Как обшить профлистом сарай: Обшивка сарая профлистом (48 фото) — фото

Сарай из профнастила: подготовка и строительство

Все, у кого есть дача или дом за городом, знают, что обойтись без хозпостроек, в частности без сарая, на участке никак нельзя. Там мы храним инвентарь, нужные, ненужные вещи. Посему эта постройка просто обязана быть удобной, долговечной. Неплохо также, чтобы постройка вписывалась в общий стиль двора, а его возведение не требовало вложения больших денег, затрат времени. Оптимальным вариантом может стать сарай для дачи из профнастила. Этот материал по сравнению с более традиционными, из которых до недавнего времени возводили хозпостройки, имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. Он легок, прочен, прост в использовании, легок в плане монтажа, долговечен. И, что очень важно, вы сможете самостоятельно заняться строительством, даже если не являетесь специалистом. Мы с удовольствием расскажем вам о главных этапах такого строительства, подскажем, где лучше поставить сооружение, как сделать так, чтобы он прослужил вам не один десяток лет.

Бюджетный вариант сарая, строительство которого не займет много времени

Содержание

  • 1 Выбираем место
  • 2 Подготовка материала
  • 3 Строим сарай из профлиста своими руками
    • 3.1 Делаем каркас
    • 3.2 Делаем кровлю
    • 3.3 Устанавливаем пол, окна и двери

Выбираем место

Выбирая место, учтите, что постройка не должна находиться в непосредственной близости от главного сооружения на вашем участке – дома. Во-первых, это смотрится некрасиво, во-вторых, следует учесть, что в сарае нередко хранятся химикаты, удобрения, другие вредные вещества.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

Когда определитесь с местом, очистите площадку. Для этого уберите с земли все лишнее (мусор, листья, траву), снимите верхний слой грунта (примерно 50 см). Если вы желаете сделать погреб (хотя бы небольшой, в котором можно хранить консервацию), предварительно следует вырыть яму, облицевать ее. Только после этого можно заниматься строительством самого сарая из профнастила.

Подготовка материала

При возведении сарая из профнастила, отдайте предпочтение материалу с толщиной 0.4 мм. Лучше, если это будет стеновой профнастил – он более прочный, отлично подходит для строительства.

Что качается количества профилированных листов, то оно высчитывается, исходя из размеров будущей постройки. Как правило, стандартные размеры профлистов составляют метр на два.

Обязательно подготовьте брусья из дерева, сечение лучше выбирать 100-150 мм, обрезные доски. Не обойтись без балочных креплений, кровельных саморезов для профлистов, фундаментных блоков, арматуры, крепежных уголков. Заранее приготовьте двери, окна, материал, которым желаете обшить сарай изнутри.

При расчете материала важно учесть размер будущей постройки, возможные перегородки в ней. Приготовить следует утеплитель.

Схема устройства и строительства

Строим сарай из профлиста своими руками

Строительство сарая из профнастила включает в себя несколько основных этапов, но всегда начинается с подготовки чертежа, в котором указываются все параметры, размеры будущего строения. Далее работа обычно происходит по такой схеме: делаем основание, сооружаем фундамент, укладываем пол, возводим каркас, стены, крышу. Завершающим этапом становится установка двери, утепление постройки, отделка сарая внутри и снаружи.
Возводим основание

Вы помните, что после определения места расположения сарая из профнастила, мы обязательно снимаем верхний слой грунта. На углах следует установить фундаментные блоки – по одному в середине каждой длинной стороны. Обязательно проверяйте, насколько ровно вы сделали это.

Далее устанавливается на блоки рама – основа для пола. Ее можно соорудить из каркасов и поперечных брусков, с шагом между брусками около 40 см. Соединить детали можно кровельными саморезами по профнастилу. Зафиксировать раму можно стальными уголками.

Когда рама полностью готова, на нее следует уложить деревянные листы, плотно укрепить их, избегая образования щелей и зазоров.

Делаем каркас

Мы уже отмечали, что металлический сарай из профнастила возводится по предварительно составленному чертежу. Так вот, он необходим для отчетливого представления размеров стен сооружения, понимания, как будут располагаться окна и двери. На основании этого чертежа будет выполняться каркас.

Заранее следует подготовить деревянные бруски, из которых следует сделать вертикальные каркасные стойки нужной высоты. Шаги между такими стойками от 60 см до метра.

Помните: понадобятся не только вертикальные, но и горизонтальные бруски для проемов, прикрепления листов. Они обеспечат жесткость будущего сарая из профнастила.

В первую очередь следует закрыть профлистом стены на самых длинных сторонах сарая. Если вы хотите утеплить постройку, заблаговременно подготовьте утеплитель, пароизоляционную пленку. Утепление происходит так. Сперва обшиваем стены с внешней стороны, далее заполняем утеплителем межстоечное пространство. Внутри вы можете сделать простую обшивку пластиковой вагонкой или влагостойкой фанерой. Это еще больше утеплит постройку, а по деньгам обойдется намного дешевле, чем обшивка профнастилом.

Делаем кровлю

Крыша сарая из профнастила также может выполняться из данного материала. Сарай из профнастила не требует какой-то сложной крыши, оптимальным вариантом станет односкатное перекрытие, но здесь самое главное – выбрать правильной наклонный угол. Помните, что если крыша будет плоской, она может не выдержать зимой нагрузки от осадков. А при наклонной крыше снег на ней будет задерживаться минимально.

Этапы строительства

Перед началом работы с крышей, сделайте обрешетку под нее. Для этого можете использовать деревянные доски, обрешеточный шаг должен составлять не более 60 см. Утеплить крышу можно минеральной ватой, просто выстелите ее под профнастил. Ее обязательно нужно укладывать на пароизоляционный слой, и делать герметичное перекрытие. Внутри кровля зашивается фанерой или деревянными плитами.

Устанавливаем пол, окна и двери

В качестве напольного перекрытия для сараев из профнастила обычно применяют обычные доски. Их следует обстругать перед применением и обязательно покрыть антисептиком. Толщина досок должна составлять около 40 мм. Однако некоторые хозяева предпочитают цементный пол – он более прочный и не подвержен гниению или другим негативным явлениям, как это может быть в случае с деревянным покрытием.

Проемы для окон, дверей на такие сараи изготавливаются из дерева. Также по желанию вы можете установить металлопластиковые оконные конструкции, двери выполнить из металла. Количество окон выбирается по предпочтениям владельца, также в зависимости от размеров конструкции.

Как видите, построить сарай из профнастила – совершенно не сложно. Главное – заранее подготовить все необходимое, правильно произвести замеры и следовать инструкции! Вы непременно будете гордиться своим сараем. Удачи в ваших начинаниях!

Чем обшить сарай: простые советы

Внешний вид подсобных построек на загородных участках – тема отдельного разговора. В тренде находятся ландшафтные композиции, в которых все здания гармонируют, соответствуют экологическим и дизайнерским стандартам. В этом смысле разнообразные сараи и хозблоки можно выделить в отдельную группу. Если они выдержаны в едином стиле с жилым домом, то, как правило, остаются незамеченными и не привлекают к себе внимания. Но в случае, когда их стены остаются «голыми» и не закрытыми фасадными отделочными материалами, то визуальная картинка тут же окрашивается в негативные цвета.

Очевидно, именно поэтому для обшивки сараев перестали использовать дешёвые материалы, отдавая предпочтение пускай недорогим, но внешне привлекательным отделочным фактурам. С ними несложно работать своими руками и для этого не нужны какие-то сугубо профессиональные инструменты. 

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Обшивка сарая профлистом
2. Обшиваем сарай сайдингом
3. Расчёт требующегося материала
4. Инструменты
5. Подготовка стен
6. Установка обрешетки
7. Установка сайдинга

Обшивка сарая профлистом

С профилированным листом работа идёт намного быстрее, благодаря его большому размеру. Этот материал выпускается в нескольких вариантах: стеновой (С), несущий (Н), универсальный с обозначением НС и кровельный (ПК). Для обшивки сарая подойдёт любой из них, хотя наиболее бюджетным окажется лист с маркировкой С. И пусть вас не смущает металлический сарай — он ничуть не уступает классическим хоз.постройкам по функциональности и надёжности.

Высота гофры также распределяется по категориям. С обшивкой стен вполне справится минимальный размер – от 8 до 21 мм. Более высокие волны предназначены для использования на кровле, в качестве несущих поверхностей и для перекрытий.

Толщина профлиста – 0,3-1,5 мм (без учёта полимерного покрытия). Поскольку мы рассматриваем вариант фасадной отделки, то оставляем данный параметр на усмотрение владельца.

Благодаря профилированному рельефу, лист допускается монтировать без установки обрешётки. Но для лучшей вентиляции стен всё-таки более рациональным выглядит создание воздушной прослойки между поверхностями.

В случае когда необходимо разрезать профнастил на части, металлические торцы следует покрыть защитным слоем, предохраняющим от коррозийных процессов. Иначе влага быстро разъест края и продолжит уничтожать металл под полимерной краской.

Крепление на стены производится специальными саморезами с прорезиненной шайбой и крупными головками. Они выпускаются в различных окрасках, сочетаясь с цветом самого листа.

Если хозяин производит обшивку сарая своими руками, ему необходимо учитывать, что крепление не следует слишком плотно закручивать. Нужно оставлять небольшой зазор, позволяющий материалу совершать сезонные деформации.

Преимуществом обшивки сарая профилированным листом считается: 

  • скорость работы;
  • прочность материала; 
  • незначительный вес, позволяющий крепить его даже на слабых стенах;
  • защита от коррозии;
  • большой выбор цветов;
  • экологическая нейтральность;
  • непривлекательность для грызунов.

К недостаткам относится риск начала коррозии (при повреждении внешнего защитного слоя и если этот слой не нанесён на производстве листов) и шумовой эффект во время дождей или ветров. Но если грамотно подойти к выбору материалов и правильно их обработать, то и эти недостатки будут сведены к минимуму. Вы можете подобрать краску для гаража или хозблока, которая способна не только преобразить внешний вид постройки, но и защитить от воздействия окружающей среды.

Для своих сараев СКОГГИ мы используем уже обработанные от коррозии профлисты. В дополнительной защите они не нуждаются.

Обшиваем сарай сайдингом

Под фасадом из сайдинга нужно учесть, что должно находиться вентилируемое пространство. Его, конечно, можно крепить и на сами стены, но в таком случае отрицательные последствия не заставят себя ждать. Деревянные поверхности вскоре начнут гнить, камень покроется плесенью и грибком, а металл станет ржаветь. Циркуляция воздуха помогает избежать подобных повреждений. Все предстоящие работы можно распределить на несколько этапов.

Расчёт требующегося материала

После того, как вы определились какие материалы для хозблока вы будете использовать, необходимо опредеиться какое количество материала вам нужно. Исходить из прямого подсчёта квадратных метров – затея провальная. В таком случае обязательно возникнут проблемы с обрезками, которые на чересчур длинных или коротких стенах обязательно останутся. Поэтому следует начертить подробную схему с размерами и сделать оптимальную раскладку сайдинга по всем поверхностям, исходя из его параметров. В таком случае у вас по окончании работ не останутся лишние панели или, что ещё хуже, не появится необходимость срочно докупать недостающий метраж.

Некоторую сложность представляют подсчёты материала для подкровельного пространства. Здесь, как правило, появляются сложные треугольные формы, в которых без применения математических вычислений не обойтись. Но в сети существует обилие онлайн-калькуляторов, без труда справляющихся с подобной задачей.

Заключительная стадия – определение стартовых и завершающих планок, соединительных и угловых креплений (внешних и внутренних). С ними дело обстоит проще. Достаточно сложить все горизонтальные и вертикальные размеры и зафиксировать количество требующихся деталей.

Инструменты

Если речь идёт о необходимости сделать всё своими руками – тогда этот пункт вам пригодится.

  • Для разрезания панелей потребуется нож, ножовка по металлу или ножницы, болгарка. С задачей справится любой из этих инструментов.
  • Отвёртка или шуруповёрт. Если крепите сайдинг на гвозди – тогда молоток.
  • Рулетка и уровень.

В некоторых случаях полезно обзавестись гидроуровнем. Он поможет определить нулевую точку на неровной площадке. Сделать такое приспособление самостоятельно несложно. Наполненная водой прозрачная трубка, для которой можно использовать и детали медицинской капельницы, и обычный силиконовый садовый шланг. Главное, чтобы уровень жидкости внутри был виден невооружённым глазом.

Подготовка стен

Для каменных сараев этот пункт менее важен, а вот деревянную постройку придётся подвергнуть тщательной ревизии.

  • Прогнившие доски подлежат замене.
  • Скошенные углы желательно подровнять при помощи накладных реек, чтобы не заниматься геометрией на стадии монтажа обрешётки.
  • Имеющиеся щели закрыть любым эластичным герметиком. От перепада температур дерево то расширяется, то сужается, и это не должно повредить целостность соединения.
  • Обработать стены антисептиком и противопожарной пропиткой.

В целом, рекомендуется не экономить на этом шаге и проделать весь комплекс защитных мероприятий. Ведь по окончании работ к стеновым поверхностям доступа уже не будет. Обычно перечисленные действия на стандартном сарае много времени не занимают и своими руками их можно произвести за один день.

Установка обрешётки

Для монтажа основания сайдинга можно использовать 2 вида материалов:

  1. Хорошо подходит металлический профиль, предназначенный для гипсокартонных плит. В нём есть перфорация, обеспечивающая дополнительную вентиляцию в местах соединения, что положительно сказывается на удалении конденсата.
  2. Деревянные рейки – более дешёвый и доступный материал. Если вы не планируете заниматься утеплением сарая, то пригодится даже распущенная по длине доска. Но когда речь идёт о тёплом помещении, обрешётку делают с учётом толщины материала.  Например, минеральная вата – самый популярный в данной категории товар – может быть от 20 до 150 мм. Соответствующего сечения нужно подбирать и обрешёточный брус.

Первым делом устанавливаются угловые вертикальные элементы конструкции. Они должны быть выровнены по горизонту и плоскости, задавая строгую геометрию всем последующим промежуточным направляющим. Остальные рейки или металлопрофиль прикручиваются через равномерные промежутки. Рекомендуется выдерживать расстояние между ними от 30 до 40 см. Превышение этого параметра допустимо, но оно влияет на сопротивляемость фасада ветровым нагрузкам и сезонным деформациям.

Если одновременно с установкой сайдинга делается утепление – листы плотно помещаются в пространство между направляющими, не оставляя щелей и зазоров. Все работы по монтажу обрешётки не относятся к числу сложных и легко осуществляются своими руками. Главное, тщательно и скрупулёзно выдержать технологический порядок действий.

Установка сайдинга

Первым делом устанавливается стартовая планка, задающая нулевой уровень. Её рекомендуется сразу же сделать опоясывающей периметр, чтобы точно обозначить нижнюю границу сайдинговых панелей. Вот здесь пригодится гидроуровень, при помощи которого можно точно установить одинаковый горизонт для всех сторон. Обычное строительное приспособление такой возможности не даёт. Возникает слишком большая погрешность, которую в дальнейшем придётся исправлять «на глаз». Нижний срез пластикового элемента не должен соприкасаться с землёй. Зазор составляет не менее 1,5-2 см.

Следующим шагом делаем установку внешних и внутренних углов. Они свободно крепятся к направляющим и должны быть строго выверены по вертикали.

Если на длинной стене необходимо делать стыковку панелей – используйте специальную соединительную планку. Она закроет места срезов и придаст поверхности более строгий и законченный вид.

Гвозди или саморезы должны находиться на расстоянии 30-40 см друг от друга. Это оптимальный параметр, предохраняющий панели от скручивания и волнового эффекта. Крепление производится по центру специальных продолговатых отверстий. Шляпка не должна плотно фиксировать сайдинг, не давая ему двигаться. Рекомендуется оставлять свободный ход (1-2 мм), рассчитанный на естественные сезонные трансформации материала.

Верхняя часть фасада закрывается финишной планкой, завершая визуальную строгую границу стены.

В процессе эксплуатации уход за сайдингом практически не требуется. Его нужно 1-2 раза в год мыть проточной водой, удаляя осевшую на поверхность пластика пыль. При необходимости можно применять моющие средства, но это уже в случае сильных загрязнений.

Чем обшить плоскую крышу | На главную Руководства

Автор Shala Munroe

Установка обшивки на плоской крыше намного проще, чем работа на остроконечной крыше. Обшивка — это основа, которую вы кладете поверх стропил, удерживающая кровельный толь и черепицу. В качестве обшивки обычно используется фанера, хотя можно использовать ДСП или ориентированно-стружечные плиты. Хотя процесс укладки обшивки не сложен, будьте готовы к тяжелой работе, когда будете подниматься и спускаться по лестнице и поднимать листы фанеры.

  1. Рассчитайте необходимое количество обшивки. Измерьте размеры вашей крыши, а затем умножьте это число на площадь в квадратных футах. Разделите площадь на 32, что соответствует площади стандартного листа фанеры размером 4 на 8 футов. Это дает вам количество листов фанеры, которое вам нужно, хотя лучше купить как минимум на 10 процентов больше, чем вы думаете, что вам нужно учесть несчастные случаи или ошибочные разрезы.

  2. Положите длинный брусок на крышу, чтобы убедиться, что стропила выровнены. При необходимости забейте прокладки под стропилами в местах их соединения с каркасом здания, чтобы выровнять их.

  3. Положите первый кусок фанеры на нижний угол крыши, выровняв его по краю стропил. Положите фанеру длинным краем перпендикулярно стропилам, чтобы создать максимально прочное основание крыши.

  4. Проведите мелом линию по линии стропил на куске фанеры, чтобы вы могли найти стропила с помощью пистолета для гвоздей. Прибейте фанеру вокруг верхнего, внешнего и нижнего краев через каждые 6 дюймов по короткой стороне и 12 дюймов по длинным сторонам, используя пистолет для гвоздей, заполненный гвоздями 8d. Гвозди должны упасть примерно на 3/8 дюйма внутрь края фанеры.

  5. Наденьте 1/8-дюймовые пластиковые фанерные прокладки на стороны фанеры, которые будут касаться других кусков фанеры. Эти прокладки создают компенсационные зазоры, чтобы обшивка не деформировалась во влажную погоду.

  6. Добавьте следующий кусок фанеры рядом с первым, вставив его в другой конец распорных зажимов. Убедитесь, что куски фанеры выровнены по центру стропила. Если нет, слегка надавите на стропило, пока оно не выровняется по центру шва фанеры, затем прибейте оба куска фанеры к стропилу. Прибейте верх и низ второго куска фанеры, затем добавьте прокладки.

  7. Отрежьте последнюю деталь в ряду с помощью циркулярной пилы. Прибейте все четыре стороны на место.

  8. Разрежьте кусок фанеры пополам, чтобы его размеры были 4 на 4 фута. Начните второй ряд с него над первой установленной панелью, при необходимости отрегулируйте размер, чтобы он заканчивался в центре стропила. Обрезка первого куска в начале каждого второго ряда чередует швы фанеры, что помогает укрепить и защитить вашу крышу от влаги. Прибейте его с трех сторон и наденьте на распорные зажимы.

  9. Завершите ряд, используя тот же процесс, что и первый ряд, затем продолжайте добавлять ряды, пока крыша не будет покрыта. Отрежьте последний ряд по длине, используя циркулярную пилу.

Справочные материалы

  • Ассоциация производителей инженерной древесины: Правильный монтаж обшивки с рейтингом APA для крыш
  • Этот старый дом: Строительство плоской крыши. Некоторые требуют различной толщины фанеры или определенного расстояния между гвоздями.
  • Наличие помощника, который может передать вам фанерные панели, может значительно ускорить процесс.

Предупреждения

  • Встаньте на лестницу при установке первой панели. Стойте только на панелях, прикрепленных к стропилам гвоздями.

Writer Bio

Шала Манро живет за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует с 1995 года. в коммуникациях и менеджменте в нескольких некоммерческих организациях до покупки цветочного магазина в 2006 году. Она получила степень бакалавра в области коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

Часто задаваемые вопросы по сайдингу Shed — ответы на все ваши вопросы по сайдингу

Джон Куп

(Администратор)

Shed Siding FAQ . Мне задают много вопросов о Shed Siding, поэтому я собрал их вместе на одной странице для просмотра. Надеюсь, среди них вы найдете ответ на свой вопрос.

Если нет, пожалуйста, посетите мою страницу с вопросами о сарае и спросите.

Моя единственная просьба, прежде чем вы это сделаете, это найти время, чтобы отправить несколько фотографий и написать хорошее описание вашей проблемы. Я очень хочу помочь, но если я просто услышу однострочное высказывание: «Мне нужна помощь с моей односкатной крышей!» требуется намного больше времени, чтобы помочь вам добраться до корня проблемы и найти решение.

Если вы не найдете ответ на свой вопрос ниже, я с нетерпением жду вашего ответа:

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к вопросам об обшивке сарая.

Негерметичные настилы на углах

Аллан

(Кент, Великобритания)

Мой навес t&g сайдинг просто просачивается в воду в одном нижнем углу. Это со стороны погоды, и мне нужно предотвратить дальнейшее попадание воды. Он должен выдерживать яркое солнце и дождь. Должен также быть прост в установке и длиться курс. Надеюсь, вы можете помочь ..

Ответ:

Привет, Аллан,

Типичная деталь, используемая в углах, показана ниже. Это довольно стандартно и поэтому должно предотвратить большинство дождей с ветром. Следующим уровнем выше будет установка мембраны в качестве второй линии защиты за сайдингом t&g.

Мембрана должна быть воздухопроницаемой, чтобы вода могла выходить из здания и не скапливалась в маленьких карманах. Что приведет к локальному гниению древесины.

Надеюсь, это поможет.

С уважением

Джон

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к вопросам об обшивке сарая.

Сайдинг

Кевин

(Пенсильвания, США)

Я строю простой сарай размером 8 на 10 футов. Что вы думаете об использовании Hardiboard (листов 4 x 8 футов), которые имеют вид штукатурки, в отличие от стандартного деревянного сайдинга T34?

Мне также любопытно, как построить привлекательную, но простую одностворчатую дверь шириной 42–48 дюймов, если я использую Hardiboard?

Спасибо,

Кевин

Стены сарая здания — вопрос

Ян Доэрти

(Глазго, Шотландия)

Привет, Джон, этим летом я строю сарай (не могу дождаться!). Я хочу иметь стену с высокими эксплуатационными характеристиками, то есть обшивку из фанеры, воздухопроницаемую мембрану, облицовку. Должен ли я прибивать облицовку непосредственно к воздухопроницаемой мембране или прикреплять к облицовке рейки или обрешетку?

Ответ:
Привет Ян,
Спасибо за ваш вопрос. Вы правы, что прибиваете деревянные планки к снаружи из дышащей мембраны. Деревянные планки должны быть обработанной древесины размером около 1 1/2 x 3/4 дюйма, так как они будут находиться во влажной среде. Цель отстояния облицовки от стены состоит в том, чтобы обеспечить доступ воздуха за деревянную облицовку и предотвратить накопление влаги, которое могло бы произойти, если бы деревянная облицовка была прибита непосредственно к мембране. Также не забудьте положить на дно москитную сетку из проволочной сетки, чтобы насекомые не попали в пустоту.

Желаем удачи в вашем проекте, дайте нам знать, как у вас продвигаются дела, и, конечно же, не стесняйтесь задавать дополнительные вопросы по ходу дела.

Ура

Джон

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к вопросам об обшивке сарая.

Виниловый сайдинг

Роберт

(США)

При строительстве навеса с виниловыми стенками у стены гаража с виниловыми стенками, как прикрепить односкатную крышу к стене, чтобы вода не попадала между гаражом и сараем, и что делать с зазорами вдоль прикрепленных стен?

Спасибо!

Использование террасных досок в качестве обшивки навеса

Джон Р.

(Великобритания)

Использование террасных досок вместо T&G или обрезного бруса

Мы рассматриваем возможность использования террасных досок для изготовления нашего сарая – есть ли проблемы с этим? Искал в Интернете советы, но смог найти информацию только для досок с пазом и пазом и краевых досок.
Также муж планирует крепить их вертикально, а не горизонтально; есть ли причина, по которой древесина имеет тенденцию фиксироваться горизонтально?

Ответ:

Приведенный ниже рисунок должен ответить на первую часть вашего вопроса. Назначение профиля облицовки «перо», «корпус внахлест» и «шпунт + паз» состоит в том, чтобы действовать как перекрывающаяся рыбья чешуя и не позволять воде скапливаться снаружи сарая. Как видно из правого изображения, при горизонтальном закреплении обрезных досок образуется выступ, на котором может задерживаться вода и влага. Это в конечном итоге приведет к гниению досок.

По второй части вашего вопроса. Нет причин, по которым доски не должны располагаться вертикально. В отличие от первой части вопроса. Когда доска расположена вертикально, дождевой воде негде собираться. Это хорошо.

Зазоры между досками необходимо каким-либо образом гидроизолировать. Это может быть деревянная рейка, прибитая поверх зазора между досками, чтобы защитить от дождя, наносимого ветром. Или это может быть воздухопроницаемая мембрана за линией облицовки, как на изображении ниже.

Большинство коммерческих навесов имеют горизонтальную облицовку по той простой причине, что основные конструктивные элементы стены навеса проходят вертикально. Самый простой и дешевый способ закрепить облицовку – выполнить ее горизонтально. Однако, если вы строите свой собственный сарай и у вас уже есть доски для настила, то установка некоторых башмаков между стойками, чтобы вы могли получить желаемый эффект, займет лишь небольшое дополнительное время, а стоимость будет крошечной по шкале. проект.

Одна деталь, о которой следует знать, это деталь в нижней части стены сарая. Вертикальная доска должна перекрывать пол, чтобы сохранить эту зону водонепроницаемой. Но остановите доски ближе к земле и используйте «гравийную доску», чтобы заполнить зазор между землей и нижней частью досок. Причина этого в том, что внутренняя структура древесины похожа на пучок труб. Если он соприкасается с землей или находится рядом с землей, он «подтягивается» и удерживает воду. Со временем это вызовет гниение в нижней части облицовки. Способ, который я показал, состоит в том, чтобы иметь горизонтальную гравийную доску, которую можно заменять время от времени, точно так же, как автомобильные шины.

Надеюсь, это поможет.

С уважением

Джон

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к вопросам об обшивке сарая.

начальная обшивка и виниловый сайдинг

Дэйв

(Нью-Джерси)

Я понимаю, что виниловый сайдинг закроет обшивку и дойдет до обшивки порога. Не подскажете, на сколько должна опускаться обшивка нижнего порога? Могу ли я просто начать обшивку там, где находится нижняя плита, или мне нужно покрыть подоконную плиту или хотя бы часть подоконной плиты обшивкой и виниловым сайдингом?

Я строю сарай и хочу иметь 8-футовые стены. Я не смог найти чертежи сарая с 8-футовыми стенами и виниловым сайдингом, поэтому я модифицирую планы, которые я нашел для 7-футового сарая с деревянным сайдингом t111. Я использую 2 x 6 обработанных давлением порожков и пытаюсь определить, с чего начать обшивку. Поскольку обшивка состоит из панелей размером 4 x 8 футов, если я начну обшивку над пластиной порога, то должен ли я отрезать небольшой кусок обшивки, чтобы компенсировать опускание всей панели на пластину подоконника? Если да, то где я должен установить небольшой кусок обшивки?

Ответ: От Джона — администратора

Привет, Дэйв,

Спасибо за ваш вопрос.

Я думаю, что картинка стоит тысячи слов, поэтому я надеюсь, что набросок ниже ответит на ваш вопрос. Обшивка должна продолжаться над опорной плитой и подоконником. Это защищает подоконную пластину от воды и солнечного света, обеспечивая длительный срок службы. Виниловый сайдинг будет начинаться со стартовой полосы или стартовой полосы и металлического фартука (в зависимости от системы, которую вы используете) прямо в нижней части обшивки. Убедитесь, что нижний край обшивки защищен, так как это область, в которой вода может собираться и вызывать гниение обшивки, если она не установлена ​​в соответствии со спецификацией системы.

Что касается высоты стены, при таком расположении вы получите высоту стены 7 футов 5 дюймов, используя стандартный 8-футовый лист. Если для вас абсолютно необходимо достичь высоты стены 8 футов, вам понадобятся полосы шириной 7 дюймов наверху. Стык между двумя секциями обшивки должен быть подкреплен несколькими выступами, как показано на моем втором наброске, чтобы обеспечить некоторую поддержку обшивке.

Дайте мне знать, как у вас дела, как обычно приветствуются дополнительные вопросы и всегда приветствуются фотографии прогресса.

С уважением

Джон 😉

Использовать ли подкладочную мембрану?

Брайан В.

(Беркшир, Англия)

Я проектирую сарай (5 м х 3,5 м), на котором я собираюсь использовать доски с перьями. Итак, вопрос в том, нужно ли наносить атмосферостойкий слой на каркасную стену перед нанесением перьевой кромки? Если да, могу ли я использовать полиэтиленовую пленку или мне следует использовать воздухопроницаемую мембрану? Сарай для общего пользования, но я хочу, чтобы он был водонепроницаемым. Ваши мысли приветствуются.

Ответ:

Привет, Брайан,

Я определенно использую дышащую мембрану.

При использовании досок с перьевой кромкой между досками нет «зацепления», как в случае с нахлестом или спичечной доской. Это означает, что если (когда) доски деформируются, между ними будет создан воздушный зазор.

Published by admin