Как заплести трос в петлю своими руками: Как заплести конец троса в петлю

Трос для автомобиля своими руками

Содержание

• О рывковом тросе
  • Реальность
• Как пользоваться?
  • Как правильно
  • Как неправильно
• Как обзавестись рывковым тросом
  • Как выбрать
  • Как самостоятельно изготовить
    • Palex
      • Старожил
  • 1. Материалы для создания троса
  • 2. Как сделать буксировочный трос
  • 3. Длина буксировочного троса

Ни один автомобилист не застрахован от ситуации, в которой его машину нужно будет выдернуть буксиром из грязи. Для этой цели, конечно, можно использовать обычный буксировочный ремень, однако намного эффективнее прикрепить к машинам специальный рывковый трос.

Что это и чем он отличается от своих более распространённых собратьев? Об этом мы и поговорим в этой статье.

О рывковом тросе

Реальность

Чем же рывковый или динамический трос отличается от обычного? Дело в том, что он способен растягиваться, а с применением большого количества энергии сжиматься.

Это помогает ему буквально вырывать автомобиль из грязевого плена. Однако делает он это очень мягко, уменьшая нагрузку на узлы обоих транспортных средств.

Как мы знаем, энергия не берётся из ниоткуда и не исчезает в никуда. Динамический трос накапливает её, стремительно растягиваясь. Когда уровень накопившейся энергии достигает критической отметки, трос резко сжимается и тянет за собой прикреплённое транспортное средство.

Именно это преимущество делает трос ещё и очень сложным в применении. Желательно, чтобы у водителя, решившего вытащить машину с его помощью, был солидный водительский стаж.

Считается, что тем, кто обзавёлся динамическим ремнём, не обойтись без покупки обычного буксировочного троса. Среди дилетантов этой отрасли укрепилось мнение, что рывковый аксессуар из-за способности растягиваться не сможет сыграть роль гибкой сцепки.

Это заблуждение. Для растяжения ремня требуется большое усилие. Если он тянет за собой незастрявший автомобиль, он не будет критично растягиваться, поэтому сможет выполнить функцию буксировочного ремня.

Как пользоваться?

Как правильно

Рывковый трос прикрепляется одним концом к застрявшему автомобилю, а другим — к тому, который будет выполнять функцию буксира.

Свободная машина двигается вперёд, а ремень растягивается. Водителю, осуществляющему движение, нужно быть очень внимательным и уловить тот момент, в который ремень начнёт сжиматься. В эту секунду ему необходимо остановиться.

После этого трос при помощи накопленной энергии втянет застрявший автомобиль.

Однако далеко не каждый водитель способен уловить момент, подходящий для остановки. Причина заключается в том, что он длится всего долю секунды.

Стоит отметить, что опытные автомобилисты рекомендуют на середину троса намотать что-то мягкое, что гасило бы энергию. Например, телогрейку или объёмный кусок поролона.

Также перед началом вытягивания рекомендуется немного раскачать ту машину, которая застряла. Так она выйдет из своего плена мягче.

Как неправильно

Не рекомендуется водителю буксирующего автомобиля сразу выдавливать педаль газа. Если машина застряла на совесть, то вытаскивать её нужно плавно, как это сделает растянутый трос.

Рывок при помощи «газа» может вырвать у одного из автомобилей крепление для троса, которое непременно отлетит в тот автомобиль, к которому будет стремиться освобождённый конец ремня.

Как обзавестись рывковым тросом

Для начала поговорим о том, как купить такой аксессуар, а точнее, о том, как выбрать рывковый трос.

Как выбрать

Роль динамического троса играет канатная лента, которая создаётся исключительно из эластичных волокон.

Выбирать трос рекомендуется в зависимости от того, с каким автомобилем его будут использовать.

Как правило, стропа, применяемая для создания динамических ремней, сильно не отличается. А вот нагрузка, при которой трос будет растягиваться до критической нормы, разнится в зависимости от ширины аксессуара. При этом верёвка должна выдерживать нагрузку, превосходящую по тяжести вес вашего автомобиля.

• Для машин, вес которых превышает три тонны, следует выбирать трос с допустимой нагрузкой до одиннадцати тонн.
• Для машин, чей вес больше двух, но меньше трёх тонн, можно использовать стропу с нагрузкой от девяти до одиннадцати тонн.
• Если вес машины меньше двух тонн, для её освобождения можно использовать стропу с допустимой нагрузкой до восьми тонн.

Перед покупкой убедитесь, что концы верёвки оснащены укреплёнными петлями.

Не гонитесь за дешевизной. Знайте, что создание рывкового ремня — более затратный и сложный процесс, чем производство обычного буксировочного. Поэтому и стоимость первого будет выше.

Если вы нашли рывковый ремень, не превосходящий по стоимости простой, значит, под его видом, скорее всего, продаётся некачественный товар, не отвечающий техническим требованием изделия, созданного для высвобождения автомобилей.

Как самостоятельно изготовить

Тех, кто не собирается тратить на буксировочный рывковый трос внушительных сумм, наверняка заинтересует информация о том, как сделать этот аксессуар своими руками.

• Для начала необходимо купить полиамидную канатную верёвку. Не нужно путать её с полипропиленовой. Полиамид примерно в полтора раза тяжелее полипропилена, он приятный и гладкий на ощупь. Свободные незакреплённые концы верёвки распушаются в мохнатую гриву. У полипропиленовых же изделий они жёсткие и неприятные.

Метраж нужно рассчитывать из того, что длина будущего изделия должна равняться десяти метрам, но ещё нужен запас для петель.

• Затем нужно сделать петли. Для этого концы канатной «косички» нужно расплести, а их кроя прихватить огнём, чтоб они оплавились и перестали пушиться. Всего придётся расплести примерно 20 см каната. Далее, нам нужно заплести канат снова, но так, чтобы образовалась петля. Берём один из расплетённых жгутов и пропускаем его под одним из тех, что остались в закреплённой части каната.

Продевать жгут следует против завива верёвки. Ту же процедуру на том же уровне нужно проделать с остальными жгутами.

После этого каждый жгут следует продевать через один виток, под один жгут против завива.

Придётся с каждым жгутом сделать примерно пять таких стежков, после чего они плотно сплетутся.

Объяснить этот процесс на словах не так-то просто. А понять его при помощи текста ещё сложнее. Поэтому предлагаем вашему вниманию видео, в котором детально описан способ изготовления канатной петли.

• После того как с обоих концов каната появились петли, изделие можно считать завершённым.

Но стоит отметить, что канатный трос растягивается сильнее, чем тот, который выполнен профессионально из стропной ленты. К сожалению, после нескольких использований его можно будет применять лишь в качестве буксировочного ремня.

Мы надеемся, что предоставленная нами информация о рывковых буксировочных тросах была для вас полезной. Желаем вам приятных дорог, не застревайте на них. Всего вам хорошего.

Palex

Старожил

Поскольку некотрые выразили заинтересованность в данной теме – пишу что и как делать (исходный материал – полиамидный канат диаметром 22 мм).
Сначала замечания: это не транспортировочный (и не буксирный) трос! Для этих целей он не подходит. Порвать его можно. Пилотом это сделать почти невозможно.
Выглядит так:

Технические характеристики:
Вырабатывается из синтетического волокна «полиамид», известного под торговыми названиями «капрон» (Россия), «нейлон» (США, Великобритания), «перлон» (Германия). Исходное сырье – нить полиамидная для рыбной промышленности линейной плотностью 187 текс ТУ 6-13-2-99.
Преимуществом полиамидных изделий является высокая прочность, повышенное сопротивление к истиранию и ударным нагрузкам, устойчивость к действию щелочей и гниению.
Полиамидные канаты упруги, хорошо пружинят, выдерживают сильные рывки.
Недостатком является повышенная электризуемость, неустойчивость к действию кислот и органических растворителей, способность растягиваться под нагрузкой.
Удлинение под нагрузкой 20-25 %.
Удельная плотность 1,14.
Температура плавления 215 С.
Впитывают влагу.
Сопровождаются Сертификатом Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного Регистра.

Применение:
Оснастка морского и речного флота – швартовые канаты, бегучий и стоячий такелаж, грузоподъемные механизмы.
В промышленном рыболовстве – изготовление и ремонт рыболовных тралов.
В промышленности и строительстве – операции с грузами, изготовление аварийно-спасательного снаряжения.

Рекомендации:
Необходимо ограничивать рабочую нагрузку до 15-25% от разрывной.
Узлы различных видов уменьшают прочность на 30-60%.
Разрывная нагрузка, кгс 7780

Поскольку узлы уменьшают прочность (а также неэстетичны) их использовать мы не будем. Огоны нам в помощь.

Итак, простой огон

Выполнение. На некотором расстоянии от конца троса на него накладывается временная марка, после чего трос распускается на пряди, концы которых также маркируются. Затем трос укладывается в виде петли (огона) нужных размеров и каждая из свободных прядей пробивается под соответствующую прядь нераспущенной части троса, как это показано на рис. 1,а,б,в. Пробивки прядей выполняются по правилу «через одну под одну» в направлении, обратном спуску троса. Всего делается три-четыре пробивки, причем последняя пробивка выполняется прядями, из которых вырезана половина каболок (рис. 1, г). Для придания огону большей прочности половина сплесня клетнюется (рис. 1.д).

Процесс выдергивания действительно мягкий. Не забывайте, что при рывке газ в пол давить не надо – у вас не УАЗ. Разогнались, перед самым рывком передернули рычаг в N (трансмиссия в рывке не участвует – только инерция пилота). Если есть понимание работы авто можно и не переключать в N.

Имейте в виду, что если произойдет обрыв проушины, выскочит шакл и т.д., то он полетит с энергией, достаточной для выдергивания другого авто. Проушина, имея массу в 20000 раз меньшую массы авто, скорость получит в [ корень квадратный (20000) = ]141 раз выше. Если другой авто вы тянете со скорость 1 км/ч, то этот полетит со скоростью 141 км/ч (на самом деле больше ). Дальше можно не объяснять .
Поэтому ВСЕГДА СКЛАДЫВАЙТЕ ФУФАЙКУ ИЛИ КУРТКУ НА СЕРЕДИНУ ТРОСА И НЕ СТОЙТЕ БЛИЖЕ 5 М ОТ ТРОСА . А также перед тем как вытаскивать рывком проверьте прочность проушины у второй машины. В своей как правило уверен, а вот чужая слабая проушина вполне может прошить насквозь и заднее и лобовое стекло и то, что будет торчать между ними.

Длина троса должна быть около 10 м (плюсуем сюда по 0,5 м на завив и получается, что брать надо 11 м каната для 10 метрового троса).
На выходе получаем что-то такое:

• Буксировочный трос своими руками – лучше купить, или изготовить самому?
• 1. Материалы для создания троса
• 2. Как сделать буксировочный трос
• 3. Длина буксировочного троса

Буксировочный трос актуален не только в строительных работах, напомним, что благодаря ему перетаскиваются весьма огромные грузы, но он является важным атрибутом для любителей автодорог, наружной рекламы, морского судоходства. Поэтому, всегда нужно сделать правильный выбор и приобрести тот, который будет более мощным, а значит, надежным. Дешевое изделие изготовлено из низкокачественного материала, поэтому оно быстро изнашивается. На его износ влияет перепад температуры, механические повреждения, сырость.

Таким образом, ест два варианта правильного выбора буксировочного троса: либо сделать его своими руками, либо купить в магазине. Оба пути верные.

1. Материалы для создания троса

Буксировочные тросы различаются по материалу изготовления. Современные производители предлагают следующие материалы для создания троса: нержавейку (то есть скрученные стальные проволоки спиралью) и синтетические материалы (это кевлар и нейлон). Первый вид очень крепкий и надежный, однако, его основной минус – жесткость и гибкость. Делая выбор на тросе из нержавейки, необходимо учитывать тяговую силу. Так как это стальное изделие, оно представляет опасность для человека на момент обрыва. Травма может быть серьезной. Кстати, хорошие тросы изготовлены из антикороззийной и жаростойкой стали. Тогда такое изделие прочное и оно способно выполнить свое основное предназначение – крепеж груза и подъемного оборудования. Стоимость такого троса демократическая по сравнению с тем, что изготовлен из синтетического материала.

Важно следующее: по прочности кевларовый трос не уступает стальному. Беда заключается в следующем: он недолговечен, поэтому со временем выходит из строя. А вот долговечны ПВХ и нейлоновые тросы. Однако, и у них свой недостаток – они не всегда способны выдержать заявленную нагрузку, поэтому, рвутся в результате попытки сдвинуть с места двухтонный автомобиль.

Кстати, в процессе создания троса важно из какого материала изготовлен его сердечник. Он может быть органическим либо металлическим. Первый обеспечивает упругость и гибкость канату, а второй повышает его структурную мощность.

Cлабое место буксировочного троса – зацепы и захваты. Дело в том, что крюки на буксировочном тросе выполняются в виде карабинов или захватов с надежными фиксаторами, что предотвращают их соскальзывание с проушин.

Определяясь между кованными или цельнолитыми захватами, предпочтение необходимо отдать первым, поскольку те более надежны. Отличают литый крюк от кованного по весу. Обычно вес литого крюка из легкого сплава максимум грамм 100-150, в то время как стальной кованный весит, в среднем, 500 г.

Подытоживая информацию о том, из какого материала лучше создать трос, важно сказать следующее: качество товара здесь на первом месте, тогда покупатели будут доверять, а спрос на товар будет большой. Поэтому, выбирая материал для каната, будьте всегда внимательны и проявляйте особый интерес к производителям.

2. Как сделать буксировочный трос

Сделать буксировочный трос своими руками можно. Выше мы описали, какой необходим материал для его создания и его основные характеристики, а сейчас попытаемся его сделать. Ведь далеко не все покупают буксировочный трос, есть те, кто пытается сделать его своими руками.

Определившись с материалом (стальной трос, коуш и зажим высокого качества, а то низкого очень быстро ломается), попробуем совместить эти детали вместе, так, чтобы у нас в конечном итоге получился стальной буксировочный трос. Дальше приготовим тиски и верстак. Тот, кто планирует изготовлять трос, должен иметь крепкие руки. Сам процесс не сложный, да и времени на него не так много уходит. Поэтому, определившись с материалом и обзаведшись обязательным инструментом, можно приступать к завязыванию троса. Это необходимо научиться делать правильно. Речь идет о буксировочном узле. Правда бывает и такое, что автолюбители покупают буксировочные тросы, отдавая предпочтение тросам с металлическими крюками и карабинами. Дело в том, что такой трос упрощает его использование.

Так, например, в дождь или мороз нет необходимости вязать узлы. Однако, теперь попытаемся их смастерить. Набрасываем конец троса на крюк буксировочной машины. Делаем это слева направо петлей, так, чтобы свободный правый конец троса смог вытянуться снизу из-под натянутого троса уже на левую сторону. Делаем на свободном левом конце очень простую петлю, надеваем ее нахлестом на крюк, вытягиваем из-под натянутого троса свободный конец с правой стороны. Дальше делаем из свободного конца троса справа простую петлю, и снова нахлестываем ее на крюк. Потом закрепляем свободный конец обычным узлом.

Привязывая буксировочный трос к авто, используется сразу несколько испытанных узлов. Например, это может быть булинь (иными словами беседочный узел, либо буксировочный узел. Попробуем сделать беседочный узел или булинь. Берем в руку один конец троса, сгинаем его, перекручиваем петлей. Согнув петлю к тросу, вытаскиваем сквозь нее еще одну. Делаем это таким образом как при вязании крючком. Эта петля должна быть подвижной. Дальше просовываем в эту петлю оставшийся конец троса, протягиваем до образования необходимой по размеру петли и надеваем ее на буксировочный крюк. Узелок выходит крепкий, очень хорошо развязывается после буксировки.

В результате буксировки трос цепляют наискось, то есть, его протягивают от левой проушины буксирующего авто к правой проушины буксируемого. Это должно помочь ослабить силу рывков, тем самым позволяя второму водителю намного лучше видеть дорогу за буксировщиком. Есть такие автомобилисты, которые оправданно считают, что место сцепки карабина с тросом уменьшит его надежность.

Недостатки буксировочного троса

Завязывая трос, необходимо помнить, что существуют и недостатки даже у самого прочного стального троса. Он обычно со временем ржавеет. В том числе, используя его нужно применять дополнительные меры предосторожности. Дело в том, что отскочивший стальной трос может перебить человеку кости.

Кстати, эту тему и не обошли своим вниманием правила дорожного движения. Буксируя автомобиль, необходимо обратить внимание на длину буксировочного троса. Она должна быть не менее 4 м, а трос обозначен красными флажками. Об этом мы поговорим более подробно дальше.

3. Длина буксировочного троса

Длина буксировочного троса – это один из важных критериев его выбора. Она необходима из соображений безопасности движения. Так, например, если трос слишком короткий, то есть, его длина меньше 4 метров, очень велика остается вероятность того, что водителю буксируемой машины не удастся нажать вовремя на тормоза, поэтому он может ударить буксирующий автомобиль сзади.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Из чего делают веревки. Как делают стальные тросы и хлопковые канаты Как скрутить канат из 3 веревок

Образование

Какой угодно канат или трос, хотя он и сделан из добротной и крепкой стали, в любой момент может расплестись или даже оборваться. Несмотря на кажущуюся сложность ремонта, сделать его под силу любому человеку, даже не обладающему специальными навыками. Самое неприятное в сложившейся ситуации — это возможность столкновения с ней в любом месте и именно тогда, когда такой аварии совершенно не ждут.

Поэтому нелишним будет знать, как правильно заплести стальной трос. Тем более что для этого не понадобится никаких специальных инструментов или особенных навыков. В дальнейшем в трос можно будет вплести и крюк, и серьгу. При этом прочность конструкции будет на высоком уровне, и она прослужит вам не один год. Перед началом работы желательно надеть защитные перчатки, поскольку острые концы жил стального троса могут серьезно повредить ваши руки.

Общая информация о тросах

В сфере сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, в строительной, нефтяной и угольной индустрии, в сферах речного и применяются канаты и тросы из нержавеющей или обычной, но при этом надежной и прочной стали. Обычно они используются в качестве основы различных транспортных, грузоподъемных и дорожных механизмов. Если рассматривать канат из стали внимательно, можно заметить, что это гибкое металлическое изделие, состоящее из перекрученных между собой прядей из стальной проволоки. Количество прядей в каждом отдельно взятом тросе может быть разным, как и количество проволок, из которых скручена каждая из них. Поверх прядей на трос часто наносят цинковое или алюминиевое покрытие, улучшающее его антикоррозионные качества. Оцинкованная труба (или аналог из нержавейки), покрытая таким специальным составом, прослужит намного дольше, чем без него. Если вы не знаете, как заплести стальной трос, схема с описанием внизу обязательно вам помогут.

Внутри стального каната обычно находится сердечник, основная задача которого — не позволить развиться поперечной деформации в изделии и провалиться скрученным прядям проволоки к центру. Это обязательный атрибут любого каната или троса, производимого из органики, металла, натуральных или синтетических материалов. Другими словами, сердечник — это внутренний каркас для его прядей. Знание устройства или тросов поможет понять, как правильно заплести трос самостоятельно.

Типы конструкций стальных тросов

Стальные тросы подразделяются на три разновидности по свивке:

В одинарных тросах проволока единственной пряди с одним сечением скручивается по спирали в несколько слоев. Обычно количество слоев составляет от одного до четырех. В двойных тросах несколько прядей свиваются вокруг сердечника. При изготовлении трехпрядных тросов или канатов используют несколько тросов с различными или одинаковыми сечениями.

Разновидности тросов по степени гибкости

Различают стальные тросы:

1. С повышенной гибкостью. В них вокруг каждого сердечника пряди свивают по 24 проволоки. Всего таких тонких проволок 144.

2. Со стандартной гибкостью. Двенадцать проволок располагается вокруг сердечника. Всего в таких тросах 72 проволоки.

3. Малогибкие тросы. При их производстве используется всего 42 проволоки.

Разновидности тросов по направлению свивки

1. Крестовые — пряди свиваются в трос в обратную по отношению к направлению свивки проволоки сторону.
2. Односторонние — направление одинаковое.
3. Тройные — применяется свивка 1-го типа, но при этом проволоки и пряди свиты в разных направлениях.
4. Комбинированные — в таких изделиях одновременно применяются лево- и правостороннее направления свивки.

Кроме того, тросы подразделяются на крутящиеся и малокрутящиеся. Материал, из которого выполнен сердечник, также делит их на органические, однопрядные или стальные проволочные.

Теперь можно подробно рассмотреть, как заплести трос самому. Инструменты, необходимые при выполнении работы:

• отвертка;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• ножницы по металлу;
• проволока;
• перчатки.

Как заплести трос?

Схема и алгоритм процесса не настолько сложны, как может показаться неопытному человеку.

1. Как можно ровнее обрубаем концы троса, а если концы его жил загнуты или неровные, то немного расплетаем каждую прядь и ножницами или кусачками отрезаем дефектные участки. Удобно обрубать концы, положив их на металлический рельс или на кувалду и нанося удары по одному и тому же месту острым краем молотка. Как правило, уже после 10-15 таких ударов концы троса оказываются обрубленными.
2. Не менее чем на полметра от края расплетаем трос на пряди.
3. Определяем необходимый нам диаметр будущей петли и, отмерив это расстояние от края нерасплетенного троса, берем 2 пряди. К диаметру будущей петли нужно прибавить 3-5 см, так как она при плетении обязательно уменьшится в своих размерах. Делаем петлю из выбранных прядей, завернув их.
4. Любой конец нити раскручивается и заводится в переплетенные пряди. Другой нужно обмотать в обратную сторону. Если длина позволяет, то из получившихся трех прядей можно сплести косичку, поочередно вплетая нити.
5. Третья прядь закручивается вокруг косички, затем в нее вплетается петля, и вокруг косы снова делается оборот. Проволоки в процессе плетения пропускаются таким образом, что предыдущая всегда идет навстречу следующей.
6. Затем все концы проволок прячутся внутрь косички, а получившиеся две пряди при помощи отвертки или плоскогубцев прячут внутрь.
7. Получившуюся косу желательно затянуть хомутами в двух или трех местах. Можно применить обычную проволоку, которую плотно обматывают вокруг троса и затем туго стягивают пассатижами. Выступающие концы такого хомута также прячут внутрь косички, чтобы они не мешали.

По окончании работы желательно обособить место проведения операции, например изолирующей лентой. Она поможет скрепить между собой концы стальных проволок и предотвратит в будущем повреждения рук того, кто будет этим тросом пользоваться.

Говоря о том, как заплести трос, следует помнить: для того чтобы получить прочное и надежное соединение, во время свивки необходимо укладывать пряди симметрично и равномерно на них надавливать. Периодический обжим свитых прядей станет дополнительной гарантией того, что вся конструкция получит достаточную прочность.

Делаем петлю на стальном тросе

Часто помимо решения задачи «как заплести трос» возникает потребность в образовании петли на его конце. Например, при ремонте растяжки на буксировочном тросе или на антенне появляется необходимость опустить что-то на глубину, например погружной насос. Поскольку стальной трос или канат достаточно жесткий, то просто завязать его узлом на конце не получится. В таком случае ничего другого не остается, кроме как заплести трос в петлю. И в этом тоже нет ничего сложного. Так же как и в том, чтобы заплести трос

Процесс выполнения работы

1. Концы обычного семипрядного троса ровно обрезаем болгаркой либо обрубаем молотком (его острой частью).
2. Расплетаем трос на 50-70 см и при помощи отвертки делим его на две части. В одной получается три пряди, а в другой — четыре.
3. Свиваем пряди обеих частей между собой.
4. Делаем петлю с диаметром не менее 10 см.
5. Сгибаем первую четырехпрядную часть навстречу другой, которую помещаем в изгибы основного троса.
6. Концы сплетенных нитей поочередно обкручиваем вокруг импровизированного черенка.
7. Затем каждую свободную прядь закручиваем поочередно вокруг черенка, вплетая в петлю, и повторяем процесс.
8. После этого, накладывая последующий на предыдущий, накрываем концы всех прядей. В итоге таких манипуляций получаем две нити, которые необходимо разместить с помощью отвертки между петельными. В этом месте лучше заделать кусочками трубок, расплющив их, либо применить изолирующую ленту. Это поможет в дальнейшем избежать травм.

Огон на канате или тросе

Говоря о том, как заплести трос — стальной или из другого материала, следует упомянуть и о том, что можно сделать огон. Это немного сложнее. На некотором расстоянии от конца троса делается прочная временная марка, такими же марками закрепляются и концы его прядей. После этого следует распустить конец каната.

В форме петли трос укладывается на поверхность (желательно твердую), пробиваются все его пряди. Пробивок делают несколько, но особое внимание уделяют первой, так как она является самой важной из них. Надежность и прочность огона обеспечивается в основном именно первой пробивкой. Это тоже приемлемый способ того, как заплести трос. Схема не вызовет трудностей.

Как завязать петлю на тросе?

Если по каким-то причинам вы решите попробовать завязать петлю, а не расплетать трос и свивать пряди, как было рассмотрено выше, то можно воспользоваться старинным морским узлом, наиболее простым — дубовым. Алгоритм данного способа того, как заплести стальной трос, представлен ниже:

1. Сложите вдвое конец троса и заверните его таким образом, чтобы получилось кольцо.
2. Петлю, которая образовалась на конце, проденьте в кольцо и крепко затяните. Получится крепкий и весьма надежный узел. Его главный недостаток в том, что при натяжении он очень сильно затягивается и потом его довольно сложно развязывать.

Теперь вы сможете сами починить стальной трос, поскольку знаете, как заплести трос в петлю, и впредь такая поломка не причинит вам особых хлопот.

Еще в древности люди сами плели канаты, веревки. Это изделие было постоянно востребованным, поэтому и имело широкую популярность. В наши дни канаты также часто используются в различных отраслях промышленности, в строительстве, а также в качестве элементов декора.

Разумеется, в настоящее время можно купить любой канат в магазине. У нас вы найдете широчайший ассортимент канатно-веревочных изделий. С нами сотрудничают крупные промышленные, строительные предприятия. Мы предлагаем канаты не только оптом, но и в розницу.

Наверняка многие любители канатных изделий задумываются о том, как сплести канат своими руками. Еще в давние времена существовали разные способы плетения канатов. Давайте рассмотрим, как это сделать.

Чтобы создать канат в домашних условиях, потребуются слесарные тиски, волокна для плетения канатов или веревки, большие гвозди и ручная дрель.

Сначала необходимо закрепить гвоздь в тисках и на нем завязать конец нити. Затем нужно отмерить требуемую длину нитей. На другом гвозде закрепляется противоположный конец пучка нитей, а сам гвоздь помещается в головке дрели. Пучок следует закручивать вправо, вращая ручку дрели. Важно помнить, что качество каната напрямую зависит от того, насколько равномерно вы вращаете ручку дрели. Таким образом, получается прядь. Ее с обеих сторон закрепляют обмотками нити. Нужно изготовить несколько таких прядей.

После этого, сделанные пряди объединяют в пучок и закрепляют его концы на гвоздях. Один гвоздь должен быть помещен в слесарный станок, второй — в дрель. Теперь необходимо вращать дрель так, чтобы канат закручивался в левую сторону. Так канат не раскрутится. Концы полученного каната закрепляют пучком нитей или веревкой.

Если вы задумались, как сплести канат из веревок, вы можете воспользоваться таким же способом, а пряжу или веревки для каната вы можете приобрести в нашем магазине.

Рассказываем о материалах, из которых можно изготовить веревку, а также о способах ее плетения.

Данная статья предназначена для лиц старше 18 лет

А вам уже исполнилось 18?

В современном мире все больше внимания стали уделять хендмейду. Это уникальные аутентичные вещи, которые сделаны из натуральных материалов. Немалую часть предметов, окружающих нас в повседневной жизни, можно сделать самостоятельно. К ним же относятся и промышленные канаты. Как сделать веревки самому читайте далее.

Иногда нужна плотная или декоративная веревка, найти которую в магазинах не так просто. Ее можно использовать для декора, при строительстве, для одежды, сумок и так далее. Такой шнурок можно связать спицами самостоятельно. В зависимости от того, какая нужна длина, подбирается количество материалов. Выбор пряжи для этой цели также зависит от вас. Например, для декоративной веревки хорошо подойдет пряжа из таких материалов как:

• мохер;
• шерсть;
• полушерсть;
• меринос;
• акрил;
• хлопок.

Времени на изготовление одежной веревки потребуется немного, ведь ее длина обычно не превышает двух метров. Такой аксессуар используется как пояс или как арановые узоры на одежде. Отдельно можно связать оригинальные узлы и затем украсить ими свитер или кардиган. Столь креативные вещи в одежде оценят любители хендмейда. Кроме того, спрос на вещи ручной работы очень высок заграницей и вы можете изготавливать ее на заказ, главное найти канал сбыта в Интернете.

Если вас интересуют необычные украшения, то обратите внимание на толстую трикотажную пряжу. Именно из нее получаются нестандартные украшения на шею. Их можно делать как по стандартным схемам, так и придумывать узоры самостоятельно, ведь от этого изделие только выигрывает. Трикотажная пряжа типа «спагетти» напоминает порезанную на ленты футболку, однако выглядит намного аккуратнее. Толщина трикотажа одинаковая по всей длине, потому аксессуары из него выходят плотной равномерной структуры.

Такие веревки легко изготавливать в домашних условиях. Как правило, вяжутся они очень быстро и требуют минимум дополнительных застежек, чтобы изделие получило готовый вид. Наибольшим спросом пользуются колье на шею. Несмотря на свою массивность, выглядят они очень нежно и оригинально, а подходят практически под любой стиль. Добавив бусины в такое колье, вы получите дорогое на вид и стильное украшение.

Для того чтобы сплести крепкую нить, совсем не обязательно выбирать дорогую пряжу. Иногда вполне достаточно подручных материалов, которые найдутся в каждом доме. Даже такие, казалось бы, бесполезные предметы, как пластиковые бутылки, вполне подойдут для этой цели. Сплести веревку из бутылки достаточно просто. Сначала нужно порезать ее на тонкие длинные полоски и постепенно сплетать воедино. Плетение из пластика проводится вручную или с помощью обычного косметического пинцета.

Чтобы сделать веревку из пластиковых бутылок, для удобства лучше изготовить самостоятельно станок. Это простая конструкция, которую сделать сможет каждый.

Нам понадобится:

• деревянный брусок любого размера;
• лезвие;
• 2 гвоздя.

Изготовление станка

Итак, берем деревянный брусок и вбиваем в него 2 гвоздя (5-6 см с от края), не слишком глубоко. Срежем у гвоздей шляпки, загнем гвоздики в стороны.

После этого аккуратно распиливаем брусок на расстоянии 4-5 см от края, но не до конца. Обрабатываем распил наждачкой. Затем делаем еще один надрез — поперек первого распила. Он должен быть глубиной в ширину лезвия.

Вставляем лезвие в распил, зажимаем его гвоздями.

Как пользоваться этим станком? В сквозной распил вставляем бутылку, не забудьте предварительно срезать дно. Прокручиваем бутылку вокруг своей оси. Как видите, бутылка срезается тонкой полоской.

После того как вы нарезали ленту из пластиковых бутылок, вы можете сделать ее более прочной. Для этого нужно ее подержать над феном, газовой конфоркой, немного скручивая. После такой обработки лента станет короче, уже, но зато прочнее в несколько раз!

В детстве распространенным было плетение шнурочков и венков из травы. Для этого выбирались растения особого сорта: жесткие и острые, ими очень легко можно было порезаться. Из травинок, сплетенных в жгутики, тоже получалась достаточно крепкая веревка. Обычно такие используются при строительстве небольших плотов или корабликов. Эта забава наверняка знакома всем с детства. В современном мире травяные волокна заменили на хлопковые и успешно используют для изготовления натуральных изделий. Особенно прочные нити получались из крапивы. Такую процедуру надо было проводить в защитных перчатках, иначе пальцы быстро краснели и начинали чесаться. Однако результат того стоил, и веревка выходила крепкая. Высушив ее на солнце, можно было сплести небольшую авоську. Веревки из крапивы широко используются в аутентичном стиле. Они полностью экологичны и даже обладают некоторыми целебными свойствами.

Разумеется, наиболее распространенными являются веревки из ниток. По своей прочности с ними ничто не может сравниться. Все дело в количестве отдельных ниточек, ведь чем их больше, тем крепче получится изделие. Часто для такой цели используют нити мулине, сразу поделенные на волокна. Есть много техник для создания круглых или плоских веревок из вышивальных ниток.

Что касается исключительно декоративных изделий, то для этой цели можно использовать веревки из бумаги. Для начала идет подготовка материала, а именно — создание бумажных трубочек. Возьмите обычный газетный лист, сверните его в тонкую трубочку и аккуратно заклейте, чтобы она не разворачивалась. Заготовки должны подсохнуть некоторое время, после чего они полностью готовы к работе. Сделав длинную веревку, из нее можно связать корзинки или органайзеры для мелких предметов.

О том, как сплести из шпагата надежную веревку, есть целое пособие. Трехниточное плетение из такого плотного материала поможет сделать крепкую веревку. ведь по виду оно напоминает обычную женскую косу. Чтобы веревка из шпагата не распускалась, перед началом работы концы желательно опалить. Они будут надежно зафиксированы, и вы сможете смело приступать к делу. Плетение веревки — очень увлекательный процесс, развивающий мелкую моторику, внимание и концентрацию.

Как изготовить станок для плетения веревки своими руками?

Изготовление веревок — занятие, кажущееся простым на первый взгляд. Часто приступив к задаче, многие сталкиваются с тем, что работа продвигается слишком медленно, а результат не оправдывает ожиданий. Чтобы дело пошло быстрее, можно самостоятельно изготовить станок для кручения нитей. Создатели конструкторов «Лего» умудрились модернизировать даже такую вещь, и уже сейчас можно найти настоящий станок, который скручивает веревки.

Для витья берутся сразу пять катушек. Нитки соединяются воедино, закрепляются, и станок начинает свою работу. Более того, он электронный, что помогает сэкономить много времени и сил. Создатели отмечают, что изготовить подобный агрегат можно самостоятельно из деталей конструкторов «Лего», которые есть у вас дома. Он занимает немного места и может вить веревки совершенно разного диаметра и плотности. Разработчики предлагают модифицировать его по вашему желанию и разнообразить функционал действий. В этом случае плетение веревки превращается в настоящий увлекательный процесс, интересный не только взрослым, но и детям школьного возраста.

Как сделать бельевую веревку на роликах?

Плетение веревки в домашних условиях, конечно, должно иметь практическую сторону. Обычно такие изделия успешно используются в качестве бельевых веревок на балконе для сушки. Когда готовая веревка у вас под рукой, ее очень просто вовремя заменить, поэтому лучше заготовить ее заранее. Несмотря на огромную популярность металлических комнатных сушилок, большинство хозяек предпочитает сушить белье на открытом воздухе. Так оно быстрее сохнет и имеет естественный приятный аромат свежести.

Лучше всего белье сохнет под навесом. Для того чтобы его было удобно снимать и передвигать, придумали бельевые веревки на роликах. Механизм очень простой: на опорах устанавливаются ролики, а веревка натягивается на них замкнутым кольцом. Таким образом, получается вытянутый круг. Ролики вращаются, а белье в этот момент передвигается вместе с веревкой. Подобная конструкция устанавливается не только под навесом, но и на открытых балконах многоэтажных домов.

Бельевая веревка на роликах — универсальное средство, которое подходит для сушки белья на балконе, лоджии, улице, под навесом.

Особенно она актуально на конструкции, установленной за ограждением балкона или окна. Подобное можно часто увидеть в общежитиях. Это универсальная система, которая существенно облегчает хозяйкам быт. Белье при этом выглядит ровным и свежим, а сушить его можно в гораздо больших объемах за счет двойной веревки.

Как сделать веревку в лесу?

Собираясь на пикник можно забыть много вещей. Среди них скотч или стречевая лента. Решить такую проблему можно, сделав веревку своими руками. Если у вас возник вопрос: «Из чего можно в лесу сделать шнурок?», то просто оглянитесь вокруг. Здесь и трава, и веточки, и различные колоски. Как уже упоминалось выше, сплести жгут из волокон крапивы вполне возможно за короткое время. Подобные завязки пригодятся, если нужно будет привязать тент к ветке дерева или зафиксировать края палатки.

Самые крепкие жгуты — свитые в несколько раз, и состоящие из множества тонких нитей. Чем больше будет таких ниточек, тем лучше. Витую крепкую веревку лучше всего делать из шпагата. Только тогда она прослужит долго и выполнит свою функцию на все 100%.

Для повышенной прочности сплетите несколько косичек, а затем соедините их в единую веревку. Такой канат можно использовать при строительстве, ремонте или других бытовых вопросах.

Канат – это очень нужное для многих целей изделие, изготовленное путем скручивания натуральных или синтетических волокон, стальной проволоки. Находит применение в море, на охоте, в промышленности и в бытовых условиях.

Большой выбор канатов, веревок и шнуров можно найти на сайте kanati-verevki.ru или на строительных рынках.

Процесс изготовления

Канат можно изготовить самостоятельно собственными силами. Для этого необходимо приобрести льняные, джутовые либо хлопковые волокна, тиски для слесарных работ, гвозди большого размера, механическую дрель.

Описание действий:

• Взять один гвоздь и вставить его в тиски.
• Привязать к нему один край волокон, свободный край прикрепить ко второму гвоздю, который нужно зафиксировать в дрели.
• Посредством поступательного движения ручки дрели придать закручиванию нитей правое направление.
• Крутить дрель нужно без рывков, чтобы сделать изделие высокого качества.
• Изготовленную прядь волокон закрепить кусочками нитей и убрать в сторону. Аналогичным способом сделать еще несколько штук.
• Все полученные пряди зафиксировать на гвозде, находящемся в тисках. А другой конец пучка прикрепить к гвоздю, который вставить в дрель.
• Совершать ручкой дрели такое вращение, чтобы изделие закручивалось влево, для обеспечения надежной фиксации изделию.

Канаты выдерживают большой вес, а также действие ультрафиолетовых лучей и колебания температуры, поэтому находят применение и на рыбалке, и в украшении помещений, и в строительных работах.

Виды и применение

Для правильного подбора плетеного изделия необходимо знать примерный вес, который он будет поднимать.

В зависимости от этого показателя различают канаты:

• стальные;
• синтетические;
• тростниковые.

Самым прочным является первый вид изделий, которые используются для подъема груза весом в несколько тонн и бывают:

• грузовые;
• грузо-людские;
• арматурные.

Каждый из перечисленных видов имеет еще множество разнообразных подвидов.

В зависимости от конструкции канаты бывают:

• спиральные. Состоят из спирально скрученных (одного или нескольких) слоев проволоки;
• одинарной свивки. Производятся скручиванием проволоки круглого сечения;
• двойной свивки. В состав таких входит несколько прядей.

Чтобы в процессе эксплуатации плетеное изделие оправдало ваши ожидания, при выборе необходимо учесть все его функциональные характеристики.

Как сделать канат смотрим в видео:

Веревка
— незаменимая для жизни на природе вещь.

Для плетения веревок используются растения, в стеблях которых есть волокнистая прослойка. Например, крапива или каннабис (конопля)
: в ней есть волокна
, достаточно прочные
для изготовления
очень крепких веревок.

Крапивное волокно активно используют для строительства гнезд и многие птицы — это и клесты, и воробьи, и синицы.

Гнезда этих птичек выдерживают по нескольку сезонов, не разрушаются и не требуют ремонта.

Человек также издревле использовал крапиву для изготовления одежды, парусов, мешковины, конской упряжи, рыболовных сетей, канатов и, конечно же, веревок
.

А еще есть лопух, лен, конопля, дикая рожь, иван-чай, камыш, рогоз, а также береста, лыко липовое или ивовое. Но, вообще говоря, из растительных волокон веревки получаются гораздо более прочные, чем из древесных.

Поэтому здесь мы расскажем, как изготовить
крапивную веревку
. Благо, что особого недостатка в этой жгучей красавице не наблюдается, растет она везде, где только можно, да и стрижки крапива особо не боится — чем больше ее рвешь, тем гуще она по своему обыкновению разрастается.

А в витье веревок, как, впрочем, и во всяком другом деле или ремесле, главное — ухватить принцип и применить творческий подход.

Говорят, что прядильные волокна из крапивы проще всего извлекаются, если ее собирать зимой или в начале весны
.

В этом случае ее не нужно специально долго вымачивать, потом также долго высушивать, потому что вся необходимая предварительная подготовка уже проделана дождями, росами, заморозками да оттепелями — природа-матушка постаралась.

Однако, не все мастера крапивного дела единогласны в этом вопросе, некоторые считают, что из крапивы, собранной в конце августа, например, тоже получается отличное прядильное волокно. При сборе также стоит учесть, что, чем крапива выше, тем больше она подходит для витья веревок.

В любом случае, после сбора крапивные стебли хорошо просушивают от влаги и затем очищают от мелких боковых веточек, листьев и обрезают тонкие верхушки. В результате получают, так называемую тресту — сухие голые крапивные стебли.

Хорошая треста легко ломается, а волокна без особых затруднений отделяются от деревянистых частей стебля. Далее полученную крапивную тресту следует обмять. Сделать это можно вручную, а можно с помощью специального приспособления, которое называется мялица или мялка.

Мялица состоит из четырех частей: прямоугольного основания, двух вертикально закрепленных на нем параллельных дощечек с седловидными углублениями и рычага (било), прикрепленного с одной стороны на оси между этими двумя дощечками, как показано на рисунке.

После обработки стеблей крапивы в мялице, на них все еще остается множество мелких кусочков деревянных частей стебля — кострики, которую нужно удалить, если мы хотим получить чистое мягкое волокно.

Для этого обмятую тресту треплют: кладут ее на плоскую поверхность, например, на пень, и хорошенько проколачивают палкой, типа скалки. После этого остается только вытрясти кострику, ударяя обо что-нибудь пучком крапивной пряжи.

Для получения еще более шелковистого волокна пряжу можно дополнительно перетереть вручную так, чтобы высыпались самые мелкие частички кострики, и затем еще расчесать гребенкой. Но для изготовления грубой веревки последние две процедуры уже не столь актуальны, поэтому мы их опустим.

Описанная технология подготовки крапивного волокна для плетения веревки, конечно, больше подходит для оседлой жизни и длительных стоянок, когда есть время на просушку, изготовление инструментов и прочие мелкие процедуры.

В походных же условиях, когда веревка необходима сейчас, а не через месяц, все делается гораздо проще и быстрее. Нарезаем длинных стеблей сочной крапивы. Очищаем их от боковых веточек и листьев.

Затем по все длине стебля вдоль бороздки делаем надрез и раскрываем его. После этого аккуратно снимаем кожу, собственно волокно, отделяя таким образом древесную часть стебля. Просушиваем полученное волокно в тени, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

Волокно должно высохнуть медленно со свойственной ему естественной скоростью. Затем полученные сухие волокна разминаем или прокатываем, чтобы вытрясти те кусочки кострики, которые можно вытрясти.

Теперь можно приступать к изготовлению
самой веревки. Вообще говоря, веревку можно плести, а можно скручивать. Чтобы сплести
веревку, берем пучок волокон нужной нам толщины, разделяем его на три равные части, связываем их узлом на одном конце и плетем обыкновенную косичку.

За двадцать сантиметров до окончания волокна начинаем вплетать новые волокна. Но только не одновременно во все три пряди, иначе толщина нашей веревки будет неоднородной, и это плохо отразится на прочности готового изделия. Вплетаем новые волокна до тех пор, пока не получится жгутик нужной нам длины.

В конце не забудем также связать концы полученной веревки, чтобы она не расплеталась при использовании. Для получения более прочной веревки, процедуру можно, так сказать, утроить. А именно: сплести три косички, из которых сплести опять косичку, уже окончательную.

Однако, известно, что более прочная веревка получается путем скручивания
, а не плетения. Для того, чтобы скрутить веревку опять формируем пучок волокон, имеющий толщину будущей веревки, и разделяем его на две равные части.

Или берем волокно за середину левым указательным и большим пальцами, учитывая, что в этом случае веревка получится в два раза толще исходного пучка волокна. Затем обе пряди начинаем скручивать между большим и указательным пальцами правой руки, как на фото.

При этом, в какой-то момент, эти две скрученные нити начнут скручиваться уже между собой, но в сторону, противоположную той, в которую закручены сами нити. В результате у нас получится очень крепкая крапивная витая веревка.

Толщина крученной веревки
определяется толщиной исходных волокон. Таким способом можно сделать также довольно тонкий, но прочный жгут, например, для ловли рыбы, или сплести тетиву для лука.

Для изготовления совсем уж надежного каната
, предназначенного для длительного использования, при плетении жгуты дополнительно пропитывают, смолой, натуральной олифой, дегтем или горячим воском
.

Пропитанную готовую веревку не забудем хорошо просушить
перед тем, как скручивать ее в моток или бухту, чтобы она не слиплась.

Так же есть интересный и простой способ изготовления веревки из пластиковой бутылки, причем полученная данным способом веревка является очень прочной и износостойкой.

Плетіння троса у петлю. Як заплести трос: схема та покрокова інструкція

Найбільш важким, але й надійним способом створення петлі (вогону) на кінці троса є плетіння. Цей метод найбільш відомий як чалка. Технологія палітурки у вогон не складна, але потребує фізичних зусиль. Можна сплести будь-який трос, головне щоб на це вистачило сили рук. Надалі при критичному навантаженні така петля не розпуститься, а якщо і станеться розрив, то не на ній.

Матеріали та інструменти:

• заточений сталевий стрижень;
• ізоляційна стрічка;
• щільні рукавички.

Плетіння троса в петлю

Насамперед потрібно підготувати сталевий стрижень. Для стропи діаметром 4 мм достатньо переточити довгий цвях або шуруп на кшталт шила. Для більш товстого троса можна використовувати монтування та міцну викрутку.

Кінець стропи поділяється на пару однакових пасм. Це робиться вістрям прута.

Працювати слід у рукавичках. Стрижень просочується на початку троса наскрізь, після чого використовується як важіль. Слід його обертати проти напряму палітурки. Повинно вийти 2 щільних пучка без окремого дроту, що вибивається. Бажано, щоб їхня довжина була в 2 рази більша, ніж потрібно для формування петлі. Наявну основу плетіння нитчасту каболку краще залишити.

Далі розпушені пасма злагоджуються посередині навхрест так, щоб отримати вухо бажаної довжини.

Після цього кінці по черзі вкручуються в гвинтове тіло петлі. Вони ідеально лягають у ті місця, звідки раніше було виплетено косу.

Спочатку вкручується до цілої стропи одне відгалуження троса, а потім друге.

Виходить готова петля, але з довгими хвостами, що виступають.

Їх теж треба вплести. Тут починається більш складне завдання, особливо якщо виконується чалка масивного троса. Потрібно зрізати нитки, бо далі вони заважатимуть.

Слід взяти петлю в одну руку або затиснути її в лещата. На початок петлі приставляється прут.

Його потрібно крутити проти годинникової стрілки. В результаті стрижень починає вкручуватися в трос, вкладаючи при цьому в нього кінці від петлі.

Як тільки хвости повністю вплетуть у трос, прут можна витягнути. На цьому роботу можна вважати майже закінченою. Залишається тільки намотати ізоленту на здвоєну ділянку, де виступає дріт.

Вона потрібна для запобігання уколам у пальці та долоні. Замість неї можна використовувати термозбіжну трубку або намотувати тонку м’яку тяганину суцільними витками.
Підготовлена ​​цим способом петля може застосовуватися будь-де. Такою чашкою користуються шахтарі та будівельники. У побуті можна заплести трос для буксирування або для підняття відра з колодязя.

Випробування на розрив

Візьмемо трос із двома плетеними петлями за тією ж технологією, але меншого діаметру.

Дивлячись на страждання повнопроводів всякого роду та класу з тросами, наважився я на цей опус. Точніше, страждання із закладенням тросів. Можу запропонувати вам простий і надійний спосіб закладення троса на петлю, при цьому можна закласти в петлю і гачок і сережку і все, що завгодно. Для цього знадобиться тільки міцна викрутка з плоским шліцем і … Ваш автомобіль
Всі розміри є зразковими і наведені для троса 8 мм, яким я користуюся не один рік, тому можу привести їх на згадку.

Кінець троса повинен бути без зламів, рівний, бажано рівно відрубаний. Щоб відрубати його рівно, досить покласти його на залізну основу (рейка, наприклад, за його відсутності я використовую кувалду 3 кг) і бити в те саме місце гострим кінцем молотка, або кутом його «обуху» (не знаю, як це називається). Ударів 10-15 — трос вирубаний.

Тепер ділимо трос приблизно навпіл по товщині. «Приблизно» — тому, що одне пасмо буде зайвим (Там чи то 7, чи то 9 пасм). Для поділу використовуємо викрутку.

ВІДРАЗУ і назавжди: при роботі з тросами використовуйте рукавички або рукавиці і будьте дуже уважні і ніжні, коли працюєте з кінцями троса — цей дріт пробиває будь-яку рукавицю.

Розпускаємо трос приблизно на 60-80 см (чим довше тим надійніше закладення, хоча це тільки здається). При розподілі у Вас буде ще одне пасмо — мотузкове. Оскільки вона не підпорядковується законам металевого дроту, ми її відокремлюємо в окремий «струм», але, поки що, не відрізаємо. На ФОТО 5 вона добре помітна.

Тепер переходимо безпосередньо до виготовлення петлі: дві розділені частини троса на відстані 15-25 см від цілого троса розводимо і спрямовуємо назустріч один одному і складаємо. Про гаки та сережки треба подбати на цьому етапі. Починаємо обмотувати одну частину навколо іншої. При цьому утворюється цілісний трос на петлі, для цього слідкуємо, щоб половинки троса лягали в улоговинки один одного, що залишилися після «розплітання». На наступних двох фото

вказано НЕПРАВИЛЬНЕ положення, трос «не складається», відповідно поверніться в положення, вказане на фото 5 і почніть заплітати в інший бік. При першому обороті має вийти так:

Таким чином, не поспішаючи, обмотуємо вільними «хвостами» «плечі» петлі до «підстави».

Коли всі!»,

вперлися в не розплетену ділянку троса, потрібно дуже постаратися і обернути «хвости» ще на виток, для цього, можливо, доведеться докласти зусиль, і «розтягнути» петлю вбік.

При цьому ХВОСТИ ПОВИННІ ЛІКУВАТИ НА СВОЇ МІСЦЯ.

Отже, що має вийти:
Трос, красивий і блискучий, закінчується не менш красивою петлею, але біля її підстави стирчать по 30-40 см «хвостів» у різні боки, тобто під кутом 180 градусів. Ну так тепер найцікавіше (принаймні я був вражений простотою думки).
Пам’ятайте, нам потрібен був Ваш автомобіль? Ще краще, якщо він ВЖЕ засаджений у гівна по самі… Ні, не по самі, нам потрібен його буксирувальний гак, а краще кулька фаркопа. Почнемо. Одягаєте петлю на фаркоп, в петлю вставляєте викрутку (монтажку, брухт – залежить від товщини троса), беретеся двома руками за викрутку з двох боків та тягнете свій мобіль із болота.

При цьому викрутка починає ввертатися в трос, обертаючись навколо нього — допомагайте їй, і не забувайте витягувати мотузкове пасмо, що звільняється, і притримувати «хвости».

Дивно, але «хвости» радісно вплітаються у трос! Щоправда, для цього їх треба підправляти. Ну ось і весь фокус … Коли «хвости» закінчаться, треба акуратно їх закласти — можна сплющити трубку, а я просто обмотую ізолентою, бо навантаження тут немає.

Як то в полях я просто обмотав їх ганчіркою — щоб не стовбичилися і не кололися. Витягуємо викрутку і обрізаємо набридлу мотузкове пасмо. УСЕ! тросом можна користуватися ще … багато років.

Меню цього способу навчили далекобійники зі своїми 30-ти мм тросами (пам’ятаєте «монтажка, брухт»). Особисто я застосовував і на 6мм, і на 8мм, і на 10мм тросах, і на «вітковідбійниках» – скрізь працює чудово. При 5-му-7-му плетінні у Вас на одну петлю буде йти 3-5 хвилин, з них 2 хвилини — розплести і потім обмотати ізолентою.
Успіхів!

Коментарі

Коменти та продовження з форуму http://club. lr.ru/viewtopic.php?f=4&t=9591 .
Методом називається «Голландський вогон». Істотно знижує міцність, неможливо засунути коуш. Прядки один з одного просто «витягуються». Явище тим менш помітне, що більше розміри самого вогню. Міцність у межах норми, якщо для троса 8мм довжина сплетення десь близько двох метрів, наскільки пам’ятаю… Годиться тільки як тимчасовий захід. Як тільки викрутка проходить до обрізу пасм — вони б’ють на пальцях і розплітаються, оскільки лежать на поверхні троса. Висока ймовірність того, що вони будуть витягуватися та вислизати. Тертя обмаль треба або дротом обплітати, або замки ставити. Але як тимчасовий захід краще (простіше, і трос не псується) використовувати 2 або 3 замки, які продають там же, де трос.

Нормальна методу (з пробивками пасм), на жаль, куди більш трудомістка…

Коуш справа хороша. Правда кілька разів болт шакла в коуші затискало, намагалися витягати. З того часу всі троси-подовжувачі заплетені за системою «Голландський вогон», із закріпленням гвинтовими скобами. У принципі тримає дуже непогано, принаймні 9500 лебідок їх не розбирає.

Якщо коуш правильний — швидше за трос рветься. Просто коуші бувають для сталевих та синтетичних тросів, відрізняються товщиною спинки. Ті, які для сталевих – дуже товсті, зігнути неможливо. Купуючи треба дивитися, продавці часто не знають.

Якщо два гвинтові замки — хрін розбере. Якщо три – скоріше трос розірве.

Простий вогон на сталевому тросі

Виконання. Перш ніж приступити до виготовлення вогону, необхідно на деякій відстані від кінця троса накласти тимчасову, але міцну марку, закріпити марками кінці пасм; а потім розпустити на пасмо кінцеву частину троса. Після цього трос укладається у вигляді петлі потрібних розмірів та проводиться пробивка ходових пасм.

Існує кілька способів першої та наступних пробивок, але нижче описується лише найпоширеніший спосіб.

Першу пробивку зручно виконувати, якщо вогон звернений до працюючого своєю вигнутою частиною, а ходові пасма розташовані праворуч. Перше ходове пасмо проводиться в трос праворуч наліво, проти спуску троса, під три корінні пасма. Друга та третя ходові; пасма пробиваються відповідно під дві та одну пасма (рис. 3.а, пасма 1, 2, 3).

Коли пробивання перших трьох пасм буде закінчено, вогон необхідно перевернути, після чого виконується пробивання четвертого та п’ятого ходових пасм. Четверте пасмо пробивається під два, а п’яте — під одне пасмо троса (рис. 3.б, пасма 4 та 5).

Потім необхідно знову перевернути вогон, надавши йому початкове положення, і пробити в трос шосте ходове пасмо. Вона вводиться під одне пасмо троса у напрямку його спуску (рис. 3.в, пасмо 6). Цим завершується перше пробивання.

При наступних пробиваннях кожне ходове пасмо вводиться в трос праворуч наліво за правилом «через одне пасмо під два» (рис. 3.г). Після закінчення кожної пробивання пасма повинні бути обтягнуті, що виконується, залежно від товщини троса, вручну або за допомогою лещат або талей.

Для поступового зменшення товщини троса в місці пробивання рекомендуються три пасма пробити чотири рази, а решта – лише три.

Кінці ходових пасм обрубуються безпосередньо біля самого троса, після чого трос клітнюється лудженим дротом.

Закінчений вогон на сталевому тросі показано на рис. 3.д.

Застосування. Простий вогон виготовляється на швартовних та буксирних тросах, на сталевих стропах та ін.

На жаль, навіть найміцніший сталевий трос може розірватися. Внаслідок цього виникає проблема з’єднання двох частин металевого виробу, у зв’язку з чим необхідно створити петлю на його кінці. Як правило, заплести кінець троса можна самостійно, навіть якщо він обірвався далеко від дому.

Основні функції

Трос сталевий — основний несучий елемент вантажопідйомних механізмів. Він використовується у всіх галузях, починаючи від сільського господарства, машинобудування, будівництва, суднобудування, закінчуючи нафтопереробною та вугільною промисловостями. За товщиною та витримкою, потужністю та можливою вантажопідйомністю сталевий трос підрозділяється на кілька видів. Вибір залежить від поставленої мети та необхідності виконання тих чи інших завдань. Головна складова вибору виробу – здатність витримувати певну масу вантажу.

Основною сферою використання сталевих кантів є використання їх як тягових механізмів. Трос використовується для бурових установок під час розтяжки для всіх об’єктів, що вимагають певного кріплення. Крім цього, сталеві канати потрібні для пересування вантажів. Вони також потрібні для підйомних механізмів вантажних та пасажирських ліфтів.

Арматурний сталевий канат застосовують для армування залізобетонних виробів. Крім цього, трос використовується як несучі та допоміжні елементи різних конструкцій. Його застосування забезпечує надійність, яка досягається за рахунок основних характеристик елемента, здатного витримати будь-які навантаження. Особливо потрібен трос у будівництві, коли є необхідність подачі залізобетонних плит на потрібну висоту.

З метричних сталевих канатів виготовляються канатні стропи — особливий вид сталевого троса, який відрізняється від усіх основних видів особливою гнучкістю, міцністю та здатністю за рахунок гнучкості захоплювати вантаж для підвіски за гачок, щоб здійснити доставку вантажу до місця призначення. Сталеві стропи застосовуються під час розвантаження і навантаження, у транспортуванні найважчих, об’ємних вантажів, у яких цієї мети передбачені петлі, скоби, вуха, щоб здійснити міцне надійне захоплення.

Конструкція сталевого елемента

За рахунок сплетення трос має особливість розтягуватися, тим самим дозволяє транспортувати вантаж різної маси. У середині сплетених пасм каната є сердечник. Зовні металевий сталевий канат покривається спеціальним металом цинку або алюмінію. Це забезпечує виробу захист від корозії. Сердечник у центрі каната виконує основну роль створення опори всім сплетених пасм, запобігає їх провалювання, полегшує опір тиску від сплетених жил під час навантаження, цим попереджає поперечну деформацію елемента. Для виготовлення сталевого виробу використовуються різні матеріали:

• органічні;
• натуральні;
• синтетичні.

Органічний матеріал, використаний у виготовленні сердечників до троса:

• пенька;
• сизаль;
• манил;
• бавовняна тканина.

Все це – матеріали, за рахунок яких формується кругла форма каната. Завдяки спеціальному просоченню, гарматному мастилу, вазеліну та канатній мазі зменшується тертя між пасмами.

Мінеральний матеріал – азбест. Його основне завдання – дозволити використовувати виріб за високої температури.

Мастильний матеріал, проникаючи між пасмами, захищає виріб від корозії. Зовнішній шар сталевого троса виготовлений із товстого дроту. У зв’язку з чим сталевий канат є частиною виробу. Це найкращий варіант для використання троса в умовах хімічного впливу. Цинк – зовнішній шар дроту, який оберігає виріб від іржавіння.

Сталевий трос із цинковим покриттям буває трьох видів:

• ЛЗ – канат для роботи з легким вантажем;
• СС – трос для середніх умов;
• ЖС — канат, який призначений для використання у жорсткіших умовах, наприклад, у воді.

У виробництві з виготовлення тросів використовуються пасма із дроту. При цьому для виготовлення кожного виду виробу використовується дріт певного виду марки: I, II і В. Найякісніший дріт, що має підвищену міцність, — це дріт марки.

Різновиди

Залежно від того, скільки дроту використовується у тросі, сталеві канати мають кілька варіантів гнучкості. Найгнучкіші з них налічують 42 дроти, гнучкі вже складаються з 72 штук, тобто по 12 у кожному мотку навколо центрального сердечника. А трос з підвищеною гнучкістю вже має сувої з дуже тонких 24 зволікань у кожному пасмі, тобто всього 144 тонких зволікань навколо центрального сталевого сердечника.

Види конструкції

Існує три види конструкції сталевих тросів:

• Одинарний канат. Конструкція цього виду відрізняється від інших тим, що складається вона всього лише з однієї пасма, де всі дроти навколо центральної серцевини мають однаковий діаметр, свити в кілька або один шар по спіралі навколо сердечника.
• Подвійний трос. Дана конструкція складається з подвійної звивки, одного або двох шарів дроту в пасмах, що обвивають центральний металевий сердечник.
• Троси з трипрядною конструкцією, коли трипрядні канати звиваються в один елемент. Такий тип складових сталевого каната ще називають стренді. Складається він із двох або трьох звивів пасм дроту з однаковим або різним діаметром.

Правила використання

Насамперед, варто застерегти всіх, хто для роботи купує трос. Він є досить тонким, тому, якщо заплести трос своїми руками неправильно, він розплететься. Причин тому кілька.

Насамперед, це можливо через неякісний виріб. Зазвичай це стосується дуже тонких елементів. Крім цього, слід пам’ятати, що чим тонший за діаметр дріт у пасмах, тим частіше трос обривається. Виріб також часто піддається корозії. Тому краще купити трос із антикорозійним покриттям. На сьогоднішній день найстійкішими до корозії є вироби з нержавіючого або оцинкованого дроту. А ось трос без такого покриття досить швидко покривається корозійним нальотом, швидко псується і може порватися в самий невідповідний момент.

Найнадійніший в експлуатації – сталевий оцинкований трос, виготовлений з використанням специфічної методики сплетення сталевого дроту різного діаметру. При цьому розташований в центрі сердечник має підвищену стійкість до різного впливу, так як його покривають спеціальним мастилом і просоченням, що має антигнильну властивість.

Головне завдання під час догляду за сталевим виробом під час його використання — збереження його структури та форми, що була створена в момент виготовлення. Це означає, що такий канат повинен зберігатися лише у барабані. У випадках тривалого зберігання вся поверхня сталевого каната повинна бути ретельно оброблена спеціальним мастилом. Для цих цілей використовується спеціальне мастило або плівка:

• «Торсіол-55»;
• «Торсіол-35»;
• БОЗ-1.

Головна умова під час нанесення мастильного матеріалу полягає в тому, щоб очистити всю поверхню троса від забруднень, видалити бруд, зачистити пошкоджені корозією його частини. Місця пошкоджень необхідно покрити спеціальною антикорозійною речовиною. І лише після цього за допомогою спеціальної щітки всю поверхню виробу обробити мастильним матеріалом.

Плетіння

Як заплести трос? Це питання виникає завжди, коли воно розривається. Насправді, всі пасма з дроту, сплетені в єдине ціле виріб з міцною серцевиною, мають високу міцність. Але трапляються випадки, коли і найміцніший трос може розірватися. Головне, щоб вчасно виявили розрив або місце пошкодження цілісності елемента. Для цього необхідно не нехтувати зайвою перевіркою, яку слід проводити завжди перед початком будь-яких робіт.

Щоб трос не розплітався, необхідно у місцях можливого розриву заплести його петлею. А розплетені ділянки відкусити кусачками. Це потрібно для того, щоб кінець на місці сплетення троса в петлю був рівним, всі дроти сходилися і не мали різної довжини.

Як заплести трос, якщо ніколи з такою проблемою не стикався?

Для того, щоб правильно заплести сталевий виріб, знадобиться двотаврова балка. Через неї, як правило, перегинаються кінці виробу. Зайві частини відсікаються чи відрізаються відрізним колом. Якщо є кутовий шліфувальний пристрій, залишки відсіченої частини від троса потрібно утилізувати.

Вся робота проводиться за наявності спеціального одягу. Перчатки та окуляри убезпечать від попадання дрібної тяганини в очі і знизять ймовірність скал з відрізаних залишків.

Покрокова інструкція

Як правило, рано чи пізно будь-який трос розплітається. Спочатку потрібно розплести відтяті ділянки троса на відстань від кінця виробу на 70-80 сантиметрів. Потім розплетені частини слід розділити на дві частини. Далі потрібно одну частину шматка поплести на один-два витки, залишивши вільним кінці. Після цього знадобиться монтування. З її допомогою необхідно сплести ще два витки, вплітаючи інші пасма. Повинне вийти пасмо. Щоправда, кінці після цього стирчатимуть.

І все ж таки, як правильно заплітати трос, якщо кінці виходять нерівними? Насправді все правильно. Після сплетення пасм у петлю завжди вийдуть кінці, що стирчать.

Щоб завершити з’єднання, потрібно один кінець намотати на дві сплетені гілки і сховати, а іншим кінцем троса зробити обмотку на звороті. А ще краще взяти наявні три частини і сплести їх разом, за принципом кіски, а третім пасмом обмотати кіску, що відразу вийшла, тут же вплести петлю і обернути знову навколо кіски.

Усю процедуру повторюють кілька разів доти, доки не закінчаться вільні кінці. При цьому кожен прут потрібно направити назустріч наступному всередину кіски, із закладом їх кінців.

Часто новачки стикаються із проблемою, як заплести трос. І для них це справді небезпечна робота. Тому, щоб уникнути травми та надати сплетенню велику надійність, сплетена кіска має бути зафіксована в кількох місцях за допомогою спеціальних хомутів. Роль хомута можуть виконати звичайні шматки сталевого дроту. Їх намотують у певному ділянці дома сплетення пасм за допомогою плоскогубців, загинаючи всередину пасма з тяганини.

Безпека під час роботи

Щоб уникнути травм, кіску потрібно обмотати ізолентою.

Щоб отримати міцне з’єднання після плетива, необхідно розподілити пасма рівномірно. Це дозволить у майбутньому однаково розосереджувати навантаження по всьому виробі під час експлуатації.

Ми розібрали, як заплести трос у зашморг. Таким чином, із цим питанням розібралися. Але як заплести вогонь на тросі? Для цього потрібно спочатку зрозуміти, що таке вогон та принцип його плетіння.

Основи та особливості пристосування

Перш ніж приступити до виготовлення вогону, потрібно закріпити кінці виробу за допомогою марки, після чого частину кінця, що залишилася, розпустити на пасма. Наступна дія полягає в тому, щоб розплетену частину троса викласти петлею необхідного розміру та зробити пробивання ходової частини пасм. Існує багато методів, щоб сплести вогонь на тросі.

Важливо зробити правильно першу пробивку, якщо вогон зігнутою стороною повернутий до робочої частини, а ходові частини пасмів троса розташовані праворуч. В цьому випадку потрібно взяти перше ходове пасмо, провести його в трос проти спуску в напрямку праворуч наліво під 3 основні пасма. Пробивається друге та третє пасмо під два і в одне відповідно.

Коли пробивка перших трьох пасм завершена, вогон необхідно перевернути так, щоб можна було зробити пробивку четвертої та п’ятої ходової частини пасм. І так до кінця троса. кінці ходових пасм, що залишилися, потрібно обрубати, а сам виріб клітнювати дротом.

На закінчення

Трос — складна дротяна конструкція, що несе велику відповідальність. Тому якість виробу має бути на найвищому рівні, а для цього потрібно знати, як правильно плести сталевий трос, як правильно заплести його в петлю. І навіть якщо робота виконується вперше, все одно необхідно зробити все якісно, ​​міцно та надійно. Для цього навіть новачок має знати та розуміти основні нюанси плетіння троса. Важливо пам’ятати, що від виконаної роботи залежить якість експлуатації виробу і, звичайно, власна безпека.

Ми розібрали поради для новачка, як заплести трос.

При виготовленні такелажу, що стоїть, вітрильного судна можна використовувати сталевий нержавіючий трос конструкції 7х19. У перетині він виглядає приблизно так:

Традиційне закладення кінців такого троса плетінням вогону з коушем виконується без спеціальних інструментів, дає високу міцність та надійність такелажу. Тут описаний варіант «кранового» плетива, який дає дуже щільний та компактний вогон.

Інструменти

Для роботи потрібні: пара зношених плоских викруток із «забитими» гранями, одна з яких заточена «на конус», плоскогубці, а краще щипці, молоток, моток малярської стрічки та рукавички. Дуже бажано мати на додаток невелику кутошліфувальну машинку з відрізним диском, і солідні лещата.

Працюють ними, наприклад, так. Підготовка до пробивання першого пасма.

Технологія плетіння

Готуємо трос — робимо на кінці марку з пари витків малярської стрічки і обрізаємо частини пасм, що стирчать. Відміряємо від кінця троса три-чотири шлага (повних витка будь-якої пасма) і робимо тут ще одну марку. До цього місця трос розплітатиметься на пасмі. Після цього приміряємо до троса коуш, прокочуємо його тросом і знаходимо місце верхньої марки на середині коуша.

Надійно закріплюємо середину коуша до троса капроном. Для цього зручно використовувати пасма з брухту капронових кінців, які завжди є на човні.

Згинаємо трос навколо коуша і закріплюємо у лещатах.

Надійно (!) закріплюємо трос на коуші. Від цього залежатиме зовнішній вигляд виробу. Я використовую складену вдвічі капронову каболку, проведену «вісімкою», що стягує петлю троса навколо коуша. Ще раз – це має бути дійсно щільне та надійне кріплення, що не дозволяє тросу зрушуватися щодо коуша.

Закріплюємо коуш у лещатах так, щоб «хвіст» був ліворуч. Це «лицьова» сторона майбутнього вогону. Шукаємо перше пасмо, вона показана стрілкою. Виплітаємо це пасмо до коуша і пробиваємо його під дві пасма троса з іншого боку вогону «по спуску» — зліва направо. У те саме місце, але під одне пасмо пробиваємо сусіднє з першим пасмо ліворуч (друге). Пряди, що виплітаються, нумеруються за годинниковою стрілкою.

Виглядатиме це приблизно так.

Кінці прядей, що виплітаються, потрібно закріплювати марками з пари витків малярної стрічки.

Розгортаємо вогон іншою стороною, або заходимо до нього з іншого боку:).

У глибині вогону знаходиться пасмо номер шість, сусіднє з першим, розплітаємо і пробиваємо його під дві пасма так, щоб воно вийшло по сусідству з першим. З цього боку пробивки йдуть «проти спуску», тобто праворуч наліво. Це зробити легше, якщо пробивати трос свайками і вводити пасмо в пробивку наперед вище, потім осаджуючи її на місце.

Наступне пасмо номер п’ять, пробивається туди ж, але під одне пасмо.

Знову повертаємось до «лицьової» сторони нашого вогону.

Пасмо номер три вводиться туди ж, куди пробивалися перше і друге, але «проти спуску». На фото видно, як це робиться за допомогою пальники. Під це пасмо, куди було пробито третє, проводиться четверте, але з іншого боку — «по спуску», і ПІД третього. Сердечник (його можна відрізнити на фото та в житті за іншим напрямком звивки) пробивається так само як і четверте пасмо, і виходить поряд. Тут можливі варіанти та особиста творчість, сердечник може гарно виходити і до першої пасма:).

На цьому перше пробивання вогону завершено. Перевіряємо правильність розташування пасм, обтягуємо слабину, обрізаємо сердечник, осаджуємо пасма на місце молотком.

Друге пробивання

Для того, щоб «крановий» вогон набув необхідної міцності, достатньо трьох-чотирьох пробивок. Друга та наступні пробивки робляться проти спуску — справа наліво, через одне пасмо під два. Потрібно відслідковувати та усувати обтяжкою пасм неприємну особливість — зібрані в першу пробивку пасма досить легко ковзають відносно один одного, і виходять зі своїх місць при подальших пробивках, вогон «розпухає» і стає пухким. На товстому тросі добре допомагає щільна марка навколо першої пробивки, яка утримує пасма на місці. З цих же міркувань починати другу пробивку має сенс із найвільнішої пасма. Це може бути четверта, яку ми пробивали останньою, або якась інша, за умовами.

Послідовно пробиваємо пасма проти годинникової стрілки та завершуємо пробивку «замком».

Завершена пробивка виглядає так — усі пасма виходять через одну, всі знаходяться на одному рівні.

Оббиваємо вогон молотком і робимо третю пробивку, повторюючи технологію другий.

Після оббивання обрізаємо пасма і клітнюємо місце їх виходу з троса чорною ізолентою.

Після установки вант і обтягування під робочим навантаженням є сенс щільно оклетнювати весь вогонь тією ж ізолентою або капроновою каболкою.

Це заняття вимагає деякої вправності, перші вогони зазвичай виходять непоказними, але кожен наступний — кращий за попередній. Тож є сенс потренуватися на обрізках. При роботі пальцями на щільному тросі часто торкаються дроту сердечника, це потрібно відстежувати при пробиванні та виправляти. Ну і техніка безпеки повинна бути на висоті — захист очей від літаючих навколо сталевих пасм, нехай навіть закритих марками, гострі пальники і великі зусилля, що докладаються, вимагають уваги і хорошого захисту рук.

огонів

курс

Альтернативні описи

Цикл на кінці або всередині кабелю, встановленого на панелі

Римський імператор

Спосіб формування постійної петлі на кабелі з переплетенням його ниток

oogen буквально очі) — морське кільце в кінці або в середині сітки, з якої аксесуари носять на горобці (щогла, гребінь і т. д.),

(Border) – пісня басового репертуару. Пізніше він перейшов на слово «гон»,

Злодій у слов’янській міфології

Ущільнювальне кільце

Кільце на передній панелі

Кільце (морське)

ущелина о. старий.

Як спокусити мотузку: інструкції для новачків. Як зв’язати кінець кабелю своїми руками

та zap. маленький лампа. хвіст тварина, стебло старого. помилка церкви. та старий. Слово, ймовірно, походить з периферії, вогню чи обгонів. досі. наручники, білкові клітини, відокремлені від хутра; біле бородатие хутро; У хвості є також хвіст, хвости, хвостовий кишковий пил пухнастих тварин, яких носять жінки на шиї. Лебедина зброя, лебідь. Полювання. хвіст, вогон чи зламаний.

гон; у храмі, правило; вовк, щоденник; лисиця та кінь, трубка; кролик, квітка; повіки, віяло, кролик землі, стрілка; на ведмедя, куцик; у котячій породі, барабанщику і т. д. на шлаках, раках, зміях, помилках; у раку, шиї; у рибі, сплеск; півень, волосся; павич, індичка, велосипед. Коренева та жива частина хвоста, рептилія; волосся на ньому, чванство. Вогонь, море. Вирішіть за допомогою петлі; петля. Ogong grotstag, петля, яка ставить їх поверх щогли.

Рулет хутряний із хвостами; тому носити хутряні шарфи, тхори, соболі. Голуб — голуб, порося, хвіст якого має велосипед. Вогонь, вогонь, вогонь

Петля в кабелі судна

Петля на вузькому кінці ласо

Петля на кінці кабелю (навігаційна)

Петля на кінці кабелю, який встановлений на планці

Петлі біля моря

Рішення для порятунку

Петля на решітці (морський)

Коні у формі …

Метод формування постійної петлі на кабелі з переплетенням його ниток аналогічний розщепленню

(Border) – пісня басового репертуару.

Пізніше він перейшов на слово «гон»,

Як заплести порваний лебідковий трос

Розділ: Статті

Голландський вогон

Потягнуто з http://www.off-travel.ru/site/[..]iew&id=113&Itemid=38

Дивлячись на страждання повнопроводів всякого роду та класу з тросами, наважився я на цей опус.

Точніше, страждання із закладенням тросів. Можу запропонувати вам простий і надійний спосіб закладення троса на петлю, при цьому можна закласти в петлю і гачок і сережку і все, що завгодно. Для цього знадобиться тільки міцна викрутка з плоским шліцем і … Ваш автомобіль
Всі розміри є зразковими і наведені для троса 8 мм, яким я користуюся не один рік, тому можу привести їх на згадку.

Кінець троса повинен бути без зламів, рівний, бажано рівно відрубаний.

Щоб відрубати його рівно, досить покласти його на залізну основу (рейка, наприклад, за його відсутності я використовую кувалду 3 кг) і бити в те саме місце гострим кінцем молотка, або кутом його «обуху» (не знаю, як це називається). Ударів 10-15 — трос вирубаний.

Тепер ділимо трос приблизно навпіл по товщині.

«Приблизно» – тому, що одне пасмо буде зайвим (Там чи 7, чи 9 пасм). Для поділу використовуємо викрутку.

ВІДРАЗУ і назавжди: при роботі з тросами використовуйте рукавички або рукавиці і будьте дуже уважні і ніжні, коли працюєте з кінцями троса — цей дріт пробиває будь-яку рукавицю.

Розпускаємо трос приблизно на 60-80 см (чим довше тим надійніше закладення, хоча це тільки здається).

При розподілі у Вас буде ще одне пасмо — мотузкове. Оскільки вона не підпорядковується законам металевого дроту, ми її відокремлюємо в окремий «струм», але, поки що, не відрізаємо. На ФОТО 5 вона добре помітна.

Тепер переходимо безпосередньо до виготовлення петлі: дві розділені частини троса на відстані 15-25 см від цілого троса розводимо і спрямовуємо назустріч один одному і складаємо.

Про гаки та сережки треба подбати на цьому етапі. Починаємо обмотувати одну частину навколо іншої. При цьому утворюється цілісний трос на петлі, для цього слідкуємо, щоб половинки троса лягали в улоговинки один одного, що залишилися після «розплітання».

На наступних двох фото

вказано НЕПРАВИЛЬНЕ положення, трос «не складається», відповідно поверніться в положення, вказане на фото 5 і почніть заплітати в інший бік.

При першому обороті має вийти так:

Таким чином, не поспішаючи, обмотуємо вільними «хвостами» «плечі» петлі до «підстави».

Коли всі!»,

вперлися в не розплетену ділянку троса, потрібно дуже постаратися і обернути «хвости» ще на виток, для цього, можливо, доведеться докласти зусиль, і «розтягнути» петлю вбік.

При цьому ХВОСТИ ПОВИННІ ЛІКУВАТИ НА СВОЇ МІСЦЯ.

Отже, що має вийти:
Трос, красивий і блискучий, закінчується не менш красивою петлею, але біля її підстави стирчать по 30-40 см «хвостів» у різні боки, тобто під кутом 180 градусів.

Ну так тепер найцікавіше (принаймні я був вражений простотою думки).
Пам’ятайте, нам потрібен був Ваш автомобіль?

Ще краще, якщо він ВЖЕ засаджений у гівна по самі… Ні, не по самі, нам потрібен його буксирувальний гак, а краще кулька фаркопа. Почнемо. Одягаєте петлю на фаркоп, в петлю вставляєте викрутку (монтажку, брухт – залежить від товщини троса), беретеся двома руками за викрутку з двох боків та тягнете свій мобіль із болота.

При цьому викрутка починає ввертатися в трос, обертаючись навколо нього — допомагайте їй, і не забувайте витягувати мотузкове пасмо, що звільняється, і притримувати «хвости».

Дивно, але «хвости» радісно вплітаються у трос! Щоправда, для цього їх треба підправляти. Ну ось і весь фокус … Коли «хвости» закінчаться, треба акуратно їх закласти — можна сплющити трубку, а я просто обмотую ізолентою, бо навантаження тут немає.

Як то в полях я просто обмотав їх ганчіркою — щоб не стовбичилися і не кололися.

Витягуємо викрутку і обрізаємо набридлу мотузкове пасмо. УСЕ! тросом можна користуватися ще … багато років.

Меню цього способу навчили далекобійники зі своїми 30-ти мм тросами (пам’ятаєте «монтажка, брухт»).

Особисто я застосовував і на 6мм, і на 8мм, і на 10мм тросах, і на ветковідбійниках — скрізь працює відмінно. При 5-му-7-му плетінні у Вас на одну петлю буде йти 3-5 хвилин, з них 2 хвилини — розплести і потім обмотати ізолентою.
Успіхів!

Коментарі

Коменти та продовження з форуму http://club.lr.ru/viewtopic.php?f=4&t=9591 .
Методом називається «Голландський вогон».

Істотно знижує міцність, неможливо засунути коуш. Прядки один з одного просто «витягуються». Явище тим менш помітне, що більше розміри самого вогню. Міцність у межах норми, якщо для троса 8мм довжина сплетення близько двох метрів, наскільки пам’ятаю…

Годиться тільки як тимчасовий захід. Як тільки викрутка проходить до обрізу пасм — вони б’ють на пальцях і розплітаються, оскільки лежать на поверхні троса. Висока ймовірність того, що вони будуть витягуватися та вислизати. Тертя обмаль треба або дротом обплітати, або замки ставити. Але як тимчасовий захід краще (простіше, і трос не псується) використовувати 2 або 3 замки, які продають там же, де трос.

Нормальна методу (з пробивками пасм), на жаль, куди більш трудомістка.

Коуш справа хороша.

Правда кілька разів болт шакла в коуші затискало, намагалися витягати. З того часу всі троса-подовжувачі заплетені за системою «Голландський вогон», із закріпленням гвинтовими скобами. У принципі тримає дуже непогано, принаймні 9500 лебідок їх не розбирає.

Якщо коуш правильний – швидше за трос рветься.

Просто коуші бувають для сталевих та синтетичних тросів, відрізняються товщиною спинки. Ті, що для сталевих – дуже товсті, зігнути неможливо. Купуючи треба дивитися, продавці часто не знають.

Якщо два гвинтові замки – хрін розбере.

Якщо три — швидше трос розірве.

Простий вогон настальному тросі

Копіпаста з http://m-uzel.ru/article/ogon/[..]na_ctalnom_troce.htm

Виконання.

Перш ніж приступити до виготовлення вогону, необхідно на деякій відстані від кінця троса накласти тимчасову, але міцну марку, закріпити марками кінці пасм; а потім розпустити на пасмо кінцеву частину троса.

Після цього трос укладається у вигляді петлі необхідних розмірів та проводиться пробивка ходових пасм.

Існує кілька способів першої та наступних пробивок, але нижче описується лише найпоширеніший спосіб.

Першу пробивку зручно виконувати, якщо вогон звернений до працюючого своєю вигнутою частиною, а ходові пасма розташовані праворуч.

Перше ходове пасмо проводиться в трос праворуч наліво, проти спуску троса, під три корінні пасма. Друга та третя ходові; пасма пробиваються відповідно під дві та одну пасма (рис. 3.а, пасма 1, 2, 3).

Коли пробивання перших трьох пасм буде закінчено, вогон необхідно перевернути, після чого виконується пробивання четвертого та п’ятого ходових пасм. Четверте пасмо пробивається під два, а п’яте — під одне пасмо троса (рис. 3.б, пасма 4 та 5).

Потім необхідно знову перевернути вогон, надавши йому початкове положення, і пробити в трос шосте ходове пасмо.

Вона вводиться під одне пасмо троса у напрямку його спуску (рис. 3.в, пасмо 6). Цим завершується перше пробивання.

При наступних пробивках кожне ходове пасмо вводиться в трос праворуч наліво за правилом «через одне пасмо під два» (мал.

3.г). Після закінчення кожної пробивання пасма повинні бути обтягнуті, що виконується, залежно від товщини троса, вручну або за допомогою лещат або талей.

Для поступового зменшення товщини троса в місці пробивки рекомендуються три пасма пробити чотири рази, а решта – лише три.

Кінці ходових пасм обрубуються безпосередньо біля самого троса, після чого трос клітнюється лудженим дротом.

Закінчений вогон на сталевому тросі показано на рис.

Застосування. Простий вогон виготовляється на швартовних та буксирних тросах, на сталевих стропах та ін.

Коментарі

Щоб було зручно робити, виготовляється спеціальна чалка-сталева трубка з одного боку ручка, а з іншого — трубка загострена.

Уяви собі сталеву трубку діаметром прибл. 10 мм і довжиною 200, яку під кутом градусів 15 спилили напилком з одного кінця і на іншому кінці присобачили ручку. Гострим кінцем підтягуєш прядку плітового троса, виїмкою спиляної трубки вгору, прядку, що вплітається, суєш у виїмку, і так у періоді, поки не набридне. Схожий, але зручніший і міцніший інструмент промислового виготовлення називається свайкою.
Якщо сталевий трос ніколи не плюв, дуже рекомендую спочатку потренуватися на тонкому (3-5мм).

За 8-10 братися потім.

Пов’язані розділи
Рекомендації
Не використовуйте сталевий трос для буксирування. При найменшому ривку є ризик порвати трос, або, що гірше, вирвати буксирувальні вуха. Використовуйте ривкову мотузку «ПАТ» (дивись Розривне Зусилля, друга фотографія зверху).

середній бал: +2.67
респондентів: 3

Як в’язати вузли. 12 надійних вузлів для виживання.

Булінь — альтанковий вузол.

Булінь
. (Фото: brig-club.ru)

Люди, не знайомі з морською термінологією, можуть подумати, що назва «альтанковий вузол» походить від дієслова «розмовляти» або від іменника «альтанка».

У морській мові назва цього вузла походить від «альтанки», але не від звичайної, а від морської альтанки, яка є невеликою дерев’яною дошкою — платформою, що служить для підйому людини на щоглу або опускання за борт судна при фарбувальних або інших роботах.

Ця дошка за допомогою тросів кріпиться до підйомного троса спеціальним вузлом, який і отримав назву альтанковий вузол. Друга його назва булинь. Воно походить від англійського терміна «булин», що позначає снасть, якою відтягують навітряну бічну шкаторину нижнього прямого вітрила. Ця снасть в’яжеться до шкаторини вітрила «булиневим вузлом», або просто «булинем».

Це один із найдавніших і найдивовижніших вузлів, коли-небудь придуманих людиною. Археологи свідчать, що альтанковий вузол був відомий стародавнім єгиптянам та фінікійцям за 3000 років до нашої ери.

Альтанковий вузол, незважаючи на дивовижну компактність, містить у собі одночасно елементи простого вузла, півштика, ткацького та прямого вузлів. Елементи всіх цих вузлів у певному поєднанні дають альтанковому вузлу право називатися універсальним. Він напрочуд просто в’яжеться, навіть при сильній тязі ніколи не затягується «намертво», не псує трос, ніколи не ковзає вздовж троса, сам не розв’язується і легко розв’язується, коли це потрібно.

Основне призначення альтанкового вузла — це обв’язка людини тросом під пахвами як засіб страховки при підйомі на висоту, опусканні за борт або задимленому приміщенні під час пожежі на борту судна. У петлю цього вузла, що незатягується, можна вставити альтанку.

Найбільш простий спосіб в’язання. У житті завжди. може стати в нагоді вміння швидко зав’язати альтанковий вузол навколо своєї талії.

Це потрібно вміти робити однією рукою одним безперервним рухом кисті, у темряві, за 2-3 секунди. Навчитися цьому не важко.

Візьміть корінний кінець троса в ліву руку, правою обнесіть ходовий кінець позаду себе навколо своєї талії.

У праву кисть візьміть ходовий кінець і, відступивши від кінця приблизно 10 сантиметрів, затисніть його в кулаку. У ліву кисть візьміть корінний кінець і витягніть ліву руку вперед. Тепер, маючи корінний кінець троса злегка натягнутим, правим пензлем із затиснутим у ній ходовим кінцем обігніть корінний кінець троса зверху вниз на себе та вгору від себе.

Намагайтеся зробити такий рух пензлем, щоб вона не потрапила в петлю. Далі ходовий кінець обнесіть навколо натягнутого корінного кінця вліво, перехопіть його великим і вказівним пальцями правої руки.

Витягаючи праву кисть із петлі, одночасно просовуйте ходовий кінець у малу петлю. Тримаючи правим пензлем ходовий кінець, стрічкою потягніть за корінний кінець. Проробивши це кілька разів поспіль, ви навчитеся зав’язувати альтанковий вузол на собі, у темряві або із заплющеними очима. Уявіть собі таку ситуацію: ви опинилися за бортом судна у воді, вам кинули з палуби кінець, по якому ви не зможете піднятися нагору, тому що він слизький. Зав’язавши навколо своєї талії альтанковий вузол і пересунувши петлю пахви, що утворилася, ви можете гарантувати, що вас благополучно витягнуть з води на палубу.

Цей чудовий вузол неодноразово рятував життя морякам. Щоб розв’язати альтанковий вузол досить трохи зрушити петлю ходового кінця вздовж ослабленої корінної частини троса.

Португальська булінь.

Португальська булінь.
(фото: kakimenno.ru)

Працює так само як і простий булінь.

Використовується у випадках, коли необхідно зав’язати одному кінці відразу дві петлі. Наприклад, підйом пораненої людини. Тоді ноги постраждалого простягаються в петлі, а корінним кінцем навколо грудей під пахвами в’яжеться півштик. тоді людина нікуди не вивалиться, навіть якщо буде непритомна.

Вузол «вісімка».

«Вісімка»
.

Цей вузол вважається класичним. Він становить основу півтора десятка інших, складніших вузлів різного призначення. У тому вигляді, в якому він зображений тут, цей вузол у морській справі є чудовим стопором на кінці троса, щоб останній не виходив із шківа блоку. На відміну від простого вузла він навіть за сильної тяги не псує трос і його можна легко розв’язати. Щоб зв’язати вісімку, треба ходовий кінець троса обнести навколо корінного і потім пропустити його в петлю, але не відразу, як у простому вузлі, а завівши спочатку його за себе ж.

Цей вузол можна застосувати для мотузяних ручок дерев’яного відра або цебра, якщо мотузка проходить крізь два отвори на кінцях дерев’яних клепок, що виступають. В цьому випадку, просунувши мотузку в обидва отвори, на її кінцях із зовнішніх сторін клепки зав’язують по вісімці. Двома вісімками можна надійно прикріпити мотузок до дитячих санчат. Щоб рука не зісковзувала з кінця собачого повідця, радимо зав’язати вісімку. Крім цього, вона непогано служить для кріплення струн до шпильок скрипок, гітар мандолін, балалайок та інших музичних інструментів.

Вузол вісімка в’яжеться дуже просто і може виконатись в момент однієї рукою.

1. Виконайте першу калку.
2. Потім проведіть ходовий край під корінним.
3. Пропустіть його в першу калку і затягніть вузол.

Кинджальний вузол.

Вузол для зв’язування двох тросів або мотузок.

Вважається одним із найкращих вузлів для зв’язування двох тросів великого діаметру. Він не дуже складний за своєю схемою та дуже компактний, коли затягнутий. Його найзручніше зав’язати, якщо спочатку ходовий кінець троса укласти у вигляді фігури цифри 8 зверху корінного.

Після цього витягнутий ходовий кінець другого троса просмикнути в петлі, пропустити під середнє перетин вісімки і вивести над другим перетином першого троса. Далі ходовий кінець другого троса потрібно пропустити під корінний кінець першого троса і ввести в петлю вісімки, як вказує стрілка. Коли вузол затягнутий, два ходові кінці обох тросів стирчать у різні боки. Кинжальний вузол легко розв’язати, якщо послабити одну з крайніх петель.

Як в’язати кинджальний вузол |

(фото: poxod.ru)

Прямий вузол.

Археологічні знахідки свідчать, що за три тисячі років до нашої ери ним користувалися єгиптяни. Стародавні греки і римляни називали його Nodus Hercules — геркулесовим або геракловим вузлом, тому що міфічний герой Геракл їм зав’язував на своїх грудях передні лапи шкіри вбитого ним лева.

Римляни застосовували прямий вузол для зшивання ран та лікування переломів кісток. Він є двома напіввузлами, послідовно зав’язаними один на іншому в різні боки.

Це найпростіший спосіб його в’язки. Моряки, які цим вузлом користуються з часів давнини для зв’язування тросів, застосовують інший спосіб в’язки. Ткачі, які застосовують прямий вузол, для зв’язування ниток пряжі, що обірвалися, зав’язують його по-своєму, особливим, зручним їм способом.

При великих навантаженнях на пов’язані троси, а також при намоканні тросів прямий вузол сильно затягується.

Як розв’язується прямий (рифовий) вузол, який так затягується, що його не можна буде розв’язати і доведеться різати. Прямий вузол, навіть намоклий і затягнутий, розв’язується дуже просто, за 1 — 2 секунди.

Як в’язати прямий вузол.

Візьміть у ліву руку кінці А та Б, а в праву – кінці В та Г.

Сильно потягніть їх у різні боки і якомога тугіше затягніть вузол. Після цього візьміть у ліву руку корінний кінець А (щоб він не вислизав із кисті руки, зробіть пару шлагів навколо долоні). В праву руку візьміть ходовий кінець Б (його також можна намотати на долоню). Різко і сильно смикніть кінці в різні боки. Не випускаючи з лівої руки кінець А, правою затисніть в кулак частину вузла, що залишилася, утримуючи її великим і вказівним пальцями.

Корінний кінець А потягніть у ліву сторону — вузол розв’язаний. Весь секрет полягає: у тому, що при ривку кінців А і Б у різні боки прямий вузол перетворюється на два півштики і повністю втрачає всі свої властивості. Він також легко розв’язується, якщо ви візьмете праву руку корінний кінець Г і сильно потягнете ходовий кінець В вліво.

Тільки в цьому випадку кінець Г потрібно потім тягнути вправо, а частину вузла (півштики), що залишилася, — вліво. Розв’язуючи таким способом прямий вузол, пам’ятайте, що, якщо ви смикнули ходовий кінець право, за корінною тягніть ліворуч і навпаки.

При розв’язуванні прямого вузла не слід забувати, що з якою силою він був затягнутий, з такою ж силою треба й смикати за його ходові кінці.

Рибальський багнет, якірний вузол.

Дуже надійний вузол.
Один з найбільш відповідальних випадків застосування вузла в морській справі – це прив’язування якірного каната до якоря.

За п’ять тисяч років існування судноплавства люди з цією метою не могли вигадати надійнішого вузла, ніж цей. Запропонувавши багатовіковий досвід морської практики, цей вузол визнаний моряками всіх країн як найнадійніший для прикріплення каната до рима або до скоби якоря. Рибальський штик (або якірний вузол) якоюсь мірою схожий із простим багнетом зі шлагом.

Як заплести сталевий трос — схема процесу, зрозуміла всім

Відрізняється від цього тим, що з двох півштиків проходить додатково всередині шлага, що охоплює предмет. Застосовуючи цей вузол для якоря, завжди необхідно прихоплювати ходовий кінець переймом до корінного.

У цьому випадку, навіть за дуже сильної тяги, рибальський штик не затягується і надійно тримає. Його модно сміливо застосовувати у всіх випадках при роботі з тросами, коли вони схильні до сильної тяги.

Зашморг, що затягується.

Цей вузол також називають ешафотним або «висільним» вузлом.

Але незважаючи на це, він знаходить інше застосування в морській справі. Його використовують при тимчасовому кріпленні троса за предмети, що плавають у воді, або при накиданні і кріпленні троса за який-небудь предмет на березі. Цей вузол має перевагу навіть перед таким хорошим вузлом, як зашморг з півштиками, в тому, що ходовий кінець троса не може вислизнути з петлі, і тому зашморг вважається надійнішим.

На вітрильниках цим вузлом кріпили корінні кінці марса-шкітів і марса-гітових та інших снастей у випадках, коли треба було мати ці кінці готовими до віддачі. Щоб зав’язати цей вузол, трос укладають у вигляді двох однакових за розміром петель.

Обидві петлі обносять кілька разів ходовим кінцем троса, після чого цей кінець пропускають у петлю, звернену до корінної частини троса, і, витягаючи крайню петлю, затискають у ній. Зашморг, що затягується, завжди можна легко розв’язати, якщо потягнути за корінну частину троса. Цей похмурий вузол можна непогано використовувати у морській справі подвійним чином. По-перше, за схемою його в’язання зручно зберігати у вигляді компактної бухти трос.

Зробивши цей вузол без петлі на ходовому кінці кидального кінця, ви отримаєте відмінний тягар. Якщо він здасться недостатньо важким, перед застосуванням опустіть його у воду.

Плоский вузол.

Він здавна вважався одним із найнадійніших вузлів для зв’язування тросів різної товщини.

Їм пов’язували навіть якірні прядив’яні канати та швартови. Маючи вісім переплетень, плоский вузол ніколи сильно не затягується, не повзе і не псує трос, оскільки не має крутих перегинів, і навантаження, що припадає на троси, вузлом розподіляється рівномірно. Після зняття навантаження на трос цей вузол легко розв’язати.

Принцип плоского вузла полягає у його формі: він справді плоский, і це дає можливість вибирати пов’язані ним троси на барабани шпилів та брашпилів, на вельпсах яких його форма не порушує рівного накладання наступних шлагів.

У морській практиці існує два варіанти в’язання цього вузла: незатягнутий вузол з прихопленням його вільних ходових кінців до корінних або півштиками на їх кінцях і без такої прихватки, коли вузол затягується. Зав’язаний першим способом плоский вузол (у цьому вигляді його називають вузлом Жозефіни) на двох тросах різної товщини майже не змінює своєї форми навіть за дуже великої тяги і легко розв’язується, коли навантаження знято.

Другий спосіб в’язання застосовується для зв’язування більш тонких, ніж якірні канати і швартови, тросів, причому однакової або майже однакової товщини. При цьому зав’язаний вузол рекомендується спочатку затягнути руками, щоб при різкій тязі він не перекрутився. Після цього, коли на зв’язаний трос дане навантаження, вузол деякий час повзе і перекручується, але, зупинившись, тримає міцно. Він розв’язується без застосування особливих зусиль зсувом петель, що охоплюють корінні кінці.

Як мовилося раніше, біля плоского вузла вісім перетинів тросів і, здавалося б, що зав’язати його можна по-різному існує 256 різних варіантів його зав’язування. Але практика показує, що далеко не кожен вузол з цього числа, зав’язаний за принципом плоского вузла (поперемінне перетин зустрічних кінців з під і над), буде надійно тримати. Дев’яносто відсотків з них ненадійні, а деякі навіть небезпечні для зв’язування тросів, призначених для сильної тяги. Від зміни послідовності перетину тросів, що зв’язуються в плоскому вузлі, залежить його принцип, і досить трохи змінити цей порядок, як вузол отримує інші негативні якості.

Перед тим як застосувати цей вузол на практиці для будь-якої відповідальної справи, потрібно спочатку точно запам’ятати схему його і пов’язувати троси саме по ній без будь-яких, навіть незначних відхилень. Тільки в цьому випадку плоский вузол послужить вам вірною службою і не підведе.

Цей морський вузол незамінний для зв’язування двох тросів (навіть сталевих, на які буде докладено значне зусилля, наприклад при витягуванні трактором важкого вантажівки, що застряг у бруді на півколеса).

Мішковий вузол.

(фото: hermes-sz.com)

У флотах різних країн матроси зберігали свої особисті речі по-різному — у мішках, скринях та валізах.

У Російському імператорському військовому флоті для зберігання особистих речей матросів використовувалися великі й малі валізи, пошиті із сірої парусини. Для перенесення мішків матроси прикріплювали до них шматок штерту, яким зав’язували їх мішковим вузлом.

Альпіністський вузол — їздова петля.

Використовується для точок кріплення на базовій мотузці та для кріплення у зв’язці середнього учасника, за що отримав свою другу поширену назву.

Для прив’язування мотузки до основних та проміжних кріплень, для тимчасової ізоляції дефектного (перебитого) шматка робочої мотузки.

Вузол примітний тим, що легко, у порівнянні з вісімкою, розв’язується і однаково добре затягується в обидва боки. При ривку з однієї зі сторін не ковзає по мотузці.

Амфорний вузол.

Вузол цей не простий, зате з його допомогою можна зробити чудову мотузкову ручку для перенесення пляшки, глека і взагалі будь-якої судини з невеликим виступом на шийці.

Бочковий вузол.

Цей вузол застосовують тоді, коли немає спеціального стропа або пристосування для підйому повних та відкритих бочок у вертикальному положенні.

На середній частині троса, яким мають намір піднімати діжку, в’яжуть напіввузол. Напівпетлі вузла розводять убік і охоплюють ними середню частину бочки. Нижня частина петлі проходить центром днища бочки, вільні кінці троса зв’язуються прямим вузлом, і якщо трос одним кінцем вже закріплений, то беседочным вузлом.

Як зав’язати буксирувальний трос

Вірний буксирувальний трос — один із найпотрібніших предметів у багажнику всього автомобіля. На прилавках сучасних магазинів автозапчастин можна зустріти безліч видів тросів: капронові, поліпропіленові, металеві, плоскі, сплетені кіскою, канати.

Інструкція

1.
Традиційно автолюбителі, що купують буксирувальні троси, віддають перевагу тросам з карабінами та металевими гаками.

Це полегшує застосування, та й, скажімо, в мороз або злива не виникає потреби в’язати вузли.

2.
При буксируванні трос чіпляють навскіс, від лівого вуха буксируючого автомобіля до правого вуха буксированого. Це допомагає послабити силу ривків і дозволяє другому водію краще бачити дорогу за буксирувальником. Втім, деякі автомобілісти обґрунтовано вважають, що місце зчеплення карабіна з тросом скорочує його безпеку.

3.
Для того щоб прив’язати буксирувальний трос до автомобіля, використовується кілька перевірених вузлів, скажімо, буксирувальний вузол і булінь (або альтанковий вузол).

4.
Буксирувальний вузол Накиньте кінець троса на гак буксирувальної машини зліва направо петлею, щоб вільний правий кінець троса витягнувся знизу з-під натягнутого троса на ліву сторону. Зробіть на вільному лівому кінці примітивну петлю під натягнутим тросом.

Вогонь із коушем на сталевому тросі

Тепер зробіть примітивну петлю з вільного кінця троса праворуч і знову нахльосніть її на гак. Закріпіть вільний кінець звичайним вузлом.

5.
Булінь або альтанковий вузол Візьміть один кінець троса в руку, зігніть його, перекрутіть петлею. Зігніть цю петлю до троса і через неї витягнете ще одну (як при в’язанні гачком). Ця петля рухлива. Зараз просуньте в цю петлю кінець троса, що залишився, протягніть до утворення необхідної за розміром петлі і надіньте її на буксирувальний гак.

Цей вузол міцний і якісно розв’язується після буксирування.

Зверніть увагу!
Не всі троси, як-то кажуть, ідентично придатні. Здавалося б, найміцніший залізний трос має значні недоліки. Він іржавіє, а при його застосуванні потрібно використовувати додаткові запобіжні заходи. Правила дорожнього руху також не оминули увагою хвору тему буксирування автомобіля. Відповідно до них довжина буксирувального троса повинна бути не менше 4 м, а сам трос повинен позначатися червоними прапорцями.

При виготовленні такелажу, що стоїть, вітрильного судна можна використовувати сталевий нержавіючий трос конструкції 7х19. У перетині він виглядає приблизно так:

Традиційне закладення кінців такого троса плетінням вогону з коушем виконується без спеціальних інструментів, дає високу міцність та надійність такелажу. Тут описаний варіант «кранового» плетива, який дає дуже щільний та компактний вогон.

Інструменти

Для роботи потрібні: пара зношених плоских викруток із «забитими» гранями, одна з яких заточена «на конус», плоскогубці, а краще щипці, молоток, моток малярської стрічки та рукавички. Дуже бажано мати на додаток невелику кутошліфувальну машинку з відрізним диском, і солідні лещата.

Працюють ними, наприклад, так. Підготовка до пробивання першого пасма.

Технологія плетіння

Готуємо трос — робимо на кінці марку з пари витків малярської стрічки і обрізаємо частини пасм, що стирчать. Відміряємо від кінця троса три-чотири шлага (повних витка будь-якої пасма) і робимо тут ще одну марку. До цього місця трос розплітатиметься на пасмі. Після цього приміряємо до троса коуш, прокочуємо його тросом і знаходимо місце верхньої марки на середині коуша.

Надійно закріплюємо середину коуша до троса капроном. Для цього зручно використовувати пасма з брухту капронових кінців, які завжди є на човні.

Згинаємо трос навколо коуша і закріплюємо у лещатах.

Надійно (!) закріплюємо трос на коуші. Від цього залежатиме зовнішній вигляд виробу. Я використовую складену вдвічі капронову каболку, проведену «вісімкою», що стягує петлю троса навколо коуша. Ще раз – це має бути дійсно щільне та надійне кріплення, що не дозволяє тросу зрушуватися щодо коуша.

Закріплюємо коуш у лещатах так, щоб «хвіст» був ліворуч. Це «лицьова» сторона майбутнього вогону. Шукаємо перше пасмо, вона показана стрілкою. Виплітаємо це пасмо до коуша і пробиваємо його під дві пасма троса з іншого боку вогону «по спуску» — зліва направо. У те саме місце, але під одне пасмо пробиваємо сусіднє з першим пасмо ліворуч (друге). Пряди, що виплітаються, нумеруються за годинниковою стрілкою.

Виглядатиме це приблизно так.

Кінці прядей, що виплітаються, потрібно закріплювати марками з пари витків малярної стрічки.

Розгортаємо вогон іншою стороною, або заходимо до нього з іншого боку:).

У глибині вогону знаходиться пасмо номер шість, сусіднє з першим, розплітаємо і пробиваємо його під дві пасма так, щоб воно вийшло по сусідству з першим. З цього боку пробивки йдуть «проти спуску», тобто праворуч наліво. Це зробити легше, якщо пробивати трос свайками і вводити пасмо в пробивку наперед вище, потім осаджуючи її на місце.

Наступне пасмо – номер п’ять, пробивається туди ж, але під одне пасмо.

Знову повертаємось до «лицьової» сторони нашого вогону.

Пасмо номер три вводиться туди ж, куди пробивалися перше і друге, але «проти спуску». На фото видно, як це робиться за допомогою пальники. Під це ж пасмо, куди було пробито третє, проводиться четверте, але з іншого боку — «по спуску», і ПІД третього. Сердечник (його можна відрізнити на фото та в житті за іншим напрямком звивки) пробивається так само як і четверте пасмо, і виходить поряд. Тут можливі варіанти та особиста творчість, сердечник може гарно виходити і до першої пасма:).

На цьому перше пробивання вогону завершено. Перевіряємо правильність розташування пасм, обтягуємо слабину, обрізаємо сердечник, осаджуємо пасма на місце молотком.

Друге пробивання

Для того, щоб «крановий» вогон знайшов необхідну міцність, достатньо трьох-чотирьох пробивок. Друга та наступні пробивки робляться проти спуску — справа наліво, через одне пасмо під два. Потрібно відслідковувати та усувати обтяжкою пасм неприємну особливість — зібрані в першу пробивку пасма досить легко ковзають відносно один одного, і виходять зі своїх місць при подальших пробивках, вогон «розпухає» і стає пухким. На товстому тросі добре допомагає щільна марка навколо першої пробивки, яка утримує пасма на місці. З цих же міркувань починати другу пробивку має сенс із найвільнішої пасма. Це може бути четверта, яку ми пробивали останньою, або якась інша, за умовами.

Послідовно пробиваємо пасма проти годинникової стрілки та завершуємо пробивку «замком».

Завершена пробивка виглядає так — усі пасма виходять через одну, всі знаходяться на одному рівні.

Оббиваємо вогон молотком і робимо третю пробивку, повторюючи технологію другий.

Після оббивання обрізаємо пасма і клітнюємо місце їх виходу з троса чорною ізолентою.

Після установки вант і обтягування під робочим навантаженням є сенс щільно оклетнювати весь вогонь тією самою ізолентою або капроновою каболкою.

Це заняття вимагає деякої вправності, перші вогони зазвичай виходять непоказними, але кожен наступний — кращий за попередній. Тож є сенс потренуватися на обрізках. При роботі пальцями на щільному тросі часто торкаються дроту сердечника, це потрібно відстежувати при пробиванні та виправляти. Ну і техніка безпеки повинна бути на висоті — захист очей від літаючих навколо сталевих пасм, нехай навіть закритих марками, гострі свайки і великі зусилля, що докладаються, вимагають уваги і хорошого захисту рук.

Как сделать трос из веревки. Как делают канаты и альпинистские верёвки

Какой угодно канат или трос, хотя он и сделан из добротной и крепкой стали, в любой момент может расплестись или даже оборваться. Несмотря на кажущуюся сложность ремонта, сделать его под силу любому человеку, даже не обладающему специальными навыками. Самое неприятное в сложившейся ситуации — это возможность столкновения с ней в любом месте и именно тогда, когда такой аварии совершенно не ждут.

Поэтому нелишним будет знать, как правильно заплести стальной трос. Тем более что для этого не понадобится никаких специальных инструментов или особенных навыков. В дальнейшем в трос можно будет вплести и крюк, и серьгу. При этом прочность конструкции будет на высоком уровне, и она прослужит вам не один год. Перед началом работы желательно надеть защитные перчатки, поскольку острые концы жил стального троса могут серьезно повредить ваши руки.

Общая информация о тросах

В сфере сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, в строительной, нефтяной и угольной индустрии, в сферах речного и применяются канаты и тросы из нержавеющей или обычной, но при этом надежной и прочной стали. Обычно они используются в качестве основы различных транспортных, грузоподъемных и дорожных механизмов. Если рассматривать канат из стали внимательно, можно заметить, что это гибкое металлическое изделие, состоящее из перекрученных между собой прядей из стальной проволоки. Количество прядей в каждом отдельно взятом тросе может быть разным, как и количество проволок, из которых скручена каждая из них. Поверх прядей на трос часто наносят цинковое или алюминиевое покрытие, улучшающее его антикоррозионные качества. Оцинкованная труба (или аналог из нержавейки), покрытая таким специальным составом, прослужит намного дольше, чем без него. Если вы не знаете, как заплести стальной трос, схема с описанием внизу обязательно вам помогут.

Внутри стального каната обычно находится сердечник, основная задача которого — не позволить развиться поперечной деформации в изделии и провалиться скрученным прядям проволоки к центру. Это обязательный атрибут любого каната или троса, производимого из органики, металла, натуральных или синтетических материалов. Другими словами, сердечник — это внутренний каркас для его прядей. Знание устройства или тросов поможет понять, как правильно заплести трос самостоятельно.

Типы конструкций стальных тросов

Стальные тросы подразделяются на три разновидности по свивке:

В одинарных тросах проволока единственной пряди с одним сечением скручивается по спирали в несколько слоев. Обычно количество слоев составляет от одного до четырех. В двойных тросах несколько прядей свиваются вокруг сердечника. При изготовлении трехпрядных тросов или канатов используют несколько тросов с различными или одинаковыми сечениями.

Разновидности тросов по степени гибкости

Различают стальные тросы:

1. С повышенной гибкостью. В них вокруг каждого сердечника пряди свивают по 24 проволоки. Всего таких тонких проволок 144.

2. Со стандартной гибкостью. Двенадцать проволок располагается вокруг сердечника. Всего в таких тросах 72 проволоки.

3. Малогибкие тросы. При их производстве используется всего 42 проволоки.

Разновидности тросов по направлению свивки

1. Крестовые — пряди свиваются в трос в обратную по отношению к направлению свивки проволоки сторону.
2. Односторонние — направление одинаковое.
3. Тройные — применяется свивка 1-го типа, но при этом проволоки и пряди свиты в разных направлениях.
4. Комбинированные — в таких изделиях одновременно применяются лево- и правостороннее направления свивки.

Кроме того, тросы подразделяются на крутящиеся и малокрутящиеся. Материал, из которого выполнен сердечник, также делит их на органические, однопрядные или стальные проволочные.

Теперь можно подробно рассмотреть, как заплести трос самому. Инструменты, необходимые при выполнении работы:

• отвертка;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• ножницы по металлу;
• проволока;
• перчатки.

Как заплести трос?

Схема и алгоритм процесса не настолько сложны, как может показаться неопытному человеку.

1. Как можно ровнее обрубаем концы троса, а если концы его жил загнуты или неровные, то немного расплетаем каждую прядь и ножницами или кусачками отрезаем дефектные участки. Удобно обрубать концы, положив их на металлический рельс или на кувалду и нанося удары по одному и тому же месту острым краем молотка. Как правило, уже после 10-15 таких ударов концы троса оказываются обрубленными.
2. Не менее чем на полметра от края расплетаем трос на пряди.
3. Определяем необходимый нам диаметр будущей петли и, отмерив это расстояние от края нерасплетенного троса, берем 2 пряди. К диаметру будущей петли нужно прибавить 3-5 см, так как она при плетении обязательно уменьшится в своих размерах. Делаем петлю из выбранных прядей, завернув их.
4. Любой конец нити раскручивается и заводится в переплетенные пряди. Другой нужно обмотать в обратную сторону. Если длина позволяет, то из получившихся трех прядей можно сплести косичку, поочередно вплетая нити.
5. Третья прядь закручивается вокруг косички, затем в нее вплетается петля, и вокруг косы снова делается оборот. Проволоки в процессе плетения пропускаются таким образом, что предыдущая всегда идет навстречу следующей.
6. Затем все концы проволок прячутся внутрь косички, а получившиеся две пряди при помощи отвертки или плоскогубцев прячут внутрь.
7. Получившуюся косу желательно затянуть хомутами в двух или трех местах. Можно применить обычную проволоку, которую плотно обматывают вокруг троса и затем туго стягивают пассатижами. Выступающие концы такого хомута также прячут внутрь косички, чтобы они не мешали.

По окончании работы желательно обособить место проведения операции, например изолирующей лентой. Она поможет скрепить между собой концы стальных проволок и предотвратит в будущем повреждения рук того, кто будет этим тросом пользоваться.

Говоря о том, как заплести трос, следует помнить: для того чтобы получить прочное и надежное соединение, во время свивки необходимо укладывать пряди симметрично и равномерно на них надавливать. Периодический обжим свитых прядей станет дополнительной гарантией того, что вся конструкция получит достаточную прочность.

Делаем петлю на стальном тросе

Часто помимо решения задачи «как заплести трос» возникает потребность в образовании петли на его конце. Например, при ремонте растяжки на буксировочном тросе или на антенне появляется необходимость опустить что-то на глубину, например погружной насос. Поскольку стальной трос или канат достаточно жесткий, то просто завязать его узлом на конце не получится. В таком случае ничего другого не остается, кроме как заплести трос в петлю. И в этом тоже нет ничего сложного. Так же как и в том, чтобы заплести трос

Процесс выполнения работы

1. Концы обычного семипрядного троса ровно обрезаем болгаркой либо обрубаем молотком (его острой частью).
2. Расплетаем трос на 50-70 см и при помощи отвертки делим его на две части. В одной получается три пряди, а в другой — четыре.
3. Свиваем пряди обеих частей между собой.
4. Делаем петлю с диаметром не менее 10 см.
5. Сгибаем первую четырехпрядную часть навстречу другой, которую помещаем в изгибы основного троса.
6. Концы сплетенных нитей поочередно обкручиваем вокруг импровизированного черенка.
7. Затем каждую свободную прядь закручиваем поочередно вокруг черенка, вплетая в петлю, и повторяем процесс.
8. После этого, накладывая последующий на предыдущий, накрываем концы всех прядей. В итоге таких манипуляций получаем две нити, которые необходимо разместить с помощью отвертки между петельными. В этом месте лучше заделать кусочками трубок, расплющив их, либо применить изолирующую ленту. Это поможет в дальнейшем избежать травм.

Огон на канате или тросе

Говоря о том, как заплести трос — стальной или из другого материала, следует упомянуть и о том, что можно сделать огон. Это немного сложнее. На некотором расстоянии от конца троса делается прочная временная марка, такими же марками закрепляются и концы его прядей. После этого следует распустить конец каната.

В форме петли трос укладывается на поверхность (желательно твердую), пробиваются все его пряди. Пробивок делают несколько, но особое внимание уделяют первой, так как она является самой важной из них. Надежность и прочность огона обеспечивается в основном именно первой пробивкой. Это тоже приемлемый способ того, как заплести трос. Схема не вызовет трудностей.

Как завязать петлю на тросе?

Если по каким-то причинам вы решите попробовать завязать петлю, а не расплетать трос и свивать пряди, как было рассмотрено выше, то можно воспользоваться старинным морским узлом, наиболее простым — дубовым. Алгоритм данного способа того, как заплести стальной трос, представлен ниже:

1. Сложите вдвое конец троса и заверните его таким образом, чтобы получилось кольцо.
2. Петлю, которая образовалась на конце, проденьте в кольцо и крепко затяните. Получится крепкий и весьма надежный узел. Его главный недостаток в том, что при натяжении он очень сильно затягивается и потом его довольно сложно развязывать.

Теперь вы сможете сами починить стальной трос, поскольку знаете, как заплести трос в петлю, и впредь такая поломка не причинит вам особых хлопот.

Как сплести веревку своими руками?

• моток нитей
• крючок, изготовленный из проволоки
• дрель
• крапива обычная, воск по другому деготь

Сделать неплохую не крепкую веревку можно без помощи других, довольно для этой цели сесть в просторном помещении не обзавестись необходимыми предметами. Когда, если выбранное помещение имеет крючки на стенках, процесс плетения веревки
приметно облегчится не ускорится, так как в период работы ее необходимо будет за что-то цеплять, чтоб подобна нефти не запуталась не имела определенную степень натяжки. Сначала процесса плетения берется кусочек толстой проволоки (его длина должна составлять 5 см). Конец этой проволоки сгибается типа крючка. Сам крючок помещают в дрель по другому говоря дремель точно таким же образом, как вставляется сверло . Разместить дрель (дремель) следует на расстоянии, сравнимом с двумя веревками, которые надо сделать. На конце нитки делается петля, которую накидывают на настенный крючок
для фиксации. Кстати, заменить такой крючок можно при помощи дверной ручки.

После закрепления, нитку снова протягивают к дрели, а затем пропускают через крючок, что установлен вместо сверла. Теперь снова необходимо вернуться к стене: нитка обрезается и на ее конце делается еще одна петелька, которую повторно накидывают на настенный крючок. После такой своеобразной нитяной паутины можно смело переходить к довольно простому процессу плетения. В руки нужно взять дрель и сильно натянуть нитку, а уже потом включить дрель. Вставленный в нее крючок должен осуществлять обороты по часовой стрелке. Примерно, через 40 секунд дрель выключают. Как правило, на время влияет сила инструмента и уровень закручивания веревки. А вот теперь, как можно аккуратнее, с крючка дрели нужно снять нить таким образом, чтобы на конце осталась петелька. Кстати, в этот момент очень важно, чтобы нитка оставалась в натянутом положении.

Читайте также

Проф либо домашний мастер должен хлопотать об инструменте, который он употребляет в деятельности своей фирмы. По этой причине впрямую зависит длительность работы оборудования. Электроинструмент нуждается в высококачественной смазке. Это убережет узлы…

Как вставить сверло в сверло? Ответ есть! Все дело в правилах буренияСодержание: Сверла. это инструменты, которые используются для проделывания отверстий или углублений в любом материале. Этот процесс, называемый сверлением, выполняется путем вращени…

Универсальный запорный инструмент с механизмом отдачи, это также перфоратор, используемый строительными бригадами, электриками и ремонтниками. Они используют это в домашней мастерской.Как и другие электроприборы, молоток иногда ломается. Возьмите его…

Строительные работы. это работа, требующая тяжелой работы, а труд в сложных погодных условиях делает их еще труднее.Чтобы облегчить жизнь строителям, очень важно использовать инструменты и механизмы, которые не только просты в использовании, но и про…

Болгарка универсальный инструмент для работы по дому и применение этого инструмента в быту очень многообразно. Им конечно шлифовать, отрезать полировать обдирать, увы самое увлекательное, что из нее выполняют отрезной станок по металлу, приспособлени…

УШМ (болгарка) Интерскол УШМ-125/1100Э: схема, отзывыВ домашнем хозяйстве и в промышленном производстве часто необходимо выполнить резку и шлифовку железных, каменных либо других изделий из жестких материалов. Очень действенным с этой целью является…

Следует отметить тот факт, что веревки бывают разнообразных видов. К примеру, чтобы сплести веревку
вида 8, нужно, чтобы получилось 4х2. Иными словами, придется скрутить четыре двойных веревки. Исходя из этого, для вида 6 либо 10 необходимое количество веревок составляет 3х2 и 5х2. Если продолжать далее плести вид 8, нужно сделать еще три двойных веревки. В итоге их получится четыре, каждая из которых будет включать в себя две нити. После чего их собирают воедино, фиксируют в дрели и повторно скручивают. В итоге, веревка осторожно снимается с инструмента, а на конце остается петля. Теперь веревку
следует повторно пропустить через крючок. Взяв петельку в одну руку, а дрель во вторую, надо приблизиться к стене и сделать петелькой накид на настенный крючок
. Важно следить за тем, чтобы нитка была хорошо натянута. Что касается новой нити, то ее рекомендовано закручивать уже в противоположную сторону от часовой стрелки.

Как связать веревку из шпагата с помощью шуруповерта.

Как связать веревку из шпагата
с помощью шуруповерта? Берем необходимое количество кусочков шпагата
. Дальн

?? Веревка из шпагата.

Читайте также

Восстановление аккумулятора шуруповерта. Как восстановить аккумулятор шуруповерта. Аккумуляторы внутри все на вид похожи. Как восстановить работоспособность аккумулятора шуруповертаУдобный владелец, лучше всех, осознает, как комфортен не эффективен в…

До началаПроверьте идеальное рабочее состояние устройства. пожалуйста, обратитесь к соответствующему разделу инструкции по эксплуатации: Тормозная цепь в хорошем рабочем состоянии, передняя защита Направляющий рельс правильно установлен Правильно нат…

как разобрать редуктор болгаркиСоздатель: stroivagon. tvРазмещено: 28 нояб. 2017 г.Просмотрено: 3 903Мне понравилось: 3Мне не понравилось: 9Процесс разборки болгарки неразрывно связан с разборкой редуктора болгарки, потому что они составляют одно цел…

Со сверлением отверстий в интегральных схемах сталкивается кто радиолюбитель. Для этой цели вам обычно используют микродрель из электродвигателя неизменного тока и патрона с цанговым зажимом, которые в большенном ассортименте имеются в продаже имеютс. ..

Переделка шуруповерта на литиевые батареи: аннотацияПеределка шуруповерта на литиевые батареи имеет смысл. Преимуществом будет то, что они имеют огромную электронную плотность. По причине, установив такое устройство в корпус шуруповерта, мы сможем до…

Как выбрать шлифмашинкуПожалуй, нет ничего более сложного, чем сделать выбор. В особенности если смутно представляешь для себя, что из предложенного для тебя, фактически, нужно. Таким макаром в большинстве случаев вышло со шлифовальными машинками. Бо…

Веревки бывают двух типов. Или хорошая или много. Я покажу способ, как сделать много хорошей веревки. Какой

А вот для того, чтобы веревка равномерно закрутилась по всей своей длине, необходимо воспользоваться карандашом, который пропускается между веревками, что остались. После чего, карандаш в процессе кручения перемешают по направлению к стене. Уже готовую веревку снимают с крючков и дают ей время немного размотаться. На том конце, который фиксировался на стене нужно срезать петельки, а затем завязать петлю с целью закрепления полученной веревки на пальце. Вот так не сложным способом можно получить довольно прочную веревку нужного размера. Кстати, бывают случаи, что хорошая веревка очень необходима на дачи, но ее нет под рукой. В этом случае ее также можно самому сплести
из обычных растений, растущих под ногами. Например, стволы крапивы подходят для изготовления веревки любой толщины. Кроме того, это растение располагает достаточно прочными соединениями клеток, что придает высокую крепость.

Для плетения веревки
из крапивы, необходимо выбрать очень высокое растение, срезать его и очистить. Нужно удалить всю листву и вдоль ствола, где расположено углубление, сделать надрез. После надреза следует избавиться от древесины. Древесину рекомендовано удалить полностью, поскольку для плетения веревки будет использоваться исключительно мягкая кожица крапивы. После этого процесса заготовкам стоит дать некоторое время, чтобы они просохли (для этих целей великолепно подойдет солнце). Как только заготовки подсохнут, их необходимо хорошо потереть руками. Данная процедура поможет избавиться коже растения от пектина. Уместно отметить, что пектин очень сложно удаляется из ствола вялой и пересушенной крапивы. Распознать такое растение довольно не сложно, поскольку оно вместо привычного зеленого цвета имеет красноватый оттенок.

Плетеная веревка обладает дополнительной прочностью и приобретает универсальность в плане возможностей ее применения. Существуют различные способы плетения веревок: вы можете сплести веревку лишь из одной нити или объединить несколько веревочных нитей в одну, чтобы создать нечто еще более прочное.

Шаги

Трехниточное плетение веревки

Возьмите подходящую веревку.
Трехниточное плетение является очень распространенным и чаще всего встречается в плетении классической женской косы из волос. Эта же техника может быть использована для плетения прочной веревки, которую можно будет использовать в тех ситуациях, когда веревка подвергается существенному трению. Для данного плетения можно взять практически любые веревки, включая синтетические, натуральные и пластиковые шнуры. Они должны быть лишь достаточно эластичными, чтобы с ними было легко работать. Если вы взяли веревку, концы которой распускаются, опалите их перед началом работы.



Свяжите концы трех веревочных нитей между собой.
Вы можете связать нити узлом или просто скрепить их скотчем. Также можно закрепить нити изолентой (все зависит от их толщины). После этого возьмите связанные концы в левую руку, а остальную часть веревок растяните в правую сторону.



Начните перекидывать боковые нити через центральную нить.
Начните с того, что заведите в центр нить А, перекрестив ее сверху с нитью B. Теперь нити должны лечь в следующем порядке: B, A, C. Затем возьмите другую боковую нить C и перекиньте ее через новую центральную нить А. Теперь нити лягут в следующем порядке: B, C, A. Указанные операции являются основой схемы трехниточного плетения.

Повторяйте предыдущий шаг до окончания плетения.
Продолжайте повторять операцию переплетения веревочных нитей, поочередно заводя в центр то одну, то другую боковую нить.



Завяжите конец сплетенной веревки.
Когда вы сплетете веревку до конца, вам потребуется зафиксировать плетение. Вы можете перевязать нити скотчем, изолентой или связать их вместе прочным узлом.

Заведите вторую боковую нить в середину.
Проведите нить D под нитью C. Выведите ее вверх по другую сторону от нити C и перекиньте сверху через нить A. Не перекидывайте нить D дальше через нить B.



Плетите веревку по той же схеме до самого конца.
Повторяйте схему переплетения нитей до тех пор, пока у вас не получится веревка необходимой длины или не кончится длина используемого шнура.

• В начале каждого очередного блока плетения переименовывайте нити в порядке A, B, C, D.
• Сплетайте нити C и B.
• Заводите нить A в центр поверх нити B.
• Проводите нить D под C и поверх A.

особенности монтажа и варианты крепления

Как использовать зажимы для тросов: особенности монтажа и варианты крепления

Всегда нужно знать заранее, как закрепить трос для правильного его дальнейшего использования. Чтобы выполнить такое мероприятие, требуются специальные зажимы, способные скреплять концы крепких канатов, изготовленных из металла. Применяя такое простое изделие, каким является клиновой зажим, получится без особых проблем выполнить на конце троса необходимые для его комфортной эксплуатации петли.

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗУЮТ КАНАТНЫЕ ЗАЖИМЫ?

Традиционный вариант использования зажимов — необходимость закрепить к надежной конструкции металлический канат, чтобы выполнить требуемые действия со значительными нагрузками. Обеспечить выдерживание металлическим тросом всех прилагаемых нагрузок позволяет зажим, но только при условии, что производитель выпустил изделие, отвечающее всем установленным стандартам. Каждое такое изделия отличается особенной конфигурацией, но в целом они весьма схожи между собой конструктивно. Обобщая, можно утверждать, что любой зажим имеет металлическую дугу, на концы которой заворачиваются шестигранные гайки. Рассматривая на фото различные варианты зажимов, можно убедиться, что конструктивно такое приспособление чрезвычайно простое. Профессионалы утверждают, что качественную фиксацию каната способны обеспечить максимум три зажима. Они надежно сцепляют концы металлического троса, гарантируя необходимую безопасность при выполнении любых действий с канатом. Когда стальной трос испытывает увеличенную нагрузку, для его закрепления требуются иные изделия, способные более надежно выполнять фиксацию окончания каната. При этом увеличение числа зажимов совершенно не способно гарантировать безопасное закрепление.

ИЗ КАКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ?

С целью получить действительно качественные зажимы, предприятия-производители применяют для их изготовления высокопрочную сталь. Чтобы придать изделию максимальную надежность, его поверхность непременно требуется покрывать особым защитным покрытием, в качестве которого традиционно выступает гальваническое оцинкование. Применяя такой метод защиты, получится обеспечить для изделия гарантированную устойчивость перед агрессивным воздействиям атмосферы, ржавчиной, окислением. Оцинкованный зажим — наиболее прочное соединение, используемое для металлических канатов.

ТИПЫ ВЫПУСКАЕМЫХ ЗАЖИМОВ

Заводы-производители сейчас выпускают несколько модификаций канатных зажимов:

•

Обжимной тросовый зажим.

•

Одинарные изделия. Это самые распространенные модели. При их изготовлении предприятия применяют оцинкованную сталь. Внешне такое изделие имеет вид петли, закрывающей сам зажим. Для фиксации требуется использовать расположенное у основания всей конструкции крепление. Стоит учитывать, что такие модели относятся к бытовым приспособлениям, поскольку они не способны выдерживать слишком большие нагрузки.

•

Плоские модели. Чтобы их изготовить, производители используют углеродистую сталь, отличающуюся повышенным показателем предела прочности. Чтобы сделать изделие более надежным, его покрывают тонким слоем оцинковки. Традиционно диаметр таких зажимов не превышает значения в 40 мм. Визуально конструкция выглядит, как две пластины, соединяемые между собой болтами на гайках.

•

Двойные канатные зажимы.

•

Дугообразные зажимы. Визуально они напоминают слегка вогнутый цилиндр. Он соединяет концы тросов при помощи пары болтов, расположенных на конце изделия. Применяют такие приспособления при необходимости соединить отдельные канаты из металла, но конструкция этих зажимов разрешает выполнять из тросов и петли.

Тросовый зажим: купить готовый или сделать своими руками?

Для создания петель на концах канатов и тросов, а также для соединения их концов, применяются разные виды алюминиевых, медных и стальных зажимов. Зажимы для тросов относятся к числу такелажных крепежей, применяясь в быту, монтажных работах и в лифтовом хозяйстве.

Чтобы обеспечить изделию максимальную надежность и долговечность, все конструктивные элементы выполняются с использованием нержавеющих сталей. Для изделий, эксплуатация которых предполагает небольшие нагрузки, могут использоваться также алюминий, латунь либо медь.

Среди немалого разнообразия зажимов для троса следующие виды пользуются наибольшей популярностью:

• Клиновый зажим. Считается специализированным изделием, позволяя фиксировать такелажные канаты либо тросы большого диаметра (вплоть до 100 миллиметров). Надежный обхват каната либо троса обеспечивается за счет шайбы, выполненной из мягкого алюминия, на ряду с этим для крепления применяются втулки из антифрикционной бронзы, что вместе гарантирует повышенную износостойкость;

• Одинарные зажимыSimplex. Их конструкция предлагает зажимную стальную пластину между тросом и накладкой и специальную накладку из стали с бортами по краям. Все зажимы Simplex оснащаются гайкой и болтом для фиксации элементов между собой. Зажим необходим по большей части для крепления разных концов троса при сращивании;

• Зажим «бочонок» предлагает пару полых приплюснутых полуцилиндра, фиксирующихся между собой винтом. При этом в одном полуцилиндре имеется специальное отверстие для винта, а во втором – прилив с резьбой. Для создания петли и пропуска тросов в торцах каждого полуцилиндра предусмотрено по паре пазов полукруглой формы;

• Двойной зажимDuplex. Принцип работы приспособления напоминает работу Simplex-зажима. Различие заключается лишь в большей длине пластины и накладки, благодаря чему появляется возможность установить вторую пару крепежных гаек и болтов. Из-за такого конструктивного решения увеличивается не только надежность захвата, но и его размеры;

Как обжать трос в домашних условиях?

Кусачками для тросов. Около ручек.

И в дагонку пару вопросов: В одном наборе, как я понял, и рубашки и тросы для обоих переклюков? Что есть что из этого: 3 lined ferrules, 7 nosed ferrules, 6 cable donuts, 1 raincoat boot, 2 cable tips and 2100mm of sealing liner, 2 Tube Tops

И чем Ripcord отличается от Switch или Hyper?

Если у тебя до заднего переключателя сплошная проводка то рубашки не хватит. Если не сплошная то одного комплекта более чем достаточно.

Фига се там ценничек на него даже с самой дешевой доставкой получится! Да и сам по себе недешево стоит. Я в свое время тут эти комплекты по 500-600 р покупал.

А Х его З! Я их по симптоматичным полупрозрачным рубашкам из под которых проглядывает кевлар узнаю. Ну и еще по паре нюансов типа изначально жестко напрессованых с одной стороны колпачков с надписью Point Of Power. Если разок внимательно разглядел Ripcord его сложно с чем-либо перепутать.

✅ Как завязать петлю на веревке

Восьмёрка

Это традиционный узел, используемый во всех случаях, когда вам необходимо прикрепить что-либо к верёвке. Его легко вязать, он выдерживает большие нагрузки, а в последующем такой узел можно довольно просто развязать, чтобы освободить верёвку.

Узел «Восьмёрка» имеет два варианта. Первый применяется в тех случаях, когда у вас есть один свободный конец. Он выглядит довольно сложным, однако стоит вам только один раз разобраться в последовательности действий, как всё получится само собой.

Второй вариант можно использовать тогда, когда оба конца верёвки свободны. Этот узел настолько прост, что его можно завязать с закрытыми глазами, и в то же время он полностью надёжен.

Водительский узел

Действительно легендарный узел, который имеет много различных названий и ещё больше практических применений. Этот узел используется в строительных работах, при транспортировке, в туризме и других случаях, когда вам необходимо плотно и туго закрепить какую-либо вещь.

Для тех читателей, которым сложновато ориентироваться в анимированных рисунках, имеется дополнительная инструкция, содержащая статичные фото каждого шага. Вы сможете найти её по этой ссылке.

А какие ещё узлы вы считаете практически полезными и необходимыми для освоения?

История узла для виселицы

Умение завязывать узлы, известно человеку с далеких времен. Самые древние виды такой деятельности людей, были обнаружены финскими археологами, при раскопках на территории своей страны.

Новый толчок технологиям вязания узлов, дало развитие парусного кораблестроения. Это обуславливалось необходимостью иметь надежное, простое в применении крепежное оснащение. Появились узлы:

• Используемые, для соединения между собой отдельные части троса
• Специального применения
• Для удержания, каких либо предметов на конце веревки или фиксации их между собой. Именно к этой группе, относятся узлы для виселицы.

С середины семнадцатого века, в Европе для казней, начинает применяться эшафот – виселица из веревки.

Своим появлением такой вид казни, обязан известному палачу Джеку Кечу, служившему английской короне. Именно благодаря этому человеку, морской самозатягивающийся узел получил свое название – висельной удавки Джека Кеча или эшафотный узел.

Гражданская война Америки породила так называемый суд Линча. Освобожденные в ходе этой войны рабы, мстили бывшим рабовладельцам. За это, виновный поднявший руку на «белого», был обречен на скоропалительную казнь через повешенье. Такие расправы, происходящие без суда и следствия, получили впоследствии название – судов Линча.

Обреченных вешали, используя ставший уже популярным морской узел. Теперь он получил название – узел Линча. Название ассоциируют с именем американского судьи Чарльза Линча, благодаря которому практика повешенья, культивировалась во времена войны штатов за свою независимость. Однако есть и другая версия. По ней пальма первенства принадлежит капитану Уильяму Линчу. Этот офицер ввел закон, позволявший бессудные телесные наказания («закон Линча»). В результате чего, при повешении применяли все тот же узел.

Большая доля казней приходилась на Южные штаты. После отмены линчевания, веревки с такими узлами использовались в качестве запугивания. Вывешивая такие «украшения», Ку-клукс-клан напоминал о себе чернокожему населению Америки. Показ петли публично, означает призы к разжиганию расовой ненависти. Некоторые американские штаты предусматривают наказание за такие демонстрации, в виде солидных штрафов.

Затягивающаяся удавка: самый мрачный узел в истории

Уже по названию понятно, для чего применяется узел и что он из себя представляет. Я хочу уделить затягивающейся удавке особое внимание и развеять миф о ее кровавой истории.

Затягивающаяся удавка относится к самозатягивающимся петлям и считается самой надежной из них. В книге Эшли петля указана под номером ABOOK

#1119

У удавки нет какого-то вычурного названия, может быть поэтому она столь ценится в узловязании? Но иногда можно встретить названия: эшафотный узел и висельный узел

. К слову, эшафотный узел я уже разбирал и он имеет отличия.

Как завязать петлю на тросе?

Если по каким-то причинам вы решите попробовать завязать петлю, а не расплетать трос и свивать пряди, как было рассмотрено выше, то можно воспользоваться старинным морским узлом, наиболее простым – дубовым. Алгоритм данного способа того, как заплести стальной трос, представлен ниже:

1. Сложите вдвое конец троса и заверните его таким образом, чтобы получилось кольцо.
2. Петлю, которая образовалась на конце, проденьте в кольцо и крепко затяните. Получится крепкий и весьма надежный узел. Его главный недостаток в том, что при натяжении он очень сильно затягивается и потом его довольно сложно развязывать.

Теперь вы сможете сами починить стальной трос, поскольку знаете, как заплести трос в петлю, и впредь такая поломка не причинит вам особых хлопот.

fb.ru

Где применяется затягивающаяся удавка?

• Конечно же, свое истинное применение удавка находит на кораблях, это сфера применения номер один. Удавка — это отличное временное крепление для предметов, находящихся в воде.
• Некоторые матросы применяют этот узел для накидывания веревки на какой либо предмет, расположенный на берегу.
• Отлично применяется удавка и в парусном спорте. Коренные концы марса-шкотов, марса-гитовых и других снастей можно закрепить именно этим узлом.
• Узел отлично подходит для связывания длиной веревки в бухту.
• Некоторые рыбаки применяют узел для соединения лески или шнура с остальными снастями.
• Конечно же, я не могу не упомянуть о мрачном прошлом и настоящем этого узла. Именно с помощью него казнили людей в прошлом через повешение.
• Особое распространение удавка получила во время вспыхнувших судов Линча в США. В то время петлю вывешивали в общественных местах для запугивания чернокожих людей.

Как завязать узел: 20 узлов для выживания, которые нужно знать

Умение завязать узел, причём узел крепкие, надежные и подходящий к конкретной ситуации, очень важно не только для выживальщиков и бушкрафтеров, но и для охотников, рыболовов и просто любителей отдыха в дикой природе. Ведь с помощью узла можно не только соединить два конца веревки, но и отремонтировать снаряжение, зафиксировать один предмет к другому, изготовить простейшие ловушки, а также решить много других задач.

Как завязать узел: 20 узлов для выживания, которые нужно знать

Сегодня мы расскажем про наиболее популярные и одновременно универсальные узлы, а также подробно объясним – в каких случаях какой узел применять, и как этот узел завязать.

Прямой узел

Основное его предназначение – связывать вместе веревки, а также фиксировать веревочный узел вокруг какого-либо предмета. По своей прочности прямой узел многократно превосходит простой узел и отличается устойчивостью к самопроизвольному развязыванию, что позволяет применять его даже в тех случаях, когда на веревку предполагается приложение значительных усилий.

Чтобы завязать прямой узел, необходимо положить веревки концами навстречу друг к другу, после чего веревку, идущую справа налево завести под вторую веревку и, выведя конец слегка вверх, отвести обратно вправо. Со второй веревкой проделывается все тоже самое, но в зеркальном виде (при этом, свободный конец веревки в последний момент заводится под конец первой веревки, образуя петлю). Готовый узел (если он завязан правильно) выглядит полностью симметричным. Все, что останется сделать – это затянуть его потуже – и веревки будут надежно соединены воедино.

Выбленочный узел

Выбленочный узел является одним из наиболее универсальных узлов, применяемых в морских такелажных работах. С его помощью выполняется закрепление тросов, канатов и веревок к матчам и другим предметам, имеющим гладкую округлую поверхность. Данный тип узла отлично подойдет для прикрепления веревок, подверженных натяжению, к палкам и колышкам (например, при изготовлении растяжек для тента и т.д.)

Чтобы завязать узел, нужно взять веревку и без натяжки обернуть ее вокруг предмета (на который предполагается ее закрепить), создав таким образом петлю. После этого нужно сделать еще один оборот, создав вторую петлю, после чего пропустить конец веревки внутрь нее, и затянуть узел.

Булинь

Один из наиболее простых и, одновременно – популярных узлов. Он отличается большой универсальностью и надежностью (узел не склонен к самопроизвольному развязыванию, а также не затягивается под нагрузкой, что позволяет легко развязать его тогда, когда это требуется). Булинь в тех или иных вариациях применяется в альпинизме, морском деле, при высотных и спасательных работах.

Чтобы завязать узел (мы говорим, в данном случае, о классическом варианте булиня, поскольку существует множество его разновидностей, включая скользящий узел), потребуется взять веревку и сформировать малую петлю, после чего провести конец веревки ниже и обвести его вокруг палки или другого объекта, на который выполняется закрепление. После этого конец следует пропустить внутрь первой петли снизу вверх и, обведя его вокруг верхней части веревки, вновь пропустить сквозь петлю, но уже сверху вниз. Далее нужно будет лишь хорошо затянуть концы, и булинь будет готов.

Восьмерка

Этот узел применяется, главным образом, в качестве «стоппера», предохраняющего закрепленные на веревке предметы от перемещения или потери, а также в качестве страховочного узла, препятствующего свободному прохождению веревки через люверсы и другие крепежные элементы.

Чтобы завязать “восьмерку”, нужно сформировать узел одним из концов, затем, двигая его в обратном направлении, перекинуть через веревку и, вновь развернув конец в первоначальном направлении, пропустить его сквозь первую петлю и затянуть. Несмотря на сложное описание, завязать такой узел очень легко. Единственным его недостатком является сложность развязывания, особенно, если восьмерка была очень сильно затянута.

Шкотовый узел

Также, как и прямой узел, служит для связывания двух свободных концов различных веревок, но, в отличие от первого, применяется не только для тросов равных диаметров, но и для заметно отличающихся.

Для того, чтобы его завязать, нужно сложить конец большей по толщине веревки в форме буквы j, а конец тонкой веревки провести под средней частью получившейся полупетли. После этого тонким концом нужно обвести сразу две части j-образного конца и, сделав один оборот, вывести его в бок (пропустив его под начало тонкой петли). Но, стоит отметить, что наибольшую прочность шкотовый узел обеспечивает именно при соединении различных по диаметру тросов. Если же предполагается связать пару одинаковых веревок, то лучше отдать предпочтение прямому узлу.

Простой штык

Этот простой (на что указывает и его название) узел позволяет обеспечить надежную фиксацию веревки к статичным и подвижным объектам, к которым предполагается приложить значительное усилие или статичную нагрузку. Ввиду того, что он является незатягивающимся, развязать его в случае необходимости также просто, как и завязать. Основное назначение простого штыка – швартовка судов, фиксация грузов при перемещении, закрепление буксируемой техники и т. д.

Завязывается этот узел следующим образом: конец веревки обвести вокруг объекта, создав таким образом петлю, после чего завести его внутрь получившейся петли (образовав таким образом петлю меньших размеров), после чего еще раз завести конец в петлю (на этот раз – в малую). Если требуется большая надежность – по такому же принципу можно завязать еще одну петлю, увеличив таким образом общую надежность узла.

Как заплести трос: схема и пошаговая инструкция

Какой угодно канат или трос, хотя он и сделан из добротной и крепкой стали, в любой момент может расплестись или даже оборваться.

Несмотря на кажущуюся сложность ремонта, сделать его под силу любому человеку, даже не обладающему специальными навыками.

Самое неприятное в сложившейся ситуации – это возможность столкновения с ней в любом месте и именно тогда, когда такой аварии совершенно не ждут.

Поэтому нелишним будет знать, как правильно заплести стальной трос. Тем более что для этого не понадобится никаких специальных инструментов или особенных навыков. В дальнейшем в трос можно будет вплести и крюк, и серьгу.

При этом прочность конструкции будет на высоком уровне, и она прослужит вам не один год. Перед началом работы желательно надеть защитные перчатки, поскольку острые концы жил стального троса могут серьезно повредить ваши руки.

Делаем петлю на стальном тросе

Часто помимо решения задачи “как заплести трос” возникает потребность в образовании петли на его конце. Например, при ремонте растяжки на буксировочном тросе или на антенне появляется необходимость опустить что-то на глубину, например погружной насос.

Поскольку стальной трос или канат достаточно жесткий, то просто завязать его узлом на конце не получится. В таком случае ничего другого не остается, кроме как заплести трос в петлю. И в этом тоже нет ничего сложного.

Так же как и в том, чтобы заплести трос стальной проволокой.

Процесс выполнения работы

1. Концы обычного семипрядного троса ровно обрезаем болгаркой либо обрубаем молотком (его острой частью). 2. Расплетаем трос на 50-70 см и при помощи отвертки делим его на две части. В одной получается три пряди, а в другой – четыре.3. Свиваем пряди обеих частей между собой.4.

Делаем петлю с диаметром не менее 10 см.5. Сгибаем первую четырехпрядную часть навстречу другой, которую помещаем в изгибы основного троса.6. Концы сплетенных нитей поочередно обкручиваем вокруг импровизированного черенка.7.

Затем каждую свободную прядь закручиваем поочередно вокруг черенка, вплетая в петлю, и повторяем процесс.

8. После этого, накладывая последующий на предыдущий, накрываем концы всех прядей. В итоге таких манипуляций получаем две нити, которые необходимо разместить с помощью отвертки между петельными.

В этом месте лучше заделать кусочками трубок, расплющив их, либо применить изолирующую ленту. Это поможет в дальнейшем избежать травм.

Огон на канате или тросе

Говоря о том, как заплести трос – стальной или из другого материала, следует упомянуть и о том, что можно сделать огон. Это немного сложнее. На некотором расстоянии от конца троса делается прочная временная марка, такими же марками закрепляются и концы его прядей. После этого следует распустить конец каната.

В форме петли трос укладывается на поверхность (желательно твердую), пробиваются все его пряди. Пробивок делают несколько, но особое внимание уделяют первой, так как она является самой важной из них. Надежность и прочность огона обеспечивается в основном именно первой пробивкой. Это тоже приемлемый способ того, как заплести трос. Схема не вызовет трудностей.

Как завязать петлю на тросе?

Если по каким-то причинам вы решите попробовать завязать петлю, а не расплетать трос и свивать пряди, как было рассмотрено выше, то можно воспользоваться старинным морским узлом, наиболее простым – дубовым. Алгоритм данного способа того, как заплести стальной трос, представлен ниже:

1. Сложите вдвое конец троса и заверните его таким образом, чтобы получилось кольцо.
2. Петлю, которая образовалась на конце, проденьте в кольцо и крепко затяните. Получится крепкий и весьма надежный узел. Его главный недостаток в том, что при натяжении он очень сильно затягивается и потом его довольно сложно развязывать.

Теперь вы сможете сами починить стальной трос, поскольку знаете, как заплести трос в петлю, и впредь такая поломка не причинит вам особых хлопот.

Наилучшие и наихудшие способы хранения удлинителей

Мы независимо проверяем все, что рекомендуем. Когда вы покупаете по нашим ссылкам, мы можем получать комиссию. Узнать больше›

Real Talk

Советы, выбор персонала, разрушение мифов и многое другое. Позвольте нам помочь вам.

Фото: Кайл Фитцджеральд

Обновлено 9 августа 2018 г.

Поделиться этой записью , электротехника и строительные профессии, чтобы сохранить шнуры в лучшем виде. В порядке убывания от нашего любимого метода (катушка сверху вниз) к наименее любимому (катушка вокруг руки) мы разбираем плюсы и минусы каждого метода ниже. Если вы будете бережно относиться к своим удлинителям, они прослужат вам долгие годы.

Катушка «верх-низ»

Видео: Кайл Фитцджеральд

Плюсы: Не повредит шнур, готов к использованию в следующий раз
Минусы: привыкайте к этому

Обычная катушка, образуя петлю за петлей одна поверх другой, фактически изгибает удлинитель из его естественного изгиба, что со временем делает его более громоздким в обращении и напрягает провода внутри. Но использование метода «над-под» работает с естественным изгибом шнура, а не против него, поэтому ваш удлинитель не напрягается. Я впервые узнал о методе «над-под» во время работы помощником фотографа — если все сделано правильно, вы можете легко бросить 50-футовый шнур по прямой линии, стоя на одном месте. Удобная экономия времени и отличный способ произвести впечатление на окружающих. Если вы используете ремешок на липучке, чтобы скрепить готовую катушку, вы можете легко хранить все это на крючке или транспортировать в сумке для инструментов или концерта.

Обмотка шнура на липучках

Видео: Кайл Фитцджеральд

Если вы собираетесь хранить шнуры в бухтах, вам понадобятся бинты. Если у вас их еще нет, потратьте секунду, чтобы добавить их в корзину, либо онлайн, либо в следующий раз, когда вы будете в хозяйственном магазине. За пару долларов вы можете получить несколько многоразовых ремней на липучке, подобных этим, но любые варианты большего размера будут работать так же хорошо. Какие бы из них вы ни выбрали, обязательно найдите вид с небольшим отверстием или зажимом, который позволяет вам наматывать ремешок на шнур, когда он не используется. Длинные рулоны, обрезанные по размеру, кажутся хорошей сделкой, но гораздо лучше иметь ремешок, который остается на месте, когда вы разматываете шнур.

Звено цепи

Сложите шнур пополам и завяжите половину конца в свободный узел. Видео: Кайл Фитцджеральд

Протяните руку через петлю, возьмитесь за сдвоенный шнур и протяните его. Повторяйте на верхней петле каждый раз, чтобы сделать «цепочку». Видео: Кайл Фитцджеральд

Готовое изделие не запутается, его можно легко повесить или хранить в ведре. Фото: Кайл Фитцджеральд

Сложите шнур пополам и завяжите половину конца, как свободный узел. Видео: Кайл Фицджеральд

Плюсы: Оставляет шнур готовым к использованию, покупать нечего
Минусы: Требует практики, шнур со временем может скручиваться организован и легко транспортируется в следующий раз. Он так же хорошо хранится на настенном крючке или в 5-галлонном ведре без проблем. Это ставит его над страшной катушкой вокруг руки в нижней части нашего списка, но все же вносит много поворотов в шнур, который может не растянуться, если ваш шнур жесткий или хранится на холоде. Кроме того, вы не можете протянуть его через рабочее пространство за один раз, как шнур, свернутый в спираль.

Установленные катушки для шнура

Фото: Дуг Махони

Плюсы: Оставляет шнур готовым к использованию
Минусы: Дорого, нельзя легко заменить шнур, со временем он может повредиться, некоторые модели ненадежны

Если вы Держите удлинитель в одном месте, например, в гараже или мастерской, возможно, имеет смысл установить шнур на выдвижной кабельной катушке. Это самый простой способ всегда иметь под рукой удлинитель, который также легко убрать. К сожалению, большинство кабельных барабанов поставляются со шнурами, слишком тонкими для их длины, или включают в себя «банановый кран» с несколькими выходами, который удобен, но также легко перегружается и превращается в опасность возгорания. Кроме того, если ваш шнур порвется или изнашивается, вы не сможете легко заменить его внутри катушки. Эта катушка для шнура Iron Forge является хорошим примером того, что доступно, и включает в себя кабель 12-го калибра подходящего размера (который нам нравится) и кран с тремя выходами (который нам не нравится), и стоит в два раза дороже нашего любимого 50-го калибра. -ножной удлинитель.

Катушки

Видео: Кайл Фитцджеральд

Плюсы: Нет
Минусы: Требуется разматывать шнур перед использованием, плохо для шнура и пустая трата нескольких долларов, которые лучше было бы потратить на что-нибудь другое

Рядом с практически в каждом хозяйственном и хозяйственном магазине вы найдете множество катушек для намотки шнура. Но эти сирены управления шнуром приведут вас только к гибели на скалах невыполненных обещаний. Простые пластиковые рамы для намотки неудобны в использовании, и еще больше усложняют процесс намотки или развертывания шнуров. Мы не рекомендуем их никому.

Наматывать катушки, подобные этой, может быть немного лучше, но вам все равно нужно удерживать их, вытягивая шнур или закручивая его обратно. катушки, которые никак не закреплены.

Катушка вокруг руки

Видео: Кайл Фитцджеральд

Плюсы: Быстро и просто, покупать нечего
Минусы: Со временем может повредить шнур, часто приводит к спутыванию, и шнур не удобен в использовании в следующий раз

Это может быть метод по умолчанию, который все используют, но на самом деле это не так. Вы берете конец шнура одной рукой, туго натягиваете его на локоть той же руки и начинаете скручивать его все туже и туже. Затем, столкнувшись с болтающимся концом, вы либо бросаете катушку в кучу, чтобы она могла волшебным образом запутаться где-то между этим моментом и тем, когда она вам понадобится в следующий раз, либо вы оборачиваете конец вокруг всей катушки, что добавляет еще больше стресса куртка и шнур. Это затрудняет использование удлинительного шнура с ручкой в ​​​​следующий раз, когда он вам понадобится, и напрягает шнур в узкие изгибы. Дайте методу катушки сверху вниз, который мы рекомендуем, несколько раз, и вы сможете отказаться от метода катушки руки.

Дополнительная литература

• Лучший сетевой фильтр

  от Sarah Witman

  TLP1208TELTV Tripp Lite с 12 розетками поглощает тысячи вольт, поэтому они не подожгут ваше оборудование, и он услужливо сообщает вам, когда его защита изнашивается.

• Пылесос Great Shop (или пылесос для влажной и сухой уборки)

  by Doug Mahoney

  Новый Ridgid 12-Gal. NXT Wet Dry Vac HD1200 — лучший пылесос для влажной и сухой уборки. Он мощный, легкодоступный и имеет все основные аксессуары.

• Лучший источник бесперебойного питания (ИБП)

  от Sarah Witman

  Мы протестировали ведущие модели ИБП и пришли к выводу, что CyberPower CP900AVR — лучший вариант для обеспечения работы основного оборудования до четырех часов во время отключения электроэнергии.

Wirecutter — служба рекомендаций по продуктам от The New York Times. Наши журналисты сочетают независимое исследование с (иногда) чрезмерным тестированием, чтобы сэкономить людям время, энергию и деньги при принятии решения о покупке. Будь то поиск отличных продуктов или полезных советов, мы поможем вам сделать это правильно (с первого раза). Подпишитесь сейчас для неограниченного доступа.

• о Wirecutter
• Наша команда
• Демография персонала
• Работа по адресу Wirecutter
• Связаться с США
• How To Citch

• сделки

8.

Руководство по безопасному использованию строп — канатные стропы

1. Управление стандартов и руководств
2. Руководство по безопасному использованию строп — канатные стропы

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СТРОП

Тросовые стропы:

Проволочный трос часто используется в стропах из-за его прочности, долговечности, стойкости к истиранию и способности принимать форму груза, на котором он используется. Кроме того, канатные стропы могут поднимать горячие материалы.

Проволочные канаты, используемые в стропах, могут быть изготовлены из канатов либо с независимым проволочным сердечником (IWRC), либо с волоконным сердечником. Следует отметить, что стропы, изготовленные с волокнистым сердечником, обычно более гибкие, но менее устойчивы к повреждениям окружающей среды. И наоборот, сердечник, изготовленный из прядей стального каната, имеет большую прочность и более устойчив к тепловым повреждениям.

Проволочный канат может быть изготовлен с использованием различных свивок каната. Скрутка стального каната описывает направление скручивания проволоки и прядей при изготовлении каната. Большинство стальных канатов имеют правильную свивку, обычную свивку. Этот тип каната имеет самый широкий спектр применения. Канатные стропы могут быть изготовлены из других свивок канатов по рекомендации производителя стропов или квалифицированного специалиста.

Канатные стропы изготавливаются из проволочных канатов различных сортов, но наиболее распространенными сортами являются особо улучшенная струговая сталь (EIPS) и особо улучшенная струговая сталь (EEIPS). Эти стальные канаты производятся и испытываются в соответствии с рекомендациями ASTM. Если используются стальные канаты других марок, используйте их в соответствии с рекомендациями и инструкциями производителя.

При выборе канатного стропа для обеспечения наилучшего обслуживания учитывайте четыре характеристики: прочность, способность изгибаться без деформации, способность противостоять абразивному износу и способность противостоять неправильному обращению.

Обозначение:

Новые стропы маркируются производителем с указанием:

• Номинальная нагрузка для типов сцепок и угол, на котором они основаны,
• Диаметр или размер и
• Название или товарный знак производителя.

Номинальные нагрузки:

Номинальные нагрузки (грузоподъемность) для одноветвевых вертикальных, чокерных, корзинчатых стропов, а также двух-, трех- и четырехветвевых стропов для тросов определенных классов, как показано в таблицах. с 7 по 15.

Для углов, не показанных на рисунке, используйте следующий меньший угол или обратитесь к квалифицированному специалисту для расчета номинальной нагрузки. Номинальные нагрузки основаны на:

• Прочность материала,
• Расчетный коэффициент,
• Тип сцепки,
• Угол загрузки,
• Диаметр кривизны, на которой используется строп (D/d) (см. рис. 4), и
• Эффективность изготовления.

Не используйте горизонтальные углы менее 30 градусов, за исключением случаев, рекомендованных производителем строп или квалифицированным специалистом.

Номинальные нагрузки на строп в чокерной сцепке представляют собой значения, указанные в таблицах 7, 9, 11, 13, 14 или 15, при условии, что угол чокера составляет 120 градусов и более (рис. 2). Используйте значения на рис. 2 или данные производителя строп или квалифицированного специалиста для углов дросселирования менее 120 градусов.

Для других материалов и для не показанных конфигураций используйте номинальные нагрузки, предоставленные производителем строп или квалифицированным специалистом.

Конфигурации:

• Убедитесь, что стропы, изготовленные из каната с классификацией 6×19 и 6×37, и кабельные стропы имеют минимальную длину каната в свету, в 10 раз превышающую диаметр компонента каната между стыками, муфтами или концевыми фитингами, если это не одобрено квалифицированное лицо,
• Убедитесь, что плетеные стропы имеют минимальную длину каната в свету, в 40 раз превышающую диаметр составного каната между петлями или концевыми фитингами, если это не одобрено квалифицированным специалистом,
• Убедитесь, что минимальная окружная длина люверсов и бесконечных стропов в 96 раз больше диаметра корпуса люверса или бесконечного стропа, если это не одобрено квалифицированным специалистом, и
• Вы можете использовать другие конфигурации, если конкретные данные предоставлены производителем или квалифицированным специалистом.

Концевые крепления:

Выполните приварку ручек или других аксессуаров к концевым креплениям, кроме крышек коушей, перед сборкой стропа. Убедитесь, что приварные концевые соединения прошли контрольные испытания производителем или квалифицированным специалистом. Сохраните сертификаты контрольных испытаний и сделайте их доступными для проверки. ^[2] Используйте такие компоненты, как втулки и муфты, в соответствии с рекомендациями производителя.

Зажимы и крюки для тросов:

• Не используйте узлы для изготовления стропов,
• Не используйте канатные зажимы для изготовления канатных стропов, за исключением случаев, когда применение не позволяет использовать сборные стропы и строп разработан для конкретного применения квалифицированным специалистом,
• Установите зажимы для троса в соответствии с рекомендациями производителя или квалифицированного специалиста,
• Не используйте стропы, изготовленные с зажимами для троса, в кольцеобразной сцепке,
• Используйте только зажимы для тросов из кованой стали односедельного (U-образного) или двухседельного типа,
• Не используйте зажимы из ковкого чугуна для изготовления строп,
• Обратитесь к производителю зажимов за информацией о расстоянии, количестве зажимов и значениях крутящего момента,
• Прикрепите U-образные болты к зажимам для стальных тросов так, чтобы U-образный болт находился над тупиковым концом троса, а находящийся под напряжением трос находился в седле зажима,
• Равномерно затяните зажимы рекомендуемым крутящим моментом до и после приложения начальной нагрузки,
• Регулярно проверяйте зажимы, чтобы убедиться, что рекомендуемый крутящий момент сохраняется, и
• Периодически проверяйте зажимы на предмет износа, неправильного обращения или повреждений.

Осмотры:

Назначьте квалифицированного специалиста ^[1] для ежедневного осмотра строп и всех креплений и приспособлений перед использованием на наличие повреждений или дефектов.

Квалифицированный специалист также проводит дополнительные периодические проверки, если это оправдано условиями эксплуатации, что определяется на основе:

• Частота использования строп,
• Тяжесть условий эксплуатации,
• Характер производимых подъемников и
• Опыт, накопленный в течение срока службы стропов, используемых в аналогичных условиях.

Проводить периодические проверки канатных стропов с интервалом не более 12 месяцев. Хорошее руководство для подражания включает:

• Ежегодно для нормального использования,
• Ежемесячно или ежеквартально для интенсивного использования и
• По рекомендации квалифицированного специалиста для специального и нечастого использования.

Хотя стандарт OSHA на стропы не требует от вас ведения и ведения записей проверок, стандарт ASME содержит положения о записях проверок. ^[3]

Тщательно осмотрите стропы и крепления. Ищите следующие позиции:

• Оборванные провода, ^[4]
• Сильные локальные ссадины или царапины,
• Перекручивание, раздавливание, защемление птиц или любое другое повреждение конструкции каната,
• Доказательства теплового повреждения,
• Раздавленные, деформированные или изношенные концевые насадки,
• Сильная коррозия каната, концевых креплений или фитингов,
• Отсутствующие или неразборчивые обозначения строп и
• Другие состояния, вызывающие сомнения в безопасном использовании стропы.

При наличии любого такого дефекта или износа немедленно снимите строп или приспособление с эксплуатации.

Ремонт/восстановление:

Не используйте изношенные или поврежденные стропы или приспособления. Выбросьте или отремонтируйте их.

Используйте поврежденные стропы только после их ремонта, восстановления и контрольных испытаний производителем строп или квалифицированным лицом с использованием следующих критериев:

• Не ремонтируйте проволочный трос, используемый в стропе,
• Ограничить весь ремонт концевыми креплениями и фитингами, а
• Пометьте отремонтированные пращи, чтобы узнать, кто ремонтировал их.

Модификации или изменения концевых креплений или фитингов считаются ремонтом.

Практика эксплуатации:

Убедитесь, что канатные стропы имеют подходящие характеристики для типа нагрузки, сцепки и окружающей среды, в которой они будут использоваться, и что они не используются с нагрузками, превышающими номинальную грузоподъемность, указанную в соответствующие таблицы. Если отношение D/d (рис. 4) меньше значений, указанных в таблицах, проконсультируйтесь с производителем строп. Соблюдайте другие правила безопасной эксплуатации, в том числе:

Выбор стропы

• Для многоветвевых стропов, используемых с несимметричными нагрузками, убедитесь, что квалифицированный специалист выполнил анализ для предотвращения перегрузки любой ветви,
• Убедитесь, что многоветвевые стропы выбраны в соответствии с таблицами с 7 по 15 при использовании под определенными углами, указанными в таблицах. Убедитесь, что операции под другими углами ограничены номинальной нагрузкой следующего нижнего угла, указанной в таблицах или рассчитанной квалифицированным специалистом,

.

• При использовании многоветвевого стропа убедитесь, что номинальная мощность, указанная для одноветвевого стропа, не превышается ни на одном плече многоветвевого стропа,
• Если требуются соотношения D / d (см. рис. 6), меньшие, чем указанные в таблицах, убедитесь, что номинальная нагрузка стропа уменьшена. Обратитесь к производителю стропа за конкретными данными или обратитесь к WRTB (Технический совет по проволочным тросам) Руководство пользователя строп с проволочным тросом и
• Не используйте фитинг, если он не имеет подходящей формы и размера, чтобы обеспечить правильную посадку на крюк или подъемное устройство.

Предостережения для персонала

• Убедитесь, что все части человеческого тела находятся вдали от областей между стропой и грузом, а также между стропой и краном или подъемным крюком,
• Следите за тем, чтобы персонал никогда не стоял на одной линии или рядом с ногами натянутой стропы,
• Убедитесь, что персонал не стоит и не проходит под подвешенным грузом,
• Убедитесь, что персонал не ездит на стропе или грузе, за исключением случаев, когда груз специально разработан и испытан для перевозки людей, и
• Не проверяйте строп, проводя голыми руками по телу троса. Оборванные провода, если они есть, могут проколоть руки.

Влияние окружающей среды

• Храните стропы в месте, где они не будут подвергаться механическим повреждениям, коррозии, влаге, экстремальным температурам или перегибам,
• Когда стропы подвергаются воздействию экстремальных температур, следуйте указаниям производителя строп или квалифицированного специалиста,
• Не подвергайте канатные стропы с волоконным сердечником обезжириванию или воздействию растворителя из-за возможного повреждения сердечника, и
• Соблюдайте требования производителя к смазке.

Практика такелажа

• Убедитесь, что стропы закреплены таким образом, чтобы обеспечить контроль груза,
• Убедитесь, что острые края, соприкасающиеся со стропами, покрыты материалом достаточной прочности для защиты строп,
• Убедитесь, что стропы укорачиваются или регулируются только методами, одобренными производителем строп или квалифицированным специалистом,
• Убедитесь, что во время подъема с грузом или без него персонал следит за возможным зацеплением,
• Убедитесь, что в сцепке корзины груз сбалансирован, чтобы предотвратить проскальзывание,
• При использовании корзиночной сцепки убедитесь, что стержни стропа удерживают или поддерживают груз с боков над центром тяжести, чтобы груз оставался под контролем,
• Убедитесь, что в чокерной сцепке точка дросселирования находится только на теле ремня, а не на фитинге,
• Убедитесь, что в сцепке с дроссельной заслонкой угол дроссельной заслонки менее 120 градусов не используется без снижения номинальной нагрузки,
• Убедитесь, что стропы не пережаты, не зажаты и не пережаты грузом, крюком или каким-либо фитингом,
• Убедитесь, что нагрузка, прилагаемая к крюку, сосредоточена в основании (чаше) крюка, чтобы предотвратить точечную нагрузку на крюк, если только крюк не предназначен для точечной нагрузки,
• Убедитесь, что объект в проушине стропа не шире половины длины проушины,
• Убедитесь, что строп может вращаться, когда стропы, заправленные вручную, используются в приложении вертикального подъема с одной ногой. Свести к минимуму вращение ремня,
• Не укорачивайте и не удлиняйте строп, завязывая узлы или скручивая,
• Не кладите грузы на стропу,
• Не вытягивайте строп из-под груза, когда груз опирается на строп,
• Не тяните стропы по полу или абразивным поверхностям,
• Не используйте стропы, сделанные с зажимами для троса, в качестве чокерной сцепки, и
• Не допускать ударных нагрузок.

Контрольные испытания:

Перед первым использованием убедитесь, что все новые обжатые муфты, залитые муфты, проушины, втулки механических соединений и стропы с бесконечным тросом прошли контрольные испытания производителем строп или квалифицированным специалистом.

Другие новые канатные стропы не нуждаются в контрольных испытаниях, хотя работодатель может потребовать контрольные испытания в спецификациях на закупку.

Перед первоначальным использованием убедитесь, что все приварные концевые соединения испытаны изготовителем или аналогичной организацией при удвоенной номинальной нагрузке.

Воздействие на окружающую среду:

Полностью изымать из эксплуатации канатные стропы с волокнистым сердечником любого класса, если они подвергаются воздействию температур, превышающих 180 градусов F (82 градуса C).

Следуйте рекомендациям производителя стропов при использовании канатных строп с металлическим сердечником любого класса при температуре выше 400 градусов F (204 градуса C) или ниже минус 40 градусов F (минус 40 градусов C).

Химически активные среды могут влиять на прочность канатных стропов. Перед использованием стропы в таких условиях проконсультируйтесь с производителем.

Как легко сделать петлю из стального троса (с видео)

Когда вы вешаете вывески старомодным способом, когда вы ищете, как сделать петлю из стального троса, процесс таков: 9Стальные тросы 0019 должны быть измерены, ровно обрезаны и обжаты вручную… и все это во время балансирования на лестнице или подъемнике с ящиком, полным инструментов! Все это для того, чтобы просто создать соединительную петлю (конец петли из стального троса). Эта задача может быть сложной, разочаровывающей, неэффективной и даже опасной (в конце концов, лестницы вызывают более 500 000 травм в год). Не позволяйте этому процессу удерживать вас от развешивания визуальных дисплеев. Наше потолочное оборудование предлагает простое решение!

Представляем UrbanTrapeze™ , универсальное и практичное решение, упрощающее подвешивание вывесок/баннеров к потолку при работе со стальными тросами. Самоблокирующееся устройство образует регулируемую петлю из стального троса , которой можно легко управлять или менять ее в любое время.

Как легко создать и отрегулировать стальную петлю с помощью UrbanTrapeze

С помощью этого крепежа для подвешивания к потолку легко создать надежную петлю и прикрепить ее к вывеске! Просто выполните следующие 3 шага:

• Шаг 1. Держа UrbanTrapeze и стальной трос в разных руках, вставьте один конец троса в любую из кнопок муфты, указанную стрелкой, протолкнув трос через устройство на несколько дюймов. Используйте выходящий кабель для второго и третьего шагов.
• Шаг 2. Протяните выходящий кабель через подвесное оборудование и обратно к UrbanTrapeze.
• Шаг 3. Наконец, чтобы завершить и закрепить петлю, пропустите тот же конец выходящего троса через неиспользуемую кнопку сцепления на UrbanTrapeze. Встроенный механизм сцепления автоматически фиксирует трос.

После того, как петля будет завершена, вы можете выровнять свой визуальный дисплей или легко отрегулировать высоту подвешивания, быстро нажав любую кнопку сцепления. Это позволяет кабелю свободно перемещаться вперед и назад для быстрой регулировки.

Зачем использовать UrbanTrapeze™ для создания петли из стального троса?

При розничной цене чуть более 1 доллара США UrbanTrapeze не сломит банк и предлагает установщикам многоразовую, быструю и удобную альтернативу при создании стальных петель.

UrbanTrapeze произвел революцию в индустрии подвески вывесок благодаря встроенному механизму блокировки, который автоматически захватывает стальной трос. Этот захват надежно удерживает проволочную петлю на месте в течение всего срока службы подвесного визуального дисплея.

Это самоблокирующееся устройство для создания регулируемой петли , которую можно изменить в любое время. Это позволяет повторно использовать как UrbanTrapeze, так и стальной трос. Это ускоряет и упрощает рабочий процесс при смене вывесок.

UrbanTrapeze считается идеальным оборудованием для подвешивания потолочных вывесок для создания стальных петель опытными продавцами, бакалейщиками, монтажными бригадами, производителями, организаторами мероприятий и т. д. Он облегчает подвешивание указателей проходов, навигационных знаков, тяжелых предметов декора, систем освещения, воздуховодов ОВКВ и других визуальных дисплеев.

UrbanTrapeze Технические характеристики

Этот изящный и компактный потолочный подвес предлагается в двух моделях:

Купить UrbanTrapeze 1. 5 онлайн »

UrbanTrapeze 1,5 имеет размеры 1,25 дюйма на 0,75 дюйма (3,2 x 1,9 сантиметра). Внешний корпус выполнен из анодированного алюминия серебристого цвета, что обеспечивает защиту от коррозии.

Безопасная рабочая нагрузка UrbanTrapeze 1.5 составляет 44 фунта (или 20 кг) и требует троса из оцинкованной стали 1/6 дюйма (1,5 мм) 7×7.

---

Купить UrbanTrapeze 3.0 онлайн »

UrbanTrapeze 3.0 имеет размеры 1,94 дюйма x 1,17 дюйма (4,9х 2,97 см). Его внешний вид также выполнен из анодированного алюминия серебристого цвета.

Безопасная рабочая нагрузка UrbanTrapeze 3.0 составляет впечатляющую 198 фунтов (или 90 кг) и требует троса из оцинкованной стали 1/8 дюйма (3,0 миллиметра) 7×7.

Для оптимальной работы не рекомендуется использовать ни одну из моделей UrbanTrapeze с кабелями с покрытием или из нержавеющей стали, а также на открытом воздухе.

UrbanTrapeze рекомендуется для использования с потолочным подвесным оборудованием FlatHat™

Несмотря на то, что UrbanTrapeze можно использовать в сочетании с другим оборудованием для подвешивания к потолку, компания Ceiling Outfitters рекомендует использовать его с системой FlatHat™ для потолков высотой более 27 футов.

Используйте приемник FlatHat для создания точки Clik-Spot™ или статического знака для потолков с открытыми балками на высоте, недоступной для установки Clik-Clik™ MagPole™.

Система FlatHat практически снижает высоту потолка, размещая приемник на высоте, до которой может дотянуться MagPole™.

Просто определите желаемое место для подвешивания вывески, проложите кабель над открытой балкой и подключите приемник FlatHat к свободному концу кабеля с помощью UrbanTrapeze.

После того, как приемник FlatHat установлен, процесс установки и замены потолочных вывесок становится быстрее, проще и безопаснее по сравнению с удобством и безопасностью на полу с использованием совместимой магнитной подвесной системы Clik-Clik.

Полная система включает в себя приемник FlatHat, стальной трос, UrbanTrapeze и продукты для установки магнитной подвесной системы Clik-Clik™ (включая MagPole™, 24-дюймовый двойной MagMover™, LoopLine™ и Round ClikMagnet™).

Для получения дополнительной информации о UrbanTrapeze или любом другом потолочном подвесном оборудовании, сделайте покупку в нашем интернет-магазине или свяжитесь с Ceiling Outfitters сегодня.

О потолочных отделах:

С 2007 года Ceiling Outfitters® сотрудничает с более чем 2000 организаций и 22 000 магазинов по всей стране в сфере розничной торговли, производства, образования и гостиничного бизнеса. Пространство под потолком и витрины магазина являются оптимальными местами визуального отображения, и мы помогаем клиентам использовать эти области безопасно, быстро, легко и экономично.

Мы являемся главным дистрибьютором семейства продуктов Clik-Clik™, ведущей магнитной подвесной системы, которая превращает потолочную экосистему в удобное место для стратегического размещения потолочных вывесок и дисплеев и помогает сотрудникам подвешивать предметы без лестницы или подъема. устройство.

Как надежно заплести веревку в петлю

Стальные тросы имеют широкий спектр применения. Благодаря используемой в них стали они достаточно прочны и эластичны. Однако сам кабель в большинстве случаев бесполезен, если нет возможности его к чему-то прикрепить.

Промышленным способом петли изготавливают сваркой или опрессовкой. Сделать такое крепление в домашних условиях очень сложно или даже невозможно, ведь не у всех есть сварочный аппарат или гидравлический пресс.

Однако строение троса позволяет делать петли своими руками другим, более простым способом. В статье рассказывается, как можно сделать петлю на тросе, используя минимум инструментов, за несколько минут.

Содержание:

• Введение
  • Действие № 1 Маркировка кабеля
  • Действие №2 Разматывание конца троса
  • Действие №3 Формирование петли
  • Шаг №4 Закрепление петли
    • ВИДЕО: Как БЫСТРО сделать петлю НА СТАЛЬНОМ КАБЕЛЕ своими руками
    • Как БЫСТРО сделать сделать ПЕТЛЮ НА СТАЛЬНОМ ТРОСЕ своими руками

Читайте также: Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и отопление (Фото & Видео)

Заводской вариант монтажа

В отличие от веревки, стальной трос очень трудно, почти невозможно привязать к точке крепления. Для этого используются специальные крючки, карабины и другие приспособления.

Но для того, чтобы прикрепить их к кабелю, последний должен иметь на конце петлю. Вопрос можно решить следующим образом:

Действие №1 Разметка троса

Разметка конца петли лентой

Сначала необходимо прикинуть примерные размеры петли, загнув конец троса и отметив место его контакта с кабелем. Это можно сделать с помощью ленты или изоляции.  

Действие № 2 Размотка конца троса

Необходимо отверткой разъединить три нити

1

Трос необходимо раскрутить с конца до метки, сделанной отверткой. Сделать это достаточно просто. Обычно трос состоит из 6 сплетенных нитей.

 

И начинаем расплетать веревку, вращая одну из групп нитей по часовой стрелке

2  

Процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута точка, отмеченная лентой.

Распутывание кабеля до точки, отмеченной лентой

 

3  

Процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута точка, отмеченная лентой.

Веревка раскручена на необходимую длину

Действие №3 Формирование петли

Веревка подготовлена ​​для образования петли

1

Одна из полученных групп нитей остается в распрямленном положении, а другая загибается до касания ее конца отмеченной точки.

 

Соединение нескрученных нитей в средней точке

2

Примерно на середине расстояния от конца троса до отмеченной точки соединяют две группы нитей так, чтобы они входили в свободную места друг над другом.

Относительно большая длина вновь подключенного кабеля

3

Так как пучки из трех нитей симметричны, то они идеально входят друг в друга: места, где есть сталь на одном пучке, входят в пустоты на другом и наоборот.




Продолжайте укладывать кабель по всей длине петли

4

Таким же образом продолжайте укладывать кабель по всей длине петли.




Петля готова, осталось только доплести ее точку фиксации

Шаг № 4 Фиксация петли

Формирование петли

1

Отвертка вставляется в петлю.

Прокрутите против часовой стрелки к отмеченной лентой точке

2  

И прокрутите против часовой стрелки к отмеченной липкой лентой точке.

Вплетенный канат в более толстый

3

В этом случае трос самостоятельно вплетается в более толстый, состоящий из 12 нитей.

Отвертка снова вставляется в петлю

4

Затем операция повторяется: отвертка снова вставляется в петлю.

И снова прокручивается до отмеченной лентой точки против часовой стрелки

5

При необходимости процедура повторяется еще 1 или 2 раза.

Петля, полученная в результате плетения троса, надежно фиксируется

6

Чтобы концы нитей не распутывались, их фиксируют изолентой.




Фиксируется лентой

7

Для более надежной фиксации используется стальной хомут.




Для фиксации используется стальной хомут

ВИДЕО: КАК БЫСТРО СДЕЛАТЬ ПЕТЛЮ НА СТАЛЬНОМ ТРОСЕ СВОИМИ РУКАМИ

Как БЫСТРО СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ПЕТЛЮ НА СТЭ

Как красиво и надежно заплести трос в петлю: пошаговая инструкция-схема

10 Итоговый балл

Как заплести трос в петлю

Нам очень важны отзывы наших читателей. Оставьте свою оценку в комментариях, аргументируя свой выбор. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Понравился наш Лайфхак?

10

Более длинные косички с петлями без концов

Часть I (прямо ниже) посвящена способам плетения более длинных петель .

Часть II (перейдите сюда к Начинается без концов ) охватывает несколько способов начать плетение с петлей/петелькой и без видимых концов нити в верхней части плетения. [плюс способ начать и закончить кисточкой из совпадающих «мини-косичек»]

Центральная коса имеет длину 22 фута, но я называю ее косой «целые девять ярдов», так как именно такой длины начинаются петли .

Часть I – Удлиненные косы с петлями :

Традиционный метод с двумя рабочими :
Проверенный во всем мире традиционный способ плетения более длинных плетенок заключается в сотрудничестве с другим оплетщиком. Это нетрудно сделать. Один из вас заплетает, а другой держит начало косы или стоит рядом с тем местом, где завязывается начало, и занимается собственно затягиванием. Это можно сделать, отбивая пучок каким-либо предметом или руками (как на видео с двумя плетельщиками вайуу).

На китайской бронзе I века до н.э. изображены две плетельщики петель, делающие это [нажмите здесь, чтобы найти неработающую ссылку L-MBRIC через Wayback Machine в интернет-архиве] . На средневековом фризе в Германии изображена команда из двух плетильщиц, использующих общую стратегию плетения очень длинной косички: женщина справа заплетает косу, а женщина слева держит секцию плетения и отбивает косу:

Плетение петлей изображен на фреске 14 века, Германия. Женщина справа заплетает косу на пальцах, но (не показано на фреске из соображений экономии места) петли слишком длинные, чтобы она могла развести их и затянуть косу. Чтобы помочь в этом, женщина слева держит начало косы и после каждого движения косы бьет рукой между петлями, чтобы затянуть косу.

Видео ниже рассказывает о народности вайуу в Колумбии и их текстильных ремеслах. Нажмите на видео, чтобы начать, затем перетащите «пузырь» на временной шкале под видео на 2 : 25 , чтобы увидеть, как две женщины из племени вайю совместно заплетают очень длинную косу.

Видео выше @ 2 мин, 25 сек показывает, как 2 плетельщика совместно заплетают очень длинную косу.

---

---

Стратегии одиночного плетения для плетения более длинных косичек

К сожалению, когда я хочу сделать более длинную косу, редко бывает под рукой другой плетельщик! Итак, я придумал два обходных пути. Центральная коса на первой фотографии (над видео) имеет длину 22 фута / 6,7 м — квадратную косу из 7 петель, которую я сделал еще в 2007 году, просто в качестве теста, чтобы увидеть, возможно ли это. Я использовал те же два обходных пути, которые использовал всегда, но на этот раз я использовал 9 ярдов, общую длину нити в моих мотках — я сделал каждую петлю из двух мотков нити, связанных вместе. Я называю эту косу своей «Целой 9Ярды», хотя готовая коса на самом деле оказалась несколько короче из-за наматывания.

Два моих варианта плетения более длинных кос:
Первый и самый простой, начиная плетение с средней точки/центра пучка петель. Это может удвоить длину вашей обычной косы максимальной длины. Во-вторых — только при необходимости — укорачивание концов петель временно в то, что я называю гусеницами , желательно только на одной (более длинной) половине начала от центра, или для очень длинной косы, на обеих половинках. Это может увеличить длину вашей косы, но начало от центра дает вам наибольшую дополнительную длину практически без дополнительных усилий, поэтому я всегда начинаю с этого.

---

---

шаг 1 . Центральный старт
Это первая стратегия, потому что она самая быстрая и простая — всегда начинайте с нее и добавляйте шаг 2 («гусеницы») только в том случае, если этого будет недостаточно. Ниже я описываю 3 разных способа старта из центра: Handshake , Exact и тот, который я использую чаще всего: Basic (описан ниже).

---

Basic Center-Start Этот метод я использую чаще всего, он кажется мне самым быстрым и простым. Центральная точка может не оказаться на точный центр оплетки. На самом деле, я иногда намеренно размещаю «центральную точку» от центра , если я планирую использовать технику укорачивания петли «гусеница» только на одном конце плетения.

Короткая версия :
Начинайте плетение приблизительно в центральной точке очень длинного пучка петель. Для этого совместите все отдельные петли вместе и завяжите большой скользящий узел в центре пучка. Петли соединены вместе только в этом центральном узле — на каждом конце пучка все отдельные петли свободны — не связаны друг с другом.

Оплетите один конец, начиная с центра. Затем развяжите узел посередине и снова начните плести от центра, но уже в обратном направлении. На этот раз центральная начальная точка, из которой вы плетете косу, не должна НИЧЕГО сжимать ее — ни узла, ни петли нити и т. д. — иначе ваша готовая коса будет иметь участок свободных, пропущенных нитей. Вместо этого привяжите готовую, уже заплетенную секцию к твердой фиксированной точке и хорошо затяните в месте соединения (центральная начальная точка).

Центральная тесьма представляет собой квадратную тесьму с 7 петлями, сделанную из 9-ярдовых (27 футов) петель нити для вышивания с использованием базового метода от центра и метода «гусеница»
.

Щелкните для получения более подробной информации , в том числе о том, как сделать бесшовную версию этого базового узла с центральным началом, который включает в себя установку концов петель на два гребня.

Деформирован и готов к завязыванию центрального узла. ПРИМЕЧАНИЕ. Установка петель на два гребня — это нормально, но завязывание «гусениц» на оба гребня / оба конца косы до начала плетения было ошибкой! Подождите, чтобы завязать второй набор гусениц до после того, как вы закончили плетение первой половины косы (подробно о методе гусеницы объяснено ниже). Коса представляет собой 18-петлевую плоскую двойную косу

---

« Рукопожатие Центр-начало » Я не очень часто использую этот метод, но это отличный способ начать, если вы хотите, чтобы половина длины косы была быть другого цвета, чем другая половина, хотя они не обязательно должны быть другого цвета. Это начало оставляет отчетливое, но не плохо выглядящее «стык» в центральной точке. Это также гарантированный способ точно определить место соединения в центре готовой косы (если вам не удастся заплести одну половину туже или слабее, чем другую половину).0003

У меня нет актуального примера плетения с этим центральным началом в середине плетения. Однако в приведенной ниже косе это начало «рукопожатия» использовалось для запуска плетеной петли на вершине косы. (Это один из многих способов начать плетение с петли вверху, см. вторую половину этого поста.) Нажмите на фотографию ниже, чтобы более четко увидеть область соединения «рукопожатие» в верхней части петли. Глядя только на петлю, представьте, что она раскинулась в виде длинной тонкой косы с рукопожатием в центре. Правая половина косы будет серой, а левая — розово-фиолетовой.

Петля «Рукопожатие» в начале косы, 16-петлевая коса Sudarium. 8 розовых/фиолетовых петель были связаны вокруг 8 серебряных/золотых петель в начале плетения. Щелкните дважды, чтобы увидеть соединение «рукопожатие» двух цветовых групп в начале плетения. Это также можно сделать как центральное начало длинной косы.

Нажмите, чтобы увидеть фоторуководство, показывающее, как настроить начало рукопожатия.

---

[новинка! другой способ найти и начать с точного центра пучка петель]

Точное начало от центра
Этот метод поместит начало от центра точно в центр вашей петли. Область соединения здесь будет почти невидимой, не такой очевидной, как «соединение рукопожатием» выше. (Наиболее бесшовное соединение — вариант бесшовного/двух гребешков базового начала от центра выше.)

Подробности здесь .

---

---

шаг 2 . Укоротить петли (гусеницы) . Я использую этот трюк всякий раз, когда мне нужно больше длины, чем я могу получить с помощью одного только метода «центр-старт». Тем не менее, я все равно начинаю с центра, так как центральный старт удваивает длину плетения почти без дополнительных усилий, в то время как гусеницы требуют совсем немного дополнительных усилий при настройке, особенно если желаемая длина потребует двух или более повторений. укорачивание петель.

Короткая версия : Я укорачиваю каждую петлю до приемлемой длины, провязывая цепочку из скользящих узлов (т.е. цепочку крючком) с «лишней» длиной. Цепь, похожая на гусеницу, свисает под каждой петлей, когда я плету косу, и легко протягивается через другие петли. Это увеличивает время на подготовку петель к плетению, но не увеличивает время самой процедуры плетения.

Когда я доплету косу до гусениц, я кладу петли на гребенку, расстегиваю гусеницы и (если оставшаяся длина петли подходит) заканчиваю плетение до первоначальных концов петель. Если петель все еще слишком длинная, чтобы ее удобно было плести, я завязываю второй комплект гусениц и повторяю этот процесс.

Плетение очень длинной косы из 7 петель с концами петель, соединенными в «гусеницы»

Частично завершенная коса из 10 петель, примерно на 1/4 готова, опираясь на гребень, с оставшимися отрезками петель, все еще завязанными в узел «гусеницы»

Завершенная тесьма с буквами, заплетенная до конца петель, которые ранее были завязаны в гусеницы.

Щелкните здесь, чтобы узнать подробнее о изготовлении и использовании гусениц

---

---

Часть II – Начало петли, с концами или без них фото с высокой косой в правом сайдбаре → ↑.

В своих вводных уроках я рассказываю о простом способе завязывания пучка петель и начала плетения: вы завязываете верхний узел в верхней части пучка петель, который образует кисточку из концов с одной стороны узла, а рабочий петли с другой. Если вы хотите, чтобы в верхней части косы была плетеная петля, вы начинаете плести «разделенными» движениями плетения (без поворота петель) первые полдюйма или около того. Это создает отверстие в виде петли в верхней части косы с верхним узлом и кисточкой на концах прямо над ним. Вы можете закончить косу еще одним узлом сверху и обрезать концы кисточкой, которая соответствует начальному узлу и кисточке. Или вы можете закончить другими способами, например, заплести кисточку из тонких «мини-косичек» в нижней части основной косы, с небольшим узлом внизу каждой мини-косички и без большого узла, как на конце. Топ.

Коса D-образная из 7 петель с бахромой из миникосы на обоих концах. В тесьме также есть два отверстия/петли, по одной на каждом конце основной части тесьмы чуть выше концов с бахромой, однако они не показаны на этой фотографии сверху. Я сделала их, переключившись на «разделенные» движения плетения (как показано в моем уроке по плетению квадратной косы «Начни здесь») примерно на полдюйма, а затем замкнув петлю 7 «обычными» движениями плетения (для этой косы из 7 петель) , до плетения разделенных мини-косичек кисточки.

Кисточка из мини-косичек на обоих концах тесьмы :
Это хороший способ закончить оба конца тесьмы одинаковым образом: укоротите петли длиннее, чтобы оставить бахрому на обоих концах, плюс немного дополнительная длина для ваших пальцев. Завяжите первоначальный узел сверху на несколько дюймов ниже верхней части пучка петель, оставив над узлом «хвост» длиной не менее 5 или 6 дюймов. коса. Закончите последние несколько дюймов в виде завершающей кисточки «мини-косы» (см. 3-е видео в посте «Браслет с шевронами»).
Затем закончите верхнюю часть косы, чтобы она соответствовала: Развяжите верхний узел в верхней части косы, завяжите свободные концы в петли, если они еще не соединены в петли, и заплетите их, чтобы они соответствовали вашим мини-косам. другой конец косы уже заплели.

См. фото слева. На каждом конце этой 7-петлевой косы я закончила плетением разделенной 4-петлевой косы и разделенной 3-петлевой косы – таким образом, на каждом конце я заплела дважды (не переворачивая ни одной петли), чтобы получить четыре мини-плетенки . После плетения пары разделенных косичек я обрезала нижнюю часть петель, чтобы разделить пару на 2 совершенно отдельные мини-косички. Затем я использовала одну прядь из каждой мини-косички, чтобы завязать нижнюю часть, прежде чем обрезать все концы до одинаковой длины. Всегда не забывайте оставлять 2 или 3 дюйма дополнительной длины петли 90 166 сверх 90 167 длины плетеных мини-косичек, так как вы не сможете плести до конца петель, и убедитесь, что у вас достаточно длинных петель. достаточно концов, чтобы можно было использовать один, чтобы завязать мини-косу.

---

№ концы вверху :
Я часто делаю плетеную петлю в верхней части косы, не оставляя концов или бахромы в начале косы. (Вы не можете избежать концов внизу, кроме как спрятав их внутри заглушки или другого типа покрытия.)

В любом случае это центральная точка каждой пряди, которая образует верхнюю часть косы. . Есть несколько способов сделать это. Различные стратегии, которые я использовал, относятся к одному из двух типов:

А . Разделенное плетение в верхней части :
Сложите все петли пополам так, чтобы все они оставались соединенными друг с другом в верхней части тесьмы – это ключевая часть. (Конечно, вы можете использовать отдельный шнур, чтобы связать их все вместе наверху, но этот или какой-либо заменитель должен оставаться постоянной частью плетения — если вы вытащите его позже, верх плетения начнет чтобы «распутать».) Начните плести разделенную косу (не переворачивая петли). Заплетите короткую часть разделенной косы для петли, затем начните плетение основной косы, которая соединит две части петли. Ниже я покажу 3 разных способа начать плетение с разделенной петлей и без концов наверху. (Разница между ними заключается в том, как сложенные пряди соединяются друг с другом в верхней части/начале косы.) #1 — самый простой в освоении метод, #3 — метод, который я использую чаще всего.

Б . Секция начала центра вверху : Сплетите очень короткую секцию в центре очень длинного пучка петель (со свободными петлями на обоих концах пучка, так что ни один из концов пучка не связан вместе) ). Затем согните весь пучок пополам, оставив короткий плетеный участок наверху. Подвесьте эту часть косички на что-нибудь и начните плести, удерживая все петли обоих (первоначальных) концов вместе на пальцах. Начнет формироваться плетение вдвое толще, с петлей наверху, образованной первой короткой частью плетения. Есть несколько способов сделать это – все они основаны на различных 9Методы 0019 center-start , которые я описал выше в разделе о более длинных косах-петлях. Нажмите здесь , чтобы перейти к началу цикла по центру, или продолжайте прокручивать вниз за начало цикла с разделением ниже.

---

Разделенная коса, начало #1:
Это начало можно использовать только для одноцветных петель. Если вы используете любые двухцветные петли, попробуйте следующий вариант: Разделенная коса, начало петли #2 , или используйте совершенно другой Разделенная коса, начало петли #3 .

Вероятно, это самый простой для изучения безграничный метод запуска — и определенно самый простой для обучения. Видео и учебник в формате pdf показывают его с 3 петлями, но его можно использовать с любым количеством петель. (Я сделала их для своего урока «Простые косички с 3 петлями»). Вы можете скачать мой pdf-урок с 3 петлями, который включает в себя этот старт. На видео я использую головной шнур для удержания петель, а на фото я использую ручку С-образного зажима. (Вы также можете заменить кольцо для душевой занавески, как показано на рисунке 9).0019 Советы ниже — он сочетает в себе преимущества обоих методов). В любом случае, это в основном одно и то же начало. Щелкните ссылку для получения дополнительных советов и подробностей, а также видео .

---

Разделенная коса, начало #2, с использованием петель двойной длины:
Этот вариант описанного выше метода подходит для двухцветных петель.
Когда вы настроите петли, вырежьте петель двойной длины двухцветных петель и сделайте только половину того количества петель, которое требуется для вашей косы. Все левые петли двойной длины сгибаем пополам – в форме буквы U – так, чтобы каждая петля образовывала две петли. Затем правые петли также перегибаются пополам и обвязываются вокруг всего пучка левых петель. Каждая из двух групп петель будет иметь U-образную форму, соединенную с другой U-образной группой петель. Вы можете легко добавить одну петлю к остальным из этих двойных петель (если ваша коса имеет нечетное количество петель), просто убедитесь, что U-образный пучок петель другой руки проходит через одиночную петлю, а также вокруг двойные петли. Если эта единственная петля двухцветная, см. Совет № 2 ниже на странице, чтобы узнать, как сформировать двухцветную петлю без концов или узлов в верхней части петли.

Щелкните для получения более подробной информации – Не получится просто накинуть этот пучок взаимосвязанных петель на головной шнур или стержень и начать плетение (ну, это «работает», но начало плетения выглядит очень неряшливо). Важно аккуратно установить каждую петлю вокруг стержня или кольца, при этом каждый верхний стержень должен быть сверху стержня, а каждый нижний стержень под стержнем .

---

Начало с разделенной косой #3:
Обычно я делаю начало с разделенной косой по петле. Его настроить быстрее, чем другие мои методы, но его намного сложнее описать.

Этот цикл запуска имеет более плоское соединение, чем предыдущие методы разделенного запуска. Это отлично подходит для четного количества двухцветных петель одного и того же цвета, но также работает для нечетного количества петель и смеси цветов. Циклы начинаются с двойной длины (за исключением любых «нечетных»), как в разделенном начале цикла № 2 выше. Но здесь вы отдельно скручиваете каждую петлю двойной длины в ее середине, так что каждая длинная петля образует 90 166 две связанные петли по 90 167, и в итоге вы получаете несколько пар связанных петель (плюс любые одиночные «нечетные» петли), ни одной связаны со своими соседями. Ни одна из пар петель не соединена ни с одной из других пар петель в начале плетения – они становятся связанными после начинаете плести. Повороты в верхней части двойных петель будут «схватывать» и удерживать всю петлю в гладком, сплоченном соединении в верхней части косы.

Первые несколько циклов плетения могут показаться неудобными, потому что две петли каждой пары имеют тенденцию соскальзывать и менять длину на ваших пальцах, и вы должны остерегаться этого. Но после нескольких циклов плетения петли фиксируются на месте и больше не соскальзывают.

начало этой петли представляет собой просто «разделенную» косу, может быть сделана на любой косе, которую можно сделать «разделенной» (см. 5 и 9-петлевые косички)

Это начало может быть сделано с простых косичек с 3-мя петлями до очень сложных, таких как эта буквенная коса.

Первый шаг – это изготовление петель: петли двойной длины, как описано выше, но скрученные и закрепленные , как описано ниже.

[Обновление — этот метод действительно «работает», даже если одна петля скрученная двойной длины, все остальные могут быть отдельными петлями одинарной длины. В конечном итоге они «замкнутся» в одну петлю двойной длины после того, как вы начнете плести, хотя это займет несколько движений. В по крайней мере необходима одна связанная петля двойной длины, иначе все одинарные петли будут постоянно протягиваться друг через друга, когда вы будете плести косу, и верхняя часть косы не будет держаться вместе после того, как ее сняли с головки. Однако, если в вашей косе больше, чем несколько петель, макушка будет намного прочнее и долговечнее, если в ней будет более одной скрученной петли двойной длины, чтобы удерживать ее вместе на макушке. ]

Для образования двух петель из одинарной петли двойной длины сделать звеньев в середине петли двойной длины. Держите оба конца петли, скрутите ее один раз так, чтобы она образовала восьмерку, а затем скрутите ее еще раз, чтобы получился полный поворот на 90 166 на 90 167 — поворот на 360°. После второго скручивания петля по-прежнему будет выглядеть как восьмерка, но в центре две длинные нити теперь соединены друг с другом, а не просто пересекаются друг с другом. Каждая прядь изгибается вокруг другой нити. (Это «звено» с двумя поворотами необходимо, если вы используете двухцветные петли и вам нужно, чтобы две петли пары начинались с соответствующих цветов в верхней и нижней позициях. В противном случае вы можете просто перекрутить петлю один раз.)

Диаграмма Джин Лидер, показывающая двухцветную петлю двойной длины, перекрученную в центре и образующую две соединенные двухцветные петли.

Щелкните для получения более подробной информации

---

---

Три петли с «центральным началом»
Все они относятся к различным методам завязывания косы в центре пучка петель — описанным выше в разделе о более длинных петлях. Петлевые косы.

1. Начало петли рукопожатия :
Я использовал начало петли рукопожатия для большинства кос Sudarium, потому что оно подчеркивает две разные «половины» этих кос:

«Рукопожатие» петля-начало, 16-петлевая коса Sudarium. 8 розовых/фиолетовых петель были связаны вокруг 8 серебряных/золотых петель в начале плетения. Щелкните дважды, чтобы увидеть соединение «рукопожатие» двух цветовых групп в начале плетения.

Ниже показана спиральная коса с таким же началом петли рукопожатия (все еще с прикрепленным красным шнуром):

Нажмите для получения подробной информации

---

2. Вариант рукопожатия для двухцветных петель :
Начало рукопожатия использование двухцветных петель должно быть сделано по-другому. При выполнении двухцветных петель делайте ПОЛОВИНУ необходимого количества петель, но каждую петлю делайте по 9.0166 дважды до желаемой длины цикла. (В косе каждая петля будет согнута пополам, чтобы образовались две двухцветные петли. ) Затем сложите левые петли вдвое — согните их пополам — и подвесьте их через/вокруг согнутых пополам правых петель так, чтобы каждый набор связан вокруг другого. Каждая петля двойной длины образует 90 166 двух 90 167 двухцветных петель, удерживаемых разными пальцами одной руки. (Вы можете сделать это и с одноцветными петлями.)

Как и при обычном начале рукопожатия, описанном выше, вы подвешиваете один набор петель к твердой фиксированной точке и переплетаете на небольшом расстоянии другой набор петель, затем переключаетесь и проплетите равное расстояние на непрошитых петлях, затем соедините оба набора в плетении основной косы.

Работает с четным числом циклов. Если у вас нечетное количество петель, одинарная «нечетная» петля не будет двойной длины. Подвешивается немного по-другому. Если ваша единственная «нечетная» петля — это одноцветная петля : проденьте один из двух наборов согнутых пополам петель двойной длины через одинарную нечетную петлю и соедините ее с другим набором двойных полупетли. Убедитесь, что это единственный узел внизу, куда вы будете вставлять палец.

Нечетная двухцветная петля будет (вероятно) иметь два узла, один вверху петли и один внизу, так что вам придется жить с двумя концами, торчащими из соединения рукопожатия в верхней части петли. коса.
(Обрежьте эти два конца очень длинными, и вы можете спрятать их позже, используя иглу, чтобы закопать их в косу).
Или посмотрите мой совет № 2 ниже, чтобы сделать двухцветную петлю, которая имеет узел только на одном конце петли (требуется использование делимой нити или пряжи, например, нити для вышивания).

В любом из двух вышеприведенных случаев другой вариант — добавить одинарную петлю в косу ниже петли вверху, когда вы соединяете две половины косы вместе. Несложно добавить лишнюю петлю или петли сразу под плетеной петлей на верхнем конце, и так петля будет выглядеть более ровной, потому что она делается с одинаковым количеством петель с каждой стороны. См. совет № 3 ниже на этой странице.

---

Циклический запуск с рукопожатием на самом деле является просто вариацией более простого циклического запуска с центральным запуском, описанного ниже. В некотором смысле версия Handshake проще, потому что она автоматически и точно определяет центральную точку, с которой вы начинаете плетение.

---

3. “ Basic Center-start Loop Start ”:
Получается очень красивый циклический запуск.

Испанская коса 14 петель сдвоенная. (Поперечное сечение здесь двухслойное/прямоугольное, а не плоское, более широкое, однослойное.) Начальная петля представляет собой испанскую косу из 7 петель, заплетенную в центральной части длинного пучка петель, затем согнутую и все 14 петель. концы петли соединяются, образуя большую косу под начальной петлей.

Я слышал, что этот метод обычно используется для начала плетения кумихимо с петли. Хотя сама я им редко пользуюсь. Теоретически это легко сделать, но на практике центральная плетеная петля редко оказывается точно в центре . Поэтому после того, как вы соедините две половинки в одну косу, правая и левая петли, скорее всего, будут иметь две немного разные длины, и вам придется укоротить более длинные петли, чтобы они соответствовали остальным. Это несложно, просто требует немного времени, так что это не тот метод, который я использую для быстрого плетения пробной косы с петлей наверху (а это, по правде говоря, большая часть того, что я делаю!) тем не менее, очень привлекательное начало цикла, поэтому я, вероятно, делал бы это чаще, если бы делал больше «законченных объектов».

Начните с вдвое меньшего количества петель, чем нужно вашей косе, но сделайте их в два раза длиннее, чем обычно. Итак, 3 петли двойной длины для косы из 6 или 7 петель.

Найдите центр этого длинного пучка и заплетите только центральную часть одного или двух дюймов пучка — это будет узкая коса из 3 петель в середине ваших петель. Затем согните эту короткую плетеную часть пополам, завяжите шнур вокруг его середины и закрепите его в фиксированной точке, соедините все 6 концов петель вместе (вы можете добавить 7-ю единственную петлю в область соединения в этой точке, если хотите). плести косу из 7 петель – см. совет №3 ниже, чтобы добавить в косу дополнительную петлю после начала) и заплести со всеми петлями. Ваша плетеная секция с 3 петлями образует петлю в верхней части косы. На этом этапе вам, возможно, придется перевязать концы петель на одной стороне косы, чтобы сделать их такой же длины, как и петли на другой половине.

[Обновление: мой новый метод точного начала от центра в первой половине этого поста — отличный способ найти точный центр пучка петель. Вам нужно будет сделать одну из ваших петель двойной длины немного иначе, чем другие. Как и в случае с методом рукопожатия, вы должны плести косу на небольшом расстоянии в обе стороны от этой центральной точки, прежде чем соединить косу, чтобы сформировать петлю. шнур при плетении раздельным началом, верхняя петля вверху косы:
Обычно я использую для этого горизонтальную перекладину С-образного зажима, но немного сложно расставить петли широко друг от друга для затягивания в первые несколько раз, пока петли не «связались» вместе — некоторые петли легко вытянуть. полностью с конца бара. Так что этот тип кольца ниже — отличное решение — оно твердое и твердое, как планка, но петли не могут с него свалиться, как бы широко вы их не расставили. Теперь я использую это кольцо всякий раз, когда плету косу «слишком много петель», но было бы неплохо использовать ее для косичек из любого количества петель.

(Чтобы управлять большим количеством петель во время укладки, я также закрепляю их концы на держателе для гребенки и резинки, пока не буду готов начать плетение. В косах с меньшим количеством петель я просто использую пальцы левой руки. чтобы временно удерживать концы всех петель, загружая верхние части петель на перекладину: моя правая рука загружает верх петель на перекладину или кольцо и надевает конец каждой петли на палец левой рука – «левые» петли выстраиваются близко к костяшкам пальцев, а «правые» петли выстраиваются ближе к кончикам пальцев.)

Верхний стержень каждой петли должен проходить над и перед перекладиной или кольцом для штор, а нижний стержень должен проходить над и за перекладиной. Оба должны идти прямо к пальцу без перекручивания петли. Первые полдюйма или около того плетения не поворачивайте ни одной петли. Если вы правильно расположили петли, разделенная тесьма образует большую открытую петлю вокруг кольца занавески. Если она образует застегнутую на кольцо или перекладину, вы допустили ошибку и должны начать заново – петли не должен защелкиваться на стержне . Это приведет к ослаблению нитей с разрывами вверху после того, как оплетка будет снята с стержня.

Эта настройка будет работать только в том случае, если хотя бы некоторые из ваших циклов соединены сверху (см. мои различные методы разделения циклов выше). Если все петли будут одинарными, несоединенными петлями, тесьма в конце концов разорвется вверху, когда петля будет вытягиваться из петли, вытягиваться из петли и т. д.

Открытое кольцо для занавески для душа. Начало плетения разделенной петли № 3: на кольцо слева направо надеты скрученные петли двойной длины. Концы петель не висят свободно! Они надежно «припаркованы» на гребенке (см. следующее фото). Перед плетением я закрываю кольцо, чтобы петли не соскользнули при первых движениях затягивания.

Я никогда не отпускаю конец петли, когда закрепляю ее на кольце занавески для душа или на С-образном зажиме. Я держу концы в правильном порядке, без закручивания петли под перекладиной, без петли, проходящей над другой петлей или под ней, и все надежно удерживается пальцами или на гребне. (См. Вы можете опустить петли.) Преимущество гребня в том, что он может свободно свисать, сохраняя при этом петли в правильном порядке (если есть резинка).

Я всегда устанавливаю петли на зубцы таким же образом, ладонями вверх, чтобы мои пальцы совпадали с ориентацией зубцов гребня, и я поднимаю петли обратно, вставляя палец в петлю снизу, чтобы сохранить такая же ориентация.

Когда я готов плести, я защелкиваю кольцо, а затем надеваю петли с гребня на пальцы, следя за тем, чтобы каждый верхний стержень проходил над вершиной пальца и аккуратно шел к верхней стороны кольца (или стержня С-образного зажима) без скручивания, и без пересечения нижнего стержня над каким-либо верхним стержнем, и без петли, проходящей над какой-либо другой петлей (петлями). Любая из этих возможностей свяжет петли вместе прямо под металлическим стержнем после того, как вы начнете плести, что приведет к беспорядку в начале плетения. 9№ 0003

---

Совет 2. Чтобы сделать двухцветную петлю без концов наверху: вверху (только внизу): отрежьте каждую длину в два раза больше, чем будет петля. Затем разделите каждую длину пополам — так 3 нити мулине вместо полных 6 нитей — и сделайте двухцветную «уходящую» петлю. См. первые две иллюстрации в этом связанном разделе страницы на fingerloop.org. (Не обращайте внимания на третью (нижнюю) иллюстрацию.) Это приводит к удвоению толщины прядей, что удваивает их до нормального размера, при этом не оставляя свободных концов в верхней части получившейся двухцветной петли.

---

Совет 3 – Добавление дополнительной петли (или петель) к косе снизу плетеной петли вверху :

Вы можете сделать это с любым типом начала. Есть несколько способов сделать это, особенно при добавлении нескольких петель ниже начала плетеной петли.

Ниже я опишу несколько способов добавить одну «нечетную» петлю в любую косу после того, как вы проплели разделенную петлю вверху, как раз в том месте, где вы соединяете петлю вместе, чтобы получить одну связанную коса.

Когда часть плетеной петли станет достаточно длинной, и вы собираетесь соединить ее вместе, чтобы начать основную часть косы, в этот момент добавьте дополнительную петлю в косу. (Убедитесь, что конец новой петли с узлом находится внизу , куда будет вставляться палец.)

Если дополнительная петля не имеет концов вверху: Сделайте эту петлю немного короче остальных, так как будет добавлено ниже начала косы. Когда пришло время добавить ее, подвесьте ее на отдельной верхней нити — протяните нить через верх петли, сделайте из нее короткую петлю и подвесьте эту головную нить к той же точке крепления, удерживающей основную оплетку. Повесьте его достаточно низко, чтобы верх новой петли находится на уровне входа в косу. Я обычно готовлю эту петлю и ее отдельный заголовок в начале, когда готовлю все петли к плетению, но затем вешаю ее на место только тогда, когда собираюсь включить ее в косу.

Неважно, где будет висеть новая петля – можно повесить ее на внешний край всех остальных петель, даже если вы будете добавлять ее в центр тесьмы. Это палец, который вы помещаете конец петли определяет, где она будет входить в оплетку, а не место, где вы повесите ее.

Верхняя нить должна подвешивать новую петлю достаточно низко, чтобы верхняя новая петля находилась примерно на уровне точки, где вы хотите, чтобы она присоединялась к оплетке. Поместите нижнюю часть новой петли на палец, где вы знаете, что первое движение плетения протянет 90 166 различных 90 167 петель через новую петлю, а не на палец, где новая петля 9Сама 0166 будет первой протянутой петлей.

После того, как через новую петлю будет проплетено еще несколько петель, обрежьте и вытяните временную нить заголовка. Затем вы можете аккуратно затянуть новую петлю в оплетку — ровно настолько, чтобы не допустить торчания незакрепленных кусочков там, где она соединяется с оплеткой.

Если дополнительная петля имеет узел и два конца вверху: Отдельный шнур не нужен, если дополнительная петля имеет узел и 2 конца, торчащие сверху (которые вы скроете, вшив в тесьму после того, как она будет Выполнено). В этом случае отрежьте петлю, чтобы она была очень длинной, но свяжите ее так, чтобы она была 9.0166 той же длины , что и все остальные петли, свисающие с планки, как только вы будете готовы плести основную часть косы. Ваша дополнительная петля должна иметь очень длинные «хвосты» за пределами узла наверху, которые вы можете позже сшить и спрятать внутри тесьмы. Будет проще, если его узел наверху будет скользящим, так как вы будете развязывать его позже. Подвесьте дополнительную петлю к тому, к чему прикреплена верхняя часть косы. Ее верхний узел будет находиться намного выше места, где она входит в тесьму, а ее нижний узел должен быть на одном уровне с низом других петель тесьмы. Прочтите и следуйте инструкциям в предыдущем абзаце относительно того, на какой палец надевать новую петлю и т. д. После того, как коса будет заплетена, развяжите этот верхний узел и проденьте эти два длинных конца в иглу, чтобы пришить/закопать их внутри тесьмы, чтобы скрыть их. Вытащите иглу и обрежьте лишнюю нить рядом с тесьмой, оставив «хвостики» внутри тесьмы, где они не будут видны.

---

---

Почему у меня нет видео для всего этого:
Я веду этот блог для развлечения в свободное время, а не для заработка, и такие придирчивые советы неинтересны для видео! Те немногие, которые я пытался снять на видео, требовали так много повторных съемок, что я просто отказался от них. В своих видеороликах о плетении я импровизирую во время плетения со стационарной камерой, установленной между мной и тесьмой — закрывая мне вид на мои руки. Это работает только для механических движений плетения. Подготовка к плетению петлями или очень длинным косам не требует повторяющихся механических движений. Я должен на самом деле видеть и думать о том, что я делаю, поэтому импровизация просто не работает, как и моя обычная настройка камеры. Чтобы говорить полусвязно, мне нужно было либо как-то отдельно записывать звук, либо заранее планировать сценарии или раскадровки. Мне понадобится оператор, который будет снимать, чтобы я мог видеть, что я делаю (и делать необходимые дальние и крупные планы), время на планирование, съемку и монтаж, а также хороший студийное пространство с приличным освещением и достаточным пространством для дальних планов — вместо моей переполненной кухни в те несколько часов дня, когда солнце светит в окна под правильным углом. (Большая часть моего свободного времени приходится на ночь.)

Вместо этого я постепенно добавлял к этому большому набору текста и фотографий в течение нескольких лет. Пожалуйста, спрашивайте и делайте предложения о том, что неясно.

Как вы плетете более длинные косички или другие виды плетения с началом и концом? Буду рад услышать ваши идеи и стратегии!

---

* Намотка означает потерю длины при плетении. Петли не идут по косе по прямой, они идут по диагонали вперед и назад по ширине косы, поэтому готовая коса будет заметно короче, чем те петли, с которых вы начинали. Намотка варьируется, вы теряете больше длины с более широкими косами (больше петель и/или более толстая нить). Вероятно, сильное или ослабленное напряжение также повлияет на прием. Не забудьте добавить несколько дополнительных дюймов для узла и кисточки в верхней части и еще больше для конца, так как вы не сможете плести до конца петель.

Вам действительно нужно сделать пробный образец с выбранным материалом и методом плетения, чтобы узнать, на какую дополнительную длину можно плести косу. Я привожу примеры ниже, чтобы показать, каким может быть диапазон:

Моя квадратная коса «Целые девять ярдов» из 7 петель, сделанная нитками для вышивания, начиналась как пучок петель длиной 9 ярдов и заканчивалась как 7 петель. двор, 1 фут косы.

Плоская двойная тесьма длиной 5,5 фута с 18 петлями, сделанная из хлопчатобумажной пряжи спортивного веса (примерно в два раза толще нити для вышивания), начиналась как пучок петель длиной 10 футов плюс несколько дополнительных дюймов, хотя я вырезал уберите несколько лишних дюймов неиспользованной длины петли после того, как закончите плетение (может быть, 5 или 6 дюймов?).

Влажная отделка или стирка тесьмы часто приводит к небольшой дополнительной потере длины, в зависимости от используемого материала, так что это также следует учитывать.

---

---

* Для квадратной и плоской косы с А-образным вырезом :
Тот же трюк с перестановкой петель работает для косы с центральным началом с А-образным вырезом: В начале второй половины косы петли будут выходить центра-старта в V -фаль конфигурации. Таким образом, на петлях каждой руки одну за другой протягивайте внутренние петли через внешние петли, пока все они не будут в правильном порядке.

В плетении А-образной формы все петли на любой руке пересекают друг друга, направляясь вниз от косы к вашим пальцам . Каждая петля проходит через и/или вокруг других петель той же руки. Напротив, петли V-образной косы не проходят через или вокруг 90 166 любых 90 167 петель (одной и той же руки) на пути от косы к пальцам.

Иногда делайте паузы в плетении и смотрите на петли, выходящие из нижней части косы, чтобы привыкнуть к тому, как они должны выглядеть. Это может быть большим подспорьем позже, когда вы пытаетесь правильно заменить пропущенную петлю, а также для выполнения этой (необязательной) перестановки от центра… В — косичка, петля, которая выходит из средней тесьмы, окажется на указательном наружном пальце — после прохождения через всех петель одной руки. Петля, начинающаяся с внешнего края косы, закончится на безымянном пальце или мизинце как одна из двух самых внутренних петель, проходя вокруг всех остальных петель одной руки. Другие петли также будут проходить через и/или под петлями на своем пути от косы к вашим пальцам, и все это в очень четкой последовательности.

Для двойных косичек и других:
Приведенные выше советы по перестановке предназначены для квадратных (или плоских) косичек. Другие косы не обязательно имеют А-образную или V-образную форму. Например, двойная коса
: их петли также можно переставить обратно в правильное начальное расположение после точки поворота косы с центральным началом, но это будет выглядеть иначе, чем простое расположение петель A или V для квадратных кос. После того, как вы ознакомитесь с тем, как петли должны выглядеть на падении, вы сможете выяснить, как отменить или восстановить петли обратно к тому же расположению после центральной точки разворота.

---

* Традиции плетения вайю включают петлевое плетение , многослойное и пружинное . Они также ткут, а теперь вяжут крючком (вероятно, это современное дополнение к их текстильным ремеслам). / культуры Паракас) за тысячи лет до н.0003

---

Последнее обновление 31 августа 2022 г.

© Ingrid Crickmore, 2011–2022 гг. сбоку экрана).

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как последовательно подключить удлинитель за 3 шага

Galvin Power поддерживается считывателями. Когда вы покупаете по нашим ссылкам, мы можем получать комиссию бесплатно для вас. Узнать больше

17 августа 2022 г.

Существует множество способов сматывания удлинителей. Одним из самых популярных методов, используемых в настоящее время многими электриками, является гирляндная цепь.

Гирляндное соединение похоже на плетение оплетки, которая предотвращает спутывание кабеля. Это также позволяет легко распутывать: вам нужно только потянуть за петлю, чтобы ослабить обертку.

Вы можете следовать приведенному ниже подробному руководству, чтобы узнать, как последовательно подключить удлинитель.

Содержание

• Пошаговая инструкция по последовательному соединению удлинителя
  • Что нужно подготовить
  • Шаг 1. Сложите удлинитель, чтобы найти середину
  • Шаг 2. Завяжите узел сверху и начните петлю
  • Шаг 3. Зафиксируйте Оплетка
• Часто задаваемые вопросы
• Заключение

Шаг за шагом к гирляндной цепи удлинитель

Если вы любите лазать, возможно, вы слышали о веревке гирляндной цепи. Интересно, что он стал популярен среди электриков и других специалистов, так как позволяет легко и без запутывания обернуть.

Если вам интересно, как проделать трюк с гирляндной цепью с удлинителем, вот полное руководство.

Что нужно подготовить

Удлинители последовательного подключения не требуют инструментов. Вам понадобятся только голые руки, чтобы сделать косу или узел для шнура. Вот как это сделать.

Шаг 1. Сложите удлинитель, чтобы найти середину

Прежде чем наматывать удлинитель, убедитесь, что он не спутывается. Для этого возьмитесь за мужской и женский концы шнура и начните тянуть или расплетать их.

При этом вы доберетесь до середины удлинителя, где вы хотите начать обвязку.

Шаг 2. Завяжите верхний узел и начните петлю

• Удерживая среднюю часть, вы можете связать удлинители узлом, чтобы начать процесс.
• После этого вы можете сплести удлинитель своей доминирующей рукой.

Сделайте петлю и протяните ее через первый узел. Повторяйте этот шаг, пока не пройдете почти всю длину кабеля (третья петля пройдет через вторую петлю и так далее).

Шаг 3. Зафиксируйте оплетку

Вы зафиксируете шнур гирляндной цепи, чтобы он не распустился. Просто затяните конец последней петли.

Теперь вы можете повесить шлейфовые электрические шнуры вместе с другими инструментами в нашем хранилище.

Руководство по распутыванию

• Чтобы распутать шнур питания в виде гирляндной цепи, просто развяжите последний узел, созданный первым.
• После этого можно протянуть кабель до другого конца. Каждая коса будет быстро распутываться, не образуя узлов или клубков.

Вы также можете использовать этот трюк для последовательного подключения шнура 550. Тем не менее, вам может понадобиться удвоить сгиб, чтобы уменьшить длину парашютной веревки перед началом процесса.

Pro Tips:

• При создании петли рекомендуется держать ее свободной, чтобы предотвратить повреждение провода и продлить срок его службы.
• Кроме того, всегда используйте полностью распущенный удлинитель; не оставляйте какие-либо части согнутыми или свернутыми. Это опасно, так как катушки или изогнутые части могут привести к увеличению сопротивления, что может привести к нагреву проводов и возгоранию.

Помимо последовательного подключения, существуют и другие способы наматывания удлинителя. Вы также можете попробовать намотку на локоть и намотку удлинительного шнура сверху вниз или то, что другие называют оберткой для роуди.

Часто задаваемые вопросы

Безопасно ли использовать удлинители последовательного подключения?

Использование метода последовательной намотки удлинительного шнура безопасно и делает шнур готовым к использованию. Тем не менее, если вы согните провод слишком сильно или сделаете очень маленькую петлю, может возникнуть опасность поражения электрическим током.

В результате у вас должна получиться гирляндная цепочка со свободными складками. Так вы предотвратите повреждение проводов внутри, и не будет слишком много перегибов при натяжении шнура.

Можно ли соединить вместе удлинители?

Объединение двух удлинителей для увеличения их длины не является хорошей идеей. Это может привести к более высокому сопротивлению, что может привести к перегреву проводов и вызвать электрический пожар.

Кроме того, слишком длинные кабели имеют большую вероятность падения напряжения. Использование нестабильного электрического соединения может привести к повреждению подключенного в данный момент устройства.

Можно ли использовать удлинители, подключенные к удлинителю, для освещения?

Вы можете увидеть разные ответы на этот вопрос, если будете посещать форумы сообщества, такие как Reddit. Однако, как и в предыдущем вопросе, ответ — нет. Подключать два удлинителя даже для неинтенсивного использования — не лучшая идея.

Безопасно использовать сетевой фильтр или удлинитель для светодиодных ламп или других приборов, только если они разделены и не подключены друг к другу.