И в идеале дойти до основного грунта. Обрез фундамента немного, пять — шесть сантиметров должен выступать над поверхностью земли, для этого устанавливаем опалубку из неширокой доски по всей длине траншеи, с двух сторон. Фундамент заливаем бетоном, либо заполняем бутобетоном.

До начала кладки, по верхнему обрезу фундамента, делаем горизонтальную гидроизоляцию из рулонных материалов (рубероид, акваизол), либо гидрозащитной смеси. В самом простом варианте, гидроизоляция выполняется из цементного раствора с добавлением жидкого стекла.

Обычно, кладку кирпичного забора своими руками выполняют следующим образом. Через 2 — 2,5 метра кладут колонны 250х250 мм, между ними устраивают цокольную часть 0,5 — 0,6 м высотой, и толщиной, как и колона, 250 мм, а выше полотно забора толщиной в полкирпича. Общая высота забора как правило два — два с половиной метра. Если хочется сделать выше — возможно у вас паранойя.

Расшивку по забору делают с обеих сторон, глубоко вдавленную. Шов не больее 6 мм. Для кладки иногда используют раствор с добавлением красящего пигмента, что создает дополнительный эстетический эффект.

Комбинируя кирпич различного цвета и фактуры, используя различные способы кладки, можно создать настоящее произведение искусства.

Немного о защите

Забор это не только защита. Это способ организации уютного пространства, собственного «необитаемого острова» где есть только те, кто вам дорог и симпатичен.

Но и о защите не стоит забывать. Преодолеть забор из сетки, профлиста, асбоцементного листа достаточно сложно. Без дополнительных приспособлений это под силу только очень тренированному и специально подготовленному человеку (на кой чёрт такому супермену воровать на вашей даче?!). А вот деревянный забор даже высокий, несложно перелезть с минимальными физическими кондициями.

Что бы затруднить преодоление деревянного забора, можно просто набить по его верхнему обрезу гвоздей с откусанными шляпками и/или кусочков нарезанных из кровельного железа.

Защита от проникновения через кирпичный забор может быть осуществлена еще более эффективно. Делаем это следующим образом: готовим цементный раствор из расчета одна часть цемента, две части просеянного и промытого песка затворить водой до консистенции густой сметаны, в воду влить эмульсии ПВА не менее 10% от ее объема. Раствор наносим на верхний обрез забора слоем около сантиметра. На слой раствора насыпаем битого стекла, кусочками, фракции 10-30 мм и несильно прижимаем стекло плоскостью мастерка, или шпателя чуть утапливая его в слой раствора. Стекло лучше использовать от битых бутылок. Перелезть через такой забор без лестницы или рыцарских доспехов сможет только привидение.

Вообще то, на наш взгляд здоровье даже самого никчемного человека, стоит дороже любого барахла, но формула “мой дом — моя крепость”, чертовски привлекательна!

Вывод: Как построить забор из сетки Рабица, из профнастила, деревянный или кирпичный забор для дачи своими руками- решение этого вопроса очевидна, надеемся, что материал помог отвергнуть все сомнения в решение вопроса:Как построить забор из сетки Рабица, из профнастила, деревянный или кирпичный забор для дачи своими руками

Материал взят с сайта http://chonemuzhik. ru/

Обратите на это:

Крепление лаг к круглым столбам забора. Как правильно крепить лаги к столбам забора, крепеж для столбов и лаг в строительстве заборов и ограждений. Забор из профнастила

Как приварить лаги к столбам или закрепить кронштейнами

Строительство деревянного забора не вызывает трудностей: с помощью гвоздей и саморезов можно скрепить все – прожилины, штакетник, доски, навесить ворота и калитку. Именно так и поступают, когда длина забора невелика, и он носит декоративный характер, например, при ограждении палисадника.

Чтобы сделать забор вокруг участка, также используют материалы более долговечные — например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности крепления элементов забора друг к другу. Как приварить лаги к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Какие бывают кронштейны и можно ли изготовить их своими руками? Как обеспечить правильное расположение прожилин?

Как приварить прожилины?

Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.

Профильная труба 40/20

1. Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
2. Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.

Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника — трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Болтовые соединения надо готовить: размечать, сверлить отверстия. Затем приходится иногда прятать головку болта. Да и не всегда это возможно.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.

Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Их выпускают несколько вариантов, но различаются они лишь аккуратностью исполнения. Это крестообразная конструкция с загнутыми в разных плоскостях краями и с отверстиями для крепления. Вертикальная часть «обнимает» заборный столб 60х60 мм, в горизонтальную кладется прожилина. После проверки правильности установки по уровню через крепежные отверстия кронштейн приворачивают к столбу, затем фиксируют прожилину. Соединение готово. Вставляется следующая прожилина, выставляется горизонтально, и процесс повторяется на соседнем столбе. Аналогично закрепляют все лаги для забора.

Удобство крепления кронштейнами

Кронштейны выпускают для наружного и внутреннего крепления к столбам, для соединения профиля по длине, с их помощью можно «повернуть» забор. Основной размер – для столбов 60х60 и прожилин 40х20, но выпускают Х-кронштейны и под другие размеры профильной трубы. Сборка производится быстро, с помощью кровельных саморезов. Так же быстро его можно снять и исправить ошибку или использовать в другом месте. Сталь 2 мм, защитное покрытие гарантируют большой срок эксплуатации, а заменить при ремонте очень просто.

Самодельные кронштейны

Сделать кронштейн для крепления лаг можно самостоятельно. Для этого достаточно сварить под прямым углом два швеллера подходящего размера и просверлить крепежные отверстия. Возможно, он не будет таким красивым, но работу свою сделает.

Самое удобное сочетание размеров и материалов – это столбы и лаги для забора из профильной трубы 60х60 мм (80х80 мм) и 40х20 мм. Для них легко приобрести все монтажные элементы: крепеж, украшения, заглушки.

• Тщательно выставляйте прожилины и столбы по уровню.
• Старайтесь располагать соединительные швы на столбах, особенно в случае, когда забор не сплошной.
• Не забывайте обрабатывать сварочные швы.
• При работе с инструментами соблюдайте технику безопасности.

Крепление лаг и профлиста к столбам забора

Возведение ограждения по периметру участка требует строгого соблюдения строительных правил на всех этапах работы. Малейшее отклонение от установленных норм может стать причиной деформации изгороди. Прежде чем приступать к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие использовать фиксирующие изделия (саморезы, кронштейн, хомут, заклепки).

Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лаг изгороди из легких стройматериалов, например, профлиста, ограда из штакетника или деревянных досок, необходимо осуществлять только с применением качественных комплектующих. В прежние времена лаги ограды из профлиста присоединялись к опорным винтовым сваям методом сварки. Такая работа была под силу только профессионалам и подразумевала наличие на участке электричества и сварочного оборудования. Сделанные при помощи сварки заборы не всегда выглядели как образчик эстетики и нуждались в постоянных антикоррозийных обработках в местах крепления.

Современные ограждения для приусадебных участков — это преимущественно модульные заборы сделанные без сварки, которые просты в сборке, оригинальны и долговечны. Они представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и крепежей.

Вариант крепления поперечных лаг к столбам забора

Крепежные изделия для таких оград также соответствуют современным тенденциям. В большинстве случаях металлические каркасы скрепляются при помощи таких приспособлений, как хомут или кронштейн.

В последние годы большой популярностью пользуется хорошо зарекомендовавший себя x-крепеж для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или иного полотна секций является изделием, специально предназначенным для строительных работ. Крепление лаг профлиста при помощи современных способов фиксации под силу даже новичкам.

Крепеж для профнастила на забор выполняется из качественной стали с покрытием из антикоррозийного порошка или цинка. На лаги, столбы и полотна забора предусмотрены различные крепежи и дополнительные комплектующие, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.

Пример хомутов различных видов для крепления профлиста к столбу

Купить эти аксессуары можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в супермаркетах строительных товаров. Вернуться к оглавлению

Виды крепления

Заборный крепеж для профнастила представлен двумя основными видами:

• Кронштейн или x-кронштейн;
• Крепеж на лаги и столбы.

Хомут, кронштейн или заклепки предназначены для разного типа фиксации. Их правильное сочетание поможет прочно соединить столбы и горизонтальные прожилины (лаги). Купить эти детали может каждый, а простота их использования не требует ни наличия опыта, ни применения специальных приспособлений и аппаратов.

сайт

Прожилины для забора из дерева, фасадного профиля, профнастила

Необходимая деталь ограды

Основой надежного деревянного забора являются крепкие столбы и прожилины. Прочность и долговечность ограждения зачастую зависит от правильного выбора данных деталей. А это значит, что покупать их следует не наугад, а только после тщательных расчетов.

Варианты лагов

Справка: Прожилина – это горизонтальная деталь, изготовленная из дерева или металла. Она служит для установки обшивки ограды, поэтому должна быть надежно прикреплена к столбам. Прожилины часто называют лагами или слегами.

Их число на одной опоре может изменяться в зависимости от высоты забора, вида столбов и материала.

Лаги для ограждений из профнастила

При возведении заборов из профлиста используются исключительно металлические прожилины из профильной трубы. Запрещено крепить этот материал на деревянные лаги. Влияние внешней среды вызывает у дерева и металла разные типы деформации. Детали из древесины от влаги и перепадов температур расширяются, а металлические изделия не подвержены таким деформациям. Это становится частой причиной поломки заборной конструкции, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Лаги ограды из профнастила

Слеги играют роль несущего элемента, поэтому они должны быть очень прочными. Для этой цели часто используют профильные трубы из металла различных размеров. В зависимости от высоты ограждения, расстояния между опорными столбами и ветровой нагрузки может быть использована труба с размерами 20 мм х 40 мм, 25 мм х 40 мм, 25 мм х 50 мм, 30 мм х 60 мм и толщиной стенок 2 мм.

Если конструкция имеет высоту от 2 до 3 метров, то рекомендуется устанавливать не две прожилины, а три. В этом случае ограда будет более прочной и устойчивой. Популярностью пользуются прямоугольные профили с размерами 20 мм х 40 мм и толщиной стенок 2 мм. Такие параметры способны обеспечить конструкции долгий срок службы.

При строительстве оград рекомендуется покупать только новые материалы. И хотя бывшие в употреблении слеги считаются более дешевыми, но они могут быть серьезно повреждены коррозией. Кроме того, новые лаги дополнительно обработаны специальным средством, которое надежно защищает изделие от ржавчины и коррозии.

Особенности металлических прожилин

Лага из металла

Самым распространенным материалом, из которого делают перемычки для ограждений из фасадного профиля, до сих пор является металлическая труба. И на это есть целый ряд причин:

• Прожилины из металла придают прочность ограждению, в котором они применяются;
• Металлические лаги устойчивы к влиянию внешней среды и перепадам температуры. Изделия, которые дополнительно обработаны грунтовкой и покрыты краской, не боятся воздействия влаги;
• Невысокая стоимость материала позволяет существенно сэкономить при возведении конструкции;
• Перемычки можно легко установить своими руками.

При возведении оград используются трубы с различным сечением. Чем больше расстояние между опорами и материал тяжелее, тем большим должно быть и сечение.

Каркас ограды

На установленные слеги необходимо нанести слой грунтовки, а затем покрыть краской. Но можно приобрести лаги с порошковым покрытием. На производстве краситель наносится на материал, после чего запекается при высоких температурах в специально оборудованной печи. На поверхности перемычек образуется тонкая пленка, которая обеспечит надежную защиту от влаги. Цвет можно подобрать в зависимости от личных предпочтений.

Применение оцинкованных прожилин

Чтобы защитить металл от коррозии, на него наносят слой цинка. Предварительно обработанные изделия окунают в большую емкость с горячим расплавленным цинком. После того как они остынут, на металле образуется крепкое покрытие. Оно придает лагам дополнительную устойчивость к влиянию разнообразных климатических факторов.

Оцинкованные лаги

Такой метод нанесения цинка создает сплав металлов на поверхности трубы. Оцинкованные перемычки нашли широкое применение благодаря следующим особенностям и преимуществам:

• Длительный срок эксплуатации;
• Универсальность использования;
• Удобство установки и транспортировки;
• Сравнительно низкая цена;
• Устойчивость к разным видам деформации и повреждениям.

Как правильно прикрепить лаги из металла к опорам?

Существует два основных способа крепления:

• Сварочные крепления встречаются довольно часто. Они являются надежными, гарантируют долгий срок службы изделия. Этот процесс требует наличия особенного оборудования, электричества, опыта работы или квалифицированных мастеров. Однако не всегда есть возможность использовать сварочный аппарат. Кроме того, места крепления иногда выглядят непривлекательно и со временем начинают ржаветь. За этим видом соединения нужно тщательно ухаживать и систематически подкрашивать;
• Винтовое соединение позволяет не только устанавливать, но и снимать слеги. Это можно было бы назвать серьезным преимуществом данного типа крепления, но на его монтаж понадобиться много времени и денег.

Специальные Х-кронштейны либо держатели позволяют прикрепить прожилины к опорным столбам без использования сварки. Они скрепляются с помощью шурупов или особых пластин – соединителей.

Держатели позволяют переставлять, снимать, разбирать детали забора. Весь процесс потребует небольшое количество инструментов. Использование винтовых соединений значительно упрощает сложный и трудоемкий процесс установки прожилин.

Основные типы крепежных элементов

Способы крепления

Для монтажа прожилин для новых заборов производители предлагают специально разработанные для этих целей соединительные элементы: х-кронштейны и крепеж.

Справки: Х-кронштейны изготавливают из металлического листа путем штамповки или резки по лекалам. Элемент представляет собой небольшую пластину в форме креста, края которого отогнуты в различные стороны. В нем высверливают отверстия, предназначенные для крепления к опорному столбу ограды и установки прожилин.

Центральная часть изделия прикрепляется к опорам при помощи шурупов или болтов. Использование кронштейнов помогает в короткие сроки выполнить демонтаж ограды, чтобы при желании заменить конструкцию или перенести в другое место.

Кроме того, крепление выполнено из оцинкованной стали, которая не подвержена разным изменениям под воздействием атмосферных осадков и других негативных природных факторов. Даже после нескольких лет эксплуатации деталь не будет нуждаться в окраске или ремонте.

Монтаж оградных лаг

Крепеж для горизонтальных лаг производят из нескольких гнутых металлических деталей, которые соединены при помощи сварки. Дополнительно на них наносят слой порошковой краски. Существует несколько видов крепежа, которые необходимо использовать в зависимости от местности и особенностей заборных конструкций.

Типовой крепеж предназначен для монтажа перемычек для ограждений из профнастила или металлического штакетника. Он состоит из двух П–образных частей, которые изготовлены из профиля и соединены между собой при помощи сварки под прямым углом. Данный вид крепежа производят только по точным параметрам прожилин и столбов ограды. Типовой крепеж назначен для монтажа перемычек в одну ровную линию. Слеги вставляются в соединительный элемент и монтируются к опоре кровельными шурупами либо болтами.

Крепление для перепадов высот применяется в том случае, когда строительство ограждения происходит на участках со склонами. В этих крепежных элементах лаги устанавливаются не на одном уровне, поскольку каждая следующая секция на другой высоте. Также их возможно комбинировать с типовым крепежом.

Угловые крепления используются для монтажа горизонтальных перемычек к угловым столбам ограждения. Они обладают Г-образной формой и крепятся к опоре саморезами. Такие крепления могут монтироваться как с внутренней, так и с внешней стороны заборной конструкции.

Крепление для столбов калиток либо ворот используется для монтажа прожилин к несущей опоре. Деталь изготовлена из профиля и имеет П-образную форму большего размера, чем типовой крепеж.

Каркас деревянной ограды

Лаги для деревянных заборов

Древесина считается удобным материалом, который не только имеет привлекательный внешний вид, но и позволяет создать множество вариантов оград. Помимо этого, изделия из нее просты в уходе и монтаже, экологически безопасны. А при правильном уходе деревянные конструкции могут прослужить владельцам многие годы. В качестве прожилин иногда используются трубы из металла, разные уголки, доски. Но чтобы конструкция была прочной, следует применять деревянный брус.

В основном его изготавливают из хвойных пород древесины (сосны, ели), поскольку они не так сильно поддаются гниению. Следует помнить, что перемычки нуждаются в дополнительной защите от различных насекомых, грибка, повышенной влажности.

Поэтому важно покрыть их антисептическими жидкостями, грунтовками, а сверху нанести несколько слоев лака или краски. Чтобы прикрепить прожилины к металлическому столбу применяются небольшие уголки. А если опоры деревянные, то лаги монтируются при помощи оцинкованных гвоздей.

Особенности самостоятельной установки деревянных лаг смотрите на видео:

the-zabor.ru

metallvarim.ru

Прожилины для забора. Профнастил для забора.

Прожилины для забора, профнастил для забора.

Что такое прожилина для забора из профнастила?

Значение слова прожилина: прожилина, -нка, прожилка ж. прожилок, -лочек м. жила промеж чего-либо (словарь В.Даля). Прожилина в заборе — горизонтальная металлическая деталь на которую крепят обшивку забора. Прожилину могут называть по-разному, например лагой или слегой. Правильнее этот предмет называют прожилиной. При строительстве забора часто возникает вопрос — что использовать в качестве прожилин?Для нас, сварщиков и монтажников metallvarim.ru, является правилом то, что дерево, по возможности, надо крепить к дереву, а металл — к металлу. То есть на деревянные прожилины можно крепить деревянную обшивку забора, на металлические прожилины — профнастил. Профнастил нельзя крепить на деревянные прожилины. У дерева и металла разные условия деформации под воздействием температуры. Дерево расширяется и деформируется от влаги, а металл нет.Для забора из профнастила нужно применять металлические прожилины из профильной трубы.В зависимости от ветровой нагрузки, высоты забора, расстояния между столбами, в качестве прожилины мы используем проф. трубу 40х20х2мм, 40х25х2мм, 50х25х2мм, 60х30х2мм. При высоте забора от двух до трех метров мы делаем не две, а три прожилины — забор получается на порядок жестче и прочнее.

Металлические прожилины из профильной трубы между столбами

При монтаже забора из профнастила металлическая прожилина из профильной трубы приваривается к столбу внакладку. Например, если между столбами расстояние 2,5 метра, то 6-метровая прожилина приваривается внахлест (в накладку) к трем столбам, и стыкуется со следующей прожилиной, стык обваривается. Нижнюю и верхнюю прожилину надо устанавливать в разбежку. К металлической прожилине мы крепим саморезами профнастил. Прожилины можно приваривать и встык между столбами, но это более трудоемко, менее прочно, возникает много отходов профильной трубы, сложнее выдержать четкую и ровную общую линию прожилин. В общем, вваривать прожилины встык между столбами не стоит. Крепить профнастил к прожилине надо саморезом в каждую волну или через волну. Крепить профнастил заклепками нельзя, т.к. заклепки впоследствии срезаются профнастилом под воздействием ветра и перепадов температуры.Прожилины привариваются к забору не крашенными, т.к. при монтаже краска все равно побьется, а в местах сварки сгорит. Металлические прожилины надо красить до этапа крепления профнастила, потому что после крепления профнастила качественно и аккуратно покрасить металлическую прожилину абсолютно невозможно.

При монтаже забора metallvarm.ru использует профильные трубы только со стенками 2 мм.В качестве металлической прожилины недопустимо использовать профильную трубу со стенкой менее 2 мм. Большинство дачников и строителей экономят и делают забор в две прожилины. Если при этом еще и использованы столбы и прожилины со стенкой тоньше чем 2мм, то общая жесткость, прочность и долговечность забора получается очень низкая. Такой забор выполняет не защитную функцию, а исключительно декоративную и прослужит недолго. Кроме того металлическую прожилину толщиной 1,5 мм в условиях дачного строительства сможет приварить не каждый сварщик, ее или не проварят, или прожгут в ней массу дыр. Опять же коррозионная стойкость — она тоже зависит от толщины металла. Как и чем бы вы не покрасили металлическую прожилину — вы делаете это не в условиях завода. Поэтому под любым слоем любой краски все равно продолжается процесс коррозии. Металлическую прожилину со стенкой тоньше 1,5 мм коррозия «скушает» куда быстрее чем 2 мм.

Стоимость металлической прожилины для забора из профнастила.

На строительных рынках, чаще всего, продаются профильные трубы со стенками 1,2-1,35-1,5-1,85 мм. Трубу толщиной 1,2-1,35 мм можно принять (выдать) за полуторку. 1,85 легко выдается за двойку. Кто там разберется… Цель любого торговца — купить дешевле, продать дороже. Цель любого дачника или строителя — купить дешевле. Поэтому если на строительном рынке кто-то будет продавать профильную трубу со стенкой 2 мм, то у него, скорее всего ее не купят, т.к. 1,5 мм дешевле, а дачник в «тонкостях» стенки металла не разбирается. Или стоимость металлической прожилины с нормальной толщиной стенки подталкивает дачного строителя к покупке по сути непригодного для строительства забора материала.

Не существует такого товара как «металлическая прожилина» для забора. Существует профильная труба используемая в качестве прожилин. В качестве металлической прожилины необходимо покупать только пригодную для этого профильную трубу со стенкой 2 мм. Профильную трубу для прожилин удобно и выгодно покупать на проверенных металлобазах имеющих розничное подразделение ориентированное на работу с мелкооптовыми и частными покупателями, например таких как stroymetall.ru.

Приобретение профнастила на забор:

Профнастил представляет из себя окрашенный оцинкованный лист. Крашенный профнастил нужно покупать только на специализированных заводах по изготовлению профнастила. Все они работают и с розничными клиентами. Там вы можете заказать изготовление любого профнастила на забор — с нужным вам профилем, окраской, толщиной листа, длиной листа.Для забора НЕЛЬЗЯ использовать профнастил тоньше 0,4 мм и с высотой ребра меньше 18 мм. 0,4 мм и 18 мм — минимальные параметры профнастила которые обеспечат нормальную жесткость и прочность вашего забора. Все остальное — «фольга».

METALLVARIM.RU ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. МЫ ЗНАЕМ ВСЕ О ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МОНТАЖЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА. У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ, ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА.

www.metallvarim.ru

Металлические столбы для забора — монтаж своими руками

При обустройстве и ограждении дачных или усадебных участков в качестве заборных столбов чаще всего применяется различный металлопрокат. Это универсальное решение для любых видов изгородей, будь они смонтированы из дерева, сетки – рабицы или профилированного листа. Вставляют их и внутрь кирпичных опор, создавая элемент жесткости, куда можно крепить ворота, калитки и секции ограды. Причина популярности стальных конструкций — надежность, долговечность и доступная стоимость. А еще с металлом удобно работать своими руками.

Готовые металлические столбы для забора с приваренными крепежами для прожилин

Виды используемого металлопроката

В частном домостроительстве практикуется установка заборных стоек из следующих видов стальных изделий:

• трубы профильные квадратного либо прямоугольного сечения;
• обычные круглые трубы;
• уголки равнополочные и неравнополочные;
• швеллеры;
• реже – двутавровые балки малых размеров и рельсы.

При этом монтаж опорных конструкций нередко выполняется из материалов, бывших в употреблении и купленных в пункте приема металлолома. Туда довольно часто сдают трубы в неплохом состоянии, главное, тщательно их обработать, перед тем как установить на место.

Популярность профильных труб из низкоуглеродистой стали сильно возросла в последние годы, чему есть несколько причин:

• к плоским граням стойки легче крепить элементы пролета, при использовании специальных кронштейнов не понадобится и сварка;
• металлические столбы для забора с прямоугольным сечением отлично смотрятся как с лицевой, так и с тыльной стороны;
• изделия отличаются демократичной ценой.

Монтаж секций изгороди на круглые трубы производится, как правило, с помощью сварки. Сверлить отверстия в них неудобно из-за полукруглой поверхности, да и жесткость элемента снижается. Хотя в продаже появились специальные хомуты из пластика и металла, обжимающие столб и притягивающие к нему профлист либо сетку – рабицу.

Остальные виды металлопроката, особенно швеллеры и рельсы, применяются в тех случаях, когда они уже имеются в домашнем хозяйстве либо куплены недорого. Правильно смонтированные стойки из уголков и швеллеров по надежности и долговечности не уступят трубам, хотя проиграют им по эстетичности.

Выполняя подбор металлопроката для строительства забора своими руками, стоит учесть такие рекомендации:

1. На лицевую сторону участка, выходящую на улицу, лучше выбрать профильную трубу либо швеллер, который можно установить плоской стороной вперед. На боковые и задние заборы можно взять изделия попроще и подешевле, например, уголки или трубы круглого сечения.
2. Чтобы столбы прослужили как можно дольше, подбирайте материалы с толщиной стенки не меньше 3 мм.
3. Выбирая размер проката, не гонитесь за многократным запасом прочности. Всякая изгородь испытывает лишь боковые нагрузки от ветра, поэтому в подавляющем большинстве случаев подойдет профильная труба сечением 60х60 мм, а то и 40х60 мм. Иногда для красоты уместно взять профиль 80х20 мм.
4. Самый «ходовой» диаметр круглых труб – 57 и 76 мм, максимальный размер уголков – 90 мм, швеллера – 180 мм.
5. Если монтаж делается в грунте нормальной плотности, то длину стоек надо принимать с учетом, что они будут заглублены в землю примерно на метр.
6. Для строительства забора в пучинистых грунтах опора должна уйти на 40-50 см ниже глубины промерзания. Необходимо знать значение этой глубины в вашем регионе, чтоб правильно отмерить длину опор.

Сечение опор, предназначенных для навешивания калиток и ворот, выбирается исходя из веса створок. Например, чтобы установить тяжелые кованые или железные ворота, потребуется заложить профиль не менее 120х120 мм.

Металлические столбы, бывшие в употреблении, перед установкой нуждаются в очистке от ржавчины. Не верьте производителям дорогих красок, уверяющих, что их составы допускается наносить без подобной очистки.

Второй этап подготовки – обработка грунтовкой по металлу типа ГФ-021 или другой. Концы стоек, монтируемых прямо в землю без бетона, важно просмолить либо покрыть битумной мастикой.

Металлические трубы бывшие в употреблении — особенно нуждаются в обработке

Способы установки железных опор

Металлические столбы для забора принято устанавливать несколькими способами:

1. Простая забивка в землю с подготовкой скважины или без таковой. Применяется для устройства легких, невысоких или временных ограждений.
2. Забутовка. Это фиксация стойки путем ее засыпки мелким щебнем с последующей трамбовкой. Более надежный вариант – засыпка крупным камнем с проливкой глиняным или цементным раствором.
3. Частичное бетонирование, выполняемое на небольшую глубину. При этом конец столба забивается в землю ниже дна ямы на 40-60 см. Довольно надежный способ для высоких оград из пластифицированной сетки или рабицы.
4. Полное бетонирование на всю глубину скважины. Получается полноценный столбчатый фундамент, выдерживающий значительные нагрузки.

Когда производится монтаж забора своими руками на пучинистых грунтах, то бетонирование металлических стоек делается тоже частично, только не сверху, а снизу. Важно, чтобы слой бетона находился ниже глубины промерзания, а доверху скважина заполняется смесью щебенки и песка.

Когда планируется установить опоры из швеллеров либо уголков, то для красоты их лучше поворачивать широкой стороной на улицу. Дополнительную устойчивость опорам придаст анкеровка – приваривание к заглубляемой части горизонтальных кусков арматуры или уголков малых размеров.

Столбы из полых труб желательно защитить от осадков, дабы продлить им срок службы. Проверенная методика – залить их жидким бетоном, а сверху накрыть стальными козырьками.

О креплении пролетов

Монтаж заборных секций производится разными способами в зависимости от материалов, из которых строится изгородь. Чтобы правильно закрепить деревянные прожилины и листы профнастила, к металлическим столбам лучше приварить стальные полосы 30х4 мм с отверстиями под болты. Похожая технология используется при кладке кирпичных столбиков, куда вставляется сердечник из металлопроката. Чтобы прикрепить к ним элементы заполнения, к этому сердечнику привариваются закладные детали в виде полос, выступающих за кирпичную кладку.

Для заборчиков, устанавливаемых своими руками по бокам участка, можно применить более простые способы крепежа:

• прикрутить элемент напрямую к столбу самосверлящим винтом;
• просверлить сквозное отверстие в стойке под болт;
• воспользоваться специальными хомутами круглой или квадратной формы.

Сетку – рабицу стоит крепить традиционным способом – сначала приварить ее к рамке из уголков, а потом выполнить монтаж готовых пролетов к опорам посредством сварки.

sdelayzabor.ru

Как сделать деревянный забор на металлических столбах своими руками?

Забор служит надежной защитой для дома. Он предостережет от проникновения на участок бродячих собак или нежелательных гостей. Сегодня можно изготовить красивое ограждение из любого материала: металла, сетки или кирпича.

Надежным и экономичным вариантом будет деревянный забор на металлических столбах, который несложно сделать своими руками.

1. Лесенка.

Доски устанавливают горизонтально, внахлест. Их плотно «притягивают» одну к другой. Вода при попадании на забор с легкостью с него стекает.

Такой тип установки напоминает жалюзи. Он надежно скрывает участок от посторонних глаз. Забор приобретает уютный внешний вид и служит декоративным элементом всего дворового ансамбля.

2. Шахматка.

Такое название забор получил от крепления досок к лагам. Тип забора предполагает установку параллельных досок не только с внутренней стороны, но и с внешней. Щели полностью перекрываются установленным материалом.

Это удобный вариант для участков, просматривающихся со двора и улицы. Забор-шахматка, обладает рядом преимуществ: дополнительная связка из досок делает забор жестким, а двойное крепление защищает участок от взоров прохожих.

3. Горизонтальный забор не представляет сложности даже для начинающего строителя.

Доски устанавливаются в горизонтальном положении. Поэтому они смотрятся, как плотное строение без выделяющихся элементов и декоративных деталей.

Разновидность горизонтального забора представлена на фото выше. Называется такой вариант — «австрийская плетенка«. Как ее сделать самостоятельно на даче, смотрите в видео:

4. Наиболее простым видом является штакетник.

Деревянный материал устанавливается вертикально и крепится к направляющим с определенным шагом.

к содержанию

Строительство своими руками

Работы по установке забора следует начинать с подготовки участка. На предполагаемом месте будущего ограждения нужно удалить все лишние растения и предметы.

Если существует необходимость в выравнивании почвы, то это нужно сделать обязательно. Таким способом можно существенно облегчить дальнейшую эксплуатацию деревянного забора.

Сначала необходимо провести разметку. Первоначально следует наметить места для вставки кольев и вставить туда последние. Между колышками натянуть толстую бечевку и измерить расстояние между ними. Длина не должна превышать трех метров.

Если не соблюсти эту пропорцию, забор после установки наклонится. А его внешний вид будет испорчен.

Выбор металлических опор должен производиться тщательным образом. От будущего качества металла зависит надежность конструкции. Если деревянные ограждение полностью износится, его можно будет заменить, не меняя металлические столбы.

Нельзя экономить на покупке пиломатериала для забора. Ведь изгородь — это лицо хозяина. Поэтому наличие шероховатостей и лишних элементов, торчащих из дерева, не будет радовать глаз прохожих.

По мнению специалистов, для установки деревянного забора лучше использовать материалы из сосны, ели или лиственницы.

Важно знать, что сосна отличается меньшей прочностью по сравнению с другими материалами. Плюс этого вида дерева в низкой стоимости.

Второй этап – выбор необходимой высота забора. Если выполнить его слишком высоким, то посадки останутся без необходимого света. При низкой ограде участок попадет в поле зрения посторонних взглядов.

Оптимальная высота постройки -1,5-2,5 метра. Доски обрезают до установленной длины и обрабатывают на шлифовальном станке. Из них должен получиться полукруглый или, при желании, треугольный профиль.

При отсутствии времени и возможности можно приобрести уже готовые отшлифованные материалы.

Третий этап – установление опор. Наступает момент, когда колышки убирают, а на их месте с помощью бура делают углубления 50 — 90 сантиметров. Укрепление металлических опор производится несколькими способами.

Мастер, не располагающий временем, может просто вбить их в землю. Для эффективного выполнения такой процедуры понадобится помощник, который будет наблюдать за вертикальной опорой. Ямы до установки столбов заполняют битым кирпичом и мелкими камнями.

В качестве альтернативы трубу можно не забивать, а вкопать ее в землю, предварительно сделав скважину с помощью бура. Труба устанавливается в землю и крепко закапывается.

Точность вертикальных опор устанавливают отвесом. Конструкция будет прочной и долговечной, если залить нижнюю часть столбов цементным раствором.

В верхней части опор натягивают веревку для определения горизонтальной линии. Металлические уголки приваривают или прикрепляют болтами к столбам для будущего крепления конструкции.

Более подробно установка столбов забора для частного дома рассмотрена в видео ниже:

к содержанию

Монтаж ограды

Штакетники устанавливаются по шнуру, натянутому заранее. Первая доска в ряду не закрепляется, ее прибивают в конце установочных работ.

Нижняя часть деревянной поверхности не должна вплотную соприкасаться с землей, во избежание преждевременного гниения поверхности.

Остающийся небольшой просвет между балкой и землей можно заполнить гравием. Такая процедура защитит конструкцию от лишней влажности.

Калитка в заборе устанавливается по той же схеме, что и остальная конструкция. Единственная особенность на этом этапе — установка металлических петель с помощью шурупов.

Вторая часть петель прикрепляется к опорному столбу. Отверстия проделывают заранее. После установки потребуется установить задвижку или щеколду.

Подробнее об установке забора из деревянного штакетника читайте по ссылке.

Как построить качественный деревянный забор дешево смотрите в видео:

к содержанию

Украшение забора

Установленное ограждение при желании можно украсить вьющимися растениями. Такой вид декорации походит для всех видов заборов.

Если у хозяина участка романтическая натура, ему подойдет украшение забора живыми розами. Розы сажают вплотную к ограждению, чтобы на них попадали солнечные лучи. Расстояние между кустами не должно быть менее двух метров.

Поддержка растений осуществляется с помощью металлической сетки, установленной своими руками. Клумба должна состоять из цветов, подходящих в тон лакокрасочному покрытию.

Украшение цветами в пластмассовых горшках подарит вашему забору восхитительный вид и дизайнерскую изюминку. Горшки крепятся по всему периметру деревянного сооружения с уже заранее подготовленными живыми цветами в них.

Украшение забора элементами мозаики — непростая задача, требующая времени и силовых нагрузок. К такой работе можно привлечь всю семью. Для работы пригодятся битые зеркала, кирпичи или плитка.

Кусочки наносятся на поверхность, представляя собой единую композицию или рисунок. После завершения работ забор не будет похож на деревянную конструкцию «как у всех», а станет гордостью семьи.

Для его создания понадобится заранее подготовленный рисунок на бумаге, который в дальнейшем переносят на деревянную поверхность. Лучше всего использовать для резьбы тонкую древесину, из которой будет выпилен рисунок.

Начинающий мастер должен ограничиться простым изображением, чтобы не создавать дополнительные трудности при выпиливании.

После нанесения рисунка приступают к выпиливанию. Для мастеров, свободно владеющих лобзиком, такая задача не будет представлять особую трудность.

Пила для дерева нужна с мелкими зубцами. Она обеспечит ровную поверхность по краям изделия. Если помарки в работе все-таки допущены, их можно затереть наждачкой.

При создании узора на поверхности забора мастера часто применяют технику геометрической резьбы. В качестве элементов узора используют круги, треугольники, ромбы и другие фигуры.

Работы по созданию геометрических узоров трудоемкие. Однако они вполне выполнимы даже для начинающих строителей. Вырезают узоры с помощью заточенного ножа для дерева. Этот вид украшения забора относится к русскому народному искусству.

Вырезание контурных граней придаст забору объем. При этом виде резьбы можно дать волю фантазии и творческим мыслям. Рисунок в такой композиции не имеет значения, он может быть любым.

Работа выполняется полностью вручную. Эффект объема будет усиливаться, если по краям использовать один цвет, а в середину добавить более насыщенный оттенок.

1. Частокол.

По периметру участка вырывается траншея глубиной полметра. В качестве материала для забора используют стволы деревьев. Перед установкой края древесины затачивают так, чтобы они напоминали карандаши.

Деревья устанавливают на глубину 50 см, вплотную. После установки траншею присыпают мелкими камнями.

2. Ограда с плетеными прутьями.

Этот вид забора устанавливается легко даже начинающим мастером. Для плетения подойдут ветки ивы или орешника. Монтаж конструкции осуществляется плетением веток между вертикальными основаниями.

3. Забор с комбинированными элементами.

Основу такого ограждения составляет не только дерево и металл, но и другие материалы, например, кирпич или камень. Изгородь такого типа сложно устанавливать самостоятельно. Но если позволяет время, следует изучить кладку столбов и основы фундамента для такой работы.

Установить декоративный забор несложно, если знать основы техники и правила выполнения работы.

moistenki.ru

Как приварить лаги к столбам

Застройка на загородном участке, который только что приобретен, начинается обычно из сооружения забора. Забор необходим, прежде всего, для обозначения периметра участка, а также для того, чтобы скрыть от любопытных посторонних глаз территорию. Постройка забора является достаточно простой задачей, однако в процессе его возведения могут возникать те или иные вопросы, такие как, из чего будет забор, какие лучше столбы, как приварить лаги к столбам и так далее.

Столбы могут быть из труб круглого сечения или прямоугольного, а лаги в любом случае лучше брать прямоугольные, тогда способ соединения их со столбами может двух вариантов. При прямоугольных трубах лаги привариваются по плоскости. Если же столбы круглые, то на них необходимо наварить площадки из кусков уголка или швеллера, а затем уже поперечины. Процесс приваривания лаг к столбам сводится в таком случае к выполнению угловых швов в горизонтальном, вертикальном или потолочном варианте. В принципе можно приварить прямоугольные лаги непосредственно к круглым столбам, но это вызовет дополнительные сложности в процессе работы, а также повышенный расход электродов.

Техника выполнения горизонтальных сварочных швов соединения столб-лага

• Сваривание горизонтальных угловых швов отличается той особенностью, что жидкий металл с вертикальной плоскости столба стремиться стекать на лагу (нижнюю плоскость). Поэтому сварку такого шва рекомендуется производить «в лодочку», располагая свариваемые детали таким образом, что бы шлак не имел возможности затекать на плоскость перед дугой (рис. а).

• Однако в нашем случае установить свариваемые детали в нужное положение не получится, поэтому при сваривании углового шва столба и лаги, нижняя плоскость, которой располагается горизонтально, возможно непроваривание одной из кромок или вершины угла. Непровар может образоваться на плоскости лаги, если сварку начинать с вертикальной плоскости столба, так как жидкий металл в таком случае стечет на недостаточно прогретую поверхность лаги. Поэтому сваривание лаги следует начинать с зажигания дуги на нижней плоскости лаги в точке А, а движение электрода выполнять в соответствии с рис., б.

• Электрод необходимо держать с углом в 45° к горизонтальной поверхности лаги, производя легкие наклоны его в процессе сваривания поочередно к одной и другой плоскости (рис., в). Шов выполняется однослойным, для более прочного соединения можно варить в два слоя или больше. При сваривании многослойного шва сначала необходимо наложить узкий валик электродом с диаметром 3-4мм, что бы обеспечить провар корня.

Метки: выполнение сварочных работ, сварка своими руками, Сварка- основы
Установка заборов требует применение качественных крепежных комплектующих, которые способны обеспечить ограждениям должную прочность и долговечность. Одним из самых важных конструктивных элементов забора помимо столбов можно уверенно назвать лаги, или –

. Прожилины представляют собой горизонтальные перемычки, на которые осуществляется монтаж пролетов забора из профнастила, металлического штакетника или деревянных заборов.
Лаги (прожилины) крепятся к опорным

преимущественно на сварку. Однако
, на сегодняшний день это не самое лучшее решение. Сварные соединения часто выглядят не эстетично, но главное – со временем они ржавеют и требуют постоянного ухода. Места соединений, которые были приварены сваркой, приходится постоянно подкрашивать, так как в процессе крепления неизбежно повреждение защитного слоя металла, который защищает конструкцию от коррозии. Стоит также отметить, что применить сварку можно не везде, в частности, для этого необходим доступ к электросетям, которые не всегда есть в местах сооружения забора. Использование генератора влечет дополнительные расходы.

В связи с этим, сегодня все большую популярность набирают крепежные соединения: крепеж для столбов и лаг, а также х-кронштейны. Они мало чем уступают по прочностным характеристикам сварке, и в то же время обладают рядом неоспоримых преимуществ. Крепежные соединения в значительной степени увеличивают скорость монтажа, кроме того, уже прикрепленные лаги легко снять и установить обратно или на новое место. При монтаже пролетов забора с применением крепежных соединений, исключено повреждение их защитного слоя, окрашенного
грунт-эмалями, оцинкованного или порошкового покрытия.

Крепеж для столбов и лаг
изготавливаются по другому принципу: используются гнутые металлические элементы из листового металла, которые соединяются между собой промышленной сваркой, после чего они покрываются цинкосодержащим грунтом и порошковой краской. Металлический

выпускается разных моделей и типоразмеров.

Х-кронштейны

производятся
методом штамповки из цельнометаллического листа и последующей обработки
изделий горячим цинкованием. В результате получается крестообразная
конструкция с загнутыми краями с отверстиями для крепления

к столбу забора и крепления лаг.

Монтаж
креплений для столбов и лаг забора

Процесс

, металлического штакетника или деревянных ограждений с помощью крепежных элементов достаточно прост. На опорных столбах забор осуществляется разметка в местах крепления крепежных элементов. Крепеж прикладывается к столу, в него вставляется лага, горизонтальность которой проверяется строительным уровнем. Затем, крепление прикручивается к столбу с помощью болтов или кровельных саморезов. Х-кронштейн крепиться по тому же принципу.

Крепежные элементы просты в применении. Их применение может существенно ускорить установочные процессы и значительно повысить эстетичность, надежность и качество конструкции забора. Наша компания оказывает услуги по установке заборов под ключ и выполняет отдельные виды работ:

забора,


из круглой и профильной трубы, монтаж лаг сварным методом или с использованием крепежных элементов, монтаж профнастила и другие строительные работы.

Виды крепежных элементов для забора
При строительстве забора используется несколько видов крепежа:

Чтобы возведенный забор полностью соответствовал ожиданиям, важно при его строительстве учитывать ряд основных факторов: качественный выбор материала, специальный инструмент и профессиональный монтаж – это залог Вашего успеха. Планируете ли вы самостоятельно обустраивать участок или воспользуетесь помощью профильных специалистов, используйте советы мастера по строительству заборов и инструкции, как правильно сделать.

Можно ли ставить ограду на насыпную землю или стоит сначала построить забор, а затем поднимать и выравнивать участок?

Уклоны, ямы, канавы, овраги и кочки – это естественный характер рельефа земли. Поэтому, если Вам нужен забор из профнастила «без ступеней» сверху, лучше выровнять участок перед началом строительства. Для этого нужно навезти грунт и, используя специальную технику, разровнять его. Это трудоемкий и дорогостоящий процесс. К тому же достаточно длительный, так как со временем земля осядет, часть её смоет поверхностными водами (талой водой, дождем) или сдует ветром на соседнюю территорию. Придется заново подвозить грунт. И только после этого строить ограду, иначе, если подсыпать и ровнять землю после установки, можно его задеть и повредить трактором (крупной техникой) или сдвинуть его кучей разравниваемого грунта. Девяносто процентов дачных участков, где наша компания устанавливала заборы из профнастила, имели неровную поверхность земли. На фотографиях внизу видны результаты профессиональных навыков умелых строителей.

Мастера нашей компании аккуратно и со знанием дела проходят уклоны и неровности. Забор из профлиста ступенями выглядит абсолютно нормально и естественно в условиях перепада высоты на участке. С деревянными заборами или из сетки рабицы все проще: столбы можно вбить по рельефу, сетку натянуть по уклону, доски прибивать, равномерно опуская или поднимая, исходя из особенностей места строительства.

С какой стороны забора ставить столбы и лаги?

Это исключительно желание владельцев дачного участка, оплачивающих стоимость ограждения. Кто-то руководствуется соображениями безопасности и ухода за каркасом, оставляя внутреннюю сторону забора себе, другие же в хороших отношениях с соседями и рассчитывая на большую привлекательность цветной стороны, выбирают себе внешнюю сторону во внутрь на участок. В любом случае хочется отметить, что при выборе одностороннего профнастила, выверенные прямые линии красно-коричневого каркаса забора тоже смотрятся хорошо на бело-серой стороне профлиста.

Почему большинство фирм красит каркас забора из профнастила красно-коричневой грунтовкой?

Грунтовка по металлу ГФ-021 бывает двух цветов: красно-коричневая и серая. И в любом случае каркас металлических частей забора необходимо подкрашивать, чтобы не ползла ржавчина. Большинство людей делают это не регулярно, в результате на сером фоне ржавчина очень заметна и бросается в глаза своей неуместностью. При красно-коричневом покрытии – это не заметно, подкрашивать можно, ориентируясь на свои силы и желание, к тому же столбы и лаги в этом цвете оригинально выглядят на бело-серой стороне профнастила.

Как предотвратить кражу профнастила забора?

В наше неспокойное время владельцы красивых заборов из профнастила боятся того, что профлист могут снять злоумышленники. Существует два вида его крепления к каркасу: клёпками или саморезами. Про клёпки можно сказать следующее: с течением времени при постоянной ветровой нагрузке алюминиевая часть клёпки истирается, что требует полной её замены. Также их легко срезать. Лучше крепить профлист на саморезы с прессшайбой, которая больше диаметром, чем головка у клёпки. Это позволит лучше прижать лист, и он не будет греметь при сильных ветрах. Чтобы саморез нельзя было открутить, его головку нужно замазать холодной сваркой или рассверлить. Дополнительно можно использовать длинные саморезы или болты и закрепить их с обратной стороны прожилины гайками или сваркой. Это затруднит снятие профнастила с забора, а в случае его кражи произойдёт значительное снижение качества, так как при монтаже в другом месте его невозможно установить через прежние отверстия.

Красивый и надежный забор, окружающий дачный или приусадебный участок уже давно стал визитной карточкой настоящего хозяина, а появление профилированного оцинкованного стального листа с дополнительной полимерной защитой, придающей ему оригинальный внешний вид и богатую палитру расцветок, многократно упростило и удешевило возведение ограждений любого размера.

Важный элемент конструкции забора

Несущие столбы и лаги для забора из современного профнастила могут быть выполнены из любых подручных материалов, имеющихся у застройщика и обеспечивающих достаточную несущую способность, определяемую размерами забора.

Основа забора из профилированного листа

Справка:

Основой любой строительной конструкции, к которой можно смело причислить и забор из профилированного стального листа служит прочный каркас, получаемый при соединении опорных столбов и поперечных лаг, на которые собственно и крепится профнастил.

Традиционно основой забора служили деревянные конструкции из бруса определенной толщины, специально обработанные различными составами для защиты от атмосферных воздействий. В последнее время, особенно при устройстве забора из профнастила в качестве столбов и лаг используется профильная труба, обеспечивающая высокую прочность конструкции при меньших линейных размерах, а использование специализированного крепежа многократно снижает трудоемкость выполняемых работ.

Очень часто применяются комбинированные варианты заборов, когда столбы и цоколь изготовлены из искусственного или натурального камня, а заборное полотно – из профнастила, закрепленного на металлических или деревянных лагах.

Из дерева

Каркас из дерева

В качестве деревянных лаг для заборного полотна из профнастила используется брус сечением 40х50 мм или 50х60 мм когда расстояние между столбами не превышает 2,5 м.
В этом случае получаемая в итоге конструкция способна выдерживать ветровые нагрузки без повреждений. Деревянные лаги должны быть изготовлены из высушенной древесины без большого количества сучков и следов поражения вредителями и грибками.

Подготовленные к монтажу лаги пропитываются защитными антисептическими составами и покрываются лакокрасочными материалами, желательно на основе натуральной олифы. Такая защита обеспечивает деревянным лагам достаточно длительный срок службы.

Совет:

В случае необходимости в процессе эксплуатации обновляется разрушенное атмосферными воздействиями покрытие, что требует дополнительных затрат при использовании дерева в качестве несущей конструкции для забора из профнастила.

Из металлопроката

Каркас из металлического профиля

В качестве основы для забора из профнастила чаще всего применяются лаги, изготовленные из металлопроката различного профиля. Это может быть уголок с полкой 40-50 мм, швеллер или профильная труба размеров 20х40 мм и толщиной стенки 1,5 или 2 мм. Использование профильной металлической трубы в качестве лаг
для заборного полотна из профнастила более всего подходит как с точки зрения получения максимальной прочности конструкции, так и внешнего вида и безопасности использования тыльной части забора, когда все крепежные элементы скрыты внутри профиля трубы.

Совет:

Увеличение размеров профильной трубы на 10 мм позволяет увеличить расстояние между столбами, на которые монтируется полотно до 3-3,5 м, что снижает затраты на устройство столбов и позволяет разделить полотно на равные части при любой длине огораживаемого участка. Для обеспечения защиты металлических конструкций от атмосферных воздействий применяются лакокрасочные материалы на глифталевой, пентафталевой или акриловой основе.

Способы крепления

Варианты крепления

В зависимости от материала столбов и лаг, используемых при возведении ограждений из профнастила применяются различные способы крепления конструктивных элементов
между собой:

• Крепление путем закладывания в специальные ниши столбов;
• Резьбовое соединение элементов;
• Закрепление при помощи гвоздей или саморезов, применяемое при скреплении деревянных конструктивных элементов;
• Соединение металлических конструкций при помощи сварки.

Каждый из перечисленных способов имеет право на жизнь и обеспечивает надежное соединение в зависимости от применяемых при устройстве забора конструктивных материалов. Сколько нужно крепежа, рассчитывается исходя из общей нагрузки на полотно забора и несущей способности одного крепежного элемента с некоторым запасом для обеспечения гарантированной прочности.

Для соединения металлических элементов ограждений из профнастила применяются специализированные крепежные элементы
, обеспечивающие прочность соединения на уровне сварной конструкции. Эти элементы имеют неоспоримое преимущество в том, что сборка осуществляется без применения сложного оборудования и при необходимости конструкция может быть легко разобрана для ремонта или демонтирована для переноса.

Совет:

Используя готовый крепеж нет необходимости рассчитывать, сколько нужно тех или иных элементов. Крепеж укомплектован всем необходимым и полностью готов для монтажа. Соединение металлических конструкций осуществляется таким образом, что нет необходимости подбирать длину лаг в зависимости от расстояния между столбами, это способствует значительной экономии материала.

Необходимое количество для обеспечения прочности забора

Прочность возводимого ограждения напрямую зависит от высоты заборного полотна и количества лаг, устанавливаемых между столбами в качестве несущей конструкции. Если расстояние между опорами не превышает 3 м, а высота забора находится в пределах 1-5 – 1,7 м достаточно двух лаг расположенных на одинаковом расстоянии примерно 200 – 300 мм от краев профилированного листа. Если же высота профлиста превышает 2 метра необходимо устанавливать уже три штуки, причем расстояние от верха и низа полотна остается тем же, а получившееся расстояние между лагами делится пополам.

Для возведения ограждений используется в основном так называемый стеновой профилированный лист с высотой профиля не более 20 мм, для крепления которого используются специальные крепежные элементы в зависимости от материала несущей конструкции. Сколько нужно крепежа на погонный метр настила указывается в рекомендациях производителя.

Важно!

Не следует уменьшать количество крепежа менее чем 4 самореза на 1 метр настила. При креплении верхней части полотна количество крепежных элементов нужно даже несколько увеличить, что повысит ветровую устойчивость готового ограждения.

Сколько нужно лаг и крепежных элементов
для каждого вида заборного полотна зависит от нескольких факторов:

• Толщина профилированного листа;
• Высота профилированного полотна;
• Расстояние между опорами и общая длина ограждения;
• Максимальные ветровые нагрузки, принятые для соответствующей местности.

Рассчитывая количество силовых элементов, следует учитывать, что применение материалов с другими линейными размерами или толщиной стенки потребует дополнительного пересчета прочности конструкции и внесения некоторых корректировок в количество столбов, лаг и крепежных элементов.

Сборка лаг методом сварки показана на видео:

пошаговая инструкция + фото © Геостарт

Рубрика:

Строительство заборов

Любой хозяин загородного участка вполне справедливо старается каким-либо образом огородить свои владения. Таким образом, строительство забора всегда включается в список приоритетных задач, и его нередко начинают монтировать еще даже до начала возведения основного дома. Вариантов конструкций подобных ограждений — великое множество. Но несмотря на весьма широкий ассортимент предлагаемых в продаже материалов, как общестроительных, так и специально предназначенных для возведения ограждений, деревянные заборы остаются одними из самых популярных.

Деревянные изгороди применялись испокон веков, и доказали свою практичность. Правда, уязвимым местом были и остаются опоры забора – древесина от постоянного контакта с грунтом быстро поддается биологическому разложению, и век деревянных столбов, увы, недолог. Но ничто в наше время не мешает найти более основательное решение. Так, например, значительно дольше прослужит деревянный забор на металлических столбах. Именно о подобных ограждениях и пойдёт речь в настоящей публикации.

Основные достоинства деревянных заборов. Реальные и надуманные недостатки

Почему же деревянные заборы столь популярны и пока что не собираются «сдавать позиции» лидерства? Ответы на этот вопрос совершенно очевидны:

• Прежде всего – это доступность материала и относительная невысокая его стоимость.

• Работать с древесиной, при наличии базовых навыков и нужного инструмента, всегда намного проще, чем с другими материалами. Она хорошо поддается обработке, легко собирается в нужные конструкции с помощью самого обычного крепежа (гвоздей или саморезов), для чего не требуется какого-либо специального оборудования. Простоте монтажа способствует и то, что материал довольно легкий, то есть практически все операции можно проделать самостоятельно, без привлечения помощников.

• Ни один другой материал не может сравнить с древесиной по натуральности, «природной чистоте».
• Дерево имеет очень красивую природную фактуру, так что ее нередко стараются сохранить и даже подчеркнуть применением специальных лаков или пропиток. Впрочем, ничто не мешает и полностью красить деревянный забор атмосферостойкими ЛКМ. То есть внешний вид ограждения несложно привести к общему оформлению участка.
• Забор из дерева имеет очень высокий показатель ремонтопригодности. Не составит большого труда демонтировать детали на локально поврежденном участке и заменить их на новые.

• Деревянным заборам можно придавать весьма затейливые формы – все зависит от умения и фантазии хозяев участка.
• При хорошо подобранном материале и качественном возведении забора, он получается достаточно прочным.

Безусловно, не лишена древесина и известных недостатков.

• К ним, прежде всего, относится постепенное «старение» материала, то есть его подверженность биологическому разложению и поражению паразитической микрофлорой и насекомыми. С этим можно и нужно бороться, подвергая детали забора обработке с помощью специальных пропиток. Эти составы имеют антисептический эффект, придают структуре дерева гидрофобность, то есть способность не впитывать влагу. А нередко одновременно являются еще и декоративным покрытием, придавая ограждению нужный оттенок, не скрывая при этом природной фактуры деревянных деталей.

Цены на штакетник

штакетник

• Еще один характерный недостаток дерева – возможная деформация деталей, вызванная перепадами влажности. Для сооружения забора необходимо использовать просушенный материал. И, опять же, подчёркивается важность его обработки, чтобы древесина не напитывалась атмосферной влагой и водой, выпадающей с атмосферными осадками.
• Нередко можно встретить то, что деревянному забору приписывают малую устойчивость к внешним механическим воздействиям. С этим можно поспорить. Конечно, выломать штакетину при желании сможет любой пьяный придурок. Но он с таким же успехом промнет или изогнет ограждение из профнастила, насквозь пробьёт или даже полностью разрушит заборную секцию из плоского или волнового шифера. Вот только восстановить целостность деревянного забора — и проще, и быстрее.
• Есть расхожее мнение, что деревянные заборы не столь качественно выполняют «охранные» функции. Но опять же — все не столь очевидно. По большому счету, злоумышленнику, если он «нацелен» на конкретный объект, нет особой разницы, через какую ограду перебираться.

То же самое касается и сохранности самого ограждения – похитить деревянные детали забора, безусловно, можно. Но столь же уязвимы в этом плане и заборы из профнастила или даже сетки-рабицы. То есть никаких особых преимуществ перед деревянным у других типов нет. И вопросы охраны своей территории обычно решаются иными способами, в которых забор играет лишь вспомогательную, ограничивающую участок задачу.

А для функций охраны лучше продумывать другие меры — благо, в наше время недостатков с вариантами нет. Это и традиционные (например, сторожевые собаки), и современные – системы видеонаблюдения и сигнализации.

• Часто перед заборами ставится основной целью – ограничение внешнего обзора территории для посторонних глаз. И в этом случае деревянное ограждение может вполне справиться с задачей. Так, делают заборы полностью сплошными, или размещают детали таким образом, что они, сохраняя «прозрачность» для нормального проветривания огороженной территории, все же создают требуемую «приватность» участка, практически полностью перекрывая обзор.

Впрочем, степень «прозрачности» забора – это вообще дело очень субъективное, зависящее от местной «конъюнктуры». Во многих районах до сих пор поддерживаются традиции «открытости». То есть заборы в основном сооружаются для визуального обозначения своей территории и в качестве преграды, например, для домашней птицы, а вовсе не для того, чтобы отгородиться от всего окружающего мира.

Цены на деревянный забор

деревянный забор

• Наконец, в вину деревянным заборам часто вменяется их недолговечность. Тоже весьма спорное утверждение. Даже собранные из самого незамысловатого материала, при качественной его обработке, такие ограждения прослужат полтора — два десятка лет. А это, если учитывать простоту мелкого ремонта или даже более масштабной замены деталей, очень даже немало. А некоторые породы древесины способны не терять своих качеств и многие десятилетия, если не забывать про своевременный уход за ограждением.

Но длительность эксплуатации забора зависит не только, и даже не столько от специфических особенностей его «деревянной составляющей». Надежность столбов – вот «краеугольный камень» долговечности ограждения.

Об установке металлических столбов для забора и пойдет речь в следующем разделе публикации.

Как правильно установить металлические столбы для деревянного забора

Что обычно используют для металлических столбов забора

Прежде всего, какой материал чаще всего используется для установки таких опор.

• Стальные трубы круглого сечения, с наружным диаметром, как правило, не менее 50 мм, с толщиной стенки 3 мм м более. Очень хорошо себя в этой роли показывают трубы НКТ (насосно-компрессорные) – у них выражено толстые стенки и неплохая антикоррозионная защита. Если внимательно поискать в интернете, то можно найти предложения таких труб б/у – они регулярно списываются и заменяются на новые на буровом оборудовании или при реконструкции напорных трубопроводов. А вот для опорных столбов – послужат еще очень долго.

• Профильные трубы квадратного (от 50×50 мм) или прямоугольного (от 60×40 мм) сечения, также желательно с толстой стенкой, от 2.5 мм и более. Такие опоры можно сделать самостоятельно, купив на металлобазе трубу нужного сечения, или даже приобрести уже в готовом виде. Правда, готовые столбы с уже приваренными монтажными кронштейнами и нанесенной антикоррозионной защитой могут обойтись значительно дороже.

• Для переувлажненных, глинистых, болотистых грунтов, с большой глубиной промерзания, бывает разумнее использовать винтовые сваи. Важно, чтобы столб опирался на стабильный слой, не подверженный морозному вспучиванию, и имел при этом надежную опору, что обеспечивается большой площадью лопастей.

Такие сваи обычно приобретаются в готовом виде. Для деревянных заборов нет нужды приобретать слишком мощные опоры. Так, в стандартном ассортименте выпускаемых свай есть модели СВС-57 и СВС 76 (СВС – свая винтовая сварная, а число показывает диаметр трубы).

Например, для разреженного забора, который не станет «ловить ветер» за счет высокой парусности, бывает достаточно СВС-57, но это, как правило, больше подходит для ограждений из сетки-рабицы. Для часто расположенного штакетника или, тем более, для полностью сплошного забора предпочтительнее будет свая СВС-76.

Установка таких опор – отдельный разговор, поэтому в данной статье рассматриваться не будет. Но на нашем сайте – достаточно информации по этому вопросу.

Цены на металлические столбы

металлический столб

Что необходимо знать о винтовых сваях?

Пожалуй, ни один другой фундамент не вызывается столь активных споров между сторонниками и противниками этой технологии. Подробнее о достоинствах и недостатках свайно-винтового фундамента читайте в специальной публикации нашего портала.

• Значительно реже деревянные заборы устанавливаются на иные стальные прокатные профили (уголки или швеллеры). Если же и встречается такое – то это, как правило,  опоры от старых заборов, а устанавливал их, вероятно, когда-то хозяин, работавший в строительно-монтажной организации, где можно было в свое время практически задаром разжиться подобным материалом. Да и по несущим способностям такие опоры все же проигрывают трубам, круглым или профильным. Так что – не вариант.

Любые металлические опоры удобны к тем, что можно применить различные способы крепления к ним поперечин (прожилин) забора.

— Если есть сварочный аппарат и умение работать с ним – то вообще никаких проблем. К столбу привариваются кронштейны того или иного типа, к которым уже крепятся деревянные детали.

Или другой подход — сами поперечины забора также изготавливаются из стальной профильной трубы и привариваются к столбам. А потом уже идёт монтаж деревянных штакетин непосредственно на стальные прожилины.

— Но можно вполне обойтись и без сварки. Один из вариантов – на столбы на болты или саморезы крепятся специальные кронштейны, которые станут хорошим основанием для дальнейшего монтажа деревянный или металлических перекладин. Производятся подобные кронштейны и для труб круглого сечения.

Практикуют и более упрощенные подходы. Например, деревянные вертикальные стойки напрямую крепятся мощными саморезами к трубе, а от них уже дальше «пляшут» при монтаже забора.

Одним словом, явным достоинством металлических опор является то, что можно придумать максимально удобный для себя, и в то же время – надежный способ дальнейшего монтажа конструкции забора.

Узнайте, как сделать забор из сетки рабицы с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как устанавливать столбы?

• Безусловно, работа начинается с разметки участка, трассировки линии забора, определения конкретных точек установки опор. Нередко разметочные операции приходится предварять расчисткой линии ограждения, уборкой крупных камней, планировкой поверхности, корчеванием пней, удалением кустарников и т.п. Но это – издержки любого строительства.

Цены на сетку рабицу

сетка рабица

Удобнее всего для начала точно установить угловые столбы. Поле этого между ними можно будет натянуть трассировочный шнур или трос, и по этой линии уже наметить центры ям под установку всех промежуточных опор по всей стороне ограждения. Чаще всего шаг установки опор принимают 2,5 метра. Это, конечно, не догма, но для обычного забора-штакетника такой пролет видится оптимальным.

Шнур между угловыми столбами удобнее натягивать поверху, так, чтобы он задал не только точную линию по направлению, но и высоту каждого промежуточного столба. Растянутый на высоте шнур не будет мешать при выкапывании ям, не станет путаться под ногами во время всех остальных операций. Кроме того, разметка и контроль вертикальности установки опор с ним облегчатся.

• Если точки столбов намечены, можно переходить к установке опор. И вот здесь важно правильно выбрать технологию максимально надежной фиксации металлического столба в грунте.

Для того чтобы опора стала надежным основанием, могла противостоять внешнему механическому воздействию, в том числе ветровому (что особенно важно для заборов с большой парусностью), ее рекомендуется заглублять в грунт на глубину не менее 1/3 высоты забора. Например, для двухметрового ограждения это будет порядка 700÷800 мм. Но это еще – при высокой несущей способности грунта и при отсутствии явлений его зимнего вспучивания. На глинистых же, переувлажненных, болотистых грунтах обязательным условием является погружение опоры на глубину ниже уровня промерзания. Впрочем, этого правила рекомендуется придерживаться всегда, на любом типе грунта.

Наиболее часто применяемые способы установки столбов показаны на схеме ниже.

а – единственный способ, не предусматривающий предварительного выкапывания скважины под установку опоры. Металлический столб просто вбивается в грунт на необходимую глубину.

Очевидно, что такой подход – не самый удобный и надежный. Заколотить опору в грунт на солидную глубину, не имея специальной техники – задача непростая даже на податливом грунте. И это еще в том случае, если не попадется каменистый пояс. Кроме того, при таком забивании весьма проблематично точно выдерживать вертикальность опоры, особенно если она должна быть довольно высокой над поверхностью земли.

Таким образом, кроме отсутствия этапа земляных работ, сколь-нибудь существенными достоинствами такой подход похвастать не может.

б – этот способ, равно, как и все последующие, уже требует предварительного бурения скважины под установку столба. Применяется метод частичного (комбинированного) бетонирования.

На схеме показан вариант, когда нижняя часть скважины забивается бутовой смесью или просто грунтом, а верхняя половина – бетонируется до уровня земли. Казалось бы – неплохо, в плане экономного расходования бетона, но именно показанный вариант становится наиболее уязвимым перед силами морозного вспучивания грунта.

Согласитесь, что бетонная «пробка» расположилась в верхней части скважины, то есть именно на участке максимального воздействия расширяющегося при промерзании грунта. В итоге уже через несколько лет, а то и раньше, может выявиться печальная картина – столбы выдавливаются из земли, и забор получается деформированным.

Что делать? Оптимальными видится такой подход. Скважина (поз.2) выкапывается на глубину ниже уровня промерзания, а бетонирование (поз.3) после установки столба (поз.1) проводится в нижней ее части, там, где воздействие выталкивающих сил или вовсе отсутствует, или является незначительным. Ну а верхняя часть скважины вокруг столба затем плотно забивается щебенкой или песчано-гравийной смесью (поз.4) – такое заполнение даже при полном промерзании во влажном состоянии неспособно создать усилия для выдавливания опоры вверх.

Недостатком подобного подхода можно считать то, что при бетонировании нижней части скважины, иногда бывает сложно, до схватывания раствора, удерживать столб строго в вертикальном положении – именно из-за незаполненности верхней части. Но это можно решить установкой временных подпорок.

в – полное бетонирование всей скважины. Надежность установки опоры, безусловно, повышается, но уже за счет большего расхода бетонного раствора. Правда, и в этом случае не исключено воздействие довольно значительных касательных сил при вспучивании. Этого можно избежать если применить особую технологию бетонирования – об этом будет подробно рассказано чуть ниже.

г – бутование опоры, которой также является одним из способов противодействия морозному пучению грунта. Такой подход обычно практикуется на склонных к зимним «подвижкам» участках, но только при установке опор, которые по плану не будут подвергаться слишком большой внешней нагрузке. Для легкого деревянного забора подобный способ будет вполне применяем.

В качестве заполнителя применяется щебень, ПГС крупной фракции, вполне можно пустить в дело строительные отходы – кирпичный бой, обломки бетона и т.п. Такое наполнение создаёт своеобразный буферный, амортизационный слой, и на опору вспучивающие силы действовать практически не будут. Кроме того, засыпка становится хорошим дренажом для отвода дождевой и талой воды от поверхности опоры.

К недостаткам, помимо уже упомянутого выше, можно отнести сложность качественной, равномерной и очень плотной трамбовки бутового заполнения по всей глубине скважины.

Если выбрана одна из технологий бетонирования опор, то нередко она совмещается с еще одной операцией – с заполнением тем же раствором всей полости трубы. Это придает столбу дополнительную прочность, а внутренняя поверхность получит надежную защиту от коррозии.

Для бетонирования обычно применяется обычный песчано-щебеночно-цементный раствор марки М200, который проще готовить по месту, порционно, по мере установки столбов. А количество бетона и исходных ингредиентов для его замешивания поможет быстро рассчитать расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета количества бетона для установки металлического заборного столба

Перейти к расчётам

Укажите запрашиваемые параметры и нажмите «РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО БЕТОНА И ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ»

Диаметр скважины под столб D метров

Глубина скважины G , метров (после засыпки песчаной подушки)

Планируется заполнение скважины бетоном:

— на всю высоту — на одну треть высоты — на половину высоты — на две трети высоты

Будет ли заполняться бетоном сама опора?

— нет, труба просто закрывается сверху заглушкой — да, труба будет доверху заполняться бетоном

Стандартное сечение трубы, мм

40х40х2. 5 50х50х2.5 60х60х3 80х80х3 60х40х2.5 70х50х3 80х40х3 80х60х3 90х60х3 внешний — Ø 45 мм Ø 57 мм Ø 76 мм Ø 89 мм Ø 102 мм

Высота опоры над поверхностью земли Н , метров

Для особо сложных в плане морозного вспучивания грунтов, и тем более – под установку на таких участках столбов, на которые будет оказываться значительная нагрузка, рекомендуется применить особую технологию бетонирования. Ее нередко называют «финским столбом». А уж жители Финляндии, страны сурового климата и бесконечных озер и болот, наверняка знают толк в подобных вопросах.

Установка заборного столба по «финской технологии» — пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
То, о чем уже говорилось выше – силы морозного вспучивания буквально выдавливают забетонированные обычным способом, и особенно – только на верхнем участке скважины, столбы. Предлагаемый способ дает возможность установки опор, как говорится, «навечно». Он предполагает полное бетонирование по всей глубине скважины, но верхний участок, выше уровня промерзания почвы, заключается в гильзу.
В качестве такой гильзы будет использоваться отрезок пластиковой канализационной трубы диаметром 110 мм. Лучше всего для этих целей использовать оранжевые трубы – они предназначены именно для наружных коммуникаций, то есть обладают большей прочностью и устойчивостью к перепадам температур. В рассматриваемом примере трубы нарезаны отрезками по 800 мм.
Трубы будут устанавливаться в скважины, для проходки которых используется ручной бур с диаметром лопастей 180 мм. Если предполагается выкапывание скважин на большую глубину (а так обычно и бывает при использовании подобной технологии), должна быть предусмотрена возможность наращивания штанги бура.
Чтобы на участке строительства забора не разводить лишнюю грязь, и чтобы выбранный грунт просто не мешал работе, его целесообразно сразу убирать в выбранное место. То есть для этого понадобится тачка.
Мастер, делящийся своим опытом, в практике работы не раз сталкивался с труднопроходимыми, очень плотными глинистыми слоями, по которым лопасти бура начинают проскальзывать, не врезаясь в грунт. Он нашел способ преодолевать такие препятствия. Для этого используется мощная малооборотистая электродрель.
Для нее готовится особый «бур» — это мощное сверло диаметром 40 мм, к которому приварен «удлинитель» из арматурного прута, длиной 1. 5 м и диаметром 14 мм.
Понятно, что при выполнении таких работ никак не обойтись без лопат. А при бетонировании наиболее удобным инструментом становится мастерок.
Вспомогательные инструменты для работы над скважиной. Длинный металлический крючок поможет вытащить попавшиеся по ходу бурения камни. А если готовая скважина до установки опоры начнет наполняться водой, то вычерпать ее перед бетонированием поможет вот такая самодельная «приспособа», сделанная из пластиковой бутылки.
По задумке мастера столб доверху будет наполняться бетонным раствором. Упростит эту задачу самодельная воронка, изготовленная из шестилитровой пластиковой бутыли от питьевой воды.
Обычный желоб из оцинкованной стадии поможет с заполнением раствором пластиковой гильзы.
Наготове ингредиенты для приготовления бетонного раствора. Не показан, правда, только мешок с цементом.
Объемы раствора для установки одного столба требуются небольшие, поэтому мастер решил обойтись для его приготовления просто ровной площадкой. В этих целях полжет послужить даже лист плоского шифера.
Инструмент, без которого, наверное, не обходится ни одна строительная операция – уровень. Поможет в правильном выставлении столбов по вертикали.
Самодельный отвес из прочного капронового шнура с привязанной к нему тяжелой гайкой. Шнуру будет «доверена» и еще одна важная операция.
Стальной тросик – именно он будет растягиваться между крайними угловыми опорами и задавать направление и выверенную высоту опор. Вместо тросика может использоваться и стальная проволока диаметром 2-3 мм, но обязательно – целым куском.
Длинная деревянная рейка 15×50 мм помогает в трамбовке залитого раствора, а отрезком тонкой металлической трубки хорошо проводить «штыкование» — прокалывание бетона для выхода из него воздушных пузырей и максимального уплотнения.
Будет показываться пример установки одного столба. При этом угловые опоры уже были установлены ранее (по точно такой же технологии). Между ними по верхнему их обрезу натянут тросик. От него удобнее всего начинать разметку. Важно натянуть этот тросик максимально сильно, чтобы провисание было минимальным.
Через натянутый тросик перекидывается импровизированный отвес – шнур с привязанной гайкой.
Отвес точно проецирует линию натянутого троса на грунт.
Теперь надо лишь точно с помощью рулетки отложить расчетный шаг установки столбов от соседней, уже ранее выставленной опоры.
В данном случае шаг столбов составлял 2600 мм. Вот она, точка установки очередной опоры. Ее можно отметить забитым колышком. А отвес временно убирают в сторону, чтобы он не мешал проведению земляных работ. Но он еще понадобится для контроля вертикальности бурения скважины и для точного вставления столба.
Перед началом выкапывания скважины имеет смысл сразу привести в готовность и саму опору. объясняется это просто. Скважина может начать заполняться водой из грунта или от внезапно пошедшего дождя, так что бетонирование лучше проводить сразу после ее бурения на расчетную глубину. А трубе после антикоррозионной обработки все же необходимо время для застывания грунтовки или краски. В рассматриваемом примере для столбов применяется профильная труба квадратного сечения 50×50 мм. Длина трубы – 3300 мм. Из них 2000 приходится на высоту столба над поверхностью грунта и 1300 уйдёт вниз.
Обратите внимание – на нижней стороне трубы вырезано окно. Его край расположился на расстоянии 120 мм от торца, и длина этого окошка также 120 мм. Эта хитрость повышает прочность бетонирования опоры в грунте, дает возможность создания общего монолита бетонного заполнения скважины с аналогичным заполнением самой трубы.
Трубу необходимо тщательно очистить от ржавчины, грязи и маслянистого налета. Лучше всего с этим справляется металлическая щетка, установленная на «болгарку».
Затем поверхность трубы необходимо обезжирить, например, уайт-спиритом. После высыхания растворителя вся поверхность трубы покрывается специальной антикоррозионной грунтовкой или краской. Иногда для подземных участков применяется битумный праймер.
Трубы получили соответствующую обработку и оставлены сохнуть. Можно переходить к подготовке очередной скважины.
Прежде чем начинать работу ручным буром, имеет смысл выкопать небольшой приямок. Его центр контролируется все тем же отвесом.
Начинается процесс бурения. Если повезет, то он должен пройти без особых осложнений. Бывает, что попадаются камни, которые приходиться поддевать металлическим крюком и выдергивать наружу.
Выбранную землю лучше всего сразу, не откладывая, сбрасывать в поставленную поблизости тачку. По мере наполнения тачки, грунт отвозится к месту его временного складирования.
Если попался сложный для проходки участок, можно попробовать просверлить в дне скважины три — четыре отверстия с помощью дрели с установленным мощным сверлом на длинной штанге. После этого, как правило, бур успешно проходит дальше. В процессе бурения опущенный в скважину отвес поможет убедиться в том, что направление проходки выбрано правильное, по вертикали, и не уходит в сторону.
По мере углубления в грунт, бур наращивается еще одной метровой штангой. Когда по примерным прикидкам глубина бурения становится близка к расчётной, проводится периодический ее промер. Это сделать совсем несложно. Нужно лишь заранее измерить расстояние от нижнего края лопасти бура до рукоятки. Например, мы знаем, что длина бура до перекрестья рукоятки после установки удлинителя составляет 2100 мм. Измеряем расстояние от этой рукоятки до натянутого сверху троса.
Так как у нас опора имеет длину 3300 мм, и ее верхний торец после установки должен прийтись вровень с тросом, нам нужно копать, пока промеряемое расстояние не станет равным 1200 мм. Измерение на данной иллюстрации показывает, что осталось совсем немного – порядка 45÷50 мм.
Когда скважина полностью готова, можно замешивать бетонный раствор. Мастер подсчитал, что для полного заполнения одной скважины и трубы по такой технологии ему требуется 40 литров бетона.
Труба устанавливается в скважину. Ее соответствие линии забора и вертикальность положение легко контролируется опять же с помощью отвеса.
Маленькая хитрость. После того как трубе придано требуемое положение, можно провести ее временную фиксацию, примотать шнуром отвеса к натянутому тросу. Так у мастера освобождаются руки для заливки бетона в нижнюю часть скважины. А подкорректировать положение, если это потребуется, можно будет и после окончания этой заливки.
Столб установлен на свое место, правильно позиционирован и временно зафиксирован — можно заполнять нежную часть скважины. В данном примере заливка этого участка будет производиться на высоту 600 мм ото дна.
Раствор заливается не разом – постепенно, примерно по 100 мм высоты скважины. Проводится «штыкование» — узкой трубкой неоднократно прокалывают залитую массу, чтобы не допустить полостей. Глубину наполнения можно контролировать деревянной рейкой со сделанной на ней отметкой. Этой же рейкой ведется максимально возможная трамбовка бетона.
После того как нижняя часть скважины забетонирована на запланированную высоту, проверяется положение столба, снимается ферменная его фиксация к тросу. В итоге опора должна окончательно принять требуемое положение.
Через верх столба на него надевается пластиковая гильза. Она опускается вниз, до упора в утрамбованный бетонный раствор. Так как длина гильзы составляет 800 мм, а от уровня бетона до поверхности грунта – 700 мм, пластиковая труба будет выступать сверху на 100 мм, как и было задумано.
Все внешнее пространство между гильзой и грунтом с максимально возможной плотностью заполняется песком или ПГС мелкой фракции. Засыпку песка также ведут послойно, по 100-150 мм, с обязательной трамбовкой каждого слоя. Заполнение ведут вплоть до общей поверхности грунта.
Следующая операция – это заполнение самой гильзы бетонным раствором. Вот когда понадобится жестяной желоб – им очень удобно будет направлять раствор в полость пластиковой трубы.
Нелишним будет напомнить, что и здесь заливка чередуется с уплотнением бетона. Операция продолжается, пока вся гильза «под завязку» не будет плотно заполнена раствором.
И осталось только заполнить раствором саму полость столба. Для этого в торец профильной трубы вставляется самодельная воронка – ее резьбовое горлышко почти идеально подходит по диаметру к внутреннему сечению опоры.
Бетонный раствор заливается в полость столба без особой спешки, постепенно, порционно. При необходимости бетону «помогают» опуститься вниз с помощью длинного арматурного прута. Заполнение ведется до самого верха, пока раствор не станет выступать небольшой «шапочкой».
Все, на этом работа по установке опоры считается успешно выполненной. Можно переходить к следующему столбу. Не исключено, что кому-то такая технология покажется «тягомотной». Но зато при подобном подходе можно быть уверенным, что опора справится с любыми теоретически возможными нагрузками, которые могут выпасть на забор. Никакие силы морозного вспучивания никак не потревожат ее заданного положения. Получившийся цилиндрический «подиум» только подчёркивает аккуратность столбика. А бетонное заполнение трубы, кроме дополнительной прочности и антикоррозионной внутренней защиты, позволяет выполнять сварочные работы без особой опаски насквозь прожечь стенку, так как бетон будет способствовать эффективному отводу тепла.

Монтаж деревянного забора на металлические столбы.

В этом разделе статьи будет показано несколько примеров монтажа деревянного забора. Они отличаются как расположением деревянных деталей ограждения, так и методами крепления их к металлическим опорам.

Установка деревянного штакетника на сварную металлическую каркасную конструкцию

В первом примере мастера приняли решение прожилины (поперечины) забора также изготовить из профильной трубы. Заслуживает внимания и их подход к монтажу штакетин – с помощью шаблонов работа выполняется быстро и очень точно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
Начинается все как обычно. Производится разметка линии забора под установку столбов. Опоры будут располагаться с шагом 2,5 метра. Для бурения скважин используется ручной бур с диаметром лопастей 220 мм. В качестве столбов вновь выступает профильная труба сечением 50×50 мм.
Грунт на участке строительства, по всей видимости, довольно стабильный, так что предполагается установка опор на глубину 1000 мм. Но при этом будет выполняться полное заполнение скважины бетонным раствором.
Чтобы ускорить и упростить процесс, приготовления раствора, применяется передвижная бетономешалка сравнительно небольшого объема.
Это, кстати, позволяет готовить раствор прямо около места установки столба, а бетон заливать непосредственно из смесителя в скважину.  Естественно, при этом выполняются обычные операции по «штыкованию» и максимальному уплотнению залитого раствора.
После того как все стойки установлены, а бетонная заливка достаточно хорошо схватилась, производится монтаж прожилин каркасной конструкции. Для этого вначале выполнена разметка, так, чтобы устанавливаемые перекладины заняли строго горизонтально положение и разместились на строго установленном расстоянии от уровня земли. Для прожилин используется профильная труба сечением 20×40 мм. Они привариваются к стойкам. Вначале приварена верхняя перекладина…
…а затем, аналогичным образом, и нижняя, идущая вдоль поверхности грунта. На точность установки прожилин обращается особое внимание, так как верхняя перемычка, помимо всего прочего, станет отправной точкой для работы с шаблоном при установке штакетин – это будет показано ниже.
Соединение опоры и прожилины идет внакладку, со стороны улицы. Такой способ выбран потому, что штакетины на прямых будут монтироваться с равным шагом, без разрывов на опорах.
Территория под строительство расположена на уклоне. А это вынуждает чередовать прямые участки с уступами по горизонтальному уровню перекладин забора. Делается это в тех целях, чтобы штакетины забора по всей протяжённости ограждения расположились примерно на одной высоте от земли. Естественно, в каждой из секций штакетины будут выравниваться по единому уровню. Каркасная конструкция будущего забора смонтирована.
Правда, на участке максимального перепада уровня поверхности земли решено дополнить конструкцию каркаса забора бетонной лентой. Эта лента не будет выполнять никакой несущей функции, ее задача — просто «облагородить» вид получающегося перепада высот. Производится разметка под траншею для установки опалубки. Ширина заливаемой ленты составит всего 150 мм.
Готовятся доски для опалубки, сколачиваются…
…а затем устанавливаются на место щиты. Производится их укрепление подпорками.
Готовится бетонный раствор М200. Он доставляется к месту работы, а потом лопатой аккуратно заливается в опалубку.
Сразу проводятся все нужные действия по уплотнению залитого бетона. Поверхность будущей ленты тщательно выравнивается по намеченному уровню. опалубку можно будете снять примерно через неделю. В это время будет чем заняться.
Один работник отряжен на окончательную обработку каркасной конструкции. Необходимо сколоть шлак на сварных швах, тщательно прокрасить эти швы, а затем покрыть антикоррозионной краской-грунтом и все металлические детали основания забора.
Используется специальная краска, позволявшая выполнять нанесение прямо на тонкий слой окислов. Поэтому тщательной зачистки от ржавчины «дол металлического блеска» не проводилось.
Параллельно в импровизированной столярной мастерской ведется изготовление штакетин. Используется обрезная доска 20×100 мм. Забор планируется средней высотой 1900 мм, и при этом между грунтом и штакетником предполагается выдерживать примерно 100 мм. (Примерно – потому что на склоне это расстояние может «плавать» даже в пределах одной секции, так как все доски будут выравниваться по одному горизонтальному уровню). Таким образом, все заготовки точно нарезаются в единый размер 1800 мм.
Доски хоть и обрезные, но не строганые.  И забор от этого может после покраски смотреться неаккуратным. Поэтому производится обработка каждой детали на фуговальном станке. Обрабатываются в один проход лицевая и тыльная стороны доски. Мастер использует специальное приспособление, позволяющее плотно, с нужным прижимом, но в то же время — безопасно подавать доску на фуговальный барабан.
Вот оно, это нехитрое приспособление. Фанерная пластина толщиной 10 мм, к которой для удобства прикручена самодельная деревянная рукоятка. Через фанеру насквозь ввернуты саморезы, так, чтобы их острие выступало снизу буквально на 1,5÷2 мм – для обеспечения нужного сцепления при подаче доски на фугование.
Проводится подобная обработка и по торцевым плоскостям досок, с обеих сторон. По мере готовности материала его можно доставлять к месту проведения монтажа забора.
Штакетины решено устанавливать с шагом 50 мм. Как эту работу выполнить максимально быстро и качественно, чтобы все доски, во-первых, были строго вертикальны, а во-вторых – их края в пределах секции выстроились точно по одному горизонтальному уровню? Работа существенно упроститься, если заранее смастерить нехитрый шаблон-кондуктор.
Шаблон состоит из двух направляющих. Первая задает величину просвета между штакетинами – для этого к ней прикручены перемычки, точно задающие нужное расстояние. Кроме того, к ней привязан обычный строительный уровень, который необходим для осуществления контроля за вертикальностью установки. Вторая направляющая – прижимная. Она будет точно позиционировать штакетину по высоте.
Последовательно выполнения операции такая: — На прожилину забора вешается первая направляющая и плотно прижимается к уже ранее установленной штакетине. Контролируется вертикальность установки – хотя она должна и так соблюдаться, если предыдущие детали выставлены ровно. Но лишний раз убедиться – никогда не помешает. – Берется очередная штакетина и плотно прижимается к первой направляющей. Тем самым задан нужный просвет между досками.
Следующим шагом штакетина прижимается с противоположной стороны второй направляющей. На этой направляющей сзади прикручена ограничительная дощечка, которой она будет упираться в верхнюю прожилину каркаса забора.
А на торцевой част сверху завернут саморез, на строго выверенном расстоянии от нижнего торца опорной дощечки, задающем высоту штакетины над верхней перекладиной каркаса.
Дальше — все просто. После установки штакетины вторая направляющая подается вниз, до упора задней дощечки в прожилину каркаса. А верхний стопор-саморез в это время толкает вниз штакетину, таким образом точно выставляя ее на необходимую высоту по общему уровню.
Осталось только окончательно закрепить штакетину на прожилинах. Для этого будут использоваться саморезы 35 мм с широкой шляпкой, с наконечником-буром по металлу. Это позволит обойтись без дополнительной операции сверления отверстий. С хорошим шуруповертом при приложении достаточного усилия саморез уверенно проходит стальную стенку толщиной 2,5 мм и надежно фиксируется в ней.
Трещотка шуруповерта настроена таким образом, чтобы головки саморезов слегка, на 0,5÷1 мм, притапливались в древесине. Это поле прокраски даст дополнительную защиту от преждевременной коррозии. Вначале штакетина прикручивается к верхней прожилине, а затем, после дополнительного контроля вертикальности положения – к нижней. Лоска неширокая, так что для крепления будет достаточно по одному саморезу по центру.
Использование шаблона позволяет паре работников выполнять монтаж штакетника очень быстро и качественно. На иллюстрации показан монтаж забора на участке, где выполнялась заливка бетонной ленты.
Если есть свободные рабочие руки, то можно сразу же, параллельно монтажу, проводить обработку уже установленных участков забора.
Для обработки деревянных деталей использована антисептическая пропитка с тонирующим эффектом «Кофадекс». Ее обильно наносят кистью, не забывая при этом покрыть и все торцевые стороны досок.
Итог работы: очень аккуратный, ровный, прочный и получивший хорошую защиту от внешнего воздействия забор — готов.

Цены на обрезную доску для забора

обрезная доска

Установка нового деревянного забора взамен демонтированного старого

В этом примере задача перед мастерами будет несколько проще. Предстоит установить новый деревянный забор вместо старого, подлежащего демонтажу. При этом остаются на месте опорные металлические столбы с приваренными к ним когда-то монтажными кронштейнами. По всей видимости, работа выполняется в южном регионе – грунт имеет хорошую плотность и устойчивость, не подвержен вспучиванию, так что положение столбов за период длительной эксплуатации (говорят про 30 лет) особо не изменилось. Это существенно упрощает и ускоряет весь процесс установки забора.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
Вот этот забор, прослуживший несколько десятков лет и уже изрядно за это время обветшавший, предстоит заменить на новый. При этом опоры будут использоваться старые.
В свое время при установке старого забора особо «не заморачивались» — некоторые секции просто притянуты к столбам проволокой.
Начинается демонтаж старого ограждения. Особых усилий эта операция не потребовала. На иллюстрации хорошо видны старые столбы с приваренными к ним «ушами» — к ним и будет монтироваться новое ограждение.
Больше времени занял не столько демонтаж, сколько вынос снятых секций и расчистка участка под установку новых.
Остатки старого заборы выносятся и складируются в выбранном месте. Пойдут теперь на дрова.
Заблаговременно были изготовлены новые секции штакетника. Расположение их прожилин, для которых использовался брус 40×50 мм, сразу выбиралось с учетом расположения монтажных площадок, приваренных к металлическим столбам. Так, чтобы обеспечивался нужный просвет от поверхности земли – 100 мм. Сами штакетины изготовлены из строганой доски сечением 100×15 мм. К забору в данном случае не предъявляется требований к выполнению «охранной» функции. Это лишь ограждение территории участка и барьер для домашней птицы.
Секции штакетника переносятся на место монтажа.
Длина секций при их сборке бралась равной расстоянию между осями металлических столбов. Секция примеряется к намеченному для установки месту.
Чтобы временно зафиксировать секцию по требуемой высоте, для удобства выполнения ее дальнейшего крепления, снизу ее можно подпереть подкладками из обрезков доски.
Все, нужное положение найдено, можно переходить к креплению секции. Для этого будут использоваться шиферные гвозди с широкой шляпкой.
Как уже было видно на фотографиях выше, приваренные в столбам монтажные площадки имеют большие проушины. Положение забиваемого гвоздя выбирается таким, чтобы он прошел через проушину и оперся о нижний ее край.
Гвоздь забивается полностью, до упора шляпкой в древесину. Точно так же вбивается гвоздь и через нижнюю прожилину.
Операция в точности повторяется на противоположной краю секции штакетника, то есть на следующей опоре.
С противоположной стороны забора стержни гвоздей, прошедшие через отверстия кронштейнов, изгибается молотком вниз. Но это – все еще пока временная фиксация. Можно переходить к установке следующей секции.
Наконец, все секции забора установлены на место, и, образно выражаясь, подвешены на загнутых гвоздях к кронштейнам столбов. Пришло время зафиксировать их намертво. Для этого готовится к работе сварочный аппарат.
Загнутые концы гвоздей привариваются с тыльной стороны монтажных кронштейнов. При этом у мастера есть возможность предварительной небольшой корректировки положения заборной секции, если в этом будет необходимость. При выполнении сварки, безусловно, потребуется следить, чтобы не произошло возгорания древесины. После того как крепления будут приварены, оставшийся конец гвоздя с острием можно срезать. В итоге получается вот такое крепление, которое в достаточной степени обеспечит надёжность конструкции забора.
Как видите, технология установки очень проста. И довольно внушительный по длине забор, еще и с учетом времени на демонтаж старого ограждения, был возведен всего за несколько часов.

К мастеру, возможно, возникают вопросы. Например, посему бы в таком варианте не использовать крепление па болты – проушины это позволяют? Но он убедительно говорит, что подобная технология вполне оправдана, так как возведение забора с использование гвоздей становится менее затратным. Да и испытание временем такой способ крепления уже выдерживал.

Второй вопрос – почему бы не прокрасить столбы перед монтажом секций. И не установить на них сверху заглушки – ведь сварочный аппарат все равно был под рукой?

А в целом, такой подход, как кажется, вполне заслуживает внимания.

Горизонтальный деревянный забор на винтовых сваях

Еще один пример самостоятельного строительства забора. В этом случае хозяину больше пришлось по душе горизонтальное расположение досок.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
Грунт на участке строительства недостаточно устойчивый, со склонность к вспучиванию и с большой глубиной промерзания. Поэтому хозяин решил в качестве опор для забора (а он планируется довольно массивным) применить винтовые сваи.
Сваи вкручены в грунт на два с половиной метра, и еще около полуметра выступает над поверхностью. Этого недостаточно для опор, так как забор планируется высокий – порядка двух метров. Поэтому 76-миллиметровые сваи были наращены 60-миллиметровой трубой, сплошным швом по окружности. (Не вполне понятно, почему сразу при этом было не заглушить отверстия, которые применялись для рычагов при вкручивании опоры? Или, вообще – не пожертвовать этим коротким ослабленным участком, срезав его и затем приварив удлинение?).
Сверху готовая опора заглушена круглой приваренной пластиной. Сразу выполнена и антикоррозионная обработка металлических опор – они полностью покрыты защитной краской-грунтом.
Переходим к конструкции самого ограждения. Как видно, выбрано горизонтально расположение досок. Доска используется сечением 20×100 мм.
Основанием для крепления досок служат бруски 50×50 мм, которые зафиксированы на трубе опоры.
Для крепления бруса сверлились отверстия, а затем вкручивались мощные кровельные саморезы. Без предварительного сверления пройти 5-миллиметровую стенку только полагаясь на бур самореза – очень проблематично.
Доски расположены с шагом, равным их ширине, то есть 100 мм. Аналогичным образом доски смонтированы с противоположной стороны ограждения, но только со «смещением по фазе». То есть получается так называемое шахматное расположение деталей. Сами доски крепятся к брусу саморезом, хотя создается устойчивое впечатление, что одного самореза все же недостаточно — детали довольно массивные. Для быстрого и точного монтажа досок модно изготовить два шаблона равной высоты. После установки первой, нижней доски с использованием уровня, дальнейший монтаж уже удобнее будет проводить именно с использованием таких «калиброванных» подставок.
С каждой из сторон закреплено по девять досок. Такое расположение очень оригинально смотрится, дает эффект «полупрозрачности» забора, то есть ограждение не становится преградой для нормального проветривания участка. Кроме того, в полосе вдоль забора не создается сплошной теневой зоны – летом солнечные лучи проникают сюда сверху, что важно для многих культурных растений. Но при всём этом — сам участок полностью скрыт он любопытных взглядов.
Еще один нюанс – для усиления конструкции ровно посередине пролета пушен дополнительный вертикальный брус 50×50 мм, к которому доски также крепятся саморезами. Брус, понятное дело, имеет высоту только с расчетом от краев верхней и нижней доски, то есть он не достает до поверхности земли.
Исключительно из эстетических соображений, хозяин украсил заглушки столбов кованными оголовками, приобретёнными в магазине.
Такой забор дает возможность хозяину несколько варьировать используемый материал. Так, на «парадной» стороне участка, тем более – на лицевой стороне ограждения была применена древесина первого сорта. А вот на тыльной стороне участка, на границе с соседями, полнее можно пустить в ход и материал подешевле. Впрочем, как мы уже видели раньше, даже обычный не обрезной горбыль может смотреться на подобном заборе очень даже эффектно. После сборки все деревянные детали забора покрыты защитной краской-грунтом для древесины, с антисептическим действием и окрашивающим эффектом. Кстати, такое «полупрозрачное» расположение досок позволило упростить и ускорить эту операцию – был применён краскопульт без сколь-нибудь значимых потерь грунтовки.
Просто чтобы завершить тему горизонтального размещения досок забора – еще один оригинальный вариант. Его еще часто называют «австрийской плетенкой»
Все, в принципе, очень похоже, только доскам с противоположных сторон придаётся встречный изгиб вокруг центрального бруса или даже полноценного столба-опоры. При этом, конечно, возни получается побольше. Кроме того, потребуется качественный гибкий материал высокого сорта, хорошо обработанный, не имеющий крупных сучков или трещин, чтобы доски не сломались при выполнении изгиба. Правда, и смотрится такой забор очень выигрышно.

*******

Итак, вниманию читателя было представлено несколько вариантов установки деревянного забора на металлических столбах. Есть из чего выбрать, чтобы хотя бы определиться с базовым принципом монтажа. А вот конкретную форму и оформление забора — вполне можно продумать и самостоятельно, исходя из своих предпочтений и возможностей.

Узнайте, как сделать плетеный забор своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

А чтобы «подхлестнуть фантазию», предлагаем посмотреть видеосюжет с интересными образцами деревянных заборов.

Видео: Дачный деревянный забор может быть очень красивым

Как добавить конфиденциальности с помощью забора из рабицы

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 07.06.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено
Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, строительстве и реконструкции жилых домов, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Факт проверен

Александра Кей

Факт проверен
Александра Кей

Александра Кей — писатель, специалист по проверке фактов, исследователь и редактор, проверяющая статьи The Spruce на точность и добавляющая ссылки на источники. Алекс часто пишет для b2b и b2c изданий. Когда она не пишет и не проверяет факты для печатных или онлайн-статей, Алекс работает адъюнкт-профессором английского языка в местном колледже.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Маркус Хрц / Getty Images

Заборы из сетки-рабицы — это функциональный способ ограждения открытого пространства. Они известны своей долговечностью и прочностью. С точки зрения безопасности дома отсутствие уединения, безусловно, является плюсом, поскольку важно держать линию обзора открытой для улицы.

Но этот стиль забора не известен своей конфиденциальностью или эстетическими свойствами. Помимо того, что это недорогой и эффективный метод обеспечения безопасности домашних животных и детей, рабица иногда рассматривается как вредитель дворов. Фактически, некоторые общины даже запрещают заборы из звеньев сетки в жилых районах.

Замена забора из звеньев сетки сплошным забором всегда является одним из вариантов. Тем не менее, если вы попытаетесь удалить это ограждение, у вас могут возникнуть трудности. При установке звена цепи столбы глубоко закапываются и плотно удерживаются на месте с помощью бетонных анкеров, как корни крепкого дерева. Удаление еще более затруднено, так как металлические стойки заполнены бетоном и их трудно разрезать. Как только вы удалите столбы, само звено цепи станет громоздким, и от него часто трудно избавиться.

Вместо того, чтобы строить забор для уединения или снимать ограждение из звеньев сетки, более простой и гораздо более дешевой альтернативой является модернизация забора, чтобы придать ему изысканный вид и обеспечить уединение. Варианты варьируются от традиционных планок забора из звеньев цепи и сетки до панелей из бамбука, тростника и дерева.

• 01
  из 05

  Планки ограждения из цепей

  Zen Rial / Getty Images

  Поскольку заборы из звеньев цепи позволяют вставлять длинные узкие детали вертикально, почему бы не сделать из этого целый забор? В этом и заключается идея этого классического метода украшения заборов из звеньев сетки. Эти отдельные планки скользят сверху и остаются на месте без каких-либо средств крепления. Планки изготавливаются либо из полиэтилена высокой плотности, либо из алюминия.

  Десять погонных футов планок из звеньев цепи высотой 6 футов стоят от 90 до 110 долларов. Установка проста.

  Планки из звеньев цепи чрезвычайно прочны и могут служить десятилетиями. Решетчатые заборы, построенные более пятидесяти лет назад, стоят до сих пор и обеспечивают защиту. При повреждении ламелей их можно заменить поштучно.

  Планки часто рассматриваются как непривлекательные. Покрытие конфиденциальности низкое, предлагая лишь от 75 до 80 процентов визуальной блокировки. Стоимость может быть неожиданно высокой. Поскольку планки необходимо вставлять по одной, установка выполняется медленно и утомительно.

  Плюсы

  • Недорогие

  • Очень прочный

  Минусы

  • Неполная конфиденциальность

  • Медленная установка

• 02
  из 05

  Полностью бамбуковые экраны

  Маркус Хрц / Getty Images

  Рулонное бамбуковое ограждение изготавливается из прикрепленных столбов толщиной от 3/4 до 2 дюймов. Полные экраны из бамбуковых столбов можно установить на забор из звеньев цепи, привязав его непосредственно к рельсам и столбам с помощью кусков проволоки 16 калибра длиной в фут.

  Выбирайте шесты, обрезанные на бамбуковых узлах, так как они работают лучше, чем шесты с открытыми концами. Узлы действуют как естественные атмосферостойкие крышки.

  Полноразмерные бамбуковые экраны очень привлекательны и выглядят естественно. Покрытие составляет приличные 85 процентов. Если вы хотите придать своему дому и двору веселую тропическую атмосферу, цельные бамбуковые экраны — отличный способ начать.

  Бамбук обладает умеренной прочностью. Жесткий и коварный, как растущее растение, бамбук, оставленный без обработки, быстро становится коричневым и серебристым, а затем начинает образовывать длинные вертикальные трещины.

  Что касается органических покрытий, цельный бамбук относительно долговечен. Но, как и любой органический материал, оставленный снаружи, он будет медленно разрушаться, если за ним не будет осуществляться постоянный уход. Полноразмерные бамбуковые экраны — это предмет специального заказа, который можно найти в основном в Интернете или в специализированных садовых центрах.

  Плюсы

  • Привлекательный

  • Натуральный

• 03
  из 05

  Тростниковые экраны

  Стив Аутман / Getty Images

  Тонкие бамбуковые трости толщиной с соломинку для питья сплетаются в маты длиной от 8 до 16 футов. Эти рулоны легко носить с собой и транспортировать обратно из магазина товаров для дома. Тростниковые экраны обычно устанавливаются вертикально.

  Новые экраны Reed обеспечивают около 85% конфиденциальности. Когда экран разваливается, конфиденциальность также снижается. Тростниковые экраны очень дешевы, и большинство домашних магазинов продают их на полках. Если вам нужно покрыть забор из рабицы за день, тростниковые экраны быстро раскатываются и закрепляются.

  Рулон тростникового экрана размером 6 на 16 футов стоит от 28 до 35 долларов.

  Экраны Reed остаются привлекательными примерно год или два. После этого камыши меняют цвет с золотисто-коричневого на серый и начинают выпадать из материала проволочного плетения. Тростниковые экраны — хорошее быстрое решение, но плохой выбор в долгосрочной перспективе.

• 04
  из 05

  Сетчатый ветрозащитный экран/защитный экран

  бгвокер / Getty Images

  Сетчатый ветрозащитный экран на первый взгляд выглядит как брезент. Но брезент — плохой выбор для ограждений, потому что он ловит ветер и действует как парус. Напротив, сетчатый экран для уединения предназначен для ограждений.

  Сетчатый защитный экран пропускает воду и ветер; он имеет окантовку двойной толщины по периметру и латунные втулки на окантовке, чтобы вы могли прикрепить его к звену цепи с помощью застежек-молний. Конфиденциальность колеблется от 80 до 96 процентов, в зависимости от того, сколько вы готовы потратить.

  Сетчатый экран отличается высокой прочностью. Поскольку это неорганический полипропилен с защитой от УФ-излучения, он должен прослужить много лет, больше, чем любые органические продукты. Но из-за его тканой конструкции и темного цвета элементы в конечном итоге сказываются на этом материале.

  Сетчатое просеивание является самым дешевым решением из всех перечисленных здесь. Экраны с более низкой конфиденциальностью (85-процентная блокировка) являются наименее дорогими. Экраны с 96-процентной блокировкой стоят примерно на 50 процентов дороже.

  Сетчатые экраны конфиденциальности больше полезны, чем красивы. Поскольку они часто используются в промышленных зонах, школах, теннисных кортах и ​​бассейнах, они не подходят для большинства домов, по крайней мере, с эстетической точки зрения.

• 05
  из 05

  Деревянные панели для забора

  JPLDesigns / Getty Images

  Обычные деревянные панели забора можно привинтить к ограждению из звеньев сетки с помощью U-образных скоб. Поскольку эти панели изготавливаются на заводе, нет необходимости прибивать доски по отдельности. Вам понадобится доступ к задней стороне забора из сетки рабицы, чтобы прикрепить панели к забору.

  Наконечник

  Помимо регулярной герметизации, еще одним приемом сохранения деревянных панелей забора в течение длительного времени является предотвращение контакта с землей. Когда деревянные панели касаются земли, вода просачивается через древесину.

  Стойкость обычно отличная. Если вы используете кедр, эта древесина естественно устойчива к атмосферным воздействиям, потому что она очень жирная. Любую породу дерева можно опрыскать герметиком, чтобы продлить срок его службы. Покрытие конфиденциальности высокое (около 90 процентов). Это один из немногих вариантов, который заставит ваш забор из рабицы выглядеть совершенно по-другому. При всех других вариантах звено цепи все еще видно в некоторых местах.

  Одна деревянная панель забора высотой 6 футов и длиной 8 футов стоит от 145 до 160 долларов. Поскольку панели забора очень тяжелые (около 160 фунтов) и громоздкие, вам понадобится либо большой грузовик и помощник, чтобы помочь вам поднять панели, либо вам придется заплатить за доставку на дом.

  Возможно, вам потребуется получить разрешение на забор, чтобы прикрепить панели забора перед ограждением из рабицы. Не существует аппаратных комплектов или систем, которые помогли бы вам выполнить преобразование, поэтому вам нужно быть достаточно ловким и изобретательным, чтобы этот вариант работал. Кроме того, панели забора очень тяжелые и с ними трудно обращаться; для работы с этими панелями необходимо два человека.

Побег из Освенцима: самая необычная история о Холокосте, которую вы никогда не слышали | Холокост

Побег был безумием, побег был смертью. Попытка это была самоубийством. Этому научили Вальтера Розенберга рано, в течение недели после его прибытия в Освенцим, в возрасте всего 17 лет, в начале 19 июля.42. Однажды днем ​​он и тысячи других были вынуждены стоять в тишине и смотреть на публичное повешение, совершенное с полной церемонией. Эсэсовцы выстроились в ряд с ружьями на плечах и маршевыми барабанами на шее, а впереди стояли две передвижные виселицы, выдвинутые на колесах, по одной на каждого осужденного.

Звезды шоу были объявлены двумя заключенными, которые пытались сбежать, но не смогли. Уолтеру и остальным пришлось наблюдать, как мужчин выводили; Капо , один из заключенных, направленных СС для выполнения грубой работы по обеспечению правопорядка, связал им лодыжки и бедра веревкой, а затем надел на каждую шею петлю. После этого заключенных продержали там целый час, запретив даже отводить взгляд. Им пришлось стоять в тишине, глядя на два мертвых тела, кружащихся на ветру. У трупов на груди были приколоты записки, написанные так, будто слова были произнесены самими мертвыми: «Потому что мы пытались сбежать…»

Вальтер понимал, что нацисты хотели, чтобы он и все остальные заключенные пришли к выводу, что побег бесполезен, что любая попытка обречена. Но Уолтер извлек совсем другой урок. Опасность исходила не от попытки сбежать, а от попытки и провала . С того дня он был полон решимости попробовать – и добиться успеха.

Вскоре он изучил эскапологию, беря уроки у самых закаленных в боях узников Освенцима, главным из которых был седовласый капитан Красной Армии, и налаживая связи с тайным подпольным сопротивлением лагеря, постепенно приобретая ноу-хау, чтобы попытаться сделать то, что раньше не делал ни один еврей. Это стремление вырваться коренилось не только в желании спасти собственную шкуру: его цель была гораздо шире. Ибо он пришел к пониманию кое-чего важного в отношении фабрики смерти, которой был Освенцим: преступление, разворачивающееся перед ним, основывалось на великом и разрушительном акте обмана.

Большинство евреев по прибытии в Освенцим были отправлены в газовые камеры, но некоторые, как Вальтер, вместо этого содержались в качестве рабов. Почти два года он оставался узником, выжившим благодаря череде случайных поворотов судьбы, и за это время он увидел почти все аспекты бойни Освенцима в действии. Он никогда не входил в состав зондеркоманды , тех евреев, которых заставляли выполнять самую ужасную работу — извлекать трупы из газовых камер, — но он был свидетелем всех остальных стадий процесса промышленного убийства.

Уолтер Розенберг… и его товарищ по заключению Фред Ветцлер вместе разработали дерзкий план побега. Фотографии: предоставлены Робином Врба; архив Государственного музея Освенцим-Биркенау

В течение 10 месяцев он работал на Judenrampe , железнодорожной платформе, куда прибывали поезда, доставлявшие сотни евреев в вагонах для скота со всей Европы, как много скота. Его работа заключалась в разгрузке каждого транспорта, и при этом он обнаружил закономерность. Нацисты лгали своим жертвам на каждом этапе своего пути к уничтожению. Люди, выпавшие из этих вонючих вагонов для перевозки скота, садились в них, веря, что их везут к новой жизни в новом месте: «переселение на восток», как называли это нацисты. Евреи в этих поездах собрали свои вещи и крепко держались за них, потому что думали, что строят новый дом, в котором потребуются кастрюли и сковородки, одежда для спины и игрушки для детей. Они верили в это, потому что это было то, что им сказали нацисты, и то, что им сказали их собственные друзья и семьи, в виде открыток домой, которые, как они не осознавали, были написаны под дулом пистолета.

Ложь продолжалась в тот момент, когда эсэсовцы отпирали вагоны. Если бы они торопились, то были бы жестоки. Но если бы было время, если бы была хорошая погода, эсэсовцы могли бы устроить другое шоу. Они притворятся, что ужасное путешествие, которое пережили новоприбывшие, было каким-то заблуждением, ошибкой, которую вот-вот исправят. «Боже мой, — могли сказать они, — в каком состоянии вас перевезли эти ужасные словаки? Это бесчеловечно». Те, кого перевезли из Парижа или Амстердама, люди, воспитанные в ожидании лучшего от цивилизованных немцев, в любом случае были склонны верить в это; почувствовать облегчение от того, что, наконец, еда и питье будут доступны, что за их багажом будут присматривать и что порядок вот-вот будет восстановлен.

Если позволит время, притворство продолжится, пока новоприбывшие заберутся в грузовики, которые доставят их к местам убийств. Эсэсовцы с безупречными манерами могли бы помочь больному взобраться на борт. Для тех, кто направлялся в камеры смерти пешком, было больше утешения в виде расспросов о профессиональной квалификации или ремеслах евреев на родине. Зачем им спрашивать такие вещи, если они не собираются использовать навыки депортированных?

Если кто-то спрашивал, куда их везут, отвечал: «На дезинфекцию». Учитывая, насколько убогой была поездка, это имело смысл. Во время перехода мимо лагеря Биркенау еще больше успокоения придал вид машины скорой помощи — зеленого военного фургона с ярко-красным крестом — медленно ехавшего за их разношерстной колонной, время от времени подбиравшего тех, кто не мог идти самостоятельно. В машине действительно находился врач. Но его целью было не исцеление больных или спасение жизней. Медик внутри был врачом СС, который должен был контролировать отравление газом, а груз на борту состоял из баллончиков с Циклоном Б: ядовитым газом. Уолтер знал об этом все: одной из его случайных подработок была загрузка смертоносных канистр в фургоны.

Это были последние минуты евреев, но нацисты солгали им, говоря им, чтобы они верили в будущее, которого у них нет

Само место преступления было замаскировано. Обреченные считали, что их привели в уединенное пасторальное место, в фермерский дом рядом с двумя деревянными хижинами для раздевания. К крематориям IV и V примыкали клумбы. Оказавшись там, обман не прекратился. Это были последние минуты евреев, но нацисты поощряли их верить в будущее, которого у них не было. «Какая у вас торговля? Сапожник? – снова спрашивал офицер. «Они нужны нам срочно, доложи мне сразу же после!»

Когда жертвы следовали приказу раздеться, эсэсовец говорил им, что они собираются искупаться, что им следует сохранять спокойствие, а после этого им дадут «кофе и что-нибудь поесть». Вот тогда и придет напоминание связать все туфли попарно: «После этого вам не придется тратить время на поиски другого ботинка». На самом деле эсэсовцы знали, что обувь убитых детей будет полезна немецким семьям на родине только в том случае, если они будут поставляться парами.

Когда евреев, наконец, затолкали в газовую камеру, фокус на этом не закончился. Табличка на дверях гласила: «В бани». В крематории II потолок был усеян фальшивыми насадками для душа. (Даже сам газ был частью обмана: производители Циклона Б изменили свой продукт, избавив его от миндального запаха, который раньше действовал как предупреждение для всех, кто находился на расстоянии вдыхания.)

Вскоре Уолтер понял, что все это не какая-то жестокая и замысловатая шутка. У него была ясная и рациональная цель. Это было ясно из его собственной работы на рампе. Он и его товарищи-рабы из «команды очистки» получили строжайший приказ не говорить ни слова никому, кто выходит из поезда. Ни о каком контакте не могло быть и речи. Уолтер видел, что произойдет, если это правило будет нарушено.

венгерских еврея прибывают в Освенцим в июне 1944 года. Фото: Galerie Bilderwelt/Getty Images

Однажды ночью прибыл транспорт из концлагеря-гетто Терезиенштадт в Чехословакии. Одной из высадившихся была хорошо одетая мать-чешка, держащая на руках двух своих маленьких детей, и она явно обрадовалась, что наконец-то прибыла. Она сказала об этом немецкому офицеру: «Слава богу, мы здесь». Она была одной из тех депортированных, которые верили, что нация Гёте и Канта, наконец, привнесет в судебное разбирательство некоторую долю здравомыслия. Это оказалось слишком много для одного из молодых товарищей Уолтера, который, когда он пробегал мимо нее, шипел слова, одновременно и ругающие, и предупреждающие: «Ты скоро умрешь».

Женщина выглядела не столько напуганной, сколько оскорбленной этим вторжением омерзительного мужчины в полосатой пижаме, с неприятным запахом изо рта, с бритой головой, заключенного, который, следовательно, был преступником. Мгновенно она подошла к немецкому офицеру, как если бы она была обиженным посетителем пражского универмага, и потребовала встречи с менеджером. «Офицер, один из гангстеров сказал мне, что я и мои дети должны быть убиты», — пожаловалась она на идеальном немецком языке.

Эсэсовец в перчатке, в мундире со складками во всех нужных местах, одарил ее самой благожелательной и доверчивой улыбкой и сказал: «Дорогая госпожа, мы цивилизованные люди. Кто из гангстеров тебе это сказал? Не будете ли вы так любезны указать на него. Она сделала, как ее попросили, и офицер вынул свой блокнот и тихо записал номер заключенного, видневшийся на гимнастерке мужчины. Потом, когда все было кончено и все люди ушли, офицер разыскал этого арестанта и велел отвести его за подводы и расстрелять. Уолтер был среди тех, кто отнес его труп обратно в лагерь. Примерно в то же время женщина, подавшая жалобу, была отравлена ​​газом вместе с двумя ее маленькими детьми.

Бегая туда-сюда по Judenrampe в течение этих 10 долгих месяцев, то ли с трупами, то ли с чемоданами, Уолтер постепенно понял, почему нацисты так стремились держать своих жертв в неведении об их судьбе, даже до последнего. Им нужно было, чтобы их машина для убийств работала гладко и без сбоев. Учитывая дефицит времени, в котором часто находились эсэсовцы, когда по трассе шел еще один транспорт, не было места для задержки, вызванной паникой или, что еще хуже, восстанием.

Необходимо было, чтобы евреи, сходящие с этих поездов, не знали, какая участь их ждет. Если бы они это сделали, они могли бы начать кричать, они могли бы начать толкаться и толкаться, они могли бы отказаться строиться в колонны, в четкие ряды по пять человек, а вместо этого броситься на заборы из колючей проволоки или на своих похитителей. Правда, в конце концов они будут разбиты: у эсэсовцев были автоматы, а у их жертв не было ничего, кроме собственных тел, ослабленных голодом и жаждой. Но, тем не менее, на этой трибуне иногда находилось тысяча или более человек, что превосходило численность нацистов, возможно, в 10 раз. Если бы евреи знали, что грядет, какой песок они могли бы бросить в шестерни машины, готовой их поглотить? Возможно, они не остановят его, но смогут замедлить.

Они неподвижно лежали рядом в яме. К укрытию подошли два немца. Уолтер схватил свой нож

Уолтер увидел его с новой ясностью. Разница между правдой и ложью была разницей между жизнью и смертью. Фабрика убийств, которую нацисты устроили в этом проклятом месте, основывалась на одном главном принципе: люди, которые попадали в Освенцим, не знали, куда они идут и с какой целью. На этом принципе и строилась вся система. Освенцим был скотобойней, и Вальтер достаточно повидал их в сельской местности своей родной Словакии, чтобы понять, что забивать ягнят намного легче, чем охотиться на оленей. Если вам нужно ловить животных поодиночке, выслеживая их одного за другим, это медленная и неудобная работа. Это никогда не бывает так быстро и эффективно, как гнать тысячи людей за раз, организованных и организованных, навстречу их смерти. Нацисты разработали метод, который действовал бы как хорошо организованная бойня, а не как расстрел.

Уолтер это прекрасно понимал, потому что он каждый день и каждую ночь стоял на пороге скотобойни. Это зрелище чуть не сломало его. За эти 10 месяцев некоторые сокамерники боялись, что Уолтер вот-вот сломается. Но как раз в тот момент, когда он мог разорваться, вместо этого его наполнило горячее и непреодолимое желание: он должен действовать. Кто-то должен был бежать и бить тревогу, предупреждая, что Освенцим означает смерть. Примерно в то время, когда ему исполнилось 18, Уолтер пришел к выводу, что этим человеком должен быть он.

7 апреля 1944 года, после нескольких дней проволочек, недель навязчивой подготовки, месяцев наблюдения за неудачными попытками других и двух лет наблюдений за тем, до какой глубины может дойти человек, наконец настал момент. Пришло время бежать.

Двое других заключенных уже были там, в указанном месте. Безмолвно они кивнули: сделай это сейчас . Уолтер и его сокамерник Фред Ветцлер не колебались. Они забрались на вершину поленницы, прикрывая дыру, подготовленную другими потенциальными беглецами, нашли отверстие и спрыгнули внутрь. Через секунду их товарищи поставили доски над их головами. Один из них прошептал: «Доброго пути». Потом все было темно и тихо.

«Нацисты разработали метод, который будет работать как хорошо организованная бойня, а не как расстрел». Фотография: Galerie Bilderwelt/Getty Images

Без промедления Уолтер приступил к работе. Он вытащил мачорку , дешевый советский табак, о котором ему рассказывал капитан Красной Армии, пропитанный бензином и высушенный, точно по инструкции. Медленно он начал втыкать его в щели между деревянными досками, вопреки всему надеясь, что советский военнопленный прав, что запах отпугнет собак. Если уверенность капитана была обоснованной, Уолтер и Фред могли бы сидеть в этом бункере под поленницами, молча и не потревоженные, ровно столько, сколько им нужно: три дня и три ночи.

Уолтер уставился на фосфоресцирующие стрелки своих часов. Время ползло. Он хотел встать, потянуться, но не мог этого сделать. Говорить было слишком рискованно. В какой-то момент Вальтер почувствовал, как Фред, который в 25 лет был старше его на шесть лет — оба из одного и того же маленького словацкого городка Трнава, — взял его за руку и сжал ее.

В ту пятницу, в 6 часов вечера, раздался вой сирены. Это был вой, от которого воздух дрожал, а кровь застывала в жилах, тысячи волчьих стай лаяли в унисон. Шум был ужасный, но все заключенные приветствовали его: это означало, что по крайней мере один из их числа пропал без вести на вечерней перекличке, возможно, сбежал. Это была их реплика. Фред и Уолтер вышли из основного пространства под поленницей, которая была рассчитана на четверых, и протиснулись в нечто вроде прохода, где могли разместиться только двое. Он был задуман как дополнительный уровень защиты: укрытие внутри укрытия. Пара втиснулась внутрь и лежала неподвижно, бок о бок.

Они знали, что принесет сирена. Стук 2000 пар ботфортов, топот по земле, старшие солдаты попеременно ругаются и лают приказы, их собаки слюной вырывают любой признак хрупкой, трепещущей человеческой жизни, 200 из них, обученных и подготовленных для этого самого цель. Поиски начались и не прекращались три дня.

Фред и Уолтер могли быть точны в этом, потому что у нацистов был протокол безопасности, от которого они никогда не отступали. Эта внешняя часть лагеря, где заключенные работали как рабы, охранялась только в светлое время суток, когда заключенные работали. Нет нужды охранять его ночью, когда всех заключенных загнали обратно во внутренний лагерь с двойными рядами проволочных заграждений под напряжением.

Розенберг, сменивший имя на Рудольф Врба, со своей тогдашней женой Гертой и дочерью Хеленой в 1953 году. Фотография предоставлена ​​Кэролайн Хилтон

Из этого правила было только одно исключение. Если заключенный пропал без вести, предположительно, при попытке побега, эсэсовцы в течение 72 часов поддерживали внешнее кольцо вооруженных сторожевых постов, пока они искали. После этого они придут к выводу, что беглец или беглецы скрылись: с этого момента гестапо будет обязано прочесывать регион и находить их. Если бы заключенный мог как-то спрятаться во внешней зоне, , в течение тех трех дней и ночей после того, как прозвучала тревога — как сейчас делали Уолтер и Фред, — а затем на четвертую ночь он вынырнет во внешний лагерь, который не будет охраняться. Он мог сбежать.

Каким-то образом часы тянулись от субботы до воскресенья. Эсэсовцы продолжали поиски. Фред и Уолтер замерли, услышав двух мужчин, немцев, в нескольких ярдах от них. Было раннее утро, и они могли уловить каждое слово. «Они не могли уйти», — сказал один из них. — Должно быть, они все еще в лагере. Немцы начали размышлять о вероятных укрытиях Фреда и Уолтера. — А как насчет этой кучи дров?

Уолтер и Фред не двигались. Двое немцев забрались на вершину поленницы, которую начали разбирать, доска за доской.

Уолтер схватил свой нож. Фред сделал то же самое. И тут уже не в первый раз жизнь Уолтера спас случайный момент удачи. Вдалеке внезапно послышался шум, голоса далекие, но взволнованные. Фред и Уолтер слышали, как мужчины прямо над ними замолчали, казалось, их уши были настороже, чтобы уловить, что происходит. Прошла секунда. Затем еще один. Наконец один из пары сказал: «Они у них есть! Давай… Быстрее. А внизу Фред и Уолтер услышали, как их потенциальные первооткрыватели удирают прочь.

Вечер воскресенья перешел в понедельник. Вернулась утренняя смена, принесшая с собой тот же грохот, тот же лай, человеческий и звериный, еще 10 часов, каждая минута проходила в том же мучительном темпе.

В 18:30 Уолтер и Фред наконец услышали долгожданный звук. Громко объявили, раздалось: Postenkette abziehen ! Это был приказ снести Grosse Postenkette , внешнюю цепь сторожевых постов, кричали от одной сторожевой башни к другой, а затем к следующей, кружа по всему периметру. Для Фреда и Уолтера эти слова, которые выкрикивали люди, поработившие их и убившие сотни тысяч их людей, звучали как сладчайшая музыка. Это было признанием поражения СС, признанием того, что им не удалось вернуть двух потерянных пленных.

Для Уолтера даже дюйм из боковой полости вызывал острую боль, пронзающую его руки, ноги, туловище и шею. Его мускулы были жесткими и холодными, его первые движения отрывистыми и неуверенными. Наконец они оказались в главной яме. Они обнимали друг друга в темноте.

Подпишитесь на нашу субботнюю рассылку новостей Inside, чтобы получить эксклюзивный закулисный взгляд на создание самых важных статей журнала, а также список наших еженедельных новостей.

Теперь они глубоко вздохнули и прижали ладони к крыше, пытаясь толкнуть нижнюю доску. Но он не двигался. Они попробовали другое место. Тем не менее, это не сдвинулось бы с места. Неужели они случайно запечатали себя в собственной могиле? Они полагали, что если можно навалить доску, то можно и снять. А вот поднимать доски сверху легко. Не так снизу, когда вес всего стека давит вниз.

Толкаясь в тандеме, кряхтя от боли, им удалось приподнять одну из нижних досок не более чем на дюйм. Но этого было достаточно, чтобы дать им покупку. Теперь они могли схватить его, ровно настолько, чтобы оттолкнуть в сторону. Фред повернулся к Уолтеру с улыбкой. «Слава Богу за тех немцев, которые чуть не нашли нас», — прошептал он. «Если бы они не передвинули эти доски, мы оказались бы в ловушке». Они снова собрались с силами, сдвигая и толкая доски, пока не смогли с мучительным усилием вытащить себя вверх и наружу. Наконец-то они это сделали. Они были из этой дыры в земле. Измученные напряжением и трехдневным заключением, двое мужчин остановились, чтобы полюбоваться ночным небом. Это было ясно; светила луна.

Им нужно было приступить к работе, но сначала они вернули доски в исходное положение. Отчасти это была решимость быть тщательным, не оставлять никаких зацепок для тех, кто будет здесь на следующее утро. Но отчасти это была надежда, что эта скрытая дыра может послужить спасательным люком для кого-то еще. Фред и Уолтер были на пути к тому, чтобы стать первыми евреями, спланировавшими собственный побег из Освенцима. Они не хотели быть последними.

Врба во Франкфурте для дачи показаний против обвиняемых бывших охранников СС в Освенциме, 19 лет64. Фотография: Keystone Press/Alamy

Затем они направились на запад, к небольшой березовой роще, давшей название Биркенау. Они наступали не пешком, а на животах, медленными шагами, как коммандос. Они не вставали, пока не добрались до деревьев, того самого маленького леса, в котором были ямы, в которых когда-то день и ночь сжигали трупы.

Ограждение по периметру не было похоже на те, что они знали во внутреннем лагере. К каждому столбу не было прикреплено фонарей; провод не был электрифицирован. Тем не менее, пара не рисковала. Они заранее изготовили что-то вроде прищепки для одежды, защищая руки, когда, работая снизу, поднимали проволоку над землей. Это сделало отверстие достаточно большим, чтобы они могли пролезть.

Теперь они были по другую сторону забора. Они будут оставаться рядом с ним, пройдя почти полный круг. Вскоре они миновали внутренний лагерь, огни по периметру которого были теплыми и сияющими. Если бы вы не знали лучше, зрелище могло бы выглядеть почти уютным, учитывая бесплодную мрачность вокруг. За исключением того, что они знали лучше. Ибо они также могли видеть трубы крематориев, выбрасывающие свое зеленовато-голубое, нефтеперерабатывающее пламя и густой дым смерти. Пара бросила последний взгляд, как никогда ясно осознавая, что они больше никогда не захотят видеть это место.

Они продолжали идти так незаметно, как только могли, их конечности все еще были неподвижны из-за болотистой местности. Около 2 часов ночи, перейдя открытую вересковую пустошь, они подошли к указателю с предупреждением для встречных: «Внимание! Это концентрационный лагерь Освенцим. Любой, кого найдут на этих землях, будет расстрелян без предупреждения!»

Это заняло у них слишком много времени, но они, наконец, достигли конца обширной «зоны интереса», охватывающей лагерь. По крайней мере, на мгновение они могли поздравить себя. 10 апреля 1944 каждый из них добился того, чего не удавалось ни одному еврею раньше: они вырвались из Освенцима. И теперь они приступят к своей истинной миссии: предупредить мир об ужасах внутри.

После побега из лагеря Уолтер и Фред пустились в бега, преодолев горы, болота и реки оккупированной нацистами Польши, чтобы добраться до своей родной 2 Словакия. Там они написали отчет на 32 страницах, первый подробный отчет о массовой резне в Освенциме-Биркенау. В конечном итоге оно дошло до Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта и папы римского 9. 0172 и серией экстраординарных действий спасло и 200 000 еврейских жизней. Находясь в бегах, Уолтер принял псевдоним — Рудольф Врба — имя, которое он будет носить до своей смерти в Ванкувере в 2006 году в возрасте 81 года. больше побегов – но он никогда не переставал свидетельствовать о том, что видел, решив, что мир должен узнать правду об Освенциме.

Это отредактированный отрывок из книги Джонатана Фридленда «Мастер побега: Человек, который сбежал из Освенцима, чтобы предупредить мир» (John Murray Press, 20 фунтов стерлингов). Закажите копию за 17,40 фунтов стерлингов в книжном магазине Guardian.

Джонатан Фридланд беседует с Хэдли Фриман о книге на мероприятии Guardian Live в 20:00 21 июня.

Новости сельского хозяйства и продовольствия — ScienceDaily

Обзор, пасти, помощник: еда и компания Помощь животным в неволе о том, почему одни животные на фермах и в зоопарках хорошо справляются с содержанием в неволе, а у других проявляются признаки стресса.

…

Выпас крупного рогатого скота с помощью виртуального ограждения показывает потенциал для создания топливных перерывов для лесных пожаров, результаты исследования

27 сентября 2022 г. Использование виртуальных ограждений для управления выпасом скота на пастбищах с полынью может создать топливные перерывы, необходимые для борьбы с лесными пожарами. , недавнее исследование …

Побочные продукты из конопли являются хорошим альтернативным кормом для ягнят, результаты исследования

22 сентября 2022 г. здоровье животных или их мясо …

Исследование синтетических химических веществ, содержащихся в пищевых продуктах

21 сентября 2022 г. В ходе нового исследования почти 400 образцов пищевых продуктов были протестированы на наличие фосфорорганических эфиров (ФФЭ) — химических веществ, используемых в качестве антипиренов в мебели и текстиле, строительстве. , материалы для упаковки пищевых продуктов …

Нарушение урожая из-за войны в Украине может увеличить глобальные выбросы углерода и цены на продукты питания

19 сентября 2022 г. выбросы углерода и цены на продукты питания по всему миру, не снижая цены на продукты питания …

Зуд купальщика: что вызывает эту забытую болезнь, переносимую улитками?

15 сентября 2022 г. Церкариозный дерматит вызывается личинками кровяных трематод, паразитирующих на птицах или млекопитающих. Новое исследование предполагает, что вспышка церкариозного дерматита в Южном Таиланде была вызвана …

Что говорит древний навоз об эпипалеолитическом уходе за животными

14 сентября 2022 г. Крошечные кристаллы в навозе древних животных служат ключевым доказательством новый анализ предполагает возможность того, что охотники-собиратели в Абу-Хурейре, Сирия, могли ухаживать за небольшим количеством животных всего лишь …

Вирус сои может увеличить выживаемость жуков, питающихся растениями

14 сентября 2022 г. Большинство вирусных инфекций негативно влияют на здоровье организма, но особенно один растительный вирус — ортотосповирус некроза жилок сои, часто называемый SVNV — может на самом деле принести пользу типу . ..

Какао: многочисленные взаимодействия при его выращивании

14 сентября 2022 г. При выращивании органического какао урожайность определяется многими факторами. Международная исследовательская группа выявила важных игроков и их совокупный …

Культуры, выращенные вместе, «сотрудничают» лучше всего за два поколения

14 сентября 2022 г. Культуры, выведенные для процветания в условиях выращивания одной культуры, начинают адаптироваться к выращиванию в многовидовой среде всего за два поколения, показывает новый …

Приобретенные в магазине растения молочая могут подвергнуть гусениц монарха воздействию вредных пестицидов

13 сентября 2022 г. Исследование показало, что растения молочая, купленные в розничных питомниках по всей территории США, были загрязнены пестицидами, вредными для гусениц монархов, питающихся молочаями. Каждое отобранное растение было …

Крупные растения не всегда приравниваются к более питательным

12 сентября 2022 г. Повышение уровня углекислого газа в атмосфере способствует росту растений, но также снижает питательную ценность растений, что может иметь большее влияние на питание и безопасность пищевых продуктов …

Исследователи моделируют преимущества восстановления прибрежных лесов

12 сентября 2022 г. Анализ показывает, как восстановление относительно узких лесных буферов может существенно улучшить качество воды в регионе и накопление углерода в Коста-Рике и других местах. Такие изменения могли бы оказаться слишком масштабными…

Нанопластики могут двигаться вверх по пищевой цепочке от растений к насекомым и от насекомых к рыбе

12 сентября 2022 г. Новое исследование показывает, что салат может поглощать нанопластики из почвы и переносить их в пищу …

Недавно идентифицированные гены могут помочь защитить урожай от наводнения, говорят исследователи

9 сентября 2022 г. По данным Всемирного банка, наводнение представляет собой глобальный риск, угрожающий жизни и имуществу миллиардов людей. Еще большему числу людей грозит голодная смерть из-за последствий наводнений: …

Сорняк-рис стал устойчивым к гербицидам благодаря быстрой эволюции

8 сентября 2022 г. Сорняк-рис является близким родственником зернового риса. Он агрессивно конкурирует с культивируемым рисом в поле, что приводит к потере урожая и снижению качества урожая, что ставит под угрозу рынок …

Сельское хозяйство является причиной более 90% вырубки тропических лесов

8 сентября 2022 г. Сельское хозяйство является причиной более чем 90 процентов вырубки тропических лесов. Остановка обезлесения потребует кардинального изменения подхода, и, чтобы меры были эффективными, они должны учитывать основополагающие и косвенные роли …

Исследование предполагает, что треть видов диких пчел в Пенсильвании сократилась в численности

8 сентября 2022 г. По словам группы из …

Известные пчелы: биоразнообразие имеет решающее значение для экосистем

7 сентября 2022 г. Исследователи провели исследование, показавшее, сколько еще видов пчел необходимо для урожайность, когда более долгосрочные временные рамки …

Изменение климата ставит под угрозу наличие жизненно важного возобновляемого источника энергии

7 сентября 2022 г. Новое исследование показало, что по мере повышения температуры открывается окно возможностей для максимального использования биомассы из растений, древесины и отходов в качестве возобновляемый источник энергии и альтернатива нефтехимии…

вторник, 27 сентября 2022 г.

• Просматривай, паси, дружи: еда и компания помогают животным в неволе
• Выпас крупного рогатого скота с помощью виртуального ограждения показывает потенциал для создания топливных перерывов для лесных пожаров, показывает исследование

Четверг, 22 сентября 2022 г.

• Побочные продукты из конопли являются хорошим альтернативным кормом для ягнят, показало исследование

Среда, 21 сентября 2022 г.

• Изучение синтетических химических веществ, содержащихся в пищевых продуктах

Понедельник, 19 сентября 2022 г.

• Срыв посевов из-за войны в Украине может увеличить глобальные выбросы углерода и цены на продовольствие

Четверг, 15 сентября 2022 г.

• Зуд купальщика: что вызывает эту забытую болезнь, переносимую улитками?

Среда, 14 сентября 2022 г.

• Что древний навоз говорит об эпипалеолитическом уходе за животными
• Вирус сои может повысить выживаемость жуков, питающихся растениями
• Какао: множественные взаимодействия при его выращивании
• Культуры, выращенные вместе, лучше взаимодействуют всего за два поколения

вторник, 13 сентября 2022 г.

• Приобретенные в магазине растения молочая могут подвергнуть гусениц монарха воздействию вредных пестицидов

Понедельник, 12 сентября 2022 г.

• Крупные растения не всегда более питательны
• Исследователи моделируют преимущества восстановления прибрежных лесов
• Нанопластики могут двигаться вверх по пищевой цепочке от растений к насекомым и от насекомых к рыбе

Пятница, 9 сентября 2022 г.

• Недавно идентифицированные гены могут помочь защитить урожай от наводнения, говорят исследователи

Четверг, 8 сентября 2022 г.

• Weedy Rice стал устойчивым к гербицидам благодаря быстрой эволюции
• Сельское хозяйство является причиной более 90% вырубки тропических лесов
• Исследование предполагает, что треть видов диких пчел в Пенсильвании сократилась в численности

Среда, 7 сентября 2022 г.

• Пчела это известно: биоразнообразие имеет решающее значение для экосистем
• Изменение климата ставит под угрозу наличие жизненно важного возобновляемого источника энергии

вторник, 6 сентября 2022 г.

• Воздействие на окружающую среду 57 000 обычных продуктов питания, купленных в магазине
• Местное продовольственное благо, вызванное пандемией, может быть недолгим, новые исследовательские отчеты
• Защита риса от токсичного кадмия генетическим способом
• Пчелы используют узоры, а не только цвета, чтобы найти цветы

Понедельник, 5 сентября 2022 г.

• Температура почвы может предсказать распространение вредителей в посевах

Четверг, 1 сентября 2022 г.

• Исследователи предлагают новую основу для регулирования искусственных культур

Среда, 31 августа 2022 г.

• Новая технология аквакультуры может помочь облегчить глобальный продовольственный кризис

вторник, 30 августа 2022 г.

• Жизнь в деревянных городах может сократить выбросы, не используя сельскохозяйственные угодья для производства древесины

Понедельник, 29 августа 2022 г.

• Более быстрый скрининг фотозащиты в сельскохозяйственных культурах
• Как свет и температура вместе влияют на рост растений
• Исследование показало, что предварительная обработка почвы этанолом защищает растения от засухи

Четверг, 25 августа 2022 г.

• Новый отчет освещает возможности сохранения божьих коровок во всем мире

Среда, 24 августа 2022 г.

• Иммунная система растений может адаптироваться к неживым факторам окружающей среды, показывает новое исследование
• Крупные региональные различия в адаптации сельского хозяйства к будущему изменению климата в Европе

вторник, 23 августа 2022 г.

• Обязательная маркировка генетически модифицированных продуктов может сократить количество покупок
• Городские культуры могут давать более высокие урожаи, чем традиционное земледелие
• Многомасштабное исследование раскрывает микробы, влияющие на реакцию сорго на засуху
• Новый шаг к предотвращению надвигающегося продовольственного кризиса: биосенсор, обнаруживающий скрытую гниль в картофеле

Пятница, 19 августа 2022 г.

• Изменение климата может привести к повышению цен на пшеницу в неблагополучных с точки зрения продовольствия регионах и усугубить экономическое неравенство
• Плазменный газ помогает защитить растения от патогенов

Четверг, 18 августа 2022 г.

• COVID-19 нарушил сельскохозяйственный сектор Индии, но не сельскохозяйственную практику
• Биоинженерия: лучший фотосинтез повышает урожайность пищевых культур
• Технология на основе CRISPR предназначена для борьбы с глобальными вредителями сельскохозяйственных культур
• Производство продуктов питания влияет на Землю и ее естественные процессы

Среда, 17 августа 2022 г.

• Устойчивое к изменению климата хлебное дерево может стать пищей будущего
• Быстрорастущие тополя могут высвободить землю для производства продуктов питания
• Расследование загрязнения пластиком перемещается вглубь страны

Вторник, 16 августа 2022 г.

• Технология импульсного света эффективно убивает вредные патогены в новом исследовании

Понедельник, 15 августа 2022 г.

• Исследование земледелия с нулевой обработкой показывает преимущества для стоимости земли на Среднем Западе
• Ядерная война вызовет глобальный голод и убьет миллиарды

Пятница, 12 августа 2022 г.

• Двоюродный брат бактерий, убивающих урожай, быстро мутирует

Четверг, 11 августа 2022 г.

• Выращивание ванили на залежах способствует сохранению биоразнообразия

Среда, 10 августа 2022 г.

• Как вредоносный грибок делает растение-хозяин беззащитным
• Регулирование регулирования и использования пестицидов в европейских почвах
• Самоопыляющееся растение показывает быструю потерю генетической изменчивости

Вторник, 9 августа 2022 г.

• Банановая кожура делает сахарное печенье лучше для вас
• Сеть для еды: летучие мыши общаются и работают вместе для более эффективного сбора пищи
• Новый онлайн-ресурс может помочь пользователям быть дружелюбными к пчелам, когда дело доходит до посадки опылителей

Понедельник, 8 августа 2022 г.

• Открытие «Мечта» может сеять культуры, лучше приспособленные к климатическим изменениям
• Исследователи демонстрируют потенциал повышения эффективности использования воды растениями, выращенными в поле
• Выявлено воздействие на окружающую среду 57 000 продуктов, приготовленных из нескольких ингредиентов

Воскресенье, 7 августа 2022 г.

• Выращивание зерновых культур с меньшим количеством удобрений

Пятница, 5 августа 2022 г.

• Решение по питанию может помочь коровам, страдающим от теплового стресса, поскольку США нагреваются

Четверг, 4 августа 2022 г.

• Говядина на растительной основе снижает выбросы CO2, но угрожает 1,5 млн рабочих мест в сельском хозяйстве
• Отслеживание загрязнения азотом
• Стерильные мыши производят крысиную сперму

Среда, 3 августа 2022 г.

• Глобальное распространение мучнистой росы в результате миграции и торговли

вторник, 2 августа 2022 г.

• Агроэкологические меры увеличивают популяции диких животных в долгосрочном фермерском исследовании
• Изучение патогенов растений у цикад из природных территорий

Понедельник, 1 августа 2022 г.

• Сигнализация «стрессовых» растений

Пятница, 29 июля 2022 г.

• «Мясо» растительного происхождения «полезнее и экологичнее, чем продукты животного происхождения»
• Орхидея белая белая цапля развила вычурный лепесток для поддержки бражника-опылителя

Четверг, 28 июля 2022 г.

• Городская жизнь или жизнь на ферме? Когда слоны адаптируются к другому человеческому развитию

Среда, 27 июля 2022 г.

• Что стоит за резким сокращением популяции пчел?

вторник, 26 июля 2022 г.

• Редкие растения привлекают редких пчел и птиц в городских садах
• Для молочных фермеров, куда уходит время?

Понедельник, 25 июля 2022 г.

• Разработка корней для достижения новых глубин может помочь в хранении углерода в почве
• растений, которые быстро отцветают для защиты, показывают новые полевые эксперименты и микробиом
• Катушки с «удочкой» Арисаэмы Урасимы в своем основном опылителе
• Самое большое всеядное в мире — рыба

Четверг, 21 июля 2022 г.

• Помидоры, но не для сельскохозяйственных рабочих, садоводов, безопасные от свинца в почве
• Объяснение устойчивости к мозаичной болезни маниоки
• Физиологические особенности японского черного рогатого скота с высоким производством метана

Понедельник, 18 июля 2022 г.

• Проектирование корней для проникновения в твердые почвы может помочь выращивать устойчивые к климату культуры
• Пчелы повышают урожай и могут стабилизировать цены на продовольствие
• Устойчивый способ извлечения ценности из микроводорослей

Пятница, 15 июля 2022 г.

• Отчет показывает, что в условиях изменения климата и конфликтов необходимы более устойчивые продовольственные системы
• Городское сельское хозяйство может способствовать развитию пчелиных сообществ в тропических мегаполисах

Четверг, 14 июля 2022 г.

• Учет фермеров на индивидуальном уровне при борьбе со вспышками болезней скота
• Торговые сделки и изменение рациона — ключевые факторы, влияющие на обеспечение продуктов, богатых питательными веществами
• По мере того, как земной шар нагревается, зараженные сосны голодают, а болезнетворные грибы процветают

Среда, 13 июля 2022 г.