Как обшить сарай профлистом: Обшивка сарая профлистом (48 фото) — фото

Сарай из профнастила

Автор Кровельщик На чтение 8 мин Просмотров 718
Обновлено 20.08.2017

Профнастил является прекрасным материалом для изготовления сарая, а главное работа с ним не займёт много времени. Выбор стенового материала толщиной в четыре миллиметра, шириной в 2 метра, будет оптимальным решением для возведения сарая.

Многие делают навесы к постройке. Для этого устанавливают арки, которые опираются на прогоны и опорные столбы. Здесь также делается обрешётка, на которую будут крепиться листы. Это будет прекрасным местом для стоянки автомобиля, например, в дождливую погоду. Навес возводится с односкатной или двускатной кровлей.

Содержание

1. Преимущества использования профнастила для сарая
2. Выбираем место для сарая на участке
3. Готовим материалы и инструменты
4. Устройство основания сарая
5. Возведение каркаса для стен
6. Внешняя обшивка сарая профнастилом, его утепление
7. Полки для сарая
8. Строительство крыши
9. Устройство пола, дверей и окон
10. Особенности проведения работы

Преимущества использования профнастила для сарая

Именно за положительные характеристики, профнастил наиболее популярный товар на рынках сбыта:

• Прочный;
• Лёгкий;
• Долговечный;
• Простой в возведении;
• Удобный материал в монтировании;
• Разнообразие цветов;
• Оригинальный.

Выбираем место для сарая на участке

Прежде чем приступить к строительству, следует определиться с местом его расположения. Можно прибегнуть к чертежу своего дачного участка, где отметить имеющиеся постройки и наметить новое место.

Неплохим решением могло бы быть возвышенность, это упростило бы стоковый процесс. Да и снег, во время таяния не будет попадать в сарай. Также установить его можно в тени деревьев, которые в летний период будут создавать тень. Тем самым не будет сильно нагреваться. Постройка не должна быть близко к домику, ведь там могут находиться химикаты, которые вредны организму.

Готовим материалы и инструменты

Следующим шагом является подготовка материала и инструментов:

• Профнастил стандартный с размерами 1 на 2 метра;
• Двери;
• Окна;
• Гравий;
• Песок;
• Деревянный брус 100 на 150;
• Уголок крепёжный;
• Сайдинг из пластика, для внутренней обшивки;
• Минеральная вата;
• Набор гаечных ключей и отвёртки;
• Саморезы;
• Блоки для устройства основания;
• Арматура металлическая;
• Лопата и молоток;
• Шуруповёрт;
• Пила;
• Уровень и отвес.

Также обязательным считается пропитка деревянных изделий специальными антисептиками, тогда строение послужит достаточно долго.

Устройство основания сарая

Теперь можно приступить к строительству. Делаем некоторую подготовительную работу:

1. Делаем разметку будущей постройки;
2. Освобождаем территорию от мусора;
3. Снимаем верхний слой земли на 50 см по углам и по центру периметра будущего здания.

Далее гравий и песок смешиваем и наполняем пространство на 50% её глубины снятого пласта. Второй слой чисто из щебня. Получилась так называемая подушка, которую нужно хорошо утрамбовать и сверху уложить арматуру. Теперь можно всё это залить бетонным раствором.

Ждём несколько суток полного застывания бетонного раствора. В углах устанавливаем фундаментальные блоки и в центре сторон. Бруски выставить строго перпендикулярно, контролировать следует отвесом. Если строение планируется крупных размеров, блоки надо ставить каждые 2 метра. Они будут играть роль основания.

Теперь можно установить раму на блоки. Это будет основа для будущего пола. Для её сооружения понадобятся каркасы и поперечные бруски (40 см шаг). Конструкцию соединить саморезами. Для фиксирования рамы можно использовать стальные уголки. И, наконец, на раму укладываются деревянные листы или фанера, листы ДСП. Крепить следует плотно, без каких-либо зазоров и щелей.

Небольшой совет: при использовании деревянных досок, не забывайте их просушить. Иначе они могут усохнуть, что приведёт к образованию щелей.

Возведение каркаса для стен

Приступаем к новому этапу – построение каркас стен. Предварительно стоит сделать чертёж постройки, чтобы определиться с расположением двери и окон.
Для каркаса используются деревянные брусья (другой вариант — профильная труба). Рассчитываем их количество, согласно разметке. Их можно приготовить самостоятельно, используя обычную пилу.

Следующим шагом будут вертикальные стойки, которые располагать стоит на расстоянии 70 см друг от друга. Высотой они должны быть равные проектированной высоте нашей постройки. Так как конструкция должна быть жёсткой, использовать поперечные бруски (шаг 40 см) для будущего крепление основного материала.

Все деревянные изделия обязательно обработать защитным средством от гниения, например, олифой. А также антипиренами, предупреждающие возгорание строения.

Собранный каркас крепится на бетонные блоки с внутренней стороны, опять же саморезами (80 мм). Каркас можно сделать из металла, тогда детали его обрабатываются грунтовкой.

Внешняя обшивка сарая профнастилом, его утепление

Приступаем к монтажу профнастила. В первую очередь, крепим длинные стороны. Для крепления мы подготовили саморезы и используем их из расчёта 6 штук на 1 кв. м профнастила. Все листы укладываются с нахлёстом в 20 см. Полученная форма, фиксируется металлическими уголками. Размер самореза надо брать длиной 50 мм.

После того как обшили стены профнастилом, заполняем межстоечное пространство утеплителем. Они бывают твёрдого, мягкого исполнения, покрытые фольгой или без неё.Но спросом среди строителей для возведения каркасных строений пользуется пенопласт и минеральная вата. Внутреннюю часть сарая обшить влагостойкой фанерой или сайдингом из пластика.

Полки для сарая

Так как сарай для дачи будет использоваться для различного инвентаря стоит подумать о полках. Можно купить как готовые стеллажи, так и сделать самостоятельно. Если будет использоваться второй вариант, надо будет сделать большее количество вертикальных стоек, так как будет увеличена нагрузка на несущие стены.

Стойки для полок можно сделать из металла. Если использовать трубы большого диаметра, их надо будет установить с меньшим шагом. Полочки делаются из металла с меньшим радиусом. Крепить их нужно при помощи уголков. Полка, построенная во всю стену, потребует для себя дополнительный уголок посредине. Тогда она не будет провисать.

Строительство крыши

Следующим этапом является кровля. Но вот вопрос, какой же она должна быть. Ведь известны два вида крыш: односкатная и двускатная.

Односкатная крыша является более экономной и без чердака. Если вы решили построить чердак, потребуется двускатная крыша.

Материал для кровли можно выбрать идентичный нашим стенам. Разница лишь в том, что на кровлю стоит взять материал, покрытый полиэстером. Тогда как на стены использовался оцинкованный лист.

Выбранный кровельный материал устойчив к коррозии, а постройка будет смотреться эффектно.

Перед началом крепления кровли, делаем обрешётку. Она строится из деревянных брусьев, есть ещё вариант – доски или металл. Шаг бруса 60 см. Поверх обрешётки крепим профнастил также внахлёст и для крепления используем саморезы длинной 20 см и используя резиновую прокладку. Это делается для герметизации в месте крепления. Здесь также можно сделать утепление и обшить любым материалом: плитами или фанерой с внутренней стороны кровли.

Небольшой совет: если вами выбрана односкатная крыша, не забывайте правильно выбрать угол уклона. В регионе с сильными ветрами следует выбрать более пологий вариант в 15 — 20 градусов, а в снежных районах угол более крутой 30 — 45 градусов, чтобы снег легко сползал с кровли и не смог провалить её.

Стропильная система двускатной крыши наиболее сложная. Она собирается на земле. Стропила могут быть из дерева или металлических труб небольшого сечения. Выдерживается определённый угол между металлическими трубами. Габариты влияют на их количество. Располагать их надо на расстоянии 90 см друг от друга.

Уклон ската крыши должен быть равен 8 градусам и выше. Устанавливаются стропила с торца сооружения. Установка конька ведётся ровно по центру сарая. Для этого стоит натянуть верёвку между коньками. Чтобы увеличить прочность, надо зафиксировать металлическую трубу.

Устройство пола, дверей и окон

Пол постройки можно застелить обыкновенными досками. Доски стругаются и покрываются антисептиком. Толщину материала выбираем до 4 см, и крепим их саморезами, можно гвоздями. Есть и другой вариант – заливка бетоном, и можно не бояться перегнивания, как в результате с деревом.

Окна можно сделать из дерева, металлопластика. В зависимости от размера строения устанавливается одно окно или несколько, если вы вообще решили их делать. Обычно сарай используется для хозяйственного инвентаря и окна не обязательны. Но если в проекте вы запрограммировали окна, проёмы для них делаются в результате возведения стен. Готовим коробки для будущих окон согласно размерам и ставим окно.

Двери можно приобрести готовыми, или сделать самостоятельно. Для этого снимаем размеры и строим коробку. На раму подойдут доски с размером 5 х 5 см, и уже сверху можно закрепить доску толщиной в 10 см. Доски не должны выступать за раму, для свободного открывания дверей. Внутренняя сторона двери обивается доской в виде буквы «Z», чтобы увеличить жёсткость. Теперь их можно установить в приготовленные петли нашей коробки, врезать замок и дверь готова.

[youtube id=»pUmj75EwZ0M» align=»center» mode=»normal»]

Особенности проведения работы

При строительстве сарая существуют некоторые нюансы, которыми не стоит пренебрегать:

• Если выбран вариант односкатной крыши, то одна сторона поднимается выше противоположный на определённый угол;
• Рассчитать правильно длину саморезов и использовать прокладки из резины, это защитит металл;
• Деревянные изделия должны быть обработаны, чтобы продлить жизнь постройки;
• Срез листов необходимо обработать антикоррозийными средствами;
• Крепление листов делается «по волне» и укладываются внахлёст;
• Между стропилами и обрешёткой желательно использовать эластичный материал. Тогда в дождливую погоду будет меньше шума.

Построить сарай из профнастила своими руками вполне возможно, ознакомившись с технологией работ, воспользовавшись пошаговой инструкцией.

Возводим сарай из профнастила на даче

На любой даче рано или поздно появляются многочисленные хозяйственные постройки, в которых можно хранить инвентарь, запасы продуктов, спецодежду для работы в саду или огороде. Каждый хозяин со временем задумывается о том, как именно возвести такую постройку самостоятельно, не привлекая бригаду рабочих, из каких материалов это лучше сделать.

Схема примерных размеров сарая, обшитого профнастилом.

В нашей статье мы расскажем, как правильно сделать своими руками сарай из профнастила, устроить каркас и крышу.

Готовим материалы

Для начала определяем, какие именно материалы нам будут нужны для работы. Профнастил подойдет толщиной 0,4 миллиметра, тип – лучше всего стеновой, он обладает нужными для сооружения хозяйственных построек характеристиками.

Размеры профилированного листа обычно составляют 1,0 х 2,0 м. Количество листов будет зависеть от размеров сарая, то же самое касается и крепежа.

Также нам понадобятся деревянные брусья с сечением 100-150 миллиметров, обрезные доски. Кроме этого, подготовим крепления для балок, кровельные саморезы для профлиста, фундаментные блоки, арматуру, крепежные уголки, дверь и окна для заполнения проемов, пластиковый сайдинг.

Количество материалов зависит от того, каких именно размеров будет сарай, наличия либо отсутствия в нем перегородок, от модификации стропильной системы. Учитываем и то, из какого материала будет сделана кровля, будет ли она односкатной либо двускатной.

Устройство основания сарая

Сначала необходимо определить место под расположение сарая, обычно это делается в глубине участка недалеко от огорода. Наверняка вам понадобится провести электричество либо другие коммуникации, рассчитываем возможность таких работ. Желательно, чтобы сарай стоял на некотором возвышении, чтобы можно было устроить канализационный слив при необходимости.

Деревянный каркас для сарая обычно выполняется из бруса.

Сама площадка расчищается от мусора и растительности, можно снять верхний слой плодородной почвы. Теперь по углам устанавливаем фундаментные блоки, по одному должно находиться в середине каждой длинной стороны. После чего проверяем уровень их заложения, верхние точки блоков должны находиться в одной плоскости, что легко проверить при помощи строительного уровня.

После этого на блоки ставим основу для пола в виде рамы, ее изготавливаем из каркаса и промежуточных брусков (поперечных). Шаг каждого бруска должен составлять примерно тридцать-сорок сантиметров. При соединении отдельных деталей используем кровельные саморезы для профнастила с длиной от восьмидесяти миллиметров, а также шуруповерт.

Фиксация такой рамы выполняется при помощи стальных уголков, которые крепятся саморезами длиной до пятидесяти миллиметров.

После этого на подготовленную раму укладываем листы из древесного материала (это могут быть обычные доски, фанера, листы ДСП, ОСП и другой аналогичный материал). Укреплять такой материал надо плотно, таким образом, чтобы не было никаких щелей, больших зазоров. Все крепления выполняются при помощи тех же саморезов с длиной до пятидесяти миллиметров.

Возведение каркаса для стен

Теперь можно начинать возводить каркас для стен, при этом необходимо предварительно выполнить эскиз проекта, чтобы представлять не только параметры будущих стен, но и расположение, и размеры окон и дверей. Из приготовленных деревянных брусков мы делаем вертикальные стойки для каркаса заданной высоты, которые можно располагать с шагом от шестидесяти сантиметров до метра.

Внимание! Не забываем, что нам будут нужны и горизонтальные бруски для проемов и крепления листов (для обеспечения большей жесткости).

Не утепленная конструкция из профнастила будет сохранять в себе холод, поэтому их рекомендуется утеплять.

Сначала мы закрываем стены при помощи профлиста с противоположных, самых длинных сторон. Если есть необходимость получить теплое помещение, то нам потребуется утеплитель и пароизоляционная пленка. Делать это необходимо таким образом: сначала выполняется внешняя обшивка стен, после чего пространство между стойками заполняется утеплителем (минеральной ватой в виде плит либо рулонного материала).

Изнутри стены можно зашивать при помощи простой пластиковой вагонки либо листов влагостойкой фанеры. Это будет дешевле, чем монтаж профлиста, само строение станет более теплым.

Строительство крыши

Схема кровельного пирога для крыши из профнастила.

Профнастил может быть использован и в качестве кровельного покрытия для крыши сарая, при этом сама крыша может получиться весьма привлекательной, так как профлист можно взять с покрытием из полиэстера. Обрешетка выполняется из деревянных досок, шаг обрешетки при этом должен быть пятьдесят-шестьдесят сантиметров.

Если мы устраиваем утепленное сооружение, то необходимо будет подготовить утеплители и пароизоляционные материалы. Чаще всего используется для этих целей минеральная вата, которая настилается под профлист. Внутреннюю сторону кровли зашиваем при помощи фанеры либо древесных плит.

Для сарая лучше всего делать двускатные крыши, они более удобны и надежны.

Устройство пола, дверей и окон

Пол для сарая из профнастила обычно делается обычный дощатый. Для этого берут обыкновенные оструганные доски толщиной 40 мм, их заранее пропитывают антисептиком. В некоторых случаях рекомендуется просто зацементировать пол, что будет намного гигиеничнее, не создаст трудностей при эксплуатации строения.

Дверные и оконные проемы можно делать из обычного дерева либо вставить металлопластиковые. Их количество будет зависеть от габаритов постройки и ваших предпочтений.

При сооружении хозяйственных построек из профилированного стального листа обычно не возникает проблем даже у людей, не имеющих никакой подготовки либо специальных знаний. Тут достаточно следовать всем рекомендациям, которые дают специалисты, и соблюдать технику безопасности при работах.

OSB обшивка Архивы — Hansen Buildings

Ответы для Brian’s Barndominium Builder

Если вы пропустили вчерашний выпуск, пожалуйста, вернитесь к нему, используя ссылку внизу этой страницы — это будет иметь больше смысла и будет более интересным!

Привет, Брайан ~

Мой отец и пять его братьев были подрядчиками по каркасу, так что я вырос в мире ферм двухфутовых по центру и вертикальных стоек. Даже в первые несколько лет работы со сборными фермами для крыш (в качестве проектировщика/продавца/менеджера по фермам) мы смеялись, когда строители заказывали фермы для столбовых амбаров. 40-летний опыт научил меня, что они были правы (строители стоек).

Лично возведя множество зданий, как каркасных, так и стоечных, возведение стоечного каркасного здания с широко расставленными фермами (а также прогонами и потолочными балками) занимает гораздо меньше времени, чем возведение каркаса стены из стоек. С небольшими вложениями в сборку набора из четырех «лебедочных коробок» целые секции каркаса крыши можно собрать на земле и установить на место. Это не только быстро, но и намного безопаснее.

Узнайте о коробках для лебедок здесь: https://www.hansenpolebuildings.com/2019/10/winch-boxes-a-post-frame-maracle/

Предложение Mindi не включает обшивку OSB или войлок 30#, а также защиту от льда и воды, которая может использоваться между OSB и кровельной сталью. Они могут быть добавлены, однако на самом деле нет никакой структурной причины для этого — это увеличит как инвестиции, так и трудозатраты. Если вы решите обшить крышу, OSB (или фанера) будет проходить от фасции до конька через прогоны на расстоянии 24 дюйма от центра, поэтому пролеты будут не больше, чем фермы через каждые два фута.

Если вы все же выберете кровельное покрытие, вы можете подумать о переходе на фанеру CDX 5/8″ и сталь со стоячим фальцем. Это будет дороже, но избавит от сквозных креплений.

Когда вы создаете инкапсулированное здание (распыляя пену на все внутренние поверхности), вы не хотите его вентилировать, так как в этом случае вы потеряете воздушное уплотнение. Когда нижняя сторона OSB запечатана пенопластом с закрытыми порами, а верхняя сторона защищена войлоком 30# или защитой от льда и воды, ваша OSB не может стать влажной. Если это все еще вызывает беспокойство, можно перейти на фанеру.

Конечно, можно разместить ножничные фермы через каждые два фута — тогда потребуется добавить конструкционные перемычки (несущие фермы) между колоннами для их поддержки — уменьшая «прямую видимость» под ними. Чтобы разместить окна высотой два фута в коленных стенах над крыльями крыши, высота вашего здания должна быть увеличена, чтобы учесть их высоту. Это влечет за собой целую кучу соединений — фермы с коллекторами, коллекторы с фермами и соединения всегда являются слабым звеном любой конструктивной системы. Это также означало бы необходимость добавления 2 × 4 плоскостей поверх ферм или обшивки, чтобы было к чему прикручивать стальные панели крыши (вы не можете прикручивать непосредственно только к OSB). Одинарные фермы также требуют дополнительных раскосов, которые не требуются для сдвоенных (двухслойных) ферм.

Вы обнаружите, что установка гипсокартона намного лучше горизонтального каркаса (обвязки стен) гипсокартон/. При использовании перекладин для книжных полок ваши внешние стены должны быть обрамлены только один раз, что экономит материалы и трудозатраты по сравнению с опорными стенами с помощью горизонтальных гвоздезабивателей. Строительные нормы и правила также не допускают возведения каркасных стен высотой более 12 футов, что требует дополнительных инженерных работ.

У нас есть образцы планов строительства, доступные на нашем веб-сайте, чтобы ваш строитель мог их просмотреть и получить представление по адресу https://www.hansenpolebuildings.com/sample-building-plans/. Вы также можете инвестировать (заранее) в наше Руководство по строительству (пожалуйста, свяжитесь с [email protected]) — вы получаете его при покупке здания (плюс у вас есть доступ к электронной версии через ваш логин).

Пожалуйста, имейте в виду, что я не только участвовал в проектировании, снабжении и/или строительстве примерно 20 000 стоечно-каркасных зданий, но и живу в одном из них. Поскольку технологии позволяют создавать более совершенные проектные решения, мы всегда быстро внедряем их, поскольку наша цель состоит в том, чтобы создавать структурно надежные здания, в которых выгоды перевешивают инвестиции.

Не стесняйтесь, чтобы ваш строитель связался со мной напрямую в любое время.

Эта запись была размещена в рубриках Планирование сарая на столбе, Подрядчик по строительству, Дом, Вентиляция, Бюджет, Изоляция, Вопросы по сараю на столбе, Дома на столбе в сарае, О гуру сарая на столбе, Каркасный дом, Кровельные материалы, Руководство по строительству на столбе, Barndominium и маркированная фанера, защита от льда и воды, обвязки книжных полок, вертикальные стены из стоек, каркас из палочек, ящики для лебедок, прогоны и потолочные балки, обшивка OSB, каркас стены из стоек, фанера CDX 5/8″, напыляемая пена с закрытыми порами на 27 ноября 2020 г. от admin.

Увеличение длины каркаса стойки звучит так, как будто это должен быть такой простой процесс — отвинтите стальные листы и просто соберите, верно?

Нет.

Давний читатель ROB из ANNAPOLIS пишет:

«Я чувствую, что вы уже отвечали на этот вопрос где-то в прошлом, но когда я ищу мимо «Спросите гуру», я получаю приглашение сотрудника войти в систему.

Из-за бюджета и общей нерешительности я рассматриваю возможность строительства конструкции короче, чем я думаю, что мне понадобится в долгосрочной перспективе. Если я придерживаюсь той же ширины и стиля фермы, насколько сложно будет расширить здание вдоль дороги? По сути, я планирую мастерскую, в которой я хотел бы иметь офис, ванную комнату, крытую парковку. Это все желания и не потребности. Если это не ужасное дизайнерское решение добавить еще пару секций в конец позже, я смогу сделать важную часть, место для магазина, раньше».

Моей первой рекомендацией было бы сконструировать корпус максимально возможного размера и отделывать внутреннюю часть только тем, что вам необходимо и вписывается в ваш бюджет. Доставка по частям удваивает количество доставок на ваш объект, а грузовики не работают бесплатно.

Встроенные сегменты – даже несмотря на то, что стальная кровля и сайдинг производятся одним и тем же производителем, они будут в некоторой степени выцветать. Люди смогут сказать, что все это не было построено одновременно. Однако со временем новая сталь также выцветает, и разница может быть незаметной. Выбирайте более светлые цвета, чтобы степень выцветания была не так заметна.

Если вы строите сегменты, они должны быть структурно спроектированы с учетом возможной длины. На сдвиг крыши и торцевой стены влияет длина здания, и гораздо проще учесть возможную дополнительную потребность в материалах во время первоначального строительства, чем проводить модернизацию. Свыше определенной длины могут потребоваться укрепленные торцевые панели с использованием обшивки OSB. Это зависит также от ветровых нагрузок, а также от высоты и ширины здания.

Наконец, если вы планируете надстройку существующего здания, поместите двойную ферму на конец, на который будет надстраиваться, и не делайте свеса торцевой стены на этом конце.

Эта запись была размещена в Post Frame Home, Вопросы о столбовом сарае, Дизайн опорного сарая, Планирование опорного сарая, Стальная кровля и сайдинг, Сайдинг опорного здания, Цвета зданий и отмечена обшивкой OSB, структурно спроектированными зданиями, торцевыми ножницами, структурно спроектированным столбовым зданием, Длина здания на 16 июля 2019 г. от admin.

Hansen Pole Buildings ставит перед собой задачу предоставить «Полный опыт строительства пост-рамок ™». (Читайте о «The Ultimate Post Frame Building Experience™» здесь: https://www.hansenpolebuildings.com/2016/06/ultimate-post-frame-experience/) При этом мы часто делаем то, что я буду называть «настройки», чтобы сделать не только опыт наших клиентов лучше, но и их новые каркасные здания лучше.

Мы ищем тенденции в вопросах, которые задают владельцы существующих сараев для столбов – обычно даже не те, которые мы предоставили! Есть несколько из них, которые наша команда решила решить, и до сих пор мы очень плохо информировали наших клиентов о том, что мы это сделали.

Меньшие из этих предметов — это люди, которые по какой-либо причине решили добавить фанеру или OSB между прогонами крыши своего нового каркасного здания и кровельной сталью (https://www.hansenpolebuildings.com/2017/03/ osb-сталь-кровля-столбы-здания/).

Почти повсеместно строители амбаров и поставщики комплектов (а также большинство производителей ферм) разработали фермы с несущей способностью, которой едва хватает для соблюдения минимальных требований. В большинстве случаев фактический вес материалов (собственная нагрузка) верхних поясов фермы крыши составляет около 2,5 фунтов на квадратный фут (фунтов на квадратный фут). Этого достаточно, чтобы учесть вес фермы, прогоны крыши, какой-то отражающий лучистый барьер или другой минимальный контроль конденсации, а также легкую стальную кровлю. Мы использовали 3,3 фунта на квадратный фут просто для дополнительной амортизации (примерно на 1/3 больше емкости).

½-дюймовая фанера и 7/16-дюймовая OSB весят от 46 до 48 фунтов на четыре фута на восемь футов или 1,5 фунта на квадратный фут. Чтобы учесть возможность того, что кто-то захочет добавить одну из этих обшивок во время сборки здания, Hansen Pole Buildings решила увеличить нашу проектную нагрузку на верхний пояс до пяти фунтов на квадратный фут для ферм с чистым пролетом до 40 футов включительно. Это ДВОЙНЫЕ минимальные требования.

Завтра я поделюсь с вами решением слишком часто встречающейся проблемы.

Оставайтесь с нами……

Эта запись была опубликована в рубрике Конструкция сарая для столбов, Кровельные материалы, Планирование сарая для столбов, Конструкция сарая для столбов, Стальная кровля и сайдинг и помечена обшивка крыши, прогоны крыши, OSB под стальной кровлей, верхние пояса стропильной фермы, обшивка OSB 28 мая, 2019 от админ.

Недавно мне задали вопрос, в том числе: «Куда пойдет вода, когда винты выкрутятся из моей стальной кровли»? Хотя я ответил на заданный вопрос, я на самом деле не вникал в то, почему это может произойти, или в решения.

Как полностью избежать потенциальной проблемы……используйте правильную деталь, правильно установленную и вбитую в правильный материал. Три простых шага, не должно быть так сложно.

Деталь – наиболее часто используемые винты имеют диаметр №9 и длину один дюйм. Когда мы тестировали стальную кровлю, чтобы определить прочность, эти винты вырвались из каркаса при минимальной нагрузке (настолько минимальной, что на стали даже не было ряби от приложенной нагрузки). Подробнее о наших испытаниях можно прочитать здесь: https://www.hansenpolebuildings.com/2012/08/this-is-a-test-steel-strength/.

Переход к более длинной части решил проблемы с выдвижением в нашем тестировании. В наших тестах мы также использовали деталь большего диаметра, хвостовик под головкой винта имел диаметр ¼ дюйма, а резьба — № 12. Шурупы большего диаметра также имеют более глубокую резьбу, что означает, что они сильнее вгрызаются в древесину.

Правильная установка – винты, которые закручены слишком сильно, недостаточно или закручены под углом, подвержены множеству проблем, и все они заканчиваются протечками. Перегруженные шурупы имеют тенденцию повреждать древесные волокна, оставляя мало твердого материала для удержания шурупа. Используйте шуруповерт с муфтой, чтобы винты не закручивались слишком сильно.

Правильный выбор материала – что может пойти не так? Я вижу людей, использующих OSB или фанерную обшивку под кровельной сталью, с идеей, что они могут вкручивать шурупы в защитное покрытие и все еще держаться, даже если кончик шурупа не попадает в прогон. Эти винты выйдут обратно.

Сырые пиломатериалы (или высушенные пиломатериалы, которым позволили намокнуть) могут привести к ослаблению шурупов, поскольку влага покидает пиломатериалы после того, как здание высохнет внутри. Конечно, у зеленого пиломатериала есть множество других проблем, о которых можно прочитать здесь: https://www.hansenpolebuildings.com/2011/09./499Зеленая древесина vs Сухая древесина/.

Правая часть, правый винт, правый материал внизу – бросьте микрофон и уходите со сцены. Три простых шага для правильной установки винтов и предотвращения утечек.

Эта запись была опубликована в Крепежи, Пиломатериалы, Вопросы по сараям для столбов и отмечена шурупами диаметром № 9, обшивкой из фанеры, винтами диаметром № 12, шурупами, зелеными пиломатериалами, обшивкой ОСБ 24 мая 2018 г. автором admin.

Моей жене не нравится внешний вид стального сайдинга

УВАЖАЕМЫЙ ГУРУ КОНТАКТА: Надеюсь, я не отнимаю у вас слишком много времени этим вопросом. Кстати, я копирую Дуга (проектировщика зданий Хансена Поула), поскольку мы кратко обсудили этот вопрос.

Моей жене не нравится внешний вид стального сайдинга. Тем не менее, я почти уверен, что ее настоящая проблема заключается в вертикальном сайдинге… т.е. я согласен с вами, что тип материала, вероятно, не проблема. Я думаю, что стальной сайдинг с видом сайдинга внахлест (например, Alside Satinwood) был бы приемлем для нее, но мне просто не ясно, доступна ли такая вещь для стоечно-каркасных зданий? В одном из ваших сообщений в блоге обсуждается горизонтальный стальной сайдинг, но я не уверен, применимо ли это к конструкции стоечной рамы, если только панели не имеют ширину, кратную 2 футам, чтобы края совпадали с прогонами? Итак, у меня в основном есть 2 вопроса:

1) Есть ли у Hansen вариант стального сайдинга с имитацией внахлестку для ваших комплектов?
2) Если нет, но производитель стального сайдинга предоставил горизонтальные панели, имитирующие сайдинг внахлест, шириной 2 фута или 4 фута, будет ли этот сайдинг конструктивно достаточен для нагрузок, связанных с сдвигом ветра, или конструкция по-прежнему потребует обшивки из фанеры / ОСП? и если требуется OSB, нам снова нужны вертикальные стрингеры для крепления сайдинга или сайдинг можно прикрепить непосредственно к OSB?

Опять же, извините за беспокойство, но, поскольку наша недвижимость должна быть готова в течение следующих 2 месяцев, проблема с сайдингом — единственный реальный вопрос, который у меня есть перед заказом моего комплекта.

Спасибо, ЛОННИ из КОЛОРАДО-СПРИНГС

УВАЖАЕМЫЙ ЛОННИ: Наша цель — предоставить лучший опыт строительства опорных каркасов — поэтому мы предпочитаем клиентов, которые задают много вопросов, поскольку в конечном итоге они получают здания, которыми они очень довольны. .

В статье, на которую вы ссылаетесь (https://www.hansenpolebuildings.com/2015/10/horizontal-steel-siding/), используемый сайдинг представляет собой типичный стальной сайдинг стоечного каркасного здания, просто проложенный горизонтально. Это влечет за собой необходимость добавления вертикальной блокировки между стеновыми поясами для крепления стали. У этого есть некоторые преимущества по сравнению с другими горизонтальными сайдингами. Он структурный, поэтому его не нужно наносить на OSB или фанеру. Он будет прочным — с минимальным пределом текучести 80 000 фунтов на квадратный дюйм, это довольно прочный материал — с меньшей вероятностью вмятин. Благодаря большому количеству ребер (высокие ребра каждые девять дюймов с двумя низкопрофильными ребрами между каждыми высокими ребрами) он имеет тенденцию не показывать волны и рябь почти так же сильно, как другие продукты. И – его можно заказать относительно большой длины, что сводит к минимуму количество стыков.

Мы можем предоставить стальной сайдинг внахлестку (например, Alside Satinwood®  https://www.alside.com/products/siding/steel-siding/solid-color-horizontal-siding/satinwood-select/), но не Имейте в виду, что могут возникнуть некоторые из тех же проблем с расширением / сужением, что и с другими разъездами на коленях — вы, вероятно, увидите некоторые волны. Эти панели не являются конструкционными, поэтому их необходимо укладывать поверх 7/16″ OSB или 15/32″ фанеры. И хотя большинство производителей говорят, что сайдинг можно прикрепить прямо к основанию, лично я бы этого делать не стал. Я бы хотел иметь вертикальные стойки не чаще, чем через каждые два фута, чтобы прикрепить сайдинг. Я недавно читал, что установщики прикрутили сайдинг к OSB, но у меня нет личного опыта в том, как он ведет себя с течением времени.

Эта запись была опубликована в рубрике «Вопросы по сараю», «Стальная кровля и сайдинг», «Сайдинг для столбов», с пометкой «OSB обшивка», «Стоечный сайдинг», «Alside satinwood» 6 апреля 2017 г. автором: admin.

Фанера или ОСП; ОСБ или фанера?

Ориентированно-стружечная плита (OSB) давно стала лидером рынка по отношению к фанере. До 75% всех обшивок в настоящее время составляют OSB, в основном благодаря покупателям, заботящимся о затратах.

OSB в сравнении с ценами на фанеру

Цены на такие товары, как конструкционные панели, общеизвестно изменчивы, а цена на фанеру часто может почти вдвое превышать стоимость сопоставимой обшивки OSB. Это может привести к экономии сотен, если не тысяч долларов на среднем каркасном здании с обшивкой OSB.

Структурные отличия OSB и фанеры

APA – Ассоциация инженерных изделий из древесины (основная торговая группа, представляющая производителей панелей) утверждает, что между этими двумя панелями нет реальной разницы. Структурные характеристики эквивалентны, и они могут использоваться взаимозаменяемо. Оба имеют рейтинг воздействия 1 за временную уязвимость к погодным условиям; они имеют эквивалентное сопротивление выдергиванию гвоздя; и они устанавливаются с использованием тех же методов и деталей конструкции. Однако есть различия.

У OSB есть нечто большее, чем просто стоимость. «Зеленые» люди ценят, что его можно сделать из небольших быстрорастущих деревьев, многие из которых растут на лесных фермах, а не в лесу. OSB может похвастаться более стабильной плотностью. В то время как лист фанеры может иметь толщину от 5 до 7 слоев, лист OSB состоит из 50 слоев прядей, упакованных и сжатых до одинаковой толщины. Нет эквивалента слабых мест, которые могут остаться в фанере, когда сучковые отверстия в соседних слоях перекрываются.

Реакция OSB и фанеры на влажность

Самая большая разница между двумя панелями заключается в том, как они реагируют на воздействие большого количества влаги в течение продолжительных периодов времени. За исключением проектов в очень засушливых регионах, панели обшивки и пола обычно покрываются дождем, снегом и льдом во время задержек строительства. Вот где фанера имеет преимущество.

Когда фанера намокает, она постепенно набухает по всему листу, а затем возвращается к своим нормальным размерам по мере высыхания. Он относительно быстро высыхает, и набухания обычно недостаточно, чтобы повлиять на отделку пола или крыши.

OSB дольше намокает, чем фанера, но и высыхает дольше. При использовании в качестве обшивки крыши эта склонность удерживать влагу означает, что она может разрушаться быстрее, чем фанера, при постоянном воздействии протечек.

При намокании OSB также имеет тенденцию набухать по краям, и эти края остаются вздутыми даже после высыхания материала. Известно, что вздутые края оставляют видимые гребни, называемые «призрачными линиями», сквозь битумную черепицу (еще одна причина использовать стальную кровлю над прогонами для столбовых амбаров).

Производители утверждают, что проблемы с влажностью OSB были решены благодаря разработке водостойких краевых уплотнений. Но, конечно, эта кромка теряется, когда панели разрезаются на месте, как это часто бывает.

Крепление шурупов к ОСП по сравнению с фанерой

Для стоечных рам, где шурупы ввинчиваются только в обшивку (а не в прогоны кровли или прогоны стен), производители стальной кровли указывают использование в качестве шурупов фанеры, а не ОСП имеют большую склонность к вырыванию из OSB под ветровой нагрузкой.

Ну вот… 27 одного и 14 другого, но когда дело доходит до этого… нужно взвесить все за и против того, как будет использоваться ОСБ/фанера, чтобы сделать осознанный выбор.

Эта запись была размещена в рубрике Пиломатериалы, Кровельные материалы с метками обшивка крыши, обшивка осб 31 октября 2013 г. автором admin.

1.866.200.9657

Блог Pole Barn Guru

Самый полный в отрасли постфреймовый блог.

Спросите Гуру

Этот гуру даст вам ответ на один вопрос о полюсе амбара!

Фотогалерея

Посмотрите нашу коллекцию строительных фотографий для творческих идей!

Просмотреть все

Металлические кровельные манометры Размеры: 22, 24, 26, 29

Получите оценку от специалистов по кровле до толщины панели. Существует множество типов кровельных панелей на выбор, и все они доступны в различной толщине.

В Legacy Service мы являемся компанией, которая позвонит вам, если вам нужна установка металлической кровли в жилом доме или замена винилового сайдинга. Мы являемся одной из ведущих компаний по производству металлических кровель в регионе, и мы поможем вам выбрать толщину, а также материал, стиль и цвет, которые лучше всего подходят для вашей крыши. Чтобы узнать больше об установке и замене металлической кровли, свяжитесь с нами сегодня по телефону 215-79.8-9790 или посетите https://legacyusa.com/contact/.

Ищете квалифицированных кровельщиков рядом с вами?

Узнайте, сколько будет стоить ваш проект

Не настоящий почтовый индекс.

Почему домовладельцам важно знать размер (толщину) металлической крыши

Производители в Соединенных Штатах используют «калибр» для обозначения толщины металлических панелей крыши. 22-й калибр — самый толстый, а 29-й — самый тонкий.

Для вас, как для домовладельца, важно знать размер/толщину металлической крыши, чтобы вы могли выбрать для себя наилучший вариант. Если вы позвоните в Legacy Service, у вас также будет мнение эксперта, которое поможет вам в этом процессе. Ваши варианты включают 22, 24, 26 и 29.. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о плюсах, минусах и средних ценах каждого из них.

Размеры металлических кровельных профилей: 22, 24, 26, 29

Когда речь идет о металлических кровельных профилях, чем толще, тем выше цена. Некоторые люди могут полагать, что чем толще, тем лучше, но необходимость дополнительной прочности на самом деле зависит от типа конструкции здания, а также от его местоположения.

22-калибр

Плюсы:

Домовладельцы выбирают 22 для металлической кровли, потому что:

• Это самый толстый тип, обеспечивающий большую защиту для определенных типов зданий.
• Он устойчив к непогоде, в том числе к сильному ветру и суровым погодным условиям.

Минусы: 

• Обычно это самый дорогой вариант.

Цена:

Так как это самый толстый тип, 22, как правило, самый дорогой.

24 калибра

Плюсы:

Люди выбирают 24, потому что:

• Устойчив к экстремальным погодным условиям.
• Долго сохраняет свой внешний вид.

Минусы:

• Еще один дорогой вариант.

Цена:

Еще один дорогой вариант из-за толщины в дюймах.

26-й калибр

Плюсы:

Владельцы недвижимости выбирают 26, потому что:

• Сталь 26-го калибра является отраслевым стандартом для большинства жилых и коммерческих помещений.
• Он толще и прочнее, чем 29, но дешевле, чем 22 и 24.

Минусы: 

• Поскольку он тоньше, это не лучший вариант, если вы живете в районе с сильным ветром и другими экстремальными погодными условиями.

Цена:

Он не такой тяжелый, как 22 и 24, поэтому обычно стоит дешевле, но и дороже, чем 29. потому что:

• Так как это минимальная толщина металлической кровли, она обычно самая дешевая.

Панелей

• 29 калибра обычно более чем достаточно для жилых домов.

Минусы:

• Он не будет таким прочным для зданий в районах с экстремальными погодными условиями.

Цена:

Самый дешевый вариант в отношении толщины металлической кровли.

Найти квалифицированных кровельщиков рядом с вами

Не настоящий почтовый индекс.

Таблица диапазонов: Калибр – Таблица толщины

Если вам интересно, какая толщина или какова разница между номерами калибра в дюймах, ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей преобразования калибра:

Углеродистая сталь

Калибр Номер	дюймов
22	.0299
24	.0239
26	.0179
29	. 0149

Когда следует выбирать более толстую панель (и почему)

Хотя более толстые панели прочнее, важность этой дополнительной прочности не всегда необходима. Это зависит от типа конструкции здания, местоположения здания и приоритетов заказчика.

Вам следует выбирать более толстые панели, если у вас есть каркасное здание или сарай, представляющий собой конструкцию с открытым каркасом, которая используется для амбаров, складов и гаражей. Во многих случаях в каркасах стоек отсутствует структурная обшивка, поэтому панели крыши должны проходить между опорными прогонами или фермами. Более легкие панели, такие как листовой прокат 22, 24 и 26, сохранят свою структурную прочность на долгие годы.

Когда следует выбирать более тонкую панель (и почему)

В большинстве домов слой фанеры или обшивки покрыт атмосферостойким барьером. Металлические панели крепятся к обшивке, чтобы сохранить ее сухой. Поскольку они не играют структурной роли, панель 29 калибра будет более чем достаточной для большинства домов. Итак, если вы живете в районе, где нечасто бывают суровые погодные условия, мы рекомендуем выбирать более тонкий тип панели. Однако, если вы живете в районе, где круглый год бывают ливни с градом, вам может быть лучше использовать более толстую панель, чтобы предотвратить появление вмятин.

Часто задаваемые вопросы о металлических кровельных датчиках

Металлические кровельные датчики могут быть сложной темой, поэтому люди, которые рассматривают металлические крыши для своих домов, задают нам множество вопросов. Ниже приведены вопросы, которые чаще всего задают клиенты. Если вас интересует что-то еще, обязательно позвоните нам сегодня, чтобы назначить бесплатную консультацию!

Металлическая кровля какой толщины лучше всего подходит для домов?

Зависит от того, где вы живете, но в большинстве домов в США с металлическими крышами используется 29-измерительные панели. Панели 29-го калибра самые тонкие, поэтому они, как правило, самые дешевые для домовладельцев. Дома обычно не нуждаются в более толстых панелях, поэтому, если вы не живете в районе, где много града в течение всего года, вам, вероятно, лучше всего подойдет 29-й калибр.

Какой размер металлической кровли мне следует использовать?

Толщина металлической кровли, которую вы должны использовать, зависит от ваших потребностей. Где вы находитесь, структура вашего здания, климат вашего района и многое другое — все это факторы, которые будут влиять на ваше решение при выборе толщины кровельных панелей. Чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вас, независимо от того, используете ли вы фальцевую кровлю, гофрированную металлическую кровлю или другой тип, свяжитесь с нами сегодня. Мы назначим бесплатную консультацию с одним из наших технических специалистов, который расскажет обо всем, что вам нужно.

Что толще: 24-й или 26-й металл?

Когда дело доходит до 24 калибра против 26, 24-й калибр является более толстым металлом. Измерение толщины металлических панелей может сбивать с толку, потому что чем меньше число, тем толще металл. Чтобы получить нашу рекомендацию о том, какая толщина лучше всего подойдет для вашего здания, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время, чтобы назначить встречу с одним из наших техников.

Что толще: 26-й или 29-й калибр?

Когда дело доходит до 26 и 29, 26 калибр является более толстым металлом. В большинстве домов в жилых районах используется 29-мерные металлические панели. Однако вес металлической кровли 29-го калибра может отличаться в зависимости от типа металла, который вы выберете. Например, нержавеющая сталь будет иметь разницу в дюймах, чем углеродистая сталь.

Как измерить толщину листового металла?

Толщину листового металла можно определить с помощью измерительной ленты и простого метода преобразования. Сначала с помощью рулетки найдите ее толщину в миллиметрах. Это помогает получить наиболее точные измерения. Во-вторых, умножьте количество миллиметров на 0,039.37. Если ваш первоначальный размер был 40 миллиметров, новый будет 1,5748 дюйма.