Как обшить профлистом сарай: Особенности выбора места под подстройку

Содержание

Особенности выбора места под подстройку

Необходимым атрибутом любого загородного участка является сарай. Он необходим для хранения садового инвентаря, инструментов, техники. В последнее время очень популярен среди дачников и владельцев приусадебных участков сарай из профлиста.

Заметка: Профлист используют для строительства заборов, стен или перекрытий, а профнастил при монтаже кровли. Все эти названия одного материала.

Такая постройка выйдет экономичнее кирпичной

Сарай может быть капитальным строением или сборным. Капитальное выполняется с залитыми полами из бетона, а также на деревянных лагах. В случае дощатого пола, для верхней обвязки используются толстотелые профильные трубы. На обвязку кладутся половые лаги.

Каркас для сарая сваривается отдельно. Обшивку легко можно как смонтировать, так и демонтировать. Крыша выполняется из этого же материала.

В основном такие постройки делаются разборными и устанавливаются на лето на неохраняемых дачах. После окончания сезона строение демонтируется и складывается на хранение.

В продаже имеются готовые металлопрофильные хозблоки, собираемые по типу конструктора. Однако, строительство такой конструкции самостоятельно не составит большого труда.

Схема строения профильного сарай заключается в следующем:

Выбор подходящего места для постройки;
Очистка площадки. Для этого снимается верхний слой земли на пятьдесят сантиметров;
Рисуется схема сарая по размерам;
Подготавливаются необходимые материалы;
Монтажные работы.

Особенности выбора места под подстройку

По санитарным нормам хозяйственные постройки должны располагаться не ближе двенадцати метров от жилого здания. А также должны учитываться: максимально допустимый уклон местности, удаленность от газовых труб, колодца, скважины и линий электропередач.

Важно учитывать и удобство подхода к постройке в случае заноса тяжелых грузов и т. п. Не целесообразно его располагать на участке, пригодном для посадки овощей и цветов. В основном, собственники стараются спрятать такую постройку за домом, ближе к огороду или в глубине сада.

Разметка участка производится с помощью колышков и натягивания шпагата.

Список материалов

При выборе профлиста особое внимание нужно уделить маркировке изделия. Так, листы идущие для отделки фасадной части имеют числовой индекс 8-21 и маркируются буквой С.

Важно: Металлопрофильные листы С8 и С10 идут только для работ по внутренней отделке стен, а все остальные могут быть использованы для наружней.

При устройстве сарая рекомендуют использовать 0,4 мм стеновой профлист.

Для самостоятельного изготовления понадобятся еще такие материалы как:

Доски обрезные;
брус сечения от 10 до 15 см;
крепежи;
утеплитель;
обшивочный материал;
цемент и гравий на случай строительства монолитного основания.

Устройство фундамента

Строения из профилированных листов, как правило, имеют небольшую массу, следовательно, они могут устраиваться на блоках либо на бетонной ленте с незначительным заглублением. Если вы решили делать монолитный фундамент, то размер плиты должен делаться немного большего размера площади самого сарая. По углам основания выкапываются ямы глубиной 0,5 м, на дно которых насыпается щебень и хорошо трамбуется. Затем монтируется в эти ямки монтируются вертикальные стойки из металла и заливаются смесью цемента и песка в расчете 1:3. Делается опалубка по периметру плиты, используя доски с шириной 0,8 м.

Важно: Металлические стойки должны располагаться внутри опалубки.

Далее заливается вся конструкция бетонным раствором, образуя одновременно основание и полы.

Устройство каркаса и обшивка

После высыхания раствора к стойками крепятся брусья и уголки, а затем устанавливаются кровельные прогоны. Все крепления должны быть надежными, чтобы каркас под профлисты получился прочным.

Низовая обвязка служит основой для настила пола и держит вертикальные опоры. Брус крепится пазами и шипами, усиливается металлическими уголками. Полы стелются с поперечным шагом до 0,6 м. Оконные и дверные проемы являются составными частями каркаса и строятся одновременно с ним.

При возведении стен в них помещаются паронитные прокладки для термического разрыва. Утеплительные плиты монтируются дюбелями, которые сверху закрываются пленками для предотвращения попадания влажности и ветра. Для выравнивания лицевой поверхности используют направляющие п-образной формы присоединенные к кронштейну. Между этими направляющими и пленкой должен оставаться воздушный зазор. Затем приступают к присоединению профилей по вертикальным направляющим по горизонтали.

Конструкция крыши, как правило, делается односкатной. На каркас крыши расстилается гидроизоляционный материал. Листы кладутся внахлест и склеиваются двусторонним скотчем.

Главное здесь правильно выставить первый лист. Поэтому нужно все тщательно отмерить с помощью угольника и уровня. Он ставится волной в выступ, прикручивается саморезами.

Заметка: Использовать обычную полиэтиленовую пленку не желательно т. к. она прослужит не больше пяти лет.

После устройства крыши делается обшивка строения профлистами. Для этого желательно использовать вертикальные целые листы, не имеющие горизонтальные стыки. Сначала также стелиться гидроизоляционный материал.

Если выполняется обрешетка горизонтальными листами, то монтаж следует начинать с низу вверх, и обязательно с нахлестом на предыдущие. Там, где отдельные изделия соприкасаются необходимо использовать герметик для предотвращения протечек.

Дверной каркас сваривается с применением профильной трубы 40*20 миллиметров, с навариванием петлей. Она обшивается отдельно, а затем устраивается на каркасе.

По углам сарая делаются металлические уголки, закрепляемые заклепками. Это помогает скрыть небольшие щели на стыках и служит декоративным элементом.

Профилированный лист является отличным материалом помимо строительства сарая еще для множества разнообразных построек. Достаточно практичную беседку можно построить из профилированных листов, а также летний душ, навес для машины, крыльцо и т. п. Такой навес можно собрать своими руками за несколько часов.

Сарай из профнастила: подготовка и строительство

Все, у кого есть дача или дом за городом, знают, что обойтись без хозпостроек, в частности без сарая, на участке никак нельзя. Там мы храним инвентарь, нужные, ненужные вещи. Посему эта постройка просто обязана быть удобной, долговечной. Неплохо также, чтобы постройка вписывалась в общий стиль двора, а его возведение не требовало вложения больших денег, затрат времени. Оптимальным вариантом может стать сарай для дачи из профнастила. Этот материал по сравнению с более традиционными, из которых до недавнего времени возводили хозпостройки, имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. Он легок, прочен, прост в использовании, легок в плане монтажа, долговечен. И, что очень важно, вы сможете самостоятельно заняться строительством, даже если не являетесь специалистом. Мы с удовольствием расскажем вам о главных этапах такого строительства, подскажем, где лучше поставить сооружение, как сделать так, чтобы он прослужил вам не один десяток лет.

Бюджетный вариант сарая, строительство которого не займет много времени

Содержание

1 Выбираем место
2 Подготовка материала
3 Строим сарай из профлиста своими руками
- 3. 1 Делаем каркас
- 3.2 Делаем кровлю
- 3.3 Устанавливаем пол, окна и двери

Выбираем место

Выбирая место, учтите, что постройка не должна находиться в непосредственной близости от главного сооружения на вашем участке – дома. Во-первых, это смотрится некрасиво, во-вторых, следует учесть, что в сарае нередко хранятся химикаты, удобрения, другие вредные вещества.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

Когда определитесь с местом, очистите площадку. Для этого уберите с земли все лишнее (мусор, листья, траву), снимите верхний слой грунта (примерно 50 см). Если вы желаете сделать погреб (хотя бы небольшой, в котором можно хранить консервацию), предварительно следует вырыть яму, облицевать ее. Только после этого можно заниматься строительством самого сарая из профнастила.

Подготовка материала

При возведении сарая из профнастила, отдайте предпочтение материалу с толщиной 0. 4 мм. Лучше, если это будет стеновой профнастил – он более прочный, отлично подходит для строительства.

Что качается количества профилированных листов, то оно высчитывается, исходя из размеров будущей постройки. Как правило, стандартные размеры профлистов составляют метр на два.

Обязательно подготовьте брусья из дерева, сечение лучше выбирать 100-150 мм, обрезные доски. Не обойтись без балочных креплений, кровельных саморезов для профлистов, фундаментных блоков, арматуры, крепежных уголков. Заранее приготовьте двери, окна, материал, которым желаете обшить сарай изнутри.

При расчете материала важно учесть размер будущей постройки, возможные перегородки в ней. Приготовить следует утеплитель.

Схема устройства и строительства

Строим сарай из профлиста своими руками

Строительство сарая из профнастила включает в себя несколько основных этапов, но всегда начинается с подготовки чертежа, в котором указываются все параметры, размеры будущего строения. Далее работа обычно происходит по такой схеме: делаем основание, сооружаем фундамент, укладываем пол, возводим каркас, стены, крышу. Завершающим этапом становится установка двери, утепление постройки, отделка сарая внутри и снаружи.
Возводим основание

Вы помните, что после определения места расположения сарая из профнастила, мы обязательно снимаем верхний слой грунта. На углах следует установить фундаментные блоки – по одному в середине каждой длинной стороны. Обязательно проверяйте, насколько ровно вы сделали это.

Далее устанавливается на блоки рама – основа для пола. Ее можно соорудить из каркасов и поперечных брусков, с шагом между брусками около 40 см. Соединить детали можно кровельными саморезами по профнастилу. Зафиксировать раму можно стальными уголками.

Когда рама полностью готова, на нее следует уложить деревянные листы, плотно укрепить их, избегая образования щелей и зазоров.

Делаем каркас

Мы уже отмечали, что металлический сарай из профнастила возводится по предварительно составленному чертежу. Так вот, он необходим для отчетливого представления размеров стен сооружения, понимания, как будут располагаться окна и двери. На основании этого чертежа будет выполняться каркас.

Заранее следует подготовить деревянные бруски, из которых следует сделать вертикальные каркасные стойки нужной высоты. Шаги между такими стойками от 60 см до метра.

Помните: понадобятся не только вертикальные, но и горизонтальные бруски для проемов, прикрепления листов. Они обеспечат жесткость будущего сарая из профнастила.

В первую очередь следует закрыть профлистом стены на самых длинных сторонах сарая. Если вы хотите утеплить постройку, заблаговременно подготовьте утеплитель, пароизоляционную пленку. Утепление происходит так. Сперва обшиваем стены с внешней стороны, далее заполняем утеплителем межстоечное пространство. Внутри вы можете сделать простую обшивку пластиковой вагонкой или влагостойкой фанерой. Это еще больше утеплит постройку, а по деньгам обойдется намного дешевле, чем обшивка профнастилом.

Делаем кровлю

Крыша сарая из профнастила также может выполняться из данного материала. Сарай из профнастила не требует какой-то сложной крыши, оптимальным вариантом станет односкатное перекрытие, но здесь самое главное – выбрать правильной наклонный угол. Помните, что если крыша будет плоской, она может не выдержать зимой нагрузки от осадков. А при наклонной крыше снег на ней будет задерживаться минимально.

Этапы строительства

Перед началом работы с крышей, сделайте обрешетку под нее. Для этого можете использовать деревянные доски, обрешеточный шаг должен составлять не более 60 см. Утеплить крышу можно минеральной ватой, просто выстелите ее под профнастил. Ее обязательно нужно укладывать на пароизоляционный слой, и делать герметичное перекрытие. Внутри кровля зашивается фанерой или деревянными плитами.

Устанавливаем пол, окна и двери

В качестве напольного перекрытия для сараев из профнастила обычно применяют обычные доски. Их следует обстругать перед применением и обязательно покрыть антисептиком. Толщина досок должна составлять около 40 мм. Однако некоторые хозяева предпочитают цементный пол – он более прочный и не подвержен гниению или другим негативным явлениям, как это может быть в случае с деревянным покрытием.

Проемы для окон, дверей на такие сараи изготавливаются из дерева. Также по желанию вы можете установить металлопластиковые оконные конструкции, двери выполнить из металла. Количество окон выбирается по предпочтениям владельца, также в зависимости от размеров конструкции.

Как видите, построить сарай из профнастила – совершенно не сложно. Главное – заранее подготовить все необходимое, правильно произвести замеры и следовать инструкции! Вы непременно будете гордиться своим сараем. Удачи в ваших начинаниях!

Сарай из профнастила

Автор Кровельщик На чтение 8 мин Просмотров 435
Обновлено 20. 08.2017

Профнастил является прекрасным материалом для изготовления сарая, а главное работа с ним не займёт много времени. Выбор стенового материала толщиной в четыре миллиметра, шириной в 2 метра, будет оптимальным решением для возведения сарая.

Многие делают навесы к постройке. Для этого устанавливают арки, которые опираются на прогоны и опорные столбы. Здесь также делается обрешётка, на которую будут крепиться листы. Это будет прекрасным местом для стоянки автомобиля, например, в дождливую погоду. Навес возводится с односкатной или двускатной кровлей.

Содержание

Преимущества использования профнастила для сарая
Выбираем место для сарая на участке
Готовим материалы и инструменты
Устройство основания сарая
Возведение каркаса для стен
Внешняя обшивка сарая профнастилом, его утепление
Полки для сарая
Строительство крыши
Устройство пола, дверей и окон
Особенности проведения работы

Преимущества использования профнастила для сарая

Именно за положительные характеристики, профнастил наиболее популярный товар на рынках сбыта:

Прочный;
Лёгкий;
Долговечный;
Простой в возведении;
Удобный материал в монтировании;
Разнообразие цветов;
Оригинальный.

Выбираем место для сарая на участке

Прежде чем приступить к строительству, следует определиться с местом его расположения. Можно прибегнуть к чертежу своего дачного участка, где отметить имеющиеся постройки и наметить новое место.

Неплохим решением могло бы быть возвышенность, это упростило бы стоковый процесс. Да и снег, во время таяния не будет попадать в сарай. Также установить его можно в тени деревьев, которые в летний период будут создавать тень. Тем самым не будет сильно нагреваться. Постройка не должна быть близко к домику, ведь там могут находиться химикаты, которые вредны организму.

Готовим материалы и инструменты

Следующим шагом является подготовка материала и инструментов:

Профнастил стандартный с размерами 1 на 2 метра;
Двери;
Окна;
Гравий;
Песок;
Деревянный брус 100 на 150;
Уголок крепёжный;
Сайдинг из пластика, для внутренней обшивки;
Минеральная вата;
Набор гаечных ключей и отвёртки;
Саморезы;
Блоки для устройства основания;
Арматура металлическая;
Лопата и молоток;
Шуруповёрт;
Пила;
Уровень и отвес.

Также обязательным считается пропитка деревянных изделий специальными антисептиками, тогда строение послужит достаточно долго.

Устройство основания сарая

Теперь можно приступить к строительству. Делаем некоторую подготовительную работу:

Делаем разметку будущей постройки;
Освобождаем территорию от мусора;
Снимаем верхний слой земли на 50 см по углам и по центру периметра будущего здания.

Далее гравий и песок смешиваем и наполняем пространство на 50% её глубины снятого пласта. Второй слой чисто из щебня. Получилась так называемая подушка, которую нужно хорошо утрамбовать и сверху уложить арматуру. Теперь можно всё это залить бетонным раствором.

Ждём несколько суток полного застывания бетонного раствора. В углах устанавливаем фундаментальные блоки и в центре сторон. Бруски выставить строго перпендикулярно, контролировать следует отвесом. Если строение планируется крупных размеров, блоки надо ставить каждые 2 метра. Они будут играть роль основания.

Теперь можно установить раму на блоки. Это будет основа для будущего пола. Для её сооружения понадобятся каркасы и поперечные бруски (40 см шаг). Конструкцию соединить саморезами. Для фиксирования рамы можно использовать стальные уголки. И, наконец, на раму укладываются деревянные листы или фанера, листы ДСП. Крепить следует плотно, без каких-либо зазоров и щелей.

Небольшой совет: при использовании деревянных досок, не забывайте их просушить. Иначе они могут усохнуть, что приведёт к образованию щелей.

Возведение каркаса для стен

Приступаем к новому этапу – построение каркас стен. Предварительно стоит сделать чертёж постройки, чтобы определиться с расположением двери и окон.
Для каркаса используются деревянные брусья (другой вариант — профильная труба). Рассчитываем их количество, согласно разметке. Их можно приготовить самостоятельно, используя обычную пилу.

Следующим шагом будут вертикальные стойки, которые располагать стоит на расстоянии 70 см друг от друга. Высотой они должны быть равные проектированной высоте нашей постройки. Так как конструкция должна быть жёсткой, использовать поперечные бруски (шаг 40 см) для будущего крепление основного материала.

Все деревянные изделия обязательно обработать защитным средством от гниения, например, олифой. А также антипиренами, предупреждающие возгорание строения.

Собранный каркас крепится на бетонные блоки с внутренней стороны, опять же саморезами (80 мм). Каркас можно сделать из металла, тогда детали его обрабатываются грунтовкой.

Внешняя обшивка сарая профнастилом, его утепление

Приступаем к монтажу профнастила. В первую очередь, крепим длинные стороны. Для крепления мы подготовили саморезы и используем их из расчёта 6 штук на 1 кв. м профнастила. Все листы укладываются с нахлёстом в 20 см. Полученная форма, фиксируется металлическими уголками. Размер самореза надо брать длиной 50 мм.

После того как обшили стены профнастилом, заполняем межстоечное пространство утеплителем. Они бывают твёрдого, мягкого исполнения, покрытые фольгой или без неё.Но спросом среди строителей для возведения каркасных строений пользуется пенопласт и минеральная вата. Внутреннюю часть сарая обшить влагостойкой фанерой или сайдингом из пластика.

Полки для сарая

Так как сарай для дачи будет использоваться для различного инвентаря стоит подумать о полках. Можно купить как готовые стеллажи, так и сделать самостоятельно. Если будет использоваться второй вариант, надо будет сделать большее количество вертикальных стоек, так как будет увеличена нагрузка на несущие стены.

Стойки для полок можно сделать из металла. Если использовать трубы большого диаметра, их надо будет установить с меньшим шагом. Полочки делаются из металла с меньшим радиусом. Крепить их нужно при помощи уголков. Полка, построенная во всю стену, потребует для себя дополнительный уголок посредине. Тогда она не будет провисать.

Строительство крыши

Следующим этапом является кровля. Но вот вопрос, какой же она должна быть. Ведь известны два вида крыш: односкатная и двускатная.

Односкатная крыша является более экономной и без чердака. Если вы решили построить чердак, потребуется двускатная крыша.

Материал для кровли можно выбрать идентичный нашим стенам. Разница лишь в том, что на кровлю стоит взять материал, покрытый полиэстером. Тогда как на стены использовался оцинкованный лист.

Выбранный кровельный материал устойчив к коррозии, а постройка будет смотреться эффектно.

Перед началом крепления кровли, делаем обрешётку. Она строится из деревянных брусьев, есть ещё вариант – доски или металл. Шаг бруса 60 см. Поверх обрешётки крепим профнастил также внахлёст и для крепления используем саморезы длинной 20 см и используя резиновую прокладку. Это делается для герметизации в месте крепления. Здесь также можно сделать утепление и обшить любым материалом: плитами или фанерой с внутренней стороны кровли.

Небольшой совет: если вами выбрана односкатная крыша, не забывайте правильно выбрать угол уклона. В регионе с сильными ветрами следует выбрать более пологий вариант в 15 — 20 градусов, а в снежных районах угол более крутой 30 — 45 градусов, чтобы снег легко сползал с кровли и не смог провалить её.

Стропильная система двускатной крыши наиболее сложная. Она собирается на земле. Стропила могут быть из дерева или металлических труб небольшого сечения. Выдерживается определённый угол между металлическими трубами. Габариты влияют на их количество. Располагать их надо на расстоянии 90 см друг от друга.

Уклон ската крыши должен быть равен 8 градусам и выше. Устанавливаются стропила с торца сооружения. Установка конька ведётся ровно по центру сарая. Для этого стоит натянуть верёвку между коньками. Чтобы увеличить прочность, надо зафиксировать металлическую трубу.

Устройство пола, дверей и окон

Пол постройки можно застелить обыкновенными досками. Доски стругаются и покрываются антисептиком. Толщину материала выбираем до 4 см, и крепим их саморезами, можно гвоздями. Есть и другой вариант – заливка бетоном, и можно не бояться перегнивания, как в результате с деревом.

Окна можно сделать из дерева, металлопластика. В зависимости от размера строения устанавливается одно окно или несколько, если вы вообще решили их делать. Обычно сарай используется для хозяйственного инвентаря и окна не обязательны. Но если в проекте вы запрограммировали окна, проёмы для них делаются в результате возведения стен. Готовим коробки для будущих окон согласно размерам и ставим окно.

Двери можно приобрести готовыми, или сделать самостоятельно. Для этого снимаем размеры и строим коробку. На раму подойдут доски с размером 5 х 5 см, и уже сверху можно закрепить доску толщиной в 10 см. Доски не должны выступать за раму, для свободного открывания дверей. Внутренняя сторона двери обивается доской в виде буквы «Z», чтобы увеличить жёсткость. Теперь их можно установить в приготовленные петли нашей коробки, врезать замок и дверь готова.

[youtube id=»pUmj75EwZ0M» align=»center» mode=»normal»]

Особенности проведения работы

При строительстве сарая существуют некоторые нюансы, которыми не стоит пренебрегать:

Если выбран вариант односкатной крыши, то одна сторона поднимается выше противоположный на определённый угол;
Рассчитать правильно длину саморезов и использовать прокладки из резины, это защитит металл;
Деревянные изделия должны быть обработаны, чтобы продлить жизнь постройки;
Срез листов необходимо обработать антикоррозийными средствами;
Крепление листов делается «по волне» и укладываются внахлёст;
Между стропилами и обрешёткой желательно использовать эластичный материал. Тогда в дождливую погоду будет меньше шума.

Построить сарай из профнастила своими руками вполне возможно, ознакомившись с технологией работ, воспользовавшись пошаговой инструкцией.

Возводим сарай из профнастила на даче

На любой даче рано или поздно появляются многочисленные хозяйственные постройки, в которых можно хранить инвентарь, запасы продуктов, спецодежду для работы в саду или огороде. Каждый хозяин со временем задумывается о том, как именно возвести такую постройку самостоятельно, не привлекая бригаду рабочих, из каких материалов это лучше сделать.

Схема примерных размеров сарая, обшитого профнастилом.

В нашей статье мы расскажем, как правильно сделать своими руками сарай из профнастила, устроить каркас и крышу.

Готовим материалы

Для начала определяем, какие именно материалы нам будут нужны для работы. Профнастил подойдет толщиной 0,4 миллиметра, тип – лучше всего стеновой, он обладает нужными для сооружения хозяйственных построек характеристиками.

Размеры профилированного листа обычно составляют 1,0 х 2,0 м. Количество листов будет зависеть от размеров сарая, то же самое касается и крепежа.

Также нам понадобятся деревянные брусья с сечением 100-150 миллиметров, обрезные доски. Кроме этого, подготовим крепления для балок, кровельные саморезы для профлиста, фундаментные блоки, арматуру, крепежные уголки, дверь и окна для заполнения проемов, пластиковый сайдинг.

Количество материалов зависит от того, каких именно размеров будет сарай, наличия либо отсутствия в нем перегородок, от модификации стропильной системы. Учитываем и то, из какого материала будет сделана кровля, будет ли она односкатной либо двускатной.

Устройство основания сарая

Сначала необходимо определить место под расположение сарая, обычно это делается в глубине участка недалеко от огорода. Наверняка вам понадобится провести электричество либо другие коммуникации, рассчитываем возможность таких работ. Желательно, чтобы сарай стоял на некотором возвышении, чтобы можно было устроить канализационный слив при необходимости.

Деревянный каркас для сарая обычно выполняется из бруса.

Сама площадка расчищается от мусора и растительности, можно снять верхний слой плодородной почвы. Теперь по углам устанавливаем фундаментные блоки, по одному должно находиться в середине каждой длинной стороны. После чего проверяем уровень их заложения, верхние точки блоков должны находиться в одной плоскости, что легко проверить при помощи строительного уровня.

После этого на блоки ставим основу для пола в виде рамы, ее изготавливаем из каркаса и промежуточных брусков (поперечных). Шаг каждого бруска должен составлять примерно тридцать-сорок сантиметров. При соединении отдельных деталей используем кровельные саморезы для профнастила с длиной от восьмидесяти миллиметров, а также шуруповерт.

Фиксация такой рамы выполняется при помощи стальных уголков, которые крепятся саморезами длиной до пятидесяти миллиметров.

После этого на подготовленную раму укладываем листы из древесного материала (это могут быть обычные доски, фанера, листы ДСП, ОСП и другой аналогичный материал). Укреплять такой материал надо плотно, таким образом, чтобы не было никаких щелей, больших зазоров. Все крепления выполняются при помощи тех же саморезов с длиной до пятидесяти миллиметров.

Возведение каркаса для стен

Теперь можно начинать возводить каркас для стен, при этом необходимо предварительно выполнить эскиз проекта, чтобы представлять не только параметры будущих стен, но и расположение, и размеры окон и дверей. Из приготовленных деревянных брусков мы делаем вертикальные стойки для каркаса заданной высоты, которые можно располагать с шагом от шестидесяти сантиметров до метра.

Внимание! Не забываем, что нам будут нужны и горизонтальные бруски для проемов и крепления листов (для обеспечения большей жесткости).

Не утепленная конструкция из профнастила будет сохранять в себе холод, поэтому их рекомендуется утеплять.

Сначала мы закрываем стены при помощи профлиста с противоположных, самых длинных сторон. Если есть необходимость получить теплое помещение, то нам потребуется утеплитель и пароизоляционная пленка. Делать это необходимо таким образом: сначала выполняется внешняя обшивка стен, после чего пространство между стойками заполняется утеплителем (минеральной ватой в виде плит либо рулонного материала).

Изнутри стены можно зашивать при помощи простой пластиковой вагонки либо листов влагостойкой фанеры. Это будет дешевле, чем монтаж профлиста, само строение станет более теплым.

Строительство крыши

Схема кровельного пирога для крыши из профнастила.

Профнастил может быть использован и в качестве кровельного покрытия для крыши сарая, при этом сама крыша может получиться весьма привлекательной, так как профлист можно взять с покрытием из полиэстера. Обрешетка выполняется из деревянных досок, шаг обрешетки при этом должен быть пятьдесят-шестьдесят сантиметров.

Если мы устраиваем утепленное сооружение, то необходимо будет подготовить утеплители и пароизоляционные материалы. Чаще всего используется для этих целей минеральная вата, которая настилается под профлист. Внутреннюю сторону кровли зашиваем при помощи фанеры либо древесных плит.

Для сарая лучше всего делать двускатные крыши, они более удобны и надежны.

Устройство пола, дверей и окон

Пол для сарая из профнастила обычно делается обычный дощатый. Для этого берут обыкновенные оструганные доски толщиной 40 мм, их заранее пропитывают антисептиком. В некоторых случаях рекомендуется просто зацементировать пол, что будет намного гигиеничнее, не создаст трудностей при эксплуатации строения.

Дверные и оконные проемы можно делать из обычного дерева либо вставить металлопластиковые. Их количество будет зависеть от габаритов постройки и ваших предпочтений.

При сооружении хозяйственных построек из профилированного стального листа обычно не возникает проблем даже у людей, не имеющих никакой подготовки либо специальных знаний. Тут достаточно следовать всем рекомендациям, которые дают специалисты, и соблюдать технику безопасности при работах.

Сарай из металла (профнастила): процесс изготовления с фото

Как сделать своими руками

Перед тем как приступить к монтажным работам, необходимо выбрать место для установки бытовки

Кроме этого, важно принимать во внимание те постройки, которые будут возведены в дальнейшем. Также нужно руководствоваться несложными правилами. Например, из дома выбранное место для бытовки должно отлично просматриваться

Еще нужно обеспечить удобный проход. Так что монтировать сарай не стоит вплотную к забору или в низине

Например, из дома выбранное место для бытовки должно отлично просматриваться. Еще нужно обеспечить удобный проход. Так что монтировать сарай не стоит вплотную к забору или в низине.

Это отрицательно повлияет на срок эксплуатации, ведь конструкция будет находиться под влиянием осадков. Участок должен иметь необходимые габариты и ровную поверхность.

Фундамент

Приступать к строительным работам необходимо после того, как будет готово надежное основание. На выбранном месте выполнить разметку желаемых габаритов. Затем удалить верхний слой грунта. В сформированном углублении уложить подушку, которая будет состоять из щебня и песка. Теперь можно монтировать арматурную стальную сетку. Только на этом этапе можно залить бетон тяжелого типа. Результатом проделанных работ станет плита толщиной 20 см.

После этого можно переходить к установке блоков. Именно они и будут выступать в роли основания для стен. А вот пол можно обустроить при помощи обрезных крепких досок. Но только перед этим их нужно обработать антисептиком и окрасить. Такие мероприятия продлят срок службы. А вот как укрепить фундамент старого деревянного дома, очень подробно изложено в данной статье.

Возможно вам также будет интеерсно узнать о том, какой построить гараж, и как это сделать правильно.

Сборка

Формирование бытовки может происходить из стальных или деревянных профилей. Самым подходящим считается первый вариант, так как конструкция будет облегченной. Порядок действий следующий:

Выстроить коробку из труб с учетом установленных габаритов. Для этого необходимо задействовать горизонтальный строительный уровень. Для фиксации подготовьте крупные уголки и саморезы.
Далее производится обработка обрешетки при помощи специальной антикоррозийной грунтовки.
Используя шуруповерт, необходимо закрепить профнастил. Можно использовать рубероид, черепицу или шифер.
Кровля может иметь односкатную или двускатную конструкции. Обязательно предусмотреть вентиляционную систему, благодаря которой будет отсутствовать сосредоточение влаги.

На видео — как сделать металлический хозблок для дачи:

Утепление

Бытовка – это металлическая конструкция, которая не обладает тепло сберегающими свойствами. Так что обязательно необходимо предусмотреть утепление. Наружная теплоизоляция кровли и стен позволит поддерживать необходимый температурный режим внутри помещения. Перед утеплением стен необходимо тщательно почистить ее поверхность. Крепеж теплоизолятора дополнительно осуществляется при помощи сетки. Также стоит понимать. что необходимо утеплять фундамент, а вот как осуществить утепление свайно ростверкового фундамента, поможет понять данная информация.

Для утепления кровли необходимо воспользоваться немного другим алгоритмом. Вначале крепят основу, затем слой пароизоляции, гидроизоляции и дренажный слой.

После всех основных мероприятий можно установить дверную конструкцию. Монтаж замка ведется в специальный проем. Внутри бытовки можно оборудовать стеллажи и удобные полки. Для отделки стен подойдет ПВХ сайдинг. Также будет интеерсно узнать о том, как сделать фундамент под сарай из покрышек.

Стены сарая

Монтаж профлиста начинается с наиболее длинной стены постройки. Крепится профнастил саморезами; для облегчения процедуры желательно пользоваться шуруповертом. При монтаже требуется соблюдение нескольких правил.

Саморезы закупаются необходимой разновидности: крепеж бывает как для работы с деревом, так и для работы с металлом. Кроме того, длина самореза должна превышать высоту волны листа как минимум на 35 мм.
На квадратный метр профлиста должно приходиться не больше шести саморезов.
Листы профнастила монтируются внахлест. Заход одного элемента на другой обычно приравнивается одной волне.

Если вы желаете сарай сделать теплым, то нужно позаботиться о паро- и теплоизоляции. Вопрос чаще всего решается элементарно: пустоты между внешней обшивкой из профнастила и вертикальными стойками заполняются минеральной ватой. Можно ее заменить и паробарьером, но это увеличит себестоимость сарая.

Внутренняя отделка постройки сводится к обшивке стен сайдингом или пропитанными антисептиком листами ДСП. Выбор материала остается за хозяином участка и зависит от его предпочтений и финансовых возможностей.

Как построить сарай – каркас, стены и крыша!

Перед тем, как приступить к столь ответственному этапу, составьте на бумаге хотя бы примитивный чертеж, на котором будут указаны двери и окна – чтобы самому же потом не запутаться. Нарезку бруса лучше выполнять поэтапно, нарезая одинаковые детали, например, угловые и вертикальные стойки. Стойки необходимо устанавливать на расстоянии не более 70 см друг от друга. Высота стоек должна полностью соответствовать высоте будущего сарая. Для этого элемента выбирайте только цельный брус. Затем крепятся горизонтальные бруски – они выполняют функцию укрепления конструкции и служат непосредственной основой для профнастила. Пожалуй, в теме: «Как сделать сарай из профнастила», эти работы самые трудоемкие.

Начиная с самых длинных сторон, приступайте к монтажу профлиста. Закрепляя материал саморезами, используйте на 1 м2 не меньше шести единиц. Листы следует крепить с нахлестом как минимум 2 см. Если планируется сделать теплый сарай из профлиста, то монтаж пароизоляции и утеплителя можно провести после основных каркасных работ. Пространство между стойками будет удобно заполнить утеплителем – пенопластом или минватой, которые укладываются изнутри. Зашить утеплитель можно как теми же деревянными досками, так и вагонкой – в зависимости от того, сколько вы готовы потратить на сарай средств.

После этого в самый раз приступить к сооружению крыши. Проще всего сделать односкатную крышу – на такую материала понадобится гораздо меньше. Но у такой есть существенный минус – у вас не будет чердака! Чтобы упростить процесс, в качестве кровли можно использовать все тот же профнастил

Правда, специалисты рекомендуют обратить внимание на материал с полиэстеровым покрытием, поскольку такие профлисты более устойчивы к ржавчине, да и вид у них более привлекательный

https://youtube.com/watch?v=rB-HLO1tKQU

Для крыши также нужно сделать обрешетку, располагая брусья или доски на расстоянии не менее полуметра друг от друга. В остальном, к такому типу кровли применимы все те же правила монтажа профлиста: монтировать с нахлестом, крепить саморезами, утеплять пенопластом и зашивать фанерой. Двери и окна – достаточно дорогое удовольствие, поэтому каждому хозяину нужно решать самостоятельно, как он поступит. Вариантов не особо-то и много: использовать старые окна и двери, заказывать новые или же купить готовое изделие из дерева, пластика или листов металла. Если в этом сооружении будет храниться ценное оборудование, то не поскупитесь и на хороший замок со сложной защитной системой – обычный амбарный можно сломать меньше чем за минуту.

Фото сарайчика из профнастила, s-taurus.ru

На фото – профнастил для строительства сарая, ruscraft.net

На фото – сарай из профнастила своими руками, dv0r.ru

На фото – односкатная крыша сарая из профнастила, smogu-sam.info

Фото профнастила для строительства, proflist-krasnodar.ru

Капитальное строение из пеноблоков

Работа с возведением сарая из пеноблока не требует наличия особых навыков у исполнителя, поэтому такой объект построить сможет каждый хозяин. Преимуществом готового хозблока будет довольно низкая теплопроводность: он не будет сильно промерзать за счет особой структуры пеноблока. Наличие завоздушенностей внутри этого стройматериала гарантирует поддержание высоких температур внутри строения. Сараи из пеноблоков идеально подходят для содержания птицы и мелкого скота. Но чтобы гарантировать сохранность строения, нужно в обязательном порядке позаботиться о надежной защите пеноблоков от влаги. Прямой контакт с дождевой водой и снегом приведет к очень быстрому разрушению стройматериала. Также владельцам следует хорошо продумать водосток. Наличие мини-навеса вокруг стен, а также отвод воды на 0,5 или более метров от постройки станет гарантией его долгого срока службы.

Выбор типа фундамента и его заливка

Несмотря на относительную легкость пеноблоков, под строением из этого стройматериала должно находиться надежное основание. Оптимальным вариантом станет ленточный фундамент. Правильно возвести его поможет наша пошаговая инструкция:

Разметка участка (места расположения строения), заготовка траншей глубиной от 50 до 100 см (лучше около 70).
Засыпка на дно траншеи слоя песка, гравия и щебня. Общая толщина подушки должна составлять около 15 см.
Установка деревянной опалубки внутрь траншеи.
Обвязка арматуры и ее установка внутрь опалубки. Расстояние от подушки, а также от опалубки до арматуры должно составлять хотя бы один см.
Заливка бетонного раствора. Периодическое поливание залитого бетона (1-2 раза в день) небольшим количеством воды для исключения его пересыхания и появления трещин.

Укладка пеноблоков — возводим стены

Между изготовленным фундаментом и самими стенами строения обязательно нужно проложить гидроизоляцию. Отличным решением станет укладка рулонного рубероида в 2 слоя. После этого можно приступать к непосредственному возведению стен. Кладка пеноблока проводится аналогично кладке обычного кирпича. Но при этом для создания максимально надежного строения рекомендуется использовать специальный цементно-песчаный раствор (соотношение цемента к песку — 1 к 4). В качестве присадок добавляются гашеная известь, пластифицирующая добавка (добавки должны составлять не более 5% от объема цемента). Для разведения смеси также потребуется вода. В процессе выгонки стен стоит позаботиться о наличии оконных и дверных проемов.

Монтаж крыши

После строительства стен и застывания раствора можно приступать к возведению крыши. Поверх стен для создания грамотной гидроизоляции выкладывается слой рубероида. Далее проводится выкладка мауэрлата – бруса, являющегося основанием будущей кровли. Для мауэрлата обычно используется брус с сечением 15х15 см. Шаг между соседними элементами составляет порядка 30 см. Фиксация мауэрлата проводится с помощью болтов. Далее проводится сборка стропильных ног. Каждая пара стропильных ног представляет собой угол, каждый собранный уголок фиксируется на поперечной планке. Шаг между стропильными ногами должен составить 30 см. Готовая конструкция устанавливается на мауэрлат. В верхней части к стропильным ногам дополнительно крепится коньковая доска, для создания прочной и надежной конструкции. Далее выполняется обрешетка стропильных ног и монтаж фанеры (в качестве выравнивающего основания под кровлю) или выбранного кровельного материала.

Утепление и отделка постройки

Утепление строений из пеноблоков осуществляется для дополнительной защиты строения от холода. Длительное воздействие низких температур может привести к разрушению материала. Чтобы сделать качественное утепление сарая из пеноблока, нужно учитывать следующие требования:

Утепление должно проводиться внутри и снаружи (желательно и под потолком).
Утеплитель дополнительно должен защищаться от попадания влаги.
Утеплитель должен быть безопасным и надежным, обеспечивать нормальный воздухообмен и быть паропроницаемым.

Оптимальным вариантом является пенопласт или пенополистирол, которые легко крепятся к пеноблоку. Также подойдет для работы и пенофол (вспененный фольгированный полистирол) или минеральная вата. Последнюю, правда, лучше применять для наружных работ. Отделку внутри можно проводить разными материалами: древесными плитами, вагонкой, доской. Наружную отделку лучше проводить с использованием вагонки или сайдинга.

№4. Каркасный сарай для дачи

Каркасная технология строительства – одна из наиболее популярных на сегодняшний день, она позволяет обойтись небольшими вложениями, да и построить такой сарай своими руками несложно. Технология заключается в создании крепкого, надежного каркаса из деревянного бруса или профтрубы. Сверху каркас обшивается любым листовым или пагонажным материалом и при необходимости утепляется изнутри.

По используемому для внешней обшивки материалу сараи бывают:

деревянные сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски (горбыля) считаются самыми простыми в реализации и самыми дешевыми конструкциями, правда, долговечность их невысока. Постройка начинается с возведения фундамента, затем монтируют опорную раму из деревянного бруса, крепят стойки стропила для обустройства кровли. Полученный каркас обшивают обычной доской или горбылем. Идеально подходит шпунтованный материал, так как позволяет избежать щелей. Некоторые прибегают к монтажу досок елочкой. Деревянные сараи можно использовать в любых целях, но если предусмотрена зимовка в них животных, то лучше на этапе строительства применить ветрозащитные пленки и утепляющий материал. Деревянный сарай – это дешево, просто и экологично. Минусы значительны: невысокая долговечность, подверженность гниению, воспламенению, появлению насекомых, необходимость постоянной защитной обработки для продления срока службы;
сараи, обшитые плитками ОСБ, показывают лучшие показатели по долговечности, ведь материал практически не гниет и не коробится. Основой служит деревянный каркас, но при его возведении стоит очень точно монтировать опорные стойки, чтобы шов между плитами ОСБ приходился точно на них. По стоимости плиты ОСБ обойдутся дороже досок, но хлопот в плане монтажа и обслуживания меньше. Тем не менее, краской такой сарай все же лучше покрыть не столько из эстетических соображений, сколько для обеспечения дополнительной зашиты;
металлический сарай – уже более надежное и долговечное сооружение. Каркас изготавливают из профильной трубы, некоторые дачники используют старые водопроводные трубы. Их бетонируют в грунте, фиксируют с помощью болтов или сварки вертикальные прогоны и крепят облицовку, в качестве которой подойдут листы профнастила. Металл придется периодически защищать от коррозии, тогда сарай простоит очень долго. Металлический хозблок выходит холодным, и если необходимо организовать в нем мастерскую или место содержания животных, лучше провести внутреннее утепление;
поликарбонат традиционно используется для возведения теплиц, но применяют его при обустройстве сараев для закрытого выгула домашней птицы. Если сарай будет использоваться как мастерская или склад, прозрачные стены ему ни к чему, но за неимением других материалов и поликарбонат может сгодиться. Крепить листы материала можно на деревянный и металлический каркас, используются специальные саморезы с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой;
шифер, оставшийся после замены кровли дома, можно также использовать для создания сарая. Плоские или волнистые листы лучше всего крепить на деревянный каркас. Так как размер листов большой, монтаж сильно ускоряется. Выглядят такие сараи не очень привлекательно, зато они максимально экономичны;
сарай из опилкобетона возводится по монолитной технологии. Понадобится создать каркас и обшить его плитами ОСБ, получив опалубку. В нее заливают смесь цементного раствора и опилок. В итоге получаются крепкие стены с неплохим показателем теплоизоляции. В таком сарае можно обустроить мастерскую, склад или курятник;
поддоны, они же паллеты, можно использовать как альтернативу брусу при обустройстве каркаса сарая. Достать деревянные поддоны не составит труда: если не совсем бесплатно, то за минимальную плату. Поддоны выставляют на фундамент, стягивают между собой болтами, устанавливают стропила, а готовый каркас обшивают (обычно плитами ОСБ).

Устройство фундамента

Важно: Металлические стойки должны располагаться внутри опалубки. Далее заливается вся конструкция бетонным раствором, образуя одновременно основание и полы

Далее заливается вся конструкция бетонным раствором, образуя одновременно основание и полы.

Устройство каркаса и обшивка

Заметка: Использовать обычную полиэтиленовую пленку не желательно т. к. она прослужит не больше пяти лет.

Стоимость постройки

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод – построенный сарай – удачное и недорогое решение. С работой, при определённом опыте и желании, может справиться даже один человек. В то время, если обратиться за помощью к бригаде специалистов, осуществляющих монтаж таких конструкций – стоимость за один квадратный метр будет в среднем равна 250 рублям, к тому же работники строительной фирмы возьмут дополнительно деньги за возведение фундамента. Из этого следует, что такую работу лучше всего выполнять собственными силами, а на сэкономленные средства можно приобрести сырьё более высокого качества.

Основание

Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной 25-40 см. ее насыпают вровень с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий.

На плитных фундаментах сараи возводят редко: для обычного они слишком трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите сложно устроить стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне.

Столбчатый фундамент сарая

Оптимальный фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Технология его заложения (так называется процесс постройки фундамента) описана ранее; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:

Для бетона закупаем у дорожников (не строителей!) песчано-гравийную смесь (ПГС), она намного дешевле строительного песка и гравия по отдельности. Бетон на ПГС под жилое здание непригоден, но для сарая пойдет;
Также закупаем цемент М400 из расчета 1 мешок на 9 мешков ПГС. Бетон получится М150, для сарая хватит;
На участке делаем обноску из 1-го (да, именно одного) шнура на колышках;
Проверяем ее как обычно, сравнением диагоналей и промерами сторон;
По шланговому гидроуровню находим наивысший угол и ставим отступ шнура от поверхности грунта в 10 см;
Тем же уровнем выставляем обноску в горизонталь;
В наинизшем углу бурим 200-мм ручным буром скважину на расчетное заглубление плюс 15-25 см на песчано-щебневую подушку;
На штанге бура делаем отметку;
Бурим остальные скважины до совпадения отметки на буре со шнуром;
Засыпаем в скважины равные слои песка и щебня с трамбовкой каждого слоя. Использовать здесь ПГС нельзя, т.к. заливаемый раствор должен немного проникнуть в щебенку;
Сворачиваем из 2-х слоев рубероида гильзы свай диаметром 150 мм. Скрепляем их 2-мм мягкой проволокой. Чтобы гильзы не распёрло при заливке, надо 3-4 пояса обвязки на 1 м их длины;
Ставим гильзы в скважины. Подкладывая камешки, выставляем вертикально;
Обрезаем гильзы, ножницами по металлу или большими портновскими, вровень со шнуром;
Готовим арматурные каркасы: по 3 (10-12)-мм рифленых прута на столб, перевязанных той же 2-мм проволокой. Шаг связки по вертикали – 200-250 мм. Расстояние от внутреннего края гильз и их верха обычное, 30-50 мм;
Ставим каркасы в гильзы, выставляем, чтобы не касались стен;
Замешиваем бетон на ПГС до густоты сметаны;
Заливаем столбы послойно, слоями в 15-20 см, с перерывом 10-25 мин. между слоями. Это называется заливка с гидроуплотнением. На практике слои заливают по порядку, начиная с одного и того же столба;
Перед заливкой последнего (предпоследнего) слоя ставим в столбы анкеры;
На 3-и сутки производим обратную засыпку грунта с трамбовкой. Следите, чтобы не сбить столбы с вертикали!
На 7-е сутки (бетон набрал 50% прочности) можно продолжать строительство. На 20-е сутки, при температуре 15-25 градусов, бетон наберет 75% прочности и строение на нем считается пригодным к эксплуатации.

2 Гараж из профнастила – отличный ангар для авто

Из профилированных изделий получаются отличные строения, предназначенные для стоянки легковых транспортных средств. Гараж из профлиста имеет массу достоинств, он:

легко возводится своими руками;
является долговечной постройкой;
отличается негорючестью и хорошей устойчивостью к морозам;
требует небольших затрат на приобретение материалов для строительства;
может быть в любой момент разобран и перенесен на другое место.

Гараж из профнастила

Гараж из профнастила сооружается по схеме, которую мы описали выше. Выкапываете ямы, ставите стойки (их функцию выполняют стальные трубы подходящего диаметра), заливаете фундамент. Затем следует сварить каркас будущего гаража. К этому скелету впоследствии нужно будет прикреплять профилированные изделия. Каркас делается просто – привариваете к металлическим трубам-стойкам профили и уголки (первые нужны для монтажа стен, вторые – для ворот). Опалубка, которую вы будете заливать, как и в случае с возведением сарая, будет играть роль пола. Отсыпьте его щебнем, выложите тротуарной плиткой либо оставьте земляным. Тут все зависит от вашего желания.

Обязательно делайте каркас крыши с небольшим уклоном на тыльную сторону гаража. После сборки каркаса можно заниматься его обшивкой профлистами. Они, как вы помните, должны монтироваться вертикально. Первое профилированное изделие следует зафиксировать без выступов на угловой стойке. Операция производится универсальными саморезами и шуруповертом. Крепление выполняйте сверху вниз, а потом обязательно пришейте профнастил по всему профилю.

Пошаговое строительство

Сначала подготавливают площадку под постройку. Выше я уже писал о подготовке местности.

Шаг 1

Установка опор высотой 3 м в ямы глубиной 0,5 м на расстоянии 4420 мм друг от друга. Высота стоек – 2,5 м от уровня земли

Обратите внимание: средняя опора не посередине, а смещена на расстояние 1540 мм от одной и 2880 от другой. Ее не ставят, а только подготавливают яму глубиной немного меньше 0,5 м

После этого приваривают Л-образные перекладины. Можно обойтись без сварки, монтируя на болты или специальные хомуты. Стойку устанавливают, отрегулировав по высоте, и приваривают к этим перекладинам. Такая технология позволит не ошибиться при расчетах с углами и длинами, своими руками выполнить крепеж необходимых элементов. Последовательность изображена на рисунке.

После сооружения первой конструкции приступают к следующей. Она располагается параллельно, на расстоянии 1480 мм. Таких конструкций должно быть 5. Общая длина от одной до другой – 6 м. Сверху перекладины скрепляются планкой 6 м при помощи сварки. Получается металлический каркас из профильной трубы, собранный своими руками. Стойки бетонируются слабым раствором с камнями, не доходя до края ямы 5–15 см.

Шаг 2

Бетонирование. Можно посмотреть на видео в обзорах. После того как стойки возведены и сверху скреплены (пока одной) планкой, сверяют все расстояния, проверяют отвесом каждую стойку на перпендикулярность относительно земли. Если все элементы конструкции установлены правильно, то окончательно заливают ямы от стоек и всю площадь под большую часть сарая бетоном, это примерно 18 м². Предварительно собирают опалубку из досок. Перед заливкой своими руками землю трамбуют и заливают водой: этот процесс ускоряет усадку.

Шаг 3

После бетонирования крепят остальные детали конструкции: перекладины, перемычки и профили. Ходить по бетону можно уже на следующий день после заливки, но в мягкой обуви, вес человека не более 100 кг. Лестницы или леса ставить можно только после недельной выдержки.

Шуруповертом или заклепочным пистолетом фиксируют профильные листы – обшивку стен сарая, перегородки из профильного материала. Двери, ворота закрепляют на завесах с помощью сварки.

как выбрать материал и как построить своими руками

Профнастил в настоящее время широко применяется в строительстве. Особенно это касается построек на частных владениях — сараев, гаражей, заборов, заграждений, навесов. Профлисты уверенно вытесняют из обихода деревянные материалы — ведь стальные листы особой жесткости гораздо надежнее, могут служить десятилетиями и не подвергаться коррозии или разрушению. К тому же, сооружения из профнастила выглядят аккуратно и ухоженно, а большой выбор цветов материала дает возможность удачно вписать строение из профнастила в общий интерьер участка.

Сарай из профнастила на участке

Без хозяйственных построек не обходится ни одно обжитое владение, и рано или поздно старому дощатому сараю приходится искать достойную замену. Хорошим решением станет возведение нового сарая из профнастила — материал отличается прочностью и долговечностью, доступной стоимостью и несложным монтажом.

Как выбрать подходящий профнастил?

Практически все партии выпускающихся профилированных листов имеют защитное оцинкованное покрытие. Поэтому, если критерии, касающиеся эстетичности материала, для вас отсутствуют, можно ограничиться выбором оцинкованного профлиста. Такие листы имеют стандартный, стальной оттенок и могут различаться только по габаритам и высоте гофры. Также можно остановить свой выбор на цветном профнастиле — большая палитра красок легко позволит подобрать материал, вписывающийся в облик территории, или построить сарай, подходящий по цвету к забору или к другим строениям на участке. Если бюджет позволяет потратить приличные средства, можно приобрести профлисты с полимерным покрытием, имитирующим каменную кладку или деревянный настил. Такой дизайн требует значительных затрат в процессе производства, поэтому просто не может стоить дешево. Тем, кто знает, что профнастил надежнее дерева и выгоднее натурального камня, замена натуральных материалов на профлист с подобными рисунком покажется наиболее подходящим вариантом. Кроме внешних параметров, обязательно стоит ознакомиться с обозначениями маркировки — это поможет определить назначение продукции и избежать лишних трат. Профнастил разделяют на кровельный, стеновой, несущий и несуще-стеновой. Нет смысла переплачивать за листы, предназначенные для кровли, если для возведения стен будет достаточно и обычного стенового профлиста. Листы кровельного и несущего настила обладают наивысшими показателями прочности, они выдерживают максимальную нагрузку и долгое время могут противостоять различным негативным воздействиям. Если профлист не будет подвергаться серьезной нагрузке и внушительной проверке на прочность, можно ограничиться наиболее простыми вариантами, обладающими минимальной высотой гофры, и, соответственно, низкими показателями прочности.

Какие стройматериалы понадобятся для строительства?

Постройка сарая начинается с возведения несущего каркаса. Для его создания обычно используют металлопрокатные изделия — круглые или прямоугольные трубы. При монтаже конструкции используют сварку или болтовые крепежи. Возведение сарая на таком каркасе, включая облицовку профнастилом, не требует значительных усилий и займет минимум времени. С такой же легкостью сарай можно будет демонтировать и перенести в другое место — при этом материалы останутся в первозданном состоянии и не потребуют никакой замены. В качестве несущих опор фундамента часто применяют и деревянный брус — его стоимость ниже и он довольно прост в обращении, однако, не так долговечен и стоек к нагрузкам, в отличие от металлических конструкций. Для возведения каркаса сарая отлично подходят болтовые соединения. Для деревянного — могут использоваться гвозди или подходящие для дерева саморезы. Конструкция из металлических профилей часто возводится с помощью сварки. Для крепежа профнастила подходят болтовые соединения малого размера, а также специальные саморезы — для деревянного и металлического каркаса соответственно.

Как можно построить сарай своими руками?

Сараи и гаражи, которые считаются временными хозяйственными постройками, могут возводиться и без фундамента. Но для обеспечения своей постройке надежности и долгого срока службы стоит все же возвести облегченную версию фундамента, которая и станет опорой строения. Фундамент в таком случае будет играть и роль каркаса, и выступать основой для создания пола.

Какие операции включается в себя постройка сарая?

Прежде всего, необходимо пробурить четыре ямки метровой глубины по краям предполагаемого фундамента. Если каждая стена будет длиннее трех метров, понадобятся дополнительные ямы, пробуренные через каждые два метра. Далее в каждую яму устанавливаются металлические трубы и заливаются бетонным раствором. Сваривается металлический каркас, создаются направляющие для кровли, заливается пол — и конструкция готова к монтажу профлиста.

Получи свою скидку на профнастил

Предыдущая
Следующая

Как подобрать и купить профнастил?

Как самостоятельно выбрать профнастил и купить качественный материал от хорошего производителя. Полезные советы как проверить качество листов.

Изготовление профнастила и правильное обращение с ним

Как производят профнастил, из чего делают покрытие листов для крыши. Правила ухода за материалом кровли, чтобы уберечь от коррозии и других повреждений.

Все статьи

Чем обшить каркас веранды из металлопрофиля. Деревенский журнал

Веранда — это светлая пристройка к дому, примыкающая к одной из его стен. Такая пристройка может быть как открытой, так и застекленной. Помимо увеличения общей полезной площади, веранда выполняет еще и важную декоративную функцию.

Веранда с профнастилом

Для летней открытой веранды основным архитектурным элементом является крыша. Одним из самых удачных материалов для кровли веранды заслуженно считается металлический профлист с цветным защитно-декоративным полимерным покрытием. При всей своей строгой простоте этот материал внешне очень привлекателен. Кроме того, профнастил для веранды отлично сочетается как с традиционными, так и практически со всеми современными отделочными материалами.

Каркас веранды чаще всего делают из дерева. Этот материал легко обрабатывается, а простота конструкции веранды позволяет легко построить ее даже самостоятельно.

Как сделать веранду из профнастила?

Построить веранду своими руками очень просто. Особенно летний вариант, когда нужен только легкий каркас и крыша. Главное, быть внимательным к деталям и строго пошагово следовать приведенным ниже рекомендациям.

Фундамент для веранды из профлиста

Строительство веранды начинается с возведения фундамента. Он может быть столбчатым или ленточным. При строительстве ленточного фундамента между ним и основным фундаментом здания нужно оставлять небольшой зазор. Это необходимо для того, чтобы избежать перекосов каркасных конструкций веранды при неравномерной усадке фундаментов.

Пример столбчатого фундамента под веранду из профлиста

Также необходимо оставлять небольшие отверстия в стенах ленточного фундамента для циркуляции воздуха. Это предотвратит повреждение деревянных конструкций потолков и полов от излишней влаги. Также необходимо уложить слой гидроизоляции между фундаментом и деревянными балками каркаса основания.

Каркасно-стропильная система

После застывания фундамента на него укладывается каркас из деревянных балок. Он служит основанием для устройства пола и установки вертикальных стоек, на которые крепятся стропила.

Чаще всего веранда из профлиста имеет односкатную крышу. При этом одна его сторона опирается на балку, соединяющую вертикальные стойки, а другая — на деревянный венец, прикрепленный к стене здания.

Деревянный каркас и стропильная система для веранды из профнастила

Расстояние между стропилами и шагом обрешетки подбирается в зависимости от марки профнастила и уклона крыши аналогично при строительстве любой односкатной крыши из профнастила.

Монтаж крыши веранды из профнастила

После монтажа обрешетки веранда обшивается профнастилом. Так как на потолке веранды обычно делается декоративная обшивка, то поверх стропил целесообразно укладывать гидроизоляционный слой для защиты стропильной системы
и обшивка потолка от влаги.

Между обрешеткой и стропилами можно поставить прокладки из резины или другого эластичного материала. Это позволит избежать «эффекта барабана», который может возникнуть на металлических крышах во время дождя.

Подготовка к монтажу профнастила на крышу веранды — укладка гидроизоляции

Так как чаще всего крыши открытых летних веранд имеют небольшой уклон, то нельзя забывать о нахлестах между листами профнастил. Особое внимание необходимо уделить соединению кровли со стеной здания. В этом месте необходимо установить специальный кровельный брус. Зазор между планкой и стеной заполняется кровельным герметиком.

Если веранду планируется использовать не только летом, очень хорошо будут смотреться заборы из того же профнастила, что и крыша. В этом случае террасу из профнастила, а также крышу веранды можно дополнительно утеплить.

Одним из ультрасовременных, качественных и бюджетных строительных материалов является профнастил. Благодаря оцинковке, покраске специальными красками, применению полимерных материалов при изготовлении профлиста срок его службы увеличился до 45 лет . Профнастил используется при покрытии крыш различной конфигурации, строительстве сараев, возведении заборов. Очень эффективно использование профнастила для пристройки открытых и закрытых веранд. Веранды из профнастила удобны, уютны, никакие погодные катаклизмы не помешают приятно провести здесь время в любое время года.

Навес из профлиста

Доминирующим преимуществом является простота монтажа профнастила, не требующая дополнительных усилий, сложного инструмента и специальных навыков.

Основным преимуществом профлиста является его легкий вес. . Поэтому для строительства веранд из этого материала нет необходимости выполнять трудоемкие работы по подготовке фундамента. Как правило, для пристройки летней веранды к жилому дому необходимо возвести всего три стены. Основание достаточно углубить на 20 см, выложить плитами или металлическими полосами, лучший вариант – использовать тротуарную плитку.

Если веранду предполагается использовать зимой, необходима обшивка профнастилом, то фундамент необходимо делать более прочным. Можно использовать наливной бетонный пол, не забывая о термических швах. Фундамент можно построить из кирпича, деревянных свай. Это обеспечит устойчивость всей конструкции.

Стены из профилированного листа

Облицовка стен веранды

Монтаж металлического профиля на стены возможен только внешней стороной, если предполагается, что пристройка будет использоваться только в теплое время года. Для зимней веранды потребуется обшивка утеплителем, причем профлист в этом случае можно закрепить и изнутри. Он будет нести декоративную нагрузку и защищать утеплительный материал от внешних воздействий.

При монтаже стен из профнастила необходимо учитывать высоту профнастила . Он определит стеновой или кровельный тип профнастила. Для монтажа стен можно использовать листы с меньшим гребнем волны: от восьми до двадцати миллиметров. Для обшивки подойдет металлический профиль недорогих разновидностей.

При обшивке необходима сплошная обрешетка по всему периметру. По низу здания устанавливаются закладные из специальной профильной трубы. Крепление профлиста осуществляется с помощью саморезов, которые имеют специальную резиновую прокладку для защиты от воздействия внешних погодных факторов и осуществляются насквозь для обеспечения большей прочности здания. Обширная палитра при изготовлении материала дает возможность использовать цвет как совпадающий с основным зданием, так и контрастный, он придаст индивидуальность веранде.

Для завершения образа здания можно использовать уголки, обрамлять окна с помощью уголков и отливов, выполненных из оцинкованной стали и окрашенных в тон или в контрастный цвет.

Какую крышу выбрать?

Устройство крыши

Чаще всего в качестве террасы используется пристроенная к зданию летняя веранда. Строительство крыши веранды из профлиста обеспечит ее долговечность, надежную защиту от осадков и придаст зданию эстетическую завершенность. Крыша веранды, как правило, строится как навес, имеет небольшой уклон, но более пологая, чем крыша здания. При резке профлиста необходимо использовать только ножницы по металлу, циркулярная пила может повредить оцинкованный материал и его полимерное покрытие.

Профнастил укладывается внахлест в две волны для защиты от осадков

При расчете расстояния между стропилами необходимо учитывать размер гофра профлиста, так как материал крепится только на углубление волны.

Крыша имеет как декоративные, так и функциональные элементы. . Разнообразие цветов при изготовлении современного профлиста, его пластичность и простота монтажа позволяют придать пристроенной веранде индивидуальность.

Кровля из металлопрофиля с цветным полимерным покрытием занимает совсем немного времени даже у неопытного строителя. Профнастил монтируется на сплошную обрешетку. Крепление осуществляется с помощью саморезов, которые можно подобрать под основную цветовую гамму.

Поскольку здание будет постоянно подвергаться атмосферным явлениям, перепадам температуры зимой и летом, рубероид необходимо укладывать на слой гидроизоляции из специальной пленки . Сверху создается контррешетка с небольшим шагом из тонких деревянных пластин. Металлический профиль будет крепиться непосредственно к нему.

Для защиты людей внутри веранды от дождя и ветра предусмотрен небольшой выступ металлического профиля.

Практически любой дачный или дачный участок, наряду с домом, включает в себя множество мелких построек, необходимых для комфортной жизни. Большой популярностью среди них пользуются навесы, веранды и навесы. Для их строительства также можно использовать профнастил, так как он прочен, пожаробезопасен, имеет привлекательный внешний вид и удобен в эксплуатации.

Строим навес из профнастила

Выполняем подготовку

Профнастил возводят из листов длиной от двух до шести метров, высотой 10-44 мм, шириной 800-1100. Для двухметрового листа рабочая площадь составит 1,68 за счет места для нахлеста листов. Чтобы построить навес из профнастила своими руками, вам потребуются следующие инструменты и приспособления:

дрель и шуруповерт;

молоток

;
набор ключей и отверток;
уровень.

Сначала нужно очистить и подготовить место под строительство, сделать разметку. Затем приступайте к возведению каркаса. Для этого потребуются опорные стойки в виде профильных труб (40х60), количество которых зависит от размеров возводимой конструкции. Чтобы сделать навес из профнастила, их укладывают с шагом в один метр, размещают по всему периметру и контролируют уровнем. Теперь трубу углубляют в землю и заливают бетоном или асфальтом.

Строим каркас

Следующий этап изготовление навеса из профнастила. В первую очередь монтируются лаги – здесь это трубы 60х60 и 60х40, которые привариваются к основным стойкам или крепятся болтами там, где это позволяет вес конструкции.

Монтируем навес

Монтаж навеса из профнастила также можно выполнить самостоятельно. Устанавливаются арки (их может быть несколько) – они должны опираться на опорные столбы и прогоны. Это обеспечит прочность и эстетичный вид всей конструкции.

Вам также необходимо построить ящик, на который будут опираться металлические листы. Для этого берется труба, на 20-30 см длиннее зазора между первой и последней арками – из-за этого навес к дому из профнастила будет несколько выступать за их пределы. Навес крепится саморезами, причем лучше подобрать их под цвет основного материала.

Это был арочный навес из профнастила, но его также можно сделать простым с одинарным или двойным скатом, если требуется больше места. Для автомобиля можно добавить небольшой дополнительный пандус на случай сильного дождя.

2. Листы крепятся саморезами с резиновыми прокладками для защиты металла.

3. Листы укладываются внахлест (на 20 см), крепление производится «по волне».

Примеры разных навесов можно посмотреть здесь:

Как построить сарай из профнастила

Подготовка происходит так же, как и в случае с навесом. Сарай строится из профнастила стенового типа (толщина 4 мм, а длина и ширина = 1х2м). Еще нужен пластиковый сайдинг для внутренней обшивки и следующие расходники:

брус (100х150мм) и доска (50х150), обработанные антисептиками;
фундаментные блоки и арматура;
крепежный уголок;
металлические винты.

На строительной площадке снять дерн глубиной 50 см и на получившуюся площадку насыпать песок и гравий, а сверху уплотнить щебнем. Теперь можно расширить арматуру и залить все бетоном.

Устройство фундамента и устройство пола

Когда бетон затвердеет, по его периметру укладываются блоки так, чтобы их вершина находилась в одной плоскости (контроль с помощью уровня). На блоки устанавливаем каркас из бруса, то есть основу для пола. Сначала изготавливается каркас, после чего укладываются перекладины с расстоянием 30-40 см. Все детали соединяются саморезами, а готовый каркас дополнительно фиксируется уголками. Можно даже зашить ДСП, но главное, чтобы она была плотной.

Изготовление каркаса

Для изготовления каркаса подготовьте чертеж и детали из бруса твердой древесины. После этого установите стойки в вертикальное положение с шагом около 60-70 см. Добавьте горизонтальные перекладины, чтобы обеспечить достаточную жесткость и возможность фиксации листов.

Режем крышу

При строительстве сарая из профнастила своими руками скрепляйте листы саморезами (6 штук на 1 м²), начиная с длинных сторон. Затем можно добавить слой пароизоляции и утеплителя в виде пенопласта или минеральной ваты. Внутри все обшито сайдингом или другим материалом.

Для кровли изготавливается обрешетка из бруса или досок (шаг 50-60 см), на которую укладываются листы с полиэфирным покрытием. Также можно подготовить утеплитель, пароизоляционный слой, а крышу зашить фанерой внутри. В конце делается пол из досок, которые крепятся к основанию. Затем устанавливаются двери и окна.

Крышу можно выбрать как двухскатную, так и односкатную, в зависимости от ваших предпочтений. Сарай однозначно проще, но выглядит чуть менее презентабельно.

Веранда из профнастила своими руками

Веранда из профнастила своими руками – это простая и красивая конструкция, которая прекрасно сочетается как с традиционными, так и с современными жилыми домами.

Заливаем фундамент

Начинаем его устройство, заранее подготовив место. Если он ленточный, то следует оставить зазор между ним и основным фундаментом дома, а в случае столбчатого оставить отверстия для циркуляции воздуха. Между фундаментом и каркасом еще нужно положить гидроизоляцию.

Там вам полезная информация по организации фундамента под веранду:

Занимаемся каркасом и крышей

На готовый фундамент ставится каркас из деревянного бруса. При строительстве веранды из профнастила он является основой для пола и стоек, на которые потом будут ставиться стропила.

Перед обшивкой веранды профнастилом советуют уложить гидроизоляцию. Сначала монтируется обрешетка, а затем уже производится обшивка веранды профнастилом. Обычно крыша профнастила веранды односкатная, так как одна сторона опирается на деревянный венец, прикрепленный к стене дома, а другая на балку, соединяющую вертикальные стойки. В месте стыка конструкции со зданием положите кровельную планку, а результат завершите применением герметика.

1. Между обрешеткой и стропилами лучше положить эластичный материал, чтобы не сильно шумело во время дождя.

2. Обратите внимание на нахлесты между кровельными листами. Здесь они играют особенно важную роль, ведь, как правило, летние веранды имеют уклон.

3. Вы можете добавить перила под цвет крыши и утеплить веранду, чтобы использовать ее в любое время года.

Как установить металлическую кровлю на сарае

13shares

Поделиться
Штифт

В моем районе преобладает металлическая кровля. Кажется, все меняют гонтовую крышу на металлическую, и неудивительно — выглядит она очень хорошо. Однако, когда я услышал, сколько это стоило моему другу, я понял, что это может быть вне моего ценового диапазона. Но тут я сразу подумал о своем сарае. Что заставило меня задуматься о том, как установить металлическую кровлю на сарай.

Установка металлической кровли на сарае требует сплошного настила или обрешетки под ним, но только в том случае, если внутреннее пространство не будет отапливаться. Установите лицевую панель и оставьте окантовочные детали. Если используется подкровельный материал, он будет выходить за верхние края кромки. Установите металлическую крышу в соответствии с инструкциями производителя. Используйте оклад, чтобы скрыть приподнятые перекрестки, например, на двускатной крыше.

Установка металлической кровли может сильно различаться из-за большого разнообразия производителей, производящих металлические кровельные панели. В то время как большинство крупных магазинов Home Reno могут продавать только один или два бренда, у каждого будет свой уникальный способ установки. У них также будут фирменные окантовки и вставки.

В этой статье мы рассмотрим, как установить стандартную крышу из профнастила на сарай, от необходимых материалов до готовой крыши.

Быстрая навигация

Металлическая крыша навеса: плюсы и минусы металлической кровли
Нужен ли подкладочный слой для металлической крыши?
Где крепить металлическую кровлю?
Установка металлической кровли на сарае
Поэтапная установка металлической крыши
- Шаг 1: Подготовка поверхности крыши
- Шаг 2: Установка кромки и подстилающего слоя
- Шаг 3: Установка металлических панелей крыши
- Шаг 4 : Разместите и закрепите вентиляцию
- Шаг 5: Установите заглушку
Насколько должна свисать металлическая крыша?
Можете ли вы установить металлическую крышу поверх черепицы?
Сколько стоит металлическая крыша?
Заключение

Металлическая крыша на сарае: плюсы и минусы металлической кровли

Жестяная крыша имеет гораздо более высокую отдачу от инвестиций, чем крыша из битумной черепицы по целому ряду причин. Рассмотрим некоторые преимущества металлочерепицы.

Pros

Гофрированная кровля служит дольше, гладкая и простая. Средняя продолжительность жизни составляет 50 лет. Асфальтовая черепица имеет средний срок службы от 15 до 25 лет, а обычно и меньше.
Хотя субъективно, внешний вид металлической кровли чрезвычайно привлекателен, поскольку он представлен в более широком разнообразии стилей и цветов, чем битумная черепица.
По окончании срока службы металлической кровли ее можно переработать. Он более экологичен, чем битумная черепица.

Жестяная кровля

легкая, что упрощает установку и снижает нагрузку на крышу.
Стоимость перепродажи вашего дома выше с металлической крышей из-за долговечности. В среднем домовладельцы получают около 70% прибыли от своей металлической крыши при продаже своего дома.
Металлические крыши почти не требуют обслуживания
Некоторые жестяные кровельные системы имеют скрытые крепления для более аккуратного вида и повышенной прочности.
Вы можете установить металлическую крышу поверх существующей черепичной кровли.

Минусы

Металлические крыши дороже, чем крыши из битумной черепицы. Если вы выберете металлическую крышу более высокого класса, рассчитывайте заплатить вдвое больше, чем за асфальт.
Монтаж металлической кровли сложнее, чем битумной черепицы. Вам понадобятся специальные инструменты, чтобы разрезать металл и согнуть оклад.
Гофрированная кровля может помяться от града. Ремонт требует замены всей панели.
Цветная металлическая кровля со временем выгорает под прямыми солнечными лучами. Если вам нужно заменить панель, цвет больше не будет соответствовать.
Для металлической кровли требуются специальные винты, а не гвозди, которые стоят дороже, чем кровельные гвозди.
Коньковые вентиляционные отверстия на металлической кровле более заметны.

Нужна ли подкладка под металлическую крышу?

Нет, подкладочный материал под металлическую крышу навеса не требуется. Правильно установленная металлическая кровля не нуждается во втором гидроизоляционном слое на навесе. Однако, если вы собираетесь отапливать свой сарай, вам понадобится подложка для защиты от повреждений, вызванных конденсатом.

Пренебрежение использованием подстилающего слоя — неплохой выбор для владельцев сарая, если только вы не установите металлическую крышу должным образом. В этом случае обшивка вашей крыши будет гнить, разрушаться и в конечном итоге выйдет из строя, если вы своевременно не устраните проблему.

Также можно использовать битумную бумагу или пленку Tyvek. Толь устойчив к атмосферным воздействиям, впитывает влагу и со временем позволяет ей испаряться. Недостатком толя является то, что если у вас есть постоянная утечка, она станет слишком насыщенной и разрушит древесину под ней.

Домашняя пленка, такая как Tyvek, является более прочной альтернативой рубероиду, но более дорогая. Он является водонепроницаемым, но не пароизоляционным, поэтому на нижней стороне металлической крыши все равно будет образовываться конденсат. Тем не менее, пленка по-прежнему будет в значительной степени препятствовать попаданию воды на обшивку крыши.

Лучшей подложкой для односкатной металлической кровли является водонепроницаемая самоклеящаяся мембрана. После того, как вы примените его, вы можете быть спокойны. Эта мембрана похожа на две крыши друг над другом — она прочная, водонепроницаемая, служит воздушным барьером и хорошо выдерживает экстремально жаркий и холодный климат.

Где крутить металлическую кровлю?

В зависимости от производителя вы можете привинтить либо «верхнюю» точку гофрированной металлической кровли – приподнятое ребро, либо «нижнюю точку», где панель находится заподлицо с поверхностью кровельного покрытия.

Оба способа крепления хороши, если следовать указаниям производителя панели. В обоих случаях при ввинчивании в панель резиновая шайба должна плотно прилегать к отверстию для винта, но не быть слишком сжатой. Если вы завинчиваете до такой степени, что металл вдавливается, значит, вы слишком глубоко утопили винт.

Ввинчивание низкой, неприподнятой части жестяной крыши обеспечивает более надежное соединение. Большая часть шурупа утоплена в обшивку крыши, что повышает вероятность того, что она выдержит сильные ветры. Недостатком является то, что влага, такая как дождь или талый снег, будет проходить прямо через винт. Если он ослабнет или установлен неправильно, в отверстие для винта попадет влага.

Крепление кровельных шурупов через приподнятое ребро металлической крыши значительно снижает вероятность протечки. Влага никогда не будет стекать или скапливаться поверх ребра, поэтому вероятность того, что вода попадет в незакрепленное отверстие для винта на приподнятом ребре, сведена к минимуму. С другой стороны, ваш шуруп не будет глубоко утоплен в обшивку крыши, что означает, что панели не так хорошо закреплены на крыше.

Ввинтить выступающие ребра сложнее, потому что вы рискуете оставить вмятины на вершинах, если слишком глубоко погрузите винт. Если вы все еще хотите привинтить выступающие ребра, но беспокоитесь о стабильности панели, вы можете купить более длинные кровельные шурупы — по цене.

Винты должны располагаться на расстоянии 24 дюйма от центра. Ребра многих панелей с выступающими ребрами расположены соответствующим образом, чтобы вы могли придерживаться этого расстояния. Никогда не выбирайте большее расстояние, чем это — если что, располагайте их ближе друг к другу. 18 дюймов также часто встречаются на металлической кровле, но вам нужно больше шурупов.

Общее эмпирическое правило гласит, что вам нужно 80 шурупов на квадрат металлической кровли. Помните, что квадрат кровли — это участок крыши размером 10×10, или 100 квадратных футов. Если вы знаете общую площадь вашей крыши, умножьте это число на 0,80, и вы получите общее количество шурупов, необходимых для проекта.

Наилучшим типом металлических шурупов для кровли будут те, которые указаны производителем вашей панели. Когда вы покупаете панели, вы также покупаете винты, которые идут с ними. Винты должны быть из нержавеющей стали с неопреновой шайбой. Винты с выпуклыми металлическими шайбами, закрывающими неопреновые шайбы, идеально подходят для обеспечения долговечности шайбы.

Саморезы отлично подходят для вкручивания в ребра кровли, но не в «низы» металлической кровли. Поскольку саморезы имеют на конце небольшое сверло, им необходимо некоторое пространство за исходной поверхностью, чтобы резьба зацепилась.

Если нет свободного места, например, за нижней частью металлической панели, вам будет трудно завинтить. Используйте самонарезающие кровельные шурупы и предварительно просверлите отверстия.

Кроме того, когда речь идет о кровельных шурупах, большее число витков не всегда хорошо. Шурупы с большим количеством резьбы более склонны к выдергиванию — определенно не то, что вам нужно для кровельного шурупа. Агрессивный шуруп с крупной резьбой идеально подходит для металлической кровли навеса.

Как установить металлическую кровлю на сарае

Установка металлической кровли зависит от того, какой тип жестяной кровельной панели вы купили — существует множество вариантов. При этом первое, что следует учитывать при установке металлической крыши на вашем сарае, это наличие желобов. Если вы это сделаете, то вам нужно убедиться, что свес карниза не превышает 1,5 дюйма, чтобы вода направлялась в желоб, а не дальше.

Если у вас нет водосточных желобов, металлическая панель крыши может выступать на 3 дюйма за край крыши без риска отказа или повреждения панели. Наклонные концы вашей крыши не будут иметь выступов и должны быть закрыты кромкой, предоставленной производителем ваших металлических кровельных панелей.

Помните, что металлическая кровля часто не имеет отдельной водосливной кромки, потому что металлические кровельные панели поставляются с кромочными элементами, которые устанавливаются над или под скатными кромками, а также под кромками карниза. Они действуют как кромки капель, но предназначены специально для марки вашей кровельной панели.

Пошаговая установка металлической крыши

Чтобы объяснить, как установить металлическую крышу, мы будем использовать навес 10×10 с простой двускатной крышей, идущей по центру конструкции с уклоном 4:12. Мы также будем использовать стандартную металлическую панель с выступающими ребрами, в которой используются открытые крепежные детали для крепления панели к обшивке крыши.

Имейте в виду, что вы можете использовать кровельную обшивку OSB или фанеру для настила крыши под металлическими кровельными панелями. Вы можете установить металлическую крышу прямо поверх любого из них. Главное, чтобы они были толщиной не менее ½ дюйма.

Вы можете использовать полоски обрешетки вместо сплошного настила крыши, такого как OSB или фанера. Если вы не отапливаете свой сарай, то полоски обшивки вполне приемлемы. Если вы отапливаете свой сарай, полосы обшивки значительно увеличивают количество конденсата, который будет образовываться на нижней стороне вашей металлической крыши, поэтому в этом случае их следует избегать в пользу твердой подложки крыши.

Шаг 1: Подготовка поверхности крыши

Вы можете использовать металлическую кровлю поверх старой черепицы. Если вы решите сделать это, вы сначала выиграете от использования полосок обшивки и водонепроницаемого барьера. Если вы считаете, что это перебор, и у вас будет неотапливаемый сарай, то вы можете прикрутить прямо через черепицу.

Опять же, если вы выберете рейки, вы уменьшите вес своей конструкции и увеличите вероятность образования конденсата под поверхностью крыши. Однако рейки дешевле сплошного настила и вполне подходят для простого неотапливаемого сарая.

Для неотапливаемого сарая, как упоминалось выше, подстилка не требуется. Металлические панели можно прикрутить непосредственно к поверхности обшивки.

Наконец, когда вы подготавливаете поверхность крыши к укладке подстилающего слоя и/или металлических панелей крыши, спланируйте вентиляцию крыши, которую вы собираетесь установить. Отметьте его, но пока не вырезайте отверстие. Вы сделаете свой разрез после установки крыши, чтобы обеспечить идеальное совмещение обшивки и металлической панели крыши.

Шаг 2. Установка кромки и подложки

Установите подложку в соответствии с инструкциями производителя. Если вы устанавливаете окантовку, которая по сути представляет собой оклад, который работает с металлическими панелями крыши, то вам следует сначала установить окантовку карниза.

При установке окантовки карниза вы должны прикрепить ее к нижней стороне карниза и лицевой стороне – она должна покрывать всю лицевую сторону карниза. Прикрутите кромку карниза к нижней стороне карниза, через край оклада. Затем прибейте лицевые стороны отделочными гвоздями из нержавеющей стали того же цвета, что и ваш оклад.

Затем установите подложку так, чтобы она закрывала кромку карниза. Установите кромку рейки поверх подстилающего слоя. Он крепится так же, как и окантовка карниза, за исключением того, что вы используете кровельные шурупы, чтобы привинтить переднюю часть планки. Убедитесь, что свесной конец кромки граблей проходит над кромкой карниза.

Учтите, что некоторые рейки могут проходить над установленными металлическими панелями, а не под ними. В этом случае сначала установите металлические панели, а затем рейку. Это полностью зависит от производителя вашей металлической кровельной панели.

Шаг 3: Установка металлических панелей крыши

Установка металлической панели крыши зависит от типа имеющейся у вас металлической кровли, но начните с края и убедитесь, что ваша первая панель перекрывает существующую кромку на дюйм, если это применимо. В противном случае запустите свою первую панель заподлицо с краем крыши и на 1 дюйм над карнизом, если у вас есть водосточные желоба, или на 3 дюйма, если у вас нет водосточных желобов.

Верх металлической панели должен быть заподлицо или не более чем на дюйм ниже вершины двускатной крыши. Прикрутите панели в соответствии с указаниями производителя. См. выше правила о том, сколько шурупов использовать — наше правило было 80 на квадрат кровли.

При ввинчивании в ребро металлической панели соблюдайте осторожность, чтобы не ввинтить слишком сильно, чтобы не вдавить ребро и не слишком сильно сжать неопреновую шайбу. Если у вас есть металлические панели внахлест по ребру, вы также можете использовать металлические саморезы, которые соединяют панели, но не входят в обшивку. Они также используются для окантовки крыши, которая проходит по концам металлических скатов крыши.

Если в вашем изделии для металлической кровли указано, что вам нужна мастичная лента и герметик для прокладки под швами панелей, нанесите их. Делайте это медленно, так как с лентой может быть трудно работать.

Скорее всего, ваш последний кусок крыши потребует продольного разреза, чтобы он соответствовал ширине крыши вашего сарая. Если да, то циркулярная пила с лезвием для резки металла работает очень хорошо. Вы также можете использовать ножницы по металлу, но резать длинные куски ножницами неудобно и сложно.

Шаг 4. Размещение и фиксация вентиляционных отверстий

После того, как ваши металлические панели установлены на место, пришло время вырезать отверстия для кровельных вентиляционных отверстий, дымохода или других выходов. Используйте электролобзик с лезвием для резки металла – у них много мелких зубцов. Вы также можете использовать механические ножницы или ножницы по металлу, но вам понадобится другая пила, чтобы разрезать обшивку крыши.

При установке вентиляционных отверстий или дымохода обязательно используйте много силикона над и под отверстием.

Шаг 5: Установите накладку конька

Последней установкой является накладка конька на фронтон вашей металлической крыши. У каждого производителя будет свой собственный ребристый колпачок для использования со своими гофрированными панелями, поэтому вы будете следовать указаниям, изложенным в продукте.

Если у вас нет указаний, то вам сначала нужно знать, что крышка перекрывает каждую сторону фронтона на 6 дюймов и каждый конец на 1 дюйм.

На каждом конце колпачка сделайте два противоположных угловых разреза шириной в дюйм в центре колпачка. У вас получится вырезанный треугольник. Используйте квадрат скорости, чтобы найти правильный угол наклона вашей крыши. Согните каждую сторону выреза плоскогубцами для гибки листового металла. У вас будет две створки по дюйму, которые будут соответствовать верхней части граблей по обе стороны от фронтона.

Используйте бутиловую ленту, пену и герметик в соответствии с указаниями производителя. Если вы используете все три, сначала наклейте ленту на длину любой стороны фронтона чуть выше края, где будет конек, затем установите пену на ленту и, наконец, нанесите на пену силиконовый герметик.

Металлические накладные винты будут соединяться через пенопласт и конек с ребрами металлической панели крыши под

Насколько должна свисать металлическая крыша?

Металлическая крыша должна выступать за карниз крыши на 1-1,5 дюйма, если у вас есть желоба. Если на вашей крыше нет водосточных желобов, она может свисать до 3 дюймов. Минимальный выступ 1 дюйм всегда рекомендуется для предотвращения попадания дождя и другой влаги под край металлической крыши.

Металлическими панелями нельзя перекрывать скатные концы крыши. Несмотря на то, что на карнизе допустим некоторый выступ, вы никогда не должны перекрывать передние края, так как слишком большая площадь поверхности панели будет подвергаться воздействию ветра, и вы рискуете повредить панель в экстремальных погодных условиях.

Можно ли установить металлическую крышу поверх черепицы?

Да, поверх черепицы можно установить металлическую крышу. Черепица будет выступать в качестве подстилающего слоя для вашей металлической кровли и обеспечит прочную основу, если она не полностью распадается.

Некоторые предпочитают укладывать рейки и подложку поверх существующей черепицы. Это необходимо для обеспечения правильного соединения кровельных панелей с крышей. Старая битумная черепица может не обеспечивать достаточной прочности для крепления части кровельного винта, поэтому привинчивание обрешетки к стропилам или фермам поверх черепицы обеспечивает целостность металлической кровли.

Сколько стоит металлическая крыша?

К удивлению многих, некоторые металлические крыши стоят ненамного дороже, чем битумная крыша. Разница часто заключается в стоимости установки. Проще говоря, все больше кровельных компаний производят битумную черепицу. Чем больше конкуренция, тем ниже цена.

Если вы используете широко распространенную марку и стиль металлической кровли, вы ожидаете, что заплатите примерно на ⅓ больше, чем за битумную черепицу. Конечно, эта цена может резко возрасти, если вы хотите другой цвет, стиль или марку жестяной крыши.

Например, один квадрат асфальтовой кровли будет стоить около 100 долларов. Металлические панели обычно бывают длиной 10, 12 и 16 футов. Для панели длиной 10 футов и шириной 36 дюймов потребуется 3,5 панели, чтобы сделать квадрат. Если одна панель стоит 30 долларов, то вы ищете около 115 долларов. Конечно, это для самого дешевого типа металлической кровли.

Заключение

При установке металлической кровли крайне важно соблюдать все предупреждения и рекомендации производителя приобретаемых вами панелей. Не забудьте также приобрести соответствующие кромочные элементы, коньковый колпачок (если применимо) и винты, которые подходят к выбранному вами изделию.

Также не забудьте учесть назначение вашего сарая. Если через несколько лет вы планируете установить в ней печь, то вам придется подумать о подстилке и, возможно, о другом типе настила крыши под вашими металлическими панелями.

Независимо от того, какую металлическую крышу вы приобретете, вы улучшите стоимость своей конструкции и, более чем вероятно, эстетику. Проведите исследование, чтобы найти подходящую металлическую панель для своего сарая, и наслаждайтесь ею десятилетиями спустя.

Евгений Сокол

Юджин был энтузиастом DIY на протяжении большей части своей жизни и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Как построить сарай с наклонной крышей [Пошаговое руководство]

55802shares

Share
Булавка

Готовое изображение сарая с наклонной крышей. Стиль наклонной крыши также известен как скиллион , навес или навес . Это односкатная крыша, которую можно рассматривать как половину скатной крыши.

Когда я переезжала в новый дом, я знала, что не смогу взять с собой свой сарай. Это был мой первый! Это была красавица 6×8 с двускатной крышей и двойной дверью. На это у меня ушло почти 6 месяцев (тьфу). Я был опустошен!

Чтобы компенсировать потерю, я утешал себя тем, что мне нужно построить новый сарай для хранения всех моих вещей. Я накопил снегоуборщик, газонокосилку, генератор и многое другое. Это будет мой второй сарай за 2 года. Мой новый ребенок!

В этом посте я покажу вам пошаговый процесс постройки нового сарая с нуля.

Быстрая навигация

Как построить навес с наклонной крышей: шаг за шагом
Шаг 1: Сбор требований
Шаг 2: Ознакомьтесь с ограничениями местного законодательства
Шаг 3: Выберите размер и стиль сарая
4: Определите место для сарая
Шаг 5: Подготовьте строительную площадку
Шаг 6: Постройте фундамент сарая
Шаг 7: Сооружение пола сарая
Шаг 8: Возведение стен
Шаг 9: Обшивка стен сарая
Шаг 10: Строительство крыши Skillion
Шаг 11. Сооружение двойных дверей сарая
Шаг 12. Обрамление окон
Шаг 13. Установка сайдинга

Шаг за шагом

Шаг 1. Сбор требований

Когда я начал думать о своем новом сарае, я подумал о своих потребностях. Я решил построить большой сарай с большим пространством. Мне не пришлось бы двигать газонокосилку, чтобы добраться до лестницы, или снегоуборочную машину, чтобы выкопать генератор. У меня даже было бы место для хранения некоторых строительных материалов вместо гаража.

Я распланировал свои потребности; Я не хотел никаких причудливых особенностей или слуховых окон. Я хотел чего-то практичного. Думая о другом сарае, я составил список:

Крыша :

Из-за климата и большого количества снега требовался больший уклон.
Что-то простое и практичное, которое я мог бы построить сам.
Простой в монтаже кровельный материал.

Фонд :

Я не хотел, чтобы мой сарай стоял на земле.
Приподнятое означает более сухое и прослужит дольше.

Сайдинг :

Простая и дешевая установка.

Шаг 2. Проверьте ограничение 9 местного законодательства0303

Мой первый шаг состоял в том, чтобы найти ответы на некоторые вопросы в местных строительных нормах:

Нужно ли мне разрешение на строительство?
Какого наибольшего размера сарай я могу построить без разрешения и при наличии разрешения?
Есть ли ограничения на строительные материалы?
Есть неудачи?
Есть ли максимальная высота сарая?
Есть требования по ширине дверей?

Затем я связался с местными коммунальными службами, чтобы убедиться, что мой сарай не будет мешать их работе. Чтобы быть в безопасности, я также связался со своей соседской ассоциацией, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо ограничения.

По правилам моего города я могу построить сарай до 10×14 без разрешения на строительство . Я отправил электронное письмо в местный строительный отдел, чтобы узнать, как они измеряют размер сарая; по внешнему контуру фундамента или проекции крыши.

Ответили быстро и вежливо. Они подтвердили, что мне не нужны никакие разрешения, и предоставили другую полезную информацию. Размер сарая будет равен , рассчитанному по площади фундамента . Кроме того, максимальная высота сарая, измеренная от уровня земли до самого высокого пика крыши, составляет 14 футов и никогда не должна превышать высоту дома.

Правила разрешали строить складские помещения в боковом дворе, на заднем дворе или в задней части дома; но никогда над септическим полем. В их ответ был также включен список одобренных материалов для наружного сайдинга, что было полезно.

Шаг 3. Выберите размер и стиль сарая

Вот моя установка: я просмотрел, что мне нужно, чтобы поместиться в сарае сегодня, обдумал несколько пожеланий на будущее, посмотрел на свой бюджет и пришел с размером. Я видел много сараев, но после некоторых исследований у меня возникло несколько конкретных идей; Я придумал свой стиль сарая.

Размер

Я решил в полной мере воспользоваться правилами и построить сарай 10 x 14 .

Тип сарая

Я хотел простую крышу . Я не хотел хребтов или долин, которые требуют много работы и могут протекать. Я выбрал наклонную крышу . Это похоже на сарай или односкатную крышу или фонарную крышу, но имеет одно видимое отличие. Он имеет больший уклон. По сути, стиль наклонной крыши представляет собой плоскую крышу, наклоненную высоко вверх с одного края, что создает очень крутой уклон.

Преимущества:

Значительно дешевле в строительстве, чем двускатная или многоскатная крыша, поскольку на крыше меньше материала.
Нет гребней или впадин для протечек.
Быстрее и проще построить. Никаких сложных углов или разрезов.
Более высокая стенка с одной стороны для лестниц или хранения.
Свободное пространство под крышей без ферм и стропил.
Быстро сбрасывает дождь и снег.

Недостатки:

Дорого преобразовать односкатную крышу в многоскатную, поскольку все стены должны стать одной высоты.
Снег может скапливаться на нижней стене крыши и вызывать сырость или гниение стены.
Быстрый сток дождя или снега может вызвать эрозию почвы за навесом.

Шаг 4. Определите место для сарая

Следующий шаг — самая важная часть: найдите лучшее место для сарая.

Согласно строительным нормам, сарай должен располагаться не менее чем в 5 футах от границы участка, в 5 футах от дома и в 5 футах от любых других зданий.

Я решил поставить свой сарай в 7 футах от забора с моим соседом. Это скроет их сарай и даст деревьям место для роста. Он также разместил навес ближе к моей подъездной дорожке, что облегчило запуск моего снегоуборщика.

Шаг 5. Подготовка строительной площадки

После того, как я определился с местом для своего сарая, я очистил участок от грунтового покрытия. Я добавил 2 фута с каждой стороны периметра сарая и забил деревянные колья по углам, чтобы получить необходимую мне площадь. Я удалил весь дерн и верхний слой почвы, а затем слегка уплотнил участок, чтобы утрамбовать рыхлую почву.

Этап 6. Строительство фундамента сарая

Одним из важных решений при строительстве сарая является фундамент. Он обеспечивает плоское, ровное, устойчивое основание, на котором можно построить сарай. Фундамент также помогает удерживать сарай от земли, предотвращая сырость и гниение.

Я решил использовать бетонных блока для настила , как я использовал для своего первого сарая. Я использовал регулируемые стальные опоры для настила 4×4 , которые вставляются в блоки настила для облегчения выравнивания. Я нашел их в продаже в моем местном магазине товаров для дома, но вы можете найти аналогичные опоры для палубы на Amazon.

Почему я выбираю этот тип фундамента?

Простота сборки устойчивое основание для сарая
Недорогое основание, даже с подготовкой грунта и гравием.
Сарай поднят над землей, что позволяет проветривать под ним и убирать хранилище на гравии.
Главное преимущество, очень легко выравнивать основание во время строительства. Кроме того, если грунт осядет и какой-либо из блоков просядет, стальные опоры настила облегчат повторное выравнивание.

Вот план фундамента

Я использовал 24 палубных блока и 24 регулируемых опоры 4×4. Я хотел убедиться, что пол не провиснет… никогда! Я мог бы почти хранить танк в своем сарае !

Если бы мне пришлось делать это снова , я бы уменьшил количество блоков и опор наполовину и добавил бы оцинкованные подвесные балки для блокировки, чтобы добавить структурной жесткости каркасу пола. Общая и линейная нагрузка для класса № 2 2 × 6 на пролете 4 фута составляет 303 фунта на погонный фут.

Это отличная основа для навесов для мотоциклов или навесов с тяжелыми машинами, такими как садовый трактор, но для моих нужд это было излишеством.

Когда у меня появились блоки для настила и регулируемые опоры 4×4, мне нужно было встроить опоры в блоки. Используя бетонную смесь и следуя пошаговому процессу, я закрепил опоры в блоках.

Вот шаги:

Фото 1: Очистите блоки внутреннего дворика от любого незакрепленного материала.
Рисунок 2: Очистите регулируемую опору 4X4 от масла или смазки.
Рисунок 3: Разберите опору.

Фото 4: Вот как я решил установить опоры.
Рисунок 5: При такой установке опор будет больше жесткости и больше поддержки.
Рисунок 6: Чтобы предотвратить попадание бетона в колонну затвора, я заклеил ее лентой.

Фото 7 и 8: Смочите бетонный блок, чтобы обеспечить лучшее сцепление с новым бетоном. Заполните отверстие и прорези в блоке настила, затем вставьте конец опоры 4×4 с лентой в отверстие в бетонном блоке.

Рисунок 9: Убедитесь, что опорная плита наклонена так, что она опирается на бетонный блок, а также на новый бетон. Уберите весь беспорядок и разгладьте свежий бетон. Теперь дайте бетону высохнуть.

Я рекомендую сложить все блоки вместе и проделать один и тот же шаг с каждым блоком, прежде чем переходить к следующему шагу.

Пока блоки затвердевают, положите садовую ткань и разложите ровный слой гравия .

Я разложил блоки настила согласно плану, где они должны совпадать с конструкцией пола. Выровняли блоки и использовали регулируемые опоры для выравнивания конструкции пола.

Связанный: Как построить основание сарая из палубных блоков

Шаг 7: Построить пол сарая

Теперь самое интересное и работа начинается!

Что вам понадобится :

Рулетка
48-дюймовый уровень
Циркулярная пила или торцовочная пила
Гвоздильный пистолет

Соберите необходимые инструменты, чтобы потом не искать их: молоток, пила, уровень, гаечный ключ, отвертка, рулетка и карандаш. Держите под рукой гвозди и шурупы.

Вам не потребуются какие-либо причудливые инструменты, но отрезная пила легко справится с разрезами и углами, а циркулярная пила отлично подойдет для резки фанеры. Мне также очень повезло; мой местный магазин товаров для дома ликвидировал аккумуляторные гвоздезабивные пистолеты Paslode Impulse. Я смог забить один, и это сэкономило мне много времени.

Каркас пола на самом деле был простым; 6 обработанных под давлением досок размером 2x6x14 футов и 2 обработанных под давлением досок размером 2x6x10 футов. У моего местного поставщика не было 14-футовых досок, поэтому вместо них я купил 16-футовые. Я знал, что лишняя древесина не пропадет даром.

Регулируемые опоры для настила 4×4 предназначены для настоящих пиломатериалов 4×4, поэтому мне пришлось добавить прокладки. Пригодились остатки от 2x6x16.

Я загерметизировал торцевые срезы консервантом для древесины CopperCoat Green.

Чтобы скрепить вместе регулируемые опоры, балки и блоки, я использовал винты для настила #8 x 2 дюйма. Прежде чем закреплять балки, рекомендуется проверить, чтобы они были прямыми.

Я добавил обработанные давлением блоки 2×6 примерно через каждые 4 фута, чтобы создать основание пола в виде сетки. Блоки предотвращают скручивание балок пола под нагрузкой и обеспечивают большую поддержку, поэтому между балками будет меньше отскоков. Я использовал свой новый гвоздезабивной пистолет для крепления досок и блокировки с помощью оцинкованных каркасных гвоздей с кольцевым стержнем. Определенно экономит время!

Сетка, созданная блокировкой.

Перед тем, как прикрепить 3/4-дюймовую фанеру, обработанную давлением, я еще раз проверил, чтобы конструкция пола была ровной и ровной.

Основание 10×14 означает, что часть фанеры придется разрезать. Еще мне не хотелось когда-нибудь ползать под навесом, чтобы подтянуть регулируемые опоры 4х4.

Имея это в виду, я спланировал расположение фанеры так, чтобы можно было удалить 2 внутренние детали

и получить доступ ко всем внутренним блокам.

Для крепления фанеры я использовал шурупы #8×2 дюйма. Все, что мне нужно сделать, чтобы отрегулировать любую внутреннюю опору, это снять одну или обе фанерные детали и затянуть или ослабить необходимые гайки.

Этап 8. Возведение стен

При планировании сарая я определил, где будут окна и двери. Я решил использовать пиломатериалы 2×4 с 16-дюймовыми центрами для стен и 2×6 для стропил. Мне также понадобятся пиломатериалы 2 × 6 для оконных и дверных переплетов. Затем я изложил план стоек для конструкции стены. Это упростило составление списка необходимых материалов.

Есть несколько способов купить пиломатериалы. Вы можете позвонить своему местному поставщику и попросить его доставить материалы из вашего списка. Это отлично работает, если у вас нет доступа к грузовику или прицепу. Но вы получаете то, что они выбирают, что может быть не тем, что вы бы выбрали, если бы делали это сами. Также может взиматься плата за доставку.

Если у вас есть доступ к грузовику или прицепу, вы можете забрать пиломатериалы… как правило. Некоторые склады пиломатериалов не хотят, чтобы вы сдавали пиломатериалы по разным причинам. Тем не менее, большинство магазинов коробок позволяют вам выбирать пиломатериалы самостоятельно. Если вы можете выбрать свой собственный пиломатериал, вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание.

Скрутки : Посмотрите вдоль узкого края пиломатериала, если он имеет заметный скрут, положите его обратно. Его будет трудно выпрямить, и это затруднит крепление гипсокартона или обшивки.

Изгиб : Посмотрите еще раз вдоль узкого края, если древесина слегка изгибается влево или вправо, ее все еще можно использовать. Он может выпрямляться с помощью блокировки, а также при прибивании гвоздями или винтами к прямому элементу; как в удвоении для триммера или уголка.

Деформированный, изогнутый или изогнутый : Посмотрите вдоль плоской длины пиломатериала. Если древесина слегка изгибается влево или вправо, она образует арку или провал по горизонтали. Его все еще можно использовать для балок или ферм / стропил, но не для шпилек. Убедитесь, что они уложены аркой вверх; вес материала пола или крыши (гравитация) может оказывать прямое давление.

Совет профессионала: Купите дополнительные пиломатериалы для блокировки стен на высоте 4 фута. Он удерживает шпильки от скручивания и дает древесину для обшивки гвоздями или гипсокартона. Он также обеспечивает полки между шпильками.

Совет профессионала: Всегда измеряйте размеры пиломатериалов. Если вам нужно 12 футов, а вместо этого вы получите 10, вы не будете счастливы.

С пиломатериалами на строительной площадке я был готов начать. Используя фанерный пол в качестве рабочего стола, я соединил верхнюю и нижнюю пластины задней стенки бок о бок на палубе.

Я убедился, что они имеют длину 14 футов, затем, следуя моему плану стоек, я отметил, где будут проходить стойки, нарисовав линии с помощью небольшого квадрата стропила; отметив X на правильной стороне линии, где будет проходить шпилька.

Я тщательно измерил одну шпильку и обрезал ее по длине; помня, что для 6 футов. высота стены, которую мне нужно было вычесть из двойной верхней плиты и плиты порога. Используя эту стойку, я отметил остальные стойки для этой стены и тоже обрезал их.

Затем я разложил шпильки между верхней и нижней пластинами, выровнял их по отметкам и потянулся за молотком. Мой удобный гвоздезабивной мастер быстро прибил пластины к шпилькам. Как только стена была построена, я снял ее с настила и прислонил к забору.

Я использовал тот же процесс, чтобы построить боковую стену без окон. Не забывая обрезать верхнюю и нижнюю пластины на 7 дюймов меньше 10 футов, чтобы они поместились между передней и задней стенками.

Шпильки были такой же длины, как и в задней стене. После того, как я прибил его вместе, я убедился, что он квадратный, и прибил две противоположные диагонали 2×4, чтобы он оставался квадратным. Прибивая его к каждой шпильке и пластине, он пересекся. Затем я отодвинул его в сторону и прислонил к дереву.

Pro Совет: Используйте винты, чтобы прикрепить диагональные распорки, их легче снять.

Боковая стенка с окном имела несколько отличий. Я использовал двойной заголовок 2×6 над окном. Зажатый между 2×6, я использовал фанерные прокладки ½ дюйма.

Коллектор переносит вес конструкции над окном и переносит ее через комбинацию шкворня-триммера на пол. Расстояние между перемычкой и черновым подоконником и двумя шпильками триммера является приблизительным отверстием для окна высотой 27 ½” x 27”.

Не забудьте каленые шпильки между грубым подоконником и нижней пластиной стены. После тщательного измерения и резки я повторил шаги для другой торцевой стены.

Последняя стена была самой высокой (9 футов) и самой тяжелой стеной с наибольшим количеством отверстий. Однажды построенный, он будет возведен первым. Я разложил нижнюю пластину и отметил места для стоек, включая шпильки и шпильки триммера для двери и окна.

Высота этого окна должна быть 27 ½” x 37. Правила ограничивали размер двери максимум 6 футов; поэтому я создал черновой проем для двери высотой 76 ½ дюйма и шириной 6 футов.

Я обрамил два конца этой стены тройными шпильками. Внешняя шпилька соединяла конец верхней пластины и нижней пластины. Середина поддерживала конец верхней пластины к нижней пластине.

Внутренняя стойка поддерживала двойную подоконную пластину верхних окон, которая служила верхней пластиной для стоек. Я использовал двойную перемычку 2×6 над дверью и окном с зажатыми между ними фанерными прокладками.

Использование конструкции скиллионной крыши означало, что у меня могут быть окна ближе к канунам. Верхнюю пластину для большой стены я повернул на краю и использовал проставки ½ дюйма между двумя 2×4.

Это сделало 2×4 коллектором, чтобы нести вес крыши над высокими окнами, а также верхней плитой. Я использовал двойные 2×4 для поддержки верхней пластины стены с опорами и верхней пластины/балки стены.

Двойные опоры 2×4 были равномерно распределены по стене, образуя 5 отверстий шириной 29 ¾” и высотой 14 ¾”. Как только я собрал эту стену, я убедился, что она квадратная, и снова прибил две противоположные диагонали 2×4, чтобы она оставалась квадратной. Теперь я был готов поднять стены.

Угол с четырьмя стойками: я использовал уголок с четырьмя стойками, чтобы создать прочный угол и опору для поддержки крыши. Эта конфигурация также обеспечивает больше материала для прибивания внешней обшивки и обеспечивает поддержку для крепления внутреннего гипсокартона (при необходимости).

Прикрепите блоки по периметру пола, чтобы стена не соскользнула с основания, когда вы поднимаете ее на место.

Задача: Как поднять тяжелую переднюю стенку в одиночку (без помощника)?

Мое решение: С помощью автомобильного домкрата !

Я понимаю, что есть и другие способы поднять стену самостоятельно, и мой, может быть, не самый безопасный, но творческий и сработал. Независимо от того, какой метод вы выберете, знайте пути отхода в безопасное место!

В безветренный день я поднял верхний край стены и подложил под него несколько блоков. Как только он оказался достаточно высоко над полом, я подсунул под него домкрат.

Я прикрепил пару ремней к верхней балке, чтобы стена не наклонялась, когда она будет поднята. Я использовал обрезки от строительства стены, поэтому у меня была разная длина для крепления и подъема. Перед каждым подъемом машины домкратом проверяю, чтобы она тоже не катилась.

В следующий раз я прикреплю длинную скобу 2×4 снаружи обоих концов и положу ее на землю так, чтобы они тянулись к фундаменту, когда стена поднимается.

По мере того, как стена поднимается, выше они также действуют как распорки.

Выровняв стену по вертикали, я прикрепил диагональные распорки к верхней части стены и к вбитым в землю кольям.

Когда большая стена была выровнена и закреплена на месте, я прибил нижнюю пластину к полу. Затем я поднял торцевые стены на место, выровнял и прибил их к полу и передней стене.

Я положил нижнюю пластину задней стенки на пол. Прибил блоки по периметру, чтобы он не упал с пола, и поднял стену, пока она не уперлась в две торцевые стены.

Я прикрепил блоки гвоздями к настилу пола, выровнял и укрепил стены. Концы фронтона были пристроены к торцевым стенам. Шаг 9: Обшивка стен сарая винты, чтобы закрепить их на месте. Было немного забавно устанавливать его в одиночку. Обшивка размером 4 фута x 8 футов укладывается горизонтально или вертикально на 16-дюймовые стены с центральными стойками.

Я пошел вертикально по двум причинам. Мне не нужно было бы поднимать простыню, чтобы сесть на другую простыню; и меньше вероятность попадания влаги на вертикальный шов по сравнению с горизонтальным швом.

Совет профессионала: Прикрепите ровную планку или брусок по периметру лицевой поверхности платформы на высоте начала обшивки. Это обеспечивает опору для обшивки и освобождает одну или две руки для установки T&G и крепления.

Профессиональный совет: Убедитесь, что канавка свободна и открыта, прежде чем положить лист; спасает от многих разочарований.

Я использовал войлочную бумагу (толь) для обертывания стен по нескольким причинам. Битумная бумага дешевле и сохнет быстрее, чем Typar. Рулон войлочной бумаги № 15 размером 3×72 дюйма стоит около 15 долларов, рулон Typar размером 3×100 дюймов стоит около 50 долларов в моем городе. Я использовал 2 рулона фетровой бумаги.

Я начал оборачивать сарай снизу и продвигался вверх; наложение верхнего слоя на нижний для отвода влаги от древесины.

Я использовал ручной степлер и много оцинкованных скоб. В следующий раз воспользуюсь молотковым степлером, он удобнее для руки.

Шаг 10. Постройте крышу Skillion

Материал, который вы выбрали для покрытия крыши, очень важен. Это то, что удерживает воду или талый снег от просачивания в ваш сарай. Он защищает древесину вашего сарая от гниения, повреждения насекомыми и грызунами, а также от непогоды. Важное решение со многими вариантами; асфальт, сталь, алюминий, глина, шифер или кедровая тряска.

У всех кровельных материалов есть свои преимущества и недостатки, проведите исследование и примите решение. Я выбрал битумную черепицу. Цена была подходящей, цвет приемлемым, а с односкатной крышей и направлением, на которое смотрел мой сарай, их мог увидеть только мой сосед.

Преимущества :

Дешево! Битумная черепица – один из самых дешевых кровельных материалов. Они тоже часто поступают в продажу.
Простая установка даже для новичка. Следуйте инструкциям на упаковке пакета или просмотрите видео в Интернете.

Асфальтовая черепица

широко доступна в различных цветах и текстурах.

Недостатки:

Со временем портится; может прослужить от 7 до 20 лет, прежде чем потребуется замена.
Являются нефтепродуктом, поэтому их утилизация представляет собой проблему для окружающей среды и требует затрат.
Подвержен ветру и теплу. Они передают солнечную энергию в ваше здание.

Вентиляция

Если ваш сарай достаточно герметичен, вам необходимо установить вентиляцию; особенно при хранении в нем бензина или пестицидов. Нет смысла травить себя. Добавьте вентиляционное отверстие на каждом конце фронтона рядом с линией крыши.

Обеспечивает перекрестную вентиляцию, а свес крыши обеспечивает некоторую защиту вентиляционных отверстий. Я пошел с естественной вентиляцией через щели между крышей и стенами. Возможно, мне придется проверять их, чтобы не допустить попадания жуков и тварей.

Крыша

Для стропил я использовал сосну 2x6x16 футов.

Угловые обрезанные концы, прорезанные для стен, а затем установленные в 16-дюймовых центрах.

Simpson Strong-Tie Стяжки 18 калибра для защиты от ураганов для закрепления каждого стропила.

Я соорудил концы лестницы, чтобы пройти через фронтоны для выступа на каждом конце. Затем я добавил блокировку между каждым стропилом через каждые 4 фута, чтобы поддержать края обшивки и предотвратить скручивание стропил под снеговой нагрузкой.

Облицовочные доски на концах стропил предотвращают скручивание и обеспечивают законченный край.

Я обшил крышу 23/32 дюйма x 4 фута x 8 футов OSB T&G. Забавный вызов сделать это в одиночку. Покрыл OSB толем; начиная сначала с нижнего края и работая перекрывающимися слоями до верхнего края.

Я оставил достаточно, чтобы сложить панели. Я использовал алюминиевые гвозди, чтобы прикрепить алюминиевый край капельницы. Алюминиевая панель скользит вверх под капельником и крепится к панели алюминиевыми гвоздями. Он часто висит на ½ дюйма ниже фасции, а софит сидит на нижней кромке.

Следуйте инструкциям на упаковке гонта для правильной установки. Для крепления черепицы я использовал электрооцинкованные кровельные гвозди диаметром 1,5 дюйма.

Профессиональный совет: Перед подъемом обшивки на крышу соорудить себе «лестницу». Прислоните и закрепите две доски 2×4 или 2×6 к бордюру низкой стены; под углом от земли к крыше.

Прикрепите к двум доскам горизонтальную «ступеньку», на которую будет опираться обшивка. Чем шире «шаг», тем больше штук он вместит. Поместите несколько кусков обшивки на ступеньку так, чтобы выступ был выше линии крыши. Затем вы можете встать на верхнюю пластину стены или на стропила и поднять каждую часть по мере необходимости; меньше подниматься и спускаться по лестнице.

Совет для профессионалов: Используйте пропитанную под давлением древесину для бордюров и торцевых стропил.

Шаг 11. Постройте двойные двери сарая

Вы когда-нибудь царапали костяшки пальцев, пытаясь пронести что-нибудь через дверь?

Я построил свой сарай с двойной дверью шириной 6 футов, поскольку она была самой большой, разрешенной Правилами. Я могу открыть один или оба. Перемещать оборудование в сарай или из него гораздо проще.

Мои открываются наружу, поэтому я не трачу место для хранения внутри. Кроме того, его легко герметизировать от элементов и грызунов. И я не чешу костяшки пальцев.

Не забудьте вырезать пластину порога из дверного проема.

Я решил сделать свою дверь. Для двери я использовал сучковатую сосну T&G размером 1x6x8 футов. T&G имеет низкую усадку и не должен иметь зазоров или перекосов в будущем. Поперечные и диагональные распорки сзади — это остатки пиломатериала 2×4. Более толстая древесина делает ее прочнее и дает больше древесины для крепления петель.

Отрежьте сосну по длине, проклейте канавку и соедините вместе, а затем прикрепите к задним распоркам винтами 1½ дюйма. Покрасил двери в 2 слоя белой краской. Он покрыл узлы, но со временем некоторые из них стали видны.

Двери были тяжелыми, поэтому я использовал 8-дюймовые усиленные Т-образные пружинные петли. Пружины помогут держать двери закрытыми.
Для повышения безопасности сарая я заменил один из винтов в каждом болтом.

Совет для профессионалов: Диагональные распорки всегда направлены вниз и на подвесной косяк; никогда не уходит (кроме старых западных фильмов).

Связанный: 31 Идеи и планы по строительству двери сарая

Шаг 12: Обрамление окон

В вашем сарае должно быть хотя бы одно окно. Он пропускает свет и облегчает просмотр. Если она открывается, она также может пропускать свежий воздух, поэтому дверь не должна оставаться открытой. Стиль Skillion Roof позволяет легко разместить дополнительные окна высоко, чтобы впустить свет, не делая содержимое сарая видимым для нежелательных посетителей.

Я разрезал фетровую бумагу по диагонали из угла в угол на окнах и двери. Завернул войлок в отверстие и прикрепил его на место.

Затем я использовал доски забора размером 1×4, окрашенные в 2 слоя белого цвета, и обрезал окна и дверь.

Окна изготовлены из практически небьющихся листов поликарбоната. Передние и боковые окна были вырезаны из прозрачных листов поликарбоната толщиной 0,118 дюйма. Верхние окна изготовлены из 1/4-дюймовых прозрачных многостенных поликарбонатных панелей.

Я использовал дисковую пилу диаметром 7-1/4″ с 40 зубьями, чтобы сделать разрезы. Чтобы избежать царапин, я не снимал защитную пленку с листов, пока не были сделаны надрезы. Я прикрепил панели к рабочему столу, чтобы они не вибрировали и не двигались. Алюминиевая направляющая держала мои разрезы прямо.

Я установил оконные элементы с помощью гвоздей. С внутренней стороны нижних окон я добавил декоративные сетки, которые также придают пластиковому окну некоторую жесткость.

Шаг 13. Установка сайдинга

Местный строительный отдел предоставил мне список наружных сайдингов, которые я мог использовать. Изначально я планировал использовать сосновые доски T&G. Подсчитав стоимость и приняв во внимание необходимость окрашивания сосны каждые 2-3 года, я остановился на виниловом сайдинге.

Преимущества:

Дешево! Винил — недорогой продукт, если вы выберете бежевый, белый, серый, светло-голубой или хаки. Если вам нужен цвет или профиль небольшого объема, это будет стоить дороже.
Прочный! Винил — очень щадящий и гибкий материал. Он может выдержать удары и царапины и противостоять практически любой погоде, если установлен правильно. Цвет тоже не тускнеет.
Необслуживаемый; после правильной установки сайдинг редко требует какого-либо обслуживания. Может потребоваться промывка из шланга для удаления пыли или грязи, но не покраска и не окрашивание каждые 2-3 года.
Простая установка, практически не требующая навыков. Следуйте простым инструкциям и тщательно измерьте, это быстро и легко.

№

Это также водонепроницаемый барьер для вашего сарая и его содержимого.

Недостатки:

Экстремальные температуры — один из немногих недостатков винилового сайдинга. Винил расширяется при высоких температурах и сжимается в холодные дни. Обычно это не проблема при правильной установке. Он может сжиматься и сгибаться без предупреждения. Но при резке и установке при низких температурах он может деформироваться при высоких температурах. Это может сделать его восприимчивым к ветру и выглядит ужасно.
Продукты на масляной основе могут оставлять пятна на виниле, поэтому будьте осторожны при очистке кистей и машин.
При установке винила помните, что обрезанные края острые. Имейте в наличии пластыри.

Установка винилового сайдинга была простой. Я просто следовал инструкциям производителя. Даже инструменты простые! Молоток и те же оцинкованные кровельные гвозди, что и для черепицы. Ножницы Fiskars, чтобы разрезать сайдинг, и я взял напрокат дырокол с защелкой, чтобы сделать отверстия для гвоздей там, где это необходимо.

Начните со стартовой полосы снизу и прикрепите внешние углы. Убедитесь, что они на уровне! Установите оклады и J-образные профили для окон и дверей, а также отделку под подоконником.

Когда все это было установлено, я установил боковые панели.

Проект сайдинга занял у меня всего одни выходные!

Стоимость строительства сарая для хранения 10×14 своими руками

Теперь вопрос, во сколько мне это обошлось. Около 3800 долларов.

Заключительные мысли

Пять лет спустя:

Строительство этого сарая с односкатной крышей было отличным опытом. Предварительное планирование имело важное значение для сборки. Стиль сарая позволял больше окон возле линии крыши с высокой стеной, что добавляло много света.

Большой скат крыши также легко отводит снег и воду. В настоящее время у меня достаточно места для хранения, и он не скрипит и не прыгает на пол. И это выглядит Потрясающе!

Надеюсь, эта статья предоставила вам полезную информацию о том, как построить навес с наклонной крышей . Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает, например, о строительстве сарая для хранения велосипеда, поделитесь с ним, понравилось ли вам.

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни занимается рукоделием и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Односкатная крыша: стили каркаса, терминология и советы

Для большинства самодельщиков каркас крыши является самой сложной частью строительства сарая. Но с небольшим пониманием стилей крыши, терминологии и конструкции каркас крыши вполне по силам любому плотнику выходного дня.

Существует два основных способа обрамления односкатной крыши. Традиционный метод заключается в резке и установке всех деталей — стропил, коньковой доски, стяжек и потолочных балок — по одной доске за раз. Преимущество такого подхода в том, что один человек может легко поднять и прибить доски на место. Тем не менее, вы потратите много времени на подъем и спуск по лестнице, что может быть утомительно.

Ускорьте работу по каркасу крыши, предварительно изготовив фермы крыши на земле. Затем поднимите каждую ферму на место и прикрутите ее к стене.

Второй вариант — построить каркас крыши на земле , чтобы сформировать отдельные фермы крыши. Ферма крыши представляет собой сборную часть каркаса крыши, состоящую из пары угловых стропил и одного горизонтального нижнего пояса, который образует потолочную балку. После сборки фермы поднимаются и крепятся к вершинам стен. Строительство и установка ферм быстрее и проще, чем сборка каркаса по частям, но вам понадобится помощь, чтобы поднять фермы на место.

Что такое односкатная крыша

Односкатная крыша, также известная как односкатная или односкатная, представляет собой крышу, которая наклонена в одном направлении. Он плоский с крутым склоном. В зависимости от конструкции здания уклон может различаться по степени крутизны. Хотя раньше он использовался только для навесов, теперь он стал более популярным для использования в домах. Конструкция проста и экономична. Кровельщику проще и быстрее построить такую крышу, которая требует меньших трудозатрат. Важно правильно утеплить эту крышу, так как в разное время года она может быть очень горячей или холодной.

Односкатная крыша

Наклон односкатной крыши

Односкатная крыша имеет одну наклонную плоскость, что делает ее самой простой в изготовлении из всех кровельных рам. Крыша этого стиля может использоваться на отдельно стоящей хозяйственной постройке, но особенно хорошо подходит для навесов, которые пристроены к другой конструкции, такой как дом, гараж, конюшня или сарай. В таких случаях к существующей стене крепится горизонтальный ригель для поддержки верхних концов стропил. Односкатные крыши обычно имеют относительно небольшой уклон, обычно от 4 дюймов 12 (18º) до 8 дюймов 12 (33 градуса).

Совет: При выборе уклона односкатной крыши учитывайте положение дверей.

Двускатная крыша

Конструкция двускатной крыши

Двускатная крыша является наиболее распространенным видом односкатной крыши. Его легко узнать по знакомому А-образному профилю с двумя наклонными плоскостями одинаковой длины. Двускатные крыши образованы парами обычных стропил, которые проходят под углом от вершин стен до козырька крыши. Коньковая доска, если она используется, проходит горизонтально между парами стропил, где они встречаются на вершине.

Проверьте план сарая, чтобы узнать точный размер и расстояние между досками, используемыми для каркаса крыши. Большинство навесов для хранения обрамлены стропилами 2 × 4 или 2 × 6, расположенными на расстоянии 16 дюймов от центра. Коньковую доску часто вырезают из бруса 1×6 или 1×8. При обрамлении крыши сборными фермами коньковая доска не нужна. Стропила плотно прилегают друг к другу в вершине и фиксируются фанерными косынками.

Совет: Двухскатные односкатные крыши выглядят лучше всего с уклоном крыши 11 дюймов 12 (40°) или 12 дюймов 12 (45°).

Крыша солончака

Конструкция крыши солончака

Крыша солончака похожа на двускатную, за исключением того, что одна плоскость крыши немного длиннее другой. Этот уникальный дизайн смещает пик крыши от центра, чтобы он был ближе к передней стене, создавая характерную крышу из солончака. При обрамлении солончаковой крыши важно следовать двум простым рекомендациям, чтобы сохранить правильные пропорции крыши: во-первых, стропила должны располагаться под углом 45º, чтобы получился уклон крыши 12 дюймов 12. Во-вторых, расположите вершину крыши на расстоянии одной трети от передней стены.

Подсказка: При обрамлении крыши сарая обязательно устанавливайте каждое стропило прямо над стенным стержнем, который будет передавать нагрузку с крыши на фундамент.

Вальмовая крыша

Эту конструкцию часто называют амбарной крышей, и ее легко узнать по характерному двускатному профилю. У него есть две короткие, неглубокие плоскости крыши, которые наклоняются вниз от вершины, а затем резко обрываются на два более крутых ската, спускающихся к верхушкам стен. Вальмовую крышу немного сложнее сконструировать, чем крыши других стилей, просто потому, что она содержит гораздо больше частей. Однако преимущество заключается в том, что вальмовые крыши создают очень просторный интерьер с большим пространством над потолочными балками, которые можно использовать в качестве чердака для хранения вещей. Как и в большинстве стилей крыши, вальмовая может быть построена по частям, одна доска за раз, или вы можете построить фермы на земле, а затем поднять их на место.

Совет: При строительстве сарая с двускатной крышей лучше размещать двери на торцевой стене, потому что боковые стены обычно слишком короткие, чтобы обеспечить достаточную высоту над головой.

Вальмовая крыша

Конструкция вальмовой крыши

Вальмовая крыша представляет собой крышу со скатом со всех сторон сарая. Все они имеют одинаковую длину и собираются вместе, образуя гребень. Эта крыша не имеет фронтона или пика наверху. Они могут быть прочной крышей из-за четырех наклонных сторон. Они хорошо себя чувствуют в условиях сильного ветра и снега из-за наклона крыши. Тем не менее, вальмовые крыши могут быть дорогими в строительстве. При более сложной конструкции требуется больше строительных материалов.

Какая крыша лучше всего подходит для сарая?

Мы рассмотрели несколько различных стилей крыш, так какой из них лучше всего подходит для сарая? Мы рекомендуем двускатную или односкатную крышу. Вот несколько причин, почему нам нравятся эти двое.

Фронтон

Обычный тип крыши
Имеет дополнительное пространство над потолком для чердака, кладовой или пристройки
Легко защищает от дождя и снега, особенно на больших склонах
Простая сборка для новичка

Навес

Недорогой в сборке
Стены, защищенные от сырой погоды свесом крыши
Дождь и снег легко соскальзывают, особенно на высоких склонах
Большая высота стены дает место для хранения на чердаке или чердаке
Хорошее место для солнечных батарей
Простая сборка для начинающих

Сборка подложки односкатной крыши

Подложка — это поверхность, на которую укладывается кровельное покрытие. Во многих случаях лучшим вариантом для этого является доска для покрытия крыши, которая бывает нескольких типов. Как правило, это тонкие подложки, которые устанавливаются между изоляционным и мембранным слоями кровли. Они могут помочь вам избежать образования пузырей в кровельной системе из-за выделения газа из изоляции при контакте с некоторыми клеями, используемыми для кровли.

Различные типы подложек для крыш или облицовочных плит:

Фанера/ОСП
Минеральное волокно
Цемент
Древесное волокно
Гипсовое волокно
Гипс
Полиизо высокой плотности
Перлит
Асфальт

Подложка устанавливается путем крепления к структурному настилу или к нижележащей подложке. Многие из лучших методов установки включают в себя ступенчатое расположение балок покрытия в каждом ряду и стыков изоляции под ним. Это уменьшает налипания и зазоры между слоями.

Какая древесина лучше всего подходит для моей односкатной крыши?

При покупке древесины для односкатной крыши следует учитывать несколько моментов:

Наклон крыши
Снеговая нагрузка, которую может выдержать ваша крыша
Ветер, который может повлиять на сарай
Какой будет отделка крыши
Шаг стропил — 12″, 16″ или 24″
Размер вашей крыши
Ваш бюджет на кровлю

Существуют различные виды фанеры, которые можно использовать для крыши.

Ориентированно-стружечная плита (OSB)

Это самый дешевый вид обшивки из дерева. Это делается путем склеивания щепы хвойных пород в полуслучайном порядке и поставляется в листах, как правило, 4 фута. Х 8 футов. и толщиной 7/16 дюйма. Несмотря на то, что он выполнит свою работу, OSB не так прочен, как фанера, и не так долго прослужит при определенных погодных условиях.

Фанера для наружных работ (CDX)

Аналогичен OSB, но сделан более прочным и устойчивым к атмосферным воздействиям. Это делается путем склеивания тонких ломтиков дерева вместе в слоях. В большинстве случаев для кровли подходит фанера толщиной ½ дюйма. C и D (в CDX) относятся к сортам фанеры, а X означает экспозицию.

Различия

Самая большая разница между этими двумя породами дерева заключается в том, как они устойчивы к воде. CDX (воздействие) не может противостоять воде так долго, как OSB. Таким образом, CDX обычно используется внутрь, если только он не подвергается обработке давлением. Однако OSB удерживает воду, а CDX — нет. Это может привести к повреждению OSB.

OSB – хороший выбор для обшивки. Клей и смола, используемые для смешивания древесной стружки, делают ее менее проницаемой, чем CDX, что позволяет ей дольше сохраняться.

OSB обычно намного дешевле, чем CDX. Так что, если вы хотите гораздо более экономичную древесину, это тот, который вам нужен.

Стропила 2×4 и 2×6: в чем разница?

В зависимости от уклона односкатной крыши вы можете выбрать между стропилами 2×4 или 2×6. Но в чем разница? Проще говоря, все сводится к тому, что необходимо для вашего сарая. Первое, что вам нужно знать, это то, имеет ли ваша крыша уклон меньше или больше 3:12. Это означает, что на каждые 12 дюймов горизонтального хода крыша поднимается на 3 дюйма. Для тех, которые меньше 3:12, стропила 2х4 недостаточно прочны. Это пологие крыши, и стропила 2 × 6 всегда должны быть выбором пиломатериалов.

Если вы хотите сделать ферму, вы всегда будете использовать перемычки 2×4 для прочности.

Хотя пиломатериалы 2×6 будут стоить вам больше денег, их можно использовать практически для любого типа сарая. Они могут быть разнесены дальше, чем 2×4. Но, если вы живете в месте, не подверженном сильному ветру или обильному снегопаду, вам подойдут стропила 2×4. Они не могут выдерживать большую нагрузку, как 2×6, но могут дать вам больше гибкости в дизайне вашей крыши.

Кровельные материалы для сарая

Существуют различные типы кровельных материалов, которые вы можете выбрать, готовясь нанести последние штрихи на свою крышу.

Трехлепестковая черепица – это стандартный и самый недорогой вариант для односкатной крыши. Черепицу легко монтировать, что делает ее отличным вариантом для самостоятельной сборки. Многие из них будут включать гарантию, которая длится до 30 лет.
Металл – Металлические крыши имеют массу преимуществ. Они легкие и часто служат дольше, чем другие виды кровельных материалов. Они устойчивы к атмосферным воздействиям, что является большим преимуществом. Единственный реальный недостаток металла заключается в том, что он может быть дорогостоящим, но многие из этих кровельных систем имеют гарантию более 50 лет.
Кедровые шейки – При правильном уходе за кедром он может простоять до 35 лет. Этот материал естественно устойчив к насекомым, а также устойчив к повреждениям от солнца. Он имеет традиционный внешний вид и может стать отличным вариантом для тех, кто хочет платить средние цены за свои кровельные материалы.
Асфальтовая черепица – Архитектурная черепица представляет собой два или более слоев асфальта, склеенных вместе. Они намного тяжелее, чем черепица с тремя выступами, но на них распространяется пожизненная гарантия. Этот тип черепицы может привнести художественный элемент на крышу сарая. Они обычно используются в жилых домах, что делает их популярным вариантом и для навесов.
Рулонная кровля с минеральной поверхностью из стекловолокна (MSR) – Этот тип кровли представляет собой битум, армированный стекловолокном. Он покрыт керамической гранулированной поверхностью для защиты от ультрафиолета, погодных и физических повреждений. Нижняя часть покрыта минеральным разделительным материалом. Это обычно используется для зданий с низким уклоном, таких как сараи, подъезды и навесы для автомобилей. Этот материал универсален, прочен и экономичен.
Доска и обрешетка – Это кровельное и сайдинговое покрытие используется уже давно. Раньше его изготавливали из деревянных реек, помещаемых на стыки деревянных панелей. Это обеспечивало дополнительную защиту от непогоды. При кровельных работах в качестве дренажных путей использовались рейки, позволяющие соединять панели вместе. Сейчас для этого используются различные металлы, что придает старому стилю обновленный современный вид.
Кровельная панель из поликарбоната – Поликарбонат представляет собой прочный и эластичный термопластичный материал. Легкий материал, поликарбонат может выдерживать экстремально высокие или низкие экстремальные температуры. Это хороший кровельный материал для навесов, террас, патио, гаражей и других небольших построек. Это также устойчивый к ультрафиолетовому излучению вариант, доступный по цене и защищающий от обесцвечивания.

Какой самый дешевый способ покрыть сарай?

Самый бюджетный кровельный материал – МСР. Он похож на обычный асфальт, но поставляется в широких рулонах. Помимо того, что она дешевле, чем черепица, она также тоньше и проще в установке. Если ваша крыша имеет уклон, то монтировать рулонную кровлю можно с помощью гвоздей. Для плоских крыш применяется факельный метод.

Как гидроизолировать односкатную крышу?

Каждый хочет иметь возможность хранить вещи в своем сарае, не беспокоясь о попадании внутрь дождя или снега. Защита крыши от атмосферных воздействий является очень важным этапом при строительстве сарая. Вот несколько важных шагов, о которых следует помнить:

Шаг 1: Выберите конструкцию крыши, которая позволяет легко падать влажным погодным условиям, например, фронтон или навес.
Шаг 2: Используйте войлок на крыше перед укладкой гонта. Это просто дополнительный слой защиты для фанеры под ним.
Шаг 3: Иметь подходящий выступ. Если вы этого не сделаете, вода может быть отброшена назад на сторону сарая и стекает по внешним стенам.
Этап 4: Немедленно устраняйте повреждения крыши.
Шаг 5: Добавьте желоба.

Гидроизоляция крыши вашего сарая поможет продлить срок службы вашего сарая.

Как продвигается ваш проект односкатной крыши?

При наличии нужных материалов, знаний и руководства любой может построить односкатную крышу. Мы надеемся, что это руководство было полезным для вас, когда вы строите свой сарай. Мы будем рады услышать о том, как продвигается ваша односкатная крыша! Дайте нам знать об этом в комментариях!

Джозеф Труини — ведущий телешоу Today’s Homeowner и соведущий еженедельного радиошоу Today’s Homeowner . Он написал три бестселлера по строительству сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

Односкатная крыша | Форумы Hearth.com Главная

18 ноября 2014 г.

Привожу в порядок материалы для дровяного сарая и хожу туда-сюда по крыше. Планируется сарай размером 16х8 со свесом 2 м со всех сторон. Я буду использовать стропила 2×8 16 дюймов на ctr. Заполнение уклона будет 1,5/12. Два варианта крыши:

Мне нравится внешний вид металлической крыши, и я думаю, что за несколько долларов она прослужит гораздо дольше. Что бы вы сделали, ребята? Можно ли класть металлическую крышу прямо поверх стропил без обшивки или водонепроницаемой подложки?

Привожу материалы в порядок для дровяного сарая и хожу туда-сюда по крыше. Планируется сарай размером 16х8 со свесом 2 м со всех сторон. Я буду использовать стропила 2×8 16 дюймов на ctr. Заполнение уклона будет 1,5/12. Два варианта крыши:
Мне нравится внешний вид металлической крыши, и я думаю, что за несколько долларов она прослужит гораздо дольше. Что бы вы сделали, ребята? Можно ли класть металлическую крышу прямо поверх стропил без обшивки или водонепроницаемой подложки?

Через каждые 2 фута по стропилам я проложил обработанные под давлением стропы и прикрутил к ним металлическую кровлю. Металл — это то, что нужно… длится вечно, и снег сразу же соскальзывает. При строительстве дровяного сарая помните, дровяной сарай не обязательно должен быть воздухонепроницаемым … вам нужен большой поток воздуха, чтобы помочь высушить дрова. Моя открыта спереди, с грубо вырезанной доской болиголова сверху вниз, на расстоянии примерно полдюйма для потока воздуха … древесина там хорошо высыхает, но этого достаточно, чтобы защитить от дождя.

Через каждые 2 фута по стропилам я протянул обработанные под давлением стропы и прикрутил к ним металлическую кровлю. Металл — это то, что нужно… длится вечно, и снег сразу же соскальзывает. При строительстве дровяного сарая помните, дровяной сарай не обязательно должен быть воздухонепроницаемым … вам нужен большой поток воздуха, чтобы помочь высушить дрова. Моя открыта спереди, с грубо вырезанной доской болиголова сверху вниз, на расстоянии примерно полдюйма для потока воздуха … древесина там хорошо высыхает, но этого достаточно, чтобы защитить от дождя.

Звучит отлично. Нужно ли мне прокладывать обвязку поверх стропил или блокировка достаточно хороша? Между стропилами 2×8 я собирался вырезать еще один блок 2×8 длиной 16 дюймов, который будет проходить перпендикулярно стропилам заподлицо сверху и снизу. Я собирался прикрепить металлическую крышу к стропилам и блокировке. Как вы думаете?

Во-вторых, я бы просто установил прогоны 2×4 поверх стропил. Чертовски намного быстрее, чем блокировка между стропилами. И вам придется приложить много усилий, если вы хотите, чтобы блокировка была прямой. Вам нужна прямая линия, чтобы вы знали, где прикручивать металл. Кроме того, плоский прогон 2×4 дает вам лучшую поверхность для завинчивания и более щадящий, если вы немного отклонитесь от линии. У вас было бы 3,5 дюйма, а не 1,5 дюйма, чтобы попасть.

С металлическими стропилами вы можете растянуть стропила дальше, чем на 16 дюймов. Я использовал 3 фута со своими и 2×4 прогона через каждые 16 дюймов, хотя я уверен, что это зависит от снеговой нагрузки. На работе они построили навес для нашего сарая 40 x 60 полюсов, это шаг 4/12 и 12 футов. Я нашел эту часть о навесе по-другому, они раздвинули стропила 2×8 на 6 футов друг от друга и поставили стропила 2×4 на 12 дюймов по центру на край! Этот навес был построен 20 лет назад и не имеет провисания.

здесь довольно стандартна, с обвязкой 16 дюймов по центру. Я не вижу никакого преимущества в использовании 2×4 для обвязки, если ваши стропила не находятся дальше друг от друга, чем 24 дюйма. Вы сэкономите $$$, используя 1×4, а не 2×4.0029 Один прием, который вы можете использовать, чтобы ускорить и облегчить монтаж металлической кровли, — предварительно просверлить отверстия для шурупов, пока металлическая кровля еще находится в штабеле. Просто убедитесь, что металлическая кровля уложена точно друг на друга, выясните, где именно должны быть отверстия для винтов, чтобы они совпадали с обвязкой, и просверлите отверстия сразу во всех листах. Это значительно упрощает вкручивание шурупов, когда вы устанавливаете листы на крышу. Так делают профи. ,

РЕДАКТИРОВАТЬ; Для чего угодно, кроме дровяного сарая, я бы все равно положил войлочную бумагу или какую-нибудь мембрану на обвязку прямо под металлом. При правильных влажных и прохладных погодных условиях я видел водный конденсат на дне голой металлической кровли и наблюдал, как дождь шел под крышей, когда она нагревалась и солнце падало на металлическую крышу. Если это когда-нибудь случится под дровяным сараем, это не будет иметь большого значения.

Как все говорили — металлическая крыша с обвязкой перпендикулярно стропилам. Единственная проблема, с которой я столкнулся, это то, что мне пришлось ждать доставки на металлической крыше. В моем местном HD и Lowes его нет в наличии, поэтому мне пришлось специально заказать его в HD, и это заняло около 2 недель. Он также прибыл немного поврежденным, но это едва заметно (это дровяной сарай), и я получил скидку около 50% за свои проблемы.

Я только что перестроил свой собственный гараж с крышей с наклоном 1,5/12. Помимо того, что на нем было 5 слоев кровли, основная причина его провала заключалась в том, что верхний слой был из черепицы. Склон недостаточно крутой и под черепицу попала вода.

Несмотря на то, что вы строите просто сарай, кровельная система выйдет из строя, если вы покроете ее черепицей. Чтобы сделать это правильно, чтобы защитить обшивку, вам нужно будет использовать Ice & Water, что было бы просто нелепо для односкатной крыши. Надстройка только для того, чтобы положить черепицу, будет стоить столько же, сколько и металла.

1. Рулонная кровля. Те же идеи, что и для черепицы, но рулоны асфальтовой кровли шириной 3 или 4 фута, которые перекрывают друг друга. Швы проклеены. Не намного лучше, чем черепица.
2. Резиновая кровля. Это лучшая идея… но, вероятно, слишком дорогая и излишняя для сарая.
3. Гофрированный пластик. Устанавливается так же, как металл… вместо обшивки используйте прогоны. Хотя, наверное, дешевле металла.

Поздно на вечеринку, но кровлю из Ондуры тоже можно рассмотреть. Это гофрированный асфальтовый лист из стекловолокна, который бывает разных цветов. Простота установки, долговечность, снег легко соскальзывает и режется циркулярной пилой. Я считаю, что это будет дешевле, чем металл, но не уверен.

2011 PE Вставка Alderlea, устанавливаемая самостоятельно, 12 шнуров Гикори, дуб, ясень, вишня, акация, вяз, клен
2013 Harman Accentra 52i с дубом, устанавливаемая самостоятельно. Stihl 441, Husqvarna 550XP, 22-тонный сплиттер Huskee, Ford F150 CrewTwin Turbo Eco-BEAST 2018 г. , 3.55E-lock, максимальный пакет для буксировки, полная разрешенная масса 7700, GMC 2500HD 2013 г., теплопоглощающая шоколадная лаборатория, спасено 6/11

Крыша моего сарая близка к 1/2″/12. У меня остались гонты, фанера и толь, когда я строил ее, поэтому я сделал гонты. Прошло 15 лет и никаких утечек. Это деревянный сарай, даже если он есть утечка во время сильного дождя, кого это волнует

Дровяной котел Burnham, безнапорное хранилище на 550 галлонов, VC Defiant (в основном на пенсии), солнечная горячая вода с питанием от фотоэлектрических модулей, 4770 Вт солнечной электросети, низкотемпературный мини-сплит-тепловой насос и Unimog для перевозки древесины

Крыша моего сарая близка к 1/2″/12. Когда я строил ее, у меня остались гонты, фанера и толь, поэтому я сделал гонты. Прошло 15 лет, и никаких утечек. Это деревянный сарай, даже если он протекает под проливным дождем, какая разница.

Мне было бы интересно. Протекающая крыша в конечном итоге сгниет на вашей фанере.
Это правда, что шага 1,5/12 недостаточно для черепицы на фанерной крыше, но для дровяного сарая с металлической крышей с открытыми прогонами (обвязками) вполне сойдет.

Бесплатная фанера, за 15 лет никаких следов протечек, мне понятно. Я слежу за металлической кровлей, и в настоящее время у меня есть несколько для временного покрытия свай, если фанера сгниет до того, как изнашивается черепица, я установлю металл.

Дровяной котел Burnham, безнапорное хранилище на 550 галлонов, VC Defiant (в основном на пенсии), солнечная горячая вода с питанием от фотоэлектрических модулей, 4770 Вт солнечной электросети, мини-сплит-тепловой насос с низкой температурой и Unimog для перевозки древесины

здесь внизу, столбовые здания имеют стропила 4′ oc и прогоны 2×4 2′ для металлических крыш. если вы собираетесь использовать расстояние между стропилами 16 дюймов, для прогонов подойдет 1x. Мой участок тоже довольно ровный, у меня нет проблем со снегом или дождем.

Строю такой же сарай. Мой сарай будет иметь крытую площадь размером 24 x 8 футов с выступом 2 фута для крыши размером 28 x 12 футов. Если я уложу 6 футов в высоту, у меня будет 9 шнуров под крышкой. Мы сожгли около 3 1/2 в прошлом году (первый год в доме), поэтому у меня будет 2 года хранения с небольшим запасом.

Я купил виляющую древесину и болты в Lowes. Их фотография ужасна, так что это фотография из Home Depot: http://www.homedepot.com/p/Kelleher-3-4-in-x-1-1-2-in-Redwood-Wiggle-Moulding-R632. /202071725
Номер модели Lowes 12564. Длина 8 футов составляет 2,55 доллара США. Преимущество покачивающейся древесины в том, что вы можете поставить винт в верхней части волны на гофре, что уменьшит утечки.

Я строю подобный сарай. Мой сарай будет иметь крытую площадь размером 24 x 8 футов с выступом 2 фута для крыши размером 28 x 12 футов. Если я уложу 6 футов в высоту, у меня будет 9 шнуров под крышкой. Мы сожгли около 3 1/2 в прошлом году (первый год в доме), поэтому у меня будет 2 года хранения с небольшим запасом.
Я купил виляющую древесину и болты в Lowes. Их фотография ужасна, так что это фотография из Home Depot: http://www.homedepot.com/p/Kelleher-3-4-in-x-1-1-2-in-Redwood-Wiggle-Moulding-R632. /202071725
Номер модели Lowes 12564. Длина 8 футов составляет 2,55 доллара США. Преимущество покачивающейся древесины в том, что вы можете поставить винт в верхней части волны на гофре, что уменьшит утечки.

Это то, чем я заменил отцовскую односкатную крышу, когда она сгнила, но я не стал заморачиваться с дощечками
оригинальная крыша была фанерной и с тремя выступами. Шаг 12/12 (или очень близко к этому).
Я думал, что панели заржавеют, но нет.
Десять лет назад панели тоже не стоили 22 доллара за штуку.

Моя единственная просьба, прежде чем вы это сделаете, это найти время, чтобы отправить несколько фотографий и написать хорошее описание вашей проблемы. Я очень хочу помочь, но если я просто услышу однострочное высказывание: «Мне нужна помощь с моей односкатной крышей!» требуется намного больше времени, чтобы помочь вам добраться до корня проблемы и найти решение.

Мой навес t&g сайдинг просто просачивается в воду в одном нижнем углу. Это со стороны погоды, и мне нужно предотвратить дальнейшее попадание воды. Он должен выдерживать яркое солнце и дождь. Должен также быть прост в установке и длиться курс. Надеюсь, вы можете помочь..

Типичная деталь, используемая в углах, показана ниже. Это довольно стандартно и поэтому должно предотвратить большинство дождей с ветром. Следующим уровнем выше будет установка мембраны в качестве второй линии защиты за сайдингом t&g.

Привет, Джон, этим летом я строю сарай (не могу дождаться!). Я хочу иметь стену с высокими эксплуатационными характеристиками, то есть обшивку из фанеры, воздухопроницаемую мембрану, облицовку. Должен ли я прибивать облицовку непосредственно к воздухопроницаемой мембране или прикреплять к облицовке рейки или обрешетку?

Ответ:
Привет Ян,
Спасибо за ваш вопрос. Вы правы, что прибиваете деревянные планки к снаружи из дышащей мембраны. Деревянные планки должны быть обработанной древесины размером около 1 1/2 x 3/4 дюйма, так как они будут находиться во влажной среде. Цель отстояния облицовки от стены состоит в том, чтобы обеспечить доступ воздуха за деревянную облицовку и предотвратить накопление влаги, которое могло бы произойти, если бы деревянная облицовка была прибита непосредственно к мембране. Также не забудьте положить на дно москитную сетку из проволочной сетки, чтобы насекомые не попали в пустоту.

При строительстве навеса с виниловыми стенками у стены гаража с виниловыми стенками, как прикрепить односкатную крышу к стене, чтобы вода не попадала между гаражом и сараем, и что делать с зазорами вдоль прикрепленных стен?

Мы рассматриваем возможность использования террасных досок для изготовления нашего сарая – есть ли проблемы с этим? Искал в Интернете советы, но смог найти информацию только для досок с пазом и пазом и краевых досок.
Также муж планирует крепить их вертикально, а не горизонтально; есть ли причина, по которой древесина имеет тенденцию фиксироваться горизонтально?

Приведенный ниже рисунок должен ответить на первую часть вашего вопроса. Назначение профиля облицовки «перо», «корпус внахлест» и «шпунт + паз» состоит в том, чтобы действовать как перекрывающаяся рыбья чешуя и не позволять воде скапливаться снаружи сарая. Как видно из правого изображения, при горизонтальном закреплении обрезных досок образуется выступ, на котором может задерживаться вода и влага. Это в конечном итоге приведет к гниению досок.

Зазоры между досками необходимо каким-либо образом гидроизолировать. Это может быть деревянная рейка, прибитая поверх зазора между досками, чтобы защитить от дождя, наносимого ветром. Или это может быть воздухопроницаемая мембрана за линией облицовки, как на изображении ниже.

Большинство коммерческих навесов имеют горизонтальную облицовку по той простой причине, что основные конструктивные элементы стены навеса проходят вертикально. Самый простой и дешевый способ закрепить облицовку – выполнить ее горизонтально. Однако, если вы строите свой собственный сарай и у вас уже есть доски для настила, то установка некоторых башмаков между стойками, чтобы вы могли получить желаемый эффект, займет лишь небольшое дополнительное время, а стоимость будет крошечной по шкале. проэкт.

Одна деталь, о которой следует знать, это деталь в нижней части стены сарая. Вертикальная доска должна перекрывать пол, чтобы сохранить эту зону водонепроницаемой. Но остановите доски ближе к земле и используйте «гравийную доску», чтобы заполнить зазор между землей и нижней частью досок. Причина этого в том, что внутренняя структура древесины похожа на пучок труб. Если он соприкасается с землей или находится рядом с землей, он «подтягивается» и удерживает воду. Со временем это вызовет гниение в нижней части облицовки. Способ, который я показал, состоит в том, чтобы иметь горизонтальную гравийную доску, которую можно заменять время от времени, точно так же, как автомобильные шины.

Я понимаю, что виниловый сайдинг закроет обшивку и дойдет до обшивки порога. Не подскажете, на сколько должна опускаться обшивка нижнего порога? Могу ли я просто начать обшивку там, где находится нижняя плита, или мне нужно покрыть подоконную плиту или хотя бы часть подоконной плиты обшивкой и виниловым сайдингом?

Я строю сарай и хочу, чтобы стены были высотой 8 футов. Я не смог найти чертежи сарая с 8-футовыми стенами и виниловым сайдингом, поэтому я модифицирую планы, которые я нашел для 7-футового сарая с деревянным сайдингом t111. Я использую 2 x 6 обработанных давлением порожков и пытаюсь определить, с чего начать обшивку. Поскольку обшивка состоит из панелей размером 4 x 8 футов, если я начну обшивку над пластиной порога, то должен ли я отрезать небольшой кусок обшивки, чтобы компенсировать опускание всей панели на пластину подоконника? Если да, то где я должен установить небольшой кусок обшивки?

Я думаю, что картинка стоит тысячи слов, поэтому я надеюсь, что набросок ниже ответит на ваш вопрос. Обшивка должна продолжаться над опорной плитой и подоконником. Это защищает подоконную пластину от воды и солнечного света, обеспечивая длительный срок службы. Виниловый сайдинг будет начинаться со стартовой полосы или стартовой полосы и металлического фартука (в зависимости от системы, которую вы используете) прямо в нижней части обшивки. Убедитесь, что нижний край обшивки защищен, так как это область, в которой вода может собираться и вызывать гниение обшивки, если она не установлена в соответствии со спецификацией системы.

Что касается высоты стены, при таком расположении вы получите высоту стены 7 футов 5 дюймов, используя стандартный 8-футовый лист. Если для вас абсолютно необходимо достичь высоты стены 8 футов, вам понадобятся полосы шириной 7 дюймов наверху. Стык между двумя секциями обшивки должен быть подкреплен несколькими выступами, как показано на моем втором наброске, чтобы обеспечить некоторую поддержку обшивке.

Я проектирую сарай (5 м х 3,5 м), на котором я собираюсь использовать доски с перьями. Итак, вопрос в том, нужно ли наносить атмосферостойкий слой на каркасную стену перед нанесением перьевой кромки? Если да, могу ли я использовать полиэтиленовую пленку или мне следует использовать воздухопроницаемую мембрану? Сарай для общего пользования, но я хочу, чтобы он был водонепроницаемым. Ваши мысли приветствуются.