Как сделать сверлильный: Сверлильный станок своими руками 1500 фото, чертежи, инструкции

Самодельный сверлильный станок, сделанный из дрели, фанеры и других материалов

В столярном деле не обойтись без сверления отверстий, поэтому одним из самых востребованных инструментов столяра является дрель, электрическая или ручная.

Таким инструментом удобно работать с заготовками небольшой толщины, сверлить листовой материал, фанеру, но проделать отверстие в толстой заготовке, не испортив его геометрию, сложно.

С этой задачей справится самодельный сверлильный станок. Сделанный своими руками, он не ляжет тяжким бременем на семейный бюджет и станет надежным помощником домашнему мастеру.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

• Сверлильный станок, зачем он нужен
• Стационарный станок из ручной дрели
• Инструкция по изготовлению станка
  • Стойка
  • Шпиндельная коробка
  • Фиксатор дрели
  • Опора
  • Столешница
  • Подпружинивание и подача сверла
• Варианты самодельных сверлильных станков

Сверлильный станок, зачем он нужен

Просверлить тонкий материал не проблема. Достаточно взять в руки дрель, несколько секунд – и работа выполнена. Но что делать, если необходимо точно выверенное отверстие в толстом брусе? Ручной инструмент не подойдет, велик риск испортить заготовку. Результатом будет смещение центра отверстия, изменение геометрии, рваные края. Избежать подобных недочетов и создать отверстие с заданными параметрами поможет сверлильный станок.

Благодаря надежной фиксации обрабатываемой детали и центровке инструмента обеспечивается точность сверления, которую не удастся добиться, работая дрелью. Точность – обязательное условие при изготовлении мебели в домашней мастерской. Для создания самодельного присадочного станка для мебели придется слегка доработать уже готовый инструмент. Изготовление не потребует особых усилий и времени.

Не стоит забывать и об универсальности данного станка: меняя сверла, можно работать с любым материалом, от мягкой древесины до металла, легко просверливая листовую сталь. Вместо сверла можно использовать фрезу, тогда устройство заменит фрезерный станок небольшой мощности. Помимо всего прочего, сверлильный станок заметно облегчит труд мастеру. Работать со стационарным устройством легче, нет необходимости держать на весу тяжелый инструмент.

Стационарный станок из ручной дрели

Практически у любого домашнего мастера имеется электрическая дрель. Это один из наиболее универсальных электроинструментов. Меняя насадки, кроме сверления, она может бурить стены, зачищать швы, очищать поверхность материала. Помимо всего прочего, на базе дрели умельцы изготавливают ряд настольных станков, в том числе сверлильный.

Инструменты, которые потребуются для работы:

• циркулярная пила;
• электролобзик;
• болгарка;
• крупнозернистая наждачная бумага;
• простенький набор ручного инструмента;
• линейка и карандаш.

Также потребуется сама электродрель. Она поможет в сборке устройства, а после займет свое место на станине. Дополнительный плюс от подобной конструкции – дрель в любой момент можно будет снять и использовать по прямому назначению.

Сверлильный станок из электродрели отличается простотой, потому материала потребуется немного. Надо подготовить отрезок доски, фанеру толщиной от 15 мм, направляющие для мебели, а также саморезы и болты с гайками.

Доска, из которой изготавливается станина, должна быть сухой, без трещин и механических повреждений, с минимальным количеством сучков. Перед началом работы ее циклюют, при необходимости обрабатывают шкуркой.

Инструкция по изготовлению станка

Основа конструкции самодельного станка – рама. Она состоит из вертикальной стойки и горизонтальной опоры. На стойке крепится столешница и шпиндельная коробка. Пошаговая инструкция по сборке выглядит следующим образом.

Стойка

В качестве материала для стойки самодельного сверлильного станка используются рейки, вырезанные из сосновой доски. Понадобятся две заготовки сечением 30х40 мм и две 20х20 мм. Длина каждой из них 60 см. Резать доску удобно циркулярной пилой, предварительно отрегулировав боковой упор. Готовые рейки обрабатывают шкуркой, чтобы убрать заусенцы.

Бруски скрепляют попарно, выравнивая по одной из граней. Места соединения промазывают столярным клеем, для фиксации используют саморезы. В результате получатся два одинаковых уголка из дерева.

Стойки соединяют между собой двумя перемычками, брусками размерами 80х40х20 мм. Они устанавливаются с внутренней стороны уголков, с наружной конструкцию усиливают вставками, вырезанными из той же доски.

Шпиндельная коробка

Вторым шагом будет изготовление шпиндельной коробки. Она удерживает электродрель, при этом обеспечивает ее перемещение в вертикальной плоскости. Коробка собирается из фанеры. Необходимо вырезать две заготовки 155х55 мм и одну 140х155 мм.

Подвижность узла обеспечивают мебельные направляющие. Понадобится 4 шт. длиной 120 мм. На концах, используя плоскогубцы, выгибают стопоры. Направляющие прикручивают на фанерные заготовки, две на широкую, по одной на узкие.

Собирают шпиндельную коробку. Она имеет форму буквы П, направляющие – на внутренних поверхностях. С помощью саморезов коробка крепится на вертикальную раму. Полученная конструкция должна перемещаться легко, но без перекосов и люфтов.

Фиксатор дрели

Далее изготавливается фиксатор дрели. Это один из самых ответственных узлов станка. Чтобы обеспечить достаточную прочность, его делают из двух склеенных между собой фанерных заготовок размером 165х85 мм. В заготовке вырезается круглое отверстие. Его диаметр зависит от модели дрели. В любом случае дрель должна входить свободно, но без большого зазора. Правильно изготовленный фиксатор позволит использовать устройство в качестве пазовального станка, им можно будет делать продольные пазы в мягком материале.

С наружной стороны фиксатора делают пропил, позволяющий зажимать дрель, в его щечках сверлят отверстие, внутри которого устанавливается стопорный винт. Фиксатор крепят на подвижной коробке с помощью саморезов, для большей надежности снизу усиливают уголком из фанеры.

Опора

Станок должен устойчиво стоять на верстаке, для этого служит горизонтальная опора. Она изготавливается из той же фанеры. Надо вырезать заготовки размерами 260х240 мм и 50х240 мм.

Сначала соединяют вертикальную раму и узкую деталь основания, место соединения проклеивают, для фиксации используют саморезы.

Полученную конструкцию крепят на опору. Лучше всего использовать болты М6, гайки которых запрессованы в фанерное основание снизу. Также можно использовать болты под подтай, тогда гайки будут расположены вверху.

Столешница

Столик станка изготавливается из фанеры, можно использовать ламинированную древесно-стружечную плиту (ЛДСП). Размеры рабочей поверхности 260х240 мм. Для ее крепления потребуется отрезок фанеры 260х50 мм и уголки со сторонами 60 мм.

С помощью саморезов соединяют стол для сверлильного станка с боковой планкой. Соединение должно быть надежным, рекомендуется его проклеить. Надежности конструкции добавят треугольные вставки, приклеенные по углам.

Работать со станком будет удобнее, если столешница подвижна. Обеспечить ее вертикальное перемещение несложно, надо лишь предусмотреть направляющий брусок на планке, просверлить сквозное отверстие, пропустить сквозь него длинный болт.

Подпружинивание и подача сверла

В нормальном состоянии шпиндельная коробка с установленной на ней дрелью должна находиться в верхней точке вертикальной рамы. Чтобы этого добиться, используют пружину с подходящими параметрами. Она устанавливается между уголками рамы, для ее фиксации в верхнюю перемычку ввинчивают шуруп с кольцом, а в корпус коробки – саморез.

Принудительное опускание дрели осуществляют с помощью подвижной рукояти. Ее изготавливают из бруска, один конец которого закрепляют в верхней части рамы. Рычаг желательно усилить, в месте его крепления в дерево запрессовывается металлическая втулка подходящего диаметра. Фиксируют рычаг болтом.

Для передачи усилия используется металлическая планка с отверстиями на концах. Ее длина выбирается опытным путем, фиксация – обычными саморезами.

Остается установить дрель, закрепить ее и выполнить пробное сверление. Как раз в ходе него будет просверлено технологическое отверстие в столешнице, в месте выхода сверла, которое позволит работать с материалом любой толщины.

Готовый станок необходимо покрыть несколькими слоями лака или покрасить. Тем самым удастся не только придать ему законченный вид, но и обеспечить долговечность и безопасность эксплуатации.

Варианты самодельных сверлильных станков

Полноценный сверлильный станок можно сделать из отслужившей свое рулевой рейки автомобиля. По ее размерам изготавливают станину, на которой крепят электродвигатель. Отлично подойдет двигатель от старой стиральной машины. Передача вращения осуществляется с помощью ременной передачи. Лучше использовать шкив с несколькими ручьями, это позволит регулировать скорость, тем самым работать с материалом разной твердости. По такой же схеме делают своими руками присадочные станки.

Сверлить отверстия небольшого диаметра можно на маленьком станке, изготовленном из остова старого микроскопа, на который установлен электродвигатель от магнитофона. Он гарантированно справится с тонким листовым материалом. Единственная трудность в изготовлении подобного устройства – сложно подобрать подходящий патрон.

Сверлильный станок в мастерской заметно облегчит жизнь домашнему мастеру. Даже простое самодельное устройство, изготовленное из электродрели, способно открыть перед ним новые горизонты. Сверлить дерево, металл, проделывать пазы, изготавливать мебель – все это станет возможным с самодельным сверлильным станком.

Недорогой сверлильный станок из дрели своими руками

Любой, кто работает с деревом, знает, что во время работы приходится сверлить сотни отверстий для винтов, и что практически невозможно от руки просверлить серию отверстий идеально ровно и на одинаковую глубину.

Эта инструкция поможет вам построить настольный сверлильный станок своими руками, который во время сверления точных отверстий сбережёт много вашего времени и усилий. Мини сверлильный станок также может быть применен при высверливании целых секций из материала — спасибо настраиваемой высоте.

Вам понадобятся:

• Деревянная доска (я использовал доску толщиной 2 см)
• Деревянная рейка (как минимум 2 метра, я использовал 25 * 35 мм, но подойдёт любая схожая по габаритам)
• 2 небольших направляющих для ящика
• около 30 длинных винтов для дерева (и около 20 коротких)
• Клей для дерева (опционально)
• Высокоскоростная дрель или другой схожий инструмент
• Стержень с резьбой стандарта M8, трубка с резьбой стандарта, винты и гайки стандарта M6 (или похожие на ваш вкус)

Необходимый инструмент:

• Линейка и карандаш
• Угольник и квадрат
• Пила по дереву и лобзик
• Наждачка на 80
• Дрель
• Зажимы для дерева (опционально, они просто облегчат вам жизнь)
• Отвертка

Шаг 1: Основа

Фотографий не очень много, ведь когда я подумал, что хорошо бы сделать для вас инструкцию, то уже завершил создание основы для станка.

Для создания основы отпилите 4 деревянных рейки по габаритам указанным на картинке. При необходимости немного отшлифуйте рейки после распиловки.

Затем соберите рейки в ровный четырёхугольник, поиграйте с их положением, чтобы подобрать оптимальную конфигурацию и как только найдёте оптимальное расположение, закрепите их зажимами по коротким сторонам прямоугольника, теперь их можно просверлить. Отметьте места, куда закрутите винты, я решил закрутить их на расстоянии 1 см от края. После необходимых замеров, определите центр рейки и поставьте отметку, затем просверлите отверстия, которые должны быть чуть уже, чем винты.

Как только все отверстия просверлены, убирайте зажимы (или не убирайте — как вам нравится) и вкручивайте винты. Для усиления соединений я промазал их клеем по дереву.

Совет: если вы снимите зажимы после того, как просверлите отверстия, поставьте отметки в тех местах, где две детали сходятся вместе (например кружки, треугольники, линии), если вы перепутаете детали, то всегда сможете собрать их обратно, как пазл.

Совет 2: Если у ваших винтов головка с угловым расширением, то используйте специальную битку или просто большую битку, чтобы сделать углубление в древесине и закрутить их так, чтобы они не выпирали.

Чтобы приделать к конструкции верх, просто обрисуйте контур нашей рамки поверх деревянной доски, вырежьте её по контуру и закрепите на рамке винтами. Я закрутил в крышку по два болта с каждой стороны, оставляя между ними расстояние, примерно равное 1\3 длины стороны рамки. Если какая-то из частей доски будет слегка выпирать, то возьмите наждачку с зерном на 80 или схожий инструмент и шлифуйте доску, пока выступы не исчезнут.

Заметка: вам не обязательно копировать до миллиметра габариты моего пресса, просто используйте инструкцию в качестве основной идеи и используйте те материалы, которые вам подходят.

Совет: если вы хотите, чтобы шлифовка прошла более аккуратно, то положите наждачку поверх деревянной рейки и используйте эту конструкцию для шлифовки, так детали вашего станка будут идеально ровными.

Шаг 2: Рукоять

Показать еще 4 изображения

Следующей частью станка будет рукоять, на которой будут находиться направляющие, к которым будет прикреплена дрель. Для её изготовления я вырезал доску 40 см высотой и толщиной равной толщине основы (рис. 1), затем я отшлифовал её края.

Чтобы прикрепить направляющие, нам нужно сначала установить распорку между доской и сверлом. Чтобы достичь этого, я вырезал два куска рейки (рис. 2) высотой 17 см. Будучи прикреплёнными к доске, распорки обеспечат некоторое отдаление, и сверло будет находиться слегка поодаль от доски, что позволит работать с материалами больших габаритов.

Для установки этих реек я отметил центр большой доски, затем добавил по 5 см с каждой стороны. Расстояние между гранями реек должно быть 10 см, храня эту цифру в памяти, я взял квадрат и угольник и с помощью них прочертил параллельные линии, определив, как будут располагаться рейки (картинки 4 и 5). Также при помощи рейки, ширина которой вполовину меньше, я начертил еще одну параллельную линию — она полезна тем, что я буду знать, где закручивать винты.

Для определения мест, куда я закручу винты, я разделил длину рейки на 4 (рис. 5), так я узнал расстояние между каждым из трёх винтов. Я отметил эти места и просверлил в них отверстия, затем я прикрепил рейки на свои места, зажал их зажимами, и, используя недавно посверленные отверстия в качестве ориентира, я досверлил дырки в рейках прямо сквозь них.

Как только отверстия были готовы, я сделал в них углубления для головок винтов (рис. 6) и закрутил эти винты до такого положения, когда они начали упираться в стол под доской (рис. 7). Я сделал так для того, чтобы убрать рейки, нанести клей на место их соединения с доской и положить рейки обратно (рис. 8). После этого я окончательно закрутил рейки винтами (рис. 9).

На данном этапе нам не нужно прикреплять рукоять к основе, так как эту процедуру мы сделаем позже, когда будем готовы закрепить на рукояти направляющие — это позволит нам произвести на ходу некоторые корректировки (если они понадобятся).

Шаг 3: Направляющие

Показать еще 4 изображения

Установка направляющих — самая сложная процедура в этой инструкции. Они должны располагаться строго перпендикулярно по отношению к основанию станка, также они должны быть строго параллельны друг другу.

Сначала я отрезал две доски длиной 25 см (и толщиной 10 мм) (рис. 1). Замечу, что я не выбрасываю ни одной деревяшки – они нам пригодятся далее (рис. 2). После обработки краёв наждачкой и удостоверившись, что углы ровные, я сделал две отметки: одну на расстоянии 10 мм и вторую на расстоянии 90 (рис. 3). Я повторил операцию с нижней частью доски и со второй доской.

Как только вы прочертите линии, удостоверьтесь, что они параллельны. Далее я прочертил линию на расстоянии 1.5 см от нижнего края доски, перпендикулярную двум другим, эта линия поможет установить направляющие на одной высоте.

Расчертив положение направляющих, я положил их на доски так, чтобы длинные линии проходили через центры будущих отверстий, карандашом отметил формы отверстий и высверлил их (рис. 4).

Совет: Может это будет полезным, а может и нет, но я обвел направляющие, чтобы знать какая где лежала. Теоретически, отверстия в них находятся на одинаковых местах, но я решил не рисковать. После того, как вы просверлите отверстия, прикрутите направляющие к маленьким доскам (рис. 5).

Важно: Обратите внимание, что мои направляющие имеют разное количество отверстий — с одной стороны их много, а с другой — всего несколько. Сторона с несколькими отверстиями будет прикреплена к рукояти, я решил так сделать потому, что так будет легче разобрать устройство в случае, если направляющие застрянут, или если мне понадобится отрегулировать его…

Чтобы привинтить доску к распорке, нужно следовать специальной процедуре, ведь доска должна быть абсолютно параллельна большой доске рукояти. Для этого я сделал простой, но эффективный инструмент для выравнивания досок (рис. 6), я сдвигаю его вдоль плоского края доски и проверяю, что винты всегда касаются маленькой доски. Как только я убеждаюсь в ровности расположения досок, я зажимаю их на месте, сверлю отверстия и, не снимая зажимов, вставляю винты (рис. 7 и 8).

После этого нам просто нужно закрутить направляющие на свои места (рис. 9).

Важно: при размещении винтов, доска может менять своё положение, подстраиваясь под винты. Чтобы избежать этого, закручивайте винты, пока доски зажаты зажимами, таким образом уже винты должны будут приспосабливаться к древесине, а не наоборот.

Шаг 4: Сборка

Это также одна из самых важных операций, направляющие теперь выровнены, но если мы получим отклонение при присоединении доски к основанию, то в итоге все получаемые отверстия будут иметь отклонения. К счастью, есть некоторые трюки, которые облегчат этот процесс.

Сначала закрепите основание доски на глаз, убедитесь, что края более или менее выровнены. Не придавливайте доски слишком сильно, потому что нам понадобится определенная подвижность (рис. 1). Затем мы помещаем на основание угольник, доска должна быть параллельна стороне, касающейся ее, а также, когда мы двигаем направляющие, доска должна оставаться на том же расстоянии от угольника (рис. 2), если она приближается или отдаляется, мы должны изменить наклон основания, слегка постукивая по нему снизу. Зажим позволит нам осуществить и сохранить эти тонкие настройки.

После того, как основание выровнено с направляющими, мы сильно зажимаем его и отмечаем места крепления винтов (рис. 3). Убедитесь, что вы не упрётесь в ранее установленный винт. Чтобы нарисовать линии, я разделил длину планки и доски на два, таким образом, я буду уверен, что винты пройдут ровно посередине. В моем случае я вкрутил 4 длинных винта (в планку) и 4 коротких (в доску) (рис. 4), это временное решение.

На этом этапе у меня появилась проблема! И я думаю, у некоторых из вас будет тот же самый случай. Доска рукояти сместилась относительно основания (рис. 5) — это не является серьезной проблемой, и я ее ожидал. Чтобы решить эту проблему, я отшлифовал верхнюю часть основания, где прикрепляется доска, и она образовала идеальный угол в 90 градусов. Может потребоваться несколько попыток, но самая сложная часть уже закончена.

Шаг 5: Добавляем полку для дрели

Показать еще 3 изображения

Теперь я должен создать полку для дрели. Я мог бы использовать лишь своё высокоскоростное сверло, которое выбрал в начале, но решил создать держатель, который подойдёт к разным устройствам — он будет удерживать инструмент на месте, независимо от его диаметра. Эта часть является общей, поскольку некоторые измерения могут измениться из-за использования разного инструмента.

Я вырезал последний кусок дерева, затем сделал в нём отверстие. Я не очень горжусь тем, как оно вышло — лобзик и толстая древесина не дружат, но всё легко исправить с помощью наждачной бумаги, обернутой вокруг трубки (рис. 1 и 2). Диаметр отверстия — это диаметр высокоскоростной дрели, так как это самый широкий инструмент, который я буду использовать.

Плоская сторона (сторона, которая не была разрезана) будет прикреплена к доске с направляющими, а другие стороны будут отшлифованы, чтобы удалить вмятины от пилы, и я делаю отметку посередине каждой из сторон, чтобы сделать в них отверстия и пропустить винты.

Я проверил, что полка совершенно прямая и зажал ее, пока сверлил отверстия для прямоугольных кронштейнов, удерживающих полку на своём месте (рис. 3 и 4). Затем я вставил винты и, когда убедился, что все подходит, я всё отвинтил обратно для проведения последующих операций.

Я отметил точку посередине каждой стороны, затем при помощи 6-миллиметровой битки для дерева я просверлил отверстия, в них будут располагаться винты для удерживания инструмента (рис. 5).

Я аккуратно вырезал в дереве углубления, соответствующие по размеру гайкам M6. Эти отверстия будут удерживать гайки на местах и позволят закрепить гайки без выступания и касания инструмента (рис. 6)

Над полкой я прикрепил еще одну поддержку, в ней также есть несколько винтов для более надёжного удержания инструмента (рис. 6, 7 и 8).

Шаг 6: Финальные штрихи: регулировщик глубины сверления

Показать еще 3 изображения

Чтобы иметь возможность делать отверстия одинаковой глубины, нам понадобится какой-то регулируемый стопор. Я использовал 8-миллиметровый (M8) стержень с резьбой, уменьшив его длину до 50 мм и отшлифовав концы, придав им округлую форму и немного притупив резьбу (рис. 1). Затем я сделал отверстие в основании (рис. 2), это отверстие должно быть достаточно большим, чтобы стержень мог свободно вращаться внутри, но не был при этом расхлябанным (рис. 3).

Подклейка сверху куска рейки с просверленным отверстием сделает стержень более устойчивым (рис. 4, 5 и 6)

При помощи небольшого деревянного блока, длинного винта с гайкой и трубки с резьбой, я создал стопор (рис. 7). Он будет касаться доски, поэтому, когда я поворачиваю стержень, он поднимается или опускается, устанавливая высокоточный предел глубины для сверлящего инструмента (рис. 8). Чтобы стержень было легче поворачивать, я добавил на него небольшую красную кнопку.

Шаг 7: Последние улучшения (опционально)

Вы можете сделать автоматический регрессионный механизм, приладив к устройству пружину или эластичную ленту, как показано на рисунке, но поскольку я в основном использую его для резьбы по дереву, то сам лично этого не сделал.

Вы также можете сделать ручку, прикрепив кусок дерева к верхней части направляющей.

Еще одним интересным дополнением будут зажимы, такие как те, что используются на ЧПУ, чтобы плотно зажимать изделия. Зажимы можно легко изготовить из дерева и привинтить к основанию с помощью винтов M6, хотя я не считаю, что эти зажимы будут практичными при использовании на сверлильном прессе.

Я также думал об установке светодиода, питающегося от пары батарей, и освещающего изделие при сверлении.

Шаг 8: Для чего можно использовать этот самодельный сверлильный станок из дрели?

Как я уже сказал, этот пресс станок очень полезен для сверления ровных отверстий с минимальными усилиями, но в сочетании с высокоскоростным инструментом и биткой для резьбы, он может быть очень полезен для вырезания линий на заданной высоте, как показано на приложенной фотографии.

Другим интересным свойством является то, что он может вырезать ровные квадраты из примерно квадратного куска дерева.

Как сделать британскую дрель на BandLab — Учебные пособия

Учебники
/ 11 сентября 2020 г.

Бурение берет свое начало в Чикаго еще в начале 2010-х годов, но когда кто-то говорит о бурении сегодня, он, вероятно, имеет в виду бурение в Великобритании.

Думайте о UK Drill как о плоде чикагских упражнений и резкого звука андеграундного Лондона, который сочетает в себе музыкальные влияния более темной стороны хип-хопа с тяжелым грязным басом и резкими трэп-битами. Это звук, с которым экспериментируют суперзвезды рэпа, такие как Дрейк и Трэвис Скотт, а Stormzy записывают поверх него.

Это захватывающий бит, который может вдохновить вас на новые высоты в создании музыки. Вот почему мы хотим показать вам, как с нуля создать свой собственный британский буровой барабан, используя звуки барабанов, включенные в BandLab. Все, что вам нужно, это ваш компьютер и доступ в Интернет. Создав трек, вы можете поделиться им с друзьями и соавторами, где бы они ни находились, и они могут записать вокал, добавить новые музыкальные партии или полностью сделать ремикс.

Вот восемь быстрых шагов, которые покажут вам основы создания британского барабанного ритма, который вы можете использовать в качестве отправной точки для своих собственных музыкальных творений.

Подробнее: Как создать трэп-бит в BandLab

1. Настройте проект 

Войдите в BandLab и нажмите кнопку + Создать в правом верхнем углу экрана, чтобы начать новый проект. Вас спросят, как вы хотите начать свой новый трек. Выберите опцию «Инструменты», затем установите категорию инструментов на Drum Pads и инструмент на Ultraphat 808 . Затем перетащите вверх темп проекта, чтобы установить его на 140 ударов в минуту.

2. Создание двухтактного клипа для работы с

Нажмите «Просмотр» и убедитесь, что выбран параметр «Привязать к сетке». Щелкните правой кнопкой мыши инструментальную дорожку и выберите «Создать регион». Перетащите значок в правом нижнем углу области, чтобы отрегулировать длину так, чтобы она составляла две полосы.

3. Создание ритма с помощью хай-хэта

Установите View > Grid Size на 16 ноты. Дважды щелкните клип, чтобы войти в редактор сетки, затем дважды щелкните полосу закрытого хай-хэта на первой, четвертой и седьмой нотах 1/16. Удерживайте [alt] в Windows или [option] на Mac, затем перетащите заметки, чтобы заполнить оставшиеся две полосы.

4. Размещение первой бочки и малого барабана

Дважды щелкните дорожку бочки на первой доле первого и второго такта, чтобы добавить бочку, затем добавьте малый барабан на 1.3 и 2.3. Добавьте хлопки поверх малого барабана, это даст вам более полный звук с большим воздействием.

5. Добавление бочки

Теперь у вас есть базовый ритм сверла, но он не звучит особенно интересно. Мы можем сделать ритм более интересным, изменив положение ударов или добавив больше ударов. Давайте сначала добавим еще несколько бочек, сначала к пятнадцатой 1/16 ноте первого такта, затем к пятой 1/16 ноте второго такта.

6. Добавление еще одного малого барабана

Обычный трюк в тренировке — переместить положение второго малого барабана или добавить больше малых барабанов. Давайте добавим еще один малый барабан с хлопком на двенадцатой 1/16 ноте второго такта.

7. Знакомство с хет-роллом

Как и в трэпе, в дрилле часто используются хай-хэты. Обычно они имеют разрешение 1/32, поэтому измените настройку размера сетки на 1/32. Ролики хай-хэта можно считать самостоятельным типом звука барабана, и им обычно отводится отдельное место в такте. Добавьте четыре шляпы 32-й ноты в точке 1,4.

8. Регулировка скорости хэт-ролла

Чтобы получить плавный, естественно звучащий хет-ролл, нам нужно отрегулировать скорость хэт-ролла, которая сообщает BandLab, насколько громко их играть. Выберите инструмент «Редактировать скорость ноты» и немного уменьшите скорость второй и четвертой ноты шляпы.

В этом разделе можно найти дополнительные советы, рекомендации и руководства по основам создания битов на BandLab. Вам это понадобится — скоро мы выпустим что-то большое. Да, это будет связано с созданием музыки.

РУКОВОДСТВО ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СВЕРЛА

ByPaul Sellers 6 июня 2022 г. 6 июня 2022 г.

Даже при наличии опыта может быть сложно просверлить отверстия под прямым углом к ​​дереву в обоих направлениях ручной дрелью любого типа. В столярной работе мы часто полагаемся на то, чтобы отверстия были как можно более перпендикулярными для точности, выравнивания и т. д., и даже когда у нас есть сверлильный станок, не всегда возможно доставить заготовку к станку. Я использую простую самодельную направляющую, которую можно сделать из обрезков всего за несколько минут, и она гарантирует, что отверстие проходит правильно, направляя направляющие отверстия для винтов, спиральных сверл, буровых насадок и многого другого.

Следующие шаги покажут вам, как сделать направляющую для сверла. Я разработал его для использования в качестве руководства при выполнении многих проектов, например, в случае изготовления моего фрезерного станка, где точность имеет решающее значение для крепления всех металлических компонентов.

Изготовление направляющей

Чтобы сделать эту направляющую, я начал с деревянного бруска длиной 3 дюйма, шириной 1 дюйм и толщиной 7/8 дюйма (примерно 76 мм x 25 мм x 21 мм). Я сделал блок квадратным и прямым, а затем разорвал его по длине так, чтобы одна половина имела размер примерно 5/16″ (8 мм), а другая — 3/8″ (10 мм). (Я сделал это для того, чтобы направляющая располагалась напротив внутреннего угла, где бортик встречается с основанием на плоскости фрезера.)

Я использовал ленточнопильный станок, чтобы распилить выточенную заготовку на две части, но вы можете аккуратно распилить ручной пилой и выровнять соединяемые поверхности. Вы также можете начать с двух отдельных кусков дерева, если они квадратные и одинаковой высоты.

Сделайте две ножевые стенки на расстоянии 1/8″ (3 мм) друг от друга на куске толщиной 5/16″ (8 мм) где-то ближе к центру.

При изготовлении рубанка одна из деталей должна быть не толще 5/16″ (8 мм). На более тонкой детали сделайте две ножевые стенки на расстоянии 1/8″ (3 мм) друг от друга

Отпилите ножевые стенки на глубину 1/8″ (3 мм), а затем с помощью узкого долота удалите обрезки с обеих сторон заготовки примерно до линии глубины.

Точная глубина не имеет решающего значения, так как само сверло будет определять стенки отверстия после приклеивания направляющей.

Подпилите обратную сторону каждой стенки ножа до 3 мм (1/8″). Если у вас нет тонкой стамески, вместо нее можно наточить плоское шило.

Повторное склеивание двух частей гарантирует, что параллельные стенки будут держать сверло 1/8″ (3 мм) квадратным, когда мы используем его для очистки отверстия после высыхания клея.

Плотно прижмите друг к другу, чтобы выровнять клей, и зажмите в тисках, пока они не высохнут. Убедитесь, что поверхности точно выровнены и нет проскальзывания во время зажима.

Нанесите клей на одну из внутренних поверхностей и снова соедините детали.