Как заплести конец троса в петлю: Как заплести конец троса в петлю

Заплетаем кевларовый трос

Клуб Снаряжение Конференция Фотогалерея Вход Клуб Снаряжение Конференция Фотогалерея Вход Клуб любителей внедорожных путешествий. search must be here Статьи :: Заплетаем кевларовый трос
Новости Репортажи Календарь Статьи Подготовка Маршруты О Клубе Ссылки Counters must be here		[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/sites/4x4typ/engine/articles/text-view. php on line 33: fopen(articles.csv): failed to open stream: No such file or directory [phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/sites/4x4typ/engine/common.php on line 262: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given  Новая страница 2 Петля для крюка. Процедура заплетания синтетического троса, он же так называемый «кевлар» казалась мне чрезвычайно простой, чтобы описывать. Тем не менее вопросы возникают: как сделать петлю, как стростить оборванный трос. Отчего собственно возник вопрос в заплетании? Почему не связать трос узлом? Любой канат, будь то стальной или синтетический, плетеный или крученый в месте узла теряет до 50% прочности. Кроме того, узел невозможно развязать и тем более намотать на барабан лебёдки. рис 1. Прежде чем начать какие-либо действия с «синтетикой» необходимо её отрезать и заделать конец. В месте, где предполагается делать разрез, плотно наматываем скотч или изоленту. Острым ножом, орудуя как пилкой перерезаем по середине намотанного скотча, так чтобы при разрезании оба хвоста остались заделанными (рис. 1) Для упрощения дальнейших работ конец можно дополнительно обмотать скотчем в пол перекрытия, а висящий край скрутить и оплавить. Получается стрела. В отличии от стального троса «синтетику» можно заплетать не распуская пряди. «Синтетика», как правило, имеет 12-ти прядное плетение «колодцем». При движении противоположном натягиванию трос превращается в оплётку. Теория проста – при натяжении троса находящийся внутри конец будет зажиматься усилием пропорциональным натяжению троса. Воспользуемся этим. Перед началом заделки троса можем продеть его в замкнутый крюк или в петлю корозащитной стропы. Использовать замкнутый, то есть несъёмный крюк на кевларе я не рекомендую. В отличии от разъёмного крюка, замыкающегося цилиндрическим пальцем, литой крюк имеет неровности в петле, которые будут перетирать трос. Использование коуша я то же не рекомендую, так как он вместо предохранения троса под нагрузкой может согнуться и острыми краями его повредить. Если коуш и не повредит трос, то скорее всего вывалится при первом же лебежении. В месте изгиба (крепления крюка) трос рвётся и изнашивается редко, быстрее он порвётся где-то в другом месте. рис 2. рис 3. рис 4. рис 5. Не менее чем в 40 см. от конца просовываем острый конец внутрь троса между прядей (рис. 2,3). Вытаскиваем кончик троса так же между прядей в 10-15 сантиметрах (рис.4). Теперь протягиваем весь лишний хвост и формируем нужного размера петлю. Оптимально сделать петлю диаметром 3-5 см. Для увеличения трения, чтобы обеспечить максимальную прочность заделки проденем конец сквозь трос. Продеть надо трос именно через центр, так чтобы по бокам осталось по шесть прядей (рис. 6). рис 6. рис 7. рис 8. рис 9. Теперь снова проденем конец в сердцевину троса (рис. 7,8). Если конец достаточно длинный то за один раз продеть его полностью не получится. Можно делать выходы каждые 10-15 сантиметров и повторять операцию. После того как хвостик окажется полностью внутри троса можно трос натянуть. Полученный результат рис. 9. Как закрепить трос на барабане. Наиболее просто это сделать на лебёдке Come Up 9000. Закрепляемый конец необходимо плотно замотать изолентой и как стальной затянуть фиксирующим винтом. В механических лебёдках вообще не требуется ничего изобретать – трос крепится так же как и стальной, в специальные зажимы. А для лебёдок Warn необходимо использовать электрическую клемму. Трос как электропровод заклёпывается внутрь клеммы и крепится за ушко к стандартному креплению на барабане. Для закрепления троса нужно использовать винт со сферической шляпкой, это предотвратит его выдавливание тросом при нагрузке и порчу троса об острые грани обычного винта. Как срастить оборванный синтетический трос. рис 10. рис 11. рис 12. Отступаем от концов 30-50 сантиметров и просовываем сперва первый трос во второй (рис. 10), потом второй в первый (рис. 11). Достаточно сделать по два-три стежка (рис. 12) и свободные концы заправить как и в случае с заплетанием петли, внутрь троса (рис. 13). Полученный «узел» имеет прочность троса (рис. 14). рис 13. рис 14. Андрей Форосенко © Ноябрь 2006.   Фороcен©о		Другие статьи из этого раздела «ТЮНИНГ» ДВИГ-ЛЯ NISSAN PATROL 160. Замена турбины автор Dizel Man Выкручиваем оборванные шпильки и болты автор Фороcен©о Замена сальников Переднего моста на Мицубиси Паджеро 1 автор Фороcен©о Заплетаем трос автор Фороcен©о Как заставить дружить танковые фары и ксенон автор martinelli Разбираем Warn 9000i автор Фороcен©о Разбираем лебёдку Come Up DV 9000. автор Фороcен©о Разбираем лебёдку ComeUp DS 9.5 автор Фороcен©о Ремонт Ступицы на Ниве автор Фороcен©о Руководство по пуску дизельного автомобиля автор Dizel Man Сшиваем стропы автор Фороcен©о Реклама

Огон — метод плетения — Сплесни, огоны, соединение канатов

Огон и его вариации досконально описаны в разных трудах. Надо заметь, что современные синтетические материалы довольно «скользкие», и для них необходимо как минимум пять полных пропусков для лучшей фиксации сплетения. Для швартовки, буксирных тросов и других долгосрочных или важных устройств, рекомендуется делать 7-8 пропусков.

На изображениях показаны только два полных пропуска, а на последнем рисунке показаны четыре полных затянутых пропуска.

Огон — свойства прочной петли (Eye splice)

Огон — это метод образования петли на канате или тросе путём переплетения его прядей аналогично сплесню.

Правильной длиной для разделения на прядки будет длина в три раза большое диаметра на один пропуск, то есть на пять пропусков из веревки диаметром в 1 см оставляйте конец веревки длиной минимум 15-17 см, а для семи пропусков — как минимум 20-23 см. Сформируйте необходимый размер петли и пометьте веревку. На рисунке выше марка должна находиться на том месте, где должен быть первый пропуск.
Техника плетения: На плотной веревке или веревке большого диаметра может быть трудно или практически невозможно продеть прядку под коренной конец без специального приспособления. Все следующие приспособления хорошо работают, всё зависит лишь от условий.
Важно: Закрепите концы веревок подпалив их, наклеив липкую ленту или обмотав их по краю. Отмерьте нужное Вам расстояние для разделения на прядки и закрепите веревку на этой высоте липкой лентой или ниткой.

Огон – Образование прочной петли:

1. Перевяжите веревку фиксирующей лентой.
2. Распустите на пять пропусков, здесь показано четыре.
3. Аккуратно разложите прядки.
4. Проденьте одну прядку под один из коренных концов.
5. Проденьте нижележащую прядку под лежащий рядом коренной конец.
6. Теперь проденьте верхнюю прядку под верхний лежащий рядом коренной конец.
7. Повторите этот процесс 3-5 раз для последующего набора веревок.
8. Снимите фиксирующую ленту.

После того, как каждая прядка поддета, целесообразно подкрутить прядки для того, чтобы они сохранили свою первоначальную форму. После первого набора пропусков, прядки должны спокойно и аккуратно лечь на коренные элементы.

После того, как кончики веревок подготовлены и выбрано где и куда будет пропущена каждая прядка, довольно легко запутаться. Держите два других конца в руке, каждым концом обогнув главную веревку. Таким образом, они будут в правильном расположении, и Вы не запутаетесь какой кончик выбрать следующим.

Липкая лента: Один из самых простых способов – это обмотать конец веревки липкой лентой (справа). Это может помочь Вам создать короткое «острие», которым Вы сможете поддевать прядку под коренные элементы.

Спица: Как альтернатива, используйте подходящую спицу для того, чтобы приподнять коренной конец (слева). В таком положении спица может находиться долго. Можно использовать в этих целях карандаши, ручки или плоскогубцы с заостренной носовой частью.

Трубчатый клин: Самым лучшим приспособлением, без сомнений, будет клин (справа), сделанный из алюминия заостренный конус с пустым телом. Клин можно вставить между коренными витками, и просто вставьте прядь в открытый конец клина.

Огон структура : Также как и в ткацком деле, каждая прядка должна пройти сначала под, а затем над очередным коренным концом. В процессе свободные концы веревок расходятся в разные стороны и становятся грязными. Обращайтесь с каждым концом аккуратно, чтобы он остался в своем первозданном состоянии.

Заканчивая плести огон: Если концы веревок были отрезаны на правильном расстоянии, все они уйдут в огон. Если они слишком длинны, намного легче сделать еще один пропуск, нежели подрезать их и поджигать, предотвращая от распускания. Подожженные концы обычно немного больше чем сама прядка, и это является хорошей дополнительной защитой для огона от распускания.

Плетем Огон заостряя концы: Есть распространенный метод плетения — постепенно заужать прядки для нескольких дополнительных пропусков. При использовании старых вариантов снастей, например, смоляной пеньки, получается очень элегантный и заостренный огон. Современные веревки довольно скользкие, это значит, что заостренные концы могут смещаться и выглядеть некрасиво. Грамотное заострение отдельных прядок в наше время делается довольно редко, и не рекомендуется это делать любителям и дилетантам.

Огон — внешний вид: После того, как сделано достаточное количество пропусков, отрежьте и подпалите конец пряди, затем продолжите плетение огона при помощи двух оставшихся прядок. Затем подрежьте и подпалите еще одну прядку, и, наконец, вплетите последнюю перед тем как поджигать кончик.

Зажим для троса – крепкая хватка! Буксировочный трос своими руками

Дубовый узел
. Этот морской узел
моряки применяют в исключительных случаях, когда возникает необходимость очень быстро связать два троса. Он имеет серьезный недостаток: сильно затянутый узел очень трудно потом развязать, особенно если он намок. Кроме того, завязанный таким узлом трос имеет меньшую прочность и при работе создает опасность за что-нибудь зацепиться при своем движении. Единственные его положительные качества — это скорость, с которой его можно завязать. Чтобы соединить два троса, их концы нужно сложить вдоль вместе и, отступив 15-20 сантиметров от краев, завязать простым узлом оба конца как одно целое. Не пытайтесь связывать этим узлом синтетические тросы и леску: на них он ползет. (рис. 20)

Фламандский узел
. Это один из древнейших морских узлов
, который применяли на кораблях для соединения двух тросов, как тонких, так и толстых. Существует два способа вязки этого узла
. Сначала на конце одного из связываемых вместе тросов сделайте восьмерку. Навстречу выходу из нее ходового конца введите ходовой конец второго троса и повторите фигуру 8, завязанную на первом тросе. После этого, ухватившись за каждые два конца, слева и справа, равномерно начинайте затягивать узел, стараясь сохранить его форму. Для окончательной затяжки узла
тяните за коренные концы тросов. Чтобы соединить два троса фламандским узлом вторым способом, ходовые концы связываемых тросов положите параллельно навстречу один другому так, чтобы они примерно по длине одного метра касались друг друга. На этом месте двумя сложенными вместе тросами завяжите восьмерку. При этом вам придется обносить вокруг и продевать в петлю вместе с коротким ходовым концом одного из тросов и длинный коренной. Именно в этом и состоит неудобство второго способа вязки фламандского узла. Соединение двух тросов фламандским узлом считается очень прочным. Этот узел
, даже будучи сильно затянут, не портит трос, и его сравнительно легко развязать. Кроме того, он обладает превосходным качеством — не скользит и надежно держит на синтетической рыболовной леске. (рис. 21)

Водяной узел
. Не менее прочным считается соединение двух тросов водяным узлом. Чтобы завязать его, положите связываемые тросы концами навстречу друг другу так, чтобы их концы шли параллельно и касались один другого. Держа в одной руке ходовой и коренной концы двух разных тросов, начинайте вязать ими дубовый узел, но вместо одного обноса коренного конца сделайте два. Прежде чем окончательно затянуть узел, проверьте, чтобы одна пара концов выходила из петли сверху, а вторая — снизу, как это показано на схеме. Водяной узел
прост и надежен. (рис.22)

Бабий узел
. Этот узел не должны завязывать моряки
— он очень примитивный. Флотский человек, незадачливо завязавший бабий узел даже на берегу, будет наверняка осмеян своими коллегами. Но среди людей сухопутных этот узел — универсал. Тем не менее этот узел
предатель. За всю историю человечества он наделал много бед и даже унес немало человеческих жизней. Бабий узел представляет собой два полуузла, завязанных последовательно один над другим в одну и ту же сторону. Если им связать две веревки и потянуть, то сразу же видно, что он начинает перемещаться по веревке, скользить вдоль нее. А если его завязать близко от одного из связываемых концов веревки, то при тяге он может соскользнуть и наверняка соскользнет, если связываемые веревки разной толщины. К сожалению, об этом далеко не все знают и продолжают им пользоваться. У славян свое название этот узел получил в связи с тем, что испокон веков женщины завязывали им концы головных платков. При рывке за коренную часть швартова бабий узел превращается в простой штык. (рис. 23)

«Тещин» узел
. Этот узел похож на бабий и так же не совсем надежный. Если у последнего ходовые концы выходят из узла с одной стороны, то у тещиного узла
они выходят с разных сторон по диагонали. (рис. 24)

Прямой узел
. Он представляет собой два полуузла, последовательно завязанных один на другом в разные стороны. Существуют несколько способов вязки этого морского
узла
. (рис. 25)

Воровской узел
. Пользоваться этим узлом не рекомендуется, так как он совсем надежен для связывания двух тросов. Существует интересная версия происхождения названия: чтобы доказать акт хищения из мешка, владелец умышленно завязывал его на похожий прямой узел, а вор, не обратив внимания на подвох, завязывал ограбленный мешок прямым узлом. (рис. 26)

Хирургический узел
. Применяется хирургами для завязывания нитей лигатур при остановке кровотечения и для сшивания тканей и кожи. При завязывании хирургического узла сначала делают один за другим два полуузла двумя концами, которые после этого тянут в разные стороны. Затем сверху завязывают, но уже в другую сторону, еще один полуузел. В результате получается узел, очень схожий с прямым. Принцип узла состоит в том, что первые два полуузла не дают двум концам разойтись в разные стороны, пока вяжут сверху еще один полуузел. Этим узлом удобно воспользоваться, когда есть необходимость стянуть и обвязать веревкой какую-нибудь ношу. (рис. 27)

Академический узел
. Он очень схож с хирургическим узлом, отличается лишь тем, что вместо одного полуузла он имеет два. Это дает преимущество в том, что при большой нагрузке на трос он не так сильно затягивается, как прямой узел, и его легче развязать обычным способом. (рис 28)

Плоский узел
. Он издавна считался одним из самых надежных узлов для связывания тросов разной толщины. Им связывали даже якорные пеньковые канаты и швартовы
. После снятия нагрузки на трос этот узел легко развязать. Принцип плоского узла заключается в его форме: он действительно плоский, и это дает возможность выбирать связанные им тросы на барабаны шпилей и брашпилей. В морской практике существует два варианта вязки этого узла: незатянутый узел с прихваткой его свободных ходовых концов к коренным или полуштыками на их концах (а) и без такой прихватки, когда узел затягивается (б). Этот морской узел
незаменим для связывания двух тросов (даже стальных, на которые будет приложено значительное усилие, например при буксировке тяжелого грузовика). (рис. 29)

Кинжальный узел
. В зарубежной практике такелажного дела этот узел считается одним из лучших узлов для связывания двух тросов большого диаметра. Он не очень сложен по своей схеме и весьма компактен, когда затянут. Его удобнее всего завязать, если сначала ходовой конец троса уложить в виде фигуры цифры 8 поверх коренного. После этого вытянуть ходовой конец второго троса и продеть в петли, пропустить под среднее пересечение восьмерки и вывести над вторым пересечением первого троса. Далее ходовой конец второго троса нужно пропустить под коренной конец первого троса и ввести его в петлю восьмерки, как указывает стрелка. Когда узел затянут, два ходовых конца обоих тросов торчат в разные стороны. Кинжальный узел нетрудно развязать, если ослабить одну из крайних петель. (рис. 30)

Травяной узел
. Он легко развязывается при отсутствии тяги. Применяется для связывания двух ремней или двух лент. Для этой цели «травяной» узел очень удобен (рис. 31).

Пакетный узел
. Его название говорит о его применении. Простой, оригинальный и рассчитан на быструю вязку. По своей прочности он не уступает травяному узлу. (рис. 32)

Рыбацкий узел
. Он представляет собой комбинацию двух простых узлов, завязываемых ходовыми концами вокруг чужих коренных концов. Чтобы связать два троса рыбацким узлом, нужно положить их навстречу друг другу и одним концом сделать простой узел, а второй конец пропустить через его петлю и вокруг коренного конца другого троса и тоже завязать простой узел
. Потом нужно сдвинуть обе петли навстречу друг другу, чтобы они сошлись вместе, и затянуть узел. Рыбацкий узел, несмотря на его простоту, безбоязненно можно применять для связывания двух тросов примерно одинаковой толщины. Применяется для связывания лески (не синтетической) и для крепления к леске поводков. (рис. 33)

Змеиный узел
. Этот узел считается одним из самых надежных узлов
для связывания синтетических рыболовных снастей. Он имеет достаточно много переплетений, симметричен и сравнительно компактен, когда затянут. При определенном навыке им можно даже связывать струны рояля. Змеиный узел можно с успехом применять для связывания двух тросов, изготовленных из любых материалов, в случае, когда требуется прочное, надежное соединение. (рис. 34)

Ткацкий узел
. Некоторые ткацкие узлы уже давно были заимствованы моряками в своем первозданном виде и надежно им служат. Ткацкий узел, можно назвать «родным братом» шкотового узла. Отличие лишь в способе его завязывания и в том, что последний ввязывают в кренгельс или в огон паруса, в то время как ткацкий узел вяжется двумя тросами. (рис. 35)

Разносторонний узел
. Этот узел похож на ткацкий, по своему принципу. Разница лишь в том, что в завязанном виде ходовые концы смотрят в разные стороны — это очень важно при связывании. Этот узел знаменит тем, что на его основе можно завязать «король узлов
» — беседочный узел. (рис. 36)

Шкотовый узел
. Свое название он получил от слова «шкот» — снасть, которой управляют парусом, растягивая его один нижний угол, если он косой, и одновременно за два, если он прямой и подвешен к рею. Шкоты носят названия того паруса, к которому они прикрепляются. В парусном флоте
этот узел применяется, когда есть необходимость ввязать снасть, в огон паруса. Шкотовый узел прост и очень легко развязывается, но вполне оправдывает свое назначение — надежно держит шкот в кренгельсе паруса. (рис. 38)

Брамшкотовый узел
. Этим морским узлом завязывают брамшкоты и бом-брам-шкоты, брам-фалы и бом-брам-фалы, а также брам-гитовы. Брамшкотовый узел надежнее шкотового, потому что не сразу развязывается, когда прекращается тяга на трос. От предыдущего морского узла он отличается тем, что петлю (или кренгельс) обносят ходовым концом не один, а два раза и под коренной конец пропускают дважды. Во времена парусного
флота
брамшкотовый узел находил широкое применение при работе со снастями. Он применялся тогда, когда нужно было снасть взять концом в огон. (рис. 39)

Докерский узел
. В морской практике нередко возникает необходимость прикрепить к толстому канату намного более тонкий по сравнению с ним трос. Такая необходимость всегда есть во время швартовки судна к причалу, когда с палубы нужно подать один или сразу несколько швартовных концов. Чтобы завязать этот узел, ходовой конец толстого троса, к которому надо прикрепить тонкий трос, сложить вдвое. В образовавшуюся петлю снизу ввести тонкий трос, сделать им один обнос вокруг коренной части толстого троса, пропустить под тонкий, потом над ходовым концом толстого троса, и затем под тремя тросами, ввести в петлю. Этот морской
узел
достаточно надежен, чтобы бросательным концом вытянуть тяжелый швартов. (рис. 40)

Скорняжный узел
. Он сравнительно прост, имеет много пересеченных концов и довольно компактен. Кроме того, скорняжный узел обладает отличным свойством: рассчитанный для сильной тяги, он крепко затягивается и без особого труда развязывается. Этот узел с успехом можно применять для связывания синтетических тросов и рыболовных лесок. (рис. 41)

Лиановый узел
. Этот узел не получил распространения на флоте
, но относится к числу оригинальных и надежных узлов для связывания тросов. Он при очень простом переплетении каждого конца в отдельности крепко держит при очень сильной тяге и, более того, очень легко развязывается после снятия нагрузки на трос. Он не скользит на синтетической леске и может с успехом применяться рыболовами. (рис. 42)

Охотничий узел
. В наше время изобрести новый узел — дело непростое, так как за пять тысячелетий их придумано более 500. Поэтому не случайно изобретение английским врачом Эдвардом Хантером в 1979 году нового узла вызвало в морских кругах сенсацию. По существу охотничий узел представляет собой удачное сплетение двух простых узлов, завязанных на концах тросов. Он отлично держит на всех тросах, включая самые тонкие синтетические лески. Поскольку Хантер в переводе с английского означает «охотник», то и узел был назван охотничий. (рис. 43)

Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Detect language Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latin Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish ⇄
Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latin Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

English (auto-detected) » Russian

Сталь — это материал, который прекрасно выдерживает самую большую нагрузку. Правильно сплетенные элементы формируют мощную опору. Зависимо от варианта плетения, для специальных требований и задач выбирают только определенную структуру. Но даже самый прочный стальной канат может оборваться, после чего возникает необходимость создания петли на конце. А произвести плетение стального троса вы можете самостоятельно, даже в полевых условиях.

Назначение стального троса

Стальные тросы в большинстве случаев являются основным грузонесущим элементом транспортных, грузоподъемных и дорожных механизмов. Они свое применение нашли в таких отраслях, как нефтеперерабатывающая, угольная промышленность, сельскохозяйственное и транспортное машиностроение, строительная индустрия, речной и морской транспорт. Выбирают стальные тросы для использования, зависимо от характера и массы данного груза.

Основная сфера использования грузовых стальных тросов — это тяговые и подъемные промышленные механизмы. Это мостовые краны, буровые устройства, растяжки разного эксплуатационного назначения, экскаваторы, судовая система подъемного транспорта, нефтедобывающие устройства. Для передвижения объектов с людьми (подъемные механизмы шахт, лифты) выбирают грузолюдские канаты.

Арматурные стальные канаты применяются в основном для армирования железобетонных конструкций. Также в строительстве стальной трос используется в качестве несущих элементов различных конструкций, вспомогательного элемента землеройного оборудования. Благодаря надежной конструкции с легкость выдерживать стальной трос нагрузки, оказывающие в процессе строительных манипуляций, к примеру, подъем на высоту бетонных плит.

Из металлического троса изготавливают и канатные стропы — гибкие грузозахватные приспособления, которые необходимы для подвески груза к крюкам и прочим рабочим органам грузоподъемной машины. Стропы используются при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке особо крупногабаритных грузов, в которых присутствуют специальные петли, проушины и скобы для захвата.

Конструкция стального троса

Стальной канат представляет собой гибкое металлическое изделие, что производится из стальной проволоки и состоит из скрученных между собой прядей. Высокоуглеродистая оцинкованная проволока обычно имеет диаметр 0,4 — 3 миллиметра с пределом прочности при процедуре растяжения 130 — 200 кгс/мм2.

В средине тросы имеют сердечник. Сверху канат покрывается алюминием или цинком для придания нержавеющих свойств. Сердечник играет роль внутренней опоры для прядей, предохраняет их от проваливания к центру и нужен для сопротивления радиальному давлению жил при нагрузках на канат, не допуская поперечной деформации изделия. Его изготовляют из разных материалов: металлических, органических, натуральных или синтетических.

Органические сердечники изготавливают из пеньки, сизаля, манилы или хлопчатобумажной ткани, они способствуют формированию круглой формы каната и, будучи пропитанными противогнилостной смазкой (пушечной смазкой, вазелином, канатной мазью), уменьшают трение между проволоками. Минеральные сердечники изготовляют из асбеста и применяют в тросах, которые предназначены для работ в условии высоких температур. Смазка, которой пропитан минеральный сердечник, в процессе использования стального каната проникает в места между проволоками, при этом защищая его от коррозии.

Для наружного слоя принято использовать более толстую проволоку, поэтому стальной канат незаменим для работы, связанной с трением или в условии химических сред. Цинковое покрытие проволоки, которое повышает характеристики стального троса и предохраняет канат от ржавления, бывает трех разновидностей: ЛС — для легких условий, СС — для средних условий, ЖС — для жестких условий и использования в морской воде. Проволока производится трех марок: I, II и В. Наиболее качественной проволокой, которая обладает большой механической прочностью и вязкостью, является материал высшей марки В.

Конструкция троса обозначается тремя цифрами, выражающими число прядей, количество проволок в пряди и органических сердечников. К примеру, запись подобного вида «6 X 37 + 1 ОС» значит: шестипрядный трос, который имеет в пряди по 37 проволок и один органический сердечник. Чем больше в пряди проволок и чем меньше они имеют диаметр, тем стальной трос будет гибче.

Стальные канаты, кроме значительной несущей способности, отличаются высокой гибкостью. Одним из неоспоримых достоинств таких тросов является их устойчивость к резким динамическим нагрузкам. Так как износ данных изделий происходит постепенно, идентифицировать дефекты этих приспособлений вы сможете своевременно.

Разновидности строительных тросов

Зависимо от числа проволок в тросе, стальные канаты бывают различной гибкости — менее гибкие канаты из 42 проволок; гибкие стальные тросы из 72 проволок, в каждой пряди по 12 штучек вокруг пенькового сердечника; изделия повышенной гибкости, что свиты из 144 тонких проволок в каждой пряди по 24 вокруг пенькового сердечника.

Стальные тросы по конструкции делятся на три вида:

1. Канат одинарной свивки состоят из одной пряди, проволока которой имеет одинаковый диаметр и свита в один или несколько слоев (до четырех) по спирали вокруг одной проволоки.
2. Трос двойной свивки называют тросом тросовой работы. Он изготовляется свиванием в один или два слоя нескольких прядей вокруг одного металлического, минерального или органического сердечника.
3. Трехпрядные тросы свивают из нескольких тросов, которые называют в этом случае стрендями. Пряди канатов тройной и двойной свивки состоят из проволок, что могут иметь одинаковый или разный диаметр.

По уровню крутимости стальные тросы бывают крутящимися и малокрутящимися. По материалу сердечника каната — с металлическим сердечником (стальной однопрядный и стальной проволочный) и с органическим сердечником (волоконный, натуральный, синтетический, волоконный, волоконный армированный).

По сочетанию направлений свивки стальных тросов и его элементов канаты бывают:

• односторонней свивки: направление каната и свивки в пряди проволоки одинаковы;
• крестовой свивки: направление свивки проволок в прядях противоположно направлению свивки в канат прядей;
• комбинированной свивки: с одновременной практикой в канате прядей левого и правого направления свивки;
• тройной свивки: крестовой свивки с противоположным направлением свивки проволок и прядей.

Использование стального троса

Хочется вас заранее предостеречь от использования очень тонких канатов, хоть и цена стального троса в этом случае будет не слишком высокой. Также помните, что чем тоньше будет проволока, тем трос больше подвергается износу и коррозии. Самыми коррозионно-устойчивыми выступают тросы из нержавеющей или оцинкованной проволоки. Тросы из омедненной или неоцинкованной проволоки способны быстро покрываться ржавчиной и разрушаться, особенно в участках изгибов.

Наиболее надежным и функциональным в эксплуатации выступает оцинкованный стальной трос. Методика его изготовления состоит в специфическом переплетении стальной проволоки различного поперечного диаметра. Кроме этого, сердечник, что располагается в центральной части, для усиления стойкости к разным видам воздействий покрыт специальной смазкой и антигнилостной пропиткой.

Основной задачей ухода за стальным тросом в условиях их использования является сохранение структуры и формы изделия, которая была придана ему при изготовлении, и защита его от коррозионного и механического повреждения. При хранении каната, что намотан на барабан, его ось должна располагаться параллельно полу, на котором установлен барабан.

При длительном хранении изделия должны периодически осматриваться по наружному слою, на них также наносят сплошной непрерывной пленкой канатную смазку. В качестве смазки можно применять торсиол-55, торсиол-35, ГОСТ 20458-75, БОЗ-1 по техническим документам. Трос перед нанесением смазки нужно очистить от грязи и старой смазки разными способами. Наиболее простой — очистка с помощью хлопчатобумажных концов и стальных щеток. При её нанесении на трос температура смазки должна доходить до 80—100 градусов по Цельсию.

Плетение стального троса

Безусловно, канаты из стали имеют большую прочность. Однако если вы идентифицировали разрыв стального троса, нужно провести работу по его восстановлению, которая начинается с осмотра каната. В месте обрыва концы следует удалить ножницами по металлу или кусачками. Главное, чтобы концы каната были обрублены ровно.

Трос для этого помещают на грань двутавровой или швеллерной балки и перебирают с помощью молотка. Или отсекают ненужные части отрезным кругом, если в наличии имеется угловая шлифовальная машина, и утилизируют. Все работы с тросом в целях безопасности рекомендуется производить в рукавицах или перчатках.

Трос нужно расплести на длину 60—80 сантиметров и разделить на пряди. Затем одну прядь необходимо загнуть на расстоянии 30 сантиметров от целой части троса и оплести другой, продвигаясь к основной части стального троса. С помощью монтировки канат нужно оплести еще на один-два витка свободным концом. Аналогичные действия следует проделать и со следующими прядями. Петля в итоге получится с некрасиво торчащими концами.

Один конец намотайте на две переплетенные ветви и спрячьте, другим концом обмотку производите в обратную сторону. А лучше заплетите имеющиеся три части, придав им форму обычной косички. С помощью третьей пряди нужно обмотать косичку, вплести в петлю и снова обернуть вокруг косички. Процедуру продолжают, пока будут иметься свободные концы, каждый прут при этом направляют навстречу предыдущему и внутрь косички заводят их концы.

Для исключения травм и большей надежности косичку рекомендуется зафиксировать в нескольких местах хомутами, роль которых могут выполнить куски стальной проволоки, что плотно наматывают плоскогубцами и прячут внутри косички. По окончании работы в целях безопасности косу обматывают изоляционной лентой, это показано на видео, как заплести стальной трос.

Для получения прочного и надежного соединения в процессе плетения стального троса нужно создавать на пряди равномерную нагрузку и стремиться к их симметричной укладке. Причем это актуально для разных типов стальных канатов. В процессе работы рекомендуется периодически производить обжим мест переплетения.

Создание петли на тросе

В некоторых ситуациях появляется необходимость узнать, как заплести на стальном тросе петлю — при опускании погружных насосов, для создания растяжки для антенны и буксировочного троса. Завязать из стального каната узел не получится из-за его жесткости. А вот петлю на его конце вы сможете сделать достаточно аккуратную. Как и при плетении стального каната, нужно обрубить концы разлохмаченного троса. Положите трос на массивное основание и ударьте острым концом молотка несколько раз в одно место. Можете для этой цели использовать болгарку.

В итоге вы получите ровный, аккуратный конец каната без изломов. Расплетите стальной трос примерно на 60-80 сантиметров. При помощи отвертки нужно его разделить его на две части по толщине. При 7-прядном канате в одной части должны быть 4, а во второй части — 3 пряди. Обе части обмотайте вокруг друг друга и на конце стального троса сделайте петлю приблизительно 10 сантиметров в диаметре.

Учитывайте при этом сокращение диаметра петли каната в процессе плетения на размер толщины. Для формирования петли основную 4-прядную часть стального троса нужно согнуть навстречу 3-прядной части. В бороздки основной части каната уложите вторую часть троса.

Обкрутите вокруг черенка поочередно оставшиеся концы двух прядей, что сплетены. Далее каждую из четырех свободных прядей обмотайте поочередно вначале вокруг черенка, потом вплетите эту прядь в петлю и обмотайте снова вокруг черенка. Для надежной заделки петли обеспечьте на конце троса прохождение каждой пряди в петлю, по отношению к предыдущей, на встречном направлении.

Накройте концы предыдущих прядей стального каната последующими, пока в ваших руках свободными не останутся две пряди. Аккуратно их просуньте между прядями петли троса при помощи отвертки. Это место обмотайте изоляционной лентой. Также их можно заделать в сплющенные трубки. Таким способом у вас получится спрятать концы стального троса и сделать петлю на канате менее травмоопасной.

Огон на стальном тросе

Перед изготовлением огона нужно на определенном расстоянии от конца стального каната наложить прочную временную марку, закрепить концы прядей марками, а потом на пряди распустить концевую часть троса. Затем трос следует уложить в виде петли нужного размера и произвести пробивку ходовых прядей. Существует много методик пробивок, но мы рассмотрим только самый распространенный способ.

Удобно выполнить первую пробивку, если огон обращается своей изогнутой частью к рабочему, а ходовые пряди размещаются справа. Первую ходовую прядь проводите в трос против его спуска справа налево, под 3 коренные пряди. Пробивают пряди вторую и третью под две и одну пряди соответственно. Когда вы совершите пробивку первых 3 прядей, огон нужно перевернуть, после чего выполнить пробивку 4-ой и 5-ой ходовых прядей.

Прядь четвертую пробивают под две, а 5-ую — под одну прядь стального троса. Затем можно снова перевернуть огон и ему придать первоначальное положение, в трос пробить шестую ходовую прядь, которую вводят под одну прядь стального изделия по направлению его спуска. Этим завершается процедура первой пробивки.

При последующей пробивке каждую ходовую прядь вводят справа налево в канат по правилу «прядь через одну под две». По окончании процесса каждой пробивки пряди следует обтянуть, что можно выполнить, зависимо от толщины и прочности стального троса, вручную или же при помощи талей или тисков. Для уменьшения толщины стального каната в месте пробивки рекомендуются пробить три пряди четыре раза, а остальные — три. Обрубайте концы ходовых прядей у самого каната, после чего изделие клетнюется луженой проволокой.

Канат является сложным проволочным изделием, на плечи него ложится большая ответственность, поэтому качество стального каната должно быть на высоте, и так важно знать, как правильно заплести стальной трос или сделать петлю и огон на нем.

По
материалам книги
Льва Скрябина
“Морские узлы”

3. Узлы для связывания двух тросов.

Дубовый узел

(рис. 20). Моряки применяют его лишь в исключительных случаях, когда
возникает необходимость очень быстро связать два троса. Хотя соединение
растительных тросов дубовым узлом вполне надежно, оно имеет серьезный
недостаток: сильно затянутый узел очень трудно потом развязать, особенно
если он намок. Кроме того, завязанный таким узлом трос имеет меньшую
прочность и при работе создает опасность за что-нибудь зацепиться при
своем движении. Единственные его положительные качества — это скорость,
с которой его можно завязать, и надежность.

Чтобы соединить
два троса, их концы нужно сложить вдоль вместе и, отступя 15-20
сантиметров от краев, завязать простым узлом оба конца как одно целое.

Не пытайтесь
связывать этим узлом синтетические тросы и леску: на них он ползет.

Рис. 20. Дубовый узел

Фламандский

узел (рис. 21). Это один из древнейших морских узлов, который применяли
на кораблях для соединения двух тросов как тонких, так и толстых.
Фактически это та же восьмерка, завязанная двумя концами. Существует два
способа вязки этого узла. Первый показан на схеме.

Сначала на конце
одного из связываемых вместе тросов сделайте восьмерку (см. рис. 3).
Навстречу выходу из нее ходового конца введите ходовой конец второго
троса и повторите фигуру “8”, завязанную на первом тросе. После этого,
ухватившись за каждые два конца, слева и справа, равномерно начинайте
затягивать узел, стараясь сохранить его форму. Для окончательной затяжки
узла тяните за коренные концы тросов.

Чтобы соединить два троса
фламандским узлом вторым способом, ходовые концы связываемых тросов
положите параллельно навстречу один другому так, чтобы они примерно по длине
одного метра касались друг друга. На этом месте двумя сложенными вместе
тросами завяжите восьмерку. При этом вам придется
обносить вокруг и продевать в петлю вместе с коротким ходовым концом
одного из тросов и длинный коренной. Именно в этом и состоит неудобство
второго способа вязки фламандского узла.

Соединение двух
тросов фламандским узлом считается очень прочным. Этот узел, даже будучи
сильно затянут, не портит трос, и его сравнительно легко развязать.
Кроме того, он обладает превосходным качеством — не скользит и надежно
держит на синтетической рыболовной леске.

Рис. 21. Фламандский узел

Водяной узел

(рис. 22). Не менее прочным считается соединение двух тросов водяным
узлом. Чтобы завязать его, положите связываемые тросы концами навстречу
друг к другу так, чтобы их концы шли параллельно и касались один
другого. Держа в одной руке ходовой и коренной концы двух разных тросов,
начинайте вязать ими дубовый узел (см. рис. 20), но вместо одного обноса
коренного конца сделайте два. Прежде чем окончательно затянуть узел,
проверьте, чтобы одна пара концов выходила из петли сверху, а вторая —
снизу, как это показано на схеме (см. рис. 22).

Водяной узел прост
и надежен. На флоте он не нашел широкого применения, потому что при
сильной тяге так затягивается, что развязать его очень трудно.

Рис. 22. Водяной узел

Бабий узел

(рис. 23). Оговоримся заранее, что этот узел автор поместил в книге
умышленно, в качестве примера для объяснения принципа других морских
узлов.

Бабий узел…
Сколько иронии и пренебрежения можно услышать со стороны моряков в адрес
этого примитивного и, к сожалению, твердо внедрившегося в наш быт узла!
Чего не должны делать моряки, так это завязывать бабий узел. Флотский
человек, незадачливо завязавший этот узел даже на берегу, будет
наверняка осмеян своими коллегами: мол, позор для флота! Но, увы, среди
людей сухопутных этот узел — универсал. Подавляющее большинство людей,
не знакомых с такелажным делом, или те, кто по своей профессии не имеет
дела ни с веревками, ни с канатами, ни с нитками, применяют бабий узел
во всех случаях, когда — им требуется что-нибудь привязать, связать или
обвязать. Создается впечатление, что люди, усвоив этот узел в детстве,
настолько сильно уверовали в его утилитарность, что не хотят и слышать о
каких-то других сложных морских узлах. А, тем не менее, если говорить
серьезно, то этот узел-предатель за всю историю человечества наделал
много бед и даже унес немало человеческих жизней.

Бабий узел
представляет собой два полуузла, завязанных последовательно один над
другим в одну и ту же сторону. Если им связать две веревки и потянуть,
то сразу же видно, что он начинает перемещаться по веревке, скользить
вдоль нее. А если его завязать близко от одного из связываемых концов
веревки, то при тяге он может соскользнуть и наверняка соскользнет, если
связываемые веревки разной толщины. К сожалению, об этом далеко не все
знают и продолжают им пользоваться.

В нашей стране
свое название этот узел получил в связи с тем, что испокон веков женщины
завязывали им концы головных платков (для этой цели он очень удобен). За
рубежом его называют “бабушкиным”, “дурацким”, “телячьим”, “ложным”,
“салаговым” узлом.

Но, как ни
странно, бабий узел применяют в своей работе моряки и рыбаки некоторых
стран. Помимо его отрицательных качеств (скользить и не поддаваться
развязыванию), они уловили одно его положительное свойство — при
определенных условиях мгновенно превращаться в простой штык (см. рис.
10) — в один из самых простых и надежных морских узлов для закрепления
швартова судна на берегу за пал, кнехт или причальную тумбу. Но чтобы
при швартовке завязать простой штык, нужно сойти с судна на берег и
сделать это непосредственно у пала или подать на берег конец, чтобы это
сделали стоящие на берегу. Но, оказывается, простой штык можно завязать
за причальную тумбу, не сходя с судна на берег. И делается это с помощью
презираемого моряками бабьего узла. .. Для этого на конце троса, который
намерены подать на берег для крепления его простым штыком вокруг пала,
делается петля, ходовой конец троса связывается с коренным концом бабьим
узлом, который до конца не затягивают. С борта судна эту петлю
набрасывают на пал. При рывке за коренную часть швартова бабий узел
превращается в простой штык.

“Тещин” узел

(рис. 24).
Удивительно, но факт. Некоторые люди, связывая две веревки вместе,
каким-то образом умудряются завязать так называемый “тещин” узел, в
чем-то напоминающий бабий. Если у последнего ходовые концы выходят из
узла с одной стороны, то у тещиного узла они выходят с разных сторон по
диагонали.

“Тещин” узел столь
же коварен, как и бабий (если не более). Применять его ни в коем
случае не следует ни при каких обстоятельствах.
Автор поместил его в
книге с целью показать, как не надо завязывать узлы. Тем не менее, из
этого опасного узла можно сделать прекрасный узел, носящий название
“травяной” (см. рис. 31).

Прямой узел

(рис. 25). Этот замечательный узел достоин того, чтобы о нем рассказать
подробнее. Археологические находки свидетельствуют о том, что примерно
за пять тысяч лет до нашей эры им пользовались египтяне. Древние греки и
римляне называли его Nodus Hercules — геркулесовым или геракловым узлом,
потому что мифический герой Геракл так завязывал на своей груди передние
лапы шкуры убитого им льва- Римляне применяли прямой узел для сшивания
ран и при лечении переломов костей. Он представляет собой два полуузла,
последовательно завязанных один над другим в разные стороны. Это
обычный, самый простой способ его вязки (рис. 25, а
).

Моряки, которые
этим узлом пользуются со времен глубокой древности для связывания
тросов, применяют другой способ вязки (рис. 25, б
). Ткачи,
которые применяют прямой узел для связывания оборвавшихся нитей пряжи,
завязывают его особым, удобным им способом (рис. 25, в
).

Автор книги берет
на себя смелость заявить, что в толковании характеристики прямого узла и
в рекомендациях по его применению, опубликованных во всех без исключения
отечественных изданиях, была допущена грубая ошибка. Ее не исправили до
сих пор, забыли о ней и уверовали в то, что этот узел “надежно служит
для связывания двух тросов примерно одинаковой толщины” и что “его очень
трудно развязать, если он затянется”.

Вот что сообщают
нам о прямом узле современные морские справочники и учебники, изданные в
нашей стране за последние годы. “Прямой узел применяется для связывания
двух тросов примерно одинаковой толщины. При сильном натяжении и
намокании прямой узел затягивается и развязать его бывает очень трудно.
Поэтому при связывании прямым узлом толстых тросов в узел необходимо
вставить “клевант” (Справочник по морской практике. М.: Воениздат, 1969,
с. 192). Почти то же самое говорится о прямом узле в атласе В. В.
Григорьева и В. М. Грязнова “Судовые такелажные работы” (М.: Транепорт,
1975, с. 3): “Прямой узел применяют при связывании тросов примерно
одинаковой толщины. При больших нагрузках на связанные тросы, а также
при намокании тросов прямой узел сильно затягивает. Для предотвращения
чрезмерного затягивания в петли узла вводят деревянный вкладыш”.

Мысль о том, чтобы
прямым узлом брать рифы, сегодняшним морякам покажется абсурдной. Но
именно им, прямым узлом, во времена парусного флота брали на судах с
прямым вооружением рифы: двумя риф-сезнями привязывали верхнюю часть
полотнища прямого паруса к риф-лееру. Рифовым же узлом (см. рис. 94)
брали рифы на малых судах (ялах, баркасах и яхтах), подбирая часть
паруса вдоль нижней шкаторины, и связывали ее с риф-штертами.

Несколько лет
назад автор этих строк обратил внимание на тот факт, что почти во всех
морских словарях и учебниках по морской практике, изданных в нашей
стране в прошлом веке, узел, о котором идет речь, имел два названия —
“прямой”, и, как это ни странно, он же “рифовый”. Для примера заглянем в
“Объяснительный морской словарь”, составленный В. В. Бахтиным и изданный
в С.-Петербурге в 1894 году (с. 265-266): “Прямой узел или рифовый (Reef
Knot; Right Knot) вяжется из двух концов. Сперва вяжут простой узел,
потом конец, вытянутый правой рукой, передается в левую, а другой конец,
взятый сверх первого, продевается под оный и обтягивается. Из этого
видно, что рифовый узел состоит из двух простых узлов, вязанных один над
другим. Соответствующие концы обоих простых узлов должны быть по ту же
сторону всего узла, тогда только он называется прямым; в противном
случае выйдет косой узел”.

Советский адмирал
К. С. Самойлов в своем двухтомном “Морском словаре” (М.-Л.:
Военмориздат, 1939-1941, с. 465) также дает второе название этого узла:
“Узел прямой (Reef Knot) — узел, которым связывают два конца для слабой
тяги, так как при сильной тяге (если в середину узла не заложить
клевант) он так затягивается, что его нельзя будет развязать и придется
резать”.

Совершив экскурс в
старые и современные энциклопедии, справочники, словари и учебники по
морскому делу, изданные за рубежом, автор может констатировать
следующее.

В английском языке
прямой узел назывался и до сих пор называется “The Reef Knot” — рифовым
узлом. Это название ввел в свой морской словарь английский адмирал Джон
Смит в 1627 году. Термин “прямой узел” (The Square Knot) ввел в
английский морской язык американский писатель Ричард Дана в 1841 году.
Он известен тем, что, будучи по профессии юристом, нанялся простым
матросом на торговое парусное судно, проплавал два года и после этого
издал великолепную книгу “Два года матросом” и составил отличный
английский толковый морской словарь. Помимо этих двух названий, прямой
узел говорящие на английском языке моряки называют матросским,
правильным, крепким и обычным. Но официальное и наиболее
распространенное наименование узла, который мы называем прямым узлом, в
английском языке все же “The Reef Knot” — рифовый узел. Скандинавские
моряки его называют рифовым узлом: шведы — “Rabandsknop”, датчане и
норвежцы — “Raabandsknob”.

Оказывается, что
прямой узел во времена парусного флота применялся в первую очередь не
“для связывания тросов примерно одинаковой толщины”, а для взятия рифов.
Вот что говорится об этом в одном из лучших английских морских словарей
по парусному делу — “Словаре морских терминов”, составленном А. Анетсдом
в 1897 году, который с тех пор регулярно каждые 5-7 лет переиздается в
Глазго: “Самым обычным узлом для связки является рифовый, или прямой,
узел. Он применим во многих случаях, как, например, для привязывания
верхней шкаторины паруса к гафелю, к рею и пр., но он получил свое
название (рифовый) благодаря тому, что этим узлом всегда вязали
риф-сезни”.

Точную и
исчерпывающую формулировку прямому узлу дает Ренэ де Кершов в своем
“Международном морском словаре” (Нью-Йорк, 1972): “Рифовый узел — это
узел, состоящий из двух последовательно завязанных полуузлов, служащий
для связывания тросов одинаковой толщины. Обычно применялся для взятия
рифов парусов ввиду легкости, с которой его можно раздернуть”.

То, что мы
подразумеваем под названием “рифовый узел” (см. рис. 94), во всех
пособиях по морской практике на английском языке именуется не просто
“The Reef Knol”, a “The Slipped Reef Knot” (скользящий рифовый узел) или
“The Draw Knot” и “The Half Bow Knot”. Ренэ дс Кершов пишет об этом так:
“Скользящий рифовый узел — узел, подобный обычному рифовому узлу,
развязывается еще легче. Так же называется The Half Bow Knot”.

Как же
развязывается прямой узел, который согласно единодушно принятой нашими
специалистами характеристике втак затягивается, что его нельзя будет
развязать и придется резать”? Прямой узел, даже намокший и сильно
затянутый, развязывается очень просто, за 1-2 секунды. Завяжите прямой
узел, как показано на верхней схеме рис. 25, г.
Возьмите в левую
руку концы А
и Б
, а в правую — концы В
и Г.

Сильно потяните их в разные стороны и как можно туже затяните узел.
После этого возьмите в левую руку коренной конец А
(чтобы он не
выскальзывал из кисти руки, сделайте пару шлагов вокруг ладони). В
правую руку возьмите ходовой конец Б
(его также можно намотать на
ладонь). Резко и сильно дерните концы в разные стороны. Не выпуская из
левой руки конец А, правой зажмите в кулак оставшуюся часть узла,
удерживая ее большим и указательным пальцами. Коренной конец А

потяните в левую сторону — узел развязан. Весь секрет заключается в том,
что при рывке концов А
и Б
в разные стороны прямой узел
превращается в два полуштыка и полностью утрачивает все свои свойства.
Он так же легко развяжется, если вы возьмете в правую руку коренной
конец А
и сильно потянете ходовой конец В
влево. Только в
этом случае конец А
нужно потом тянуть вправо, а оставшуюся часть
узла (полуштыки) — влево. Развязывая таким способом прямой узел,
помните, что, если вы дернули ходовой конец вправо, за коренной тяните
влево и наоборот.

При развязывании
прямого узла не следует забывать, что, с какой силой он был затянут, с
такой же силой надо и дергать за один из его ходовых концов. Даже
намокший прямой узел, завязанный на самом толстом растительном тросе,
который находился под сильной тягой (без вставленного клеванта), можно
всегда развязать, взяв один из ходовых концов на шпиль или лебедку. Во
всяком случае, резать трос не нужно.

Итак, читатель
теперь, очевидно, согласен, что характеристика прямого узла, появившаяся
по непонятной причине за последние семьдесят лет в нашей стране,
ошибочна. Более того, крайне важно нашим авторам пособий по морской
практике и такелажному делу пересмотреть толкование самой сущности
прямого узла я рекомендации по его применению.

Видимо, только в
нашей стране к этому узлу существует необоснованно почтительное
отношение. Моряки других стран к нему относятся более трезво и даже с
предубеждением. Например, ни в одном зарубежном пособии по узлам нет
такой опасной рекомендации по прямому узлу, которая содержится в
упомянутом нами “Справочнике по морской практике”: “Прямой узел
применяется для связывания двух тросов примерно одинаковой толщины”.

В широко известной
за рубежом “Книге узлов Ашлея” (Нью-Йорк, 1977) о прямом узле говорится
следующее:

“Раньше этот узел
имел на флоте конкретное назначение — им связывали риф-сезни парусов,
когда брали рифы. Прежде моряки никогда не применяли его для связывания
двух канатов, если последние были разной толщины или выделки. Им нельзя
пользоваться для соединения двух тросов, которые будут подвержены
сильной тяге. Этот узел ползет и опасен, когда намокнет- После завязывания узла
каждый его ходовой конец нужно прихватывать линем к коренному концу”. В
другом месте своей книги Ашлей пишет: “Этот узел, примененный для
связывания двух тросов, унес больше человеческих жизней, нежели дюжина
других узлов, вместе взятых”.

Не очень
восторженно отзывался о прямом узле известный в свое время американский
капитан дальнего плавания Феликс Ризенберг — автор одного из лучших
учебников для моряков на английском языке: “Типовая морская практика для
моряков торгового флота” (Нью-Йорк, 1922). Он писал: “Рифовый, или
прямой, узел, как свидетельствует его название, применялся для вязки
риф-сезней… Этот узел используется во многих случаях, хотя никогда не
может быть достаточно надежным, если его ходовые концы не прихвачены. Он
не должен быть применен для связывания тросов для тяги. Это хороший узел
для упаковки вещей, свертков и пр.”.

К сожалению,
многие составители различных руководств и пособий для такелажников,
строителей, пожарных, скалолазов и горноспасателей до сих пор
рекомендуют прямой узел для связывания двух тросов. Попробуйте связать
два капроновых троса “примерно одинаковой толщины” прямым узлом и вы тут
же убедитесь, что даже при не очень сильной тяге этот узел не держит, а
при случайном рывке за один из его ходовых концов он наверняка
приведет к трагедии.

И, наконец,
заканчивая рассуждения о прямом узле, заметим, что здесь самое
парадоксальное заключается в том, что древние римляне называли его
“женским узлом”, потому что именно “геракловым узлом”

молодые римлянки завязывали кушаки своих туник в первую брачную ночь.
Молодой супруг должен был развязать этот узел. И, согласно поверью, если
он делал это быстро, невесте не грозило бесплодие.

Рис. 25. Прямой узел
а — обычный способ вязки;
б — морской способ вязки;
в — ткацкий способ вязки;
г — морской способ развязывания

Воровской узел

(рис. 26). С первого взгляда он почти не отличается от прямого узла (см.
рис. 25) и кажется, что он ему сродни. Но если приглядеться, то
становится ясным, что ходовые концы воровского узла выходят из него по
диагонали. Воровской узел, как и бабий, и “тещин” узлы, показаны для
наглядности, чтобы подчеркнуть их сходство и различие с прямым узлом.
Пользоваться этими четырьмя узлами не рекомендуется, так как они
ненадежны для связывания двух тросов.

Любопытно
происхождение названия “воровской узел”. Оно появилось на английских
военных кораблях в начале XVII века. Хищение королевской собственности и
кражи личных вещей матросов на кораблях Британии считались обычным
явлением. В те годы матросы военных кораблей хранили свои незамысловатые
пожитки и пищу, в основном в виде галет, в небольших парусиновых мешках.
Мешок, естественно, на замок не закроешь, его можно только завязать. Как
правило, матросы завязывали свои личные мешки прямым узлом. Воры, в
основном из числа новобранцев, еще не привыкших к голодному корабельному
рациону, совершив кражу чужих галет, не могли правильно завязать узел,
которым был завязан мешок. Они вязали нечто похожее — узел, который
моряки стали называть воровским. Существует и вторая версия о
происхождении этого названия: чтобы доказать акт хищения из мешка,
владелец умышленно завязывал очень похожий на прямой узел, а вор, не
обратив внимания на подвох, завязывал ограбленный мешок прямым узлом. Но
как бы там ни было, происхождение узла, как и его название, связаны с
флотом.

Рис. 26. Воровской узел

Хирургический
узел
(рис. 27). Как уже рассказывалось в начале этой книги, узлы
издавна применялись для различных целей не только в морском деле, но и в
медицине. Ими до сих пор пользуются хирурги для завязывания нитей
лигатур при остановке кровотечения и для сшивания тканей и кожи. В наши
дни медицина еще не отказалась от применения узлов, и врачи умело их
используют. При полостных операциях хирургам приходится накладывать швы
из кетгута (особого материала, получаемого из слизистого слоя кишок
барана или овцы), который через 3-4 недели рассасывается. При
завязывании кетгут скользит, и, делая на нем узлы, хирурги пользуются
особыми зажимами.

При
микрохирургических операциях медики пользуются чрезвычайно тонким шовным
материалом — синтетической нитью в 10-200 раз тоньше человеческого
волоса.
Завязать такую нить можно только при помощи специальных зажимов под
операционным микроскопом. Эти нити используют при сшивании стенок
кровеносных сосудов, например при реплантации пальцев кисти, при
сшивании отдельных нервных волокон. В основном применяют бабий, прямой,
выбленочный, хирургический узлы и так называемый узел “констриктор”, о
котором будет рассказано позже.

При завязывании
хирургического узла сначала делают один за другим два полуузла двумя
концами, которые после этого тянут в разные стороны. Затем сверху
завязывают, но уже в другую сторону, еще один полуузел. В результате
получается узел, очень схожий с прямым. Принцип узла состоит в том, что
первые два полуузла не дают двум концам разойтись в разные стороны, пока
вяжут сверху еще один полуузел.

Этим узлом удобно
воспользоваться, когда есть необходимость стянуть и обвязать веревкой
какой-нибудь упругий тюк или ношу и затянутую первую половину узла на
веревке, не отпуская руками ее концов, приходится прижимать коленом.

Академический
узел
(рис. 28). Он очень схож с хирургическим узлом, отличаясь лишь
тем, что вместо одного второго полуузла он имеет их два. От своего, если
можно сказать, прародителя — прямого узла он отличается тем, что ходовой
конец троса обносят вокруг ходового конца другого троса дважды, после
чего ходовые концы ведут навстречу друг другу и снова обносят их дважды.
Иными словами, внизу два полуузла и вверху два полуузла, но завязанных в
противоположную сторону. Это дает академическому узлу преимущество в
том, что при большой нагрузке на трос он не так сильно затягивается, как
прямой узел, и его легче развязать обычным способом.

Рис. 28. Академический узел

Плоский
узел
(рис. 29). Название “плоский узел” попало в наш морской
язык из французского. Его ввел впервые в свой “Словарь морских терминов”
известный французский кораблестроитель Даниэль Ласкальс в 1783 году. Но
узел был, конечно, известен морякам всех стран задолго до этого. Как он
раньше назывался, мы не знаем. Он издавна считался одним из самых
надежных узлов для связывания тросов разной толщины. Им связывали даже
якорные пеньковые канаты и швартовы.

Имея восемь
переплетении, плоский узел никогда сильно не затягивается, не ползет и
не портит трос, поскольку не имеет крутых перегибов, и нагрузка,
приходящаяся на тросы, по узлу распределяется равномерно. После снятия
нагрузки на трос этот узел легко развязать.

Принцип плоского
узла заключается в его форме: он действительно плоский, и это дает
возможность выбирать связанные им тросы на барабаны шпилей и брашпилсй,
на всльпсах которых его форма не нарушает ровное наложение последующих
шлагов.

В морской практике
существует два варианта вязки этого узла: незатянутый узел с прихваткой
его свободных ходовых концов к коренным или полуштыками на их концах
(рис. 29. а) и без такой прихватки, когда узел затягивается (рис. 29.
б). Завязанный первым способом плоский узел (в этом виде его называют “узлом
Жозефины
”) на двух тросах разной толщины почти не меняет своей
формы даже при очень большой тяге и легко развязывается, когда нагрузка
снята. Второй способ вязки применяется для связывания более тонких,
нежели якорные канаты и швартовы, тросов, причем одинаковой или почти
одинаковой толщины. При этом завязанный плоский узел рекомендуется
сначала затянуть руками, чтобы при резкой тяге он не перекрутился. После
этого, когда на связанный трос дана нагрузка, узел некоторое время
ползет и перекручивается, но, остановившись, держит прочно. Он
развязывается без приложения особых усилий сдвигом петель, охватывающих
коренные концы.

Как уже
говорилось, у плоского узла восемь переплетении тросов и, казалось бы,
что завязать его можно по-разному — существует 2 8 =

256 различных вариантов его завязывания. Но практика показывает, что
далеко не каждый узел из этого числа, завязанный по принципу плоского
узла (попеременное пересечение встречных концов “под и над”), будет
надежно держать. Девяносто процентов из них ненадежны, а некоторые даже
опасны для связывания тросов, предназначенных для сильной тяги. От
изменения последовательности пересечения связываемых тросов в плоском
узле зависит его принцип, и достаточно чуть-чуть изменить эту
последовательность, как узел получает другие — отрицательные качества.

Во многих
учебниках и справочниках по морской практике, изданных в нашей стране и
за рубежом, плоский узел изображается по-разному и в большинстве случаев
неправильно. Это происходит как по небрежности авторов, так и по вине
графиков, которые, перерисовывая с авторских эскизов в одном цвете схему
узла, не всегда могут разобрать, проходит конец над или под другим
концом. Здесь дана, одна из самых лучших форм плоского узла, проверенная
и апробированная практикой. Другие допустимые варианты этого узла
автором умышленно не приводятся, чтобы не распылять внимания читателя и
не дать ему возможности перепутать схему этого узла с какой-либо другой.
Перед тем как применять этот узел на практике для какого-либо
ответственного дела, нужно сначала точно запомнить схему его и связывать
тросы именно по ней без каких-либо, даже самых незначительных
отклонений. Только в этом случае плоский узел сослужит вам верную службу
и не подведет.

Этот морской узел
незаменим для связывания двух тросов (даже стальных, на которые будет
приложено значительное усилие, например, при вытаскивании трактором
застрявшего в грязи на полколеса тяжелого грузовика).

Рис. 29. Плоский узел:
а — первый способ вязки: б — второй способ вязки

Кинжальный узел

(рис. 30). В зарубежной практике такелажного дела этот узел считается
одним из лучших узлов для связывания двух растительных тросов большого
диаметра. Он не очень сложен по своей схеме и весьма компактен, когда
затянут.

Его удобнее всего
завязать, если сначала ходовой конец троса уложить в виде цифры “8”
сверху коренного конца. После этого вытянутый ходовой конец второго
троса продеть в петли, пропустив под среднее пересечение восьмерки, и
вывести над вторым пересечением первого троса. Далее ходовой конец
второго троса нужно пропустить под коренной конец первого троса и ввести
его в петлю восьмерки, как указывает стрелка на схеме рис. 30. Когда
узел затянут. два ходовых конца обоих тросов торчат в разные стороны.
Кинжальный узел нетрудно развязать, если ослабить одну из крайних
петель.

Рис. 30. Кинжальный узел

“Травяной” узел

(рис. 31). Несмотря на свое название, этот элементарный узел вполне
надежен и может выдерживать сильную нагрузку. Кроме этого, он легко
развязывается при отсутствии тяги. Принцип узла — полуштыки чужими
концами (рис. 31, и). Иногда нам приходится связывать два ремня или две
ленты, ну, скажем, вожжи. Для этой цели “травяной” узел очень удобен
(рис. 31, б). Его можно завязать, изменив немного “тещин” узел (см. рис,
24) или начав с полуштыков, как это показано на схеме (см. рис. 31,
а).
При затягивании “травяного” узла за коренные концы узел
перекручивается и принимает другую форму. Когда он затянут окончательно
— два ходовых конца смотрят в одну сторону.

Рис. 31. «Травяной» узел:
а — первый способ вязки; б — второй способ вязки

Пакетный узел
(рис. 32).
Его название говорит отом,

что он удобен для
завязывания пакетов и свертков. Он прост, оригинален и рассчитан на
быструю вязку. Пакетный узел чем-то напоминает травяной. По своей
прочности он не уступает последнему.

Рыбацкий узел
(рис. 33). В России этот узел издавна имел
три названия — лесовый, рыбацкий и английский. В Англии его называют
английским, в Америке — речным или водницким узлом.

Он представляет собой
комбинацию двух простых узлов, завязываемых ходовыми концами вокруг
чужих коренных концов. Чтобы связать два троса рыбацким узлом, нужно
положить их навстречу друг другу иодним концом сделать простой узел,
а второй конец пропустить через его петлю и вокруг коренного конца
другого троса и тоже завязать простой узел. Потом нужно сдвинуть обе
петли навстречу друг другу, чтобы они сошлись вместе, и затянуть узел.
Рыбацкий узел, несмотря на его простоту, безбоязненно можно применять
для связывания двух тросов примерно одинаковой толщины. При сильной тяге
он так крепко затягивается, что практически его уже не развязать. Он
широко применяется рыболовами для связывания лески (не синтетической) и
для крепления к леске поводков.

Змеиный узел
(рис. 34).
Этот узел считается одним из самых надежных узлов для связывания
синтетических рыболовных снастей. Он имеет достаточно много
переплетений, симметричен и сравнительно компактен, когда затянут. При
определенном навыке им можно даже связывать струны рояля. Для этого
место связки струны нужно тщательно обезжирить и покрыть шеллаком.

Змеиный узел можно с успехом
применять для связывания двух тросов, изготовленных из любых материалов,
в случае, когда требуется прочное, надежное соединение.

Ткацкий узел
(рис. 35). В ткацком деле
насчитывается примерно два десятка оригинальных узлов для связывания
оборвавшейся нити пряжи и для подключения новых катушек. Главные
требования, предъявляемые спецификой производства к каждому ткацкому
узлу, — это быстрота, с которой можно его завязать, и компактность узла,
обеспечивающая свободное прохождение нити через станок. Опытные ткачи
поистине виртуозы по вязке своих хитроумных узлов! Они связывают
оборвавшуюся нить буквально за секунду. Им приходится это делать, не
останавливая станка. Почти все ткацкие узлы созданы в первую очередь для
мгновенного связывания, чтобы в случае обрыва нити обеспечивалась
бесперебойная работа ткацких станков.

Некоторые из ткацких узлов
имеют большое сходство с морскими узлами, но отличны от последних
способом завязывания. Несколько ткацких узлов уже давно были
заимствованы моряками в своем первозданном виде и надежно им служат.

Ткацкий узел, изображенный на
рис. 35, можно назвать “родным братом” шкотового узла. Отличие лишь в
способе его завязывания и в том, что последний ввязывают в кренгельс или
в огон паруса, в то время как ткацкий узел вяжется двумя тросами.
Принцип ткацкого узла считается классическим. Поистине это воплощение
надежности и простоты.

Разносторонний узел

(рис- 36). Этот узел сродни ткацкому по своему принципу. Разница лишь в
том, что в завязанном узле ходовые концы смотрят в разные стороны — это
очень важно при связывании нитей пряжи- Ни по простоте, ни по прочности
он не уступает ткацкому узлу и так же быстро завязывается. Этот узел
известен также тем, что на его основе можно завязать “король узлов” —
беседочный узел (см. рис. 76).

Рис. 36. Paзностороннй узел

Польский узел
(рис. 37).
Его можно рекомендовать для связывания тонких тросов. Он находит широкое
применение вткацком деле и считается надежным
узлом.

Рис. 37. Польский узел

Шкотовый узел
(рис. 38).
Свое название он получил от слова “шкота — снасть, которой управляют
парусом, растягивая его за один нижний угол, если он косой, и
одновременно за два, если он прямой и подвешен к рею. Шкоты носят
названия того паруса, к которому они прикрепляются. Например, фока-шкот
и грота-шкот — снасти, с помощью которых ставятся нижние паруса — фок и
грот соответственно. Марса-шкоты служат для постановки марселей,
кливер-шкоты вытягивают назад шкотовый угол кливера, а
фока-стаксель-шкоты вытягивают назад шкотовый угол фор-стакселя и т. д.
В парусном флоте этот узел применялся тогда, когда надо было ввязать
снасть в огон паруса серединой, как, например, марса-лисель-шкот.

Шкотовый узел прост и очень
легко развязывается, но вполне оправдывает свое назначение — надежно
держит шкот в кренгельсе паруса. Сильно затягиваясь, он не портит троса.

Принцип этого узла заключается
в том, что тонкий ходовой конец проходят под коренным и при тяге
прижимается им в петле, образованной более толстым тросом. Применяя
шкотовый узел, всегда следует помнить о том, что он надежно держит
только тогда, когда на трос приложена тяга. Этот узел вяжут почти так
же, как и прямой, но его ходовой конец пропускают не рядом с коренным, а
под него.

Шкотовый узел лучше всего
применять для крепления троса к готовой петле, кренгельсу или коушу.
Применять шкотовый узел на синтетическом тросе не рекомендуется, так как
он скользит и может выхлестнуться из петли. Для большей надежности
шкотовый узел вяжут со шлагом. В этом случае он похож на брам-шкотовый
узел; разница в том, что его шлаг делают выше петли на коренной части
троса вокруг сплесня. Шкотовый узел является составным элементом
некоторых видов плетеных рыболовных сетей.

Рис. 38. Шкотовый узел

Брам-шкотовый узел
(рис.
39). Так же, как и шкотовый узел, свое название он получил от
наименования снасти — брам-шкот, которой растягивают шкотовые углы
нижней кромки прямого паруса при постановке брамселей. Если шкотовым
узлом ввязывают одинарные шкоты нижних парусов, то брам-шкотовым узлом
ввязывают брам-шкоты и бом-брам-шкоты, брам-фалы и бом-брам-фалы, а
также брам-гитовы.

Брам-шкотовый узел надежнее
шкотового, потому что не сразу развязывается, когда прекращается тяга на
трос. От шкотового узла он отличается тем, что петлю (или кренгельс)
обносят ходовым концом не один, а два раза и под коренной конец
пропускают также дважды.

Во времена парусного флота
брам-шкотовый узел находил широкое применение при работе со снастями. Он
применялся тогда, когда нужно было какую-нибудь снасть взять концом в
огон, например брам-шкоты и брам-гитовы. Обычно им ввязывались
брам-гинцы в брам-фал и гинцы в топенант нижних реев.

Брам-шкотовый узел надежен
также для связывания двух тросов разной толщины. Он хорошо держит на
синтетических тросах равной толщины.

Докерский узел
(Рис. 40). В морской
практике нередко возникает необходимость прикрепить к толстому канату
намного более тонкий по сравнению с ним трос. Такая необходимость всегда
есть во время швартовки судна к причалу, когда с палубы нужно подать
один или сразу несколько швартовных концов. Существует несколько
способов крепления бросательного конца к швартову, у которого нет огона,
но наиболее распространенный из них — применение докерского узла.

Чтобы завязать этот узел,
ходовой конец толстого троса, к которому вы намерены прикрепить тонкий
трос, нужно сложить вдвое. В образовавшуюся петлю снизу ввести тонкий
трос, сделать им один обнос вокруг коренной части толстого троса,
пропустить под тонкий, потом над ходовым концом толстого троса и,
пропустив под тремя тросами, ввести в петлю. Докерский узел достаточно
надежен, чтобы бросательным концом вытянуть (или поднять на палубу с
берега) тяжелый швартов, и быстро развязывается. Его лучше всего применять
как временный узел.

Рис. 40. Докерский узел
(справа внизу — другой вариант узла)

Скорняжный узел
(рис.
41). Кажется странным, что этот замечательный узел, давно известный
скорнякам, до сих пор остался незамеченным моряками. Его схема говорит
сама за себя. Он сравнительно прост, имеет достаточно пересеченных
концов и компактен (рис. 41, а).
Кроме того, скорняжный узел
обладает отличным свойством: рассчитанный для сильной тяги, он крепко
затягивается, но и без особого труда развязывается. Этот узел с успехом
можно применять для связывания синтетических тросов и рыболовных лесок.
На рис. 41, б
показан второй способ его вязки.

Рис. 41. Скорняжный
узел:
а — первый способ вязки;
б — второй способ вязки

Лиановый узел
(рис. 42).
Этот узел, хотя и не получил распространения на флоте, относится к числу
оригинальных и надежных узлов для связывания тросов. Он уникален тем,
что при очень простом переплетении каждого конца в отдельности крепко
держит при очень сильной тяге и, более того, очень легко развязывается
после снятия нагрузки на трос — достаточно сдвинуть любую из петель
вдоль соответствующего коренного конца и узел тут же рассыпается. Он не
скользит на синтетической леске и может с успехом применяться
рыболовами.

Рис. 42. Лиановый узел

Охотничий узел
(рис.
43). Изобретение английским врачом — пенсионером Эдвардом Хантером в
1979 году нового узла вызвало в морских кругах многих стран своего рода
сенсацию. Британекие патентоведы, выдавая Хантсру патент на его
изобретение, признали, что узел действительно новый. Более того, он
отлично держит на всех тросах, включая самые тонкие синтетические лески.

По существу охотничий узел
представляет собой удачное сплетение двух простых узлов, завязанных на
концах тросов. Доктор Хантер не преследовал цель придумать новый узел, а
завязал его совершенно случайно.

Поскольку фамилия Хантер в
переводе с английского означает «охотник», здесь этот узел назван охотничьим
.

Рис. 43. Охотничий узел

Инструкция

Обычно автолюбители, покупающие буксировочные тросы, отдают предпочтение тросам с карабинами и металлическими крюками. Это упрощает использование, да и, например, в мороз или дождь не возникает необходимости вязать узлы.

При буксировке трос цепляют наискось, от левой проушины буксирующего автомобиля к правой проушину буксируемого. Это помогает ослабить силу рывков и позволяет второму водителю лучше видеть дорогу за буксировщиком. Однако некоторые автомобилисты оправданно считают, что место сцепки карабина с тросом уменьшает его надежность.

Для того чтобы привязать буксировочный трос к автомобилю, используется несколько испытанных узлов, например, буксировочный узел и булинь (или беседочный узел).

Буксировочный узел
Набросьте конец троса на крюк буксировочной машины слева направо петлей, чтобы свободный правый конец троса вытянулся снизу из-под натянутого троса на левую сторону.Сделайте на свободном левом конце простую петлю и нахлестом наденьте ее на крюк, вытяните свободный конец с правой стороны из-под натянутого троса. Теперь сделайте простую петлю из свободного конца троса справа и снова нахлестните ее на крюк. Закрепите свободный конец обычным узлом.

Булинь или беседочный узел
Возьмите один конец троса в руку, согните его, перекрутите петлей. Согните эту петлю к тросу и сквозь нее вытащите еще одну (как при вязании крючком). Эта петля подвижна. Теперь просуньте в эту петлю оставшийся конец троса, протяните до образования нужной по размеру петли и наденьте ее на буксировочный крюк. Этот узел крепок и хорошо развязывается после буксировки.

Обратите внимание

Не все тросы, как говорится, одинаково полезны. Казалось бы, самый прочный стальной трос обладает существенными недостатками. Он ржавеет, а при его использовании необходимо применять дополнительные меры предосторожности. Отскочивший стальной трос способен перебить человеку кости.

Правила дорожного движения также не обошли вниманием больную тему буксировки автомобиля. В соответствии с ними длина буксировочного троса должна быть не менее 4 м, а сам трос должен обозначаться красными флажками.

Поездка на машине всегда полна неожиданностей. Так уж устроен мир, что неприятности подстерегают водителей во время движения чуть ли каждое мгновение. Предусмотрительный автомобилист тем и отличается от беспечного наездника, что постоянно имеет в запасе все, что может понадобиться в пути. Одним из таких предметов является буксировочный трос
, без которого, в случае серьезной поломки машины, не добраться домой или до ближайшей станции автосервиса.

Вам понадобится

• — буксировочный трос.

Инструкция

Вдали от автомагистралей федерального значения доставить неисправный на станцию автосервиса при помощи эвакуатора вряд ли у кого получится. В российской глубинке с подобными услугами дела обстоят не лучшим образом. Так что единственным вариантом выхода из создавшегося в этих местах становится буксировка с помощью трос
а.

Каждое транспортное в обязательном порядке оборудуется буксирными крюками (грузовые машины) или скобами (

Верный буксировочный трос – один из самых нужных предметов в багажнике всего автомобиля. На прилавках современных магазинов автозапчастей дозволено встретить уйма видов тросов: капроновые, полипропиленовые, железные, плоские, сплетенные косичкой, канаты.

Инструкция

1.
Традиционно автолюбители, приобретающие буксировочные тросы, отдают предпочтение тросам с карабинами и металлическими крюками. Это упрощает применение, да и, скажем, в мороз либо ливень не появляется необходимости вязать узлы.

2.
При буксировке трос цепляют наискось, от левой проушины буксирующего автомобиля к правой проушину буксируемого. Это помогает ослабить силу рывков и разрешает второму водителю отличнее видеть дорогу за буксировщиком. Впрочем некоторые автомобилисты обоснованно считают, что место сцепки карабина с тросом сокращает его безопасность.

3.
Для того дабы привязать буксировочный трос к автомобилю, применяется несколько испытанных узлов, скажем, буксировочный узел и булинь (либо беседочный узел).

4.
Буксировочный узелНабросьте конец троса на крюк буксировочной машины слева направо петлей, дабы вольный правый конец троса вытянулся снизу из-под натянутого троса на левую сторону. Сделайте на свободном левом конце примитивную петлю и нахлестом наденьте ее на крюк, вытяните вольный конец с правой стороны из-под натянутого троса. Сейчас сделайте примитивную петлю из свободного конца троса справа и вновь нахлестните ее на крюк. Закрепите вольный конец обыкновенным узлом.

5.
Булинь либо беседочный узелВозьмите один конец троса в руку, согните его, перекрутите петлей. Согните эту петлю к тросу и через нее вытянете еще одну (как при вязании крючком). Эта петля подвижна. Сейчас просуньте в эту петлю оставшийся конец троса, протяните до образования требуемой по размеру петли и наденьте ее на буксировочный крюк. Данный узел прочен и отменно развязывается позже буксировки.

Обратите внимание!

Не все тросы, как говорится, идентично пригодны. Казалось бы, самый крепкий железный трос владеет значительными недостатками. Он ржавеет, а при его применении нужно использовать добавочные меры предосторожности. Отскочивший железный трос горазд перебить человеку кости. Правила дорожного движения также не обошли вниманием больную тему буксировки автомобиля. В соответствии с ними длина буксировочного троса должна быть не менее 4 м, а сам трос должен обозначаться красными флажками.

Способы заделки концов канатных строп

Канатные стропы — самый распространенный вид строп, используемый во всех отраслях промышленности как гибкий грузозахватный элемент. Канатные стропы хоть и являются наиболее универсальными, но немногие знают все многообразие форм их исполнения — от строп типа СКП (УСК1) и многоветвевых типа 4СК, до специальных видов канатных строп.

Базовыми для канатных строп являются два исполнения — строп канатный петлевой СКП (УСК1) и строп канатный кольцевой СКК (УСК2). Это наиболее простые виды строп, для их изготовления используется отрезок каната, концы которого соединяются одним из способов заделки. Для изготовления многоветвевых строп типа 1СК, 2СК, 3СК, 4СК используют дополнительные компоненты. Сам строп состоит из подвесного звена, непосредственно гибкого элемента и захватного устройства. Захватным устройством могут быть крюки различного типа и формы, а также съемные грузозахватные приспособления для проведения определенного вида работ.

В процессе изготовления строп используется много способов заделки концов каната, но основными уже длительное время являются заплетка и опрессовка втулкой. При формировании петли методом заплетки сначала свободный конец каната распускается, впоследствии пряди вплетаются в тело каната согласно технологии.

Число проколов каната каждой прядью при заплетке определяется в зависимости от диаметра каната согласно РД 10-33-93: диаметр до 15мм — не менее 4 проколов, от 15 до 28мм — не менее 5 проколов, от 28 до 60 мм — не менее 6 проколов. Последний прокол каждой прядью должен проводиться половинным числом ее проволок (половинным сечением пряди). После отрезки технологический припусков концы прядей заделываются таким образом, чтобы избежать разматывание проволоки и возможность получение травмы стропальщиком при работе со стропом. Заделка концов каната осуществляется вручную на станке для заплетки, для прокола каната большого диаметра используется станок с гидравлическим приводом иглы.

Заделка концов каната методом опрессовки требует дополнительного элемента — втулки алюминиевой или стальной. Заготовки втулок изготавливаются из алюминиевых трубок и имеют овальное сечение. Втулку надевают на ветвь каната, образующего петлю так, чтобы конец ветви выходил из втулки после опрессовки не менее чем на 2 мм. Заготовки помещают в пресс и сдавливают пуансоном до получения круглого сечения.

Для предотвращения преждевременного перетирания и излома каната при формировании петли используют коуш из оцинкованной стали. Коуш представляет собой изделие каплевидной формы с желобом на наружной стороне. Форма и глубина желоба коуша соответствует диаметру каната для которого он предназначен. Конец каната огибает коуш ложась в желоб и соединяется с основной ветвью одним из способов заделки.

Одним из наиболее простых способов заделки концов канатных строп является заделка с помощью винтовых зажимов. Количество зажимов определяют расчетом по нормам Госгортехнадзора, но их количество должно быть не менее трех. Шаг расположения зажимов должен быть не менее шести диаметров каната. Перемычка зажима всегда должна располагаться на стороне каната несущей нагрузку, U-образный болт зажима помещается на хвостовую часть каната. Нужно загнуть достаточно длинную часть каната, чтобы можно было разместить минимально необходимое число зажимов.

Совместно с винтовыми зажимами, для формирования петли на канатах малого диаметра (до 16мм) могут применяться специальные приспособлений — коуш-зажимы. Приспособление разработано для быстрого формирования концевого элемента и облегчает процесс заделки концов каната. Огибая коуш концы каната сходятся в основании приспособления, где стягиваются с помощью болтов.

Наиболее надежными способами заделки концов каната являются заливные концевые крепления (вантовые соединения). Основная деталь вант — стакан, который имеет литую или точеную конструкцию. Канат для изготовления заливных необходимо подготовить: ниже предполагаемого конца заливного стакана его оплетают мягкой вязальной проволокой диаметром 1— 1,5 мм, после чего проволоку каната распускают. После первоначальной очистки проволоку травят в растворе соляной кислоты, промывают в кипящей воде с добавлением кальцинированной соды, иногда обезжиривают проволоку в других щелочных растворах. Заливной стакан очищают аналогичным образом и перед заливкой вместе с продетым канатом нагревают примерно до 250–300° С. Для заливки применяют чистый цинк а также сплавы алюминия, цинка, свинца, олова и сурьмы. В результате получается монолитное соединение, отличающееся высокой прочностью.

При изготовлении канатных строп могут применяться клиновые зажимы (гильзоклиновое соединение), которые позволяют проводить быструю сборку-разборку соединений. Соединение состоит из цилиндрической гильзы, внутри которой между анкеруемыми прядями каната помещают вкладыш-клин. Надежность клинового соединения определяется углом наклона клина и коэффициентом трения между канатом и элементами зажима.

Надежность и качество канатных строп напрямую зависит от комплектующих, которые использовались при его сборке. При заказе строп обязательно уточняйте способ заделки концов каната и его диаметр.

Как заплести стальной трос в петлю схема

Главная » Статьи » Как заплести стальной трос в петлю схема

Как заплести стальной трос

При изготовлении стоячего такелажа парусного судна можно использовать стальной нержавеющий трос конструкции 7х19. В сечении он выглядит приблизительно так:

Традиционная заделка концов такого троса плетением огона с коушем выполняется без специальных инструментов, дает высокую прочность и надежность такелажа. Здесь описан вариант «кранового» плетения, который дает очень плотный и компактный огон.

Инструменты

Для работы нужны: пара изношенных плоских отверток с «забитыми» гранями, одна из которых заточена «на конус», плоскогубцы, а лучше щипцы, молоток, моток малярной ленты и перчатки. Очень желательно иметь в дополнение небольшую углошлифовальную машинку с отрезным диском, и солидные тиски.

Пример заточки отверток, далее — «свайки».

Работают ими, например, так. Подготовка к пробивке первой пряди. 

Технология плетения

Готовим трос — делаем на конце марку из пары витков малярной ленты и обрезаем торчащие части прядей. Отмеряем от конца троса три-четыре шлага (полных витка любой пряди) и делаем в этом месте еще одну марку. До этого места трос будет расплетаться на пряди. После этого примеряем к тросу коуш, прокатываем его по тросу и находим место верхней марки на середине коуша.

Надежно закрепляем середину коуша к тросу капроном. Для этого удобно использовать пряди из утильных капроновых концов, которые всегда есть на лодке.

Сгибаем трос вокруг коуша и закрепляем в тисках.

Надежно (!) закрепляем трос на коуше. От этого будет зависеть внешний вид изделия. Я использую сложенную вдвое капроновую каболку, проведенную «восьмеркой», стягивающей петлю троса вокруг коуша. Еще раз — это должно быть действительно плотное и надежное крепление, не позволяющее тросу сдвигаться относительно коуша.

Закрепляем коуш в тисках так, чтобы «хвост» был слева. Это «лицевая» сторона будущего огона. Ищем первую прядь, она показана стрелкой. Выплетаем эту прядь до коуша и пробиваем ее под две пряди троса с другой стороны огона «по спуску» — слева направо. В то же место, но под одну прядь пробиваем соседнюю с первой прядь слева (вторую). Выплетаемые пряди нумеруются по часовой стрелке.

Выглядеть это будет примерно так.

Концы выплетаемых прядей нужно закреплять марками из пары витков малярной ленты.

Разворачиваем огон другой стороной, или заходим к нему с другой стороны :).

В глубине огона находится прядь номер шесть, соседняя с первой, расплетаем и пробиваем ее под две пряди так, чтобы она вышла по соседству с первой. С этой стороны пробивки идут «против спуска», то есть справа налево. Это сделать легче, если пробивать трос свайками и вводить прядь в пробивку заведомо выше, потом осаживая ее на место.

Следующая прядь — номер пять, пробивается туда же, но под одну прядь.

Опять возвращаемся к «лицевой» стороне нашего огона.

Прядь номер три вводится туда же, куда пробивались первая и вторая, но «против спуска». На фото видно, как это делается при помощи свайки.

Под эту же прядь, куда была пробита третья, проводится четвертая, но с другой стороны — «по спуску», и ПОД третьей.

Сердечник (его можно отличить на фото и в жизни по другому направлению свивки) пробивается так же как и четвертая прядь, и выходит рядом. Здесь возможны варианты и личное творчество, сердечник может красиво выходить и к первой пряди :).

На этом первая пробивка огона завершена. Проверяем правильность расположения прядей, обтягиваем слабину, обрезаем сердечник, осаживаем пряди на место молотком.

Вторая пробивка

Для того, чтобы «крановый» огон обрел необходимую прочность, достаточно трех-четырех пробивок. Вторая и следующие пробивки делаются против спуска — справа налево, через одну прядь под две.

Нужно отслеживать и устранять обтяжкой прядей неприятную особенность — собранные в первую пробивку пряди достаточно легко скользят относительно друг друга, и выходят со своих мест при дальнейших пробивках, огон «распухает» и становится рыхлым. На толстом тросе хорошо помогает плотная марка вокруг первой пробивки, удерживающая пряди на месте.

Из этих же соображений начинать вторую пробивку имеет смысл с самой свободной пряди. Это может быть четвертая,  которую мы пробивали последней, или какая-то другая, по обстановке.

Последовательно пробиваем пряди против часовой стрелки и завершаем пробивку «замком».

Завершенная пробивка выглядит так — все пряди выходят через одну, все находятся на одном уровне.

Обколачиваем огон молотком и делаем третью пробивку, повторяя технологию второй.

После обколачивания обрезаем пряди и клетнюем место их выхода из троса черной изолентой.

После установки вант и обтягивания под рабочей нагрузкой есть смысл плотно оклетневать весь огон той же изолентой или капроновой каболкой.

Это занятие требует некоторой сноровки, первые огоны обычно выходят неказистыми, но каждый последующий — краше предыдущего. Так что есть смысл потренироваться на обрезках.

При работе свайками на плотном тросе часто затрагиваются проволоки сердечника, это нужно отслеживать при пробивке и исправлять.

Ну и техника безопасности должна быть на высоте — защита глаз от летающих вокруг стальных прядей, пусть даже закрытых марками, острые свайки и большие прилагаемые усилия требуют внимания и хорошей защиты рук.

огонов

курс

Альтернативные описания

• Цикл на конце или в середине кабеля, установленного на панели

• Римский император

• Способ формирования постоянной петли на кабеле с переплетением его нитей

• (цель.

oogen буквально глаза) — морское кольцо в конце или в середине сетки, с которой аксессуары носят на воробье (мачта, гребень и т. д.),

• (Border) — песня басового репертуара. Позже он перешел на слово «гон»,

• Вор в славянской мифологии

• Уплотнительное кольцо

• Кольцо на передней панели

• Кольцо (морское)

• м.

ущелье о. старый.

Как соблазнить веревку: инструкции для новичков. Как связать конец кабеля своими руками

и zap. маленький лампа. хвост животное, стебель старый. ошибка церкви. и старый. Слово, вероятно, происходит с периферии, огня или обгонов. до сих пор. наручники, белковые клетки, отделенные от меха; белый бородатый мех; В хвосте есть также хвост, хвосты, хвостовая кишечная пыль пушистых животных, которых носят женщины на шее. Лебединое оружие, лебедь. Охота. хвост, огон или сломанный.

гон; в храме, правило; волк, дневник; лиса и лошадь, трубка; кролик, цветок; веки, веер, кролик земли, стрелка; на медведя, куцык; в кошачьей породе, барабанщике и т. д.

на шлаках, раках, змеях, ошибках; в раке, шее; в рыбе, всплеск; петух, волосы; павлин, индейка, велосипед. Корневая и живая часть хвоста, рептилия; волосы на нем, чванство. Огон, море. Решите с помощью петли; петля.

Ogong grotstag, петля, которая ставит их поверх мачты.

Рулет меховой с хвостами; поэтому носить меховые шарфы, хорьки, соболя. Голубь — голубь, поросенок, хвост которого имеет велосипед. Огонь, огонь, огонь

• петля в кабеле судна

• петля на узком конце лассо

• петля на конце кабеля (навигационная)

• петля на конце кабеля, который установлен на планке

• петли у моря

• Решение для спасения

• Петля на решетке (морской)

• Лошади в форме …

• Метод формирования постоянной петли на кабеле с переплетением его нитей аналогичен расщеплению

• (Border) — песня басового репертуара.

Позже он перешел на слово «гон»,

Голландский огон

Потащено сhttp://www.off-travel.ru/site/[..]iew&id=113&Itemid=38

Глядя на страдания полнопрововодов всякого рода и класса с тросами, решился я на этот опус.

Точнее, страдания с заделкой тросов. Могу предложить вам простой и надежный способ заделки троса на петлю, при этом можно заделать в петлю и крюк и серьгу и все, что угодно. Для этого потребуется только крепкая отвертка с плоским шлицом и … Ваш автомобиль Все размеры являются примерными и приведены для троса 8 мм, коим пользуюсь не один год, потому могу привести их на память.

Конец троса должен быть без изломов, ровный, желательно ровно отрубленный.

Что б отрубить его ровно, достаточно положить его на железную основу (рельс, например, при его отсутствии я использую кувалду 3 кг) и бить в одно и то же место острым концом молотка, или углом его «обуха» (не знаю, как это называется). Ударов 10-15 – трос отрублен.

Теперь делим трос примерно пополам по толщине.

«Примерно» – потому, что одна прядь будет лишней (Там то ли 7, то ли 9 прядей). Для деления используем отвертку.

СРАЗУ и навсегда: при работе с тросАми используйте перчатки или рукавицы и будьте ОЧЕНЬ внимательны и нежнЫ, когда работаете с концами троса – эта проволока пробивает любую рукавицу.

Распускаем трос примерно на 60-80 см (чем длиннее-тем надежнее заделка, хотя это только кажется).

При делении у Вас будет еще одна прядь – веревочная. Так как она не подчиняется законам металлической проволоки, мы ее отделяем в отдельную «струю», но, пока, не отрезаем. На ФОТО 5 она хорошо видна.

Теперь переходим непосредственно к изготовлению петли: две разделенные части троса на расстоянии 15-25 см от целого троса разводим и направляем навстречу друг другу и складываем.

О крюках и серьгах надо позаботиться на этом этапе. Начинаем обматывать одну часть вокруг другой. При этом образуется цельный трос на петле, для этого следим, что б половинки троса ложились в ложбинки друг друга, оставшиеся после «расплетания».

На следующих двух фото

указано НЕПРАВИЛЬНОЕ положение, трос «не складывается», соответственно вернитесь в положение, указанное на фото 5 и начните заплетать в другую сторону.

При первом же обороте должно получиться так:

Таким образом, не спеша, обматываем свободными «хвостами» «плечи» петли до «основания».

Когда «ВСЁ!»,

уперлись в не расплетенный участок троса, нужно очень постараться и обернуть «хвосты» еще на виток, для этого, возможно, придется приложить сил, и «растянуть» петлю в стороны.

При этом ХВОСТЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ НА СВОИ МЕСТА.

Итак, что должно получиться: Трос, красивый и блестючий, заканчивается не менее красивой петлей, но у ее основания торчат по 30-40 см «хвостов» В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, то есть под углом 180 градусов.

Ну так теперь самое интересное (во всяком случае я был поражен простотой мысли). Помните, нам нужен был Ваш автомобиль???

Еще лучше, если он УЖЕ засажен в гОвна по самые… Нет, не по самые, нам нужен его буксировочный крюк, а лучше шарик фаркопа. Начнем. Одеваете петлю на фаркоп, в петлю вставляете отвертку (монтажку, лом – зависит от толщины троса), беретесь двумя руками за отвертку с двух сторон и тянете свой мобиль из болота.

При этом отвертка начинает вворачиваться в трос, вращаясь вокруг него – помогайте ей, и не забывайте вытаскивать освобождающуюся веревочную прядь и придерживать «хвосты».

Странно, но «хвосты» радостно вплетаются в трос!!! Правда, для этого их надо подправлять. Ну вот и весь фокус… Когда «хвосты» кончатся, надо аккуратно их заделать – можно сплющить трубку, а я просто обматываю изолентой, ибо нагрузки здесь нет.

Как то в полях я просто обмотал их тряпкой – что б не топорщились и не кололись.

Вытаскиваем отвертку и обрезаем, наконец то, надоевшую веревочную прядь. ВСЕ! тросом можно пользоваться еще…многие лЕта.

Применимость: Меня этому способу научили дальнобойщики со своими 30-ти мм тросами (помните «монтажка, лом»).

Лично я применял и на 6мм, и на 8мм, и на 10мм тросах, и на «веткоотбойниках» – везде работает отлично. При 5-ом-7-ом плетении у Вас на одну петлю будет уходить 3-5 минут, из них 2 минуты – расплести и потом обмотать изолентой. Удачи!

Источник: https://stroitel12.ru/kak-zaplesti-tros-v-petlju-shema/

Как заплести трос: схема и пошаговая инструкция

Какой угодно канат или трос, хотя он и сделан из добротной и крепкой стали, в любой момент может расплестись или даже оборваться.

Несмотря на кажущуюся сложность ремонта, сделать его под силу любому человеку, даже не обладающему специальными навыками.

Самое неприятное в сложившейся ситуации — это возможность столкновения с ней в любом месте и именно тогда, когда такой аварии совершенно не ждут.

Поэтому нелишним будет знать, как правильно заплести стальной трос. Тем более что для этого не понадобится никаких специальных инструментов или особенных навыков. В дальнейшем в трос можно будет вплести и крюк, и серьгу.

При этом прочность конструкции будет на высоком уровне, и она прослужит вам не один год. Перед началом работы желательно надеть защитные перчатки, поскольку острые концы жил стального троса могут серьезно повредить ваши руки.

Общая информация о тросах

В сфере сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, в строительной, нефтяной и угольной индустрии, в сферах речного и морского транспорта применяются канаты и тросы из нержавеющей или обычной, но при этом надежной и прочной стали.

Обычно они используются в качестве основы различных транспортных, грузоподъемных и дорожных механизмов. Если рассматривать канат из стали внимательно, можно заметить, что это гибкое металлическое изделие, состоящее из перекрученных между собой прядей из стальной проволоки.

Количество прядей в каждом отдельно взятом тросе может быть разным, как и количество проволок, из которых скручена каждая из них. Поверх прядей на трос часто наносят цинковое или алюминиевое покрытие, улучшающее его антикоррозионные качества.

Оцинкованная труба (или аналог из нержавейки), покрытая таким специальным составом, прослужит намного дольше, чем без него. Если вы не знаете, как заплести стальной трос, схема с описанием внизу обязательно вам помогут.

https://www.youtube.com/watch?v=jsfll_7CdEQ

Внутри стального каната обычно находится сердечник, основная задача которого – не позволить развиться поперечной деформации в изделии и провалиться скрученным прядям проволоки к центру.

Это обязательный атрибут любого каната или троса, производимого из органики, металла, натуральных или синтетических материалов. Другими словами, сердечник — это внутренний каркас для его прядей.

Знание устройства стальных канатов или тросов поможет понять, как правильно заплести трос самостоятельно.

Типы конструкций стальных тросов

Стальные тросы подразделяются на три разновидности по свивке:

• одинарные;
• двойные;
• трехпрядные.

В одинарных тросах проволока единственной пряди с одним сечением скручивается по спирали в несколько слоев. Обычно количество слоев составляет от одного до четырех. В двойных тросах несколько прядей свиваются вокруг сердечника. При изготовлении трехпрядных тросов или канатов используют несколько тросов с различными или одинаковыми сечениями.

Разновидности тросов по степени гибкости

Различают стальные тросы:

1. С повышенной гибкостью. В них вокруг каждого сердечника пряди свивают по 24 проволоки. Всего таких тонких проволок 144.

2. Со стандартной гибкостью. Двенадцать проволок располагается вокруг сердечника. Всего в таких тросах 72 проволоки.

3. Малогибкие тросы. При их производстве используется всего 42 проволоки.

Разновидности тросов по направлению свивки

1. Крестовые – пряди свиваются в трос в обратную по отношению к направлению свивки проволоки сторону. 2. Односторонние – направление одинаковое.3. Тройные – применяется свивка 1-го типа, но при этом проволоки и пряди свиты в разных направлениях.

4. Комбинированные – в таких изделиях одновременно применяются лево- и правостороннее направления свивки.

Кроме того, тросы подразделяются на крутящиеся и малокрутящиеся. Материал, из которого выполнен сердечник, также делит их на органические, однопрядные или стальные проволочные.

Теперь можно подробно рассмотреть, как заплести трос самому. Инструменты, необходимые при выполнении работы:

• отвертка;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• ножницы по металлу;
• проволока;
• перчатки.

Как заплести трос?

Схема и алгоритм процесса не настолько сложны, как может показаться неопытному человеку.

1. Как можно ровнее обрубаем концы троса, а если концы его жил загнуты или неровные, то немного расплетаем каждую прядь и ножницами или кусачками отрезаем дефектные участки. Удобно обрубать концы, положив их на металлический рельс или на кувалду и нанося удары по одному и тому же месту острым краем молотка.

Как правило, уже после 10-15 таких ударов концы троса оказываются обрубленными.2. Не менее чем на полметра от края расплетаем трос на пряди.3. Определяем необходимый нам диаметр будущей петли и, отмерив это расстояние от края нерасплетенного троса, берем 2 пряди.

К диаметру будущей петли нужно прибавить 3-5 см, так как она при плетении обязательно уменьшится в своих размерах. Делаем петлю из выбранных прядей, завернув их.4. Любой конец нити раскручивается и заводится в переплетенные пряди. Другой нужно обмотать в обратную сторону.

Если длина позволяет, то из получившихся трех прядей можно сплести косичку, поочередно вплетая нити.5. Третья прядь закручивается вокруг косички, затем в нее вплетается петля, и вокруг косы снова делается оборот. Проволоки в процессе плетения пропускаются таким образом, что предыдущая всегда идет навстречу следующей.6.

Затем все концы проволок прячутся внутрь косички, а получившиеся две пряди при помощи отвертки или плоскогубцев прячут внутрь.

7. Получившуюся косу желательно затянуть хомутами в двух или трех местах. Можно применить обычную проволоку, которую плотно обматывают вокруг троса и затем туго стягивают пассатижами. Выступающие концы такого хомута также прячут внутрь косички, чтобы они не мешали.

По окончании работы желательно обособить место проведения операции, например изолирующей лентой. Она поможет скрепить между собой концы стальных проволок и предотвратит в будущем повреждения рук того, кто будет этим тросом пользоваться.

Говоря о том, как заплести трос, следует помнить: для того чтобы получить прочное и надежное соединение, во время свивки необходимо укладывать пряди симметрично и равномерно на них надавливать. Периодический обжим свитых прядей станет дополнительной гарантией того, что вся конструкция получит достаточную прочность.

Делаем петлю на стальном тросе

Часто помимо решения задачи «как заплести трос» возникает потребность в образовании петли на его конце. Например, при ремонте растяжки на буксировочном тросе или на антенне появляется необходимость опустить что-то на глубину, например погружной насос.

Поскольку стальной трос или канат достаточно жесткий, то просто завязать его узлом на конце не получится. В таком случае ничего другого не остается, кроме как заплести трос в петлю. И в этом тоже нет ничего сложного.

Так же как и в том, чтобы заплести трос стальной проволокой.

Процесс выполнения работы

1. Концы обычного семипрядного троса ровно обрезаем болгаркой либо обрубаем молотком (его острой частью).2. Расплетаем трос на 50-70 см и при помощи отвертки делим его на две части. В одной получается три пряди, а в другой — четыре.3. Свиваем пряди обеих частей между собой.4.

Делаем петлю с диаметром не менее 10 см.5. Сгибаем первую четырехпрядную часть навстречу другой, которую помещаем в изгибы основного троса.6. Концы сплетенных нитей поочередно обкручиваем вокруг импровизированного черенка.7.

Затем каждую свободную прядь закручиваем поочередно вокруг черенка, вплетая в петлю, и повторяем процесс.

8. После этого, накладывая последующий на предыдущий, накрываем концы всех прядей. В итоге таких манипуляций получаем две нити, которые необходимо разместить с помощью отвертки между петельными. В этом месте лучше заделать кусочками трубок, расплющив их, либо применить изолирующую ленту. Это поможет в дальнейшем избежать травм.

Огон на канате или тросе

Говоря о том, как заплести трос — стальной или из другого материала, следует упомянуть и о том, что можно сделать огон. Это немного сложнее. На некотором расстоянии от конца троса делается прочная временная марка, такими же марками закрепляются и концы его прядей. После этого следует распустить конец каната.

В форме петли трос укладывается на поверхность (желательно твердую), пробиваются все его пряди. Пробивок делают несколько, но особое внимание уделяют первой, так как она является самой важной из них. Надежность и прочность огона обеспечивается в основном именно первой пробивкой. Это тоже приемлемый способ того, как заплести трос. Схема не вызовет трудностей.

Как завязать петлю на тросе?

Если по каким-то причинам вы решите попробовать завязать петлю, а не расплетать трос и свивать пряди, как было рассмотрено выше, то можно воспользоваться старинным морским узлом, наиболее простым – дубовым. Алгоритм данного способа того, как заплести стальной трос, представлен ниже:

1. Сложите вдвое конец троса и заверните его таким образом, чтобы получилось кольцо.
2. Петлю, которая образовалась на конце, проденьте в кольцо и крепко затяните. Получится крепкий и весьма надежный узел. Его главный недостаток в том, что при натяжении он очень сильно затягивается и потом его довольно сложно развязывать.

Теперь вы сможете сами починить стальной трос, поскольку знаете, как заплести трос в петлю, и впредь такая поломка не причинит вам особых хлопот.

Источник: https://autogear.ru/article/187/748/kak-zaplesti-tros-shema-i-poshagovaya-instruktsiya/

К сожалению, даже самый прочный стальной трос может разорваться. В результате возникает проблема соединения двух частей металлического изделия, в связи с чем необходимо создать петлю на его конце. Как правило, заплести конец троса можно самостоятельно, даже если он оборвался вдали от дома.

Основные функции

Трос стальной – основной несущий элемент грузоподъемных механизмов. Он используется во всех отраслях, начиная от сельского хозяйства, машиностроения, строительства, судостроение, заканчивая нефтеперерабатывающей и угольной промышленностями.

По толщине и выдержке, мощности и возможной грузоподъемности стальной трос подразделяется на несколько видов. Выбор зависит от поставленной цели и необходимости выполнения тех или иных задач.

составляющая выбора изделия – способность выдерживать определенную массу груза.

Основной сферой использования стальных кантов является использование их в качестве тяговых механизмов. Трос используется для буровых установок при растяжке для всех объектов, требующих определенного крепления. Кроме этого, стальные канаты необходимы для передвижения грузов. Они также нужны для подъемных механизмов грузовых и пассажирских лифтов.

Арматурный стальной канат применяют для армирования железобетонных изделий. Кроме этого, трос используется в качестве несущих и вспомогательных элементов разных конструкций.

Его применение обеспечивает надежность, которая достигается за счет основных характеристик элемента, способного выдержать любые нагрузки.

Особенно нужен трос в строительстве, когда существует необходимость подачи железобетонных плит на нужную высоту.

Из метрических стальных канатов изготавливаются канатные стропы – особый вид стального троса, который отличается от всех основных видов особой гибкостью, прочностью и способностью за счет гибкости захватывать груз для подвески за крюк, чтобы осуществить доставку груза к месту его назначения. Стальные стропы используются во время разгрузки и погрузки, в транспортировке самых тяжелых, объемных грузов, у которых для этой цели предусмотрены петли, скобы, проушины, чтоб осуществить крепкий надежный захват.

Конструкция стального элемента

За счет сплетения трос обладает особенностью растягиваться, тем самым позволяет транспортировать груз различной массы. В середине сплетенных прядей каната есть сердечник. Снаружи металлический стальной канат покрывается специальным сплавом цинка или алюминия. Это обеспечивает изделию защиту от коррозии.

Сердечник в центре каната выполняет основную роль создания опоры для всех сплетенных прядей, предотвращает их проваливание, облегчает сопротивление давления от сплетенных жил во время нагрузки, тем самым предупреждает поперечную деформацию элемента.

Для изготовления стального изделия используются разные материалы:

• органические;
• натуральные;
• синтетические.

Органический материал, использованный в изготовлении сердечников к тросу:

• пенька;
• сизаль;
• манил;
• хлопчатобумажная ткань.

Все это — материалы, за счет которых формируется круглая форма каната. Благодаря специальной пропитке, пушечной смазке, вазелину и канатной мази уменьшается трение между прядями.

Минеральный материал – асбест. Его основная задача — позволить использовать изделие при высокой температуре.

Смазочный материал, проникая между прядями, защищает изделие от коррозии. Наружный слой стального троса изготовлен из толстой проволоки. В связи с чем стальной канат является связующей частью изделия. Это самый подходящий вариант для использования троса в условиях химического воздействия. Цинк – наружный слой проволоки, который предохраняет изделие от ржавления.

Стальной трос с цинковым покрытием бывает трех видов:

• ЛС — канат для работы с легким грузом;
• СС — трос для средних условий;
• ЖС – канат, который предназначен для использования в более жестких условиях, например, в воде.

В производстве по изготовлению тросов используются пряди из проволоки. При этом для изготовления каждого вида изделия используется проволока определенного вида марки: I, II и В. Самая качественная проволока, имеющая повышенную прочность, — это проволока марки В.

Разновидности

В зависимости от того, сколько проволоки используется в тросе, стальные канаты имеют несколько вариантов гибкости.

Самые гибкие из них насчитывают 42 проволоки, гибкие уже состоят из 72 штук, то есть по 12 в каждом мотке вокруг центрального сердечника.

А трос с повышенной гибкостью уже имеет свитки из очень тонких 24 проволочек в каждой пряди, то есть всего 144 тонких проволочек вокруг центрального стального сердечника.

Виды конструкции

Существует три вида конструкции стальных тросов:

• Одинарный канат. Конструкция этого вида отличается от остальных тем, что состоит она всего лишь из одной пряди, где все проволоки вокруг центральной сердцевины имеют одинаковый диаметр, свиты в несколько или в один слой по спирали вокруг сердечника.
• Двойной трос. Данная конструкция состоит из двойной свивки, одного или двух слоев проволоки в прядях, обвивающие центральный металлический сердечник.
• Тросы с трехпрядной конструкцией, когда трехпрядные канаты свиваются в один элемент. Такой тип составляющих стального каната еще называют стрендями. Состоит он из двух или трех свивок прядей проволоки с одинаковым или разным диаметром.

Правила использования

Прежде всего, стоит предостеречь всех, кто для работы покупает трос. Он является довольно тонким, поэтому, если заплести трос своими руками неправильно, то он расплетется. Причин этому несколько.

Прежде всего, это возможно из-за некачественного изделия. Обычно это касается очень тонких элементов. Кроме этого, следует помнить, что чем тоньше по диаметру проволока в прядях, тем чаще трос обрывается. Изделие также часто поддается коррозии.

Поэтому лучше купить трос с антикоррозийным покрытием. На сегодняшний день самыми стойкими к коррозии являются изделия из нержавеющей или оцинкованной проволоки.

А вот трос без такого покрытия довольно быстро покрывается коррозийным налетом, быстро портится и может порваться в самый неподходящий момент.

Самый надежный в эксплуатации – стальной оцинкованный трос, изготовленный с использованием специфической методики сплетения стальной проволоки разного диаметра. При этом расположенный в центре сердечник имеет повышенную стойкость к разному воздействию, так как его покрывают специальной смазкой и пропиткой, обладающей антигнилостным свойством.

задача при уходе за стальным изделием во время его использования – сохранность его структуры и формы, которая была создана в момент изготовления.

Это значит, что такой канат должен храниться только в барабане. В случаях длительного хранения вся поверхность стального каната должна быть тщательно обработана специальным смазывающим веществом.

Для этих целей используется специальная смазка либо пленка:

• «Торсиол-55»;
• «Торсиол-35»;
• БОЗ-1.

Главное условие во время нанесения смазочного материала заключается в том, чтобы очистить всю поверхность троса от загрязнений, удалить грязь, зачистить поврежденные коррозией его части. Места повреждений необходимо покрыть специальным антикоррозийным веществом. И только после этого при помощи специальной щетки всю поверхность изделия обработать смазочным материалом.

Плетение

Как заплести трос? Этот вопрос возникает всегда, когда он разрывается. На самом деле, все пряди из проволоки, сплетенные в единое целое изделие с крепкой сердцевиной, обладают высокой прочностью.

Но бывают случаи, когда и самый прочный трос может разорваться. Главное, чтобы вовремя был обнаружен разрыв или место повреждения целостности элемента.

Для этого необходимо не пренебрегать лишней проверкой, которую следует проводить всегда перед началом любых работ.

Чтобы трос не расплетался, необходимо в местах возможного разрыва заплести его петлей. А расплетенные участки откусить кусачками. Это нужно для того, чтобы конец на месте сплетения троса в петлю был ровным, все проволоки сходились и не имели разной длины.

Как заплести трос, если никогда с подобной проблемой не сталкивался?

Для того чтобы правильно заплести стальное изделие, понадобится двутавровая балка. Через нее, как правило, перегибаются концы изделия. Лишние части отсекаются или отрезаются отрезным кругом. Если есть угловое шлифовальное приспособление, остатки отсеченной части от троса нужно утилизировать.

Вся работа проводится при наличии специальной одежды. Рукавички и очки обезопасят от попадания мелких проволочек в глаза и снизят вероятность заноз из отрезанных остатков.

Пошаговая инструкция

Как правило, рано или поздно любой трос расплетается. Сначала нужно расплести отсеченные участки троса на расстояние от конца изделия на 70-80 сантиметров. Потом расплетенные части следует разделить на две части.

Далее нужно одну часть куска оплести на один-два витка, оставив свободным концы. После чего понадобится монтировка. С ее помощью необходимо сплести еще два витка, вплетая остальные пряди. Должна получиться прядь.

Правда, концы после этого будут торчать.

И все же, как правильно заплетать трос, если концы получаются неровными? На самом деле, все правильно. После сплетения прядей в петлю всегда получатся торчащие концы.

Чтобы завершить соединение, нужно один конец намотать на две сплетенные ветви и спрятать, а другим концом троса произвести обмотку с обратной стороны. А еще лучше взять имеющиеся три части и сплести их вместе, по принципу косички, а третьей прядью обмотать получившуюся косичку, здесь же вплести петлю и обернуть снова вокруг косички.

Всю процедуру повторяют несколько раз до тех пор, пока не закончатся свободные концы. При этом каждый прут нужно направить навстречу следующему внутрь косички, с заведением их концов.

Часто новички сталкиваются с проблемой, как заплести трос. И для них это действительно опасная работа.

Поэтому, чтобы избежать травмы и придать сплетению большую надежность, сплетенная косичка должна быть зафиксирована в нескольких местах при помощи специальных хомутов. Роль хомута могут выполнить обычные куски стальной проволоки.

Их наматывают в определенном участке на месте сплетения прядей при помощи плоскогубцев, загибая внутрь пряди из проволочек.

Безопасность во время работы

Во избежание травм, косичку нужно обмотать изолентой.

Чтобы получить прочное соединение после плетения, необходимо распределить пряди равномерно. Это позволит в будущем одинаково рассредоточивать нагрузку по всему изделию во время эксплуатации.

Мы разобрали, как заплести трос в петлю. Таким образом, с этим вопросом разобрались. Но как заплести огон на тросе? Для этого нужно сначала понять, что такое огон и принцип его плетения.

Основы и особенности приспособления

Прежде чем приступить к изготовлению огона, нужно закрепить концы изделия при помощи марки, после чего оставшуюся часть конца распустить на пряди. Следующее действие заключается в том, чтобы расплетенную часть троса выложить петлей необходимого размера и сделать пробивку ходовой части прядей. Существует много методов, чтобы сплести огон на тросе.

Важно сделать правильно первую пробивку, если огон изогнутой стороной повернут к рабочей части, а ходовые части прядей троса расположены справа. В этом случае нужно взять первую ходовую прядь, провести ее в трос против спуска в направлении справа налево под 3 основные пряди. Пробивается вторая и третья прядь под две и в одну соответственно.

Когда пробивка первых трех прядей завершена, огон необходимо перевернуть так, чтобы возможно было сделать пробивку четвертой и пятой ходовой части прядей. И так до конца троса. Оставшиеся концы ходовых прядей нужно обрубить, а само изделие клетневать проволокой.

В заключение

Трос – сложная проволочная конструкция, несущая большую ответственность. Поэтому качество изделия должно быть на высшем уровне, а для этого нужно знать, как правильно плести стальной трос, как правильно заплести его в петлю.

И даже если работа выполняется в первый раз, все равно необходимо сделать все качественно, прочно и надежно. Для этого даже новичок должен знать и понимать основные нюансы плетения троса.

Важно помнить, что от выполненной работы зависит качество эксплуатации изделия и, конечно же, собственная безопасность.

Мы разобрали советы для новичка, как заплести трос.

Источник

Источник: https://kwoman.ru/kak-zaplesti-tros-instrykciia-dlia-novichkov-kak-zaplesti-konec-trosa-svoimi-rykami.html

Огон с коушем на стальном тросе — изготовление

При изготовлении стоячего такелажа парусного судна можно использовать стальной нержавеющий трос конструкции 7х19. В сечении он выглядит приблизительно так:

Традиционная заделка концов такого троса плетением огона с коушем выполняется без специальных инструментов, дает высокую прочность и надежность такелажа. Здесь описан вариант «кранового» плетения, который дает очень плотный и компактный огон.

Поделиться:

Нет комментариев

sizein.ru

Как заплести конец троса в петлю

Главная » Мастерская » Как заплести конец троса в петлю Наиболее трудным, но и надежным способом создания петли (огона) на конце троса является плетение. Данный метод более известен как чалка. Технология переплета в огон не сложная, но требует физических усилий. Можно сплести любой трос, главное, чтобы на это хватило силы рук. В дальнейшем при критической нагрузке такая петля не распустится, а если и произойдет разрыв, то точно не на ней.

• заточенный стальной стержень;
• нож;
• изолента;
• плотные перчатки.

Первым делом нужно подготовить стальной стержень. Для стропы диаметром 4 мм достаточно переточить длинный гвоздь или шуруп в подобие шила. Для более толстого троса можно использовать монтировку и крепкую отвертку.Конец стропы разделяется на пару одинаковых прядей. Это делается острием прута.Работать следует в перчатках. Стержень продевается в начале троса насквозь, после чего используется как рычаг. Следует его вращать против направления переплета. Должно получиться 2 плотных пучка без выбивающейся отдельной проволоки. Желательно, чтобы их длина была в 2 раза больше, чем потребуется для формирования петли. Имеющуюся в основания плетения нитчатую каболку лучше оставить.Далее распушенные пряди слаживаются посредине накрест так, чтобы получить проушину желаемой длины.После этого оставшиеся концы поочередно вкручиваются в винтовое тело петли. Они идеально ложатся в те места, откуда ранее было выплетено косу.Сначала вкручивается до целой стропы одно ответвление троса, а потом и второе.Получается готовая петля, но с выступающими длинными хвостами. Их тоже нужно вплести. Тут начинается более трудная задача, особенно если выполняется чалка массивного троса. Нужно срезать нитки, поскольку дальше они будут мешать. Следует взять петлю в одну руку или зажать ее в тиски. В начало петли приставляется прут. Его нужно вращать против часовой стрелки. В результате стержень начинает вкручиваться в трос, вкладывая при этом в него оставшиеся концы от петли.Как только хвосты полностью вплетутся в трос, прут можно вытащить. На этом работу можно считать практически законченной. Остается только намотать изоленту на сдвоенный участок, где выступает проволока. Она нужна для предотвращения уколов в пальцы и ладони. Вместо нее можно использовать термоусадочную трубку или наматывать тонкую мягкую проволочку сплошными витками.Подготовленная этим способом петля может применяться где угодно. Такой чалкой пользуются шахтеры и строители. В быту так можно заплести трос для буксировки или для поднятия ведра из колодца.

Испытания на разрыв

Возьмем трос с двумя плетенными петлями по той же технологии, но меньшего диаметра.Закрепим по краям домкрата.При нагрузке чалка не распускается, поскольку, чем сильнее натяжение, тем крепче удерживаются вжатые пряди.В итоге порвался сам трос, петли остались целыми.

Смотрите видео

sdelaysam-svoimirukami.ru

Как заплести трос. / Мастерская / НеПропаду

Как-то ездил в прицепом на море, перетер страховочный тросик. Ну машина сама по себе низкая, а тут еще больше просела, а сразу внимания не обратил. Приехал на место и там увидел сюрприз. Ну домой доехал без тросика, точнее тросик я скрутил но это не по феншую. Вот и пришлось мне вспоминать как мне в детстве отец делал петли на тросике для замыкания велосипеда (тогда модных красивых замков не было, все возили с собой кусок цепи и навесной замок) Вобщем потренировался я на стандартном тросе:

Трос распускаем пополам, три жилы в одну сторону, три в другую и остается центральная жила, ее просто вырубываем.

Дальше две половины заплетаем, как бы завязываем в узел

Если не получилось вот так значит не в ту сторону начали заплетать

Затягиваем это все дело поплотнее и продолжаем заплетать. До вот такого состояния все заплетается вручную и подтягивается плоскогубцами

НУ а дальше нужна хорошая отвертка и прут

Отвертка вставляется в петлю и прокручивается по волокнам троса пару раз

Что бы в дальнейшем волокна не распускались и не кололи руки нужно одеть какой-то кембрик. Я для этих целей использовал алюминиевую трубку

Петля очень надежная, у меня автомобильный трос для буксировки авто так сделан. Так же делал петлю и для страховочного тросика на прицеп, Также делал тросик для котелка

в этой теме nepropadu.ru/blog/guestroom/10926.html

Там все проще, тросик более мягкий и легче поддается изгибаниям, и вместо алюминиевой трубки использовал пару слоев термоусадки.

В результате получился новый красивый и надежный страховочный тросик, трос для буксировки автомобиля, так можно и стропы для крана заплетать.

Видео самостоятельно снять не получилось, но его в интернете найти можно.

• messor,
• strannik,
• gennadiy,
• tiunin,
• mamont9999,
• vtorogodnik,
• UnterHunter,
• botsman,
• S212,
• Land-user,
• akvatran,
• sadxu,
• ger9,
• AlexPLoz,
• onyxpol,
• Gorec,
• kursknpp,
• Andruha,
• Sirin,
• DIS,
• GURU11,
• colkt,
• Offdream,
• Bundes74,
• Bushmen,
• PChSPb,
• O6opoTeHb,
• MRZYKAU,
• HarryBullet,
• serpent,
• LenivayaTvar

nepropadu. ru

Простой огон на стальном тросе

Выполнение. Прежде чем приступить к изготовлению огона, необходимо на некотором расстоянии от конца троса наложить временную, но прочную марку, закрепить марками концы прядей; а затем распустить на пряди концевую часть троса. После этого трос укладывается в виде петли нужных размеров и производится пробивка ходовых прядей.

Существует несколько способов первой и последующих пробивок, но ниже описывается только наиболее распространенный способ.

Первую пробивку удобно выполнять, если огон обращен к работающему своей изогнутой частью, а ходовые пряди расположены справа. Первая ходовая прядь проводится в трос справа налево, против спуска троса, под три коренные пряди. Вторая и третья ходовые; пряди пробиваются соответственно под две и одну пряди (рис. 3.а, пряди 1, 2, 3).

Когда пробивка первых трех прядей будет закончена, огон необходимо перевернуть, после чего выполняется пробивка четвертой и пятой ходовых прядей. Четвертая прядь пробивается под две, а пятая — под одну прядь троса (рис. 3.б, пряди 4 и 5).

Затем необходимо вновь перевернуть огон, придав ему первоначальное положение, и пробить в трос шестую ходовую прядь. Она вводится под одну прядь троса по направлению его спуска (рис. 3.в, прядь 6). Этим завершается первая пробивка.

При последующих пробивках каждая ходовая прядь вводится в трос справа налево по правилу «через одну прядь под две» (рис. 3.г). По окончании каждой пробивки пряди должны быть обтянуты, что выполняется, в зависимости от толщины троса, вручную или же с помощью тисков или талей.

Для постепенного уменьшения толщины троса в месте пробивки рекомендуются три пряди пробить четыре раза, а остальные — только три.

Концы ходовых прядей обрубаются непосредственно у самого троса, после чего трос клетнюется луженой проволокой.

Законченный огон на стальном тросе показан на рис. 3.д.

Применение. Простой огон изготовляется на швартовных и буксирных тросах, на стальных стропах и пр.

www.muzel.ru

Смотрите также

• Декоративный камень для стен в квартире
• Какой нужен раствор для кладки кирпича
• Кухня в студии маленькой
• Изготовление скворечника своими руками
• Отделка стен пластиковыми панелями без обрешетки
• Полуарки из гипсокартона фото
• Лебедки тяговые электрические
• Коврик своими руками из веревки
• Горки в зал фото
• Принцип работы расширительного бака
• Спинки деревянных кроватей

✅ Как срастить два троса

Выполнение. При подготовке тросов к сплесниванию на некотором расстоянии от их концов накладываются временные марки. После этого тросы распускаются на пряди, концы которых также укрепляются марками.

Следующим этапом работы является укладка прядей сращиваемых тросов. Пряди должны быть уложены так, чтобы каждая прядь одного из тросов располагалась между двумя смежными прядями другого троса. Для удобства работы и во избежание ошибок рекомендуется вначале уложить пряди попарно и только затем произвести окончательную укладку прядей. Сращивание, т. е. пробивка прядей, производится по правилу «через одну под две». Этот способ пробивки состоит в том, что каждая ходовая прядь проводится над ближайшей коренной прядью и пробивается под две следующие, причем ходовые пряди проводятся против спуска троса.

Пробивка выполняется вначале прядями одного, а затем второго троса. На рис. показана пробивка прядей левого троса.

Ходовые пряди пробиваются в трос пять раз каждая. Первые три пробивки выполняются полными прядями; перед следующей пробивкой из каждой пряди удаляется половина проволок, а перед последней пробивкой в прядях нужно оставить только четверть первоначального количества проволок. Это необходимо для постепенного уменьшения толщины сплесня.

Можно уменьшить толщину сплесня и не удаляя проволок из прядей. Для этого нужно половину прядей пробить в трос только четыре раза, а остальные пряди — пять.

По окончании пробивки оставшиеся свободными концы прядей обрубаются у самого троса, а крайние части сплесня клетнюются мягкой луженой проволокой.

На некоторых судах практикуют другой способ сплеснивания тросов. Для его выполнения необходимо, распустив концы тросов на пряди, расположить их так, как показано на рис. произвести пробивку ходовых прядей. Такой способ сращивания обеспечивает наиболее прочное соединение тросов.

На рис. показан еще один вид сращивания стальных тросов.

При работе этим способом пробивка ходовых прядей производится по правилу «через одну под одну» по направлению спуска троса. В результате каждая ходовая прядь многократно обвивается вокруг соответствующей коренной пряди другого троса.

Для обеспечения достаточной прочности такого сплесня следует выполнять не менее пяти-шести пробивок ходовых прядей, обтягивая их после каждой новой пробивки. Для сокращения времени работы рекомендуется вводить ходовые пряди в трос поочередно, т. е. вначале выполнить все пять-шесть пробивок первой пряди, затем второй, третьей и т. д.

Данный способ сращивания тросов по прочности уступает изложенным выше способам сплеснивания.

Применение. См. применение короткого сплесня на растительном тросе.

Как сделать самому обжим для стальных тросов.

Стальные тросы могут быть сращены различными способами – обжим, сварка, пайка, клей, оплетка и т.д. Здесь я буду использовать короткую медную трубку из кучи металлолома, чтобы создать концевую петлю на 3/16 “(4 мм) тросе. Обжимные комплекты начинаются примерно с 3 долларов в больших коробочных магазинах, в то время как наконечники обычно стоят дороже и используют специальный инструмент для сжатия. Однако, металлолом часто свободно ждет своего применения и в этом случае! Если у вас есть среди задач изготовление обжимов и отсутствие специальных инструментов, медные трубки, пожалуй, самый дешевый вариант.

Зачем эта деталь в строительстве?

Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги. Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество.

Для изготовления всегда используется только высококачественная и высокопрочная сталь. Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку. Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.

Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для стального троса установить неправильно, то элемент может просто оборваться. Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой.

Как заплести трос?

Схема и алгоритм процесса не настолько сложны, как может показаться неопытному человеку. 1. Как можно ровнее обрубаем концы троса, а если концы его жил загнуты или неровные, то немного расплетаем каждую прядь и ножницами или кусачками отрезаем дефектные участки. Удобно обрубать концы, положив их на металлический рельс или на кувалду и нанося удары по одному и тому же месту острым краем молотка. Как правило, уже после 10-15 таких ударов концы троса оказываются обрубленными. 2. Не менее чем на полметра от края расплетаем трос на пряди. 3. Определяем необходимый нам диаметр будущей петли и, отмерив это расстояние от края нерасплетенного троса, берем 2 пряди. К диаметру будущей петли нужно прибавить 3-5 см, так как она при плетении обязательно уменьшится в своих размерах. Делаем петлю из выбранных прядей, завернув их. 4. Любой конец нити раскручивается и заводится в переплетенные пряди. Другой нужно обмотать в обратную сторону. Если длина позволяет, то из получившихся трех прядей можно сплести косичку, поочередно вплетая нити. 5. Третья прядь закручивается вокруг косички, затем в нее вплетается петля, и вокруг косы снова делается оборот. Проволоки в процессе плетения пропускаются таким образом, что предыдущая всегда идет навстречу следующей. 6. Затем все концы проволок прячутся внутрь косички, а получившиеся две пряди при помощи отвертки или плоскогубцев прячут внутрь. 7. Получившуюся косу желательно затянуть хомутами в двух или трех местах. Можно применить обычную проволоку, которую плотно обматывают вокруг троса и затем туго стягивают пассатижами. Выступающие концы такого хомута также прячут внутрь косички, чтобы они не мешали.

По окончании работы желательно обособить место проведения операции, например изолирующей лентой. Она поможет скрепить между собой концы стальных проволок и предотвратит в будущем повреждения рук того, кто будет этим тросом пользоваться.

Говоря о том, как заплести трос, следует помнить: для того чтобы получить прочное и надежное соединение, во время свивки необходимо укладывать пряди симметрично и равномерно на них надавливать. Периодический обжим свитых прядей станет дополнительной гарантией того, что вся конструкция получит достаточную прочность.

Зажим для стального троса – классификация

Зажимы бывают разного вида. Они подразделяются по назначению, используемому материалу и конструкции. Также можно формально обозначить и различную длину, популярнее всех зажим для троса 3 мм, 5 мм диаметром, но в особых случаях применяют размеры вплоть до 40 мм. Каждый вид имеет также разные подвиды. Зажимы, которые подразделяют по назначению, бывают обычными и усиленными, а по используемому материалу – стальными и медными, также популярен зажим для троса алюминиевый, оцинкованный вариант стального используется в особенно суровых условиях эксплуатации. Зажимы, которые подразделяются по конструкции, бывают плоскими, дугообразными, одинарными и двойными.

Обычные зажимы являются самыми распространенными. Обычно для их изготовления используется оцинкованная сталь класса 2. По внешнему виду такие зажимы напоминают закрытые петли у основания, которые имеют два прочных болта. Такой вид изделия является бытовым, и он не предназначен для больших нагрузок. Усиленный вариант говорит сам за себя, конструкция у него проработана основательнее, механизмы затвора имеют усиления, поэтому и сфера их применения может быть более ответственной.

Плоские виды зажимов чаще изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали. Поверхность данных приспособлений имеют оцинковку. Их диаметр может составлять от 2 и до 40 мм. По форме такие зажимы напоминают пару пластин, которые соединяются между собой болтом с гайкой. Обычно их применяют для сращивания стальных тросов или для других стоячих такелажей. Вполне подойдут они и для того, чтобы создавать петли на конце расчалки. Профессионалы рекомендуют на одном соединении устанавливать не меньше двух зажимов.

Плоские зажимы также могут подразделяться на одинарные или на двойные. Главное отличие – в количестве имеющихся болтов. На одинарных зажимах крепление происходит одним болтом, а на двойных – двумя болтами. По применению такие зажимы особо не отличаются.

Дугообразные зажимы выполнены из цилиндра, который загнут дугой, а крепление происходит при помощи двух болтов, которые находятся на концах. Приспособления такого вида чаще используют для соединения металлических тросов, но вполне возможно применять их и для изготовления петель. Такой вид зажимов больше относится к промышленным, они рассчитаны на большие нагрузки. Обычный стандартный дугообразный зажим способен выдерживать нагрузку около 97 килограммов.

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Многие строительные работы не сделать без прочного зажима. Строительство всегда отличалось наличием большого количества операций. Обязательно нужно что-то поднимать наверх, тянуть груз, а в данном случае это строительные материалы, часто приходится фиксировать различные предметы. Для таких работ нужны прочные подпружиненные зажимы. Они не только позволяют соединить тросы, а также к ним можно прикрепить и груз. Такие приспособления не очень отличаются от стандартных зажимов.

Помимо обычной металлической дуги у них имеются пара рычажков, которые оснащены подвижными скобками. Такое конструктивное решение помогает обеспечить высокопрочное и стойкое соединение. С его помощью можно надежно закрепить любой предмет на тросе разной толщины. В последнее время наибольшей популярностью у специалистов пользуются клиновые зажимы. Это прекрасный соединительный элемент для медных и алюминиевых проводов, сечение которых может составлять от 35 и до 100 квадратных миллиметров. Только такой вид зажимов хорош для соединений сталеалюминиевых устройств. Состоят такие приспособления из корпуса и клина, который отличается износостойкостью. Для изготовления корпуса используется кованая чугунная сталь, а сам клин может быть изготовлен из бронзы или из разных алюминиевых сплавов.

Как сделать зажимы для троса своими руками?

Тросовые зажимы используются во многих отраслях. Нет такой отрасли, где бы они не нашли себе применения. Но часто без такого небольшого приспособления не сделать и обычные бытовые работы. Особенно в них нуждаются автовладельцы. Потребуется металлическая трубка небольшого диаметра, пара металлических пластинок и несколько болтов с гайками. Металлическую трубку необходимо загнуть дугой. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы в него мог войти трос, который планируется использовать. В отверстие трубы необходимо ввести трос до тех пор, пока конец не появится снаружи.

Потом конец необходимо вытянуть из трубы на расстояние от 10-15 см, далее конец троса и сам трос нужно будет накрыть пластинками снизу и сверху, и пластинки плотно соединить между собой при помощи прочных болтов. Данное приспособление удачно подходит для изготовления петель. Если нужно соединить два троса между собой, то тогда надо подобрать трубку с большим диаметром. Надо учитывать, что в одно отверстие нужно просунуть два троса, но только в разном направлении. Пластинки также подбираются с учетом диаметра тросов. Такой зажим всегда пригодится в домашних делах, только надо учитывать, что он не приспособлен для больших нагрузок, но попытаться использовать его в качестве буксира вполне возможно.

При проведении такелажных, монтажных и строительных работ зачастую возникает необходимость в фиксации и удлинении используемых стальных канатов, а также создании на их концах петель и проушин. Для этих целей используются канатные зажимы (зажимы для троса).

Зажим канатный — это приспособление, применяемое для фиксации и закрепления стального каната.

Этот вид такелажа не предназначен для работ, связанных с подъемом, перемещением, удержанием на весу и опусканием грузов. Его главное предназначение — обеспечение прочного натяжения канатов и тросов при монтаже конструкций и закрепление объектов в неподвижном положении, например, на платформе транспортного средства при перевозке.

Зажимы (жимки канатные) используют совместно с грушевидным не симметричным коушем, для фиксации каната в устройстве для счаливания каната.

Размер зажима для стального троса определяется по диаметру используемого каната.

Как соединить тросик между собой встык

Выполнение. При подготовке тросов к сплесниванию на некотором расстоянии от их концов накладываются временные марки. После этого тросы распускаются на пряди, концы которых также укрепляются марками.

Следующим этапом работы является укладка прядей сращиваемых тросов. Пряди должны быть уложены так, чтобы каждая прядь одного из тросов располагалась между двумя смежными прядями другого троса. Для удобства работы и во избежание ошибок рекомендуется вначале уложить пряди попарно и только затем произвести окончательную укладку прядей. Сращивание, т. е. пробивка прядей, производится по правилу «через одну под две». Этот способ пробивки состоит в том, что каждая ходовая прядь проводится над ближайшей коренной прядью и пробивается под две следующие, причем ходовые пряди проводятся против спуска троса.

Пробивка выполняется вначале прядями одного, а затем второго троса. На рис. показана пробивка прядей левого троса.

Ходовые пряди пробиваются в трос пять раз каждая. Первые три пробивки выполняются полными прядями; перед следующей пробивкой из каждой пряди удаляется половина проволок, а перед последней пробивкой в прядях нужно оставить только четверть первоначального количества проволок. Это необходимо для постепенного уменьшения толщины сплесня.

Можно уменьшить толщину сплесня и не удаляя проволок из прядей. Для этого нужно половину прядей пробить в трос только четыре раза, а остальные пряди — пять.

По окончании пробивки оставшиеся свободными концы прядей обрубаются у самого троса, а крайние части сплесня клетнюются мягкой луженой проволокой.

На некоторых судах практикуют другой способ сплеснивания тросов. Для его выполнения необходимо, распустив концы тросов на пряди, расположить их так, как показано на рис. произвести пробивку ходовых прядей. Такой способ сращивания обеспечивает наиболее прочное соединение тросов.

На рис. показан еще один вид сращивания стальных тросов.

При работе этим способом пробивка ходовых прядей производится по правилу «через одну под одну» по направлению спуска троса. В результате каждая ходовая прядь многократно обвивается вокруг соответствующей коренной пряди другого троса.

Для обеспечения достаточной прочности такого сплесня следует выполнять не менее пяти-шести пробивок ходовых прядей, обтягивая их после каждой новой пробивки. Для сокращения времени работы рекомендуется вводить ходовые пряди в трос поочередно, т. е. вначале выполнить все пять-шесть пробивок первой пряди, затем второй, третьей и т. д.

Данный способ сращивания тросов по прочности уступает изложенным выше способам сплеснивания.

Применение. См. применение короткого сплесня на растительном тросе.

Зажим для троса – это элемент такелажа, с помощью которого осуществляется фиксация петель на стальном тросе или его сращивание. Он обеспечивает надежное крепление и согласно требованиям ГОСТ и СНиП является обязательным элементом для строительных работ, в которых задействован стальной канат. Соединение зажимами более надежное, чем связывание узлами, но хуже чем сплетение концов при сращивании.

Типы канатных зажимов

Различают зажимы для канатов и тросов следующих типов:

1) U-образный зажим

Зажим представляет собой болт с резьбой. Резьбовые концы болта вставляются в зажимающий элемент. При затягивании гаек стального зажима элемент прижимает трос к болту.

2) Плоский тросовый зажим

Производится из углеродистой стали. Состоит из прижимного элемента, прижимающей пластины, винтов и гаек с метрической резьбой. В зависимости от числа винтов в конструкции плоский зажим под трос бывает одинарный (simplex), двойной (duplex) и тройной (triplex). Затягивание гаек зажимает трос между пластинами.

3) Трубчатый зажим

Алюминиевые применяются для обычных тросов, медные — для кислотостойких, для работы в агрессивных средах используются зажимы из нержавеющей стали. Трубчатый зажим представляет собой алюминиевый сплющенный полый цилиндр.

Рекомендуется для соединения тросов между собой, а также для изготовления петель на концах троса. Трубчатые зажимы для стальных канатов сдавливаются при помощи пресса или ручными щипцами. Являются разовыми несъёмными элементами.

В зависимости от конструкции и способа монтажа зажимы для металлического троса подразделяются на:

• клиновые
• болтовые
• винтовые
• заклинивающиеся
• прессуемые
• клыковые

Все канатные зажимы производятся согласно DIN и ГОСТ. В подъемных устройства для целей соединений концов канатов рекомендуется использовать дугообразные зажимы DIN 1142. Зажим для троса DIN 741 по сравнению с DIN 1142 имеет меньшую прочность, поэтому рекомендован к использованию работ, не связанных с перемещением и подъемом грузов.

Виды материалов и покрытий

Чаще всего тросовые зажимы используют в работах с большими весами и тяжелыми нагрузками, поэтому при их производстве действуют жёсткие стандарты проверки качества продукции. Зажимы для стальных тросов изготавливают исключительно из высококачественных и прочных материалов: сталь, медь, алюминий, нержавейка.

Кроме того, канатные зажимы могут быть подвергнуты гальванической оцинковке. Оцинкованные зажимы имеют дополнительную защиту от коррозии. При работе в неблагоприятных погодных условиях и агрессивных средах применяют нержавеющие зажимы троса.

Установка зажимов на канаты и крепление

При использовании дугообразных зажимов рекомендуется устанавливать не менее трех фиксаторов на одном канате. Если же нагрузка выше, чем способны выдержать данные виды зажимов, то нужно использовать другой тип этого фиксатора, а не увеличивать их количество.

Канатный зажим устанавливается на стальной трос так, чтобы перемычка зажима всегда находилась на стороне каната, несущей нагрузку. На хвостовой части каната или троса располагается болт зажима. Длинная часть троса загибается так, чтобы можно было расположить минимально требуемое количество зажимов для создания крепкой петли. Расстояние между зажимами и длина свободного конца каната от последнего зажима должны быть не меньше 6 диаметров каната.

Заделка концов каната

Заделка концов каната показана на рисунке, это и есть порядок образования петли на счалке каната(заплетке).

На свободный конец каната длинной 0,5-1,4 метра (соответственно диаметрам канатов и размерам петель) от конца накладывают марку, т.е. обматывают мягкой проволокой, и его распускают на пряди, концы которых обматывают мягкой проволокой.

Заделка концов каната

Органический сердечник вырубают. Затем, изогнув конец каната под форму петли, начинают специальным шилом (переменного овального сечения с заостренным концом) поочередно пробивать основной канат и проводить через него с помощью тисков распущенные пряди.

Первую проволоку пряди выполняют в положении, когда петля обращена к работающему своей изогутой частью, а ходовые пряди расположены спарава.(рис. а).

Первую ходовую прядь проводят в канат(трос) справа налево против его спутника под три коренные пряди основного каната.

Ходовыми прядями каната называют пряди расплетенного конца каната. Спуском каната называется направление от заплетаемой петли к коренной части каната. Вторую и третью ходовые пряди проводят соответственно под две и одну пряди.(рис. б).

После окончания проводки первых трех прядей петлю переворачивают и производят проводку четвертой и пятой прядей.

Четвертую прядь проводят под две коренные пряди, а пятую – под одну прядь каната. Проводку этих прядей выполняют против спуска каната (рис. в).

Для проводки шестой пряди петлю переворачивают в исходное положение и проводят под одну прядь каната по направлению его спуска(рис. г).

По окончании проводки всех прядей их подтягивают так, чтобы нераспущенная часть каната, удерживаемая маркой подошла вплотную к коренному канату.

Последующие проводки прядей выполняют спава налево через одну ближайшую коренную прядь под две следующие пряди коренного каната(рис. д и е) Для получения плотного вплетения прядей в процессе работы обжимают канат тисками либо другим зажимным устройством.

Для обеспечения надежности вплетения прядей каждую прядь проводят не менее 4 раз. Для получения плавного перехода места вплетения к коренному канату вплетаемые пряди должны быть разной длинны.

Концы вплетенных прядей следует обрубать как можно короче. Канат стальной у места обрубленных прядей обматывают мягкой проволокой. На (рис. ж) показана законченная петля на счалке, но без коуша. При образовании петли с коушем его предварительно закладывают в петлю и закрепляют марками.

Правила эксплуатации

Прежде чем приступать к работе, необходимо проверить прочность крепления каната зажимами. После первого приложения нагрузки на трос величина момента затяжки должна быть вновь проверена и при необходимости скорректирована. Необходимо, чтобы изделия регулярно проверялись и проходили проверки. Это нужно в связи с тем, что в процессе эксплуатации изделия подвергаются износу, перегрузкам, что будет приводить к деформациям и изменениям в структуре материала. Зажимы концов каната должны подвергаться проверке не реже одного раза в шесть месяцев и даже чаще, если изделия эксплуатируются в тяжелых рабочих условиях.

Не допускается изгибать или корректировать форму зажима, поскольку это приведет к ухудшению качества изделия и снижению его предельной прочности.

На плотность посадки зажимов на тросе могут отрицательно влиять следующие факторы:

• гайка плотно сидит на резьбе, но не плотно по отношению к перемычке;
• резьба засорена грязью, маслом, продуктами коррозии, препятствующими нужной затяжке гайки.

Как завязать петлю на тросе?

Если по каким-то причинам вы решите попробовать завязать петлю, а не расплетать трос и свивать пряди, как было рассмотрено выше, то можно воспользоваться старинным морским узлом, наиболее простым – дубовым. Алгоритм данного способа того, как заплести стальной трос, представлен ниже:

1. Сложите вдвое конец троса и заверните его таким образом, чтобы получилось кольцо.
2. Петлю, которая образовалась на конце, проденьте в кольцо и крепко затяните. Получится крепкий и весьма надежный узел. Его главный недостаток в том, что при натяжении он очень сильно затягивается и потом его довольно сложно развязывать.

Теперь вы сможете сами починить стальной трос, поскольку знаете, как заплести трос в петлю, и впредь такая поломка не причинит вам особых хлопот.

Советы по выбору

Прежде чем выбрать определенную продукцию, необходимо убедиться в ее качестве. Для этого следует обратить внимание на следующие моменты:

• зажимы должны иметь разборчивую маркировку;
• на поверхности не должно быть видимых заусенцев, трещин, бороздок и иного производственного брака;
• зажимы должны быть выбраны в соответствии с характеристиками используемых тросов;
• тип материала/ покрытия зажима должен соответствовать внешним факторам и условиям, в которых производится работа.

Все указанные виды канатных зажимов проектирует и изготавливает на заказ . Подобрать и заказать их вы можете в нашем каталоге такелажных изделий.

Существует несколько способов соединения сталь­ных тросов сплеснями. Давным-давно на шканцах парусных судов разгорались споры о преимуществах и недостатках того или иного способа. В Англии все способы были испытаны и проверены еще до 1850 г.

Прошло несколько десятков лет, прежде чем уме­ние сращивать тросы стало обязательным для швед­ских моряков. В 1880-х гг., когда сплеснивание ста­ло практиковаться в Швеции, умеющего сращивать тросы называли «железным матросом». Однако часто к этой кличке прибавляли унизительные опреде­ления.

Что такое сращивание глаз? — Поставка узлов и веревок

В какой-то момент вашей жизни вам, вероятно, приходилось привязывать к чему-либо веревку. Во время этого процесса вы, вероятно, пробовали множество узлов, чтобы сделать петлю, что может привести к нежелательному результату. Завязывание узла на вашей веревке уменьшит ее прочность более чем на 50%, так что же делать, когда им нужна постоянная фиксированная петля, не жертвуя при этом прочностью? Сращивание глаз в помощь!

Можно ли сращивать все веревки?

Стык с проушиной сохраняет свою форму неопределенное время благодаря процессу, в котором он создается. Во всех соединениях веревка деконструируется или раскручивается на конце, затем сплетается или вставляется обратно, образуя петлю или «ушко». Как вы знаете, не все веревки одинаковы, а это означает, что не все веревки скручиваются одинаково. Есть несколько видов веревок, которые вообще нельзя сращивать, и ушко должно быть пришито на месте с помощью промышленной швейной машины. Любая веревка с прочной плетеной конструкцией попадает в эту категорию «не сращиваемых», наряду с веревками с параллельным сердечником, известными как статические стропы. Эти лески практически не растягиваются и имеют почти непроницаемую оболочку, что делает их невозможными для сращивания.

3-прядная проушина

3-прядная, 8-прядная и двойная оплетка — это единственные канаты, которые можно правильно сплести. Сращивание из 3 нитей выглядит немного более пугающе, чем есть на самом деле. Конец веревки раскручивается до тех пор, пока длина каждой из трех нитей не станет чуть более фута. Оберните приличное количество ленты на кончиках ваших прядей; это сэкономит вам столько времени и головной боли. На этом этапе, если вам нужно захватить какую-то деталь, например, монтажный кронштейн или защелку для собачьего поводка, самое время пропустить через нее веревку. Выберите место дальше, чтобы начать сплетать веревку обратно в себя, от того, насколько глубоко вы спуститесь, будет зависеть размер вашего глаза. Откройте один конец веревки, скрутив ее в противоположную сторону, и проденьте одну из прядей через отверстие. Повторите этот шаг вокруг остальной части веревки, вставив две оставшиеся нити. Теперь веревка должна иметь вид квази-кальмара с круглой головой и 3 свисающими щупальцами. Для остальной части соединения пряди следуют по схеме «ниже-над» вниз по веревке, пока у вас не останется длины, которую можно было бы свернуть. Этот процесс очень сложно передать через текст, поэтому я буду включать несколько ссылок с инструкциями ниже.

Много прядей, больше проблем

Чем больше прядей в веревке, тем сложнее становится соединение. Сращивание из 8 прядей похоже на сращивание из 3 прядей в том смысле, что вы почти ничего не используете, кроме рук, чтобы разобрать веревку и продеть каждую отдельную прядь обратно в основную леску. С другой стороны, сплайсинг из 8 нитей определенно настолько ошеломляющий, как кажется. Еще 5 прядей, за которыми нужно следить, могут быть сложными, поэтому не бойтесь не торопиться и повторять процесс более одного раза!

Двойное плетение

Двойное плетение, известное как «вершина завязывания узлов», намного сложнее, чем его 3- и 8-прядные аналоги. Плетение двойной косы требует огромного внимания, здорового баланса деликатности и силы, а также ловкости рук, недостижимой для слабонервных. Этот процесс также требует нескольких инструментов, о которых вы можете не знать. Я объясню назначение и функциональность каждого из этих инструментов, но я позволю видео показать вам, как задумано фактическое соединение.

Инструменты профессионалов

Вы, несомненно, знакомы с первыми инструментами: рулеткой и ножницами. Чем острее, тем лучше, некоторые синтетические волокна могут быть немного упрямыми. Полагаю, теперь стоит упомянуть, что все веревки с двойным плетением изготавливаются из синтетических материалов. Для извлечения ядра из оболочки, одного из первых шагов, вам понадобится шведская фида или какой-нибудь большой шип. Этот тип фида изготовлен из металла, который заканчивается пластиковой ручкой. Он используется для тщательного разделения прядей куртки, прежде чем копаться внутри, чтобы вытащить сердцевину. Вам также понадобится трубчатый фид; они бывают разных размеров, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильный диаметр. На этом фиде есть специальные метки, используемые для измерения определенных частей веревки в нескольких шагах. Несколько раз во время этого соединения вам нужно будет надежно прикрепить рабочий конец к трубчатой ​​веревке, чтобы вы могли продеть веревку обратно, не зацепившись. Последний инструмент, с которым вы также должны быть знакомы, — это швейная игла. После того, как ваш стык будет туго натянут, его нужно зашить несколько раз, чтобы он не выскользнул.

Заключительные мысли

Сращивание поначалу может быть пугающим, но, как и все остальное, с практикой оно становится намного проще. Независимо от того, работаете ли вы с 3-прядным, 8-прядным или двойным плетением, умение плести проушину — полезный навык, который должен быть в вашем арсенале. Пожалуйста, наслаждайтесь этими демонстрациями, так как они очень помогли мне в моем процессе обучения.

Бен «Мистер Твисти» Кран
Поставка узлов и веревок

Двойное плетение с проушиной — Atlantic Braids Ltd.

Крышка к сердцевине, сердцевина к крышке

Соединитель с двойной оплеткой предназначен для канатов, изготовленных из нейлона, полиэстера, полиолефинов или комбинации этих волокон, и не предназначен для канатов, изготовленных из высокомодульных волокон.

Очень важно, чтобы в канатах с двойной оплеткой и плетеными сердечниками из высокомодульных волокон использовалось соединение с проушиной, зависящее от сердечника.

Краткое примечание по использованию веревки и технике безопасности

Препараты

Предметы, необходимые для этого соединения, включают…

1. Канат и соответствующий шнур
2. Рулетка
3. Маркер
4. Лента
5. Ножницы

Важно отметить, что, когда мы ссылаемся на «волокно» или количество «длин веревки» в этих инструкциях по сращиванию, мы имеем в виду «полную длину веревки», которая рассчитывается как 21-кратный диаметр каната. Если вы используете фид для своих измерений, вы должны обязательно учитывать тип используемого фида, т. е. «половинный 10,5x, длинный 14x или полный фид 21x».

Этап 1 – Измерения и маркировка

• Шаг 1

Предыдущий размер

123456

9006 2
1. Сделать «метку 1» на расстоянии 1 полной длины фиды от острого конца.
2. Сформируйте желаемый глаз и сделайте «метку 2» напротив «метки 1».
3. В «отметке 2» осторожно вытолкните сердцевину и сделайте еще одну «метку 2» на сердцевине, как показано на рисунке. Эта отметка будет называться «основная отметка 2».
4. Осторожно вытащите сердечник на «метке 2». Сделайте «метку сердцевины 3» на небольшом расстоянии от «метки сердцевины 2», подальше от горького конца.
5. Теперь сделайте «выходную метку» на расстоянии 1 1/3 длины fid от «керновой метки 3».

Этап 2 — Крышка в сердцевину

• Шаг 1

Предыдущий поставка

123

1. Поместите горький конец крышки в конец FID, введите сердечную ценность на «Core Mark 3».
2. Проведите устройство вверх по полости сердечника до «метки выхода сердечника».
3. Немного вытяните крышку и снимите крышку.

Этап 3 – Сердечник в крышке

• Шаг 1

Предыдущий поход

1234

1. Поместите горькую конец сердечника в конце фид.
2. Введите крышку на «метке 1».
3. Проведите фид и керн вверх по выемке в крышке на 1/3 фида за отметку 2 на крышке и выйдите. Примечание. Выход на полную 1/3 длины фида может быть невозможен. В этих случаях выйдите не менее чем на 8 отмычек из «отметки обложки 2».
4. Установить кроссовер.

Этап 4 – конус крышки

• Шаг 1

Предыдущий поэкс

12345

1. , пожалуйста, приберите «Запись», что на смене было на смене.
2. Отметьте V-образный набор/пару нитей в том месте, где оболочка выходит из сердцевины, отсчитайте более 4 прокидок по направлению к горькому концу и отметьте следующую пару, затем отсчитайте 5, а затем 6 (как показано на рисунке).
3. Аккуратно вытяните отмеченные пряди или просто обрежьте и удалите их.
4. После того, как вы отрезали пряди, обрежьте оставшиеся пряди на горьком конце под углом.
5. Удерживая точку пересечения, нанесите сердцевину на коническую крышку.

Этап 4 — Большое погребение

• Шаг 1

Предыдущий поставка

12345

1. Поместите петлю по точке закрепления и сглаживаемой покрытием.
2. Во время доения крышки к петле натяните петлю, чтобы уменьшить диаметр закапываемого материала. См. дополнительные методы ниже.
3. Точка пересечения теперь должна быть спрятана внутри линии стоя, а петля должна быть затянута, чтобы сформировать глаз нужного размера.
4. Если все в порядке, отрежьте сердцевину в месте ее выхода из крышки.
5. Поместите проушину обратно в точку крепления и потяните за веревку, чтобы втянуть короткий кусок сердечника в крышку.
6. Готовый глаз должен выглядеть как на фото.

Дополнительные методы для установки проушины на веревке большего диаметра или немного более тугой плетеной веревке:  

• С петлей/петлей в точке крепления завяжите веревку простым узлом (сделанным на шаге 1 этапа). 1) к прочной фиксированной точке или к другой веревке с контролируемым натяжением или, в качестве альтернативы, заручиться помощью другого человека, чтобы он удерживал скользящий узел и тянул за веревку. Это помогает в двух отношениях: во-первых, дополнительное натяжение уменьшает диаметр сердцевины, покрытия и кроссовера, которые нужно заглубить, а во-вторых, это освобождает вас для использования обеих рук, чтобы доить покрытие от скользящего узла к глазу.

или

• С петлей/петлей ОТ анкерной точки привяжите веревку простым узлом (сделанным на шаге 1 этапа 1) к надежной фиксированной точке, теперь привяжите меньшую веревку к стороне крышки сделайте петлю рядом с точкой пересечения и натяните меньшую веревку, осторожно используя некоторое механическое преимущество, это освободит вас, чтобы использовать обе руки, чтобы доить покрытие по направлению к глазу.

Конец

В.СП10(03/17)

0
ответов

Оставить комментарий

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Наше местонахождение

Свяжитесь с нами

Atlantic Braids Ltd.

#15 Concession Road 1, Chute à Blondeau, ON
K0B 1B0, Канада

Телефон: (613) 674-2728 Факс: (74-13) 96

Часы работы: с 8:00 до 17:00 пн.-чт. | 8:00 – 16:00 пт.

Контактная форма

Домовладельцы должны знать

узлов — этот старый дом

Иллюстрация Freeman Design

Если ваш лучший трюк с веревкой — это бабушкин узел, этот безболезненный учебник сделает жизнь в доме намного безопаснее и проще. Пять описанных здесь узлов помогут вам выполнить десятки дел, от закрепления гамака до крепления листа фанеры к крыше вашего автомобиля. Не волнуйтесь, если вы все большие пальцы. Эти узлы простые.

Храните копию этих инструкций в машине, магазине или сарае. Они пригодятся.

Булин: петля, которая не соскользнет

Один из самых полезных узлов, булинь надежно завязывается, но его можно быстро развязать даже при натяжении. Петля, созданная этим узлом, удобна для надевания на гвоздь при выкладывании почти чего-либо с помощью веревки или для закрепления веревки на фиксированной петле или кольце. Булинь полезен для столь многих применений, что многие строители постоянно держат петлю булинь на одном конце своей лески.

Шаг 1: Сделайте одну петлю.

Шаг 2: Пропустите конец веревки через петлю, затем вокруг стоячей части веревки. Наконец, пропустите свободный конец обратно через петлю и туго затяните.

Вариация

Вы можете использовать булинь, чтобы прикрепить веревку к фиксированной петле или кольцу. Просто пропустите петлю через кольцо, затем протяните веревку через петлю и туго затяните.

Изгиб листа: связывание лесок вместе

Думайте о изгибе листа как об идеальном узле для удлинения веревки. Изгиб листа прочный, его легко завязывать и развязывать, и он особенно удобен, если вы используете лески разной толщины.

Шаг 1: Сделайте изгиб на конце более толстой веревки. Протяните конец более тонкой веревки через петлю.

Шаг 2: Оберните конец более тонкой веревки под обе части более толстой веревки, сделав петлю на более тонкой веревке. Потяните за стоящие части двух веревок в противоположных направлениях до упора.

Вариант

Двойной изгиб листа (два витка вокруг более толстой веревки в шаге 2) может удерживать даже скользкую нейлоновую веревку.

Две полупетли: завязывание

Этот узел удобен для привязывания веревки к веткам, перекладинам лестницы и другим веревкам. Одна полупетля сама по себе не так уж много, но свяжите две спины к спине, и у вас получится петля, которая, в отличие от булинь, будет затягиваться вокруг объекта. Этот узел может быть несколько трудно развязать после того, как он будет надежно закреплен, и завязывание более двух петель не делает узел крепче. Используйте этот узел, чтобы связать сцепку дальнобойщика.

Шаг 1: Протяните конец веревки вокруг предмета и сделайте петлю вокруг стоячей части.

Шаг 2: Сделайте еще одну петлю вокруг стоящей части веревки. Подтягивайте до тех пор, пока две половинки не будут туго затянуты.

Разновидность

Чтобы узел не скользил по объекту, к которому он привязан, перед тем, как завязать узел, оберните веревку дополнительный раз вокруг объекта. Три или четыре петли вокруг предмета превратят этот узел в узел сцепки трубы — отличный узел для крепления качелей к ветке дерева.

Узел Миллера: связывание свободных ветвей

Этот узел, также известный как узел для мешков или констрикторный узел, также можно использовать для закрытия концов мешков. Узел затягивает сам себя, не развязывается, и на его завязывание уходит меньше времени, чем на то, чтобы завязать его на кухне. Это сложный узел, который трудно развязать.

Шаг 1: Оберните короткую веревку вокруг пакета или пакета.

Шаг 2: Оберните верхнюю линию вокруг пучка еще раз, затем под пересеченными линиями. Потяните за оба конца, чтобы затянуть.

Сцепка дальнобойщика: для крепления грузов

Сцепка дальнобойщика позволяет закрепить груз на крыше автомобиля или грузовика так же крепко, как храповые ремни, и надежнее любого эластичного шнура. Эта сцепка использует несколько основных узлов, описанных ранее, чтобы создать систему, которая удваивает ваше механическое преимущество при затягивании, а затем крепко удерживает леску.

Шаг 1: Сначала привяжите веревку с одной стороны груза (не показана), затем перекиньте веревку через груз и завяжите петлю сверху на стоящей части веревки. Затем проденьте свободный конец под перекладину или крючок стойки, а затем вверх через петлю.

Шаг 2: Чтобы натянуть веревку на грузе, потяните вниз свободный конец; зажмите петлю, чтобы сохранить натяжение между рывками. Когда веревка очень туго натянута, завяжите полупетлю со свободным концом.

Шаг 3: Чтобы полностью закрепить веревку, привяжите вторую полупетлю.

Наркотик на веревке

Раньше веревку плели из натуральных волокон, таких как хлопок, конопля и даже волосы. Сегодня преобладает синтетика.

Хороший грузовой трос должен иметь минимальное растяжение, но при этом быть гибким. Плетеный полиэстер — лучшая грузовая веревка. Он мало тянется, устойчив к гниению и хорошо держит узлы. Предел разрыва веревки из полиэстера толщиной 1/2 дюйма составляет 5700 фунтов. Длина 25 футов стоит около 10 долларов.

Чтобы синтетическая веревка не осыпалась, когда вы ее разрезаете, держите свечу или зажигалку на концах достаточно долго, чтобы расплавить пряжу. Закрепите концы веревки из натуральных волокон вощеной ниткой или лентой.

Основные узлы: как завязать 20 узлов, которые вам нужно знать

Хороший узел может спасти жизнь, когда вы сталкиваетесь с ситуацией выживания, оказывая первую помощь, а также работая на высоте или над водой. Tim MacWelch

Завязывание узлов всегда было одним из тех ключевых навыков на открытом воздухе, которые неопытные считают само собой разумеющимся. Однако опытный любитель активного отдыха имел достаточно успехов и неудач, чтобы знать, что для определенных работ существуют правильные и неправильные узлы.

Но сначала полезно знать несколько странных терминов. Проще говоря, узел — это какое-то крепление или соединение, образованное переплетением одной или нескольких веревок или какого-либо другого гибкого материала. После затягивания узла он должен держаться сам по себе. Сцепка — это немного другое. Это похоже на узел, но обычно включает в себя другой объект, такой как палка, столб, кольцо или иногда другая веревка. Правильно завязанные сцепки могут удерживать свое место или скользить, в зависимости от того, какую сцепку вы выберете. Увязка похожа на сцепку, но немного сложнее. Крепления включают использование веревки или аналогичного материала для скрепления двух или более объектов вместе. Если сильно упростить все это, скажем, что узел — это просто веревка, скрепленная вместе; сцепка — это веревка, привязанная к предмету; а крепление — это веревка, скрепляющая несколько объектов вместе.

Хороший узел может спасти жизнь, когда вы сталкиваетесь с ситуацией выживания, оказывая первую помощь, а также работая на высоте или над водой. Но надо уметь завязывать. Поэтому убедитесь, что вы знаете, что делать со своей веревкой, когда в следующий раз отправитесь в дикую природу, изучив эти 20 основных узлов.

1. Квадратный узел

Используйте квадратный узел, чтобы снова соединить разрезанную веревку или сделать петлю из веревки вокруг чего-либо (например, пучка палочек). Tim MacWelch

Квадратный узел — классический способ соединения лесок и завязывания узлов. Независимо от того, связываете ли вы две веревки вместе, чтобы сделать более длинную веревку, или связываете связку дров для переноски, квадратный узел является победителем. Он намного надежнее и стабильнее своего двоюродного брата, бабушкиного узла, с которым, вероятно, все знакомы, когда завязывают шнурки на ботинках.

Как завязать квадратный узел:

Вы можете завязать прочный квадратный узел, накинув одну веревку справа налево, затем под другую, а затем снова завязав то же самое в обратном направлении — слева направо и затем под ней. Вы поймете, что сделали все правильно, когда рабочий и стоячий концы каждой веревки находятся рядом (а не образуют «крест», как бабушкин узел).

2. Узел с гвоздикой

Узел с гвоздикой Tim MacWelch

Узел с гвоздикой легко завязывается, и он быстро прикрепляет леску к дереву или столбу, но он соскальзывает при использовании отдельно, без каких-либо других узлов, как резервная копия.

Как завязать гвоздичную петлю:

Чтобы создать гвоздичную петлю на дереве, сделайте петлю из веревки вокруг дерева. Затем сделайте еще одну петлю и проденьте свободный конец веревки под вторую петлю, прежде чем затягивать. Чтобы привязать его к столбу или столбу, просто сделайте петлю на свободном конце веревки и наденьте ее на столб. Затем сделайте еще одну петлю, как и первую. Наденьте вторую петлю на стойку (чуть выше первой петли) и затяните сцепку.

3. Булин

Мой лучший наставник однажды сказал мне: «Когда вы доберетесь до конца своей веревки, привяжите булинь и держитесь!» Tim MacWelch

Булинь создает петлю на конце веревки, которая не может сжиматься или растягиваться. Этот узел часто преподается и иллюстрируется стихотворением о кролике, вылезающем из норы, прыгающем перед деревом, забегающем за дерево и возвращающемся в свою исходную нору.

Как завязать булинь:

Сделайте петлю на длинном конце лески. Проденьте рабочий конец лески через петлю и вокруг лески. Затем пропустите рабочий конец вниз через исходную петлю, сохраняя при этом форму второй петли, которую вы создадите, которая станет петлей для булинь. Как только «кролик» вернется в свою нору, потяните «дерево» вверх, чтобы затянуть булинь.

4. Восьмерка

Часто используемая в альпинизме и парусном спорте, восьмерка представляет собой удобный однониточный «стопорный» узел, который предотвращает проскальзывание веревки через что-то вроде втулки. Tim MacWelch

Узел «восьмерка» создает стопор на веревке везде, где он вам нужен, хотя шаги также являются шагами, которые вы предпринимаете для создания нескольких других узлов.

Как связать восьмерку:

Чтобы связать восьмерку, также известную как фламандский изгиб, просто проденьте свободный конец лески через себя, чтобы образовалась петля. Продолжайте вязать под линией и вокруг нее и завершите узел, пропустив рабочий конец вниз через исходную петлю.

5. Изгиб листа

Нужно соединить толстую веревку с тонкой? Вам нужно привязать веревку к углу брезента, на котором нет втулки? Изгиб листа — один из лучших вариантов соединения разнородных материалов. Tim MacWelch

Изгиб листа — мой любимый из всех, хотя технически это «изгиб» — тип узла, который соединяет одну веревку с другой. Мне это нравится, потому что это лучший изгиб для связывания разных материалов или соединения веревки разной толщины. Этот узел даже соединяет вместе линии или материалы, которые обычно не могут быть соединены вместе из-за разницы в диаметре.

Как связать изгиб листа:

Чтобы создать изгиб листа, согните более толстую или более скользкую веревку в форме буквы «J» (как рыболовный крючок). Затем пропустите другую веревку через форму крючка сзади, один раз оберните ее вокруг всего рыболовного крючка, а затем заправьте меньшую леску между собой и другой веревкой. Если веревки одинакового диаметра и текстуры, изгиб листа на самом деле напоминает квадратный узел. Чтобы связать изгиб листа тканью или брезентом, соберите, сожмите и придайте материалу форму буквы «J», а затем пропустите веревку через букву «J» и вокруг нее.

6. Два полуприцепа

Чтобы закрепить укрытия или повесить снаряжение, вы можете в спешке связать (или развязать) два полуприцепа. Tim MacWelch

Вы можете использовать две полусцепки, чтобы прикрепить трос к деревьям или столбам или прикрепить трос к самому себе, как если бы вы привязывали сцепку дальнобойщика. Полуприцеп довольно легко связать, и я часто использую его, чтобы связать брезент для укрытий или повесить гамаки.

Как связать два полуприцепа:

После того, как вы обмотаете веревку вокруг стоячего конца и проденете внутрь петли, созданной для получения первого полуприцепа, снова оберните веревку таким же образом, чтобы получился второй полуприцеп. Потяните его туго, и у вас должно получиться две половинки, одна рядом с другой. Если вам нужна дополнительная страховка, вы можете завязать верхний узел на конце лески, чтобы обе половинки не соскальзывали.

7. Сцепка натянутой лески

При необходимости регулируйте сцепку натянутой лески вперед и назад по натянутой леске. Tim MacWelch

Сцепное устройство для натяжения троса заменяет ползун, чтобы затянуть или ослабить петлю на тросе (например, трос оттяжки для палатки). Этот узел хорошо держится, пока есть натяжение на «натянутой» стороне петли.

Как завязать узел сцепки с натянутой леской:

Чтобы связать сцепку с натянутой леской, создайте петлю, обернув ее вокруг твердого неподвижного объекта, такого как дерево или столб для палатки. Свободным концом веревки дважды оберните основную леску с внутренней стороны петли. Затем положите свободный конец веревки поверх двух витков, оберните его вокруг основной лески и протяните конец веревки через только что созданную петлю. Затяните бинты до упора. Потяните за стоячий трос, и сцепка натянутого троса должна зацепиться за нагруженный трос.

8. Рыбацкий узел

Рыбацкий узел Тим МакВелч

Как следует из названия, рыбацкий узел подходит только для использования с леской.

Как завязать рыбацкий узел:

Пропустите свободный конец лески через закрепляемый объект или вокруг него, например, через ушко рыболовного крючка. Затем оберните свободный конец лески вокруг другой стороны лески примерно пять или шесть раз. Пропустите свободный конец лески через треугольное отверстие рядом с закрепляемым объектом, а затем проденьте свободный конец лески через большую петлю, которую вы только что создали, пройдя через маленький треугольник. Если вы привязываете эту леску, плюйте на леску перед затягиванием, чтобы смазать ее, чтобы трение не вызывало теплового повреждения лески. Затяните узел, обрежьте лишнюю леску и наслаждайтесь рыбалкой.

9. Водяной узел

Ремни, лямки, лямки и другие плоские ленточные материалы, как известно, сложно соединить, если вы не знаете, как завязать водяной узел. Tim MacWelch

Водяной узел надежно скрепляет лямки, плоские ремни и большинство типов лямок вместе.

Как завязать водяной узел:

Чтобы завязать водяной узел, начните с свободного узла на конце одной лямки. Проденьте другую лямку в противоположном направлении, чтобы она отражала маршрут узла на первой лямке. Возьмите концы двух лямок и туго затяните узел. Вот и все — это очень просто и очень сильно.

10. Роликовая сцепка

Роликовая сцепка Тим МакВелч

Роликовая сцепка добавляет ветвь к существующей линии. Эта сцепка является основным узлом за натяжной стропой, но ее можно добавить к любой существующей леске. Роликовая сцепка исторически часто использовалась, чтобы прицепить больше собак к основной линии собачьих упряжек.

Как завязать вращающуюся сцепку:

Оберните свободный конец одной веревки вокруг основной веревки, чтобы получилась полусцепка. Сделайте вторую полупетлю, а затем оберните весь узел, чтобы закончить последней полупетлей с другой стороны от исходного места.

11. Узел Прусик

Узел Прусик Тим МакВелч

Узел Прусик создает петлю, которую можно использовать в качестве восходящего или спускающего элемента. Этот узел «скользи и удерживай» также может быть удобен для добавления петли к веревке, когда ни один из концов веревки не свободен.

Как завязать прусик

Чтобы завязать прусик, вам понадобится короткая веревка и отдельная длинная веревка. Завяжите петлю на короткой веревке, закрепив ее прочным узлом, например, квадратным узлом. Теперь оберните петлю вокруг длинной веревки три раза, убедившись, что каждый виток ровно прилегает к длинной веревке. Пропустите петлю короткой веревки под себя и туго затяните. Пока на петле есть вес, прусик будет цепляться за длинную веревку. Вы также можете перемещать прусик вверх или вниз по длинной веревке, снимая вес с петли и нажимая бинты вверх или вниз по длинной веревке.

Подпишитесь на информационный бюллетень Outdoor Life , чтобы получать новости о сохранении природы, советы по охоте и рыбалке, а также самые горячие обзоры снаряжения.

12. Сцепка для дерева

Сцепка для дерева плотно захватывает грубые цилиндрические объекты, такие как столбы и бревна, и ее также легко развязать, когда вы закончите. Tim MacWelch

Деревянная сцепка крепит веревку к объекту для буксировки или в качестве опоры.

Как связать деревянную сцепку:

Чтобы сделать деревянную сцепку, все, что вам нужно сделать, это обвести свободный конец веревки вокруг объекта, например бревна, за которое вы собираетесь тянуть. Затем оберните конец веревки вокруг внутренней части петли, которую вы создали, четыре или пять раз. После того, как вы затянете деревянную сцепку так, чтобы четыре или пять витков плотно прилегали к объекту, постоянное натяжение будет удерживать сцепку на месте.

13. Кровавый узел

Кровавый узел Тим МакВелч

Этот маленький узелок используется на леске для скрепления двух лесок (починка порванной лески или присоединение поводков и палантинов).

Как завязать кровавый узел:

Вы начнете кровавый узел, перекрывая две линии и оборачивая один свободный конец вокруг другой линии пять или шесть раз. Пропустите свободный конец между двумя линиями. Оберните другую леску такое же количество раз (пять или шесть) и заправьте свободный конец обратно между двумя лесками в направлении, противоположном другому свободному концу лески. Если вы используете леску, плюйте на нее, чтобы уменьшить повреждение от трения.

14. Упряжь для мужчин

Нужна петля на веревке, если ни один конец не свободен? Мужской ремень безопасности может создавать прочные петли на веревке или шнуре, которые можно использовать для различных целей. Тим МакВелч

Этот хитрый узел позволяет вам вставить петлю в леску в любом месте по всей длине веревки, когда ни один из концов веревки не свободен для завязывания петли — и вы не слышали об этом от меня, но человек упряжь отлично подходит для обмана в перетягивании каната.

Как завязать мужскую портупею:

Сделайте слабину лески и сделайте петлю так, чтобы часть лески проходила через середину петли. Возьмитесь за край петли и протяните ее через зазор между линией в середине и другой стороной петли. Туго затяните новую петлю, а затем потяните за леску, чтобы затянуть узел ремня безопасности. Этот узел может соскользнуть, если вновь созданная петля не будет постоянно натянута, поэтому держите что-нибудь в петле, чтобы удерживать ее.

15. Carrick Bend

Carrick Bend Tim MacWelch

Этот альтернативный квадратный узел надежно соединяет две веревки вместе, и его легче развязать, чем квадратный узел.

Как связать изгиб Каррика:

Чтобы связать изгиб Каррика, сформируйте петлю из свободного конца одной веревки. Пропустите свободный конец другой веревки под первой петлей, а затем над ней, как показано на рисунке. Проденьте свободный конец через петлю, проходящую под ней, и потяните за оба стоячих конца, чтобы затянуть.

16. Сцепка дальнобойщика

Плотно привяжите эту сцепку, и вы создадите механическое преимущество, которое действует как шкив. Tim MacWelch

Вам не обязательно быть водителем грузовика, чтобы использовать эту прочную сцепку. Уникальная особенность сцепки дальнобойщика заключается в том, что она дает вам уникальное механическое преимущество при натяжении каната. Хотя привязывать это сцепное устройство немного сложно, оно того стоит, если вам нужно максимально натянуть стропы, прежде чем закрепить их — я все время использую его, чтобы привязать брезент или закрепить перемещающиеся полезные грузы.

Как завязать сцепку дальнобойщика:

Начните с завязывания узла в виде восьмерки с петлей лески. Затем пропустите свободный конец лески вокруг или через то, к чему вы привязываете веревку, прежде чем пропустить леску через петлю. Затем туго затяните рабочий конец и закрепите свободный конец двумя полупетлями сразу под петлей.

17. Бочкообразная сцепка

Бочкообразная сцепка Тим МакВелч

Бочкообразная сцепка веками использовалась в судоходстве и строительстве. Он позволяет закрепить ведро, бочку или другой цилиндрический предмет, чтобы поднять его в хорошо сбалансированном положении.

Как привязать бочку:

Поместите бочку или другой предмет, который нужно поднять, поверх веревки. Затем завяжите узел сверху на стволе. Развяжите верхний узел, пока он не обернет верхние стороны ствола. Свяжите концы веревки квадратным узлом, а затем поднимите. Из этого узла получается прекрасная ручка ведра, когда проволочная ручка наконец обрывается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ: Для обеспечения безопасности и устойчивости при подъеме бочек веревка вокруг бочки должна располагаться высоко над центром тяжести бочки, но при этом не должна возникать опасность соскальзывания с верхней части бочки. К вашему сведению, у пива отличный центр тяжести.

18. Овчина

Узел с овчиной Тим МакВелч

Этот узел кажется наполовину волшебным, наполовину практичным узлом, но он укорачивает леску, не разрезая ее. Этот узел удерживает наши длинные веревки в целости, несмотря на наши просчеты в полевых условиях. Я буду использовать этот на сумках Bear, когда линия будет слишком длинной, но я не хочу ее обрезать.

Как связать овчину:

Чтобы связать овчину, сложите веревку до нужной вам длины. Создайте полупетлю на одном конце продолжающейся веревки и перекиньте ее через ближайшую петлю. Сделайте полупетлю на другом стоячем конце, опустите ее на соседнюю петлю, а затем медленно затяните все это.

19.

Крепление штатива

Три ножки прочнее двух, а штатив — это универсальный элемент походного снаряжения, который вам непременно захочется научиться делать. Вы можете использовать крепления штатива для создания укрытий, вяленых стеллажей, фильтров для воды и множества других приспособлений для лагеря. Tim MacWelch

Крепление треножника обычно используется для укрытий и для поддержки предметов лагеря, таких как кастрюля над огнем.

Как привязать крепление штатива:

Для начала соберите три шеста почти одинаковой длины и толщины и положите их на землю бок о бок. Привяжите к одному из крайних стержней гвоздичную петлю, а затем оберните все стержни четыре, пять или шесть раз. Теперь оберните веревку между жердями — дважды между каждой — в обратном направлении к исходному узлу или узлу, который вы завязали. Завершите привязку, привязав конец лески к концу исходного узла. Раздвиньте ножки штатива и используйте его в своем лагере для чего-нибудь подручного.

20.

Квадратное крепление

Квадратное крепление Тим МакВелч

Квадратное крепление используется для создания всего, от походных стульев до башен и мостов, но вы также можете использовать его для соединения двух столбов.

Читать далее: Как завязать рыболовный узел

Как завязать квадратную петлю:

Привяжите гвоздичную сцепку к одной из жердей рядом с местом пересечения двух жердей. Затем оберните леску вокруг места соединения двух шестов, пройдя под нижним полюсом и над верхним полюсом. Сделайте эти бинты по спирали наружу пять или шесть раз. Затем оберните между жердями, надкусывая предыдущие обмотки, чтобы затянуть их. Наконец, привяжите квадратным узлом свободный конец веревки к свободному концу гвоздичного узла, с которого началась вся эта вязка. Легко, верно?

Веревка

Веревка

Две широкие категории:
натуральное волокно и синтетическое.

Натуральные волокна ; Изготовлен из растений, легко делается вручную, но подвержен влиянию влаги и влажности и легко гниет. Лучше всего доступна манила. Слабее всего хлопок.

Синтетика :
В большинстве случаев заменили натуральные волокна, так как они намного прочнее и не гниют от влаги. Он плавится под воздействием источников тепла.

• Нейлон: первый обнаруженный и самый прочный из распространенных нефтяных пластиков, используемых для изготовления волокна. Очень прочный, но достаточно эластичный под нагрузкой. Быстро портится под воздействием ультрафиолета. Скользкий, поэтому требует особого внимания с узлами. Хорошая рука (удобно для рук пользователя при использовании).
• Полиэстер: он же дакрон. Почти такой же прочный, как нейлон, но несколько тяжелее. Очень мало тянется, не такой скользкий, как нейлон, и лучше держит узлы. Хорошая рука. Лучшая замена маниле в большинстве театральных ситуаций.
• Полипропилен, полиолефин: легче, дешевле, но слабее нейлона или дакрона. Все еще прочнее, чем натуральные волокна. Имеет тенденцию быть более жестким и скользким, поэтому узлы легче развязываются. Не такая хорошая рука. Поплавки.
• Полиэтилен: легкий, дешевый, слабее и жестче, чем другие синтетические материалы, но довольно невосприимчив к УФ-излучению. Довольно скользкий, поэтому узлы могут легко соскальзывать. Бедная рука, плавает. Обычно используется как полая плетеная веревка для водных лыж.

Конструкция каната:

Скрученная , чаще всего используется для традиционных натуральных волокон, которые берут в набор.

• Волокна, скрученные в ПРЯЖИ.
• Пряжа скрученная в пряди.
• Пряди, скрученные в LAYS.

Типичная модель: 3-х ниточная вязка. Возможна укладка в четыре нити.

Плетеный , наиболее распространенная конструкция для более мягких волокон, которые плохо укладываются, таких как хлопок и большинство синтетических тканей. Несколько прядей заплетены в косы.

• Плетение из трех прядей: получается плоская веревка, которую легче всего плести вручную, но в других случаях она не используется.
• Четырехпрядная коса и выше (например, 8-прядная, 12-прядная и т. д.): получается круглая веревка, поэтому она гораздо более типична, почти всегда изготавливается машинным способом. Создает цилиндр из веревки, трубку из волокна с полым сердечником.

Три типичных узора для плетеной веревки:

Полая плетенка : плетеная трубка остается незаполненной; делает очень гибкую веревку. Очень легко сращивать или пропускать фидер без повреждений. Пример: веревка для водных лыж.

Канаты с сердечником : Веревка, плетеная вокруг материала сердцевины. В наиболее распространенных конструкциях обычно предлагается как сердечник, так и прочность без значительного увеличения диаметра.

Существует два вида каната с сердечником:

Одинарная оплетка: плетеная оболочка вокруг сердечника из параллельных волокон. Сердцевина может быть просто наполнителем, но часто значительно увеличивает прочность веревки, в зависимости от используемого материала.

Двойная оплетка: буквально, плетеная оболочка вокруг плетеного сердечника, веревка внутри веревки.

Часто более жесткая, чем одинарная коса, жесткая рука, большая склонность к «молочности».

На основе Безопасная рабочая нагрузка или SWL ; предел прочности на разрыв не менее 5x SWL

Существуют тысячи узлов для всех видов работы с веревкой. На сцене используется много веревок и узлов. Есть несколько узлов, которые должен знать каждый рабочий сцены, и которые удовлетворят подавляющее большинство потребностей.

Частями веревки являются: Концы и Линия стояния (длинная средняя часть веревки, не связанная узлом). Байт — это изгиб веревки, который не пересекает сам себя. Петля — это изгиб веревки, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пересекает сам себя. Сцепка — это узел, который связывает веревку с чем-то другим, изгиб — это узел, соединяющий две веревки. Горький конец — это самый конец каната, особенно если вы скользите по нему!

Боулин — это лучший театральный узел. При правильном завязывании НЕ скользит. Если вы помните только один узел, то это он. Он используется для завязывания фиксированной петли на конце веревки. Такелажники используют его на такелажной линии, чтобы поднять оборудование в воздух. Электрики используют его, чтобы по веревке отправлять инструменты на балки. Он может образовывать нескользящую петлю вокруг объекта или, если его завязать вокруг веревки, как лассо, затянуть объект. Его можно даже использовать, чтобы связать две веревки вместе, поместив булинь на конец одной линии, а затем привязав булинь к концу другой через первую булинь. Это лучший метод добавления веревки к точечной линии на «веревочной» системе, которая немного короче, потому что это даже более безопасно, чем сгибание листа в жестких, тяжелых веревках.

Квадратный узел связывающий узел, используемый для связывания веревки вокруг чего-либо для закрепления. Его также можно использовать для связывания двух идентичных веревок , но они ДОЛЖНЫ быть одного размера, материала, возраста и состояния, иначе узел СОскользнет. Для соединения двух веревок лучше всего подходит листовой изгиб.

Изгиб листа используется для соединения двух канатов. Он будет работать с одинаковыми веревками или веревками разных размеров, материалов и жесткости. Вероятность соскальзывания меньше, чем у квадратного узла.

A Clove Hitch используется для привязывания веревки к рейке или стойке. Обычно он завершается стопором полусцепки сзади вокруг линии стоя, чтобы предотвратить проскальзывание в качестве безопасности. Если вы выучите только два узла, булинь будет первым, а этот, наверное, вторым.

Две полусцепки также используются для привязывания веревки к рейке или стойке, но сами по себе они не такие прочные, как сцепка с гвоздиком. Однако, если веревку обвести вокруг перекладины два или три раза, а затем закрепить двумя полупетлями, она будет очень прочной. Этот метод особенно удобен для подвешивания чего-либо прямо на потолочной опоре.

Узел для завязок или Головка Жаворонка используется для присоединения завязок к люверсам занавески или подвески, чтобы ее можно было привязать к рейке.

Привязной стержень или страховочный узел используется для привязывания веревок системы веревок к страховочным стержням стержня.

Узел «прусик» предназначен для крепления петли проволочного каната к канатам обрешетки канатной системы. Затем к петле прикрепляются мешки с песком в качестве противовеса.

А Узел-восьмерка используется для завязывания узла на веревке, чтобы она случайно не прошла через шкив или шкив. Также может быть полезно удерживать конец веревки от распутывания.

Амортизатор можно использовать для временного закрепления невесомого комплекта лески до тех пор, пока вес не будет отрегулирован. Один конец «курносой линии» крепится к поручню с помощью узла с фиксированной проушиной, такого как булинь. Другой конец линии подсоединен к рабочей линии. Этот Курносый узел — один из нескольких, которые можно использовать для этой цели.

Вернуться к оглавлению

Как завязать узел с проушиной

Джо Эпплтон
Обновлено 12 июля 2022 г.
В морских узлах

Boat Safe — сайт, поддерживаемый сообществом. Мы можем получать комиссию за ссылки на этой странице, но мы уверены во всех рекомендуемых продуктах.

Зеркало
Flip

Научиться завязывать глазной узел Это очень практичный навык. Если вы не знакомы с Eye Splice, это способ создания постоянной петли на конце веревки. Это можно сделать только на веревках с несколькими прядями как часть конструкции. При правильном завязывании получается очень прочная и надежная петля, которую можно использовать для сотен практических применений.

Глазной узел и ряд его вариантов описаны в Книге узлов Эшли под номером 2725. Существует множество вариаций и способов завязывания, но мы вернемся к ним позже. А пока давайте посмотрим, для чего часто используется Eye Splice.

Использование

Наличие надежной и надежной петли на конце веревки невероятно полезно. Eye Splice может быть сделан с петлей любого размера, и вы можете построить его в соответствии со своими спецификациями. По большей части лодочники и моряки используют узел с проушиной для изготовления прочных петель, которые можно использовать на концах швартовных тросов. Альпинисты и альпинисты используют этот узел для закрепления своих веревок и создания надежных точек крепления.

Обычный любитель узлов может использовать этот узел в повседневных целях, например, для крепления гамака к крюку, изготовления садовых качелей или легкого буксирного троса. Возможности поистине безграничны. Если вы хотите узнать, как завязать узел для глаз, вы пришли в нужное место. Вот все, что вам нужно знать.

Как завязать узел с проушиной

Прежде чем мы перейдем к руководству по завязыванию, вам нужно знать несколько вещей, прежде чем вы сможете приступить к работе. Во-первых, эти сращивания могут быть выполнены с использованием разных веревок. Мы рекомендуем заниматься с трехпрядной веревкой. Вам нужно будет распутать эти нити достаточно далеко, чтобы вы могли эффективно использовать их и сделать петлю.

Общее правило состоит в том, чтобы распутать три диаметра веревки за складку. Например, если вы используете веревку диаметром полдюйма и планируете сделать пять сгибов, в результате получится длина 7,5 дюймов, которую вам нужно будет распутать. (3 X 1/2 дюйма) X 5 = 7,5 дюйма

Если вы не понимаете, что такое складка, это другое название пледа. В приведенном выше примере вам нужно сделать из веревки 5 полных пледов с распущенными концами. Смущенный? Звучит хитрее, чем есть на самом деле. Возьмите свою трехпрядную веревку и попробуйте связать ее. Это сделает все намного проще для понимания.

Наконец, неплохо закрепить ту часть веревки, из которой выходят распущенные нити. Вы можете сделать это, используя кусок ленты, обернутый вокруг всей веревки. Также удобно закрепить концы прядей цветной лентой, если она у вас есть, это поможет вам не запутаться, когда вы впервые учитесь завязывать это соединение.

Шаг первый: закрепите концы скотчем и расположите пряди так, чтобы их было легко идентифицировать.

Шаг второй: Проведите центральную прядь под стоячей прядью.

Шаг третий: Пропустите нижнюю прядь под соответствующую нижнюю прядь.

Шаг четвертый: Проведите верхнюю прядь под верхней стоячей прядью.

Шаг пятый: Повторите этот процесс для оставшегося количества вытачек.

Примечание: это очень сложный для объяснения узел. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем очень внимательно следить за изображениями. Как только вы это сделаете, это будет иметь смысл!

Что еще нужно учитывать

Теперь, когда вы знаете, как завязать петлю, нужно помнить о нескольких вещах. Не все веревки подходят для сращивания; некоторые веревки требуют различных методов сращивания; для сращивания некоторых типов канатов могут даже потребоваться специальные инструменты; а иногда узел с петлей может быть лучше, чем соединение! Вот несколько дополнительных советов об узле Eye Splice и некоторых его особенностях.

Предупреждения

Сквозь натянутые канаты или канаты большого диаметра может быть очень трудно протягивать пряди. Иногда это физически невозможно. Тем не менее, есть несколько способов преодолеть это.

Вы можете обмотать конец каждой нити лентой и обернуть ее в импровизированный шип. Некоторые ленты работают лучше, чем другие, но все же должна быть возможность сформировать небольшой шип на конце, чтобы помочь вам пройти через более сложные веревки.

Вы также можете использовать что-нибудь с шипами, чтобы попытаться открыть узкую часть стойки. Использование чего-то острого, чтобы сделать отверстие, может дать хорошие результаты. Вам также не нужно использовать причудливый инструмент: набор острогубцев может помочь, ручка, карандаш или вязальная спица. Если у вас есть марлиновый шип, самое время им воспользоваться.

Лучшим инструментом для работы будет маленький инструмент под названием fid. Фид — это короткое полое металлическое приспособление с шипом на одном конце и достаточным пространством на другом конце, чтобы вы могли продеть в него рабочий конец веревки. Шип открывает проблемную прядь, и вы можете протолкнуть им свою веревку. Аккуратно, да?

Что бы вы ни делали, убедитесь, что вы правильно завязываете соединение. Правильно завязанный стык будет невероятно прочным и со временем выдержит лишь минимальное снижение прочности. Это превосходно по сравнению с другими узлами.

Вариации

Существует несколько различных способов завязывания глазкового соединения. Они в основном зависят от типа используемой веревки, количества прядей в этой веревке и количества складок, необходимых для выполняемой работы. Естественно, чем больше вытачек у стыка, тем он прочнее. Например, если вы хотите использовать рым-узел для швартовки или для перевозки тяжелых и критических грузов, вам потребуется не менее семи защипов.

Альтернативы

Наконец, что делать, если вам нужна прочная петля, но нет времени сделать полный узел с проушиной? Вы всегда можете использовать узел Bowline в качестве подходящей альтернативы. Боулин — это отличный узел, который образует прочную петлю на конце веревки, но он далеко не так прочен, надежен, безопасен и не заслуживает доверия, как узел с проушиной. Он может расшатываться, когда он не нагружен, а также снижает общую прочность веревки в узле примерно на 45%. Короче говоря: если у вас есть время, используйте Eye Splice.