Какая арматура нужна для фундамента для дома: какую арматуру закладывают в фундамент

Какая арматура нужна для фундамента дома | Цемент-Снаб

Длительная безаварийная эксплуатация жилого дома зависит от качества фундамента. Поэтому при его устройстве необходимо тщательно выполнять требования проектной документации. При этом особое внимание надо обратить на армирование несущих элементов фундамента.

Если оно выполнено неправильно или полностью отсутствует, то возникнет неравномерная осадка дома и в стенах могут появиться трещины. Они будут постепенно расширяться, что приведет к разрушению несущих конструкций.

Какие бывают фундаменты для дома

Существует несколько разновидностей фундаментов для жилых домов, которые армируются по-разному в зависимости от этажности здания, несущей способности грунтов, состояния рельефа:

1. Ленточные. Используются для строительства жилых домов высотой до пяти этажей на плотных грунтах;
2. Свайные буронабивные. Применяются для возведения малоэтажных строений на просадочных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод;
3. Плитные. Считаются самыми прочными и предназначены для высотного строительства на любых грунтах, кроме переувлажненных.

Каждый тип фундаментов армируется по-разному, для чего используется арматура разного класса.

Разновидности арматуры

При выборе способа армирования необходимо учитывать следующие характеристики арматурной стали:

1. Внешний вид;
2. Класс арматуры;
3. Марка стали.

В строительстве используются следующие разновидности арматуры:

1. Горячекатаная. Обозначается буквой А. Имеет гладкую и рифленую поверхность;
2. Холоднодеформированная высокопрочная. Обозначается буквами Вр. Имеет слегка деформированную поверхность;
3. Канатная. Обозначается буквой К. Состоит из пучка тонких стальных проволочек.

Армирование ленточных фундаментов

Этот тип основания является наиболее распространенным, так как стоит дешевле плитного и позволяет смонтировать цокольный этаж. Ленточные фундаменты меньше подвержены изгибам, деформации поэтому армируются с учетом нагрузок, размеров дома. Бетонируются ниже уровня промерзания грунтов.

Для армирования подошвы используются сетки из рабочей арматуры класса АΙΙ-ΙΙΙ Ø 12-14 мм, распределительной класса АΙ Ø 6 мм. Стены фундамента армируются каркасами. Для этого используется рабочая арматура 10 мм АΙΙΙ, распределительная 5-6 мм АΙ.

Каркасы и сетки собираются из прутков, хомутов, которые соединяются между собой вязальной проволокой. Они устанавливаются в деревянную извлекаемую или шиферную неизвлекаемую опалубку. При этом важно создать с помощью фиксаторов защитный слой из бетона, который предохраняет арматуру от коррозии.

Количество прутков в каркасах зависит от величины нагрузок, которые будет испытывать фундамент. Определяется расчетным путем при проектировании с учетом несущей способности грунтов. Общее количество арматуры в ленточных фундаментах должно составлять не менее 25-30 кг/м³.

Армирование свайных фундаментов

Для этого в пробуренные скважины глубиной до 4-5 метров опускают круглые каркасы, состоящие из рабочей арматуры Ø 12-14 мм класса АΙΙ-ΙΙΙ, распределительной Ø6 мм класса АΙ. При этом особое внимание уделяется созданию защитного слоя толщиной не менее 5 мм, так как сваи подвергаются агрессивному воздействию грунтовых вод.

Скважины пробуриваются до плотного грунта и после установки каркасов, заполняются бетоном М300. После твердения оголовки свай соединяются монолитным ростверком. Он армируется каркасами из арматуры АΙΙ-ΙΙΙ Ø14-16 мм АΙ Ø 6 мм. В местах стыковки рабочая арматура каркасов соединяется между собой электросваркой с длиной шва не менее 10 Ø.

Армирование плитных фундаментов

Такие конструкции должны выдержать значительные нагрузки от высотных домов. Поэтому армируются пространственным каркасом, состоящим из двух сеток, которые разделены между собой на определенное расстояние с помощью специальных фиксаторов. Сетки состоят только из рабочей арматуры класса АΙΙΙ Ø 16-18 мм.

Стержни располагаются перпендикулярно друг к другу и соединяются вязальной проволокой в шахматном порядке. Сам фундамент состоит из дренирующего слоя толщиной 0,5 м, бетонной подготовки 20 см и армированной плиты 30-40 см в зависимости от высоты дома и состояния грунтов.

Другие типы фундаментов

Если возникла необходимость в холодное время года срочно смонтировать ленточный фундамент, то можно купить фундаментные блоки вместе с подушками. Они монтируются с колес в готовые траншеи на основание из песка толщиной 10-15 см.

Такой фундамент можно смонтировать за несколько дней. Блоки соединяются между собой раствором из пескобетона М300. Верхняя часть такой конструкции обвязывается монолитным железобетонным поясом из арматуры класса АΙΙ Ø12-14 мм и АΙ Ø6 мм.

Общие рекомендации

При сборке каркасов важно соблюдать все требования проектной документации, особенно что касается расположения арматурных стержней, хомутов в пространстве. Замену прутков на другие диаметры и классы может осуществить или согласовать только разработчик проекта.

Просмотров:
28

« Для чего нужна отмостка вокруг дома
| Варианты отделки фасада загородного дома »

Диаметр арматуры для ленточного фундамента под одно- и двухэтажный дом

Армирование является обязательным этапом возведения ленточного фундамента, металлический каркас обеспечивает нужную прочность. Пояса закладываются как минимум в два слоя, нижний компенсирует нагрузки на изгиб и снижает риск подвижек при морозном пучении грунта, верхний принимает на себя вес постройки. Несмотря на всю экономичность ленточных типов оснований, расход арматуры при их обустройстве все равно высокий, для снижения затрат ее советуют покупать оптом. Расчет необходимого количества проводится на стадии проектирования, его главная цель – подбор правильного сечения продольных, поперечных и вертикальных прутьев и определение их суммарного метража и веса.

Оглавление:

1. Как подобрать диаметр прутьев?
2. Технология усиления фундамента
3. Расчет для ленточного основания
4. Способы вязки

Рекомендации по выбору диаметра арматуры

Для вязки каркаса используются стержни с гладким и периодическим профилем, вторая разновидность является единственно приемлемой для продольных элементов, первая подходит только в качестве монтажной. При выборе диаметра учитывается назначение и вес постройки, минимум составляет, в мм:

• 10 – для легких построек типа летней кухни или бани.
• 12 – для продольной арматуры ленточных оснований стандартных жилых построек.
• 14 и выше – при закладке фундамента под кирпичный дом (или здание из камня) свыше 1 этажа.
• 16 – при возведении домов на сложных грунтах или этажности выше 2. Требуемый тип профиля во всех вышеперечисленных случаях – рифленый или ребристый.
• 6-10 – рекомендуемый интервал для монтажной арматуры (вертикальных и поперечных). Допускается использование гладкого профиля.

Применение прутьев с большим диаметром экономически нецелесообразно, с меньшим – не допускается нормами СНиП. Минимальное соотношение арматуры (продольной) для ленточного фундамента составляет 0,1 % от площади сечения бетонного монолита. Для основ высотой в 1 метр и шириной в 40 см это значение равняется 4 см2, чему вполне соответствует схема из 4 стержней диаметром в 12 мм. Превышать эту норму можно, уменьшать – нельзя ни в каких случаях. Сечение одного стержня находится по стандартной формуле S=π·R2. Требования к проволоке для вязки, поперечным и вертикальным элементам мягче, нагрузка на них меньше в разы, их основная цель – поддержка каркаса.

Число располагаемых продольных прутьев зависит от ширины ленточного фундамента, в индивидуальном строительстве распространены два варианта: с четырьмя и шестью стержнями. Вторая система актуальна при превышении размеров монолита свыше 50 см. Это обусловлено основными требованиями к размещению арматуры, согласно СНиП 52-101-2003: расстояние между продольными линиями не должно превышать 40 см; рекомендуемый промежуток между элементом металлического каркаса и краем бетона – 5-7 см.

Утапливать стержни в центр нельзя, равно как и допускать их расположения вблизи грунта из-за возрастания риска коррозии. Добавочный прут крепят ровно посередине, расстояние между нижним и верхним поясом варьируется в пределах 60-80 см, такая схема идеально подходит для фундамента одноэтажного дома высотой не более 1 м. Поперечные и вертикальные стержни перекрещивают между собой в одном узле, интервал размещения составляет от 30 до 80 см, для удобства расчета его часто принимают равным 50.

Особого внимания требуют углы, на участках перераспределения напряжения каркас усиливается загнутыми прутьями. Рекомендуемые схемы включают анкеровку Г-образными или П-образными элементами, или загиб продольного ряда. Поддерживающая арматура укладывается в верхнем поясе, минимальная длина одной стороны – 50 см. Также на этих участках сокращается интервал размещения продольных прутов, шаг для фундаментов стандартного сечения – 25 см. Выполнение этих условий актуально даже при строительстве легких построек типа бани, обычной связки проволокой в углах недостаточно.

Расчет арматуры для ленточного фундамента

Исходными данными являются геометрические размеры будущей основы. Расчет проводится на стадии проектирования дома, одновременно с составлением схемы расположения прутьев. Процесс начинается с выбора диаметра, для ленточного типа фундамента допускается использование разного типа метизов для продольных (основных) рядов и вертикальных с поперечными. Закладываемый минимум для горизонтальных несущих стержней – 12 мм, исключение делается для легких построек типа бани (но не менее 10 мм). Применяется арматура одинакового сечения с одной маркой стали, при избытке допускается укладка изделий с большим диаметром для формирования нижнего ряда.

Зная величину периметра ленты и число прутьев, на первый взгляд, найти общий метраж легко. Но расчет усложняется из-за необходимости использования цельной арматуры. В идеале продольные пруты неразрывны, при связке двух отрезков короче, чем длина стены, допустимый минимум запаса составляет 30 см. Загнутые элементы для усиления углов не уступают в диаметре, их общий метраж зависит от числа поворотов, в расчет включают участки соприкосновения с внутренними несущими стенами.

Требуемая длина для поперечных и вертикальных стержней также рассчитывается согласно выбранной схеме. Самый простой путь – подсчитать метраж на один стык и умножить его на число узлов. Даже при условии соединения каркаса сваркой арматура для фундамента не режется в обрез, учет нахлестов и запусков обязателен. Точно учесть величину выступающих отрезков невозможно, для упрощения расчета их принимают равными 10 % от общего метража монтажных прутьев.

Найти суммарную длину металлопроката для ленточного фундамента недостаточно, цены на эти изделия чаще указываются для одной тонны. Вес у стержней разного диаметра отличается, величина относится к регламентированной, перерасчет провести легко. Продукция приобретается с запасом, излишки допустимы, недостача – нет.

Нюансы вязки арматуры

Сварочное соединение для каркасов ленточных фундаментов не подходит: помимо увеличения затрат оно не обеспечивает достаточную надежность, стыки со временем подвергаются коррозии. Единственно возможным способом фиксации считается обвязка пластиковыми хомутами или стальной проволокой. Ее расчет несложный: число узлов умножают на длину отрезка, требуемого для обхвата прутьев и закрутки концов (обычно это 30-50 см), полученный метраж переводится в кг.

Рекомендуемое сечение проволоки при диаметре арматуры от 12 мм варьируется в пределах 1,2-1,4 мм. Для вязки используются крючок и плоскогубцы или специальный пистолет (дорогой инструмент, но оправданный при больших объемах работ).

Какая арматура нужна для монолитной плиты фундамента 1 этажного дома?

Грамотное армирование монолитной ж/б плиты

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

Плита в здании может быть двух типов:

В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

Армирование фундаментной плиты

Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.

Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.

Диаметр армирования

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.

Пример армирования

Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.

Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.

Укладка металла по основной ширине

Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм. Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага. При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.

Обычно и для верхнего, и для нижнего армирования используют одинаковые элементы. Но если есть необходимость уложить пруты разного диаметра, то те, которые имеют большее сечение укладывают снизу. Такое армирование плиты фундамента позволяет усилить конструкцию в нижней части. Именно там возникают наибольшие изгибающие силы.

Основные армирующие элементы

С торцов вязка арматуры для фундамента предполагает укладку П-образных стержней. Они необходимы для того, чтобы связать в одну систему верхнюю и нижнюю часть армирования. Также они предотвращают разрушение конструкции из-за крутящих моментов.

Зоны продавливания

Связанный каркас должен учитывать места, в которых изгиб ощущается больше всего. В жилом доме зонами продавливания будут участки, в которых опираются стены. Укладка металла в этой области осуществляется с меньшим шагом. Это значит, что потребуется больше прутов.

Например, если для основной ширины фундамента использован шаг 200 мм, то для зон продавливания рекомендуется уменьшить это значение до 100 мм.
При необходимости каркас плиты можно связать с каркасом монолитной стены подвала. Для этого на этапе возведения фундамента предусматривают выпуски металлических стержней.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:

Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.

Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.

Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.

Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.

Перекрытие по профлисту

В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

• рабочие стержни в ребрах;
• сетка в верхней части.

Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.

Сплошная плита

Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм. В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.

В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.

Пример армирования плиты перекрытия

Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.

Вязка арматуры монолитной плиты

Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.

Для выполнения работ используют отожженную проволоку, диаметром от 1 до 1,4 мм. Длину заготовок обычно принимают равной 20 см. Существует два типа инструмента для вязания каркасов:

Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок. Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м. На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.

Какую арматуру использовать для фундамента дома

Для заливки фундамента в современных домах применяется железобетон, представляющий собой бетон, укрепленный арматурным каркасом. При правильном подборе и расчете материалов удается получить действительно прочное и надежное основание.

Арматура каких типов может быть использована при заливке фундамента

Ни для кого не секрет, что фундамент заливается из цементного состава – бетона. И несмотря на высокую долговечность и прочность данного материала, он является весьма хрупким, а потому для его упрочнения используется специальная арматура для фундамента дома.

Если ранее при заливке фундаментов использовались исключительно металлические прутки, то сегодня это далеко не единственный вариант. В качестве укрепления фундаментной подошвы в наши дни используется два вида арматуры:

· Металлическая арматура для фундамента. Классический вид арматуры, представляющий собой прутья, изготовленные из стали. Их самым распространенным вариантом являются стержни с круглым сечением. Чтобы улучшить прочностные характеристики таких прутков, на их поверхность наносится винтовая ребристая поверхность.

· Относительно недавно стали изготавливать арматуру из стеклопластика. Несмотря на то, что изобретение композитных прутков относится к 70-м годам прошлого века, активно использоваться они стали лишь в последние годы. И сегодня такие изделия отличаются постепенным вытеснением своих металлических аналогов. Их изготавливают из высокопрочного стеклопластика, что обеспечивает основные преимущества таких прутков, заключающиеся в надежной коррозионной стойкости.

Какой вид арматуры лучше

С появлением стеклопластикового аналога многие люди стали задаваться вопросом: какая арматура для фундамента лучше? На самом деле, идеального варианта пока еще не изобрели, а потому однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным: оба вида прутков имеют свои недостатки. И одним из основных минусов стеклопластиковой арматуры является относительно недавнее начало ее применения. Поэтому пока сложно говорить о ее прочности и долговечности.

Решая, какую выбрать арматуру для фундамента, необходимо в первую очередь обратить внимание на диаметр прутков:

1. Для металлических вариантов сечение может составлять в пределах 5-32 мм;

2. Стеклопластиковые прутки обычно изготавливаются в диаметре 4-20 мм.

Для обеспечения сооружению необходимых прочностных характеристик следует подобрать правильный диаметр арматурных прутьев. При этом нужно учесть размеры и вес здания, тип фундамента, наличие сезонных деформаций, тип грунта и т. д.

Для частного строительства чаще всего выбирается стальная арматура для фундамента дома, диаметром 10-16 мм. Такие прутки обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку, оказываемую зданием в один-два этажа.

Металлические прутки могут иметь как гладкую, так и ребристую поверхность. Стержни первого типа используются чаще всего в роли соединительных перемычек, а потому они не испытывают основные нагрузки от здания. Ребристые варианты предназначены для зон, в которых присутствуют растягивающие нагрузки.

Также при выборе арматуры следует учитывать и разницу в марке стали. К примеру, прутки могут быть изготовлены из низколегированной или углеродистой стали.

Варианты сборки металлического каркаса

Арматурные прутья используются не по отдельности, а из них формируется общая конструкция – каркас, обеспечивающий дополнительную прочность бетона. Такой каркас подлежит сборке, после чего устанавливается в опалубку. Процесс сборки может предусматривать различные варианты:

1. Точечная сварка. Этот вариант используется при промышленном строительстве, позволяя быстро и надежно скреплять прутья в общую конструкцию. Но у данной методики присутствуют свои нюансы. К примеру, сварке подлежат лишь те стержни, у которых имеется маркировка «С». Помимо этого, сварка обеспечивает жесткий тип скрепления, что является недостатком конструкции, поскольку при постоянных нагрузках необходимы незначительные люфты в соединениях, которые будут сглаживать деформацию. При сварке это исключается, к тому же, первоначальная прочность прутков также несколько снижается.

2. Избежать вышеописанных недостатков позволяет технология вязки. Такое армирование фундамента арматурой предполагает использование специально предназначенной вязальной проволоки. Посредством нее создаются специальные петли, которые закручиваются на пересечении стержней. В отличие от первого варианта, такой каркас получается с люфтом, что является лучшим вариантом. К тому же, такие прутки не теряют прочностных характеристик. Изготавливать подобные каркасы можно не только из металлических, но и из стеклопластиковых стержней.

Как армируется фундамент

Технология укладки прутьев зависит от того, какой тип фундамента был выбран изначально. Поэтому схема для каждого вида может быть различной. Рассмотрим более подробно какую выбрать арматуру для фундамента различных типов и какие конструкции каркаса следует использовать в каждом конкретном случае.

Особенности арматуры для ленточных оснований

Это наиболее популярный тип основания, поскольку стоимость ленточного фундамента является ниже плитного, но при этом он позволяет обустроить цокольный этаж. Ленточный фундамент должен быть рассчитан таким образом, чтобы его высота значительно превышала длину. В сравнении с плитами лента является менее подверженной изгибам и деформациям, а потому прутья для ленточного фундамента можно выбирать с меньшим сечением. Обычно арматура для ленточного фундамента используется с сечением в 10-12 миллиметров.

Независимо от того, какой высоты будет лента, ее обустройство осуществляется с использованием двух армирующих поясов. При этом размещать каркас необходимо на расстоянии около 50 мм от поверхности бетона. Это позволит арматуре принять на себя максимальную нагрузку, появляющуюся при деформациях основания.

Поскольку вертикальные стержни и поперечины нагрузки не несут, а необходимы лишь для скрепления конструкции, то для них может использоваться более тонкая арматура с гладкой поверхностью.

Если лента имеет в ширину 400 мм, то достаточно будет установить два продольных прута сверху и столько же снизу по всей поверхности ленты. Если же речь идет о слабых почвах с большой подвижностью, то в таких случаях арматура для ленточных фундаментов должна использоваться в большем количестве, в среднем 3-4 прутка.

Армирование плитного фундамента

Строительство плитного фундамента – это наиболее дорогостоящий вариант, поскольку он предусматривает наибольшее количество стройматериалов. В то же время, именно плитный фундамент является наиболее прочным и надежным вариантом.

В данном случае используются стержни, имеющие диаметр 12-16 мм и ребристую поверхность. Окончательный диаметр выбирается, исходя из мощности здания и типа грунта, на котором оно будет построено. Следует помнить, что чем в более тяжелых условиях проходит строительство, тем толще должны быть стержни.

Процесс армирования предусматривает укладку двух стальных поясов, созданных посредством скрепления арматурных стержней под прямым углом. Таким образом получается ячеистая конструкция, каждая клетка которой имеет размер 20 см.

Свайный фундамент

Свайный фундамент цена которого является наиболее приемлемой, является отличным решением для каркасно-щитовых домов, одноэтажных построек и домов с мансардой. Для изготовления столбчатых оснований обычно используются пруты, диаметром 10-12 мм. При этом их поверхность должна быть ребристой. В качестве горизонтальных перемычек можно использовать прутки, толщиной 4-6 мм. На них не будет приходиться давления, они необходимы лишь для того, чтобы создать единую конструкцию каркаса.

В зависимости от диаметра столба, каркас может предполагать использование 2-4 прутьев. В некоторых случаях количество стержней может быть увеличено. По длине они должны строго соответствовать высоте самого столба. Прутья следует располагать таким образом, чтобы они находились не ближе 5 см к стенке сваи.

Какое количество арматуры необходимо для создания надежного фундамента

Прежде, чем начать армирование фундамента арматурой, необходимо закупить ее в нужном количестве. И каждый вид основания требует определенного количества данного стройматериала. Все правила подсчета прописаны в соответствующих нормативных документах.

Так, для ленточных оснований по нормам СНиП относительное содержание несущих продольных стержней должно превышать 0,1% от общей площади сечения всей железобетонной конструкции. Говоря простым языком, здесь сопоставляется площадь ленты и общая площадь сечения стержней.

Для определения количества арматуры для плитных оснований используются те же нормы расчета. Лучше всего доверить эту работу профессионалам, ведь при недостаточной прочности фундамента под угрозой находится все здание.

Профессиональные работы по заливке фундаментов и строительству домов

Если вас интересует строительство фундамента в Подмосковье , то вам следует обратить свое внимание на компанию ИнноваСтрой. Наши специалисты уже не первый год занимаются выполнением подобных работ, а потому способны провести их на высшем уровне.

ИнноваСтрой – это компания, в которой работают высококвалифицированные специалисты различных областей. Опытные проектировщики смогут создать проект дома с нуля или же подобрать для вас оптимальный типовой вариант. Мы сможет произвести расчет прочности фундамента, учитывая все соответствующие факторы, что позволит построить по-настоящему надежный и долговечный дом.

Специалисты ИнноваСтрой способны выполнить весь спектр проектировочных и строительных работ, начиная от создания проекта и заканчивая строительством дома под ключ.

Какая арматура нужна для фундамента

При частном строительстве созданию арматуры под фундамент многие застройщики не уделяют должного внимания, считая, что бетон способен противостоять нагрузкам. Так же неопытные строители не обращают внимания на марку, вид и класс прутьев арматуры.

Арматура для фундамента – это необходимый элемент составляющих железобетонного основания дома. Она позволяет увеличить прочность основания дома, так как один бетон плохо справляется с воздействием нагрузки. При заливке бетонной смеси стальные прутья арматуры в массиве бетона располагают так, чтобы основная нагрузка приходились на них.

Арматура для разных типов фундаментов

Чтобы укрепление бетона было реализовано в максимальной степени, следует знать, какая арматура нужна для обустройства ленточного фундамента, произвести ее расчет и правильно провести строительные работы.

При выборе металлических прутьев арматуры необходимо учитывать:

• вид;
• класс;
• марку стали, из которой изготовлены стержни;
• сечение прутков.

Какая арматура нужна для создания прочного каркаса

Арматура под фундамент делается из стальных прутьев в виде стержней с круглой формой сечения. Они могут быть гладкими и профилированными. Чтобы улучшить прочность фундамента выпускают стержни с ребристой поверхностью. Их можно использовать для фундамента в качестве основного материала, а для вспомогательных целей лучше взять гладкие прутки.

Раньше использовали только стальную арматуру, сейчас появилась прутья из прочного стеклопластика, которые можно применять на заболоченных участках. Их главное преимущество перед стальными – стойкость к коррозии.

Виды профиля для армирования

Класс

Для железобетонной монолитной плиты нужны рифленые стержни класса A400. Хотя они дороже гладких, зато их сцепление намного выше.

Важно! Не выбирайте арматуру для обустройства фундамента более низких классов, чем 400, при желании вы можете выбрать классы выше.

Марка

Для строительства основания дома используется арматура из горячекатаной стали. Марки арматуры для ленточного фундамента обозначаются литером «А». Цифра 400 указывает на предел текучести. Чем больше нагрузка, тем выше должна быть эта цифра.

Как правильно выбрать материалы для бани? Обращайте внимание на маркировку. Прутки, обозначенные литером «С», можно соединять сваркой. Если стоит маркировка «К», значит, что материал не подвержен коррозии.

Механические характеристики горячепрокатной арматуры

Сечение

Сечение – основной параметр прутьев. Стальные прутья выпускаются ᴓ от 0,5 до 3,2 м, металлопластиковые могут иметь диаметр от 0,4 до 2 см.

При возведении частных домов нужны стержни диаметром 0,8-1,6 см.

Как проводится армирование

При строительстве дома на бетонной плите необходимо провести армирование каркаса в зонах продавливания, к ним относятся места опирания несущих и поперечных стен или колонн.

Армированием фундаментной ленты занимаются в последующем порядке:

• создают оси металлических каркасов ленты;
• сгибают прутья, таким образом, что концы уходят в разные стороны. Это необходимо для укрепления углов и примыканий;
• соединяют арматуру ленточного фундамента. Штыри должны быть соединены внахлест;
• для закрепления верхнего ряда прутков устанавливают поперечные стержни на каждом армирующем поясе. Между собой продольные линии соединяют проволокой и затем связывают с нижним рядом;
• устанавливают верхние стержни и армируют углы в местах их пересечения с помощью загибов в виде хомутов;
• связывают стрежни верхнего ряда с опорными хомутами для повышения жесткости каркаса;
• устанавливают пластиковые, металлические или фибробетонные фиксаторы для удержания арматуры в центре опалубки;
• проводят опалубку.

Схема армирования

На ленточный фундамент давят силы снизу, когда из-за морозов почва начинает вспучиваться, а также тяжесть дома – сверху. Поэтому делают стальные пояса сверху и снизу. Если ленточный фундамент глубокого заложения, то поясов армирования делают уже три. При высоте ленты больше 150 см, устанавливают вертикальные и поперечные прутья. Такая методика позволяет сделать основание крепким даже на слабых грунтах.

Столбчатый фундамент из буронабивных свай

В последние годы при строительстве частных домов стал популярен свайно-столбчатый фундамент, такой способ более технологичен. На нестабильных грунтах буронабивные сваи, расширяющиеся сверху вниз, иногда становятся единственным возможным основанием дома.

Строительство буронабивного фундамента начинают с разметки расположения свай. Чтобы они выдержали нагрузку на разрыв не обойтись без усиления бетона, для этого выполняют вертикальное армирование.

Металлическая заготовка для буронабивного основания

Сначала подготавливают материал. Для укрепления пятки столба требуется 4 прутка. Длина прутьев около 2,4 м. Их концы загибают в виде буквы L. Для создания каркаса скрепляют по несколько штук прутков с помощью вязальной проволоки, чтобы получить жесткую металлическую конструкцию с вертикальными прутками, толщиной не менее 8 мм. Ее погружают в скважину во время заливки. Металлический каркас не должен касаться стенок отверстия и дна скважины. Затем проводится опалубка. При ее заполнении каркас периодически встряхивают. Чтобы бетон легче сцеплялся с металлом, все нужно тщательно уплотнить, чтобы не образовались воздушные пустоты.

Таблица расчета веса стержневой арматуры

Как рассчитать арматуру для фундамента

Сейчас для обустройства основания купить арматуру и бетон, сделать опалубку несложно, трудности заключаются в подсчете количества нужных материалов. Расчет количества и стоимости арматуры для каждого вида основания определяется индивидуально.

Необходимо соблюдать технологические нормы по расположению арматуры

Правила подсчета регламентируются нормативными документами. Исходя из требований СНиП 52-01-2003, общее сечение арматуры на фундамент в разрезе может составлять 0,1% от площади всей ж/б конструкции в данной плоскости.

Важно! Самой главной ошибкой при армировании фундамента плитного типа или любого другого являются неправильные расчеты предполагаемой нагрузки на основание, или их отсутствие.

Чтобы не допустить ошибки, необходимо получить геодезические данные конкретного участка. Также важно учитывать соотношение общей площади диаметра прутков и площади ленты. Для каркаса необходимо рассчитать количество проволоки для вязки ленточного фундамента и подобрать нужное количество прутьев для ленточного основания. Это можно сделать с одновременным составлением схемы их расположения. Количество материалов во многом обуславливается периметром основания, а также зависит от ширины фундамента.

Как определить количество прутьев для армирования столбчатого фундамента. Чтобы сделать остов под столб ᴓ 20 см и глубиной 200 см, потребуется 4 прутка диаметром 1,2 см. Чем соединять прутья? Для этого потребуется проволока. Прутки перевязывают в 4 местах с шагом 5 см с помощью горизонтальных элементов.

На один столб потребуется:

• ребристая арматура диаметром 0,6 см и длиной 880 см с учетом припуска 20 см на привязку ростверка;
• гладкие прутки ᴓ 0,6 см – 320 см;
• проволока для вязки каркаса – 480 см.

Результаты умножаете на количество столбиков.

Правильные расчеты позволят создать прочное основание дома

Также при расчете учитывается количество цемента. На каждый квадратный метр бетона приходится различное количество прутков. По строительным нормам для устройства основания общего назначения на каждые 5 м² бетона требуется 1 т армирующих элементов.

Методика расчета очень сложная и зависит от многих факторов. Поэтому для индивидуального застройщика связана с определенными рисками. При соблюдении технологических рекомендаций и советов опытных строителей вы сможете сделать крепкое основание дома.

Какая арматура нужна для фундамента

При частном строительстве созданию арматуры под фундамент многие застройщики не уделяют должного внимания, считая, что бетон способен противостоять нагрузкам. Так же неопытные строители не обращают внимания на марку, вид и класс прутьев арматуры.

Арматура для фундамента – это необходимый элемент составляющих железобетонного основания дома. Она позволяет увеличить прочность основания дома, так как один бетон плохо справляется с воздействием нагрузки. При заливке бетонной смеси стальные прутья арматуры в массиве бетона располагают так, чтобы основная нагрузка приходились на них.

Арматура для разных типов фундаментов

Чтобы укрепление бетона было реализовано в максимальной степени, следует знать, какая арматура нужна для обустройства ленточного фундамента, произвести ее расчет и правильно провести строительные работы.

При выборе металлических прутьев арматуры необходимо учитывать:

• вид;
• класс;
• марку стали, из которой изготовлены стержни;
• сечение прутков.

Какая арматура нужна для создания прочного каркаса

Арматура под фундамент делается из стальных прутьев в виде стержней с круглой формой сечения. Они могут быть гладкими и профилированными. Чтобы улучшить прочность фундамента выпускают стержни с ребристой поверхностью. Их можно использовать для фундамента в качестве основного материала, а для вспомогательных целей лучше взять гладкие прутки.

Раньше использовали только стальную арматуру, сейчас появилась прутья из прочного стеклопластика, которые можно применять на заболоченных участках. Их главное преимущество перед стальными – стойкость к коррозии.

Виды профиля для армирования

Класс

Для железобетонной монолитной плиты нужны рифленые стержни класса A400. Хотя они дороже гладких, зато их сцепление намного выше.

Важно! Не выбирайте арматуру для обустройства фундамента более низких классов, чем 400, при желании вы можете выбрать классы выше.

Марка

Для строительства основания дома используется арматура из горячекатаной стали. Марки арматуры для ленточного фундамента обозначаются литером «А». Цифра 400 указывает на предел текучести. Чем больше нагрузка, тем выше должна быть эта цифра.

Как правильно выбрать материалы для бани? Обращайте внимание на маркировку. Прутки, обозначенные литером «С», можно соединять сваркой. Если стоит маркировка «К», значит, что материал не подвержен коррозии.

Механические характеристики горячепрокатной арматуры

Сечение

Сечение – основной параметр прутьев. Стальные прутья выпускаются ᴓ от 0,5 до 3,2 м, металлопластиковые могут иметь диаметр от 0,4 до 2 см.

При возведении частных домов нужны стержни диаметром 0,8-1,6 см.

Как проводится армирование

При строительстве дома на бетонной плите необходимо провести армирование каркаса в зонах продавливания, к ним относятся места опирания несущих и поперечных стен или колонн.

Армированием фундаментной ленты занимаются в последующем порядке:

• создают оси металлических каркасов ленты;
• сгибают прутья, таким образом, что концы уходят в разные стороны. Это необходимо для укрепления углов и примыканий;
• соединяют арматуру ленточного фундамента. Штыри должны быть соединены внахлест;
• для закрепления верхнего ряда прутков устанавливают поперечные стержни на каждом армирующем поясе. Между собой продольные линии соединяют проволокой и затем связывают с нижним рядом;
• устанавливают верхние стержни и армируют углы в местах их пересечения с помощью загибов в виде хомутов;
• связывают стрежни верхнего ряда с опорными хомутами для повышения жесткости каркаса;
• устанавливают пластиковые, металлические или фибробетонные фиксаторы для удержания арматуры в центре опалубки;
• проводят опалубку.

Схема армирования

На ленточный фундамент давят силы снизу, когда из-за морозов почва начинает вспучиваться, а также тяжесть дома – сверху. Поэтому делают стальные пояса сверху и снизу. Если ленточный фундамент глубокого заложения, то поясов армирования делают уже три. При высоте ленты больше 150 см, устанавливают вертикальные и поперечные прутья. Такая методика позволяет сделать основание крепким даже на слабых грунтах.

Столбчатый фундамент из буронабивных свай

В последние годы при строительстве частных домов стал популярен свайно-столбчатый фундамент, такой способ более технологичен. На нестабильных грунтах буронабивные сваи, расширяющиеся сверху вниз, иногда становятся единственным возможным основанием дома.

Строительство буронабивного фундамента начинают с разметки расположения свай. Чтобы они выдержали нагрузку на разрыв не обойтись без усиления бетона, для этого выполняют вертикальное армирование.

Металлическая заготовка для буронабивного основания

Сначала подготавливают материал. Для укрепления пятки столба требуется 4 прутка. Длина прутьев около 2,4 м. Их концы загибают в виде буквы L. Для создания каркаса скрепляют по несколько штук прутков с помощью вязальной проволоки, чтобы получить жесткую металлическую конструкцию с вертикальными прутками, толщиной не менее 8 мм. Ее погружают в скважину во время заливки. Металлический каркас не должен касаться стенок отверстия и дна скважины. Затем проводится опалубка. При ее заполнении каркас периодически встряхивают. Чтобы бетон легче сцеплялся с металлом, все нужно тщательно уплотнить, чтобы не образовались воздушные пустоты.

Таблица расчета веса стержневой арматуры

Как рассчитать арматуру для фундамента

Сейчас для обустройства основания купить арматуру и бетон, сделать опалубку несложно, трудности заключаются в подсчете количества нужных материалов. Расчет количества и стоимости арматуры для каждого вида основания определяется индивидуально.

Необходимо соблюдать технологические нормы по расположению арматуры

Правила подсчета регламентируются нормативными документами. Исходя из требований СНиП 52-01-2003, общее сечение арматуры на фундамент в разрезе может составлять 0,1% от площади всей ж/б конструкции в данной плоскости.

Важно! Самой главной ошибкой при армировании фундамента плитного типа или любого другого являются неправильные расчеты предполагаемой нагрузки на основание, или их отсутствие.

Чтобы не допустить ошибки, необходимо получить геодезические данные конкретного участка. Также важно учитывать соотношение общей площади диаметра прутков и площади ленты. Для каркаса необходимо рассчитать количество проволоки для вязки ленточного фундамента и подобрать нужное количество прутьев для ленточного основания. Это можно сделать с одновременным составлением схемы их расположения. Количество материалов во многом обуславливается периметром основания, а также зависит от ширины фундамента.

Как определить количество прутьев для армирования столбчатого фундамента. Чтобы сделать остов под столб ᴓ 20 см и глубиной 200 см, потребуется 4 прутка диаметром 1,2 см. Чем соединять прутья? Для этого потребуется проволока. Прутки перевязывают в 4 местах с шагом 5 см с помощью горизонтальных элементов.

На один столб потребуется:

• ребристая арматура диаметром 0,6 см и длиной 880 см с учетом припуска 20 см на привязку ростверка;
• гладкие прутки ᴓ 0,6 см – 320 см;
• проволока для вязки каркаса – 480 см.

Результаты умножаете на количество столбиков.

Правильные расчеты позволят создать прочное основание дома

Также при расчете учитывается количество цемента. На каждый квадратный метр бетона приходится различное количество прутков. По строительным нормам для устройства основания общего назначения на каждые 5 м² бетона требуется 1 т армирующих элементов.

Методика расчета очень сложная и зависит от многих факторов. Поэтому для индивидуального застройщика связана с определенными рисками. При соблюдении технологических рекомендаций и советов опытных строителей вы сможете сделать крепкое основание дома.

Арматура для фундамента: типы, характеристики, расчет

• Арматура: основные виды
• Арматура для фундамента
• Как правильно рассчитать размеры арматуры для фундамента
• Разновидности профиля арматуры для фундамента
• Способы соединения стержней арматуры

Вот уже много столетий человечество использует бетон для строительства самых разных зданий и сооружений. Но только в начале XIX века, с целью усиления, стала использоваться арматура для фундамента. Такой новаторский шаг был обусловлен временем – повышался уровень жизни людей, и требовалось более дешевое и простое решение по упрочнению бетона, ведь обладая высокой прочностью, хорошей водостойкостью и морозоустойчивостью, этот искусственный камень может давать трещины при растягивающем и сжимающем воздействии.

Процессы разрушения и деформации наиболее активно проявляются в фундаментах, ведь на них воздействуют грунты при зимнем пучении и критические весовые нагрузки, значения которых могут отличаться в зависимости от архитектурно-планировочных решений. Армирование стальными прутами позволило минимизировать габариты фундаментных оснований и сократить сроки и объемы строительных работ. Экспериментируя с формой сечений, инженеры стохастическим путем выяснили какую арматуру использовать для фундамента определенного типа и сегодня этот металлопрокат производится в обширной номенклатуре.

Арматура: основные виды

В современном строительстве используется арматурная сталь с гладким и периодическим профилем. Учитывая вариативность применения, в целом ее классифицируют сразу по нескольким признакам.

По назначению

• Рабочая. Именно она рассчитана на восприятие основной нагрузки на несущий элемент и поэтому имеет периодический профиль, так как в этом случае больше площадь и соответственно увеличивается поверхность сцепления с бетоном.
• Распределительная. Ее также называют конструктивной, так как она обеспечивает равномерное распределение сил между рабочими стержнями, воспринимает температурное расширение и усадочные деформации.
• Монтажная. Используется исключительно для фиксации рабочих армирующих прутков в сетках или каркасах.

Форма сечения и диаметр рабочих и распределительных прутков выбираются на основе физико-математических расчетов. Произвольный выбор или необоснованная замена могут привести либо к удорожанию проекта, либо к недостаточной прочности фундамента. Монтажный арматурный металлопрокат, как правило, гладкий и не более 8 мм в диаметре.

По ориентации

Этот принцип классификации основан на пространственном положении армирующих прутков в теле строительной конструкции. Учитывая, специфику создания несущих элементов арматура в фундаменте бывает:

• Продольная. Ее стержни располагают под нулевым или под небольшим углом к линии горизонта. При этом, воспринимая растягивающие напряжения, она предупреждает появление трещин и разломов в зоне изгибающих моментов.
• Поперечная. Используется в качестве монтажной базы для продольных арматурных прутков и располагается перпендикулярно по отношению к ним. Воспринимая воздействие поперечных сил, предотвращает выпучивание отдельных стержней.
• Вертикальная. Выступает связью при создании нескольких продольных уровней, испытывает на себе вертикальные составляющие воздействующих сил.

По условиям применения

В зависимости от начального напряженного состояния армирующий металлопрокат может быть напрягаемым и ненапрягаемым. Напряженное состояние арматурной стали определяется конструктивно-технологическими факторами, например, прочностью и упругопластичностью бетона, технологией изготовления и процентом армирования, характером воздействующих сил. Соответственно, еще на стадии проектирования следует определить, какая арматура нужна для фундамента:

• Напрягаемая (предварительно упрочнена вытяжкой или методом термомеханического упрочнения). Выполняет функцию носителя внешней силы обжатия сечения и работает с бетоном, воспринимая дополнительно к предварительному напряжению растяжения и сжатия, возникающие в бетоне.
• Ненапрягаемая. Испытывает напряжения, вызванные деформациями обычного бетона. Чаще всего применяется в виде арматурных каркасов и сеток. В сжатой зоне используется как монтажная.

Арматура для фундамента

Стальные армирующие элементы – важнейшая составляющая часть железобетонной конструкции любого фундамента. Они должны работать совместно с бетоном на всем сроке эксплуатации строящегося объекта и:

• обладать достаточной прочностью и пластичностью вне зависимости от длительности воздействия нагрузок, коррозионных факторов и знакопеременных перепадов температур;
• иметь улучшенную адгезию поверхности и обеспечивать надежное сцепление с бетоном;
• быть простыми и технологичными в применении.

Диаметр, размер и основные свойства арматуры для фундамента

Арматурная сталь производится диаметром 4,0…40,0 мм с гладким и периодическим профилем в бунтах и в стержнях мерной и немерной длины (в основном, длиной 6…12 м). Номенклатурный ряд диаметром от 6,0 до 14,0 мм – оптимальный размер для частных и малоэтажных строений, в выстном строительстве и промышленности востребованы диаметры вплоть до 32,0 мм, а для объектов повышенной ответственности может применяться максимальный диаметр.

Арматура под фундамент оценивается по основным характеристикам:

• стойкость к коррозионному растрескиванию. Например, при испытании в аммониевом растворе стержни ø 12 мм должны выдерживать около 20 ч, ø 12…25 мм – до 60 ч, а стержни ø 25 мм и более – не менее 100 час;
• механические свойства: условный предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение после разрыва и относительное сужение;
• динамическая прочность при длительных и кратковременных сжимающих и растягивающих нагрузках;
• свариваемость и способность создавать пластичные сварные соединения;
• свойства ползучести и релаксации;
• ударная вязкость;
• хладноломкость.

Классы арматуры для фундамента

Сортамент арматурной стали в стандартах СНГ маркируется буквой «А» и классифицируют по механической прочности на:

• класс А-I ( А-240). Изготавливается из марок стали Ст3 разной степени раскисления и только с гладким профилем;
• классы А-II…А-VI (А-300…А-1000). Изготавливаются с периодическим профилем из улеродитсых и низколегированных сталей, химический состав которых определяется соответствующим стандартом.

При этом арматура на фундамент может иметь дополнительные символы в маркировке. Так, буква «С» указывает на то что, металлопрокат относится к свариваемым материалам, буква «К» подтверждает, что сталь является стойкой к коррозионному растрескиванию. Комбинация «СК» говорит о том, что арматурная сталь является и свариваемой, и коррозионностойкой. Отсутствие вышеперечисленных символов означает, что прокат имеет типовые качества и предназначен для сооружения обычных железобетонных конструкций.

Как правильно рассчитать параметры арматуры для фундамента

Как несущее основание, фундаменты воспринимают и передают на грунтовое основание нагрузки от зданий, технических сооружений и других конструкций. Проектирование их проводится согласно действующим строительным нормам и правилам и учитывает:

• особенности рельефа;
• физико-механические свойства и пучинистость почвенных слоев;
• обильность и глубину залегания грунтовых вод и близкое расположение природных водоемов.

Но главное – назначение и характер эксплуатации строящегося объекта. Даже далекие от строительства люди понимают, что прочность фундамента для дома, гаража или забора будет иметь совсем разные параметры. Поэтому первое, из чего исходят при выполнении расчетов – целевое назначение сооружения, его класс ответственности и архитектурно-планировочные особенности.

Основные типы фундамента

Несмотря на различия инженерных, климатических и геологических условий в отечественном промышленном, жилищно-бытовом и частном строительстве на естественных, а также на уплотненных и искусственно закрепленных грунтовых основах создаются плиточный, столбчатый и ленточный фундамент. Причем последний вариант является самым распространенным. При проектировании его можно рассматривать как жесткую конструкцию и создавать в котлованах или полостях разной формы в любых инженерно-геологических условиях. А это существенно упрощает расчет, перед тем как купить арматуру для фундамента. Все математические вычисления можно выполнить без большого количества данных. Да и стоимость его вполне доступная, а эксплуатационные показатели довольно высокие.

Расчет толщины стержня

Конструкция ленточного фундамента проектируется на основе расчетных нагрузок, передаваемых стенами и грунтами. Расчет проводится по сечению, проходящему через край фундаментной стены. А площадь сечения арматуры рассчитывается по формуле:

• M – изгибающие моменты, возникающие в сечениях, Нм;
• Rs – сопротивление арматурной стали растяжению, МПа;
• h0n – рабочая высота сечения, м;
• 0,9 – справочный коэффициент.

Как видно, даже из упрощенного математического выражения, расчет диаметра армирующих элементов довольно сложный и выполнять его должны профильные специалисты. Но практика показывает, что в жилом и частном строительстве достаточно использовать прутки с круглым или серповидным профилем класса А-III (А-400) диаметром от 10 до 18 мм, при этом коэффициент армирования, определяющийся как отношение площади сечения закладных элементов к площади сечения фундамента, должен превышать 0,05…1,0%.

Расчет количества

Исходим из того, что рассчитывается арматура для ленточного фундамента и, значит, нам надо опираться на величину периметра сооружения. Допустим, строится дача 4 на 6 метров с фундаментным основанием глубиной 40 см. Соответственно вычисляем:

• периметр здания: P = (a + b) × 2 = (4 + 6) × 2 = 20 м;
• длину рабочих стержней из условия создания двухярусного каркаса: Lр.a. = P × 4 = 20 × 4 = 80 м;
• длину поперечных прутов: Lп.а. = 8 × 0.4 = 3.2 м;
• длину вертикальных стержней. При шаге 300 мм на сторону 4 м понадобится 11 шт, на сторону 6 м – 18 шт. Принимая ширину каркаса 35 см, получаем Lв.а. = 29 ×4 × 0.35 = 40.6 м;
• общую длину конструкционных прутов Lк.а. = 3.2 + 40.6 = 43.8 м.

Таким образом, для строительства понадобится гладких стержней 44 м. А с периодическим профилем – 80 м.

Разновидности профиля арматуры для фундамента

Выбор диаметра и формы сечения – ключевая задача, сложность которой состоит в способности учесть множественные технологические и технические требования, иногда противоречащие друг другу. Например, опытным путем было доказано, что чем чаще расположены выступы профильной поверхности, больше их пересечений с продольными ребрами и меньше радиус сопряжения, тем хуже сопротивление динамическим нагрузкам, пластичные и антикоррозионные свойства. В то же время периодический профиль улучшает сцепление с бетоном и повышает его трещиностойкость.

Соответственно, наилучшие условия совместной работы бетона и армирующих стержней будут достигнуты при использовании необходимого класса арматурной стали с оптимальным усилием сцепления и наименьшей длиной анкеровки с одновременным обеспечением необходимых механических свойств и высокого предела прочности. Поэтому стержни с гладким и периодическим профилем используются в разных сферах строительства.

Кольцевой профиль

Арматурная сталь с такой формой поверхности узнаваема по опоясывающим круглый стержень ребрам. Они отходят от продольного выступа симметрично (А-300) или асимметрично (А-400…А-1000), а в поперечном сечении они образуют характерную кольцевидную форму.

Арматурные стержни с кольцевым профилем применяются все реже. Это обусловлено снижением механических свойств из-за повышенной распорности стали в толще бетона и высокими затратами на производство. Сегодня данный профиль активно замещается более оптимальными сечениями и более дешевыми марками арматуры для фундамента, которые к тому же обеспечивают улучшенное сцепление и идентичную зону анкеровки.

Двухсторонний серповидный профиль

Переход от кольцевой формы к двухстороннему серповидному профилю позволил повысить:

• предел выносливости;
• коррозионную стойкость;
• сопротивление статическим нагрузкам.

При этом обеспечивается необходимое сцепление с бетонным раствором. Длина зоны анкеровки и передачи перенапряжений не увеличивается.

Четырехсторонний серповидный профиль

Для минимизации появления трещин и расколов в толще бетона также широко используются стержни с более мягким четырехсторонним профилем серповидной формы. Она была заимствована у производителей Европы, поэтому такой прокат часто называют «европрофилем».

При идентичных с кольцевым профилем параметрах зоны анкеровки, он обеспечивает повышенную площадь сцепления с бетоном и:

• позволяет повысить усилие преднапряжения;
• более стойко сопротивляется растяжению и сжатию;
• максимально сохраняет пластичность стальных стержней.

Способы соединения стержней арматуры

Выбор способа соединения влияет на выбор материала, ведь перед началом строительства надо четко понимать, какая арматура нужна для фундамента возводимого объекта. Если планируется применение сварки, то маркировка выбираемой стали обязательно должна иметь букву «С». В противном случае даже опытный сварщик не сможет выполнить работу. Если же вы заранее знаете, что будете использовать альтернативный способ фиксации – вязку, то можно купить металл и несвариваемый. Такое решение позволит сэкономить определенную сумму, но потребует значительных физических усилий.

Сварка

В промышленных условиях, а иногда при возведении частных домов и бытовых построек, для сборки арматурного каркаса прибегают к ручной или полуавтоматической электродуговой сварке, при этом стержни располагают внахлест, а сварочное соединение выполняют точечно.

Такой способ создания арматурного каркаса позволяет оперативно выполнить монтажную сборку. Это особенно актуально при больших масштабах работы, да и сварочное соединение отличается прочностью, жесткостью и надежностью. Но при всех достоинствах, сварка сопряжена с дополнительным термическим воздействием на металл, что негативно отражается на пластичности и отчасти на прочности стальных стержней.

Вязка

Когда сварка недоступна или нет специалиста, способного качественно выполнить точечное сварное соединение, а также в тех случаях, когда следует избегать термического воздействия на сталь, многие обыватели и профессиональные строители прибегают к вязке. Этот механический способ соединения основан на жесткой обвязке каждого места пересечения прутков вязальной проволокой.

Для обеспечения более высокой производительности сегодня этот процесс можно выполнять не с помощью грубой физической силы, а посредством специальных устройств. Тем более что современные модели прекрасно работают даже при минусовой температуре.

P.S.

Итак, теперь вы имеете базовое представление о том для чего и какую арматуру использовать для ленточного фундамента и как можно самостоятельно рассчитать ее необходимое количество. Главное, при закупке материала не забыть учесть, что он отпускается в кратных отрезках. Ну а специалисты продолжают работать над проблемой создания унифицированной арматурной стали, что поможет простому потребителю самостоятельно проектировать несложные сооружения, а строительным компаниям – повысить производительность работ и снизить нагрузку на логистику.

Прочный и надежный фундамент – залог успешного строительства. На нашем сайте вы можете заказать арматуру в необходимом количестве любого размера. Выбрав свой регион, вы увидите цену и доступность товара. За консультацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 0800-30-30-70 или пишите в Viber и Telegram.

Мы рады, что вы заинтересовались информацией из нашего блога. И даем согласие на использование материалов для учебных целей или для личного пользования. Однако предупреждаем, что копирование информации для публичного распространения – это нарушения авторского права и других прав интеллектуальной собственности, согласно Бернской конвенции и Закона Украины об авторском праве №3792-XII.

Какая арматура нужна для ленточного фундамента дома?

Несложная конструкция арматуры играет значительную роль при заливке ленточного фундамента для здания. От качественных характеристик армирующих прутьев зависит прочность фундамента, а значит, и долговечность всего строения. Какая арматура нужна для ленточного фундамента?

Характеристики фундамента

Сооружение малоэтажных зданий предполагает наличие ленточного основания. Такое основание легко построить, к тому же оно является наиболее экономичным вариантом. Преимуществом ленточного основания является то, что оно может заливаться без использования специальной строительной техники. Кроме того, такой вид фундамента способен выдерживать значительные нагрузки, что позволяет сооружать несколько этажей.

Ленточные фундаменты можно разделить на:

• монолитные;
• сборные конструкции;
• мелкозаглубленные, пригодные для сооружения конструкций из дерева и других легких материалов;
• глубоко заглубленные, которые используются в строении кирпичных домов с двумя или тремя этажами.

В зависимости от желаемого результата нужно верно рассчитать количество бетона, необходимое в качестве заливки основания, а также определиться, какая арматура нужна для ленточного фундамента дома.

Выбор вида арматуры

Какую арматуру используют для ленточного фундамента? На сегодняшний день наиболее популярными видами прутьев являются:

1. Стальные, диаметром не менее 5 мм для поперечных перекладин и 10 для продольных. От того, какой марки нужна арматура для ленточного фундамента, будет зависеть прочность всей ленточной конструкции. Применяют стальные прутья класса А с пределом текучести 400. Визуально можно определить следующие отличия марок — А 240 имеет гладкую поверхность, А 300 — кольцевой рисунок, А 400 — рисунок елочкой. Использование прутьев более низкого качества нецелесообразно.
2. Стеклопластиковые стержни отличаются стойкостью к коррозии, отсутствием электропроводности. Часто такой материал используют для строений, где важно избегать радиопомех. Прочность качественных стержней не уступает металлическим.

Для укладки основных продольных элементов арматуры используются исключительно прутья с ребристой поверхностью, так как это гарантирует лучшее сцепление с бетоном. Гладкие стержни применяются при создании боковых перемычек.

Категорически запрещено использовать в качестве арматуры следующие материалы:

• металлические трубы;
• сетку-рабицу;
• металлопрофиль;
• железные тросы.

Несоответствие требованиям к арматуре для ленточного фундамента может привести в проседанию основания и дальнейшему разрушению всей конструкции.

Диаметр арматуры для фундамента

Диаметр арматуры для ленточного фундамента определяет последующую прочность всей конструкции. Для того чтобы правильно выбрать нужный размер арматуры, следует учитывать параметры будущего строения. Например, максимальный диаметр при мелкозаглубленном основании и легкой конструкции всего дома будет лишней тратой средств. Часто используется арматура для ленточного фундамента дома диаметром 8-12 мм, это считается оптимальным для средних нагрузок.

Какие параметры арматуры следует учитывать:

• размер поперечного сечения стального прута должен составлять 0,1 % от площади сечения фундамента;
• при расчете диаметра учитывается длина фундаментной ленты и ее ширина;
• при длине фундамента больше 3 м продольно располагаются стальные прутья диаметром 10-12 мм, тогда как в качестве поперечного укрепления достаточно 5-6 мм.

Диаметр определяется индивидуально с учетом особенностей здания — строительного материала, габаритов, количества этажей.

Стандартная схема армирования

После того как определились с тем, какая арматура нужны для ленточного фундамента дома, следует разобраться с ее установкой. Для этого существует универсальная схема армирования, которая подходит практически для любого строения на ленточном фундаменте.

1. На дно заранее выкопанной траншеи выкладываются кирпичи высотой 5 см.
2. На кирпичи продольно укладываются стальные прутья большого диаметра.
3. С шагом примерно 50 см на уложенные прутья крепятся горизонтальные перемычки меньшего диаметра.
4. К углам образовавшихся ячеек прикрепляются вертикальные пруты.
5. К вертикальному укреплению привязываются длинные прутья.

Для того чтобы конструкция получилась максимально прочной, следует соблюдать технологию, указанную в СНиП 52-01-2003.

Соединение прутьев между собой может выполняться путем сварки или вязки проволокой. Второй метод значительно экономичнее, хотя по качеству не уступает классической сварке. Для его осуществления используется вязальная проволока, из которой образуются петли. В них продеваются прутья, после чего свободный край проволоки несколько раз перекручивается. Значительно упрощает задачу использование специального крючка.

Укрепление углов

При сооружении армирующей конструкции должное внимание следует уделить укреплению углов, на которые приходится большее количество веса сооружения. Армирование углов производится также для предотвращения нежелательных трещин или растяжений конструкции.

Угловые стержни запрещается располагать перпендикулярно друг к другу, их углы нужно загнуть. Важно обеспечить нахлест и соединить радиусными элементами все прутья. Величина перекрытия стержней, которые используются в угловой зоне, не должна превышать 25 см. В случае правильного армирования углов во время заполнения траншеи бетоном не произойдет разрушения усиливающего контура.

Укрепление различных зон ленточного фундамента требует правильного расчета количества стальных прутьев. Его недостача может привести к необходимости приобретения нужного количества материала, что грозит временной задержкой в строительстве.

Расчет количества арматуры

Сбор каркаса из арматуры для ленточного фундамента требует тщательного подсчета количества необходимого материала. Для того чтобы максимально упростить задачу и не использовать сложные формулы расчета, можно просто предварительно определить периметр будущей конструкции. Затем с учетом количества рядов стальных прутьев определяется количество продольных стержней.

Количество поперечной арматуры вычисляется путем учета высоты ленты и шага между стальными прутьями. При подсчете количества необходимого армирующего материала следует прибавить к общему количеству запас материала для образования стыков между прутьями.

Заливка фундамента

После определения, какой диаметр арматуры нужен для ленточного фундамента и его связки можно приступать к заливке самого фундамента. Раствор важно тщательно перемешать до однородной консистенции. Если нет возможности сделать это самостоятельно, можно заказать уже готовый.

Заливку нужно производить за один раз, периодически штыкуя раствор металлическим прутом во избежание пустот, которые значительно ухудшат качество основания.

Высыхание раствора должно производиться естественным путем в течение нескольких недель с периодическим смачиванием поверхности для предотвращения растрескивания бетона. Продолжать строительство можно только спустя несколько недель после заливки.

Необходимость армирования

Некоторые строители подвергают сомнению необходимость армирования ленточного основания, мотивируя это тем, что качественный бетон и без этого обладает достаточной крепостью. Однако это не так. Основание без дополнительного укрепления неустойчиво к движениям почвы.

Укрепляющий каркас используется для распределения нагрузки на основание, так как различные части дома могут иметь разный вес. Особенно такая конструкция нужна для ленточного фундамента, который будет поддержкой для тяжелой кирпичной постройки в несколько этажей.

Покупка материала

К покупке строительного материала можно приступать. если окончательно определились, какая арматура нужна для ленточного фундамента. Редко стальные прутья измеряются в погонных метрах, как при подсчетах нужного количества для строительства. Продавцы рассчитывают количество в килограммах.

Для того чтобы правильно рассчитать нужный вес строительного материала, специалисты рекомендуют воспользоваться таблицами из ГОСТа 5781-82 или ГОСТа 2590-88, в которых указан вес единицы стального прута. Цифры в обоих документах одинаковы, поэтому использование того или иного ГОСТа зависит лишь от личного удобства.

Необходимый инструмент для работы

При самостоятельном строительстве ленточного основания могут потребоваться следующие инструменты:

• водяной уровень, который применяется при устройстве канавы, он поможет выровнять стенки строго в вертикальном положении;
• для связывания стальных прутьев могут понадобиться пассатижи и кусачки или же специальный вязальный инструмент, который позволит выполнить работы быстрее;
• болгарка или шлифовальная машина, оснащенная кругами для резки металла с алмазным напылением для резки стальных прутьев;
• для сборки деревянной опалубки понадобится молоток, шуруповерт, а также длинные гвозди или саморезы;
• для самостоятельного замешивания бетонного раствора может понадобиться бетономешалка, которая позволит добиться равномерной консистенции, а также значительно сэкономит время и силы, если ее нет, можно заказать готовый раствор с доставкой или замешивать вручную при помощи большого корыта и лопаты.

Кроме данных инструментов, могут понадобиться вспомогательные — ведра, мастерки, лопаты, строительная тачка. Зачастую они приобретаются по мере необходимости.

Грамотное устройство каркаса для ленточного основания позволяет значительно повысить эксплуатационный срок здания. Также избавит от необходимости проведения частых ремонтных работ, которые могут понадобиться в связи с разрушениями некорректно возведенной постройки.

Диаметр арматуры для ленточного фундамента

Основой любого прочного здания строения является правильно устроенный фундамент. На протяжении всего срока службы постройки на него будут оказывать влияние разные внешние факторы: масса от кровли и стен здания, пучение грунта, в зимний период вес выпавшего снега. В результате фундамент может деформироваться, проседать и со временем может начать трескаться, что станет причиной разрушения всего здания.

• Почему нарушается целостность фундамента и как это предотвратить? ↓
• Виды арматуры ↓
• Расчет арматуры необходимой для устройства фундамента ↓
• Расчет необходимого количества арматуры ↓
• Расчет диаметра прутьев арматуры ↓
• Расчет сечения прутьев в арматурном каркасе ↓
• Сечение продольных прутьев ↓
• Цены на арматуру ↓

Почему нарушается целостность фундамента и как это предотвратить?

Бетон, по своим свойствам, хрупкий и неэластичный материал, и при нагрузке он начинает трескаться и деформируется. На различных участках фундамента давление на него неравно, по этой причине и внутренние напряжения в нем отличаются.

В результате появляется участки с зонами сжатия и растяжения, вот на отрезках максимального растяжения на фундаменте и образуются трещины, если его армирование выполнено неправильно.

Важно! Использование арматуры необходимого сечения, усилит ленточный фундамент, и он будет способен выдержать нагрузку строения, и не произойдет его дополнительной усадки.

Внутри бетона создают стальной каркас, на который передается давление. А так как металл способен хорошо переносить давление на растяжение, бетонный фундамент легче переноси внешние воздействия.

Виды арматуры

Как основную арматуру для фундаментов применяют изделия класса А2: А 300, А3 – А400, А5 – А800, А6 – А1000. Прутья этого материала производят из прочной стали горячей прокатки, с поверхностью, покрытой специальным рифлением, благодаря которому материал прочно сцепляется с бетоном. Как дополнительную поддержку по вертикали используют стержневую гладкую арматуру горячей прокатки с маркировкой А240 класса А1.

Чаще всего основную арматуру устраивают из прутка диаметром 10-14 мм, но лучше для этой цели подойдет материал толщины, заранее просчитанной во время проектирования здания. Для очень тяжелых построек, применяют изделия до 22 мм диаметром. Сечение вспомогательной арматуры принимается в пределах 4-10 мм.

Материал разных марок бывает как рифленый, так и без каких-либо насечек, для основной арматуры подходят исключительно рифленые прутья, для вспомогательной можно использовать как рифленые, так и гладкие изделия.

Традиционно производят арматуру из прочного металла, но недавно на рынке появилась и из новейшего материала – стеклопластика. По словам профессионалов, они по прочности не хуже металла, а масса меньше кроме того этой арматуре не страшна коррозия.

Расчет арматуры необходимой для устройства фундамента

Учитывая рекомендации специалистов, при 40 см ширине ленты фундамента, между продольно расположенными прутьями арматурного каркаса необходимо по горизонтали расстояние 30 см и пустое пространство 5 см по обеим сторонам.

С учетом состава грунта на участке, нагрузки на фундамент и глубины траншеи, между прутьями по вертикали необходимо пространство в пределах 10-30 см.

Расчет необходимого количества арматуры

Подсчитывают общую длину стен. К примеру, у дома основание 6 м шириной, 12 м длиной и есть 6 м перегородка, общая длина (12+6)х2+6=42 м.

1. В основном применяют 4-х стержневую систему для арматурного каркаса, значит, общую длину необходимо умножить на 4 = 168 м;
2. Необходимо принять в расчет напуск прутов на стыках, по этой причине к общей длине материала добавляют 10-15%, в результате выходит 168+ 17=185 м длина основной арматуры, расположенной по горизонтали арматурного каркаса;
3. После этого подсчитывают необходимое количество прутов, расположенных по вертикали и поперек фундамента. Ширина фундамента равна 35 см, и 90 см его высота. Подсчитываем сечение, которое равно 35х2+90х2=250 см, это значит, нам необходимо использовать 2,5 м прута на каждые 50 см длины фундамента;
4. Делим общую длину наружных стен на 50 см и сколько на них необходимо таких отрезков: 12 м: 50 см, результат 24 штуки, учитываем по углам 2 дополнительных = 26 шт;
5. Таким же образом рассчитываем, сколько потребуется по длине перегородки 6 м, результат около 10 шт;
6. Подсчитываем общую сумму 26х2 + 10х3 = 82 шт;
7. По расчетам на 1 отрезок в 50 см необходимо 2. 5 м арматуры, рассчитываем общее количество необходимого материала: 82 шт. х 2,5 м результат = 205 м.

Во время подсчетов не забывайте, что в отдельных случаях вертикальные прутья арматуры для устойчивости слегка заглубляют в грунт, по этой причине их высоту необходимо увеличить на необходимую величину. Чтобы не путаться во множестве данных сделайте схему, указав участки, где будут все места соединений арматуры, где разместятся ее вертикальные и горизонтальные прутья.

Расчет диаметра прутьев арматуры

По требованиям СП 52-101-2003, наибольшее расстояние между проходящими параллельно нитками арматуры, не должно превышать 40 см. Между боковой частью фундамента и крайним прутом арматуры 5 см. При ширине основания здания свыше 50 см, рационально для армирования применять схему с 6 стержнями.

Расчет сечения прутьев в арматурном каркасе

Диаметр этой арматуры нужно выбирать с учетом данных таблицы:

При возведении 1-2 этажных зданий, обычно, для поперечного и вертикального армирования применяют прутья 8 мм сечением, и этого для ленточных фундаментов небольших зданий достаточно.

Сечение продольных прутьев

По требованиям СНиП 52-01-2003, наименьший диаметр продольных прутьев для ленточного фундамента должен быть 0,1% от сечения ленты основания. Площадь среза фундамента подсчитать просто — высоту ленты умножают на ее ширину, к примеру, для ленты 1 м высотой и 40 см шириной, сечения составляет 4000 см², для нее подбирают арматуру со срезом равным 0,1% от сечения ленты 4000 см² / 1000 = 4см².

Чтобы не высчитывать диаметр каждого прута, можно взять информацию из таблицы. Она облегчит подбор арматуры для фундамента по сечению. В таблице есть мизерные неточности в результате округления чисел, их можно не учитывать:

Внимание: При протяженности фундамента до 3м, наименьшее сечение продольных прутьев должно быть 10мм. Если протяженность фундамента превышает 3м, то наименьшее сечение прута 12мм. В результате мы получили минимальную площадь диаметра арматуры на срезе ленточного фундамента.

Если фундамент здания 40 см шириной, то достаточно армировать его 4 стержнями. Находим в таблице столбик с 4 стержневой арматурой, и выбираем самое удобное для ваших условий значение. В результате определяем, что для основания высотой 1 м и 40 см шириной, с армированием 4 прутками, то лучше всего подходит арматура 12мм сечением, ведь 4 стержня этого диаметра сечением 4,52 см².

Подсчет требуемого диаметра для каркаса из 6 прутков выполняют аналогичным образом, единственное отличие в том, что данные берут из столбика для 6 стержней.

Продольную арматуру при устройстве ленточного диаметра берут только одинаковую, если у вас материал с разным сечением, то более толстые стержни располагают в нижнем ряду.

Цены на арматуру

Арматуру реализуют в бухтах и прутках, точные цены на материал зависят от расстояния от склада и размера партии. При подсчете необходимого для строительства количества материала, ее учитывают в метрах. Во время приобретения арматуры, ее стоимость рассчитывают в тоннах.

Для более ясного представления о стоимости материала, необходимо принимать в расчет такие показатели:

1. Разновидность арматуры, необходимой для возведения здания (стальная, базальтовая или стеклопластиковая).
2. Диаметр, класс и марка материала.
3. Масса 1 погонного метра арматуры, которая измеряется в килограммах.
4. Количество погонных метров материала в 1 тонне.
5. Стоимость ее за 1 метр.

Чтобы точно подсчитать, во сколько вам обойдется 1 м арматуры, потребуется знать стоимость ее 1 тонны, которую делят на количество метров в 1 тонне. В среднем арматура стоит от 7 р/кг до 25 р/кг.

Строительные нормы и правила Требования к фундаменту

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также более 12 лет дает советы по благоустройству дома.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 29.04.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено
Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, строительстве и реконструкции жилых домов, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Факт проверен

Эмили Эстеп

Факт проверен
Эмили Эстеп

Эмили Эстеп — биолог растений и специалист по проверке фактов, специализирующийся на науках об окружающей среде. Она получила степень бакалавра журналистики и магистра наук в области биологии растений в Университете Огайо. Эмили работала корректором и редактором в различных онлайн-СМИ в течение последнего десятилетия.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Пэт Канова / Getty Images

Никто не может отрицать необходимость хорошего фундамента дома. Неправильно построенный фундамент — в отличие от плохо установленных водосточных желобов или паркетного пола с зазорами — может в конечном итоге разрушить дом.

Таким образом, в строительных нормах, естественно, есть кое-что, что можно сказать о фундаменте. Как и любые рекомендации по коду, это не столько практические руководства по созданию фундаментов, сколько параметры, которые вам необходимо соблюдать, и которые должны быть скорректированы в соответствии с вашими местными требованиями.

Классификация площадки

Земля, непосредственно примыкающая к основанию фундамента — на внешней стороне фундамента — должна иметь наклон не менее пяти процентов. Это должно продолжаться не менее десяти футов.

Несущая способность грунта

Фундаменты должны опираться на твердый, ненарушенный грунт. Ненарушенная почва — это почва, которая никогда не переворачивалась, не вспахивалась, не сортировалась, не рыхлилась, не выбрасывалась, не выкапывалась, не очищалась, не уплотнялась, не исправлялась или выполнялась что-либо в этом роде человеком или машиной. Ненарушенная почва значительно прочнее, чем нарушенная.

Код называет значения несущей способности (LBV) «предполагаемыми». Это означает, что испытание грунта – это единственный способ действительно узнать значение несущей способности (LBV) грунта для фундаментов на данном участке.

Нарушенная почва в конечном итоге может быть классифицирована как ненарушенная по прошествии достаточного времени; тест почвы может определить это.

Глубина, ширина и толщина фундаментов

Глубина фундаментов

Фундаменты должны простираться на минимальную глубину 12 дюймов ниже ранее нетронутой почвы. Фундаменты также должны выступать не менее чем на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которую земля промерзает зимой) или должны быть защищены от замерзания.

Эти правила могут не применяться к вспомогательным зданиям (таким как сараи), если их площадь меньше определенной площади в квадратных футах, указанной в ваших местных строительных нормах. Кроме того, фундаменты палубы могут иметь разную глубину. Некоторые террасы, например те, которые не пристроены к дому, могут иметь другие требования к глубине.

Совет

На участках с экспансивным глинистым грунтом потребуются кессоны (или бетонные колонны), которые необходимо пробурить до коренной породы в заранее определенных местах, с каким-либо расширяющим материалом между кессонами, чтобы обеспечить расширение и сжатие грунта. Затем поверх них заливают стены фундамента.

Ширина фундаментов

Ширина фундамента может варьироваться в зависимости от конструкции, места и условий. В соответствии с нормами, как правило, одноэтажные здания с фундаментами на ненарушенной почве с LBV от 1500 до 4000 должны иметь минимальную ширину 12 дюймов.

Для двухэтажных зданий требуется фундамент шириной не менее 15 дюймов для грунта 1500 LV. Для почвы 2000 LBV или более двухэтажные здания могут иметь минимальную ширину фундамента 12 дюймов.

Ровность

Требования к ровности различны для верхней и нижней части фундамента:

Верхняя часть фундамента

Верх опор должен быть ровным без исключений.

Нижняя часть фундаментов

Предпочтительно, чтобы нижняя часть фундамента была ровной. Исключение: если вы строите на уклоне, вы можете сделать шаг основания не более чем на одну единицу по вертикали на каждые 10 единиц по горизонтали (или 10-процентный уклон).

Распорные фундаменты

Распорные опоры помогают распределить нагрузку, которую несут опоры, на большую площадь. Распорная часть представляет собой основание, которое выглядит как перевернутая буква «Т» и распределяет вес по своей площади. Толщина фундамента должна быть не менее шести дюймов. Он должен выступать с обеих сторон не менее чем на два дюйма.

Прочность бетонного основания

Для фундаментов и плит, кроме гаражей, минимальная прочность бетона должна быть 2500 фунтов на квадратный дюйм. От вертикальных стен, подверженных воздействию погодных условий, может потребоваться бетон с минимальной прочностью 2500 фунтов на квадратный дюйм, а в некоторых суровых погодных условиях — до 3000 фунтов на квадратный дюйм.

Основы строительных норм и правил

Эти спецификации кода получены из Международного строительного кодекса (IBC) для 1- и 2-этажных жилых домов. Это краткое руководство предназначено для того, чтобы дать вам общее представление о требованиях к нормам для фундаментных оснований. IBC включает в себя Международный жилой кодекс (IRC), но включает положения как для коммерческих зданий, так и для жилых зданий. IRC в равной степени подходит для жилых зданий. В IRC глава, касающаяся фундаментов и фундаментов, называется главой 4.

Помните, что каждый строительный проект уникален. Например, почва отличается от места к месту, и поэтому значение несущей способности почвы будет меняться. Кроме того, правила кодекса устанавливаются и применяются на местном уровне, как правило, через строительный департамент каждого города. Большинство местных органов по кодированию используют IBC и/или IRC в качестве образцовых кодов, но могут опустить, изменить или расширить любую спецификацию кода в соответствии с местными условиями и требованиями законодательства. В то время как IBC и IRC являются просто рекомендуемыми рекомендациями, местный кодекс является законом страны, который вам необходимо соблюдать.

Список материалов для фундамента

| Материалы для фундамента дома

Существуют различные типы материалов для фундамента дома , используемые для фундамента дома. Материалы фундамента дома имеют первостепенное значение, так как вся нагрузка конструкции должна нести на себе и безопасно передаваться почве. В этой статье мы обсудим различные типы материалов , используемых в фундаменте , используемых для строительства дома, или материалов, необходимых для фундамента.

Содержание поста

Что такое фонд?

Фундамент здания определяется как самая нижняя часть любой конструкции. Его основная функция – воспринимать нагрузку, поступающую от верхней части, и передавать ее на грунт под ней.

Без фундамента, мы не можем представить ни одно сооружение в наши дни . Фундамент – это первый этап строительства любого строения.

Подробнее: Типы фундаментов и их использование в строительстве 9

1. Обеспечение общей боковой устойчивости конструкции Распределение нагрузки осуществляется равномерно
2. Интенсивность нагрузки снижается до безопасной несущей способности грунта
3. Эффект смещения грунта сдерживается и предотвращается
4. Вопросы размыва и подкопа решаются устройством фундамента.

Типы фундаментов зданий

Ниже приведены типов фундаментов , используемых в строительстве зданий.

1. Фундамент мелкозаглубленный

i) Индивидуальный или изолированный фундамент

ii) Комбинированный фундамент

iii) Ленточный фундамент

iv) Плотный или матовый фундамент

8 Глубокий фундамент

59

I) Фонд свай

II) просверленные валы или кесоны

3. Деревянный фундамент

4. Каменный фонд

5. Фонд Clay

Прочтите больше: . Почва и пригодность фундамента

Материалы фундамента здания, используемые в строительстве

Общие материалы  Материалы, используемые в фундаменте Строительство

1. Wood
2. Stone
3. Concrete
4. Concrete Block
5. Steel
6. Aggregate
7. Fly Ash
8. Brick
9. Sand

Let’s discuss each House foundation materials list,

1. Wood

Деревянный фундамент

Дерево в качестве фундамента Материал может показаться неподходящим, но во многих случаях он используется для фундамента дома, где бетонный фундамент становится дорогим вариантом.

Когда древесина, используемая в качестве фундамента, обрабатывается под давлением и покрывается несколькими химическими веществами для предотвращения гниения и защиты от вредителей, питающихся древесиной, таких как термиты.

2. Камень

Каменный фундамент

Камни в качестве строительного фундамента оказались прочными, долговечными и экономичными в использовании, если они доступны вблизи строительной площадки. Камень в основном используется для навесных стен и низких опор и там, где они могут быть уложены без строительного раствора, если важным фактором является экономия, хотя их трудно сделать водонепроницаемыми, даже если они были уложены с строительным раствором.

Для защиты дома от нападения термитов лучше всего подходит каменный фундамент , так как он обеспечивает непроницаемый барьер для входа в дом.

3. Бетон

Бетонный фундамент

Бетон является лучшим материалом для фундамента среди всех других материалов , используемых для фундамента , потому что он твердый, долговечный и прочный на сжатие. Бетон не боится влаги и может быть сделан почти водонепроницаемым для стен подвала. Он может легко отливаться в любой форме, необходимой для каждого основания. Эти материалы используются в бетонных фундаментах.

Например, навесная стена может быть изготовлена ​​из бетона , для этого требуется узкая траншея с очень небольшим количеством опалубки. Его единственным существенным недостатком является относительно высокая стоимость цемента, необходимого для изготовления бетона.

Подробнее: 17 советов по снижению стоимости строительства

4. Бетонные блоки

Бетонный фундамент

Блок из бетона можно использовать для строительства привлекательных и прочные стены фундамента. Бетонный блок устраняет необходимость в ненужной опалубке, а из-за большого размера бетонные блоки укладываются быстрее, чем кирпичи. Его основным недостатком является то, что стены из бетонных блоков труднее сделать водонепроницаемыми, чем бетонную стену, и они не противостоят боковым силам так же, как стена из монолитного бетона.

5. Сталь

 Сталь является наиболее популярным армирующим материалом, который используется подрядчиками по закладке фундаментов в США из-за его прочности и долговечности. Он используется в виде стальных стержней различной толщины. Эти стали могут располагаться как параллельно, так и перпендикулярно друг другу. Как правило, сталь, используемая в качестве арматуры, обычно обрабатывается как нержавеющая и не содержит ржавчины.

6. Заполнитель

Заполнитель — это не только один материал, он включает гравий, щебень, песок, шлак, и переработанный бетон и геосинтетические заполнители. Этот материал может быть натуральным, промышленным или переработанным.

  Заполнители составляют 60 – 80 % объема бетонной смеси. Его основная функция заключается в обеспечении прочности на сжатие и увеличении объема бетона. Количество заполнителей, используемых в любом бетоне, выбирается с учетом их долговечности, прочности, удобоукладываемости и способности получать отделку.

Для изготовления прочного и долговечного бетона заполнители должны быть чистыми, твердыми, твердыми, без абсорбированных химикатов или покрытий из глины и других мелких материалов, которые могут вызвать разрушение бетона.

7. Летучая зола

Зола-уноса в основном используется в качестве дополнительного вяжущего материала (SCM) в производстве портландцементного бетона. Также он используется в производстве бетона, при использовании совместно с портландцементом способствует улучшению свойств затвердевшего бетона через гидравлическая или пуццолановая активность, или и то, и другое.

8. Кирпич

 Фундамент из кирпичной кладки в основном используется из-за его экономичности и непривлекательного внешнего вида.

Фундамент из кирпичной кладки

Фундамент из кирпича должен выдерживать вес конструкции и боковые нагрузки от грунта, прилегающего к фундаменту. Также он должен быть достаточно прочным, чтобы противостоять агрессии со стороны почвы и грунтовых вод.

Кирпичный фундамент может быть построен только из каменных блоков (простой каменный фундамент) или усилен стальными стержнями для увеличения предельной несущей способности .

9. Песок

Песок является одним из основных ингредиентов бетона. Основная функция песка в бетоне — работать в качестве наполнителя. Песок заполняет дополнительное поровое пространство между заполнителями. Он играет важную роль в составе бетона. Количество песка в бетоне определяет м 9Прочность и текстура смеси 0058. На самом деле, если мы удалим из бетона песок, он станет совсем другим материалом, чем трудно заливаемый и малопрочный.

Вам также может понравиться:

• Стенка стенки CMU или шлакобие. Конструкция, преимущества и недостатки
• 10 типов подпорных стен с полной информацией

Строительство фундаментов: пошаговое руководство

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

Фундамент здания предназначен для распределения веса вашего дома, предотвращения расползания недр участка и неравномерной осадки конструкции — и то, и другое может привести к структурным проблемам вашего дома в будущем.

Если вы являетесь руководителем проекта по самостоятельному строительству или выполняете работу самостоятельно, очень важно дважды проверить все размеры фундамента здания и убедиться, что все на площадке работают по одним и тем же планам, чтобы избежать дорогостоящих ошибок, которые трудно исправить.

Тип системы фундамента, который вы выберете, может зависеть от типа грунта, в который вы закладываете фундамент вашего здания, однако хорошая команда должна иметь определенный уровень гибкости на случай, если они обнаружат неожиданные грунтовые условия во время раскопок. Вооружитесь нашим руководством по системам фундаментов и типам грунтов, а также сохраните некоторый бюджет на случай непредвиденных обстоятельств для фундаментов.

Если вам нужно освежить в памяти процесс или просто получить представление о том, какие фундаменты потребуются для вашей постройки, взгляните на это пошаговое руководство по закладке фундаментов зданий.

Какие материалы мне нужны для строительства фундамента?

Чтобы начать закладку фундамента здания, вам потребуются:

• арматурная сетка в бетоне фундамента
• сжимаемый материал для облицовки траншей
• полиэтиленовая скользящая мембрана
• нарезанные металлические штифты для использования в качестве маркеров готовых на месте
• несколько граблей и пары резиновых сапог (вы удивитесь, сколько людей приходит на работу в кроссовках)

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

Будьте в курсе любых вводных периодов. Если инженеры спроектировали фундамент, для которого требуются арматурные каркасы, их, возможно, придется изготовить за пределами площадки.

Также заранее подумайте о проведении инженерных коммуникаций в доме, так что возьмите несколько труб или воздуховодов, чтобы пройти через бетон.

Как заложить фундамент здания

1. Начните строительство фундамента, отметив исходную точку уровня

Отметьте исходную точку уровня. (Изображение предоставлено: Строительство и ремонт дома)

Что такое исходная точка?

Базовая точка — это точка отсчета, от которой можно производить дальнейшие измерения. Точка может основываться на уровне чистового пола, существующем здании или ориентире.

Сначала вам понадобится опорная точка уровня. Если вы строите пристройку, это обычно чистый уровень пола или влагонепроницаемый слой (DPC) существующего здания. Для новых построек это будет отмечено на плане как фиксированная точка, например крышка люка или маркер на дороге или тротуаре.

Исходная точка важна: все ваши измерения высоты относятся к этой точке, поэтому любые ошибки могут привести к проблемам в дальнейшем, особенно если на здание наложено ограничение по высоте.

2. Расчет материала, подлежащего удалению для строительства фундаментов

Рассчитайте количество материала, которое необходимо удалить и расчистить, в качестве отправной точки для фундаментов и застройки. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Затем подсчитайте, сколько материала необходимо удалить с площадки, чтобы вернуться на уровень готового пола после того, как все слои напольных материалов (изоляция, бетон, стяжка и т. д.) опустились. . Время, затраченное на уровень участка на этом этапе, облегчит задачу позже, когда экскаватор не сможет добраться до каких-либо участков, которые не были вырыты достаточно глубоко.

3. Используйте нити для разметки фундамента вашего здания

Начните разметку стен, начиная с одной угловой точки (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovation)

Начните разметку стен. Установите деревянные заграждения в конце каждой стены, подальше от того места, где должен быть копатель. Они несут линии струн, которые представляют поверхности стен вашего здания. Там, где пространство ограничено, вместо этого используйте угловые штифты и устанавливайте барьеры после заливки бетона.

4. Разметьте траншеи для фундамента вашего здания

Используйте маркерную краску, чтобы отметить фундаменты (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovation)

Начните выравнивать фундаменты, обращаясь к исходной точке. Когда дело доходит до пристроек, никогда не предполагайте, что существующее здание квадратное; выберите сторону, к которой вы должны быть перпендикулярны, и установите линию, затем выровняйте эту линию.

Проще всего это сделать с помощью теоремы Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других катетов). Если вы измерите длину своей первой стены, а затем закрепите рулетку на каждом конце, вычислив длину гипотенузы, вы можете использовать обе рулетки, чтобы получить третью точку ровно 90° до первой строки.

Кроме того, большинство современных лазерных уровней имеют квадратную функцию, которая делает это за вас.

5. Отметьте все углы фундамента здания

После того, как вы проведете две линии под углом 90°, можно будет выполнить другие измерения (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

После того, как вы проведете две линии под углом 90° °, все другие измерения могут быть сделаны из этой точки, с отмеченными всеми углами и соединениями. Многие водители экскаваторов вполне довольны тем, что вы отмечаете линии «центра копания», но вы можете предпочесть отметить обе стороны траншей.

Проверьте ширину ваших стен и оставьте по 150 мм с обеих сторон, затем используйте веревку в качестве ориентира, чтобы отметить траншеи маркерной краской.

6. Начинайте копать траншеи для фундамента

Можно начинать копать траншеи (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovation)

Теперь вы готовы начать копать. Установите уровень вашего сайта на глубину, которую вам нужно копать, и часто проверяйте его. В конечном счете, инспектор по строительному контролю должен решить, как далеко вам нужно зайти; на этом этапе они проведут осмотр и дадут совет.

7. Вставьте колышки глубины и заливку

Вставьте колышки глубины в траншеи, чтобы показать, где вам нужно залить бетон до (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating) опоры. Вы должны установить колышки глубины в траншеи, чтобы показать, насколько глубоко засыпать, но вы можете обнаружить, что маркировка сторон траншей маркерной краской также работает хорошо, с окончательным выравниванием с уровнем площадки и бетонными граблями, чтобы отметить их on — чем точнее вы сможете определить свои уровни, тем проще (и дешевле) будет следующий этап.

Также убедитесь, что установлены каналы для всех труб или кабелей, которые должны проходить через траншею под бетоном.

Начните заливку фундамента с помощью насоса или рабочих с тачками (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Если ваш участок труднодоступен, возможно, стоит подумать о бетононасосе. Это может оказаться более рентабельным, чем несколько тел с тачками.

Основные советы по закладке фундамента здания

Поддержание порядка при закладке фундамента здания

Прежде чем запустить экскаватор, вам нужно решить , что произойдет с добычей. Если он остается на месте, вам может потребоваться нанять самосвал, чтобы его можно было хранить в подходящем месте, где он не будет мешать сборке.

В противном случае вам придется организовывать грузовики, чтобы отвезти его на чаевые. Время оборота или расстояние до вершины будет определять, сколько грузовиков потребуется для обеспечения непрерывности раскопок.

Вам также необходимо решить , сможете ли вы загружать бетон непосредственно в траншеи или потребуется насос. Если вы решите использовать насос — это всегда хорошая идея, если ожидается более трех загрузок, — тогда его необходимо будет заказать и сообщить поставщикам бетона, чтобы можно было отрегулировать их смесь и время оборота, чтобы облегчить непрерывную заливку.

Доставка грузовиков на площадку

Если бетон направляется из грузовика в траншею, необходимо убедиться, что для его парковки имеется твердое и устойчивое основание.

Большинство смесей можно «протягивать» по траншеям с помощью граблей, но если стенки траншей неустойчивы, это может привести к обрушению и нежелательному загрязнению бетона. (В этом случае может помочь закрытие траншей перед заливкой). Если грузовики не могут разгружаться в разных удобных точках вокруг здания, то лучше использовать насос.

Добавление подвала при строительстве фундамента

Если ваши грунтовые условия кажутся сложными, вы можете подумать о строительстве подвала. Если вы планируете потратить, скажем, 30 000 фунтов стерлингов на то, чтобы подняться из-под земли, то вы, возможно, на полпути к стоимости подвала и можете обнаружить, что вы можете добавить значительно больше стоимости дому, чем дополнительные затраты на строительство. подвальная постройка.

Брюс — строитель в третьем поколении, проживающий на юго-западе, с более чем 30-летним опытом работы в строительной отрасли. Он специализируется на новых домах, проектах расширения и реконструкции, и даже построил дома для гуру индустрии самостоятельного строительства Дэвида Снелла. Недавно Брюс завершил свою последнюю самостоятельную сборку.

Фундаменты зданий Министерства энергетики США Раздел 4-1

• Глава 4
• Рекомендации

Рис. 4-1. Плитный фундамент с внешней изоляцией

КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ

Основными конструктивными элементами монолитного фундамента являются сама плита перекрытия и либо балки, либо стены фундамента с опорами по периметру плиты ( см. рисунки 4-2 и 4-3). В некоторых случаях необходимы дополнительные фундаменты (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты. Полы из бетонных плит на грунте, как правило, имеют достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Надлежащее использование сварной сетки и бетона с низким водоцементным отношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля проникновения радона.

Фундаментные стены обычно сооружаются из монолитных бетонных или бетонных каменных блоков. Стены фундамента должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент. Бетонные фундаменты должны обеспечивать поддержку под фундаментными стенами и колоннами. Точно так же балки уровня на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Фундаменты должны быть спроектированы с достаточными размерами для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под фундаментом может вздыматься, вызывая растрескивание и другие структурные проблемы. По этой причине фундаменты должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на коренной породе или грунте, не подверженном промерзанию, или не изолированы для предотвращения промерзания.

При наличии экспансивных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными властями и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В целом схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундаменты должны иметь дело с водяным паром, который в большинстве случаев имеет тенденцию мигрировать внутрь. Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг и под фундаментом. Жидкая вода поступает из таких источников, как:

• Неконтролируемые потоки поверхностных вод
• Высокий уровень грунтовых вод
• Капиллярный поток через узлы подземного фундамента

Рис. 4-2. Компоненты конструктивной системы фундаментной плиты с наклонной балкой

Рис. 4-3. Методы дренажа для фундаментов из плит на грунте

Методы контроля образования и движения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции. Неправильное управление влажностью может привести к структурным повреждениям, повреждению отделки пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем избытком воды в виде жидкой воды и пара. Это достигается за счет адекватного дренажа и использования замедлителей испарения. Эти руководящие принципы и рекомендации относятся к утолщенным кромкам/монолитным плитам и фундаментам стволовых стен с независимыми конфигурациями надземных плит (PATH 2006). Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

• Управляйте внешними грунтовыми и дождевыми водами, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая землю по периметру с уклоном не менее шести дюймов на десяти футах пробега.
• Непосредственно под бетонной плитой следует разместить замедлитель парообразования, такой как лист полиэтилена толщиной 6 мил (DOE 2009). Замедлитель парообразования предотвратит проникновение влаги из грунта через плиту в здание. Рекомендуется, чтобы замедлитель пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
• Капиллярный слой, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелкой фракции), должен быть установлен под замедлителем пара. Этот слой помогает еще больше предотвратить попадание основной влаги из почвы на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена ​​дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенных газов, если таковая установлена.
• Добавьте капиллярный разрыв (герметик или прокладку для подоконника с закрытыми порами) между верхней частью бетона и пластиной подоконника, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены над ним. В конструкциях балок со встроенным уклоном удлините пароизоляционный слой под плитой под основанием, подняв его до уровня уклона.
• Существует несколько различных отделок пола, которые можно использовать на фундаменте из плит на уровне земли, однако следует избегать непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, поскольку они предотвращают высыхание влаги с плит во внутреннюю часть дома. Влагостойкие покрытия, такие как плитка, терраццо и бетонные пятна, рекомендуются специально для влажного климата. Также можно использовать чувствительные к влаге отделочные материалы, такие как ковры и деревянные полы. Однако для их надлежащего использования следует использовать изоляцию подплиты, поверхности плиты или периметра плиты для снижения температуры плиты. Низкие температуры могут привести к образованию конденсата на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
• После того, как бетон для плиты будет залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и его необходимо дать затвердеть. Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после установки плиты. Чтобы предотвратить растрескивание и деформацию в процессе отверждения, следует использовать методы отверждения во влажном состоянии в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Для предотвращения растрескивания также следует использовать горизонтальную непрерывную арматуру № 5 в верхней и нижней части стенки ствола или утолщенную кромку плиты (PATH 2006). Плите необходимо дать высохнуть перед установкой отделки (Lstiburek 2008).

ДРЕНАЖ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Поскольку плитные фундаменты не ограждают подземное пространство, традиционная гидроизоляция часто не требуется. Тем не менее, между землей и внутренней частью / надземной частью здания требуется непрерывный слой материалов, препятствующих капиллярному разрыву / пароизоляции. В зависимости от конструкции фундамента это могут быть пароизоляторы, герметики для подоконников, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

Дождевую воду можно надлежащим образом контролировать, используя хорошо спроектированную систему желобов и водосточных желобов, а также выравнивая землю вокруг фундамента (перепад 6 дюймов на 10 футов) для отвода воды от фундамента (Lstiburek 2006). Плита также должна быть приподнята не менее чем на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в фундаменте (PATH 2006).

Поскольку в плитном фундаменте все жилое пространство находится выше уровня земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод, или на участках с непроницаемыми грунтами, рекомендуется установить дренаж фундамента непосредственно рядом с нижней частью фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвальных помещений. Узел дренажа фундамента включает в себя фильтровальную ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма. Слив выходит на дневной свет или в герметичный колодец.

Рис. 4-4. Возможные места размещения плиты на уровне пола

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция включена в конструкцию плиты на уровне земли для двух целей:

1. Изоляция предотвращает потери тепла зимой и тепловыделение летом. Этот эффект наиболее заметен по периметру плиты, где в противном случае край плиты вступает в непосредственный контакт с наружным воздухом.
2. Даже в климатических условиях и местах на перекрытии (по периметру или посередине), где теплоизоляция плиты может не давать больших преимуществ с точки зрения энергии, теплоизоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментов из плит на грунте можно использовать самые разные методы (рис. 4-4 и 4-5). Надлежащая строительная практика требует поднятия плиты над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также сохранить дренажный слой под плитой над окружающей землей. Через этот небольшой участок стены фундамента выше уровня земли происходит наиболее интенсивная теплопередача, поэтому он требует особой тщательности при детализации и монтаже. Тепло также передается между плитой и грунтом, по которому оно мигрирует на внешнюю поверхность земли и в воздух. Теплообмен с почвой максимален на краю и быстро уменьшается по мере удаления от него. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может уменьшить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

При проектировании системы теплоизоляции необходимо учитывать оба компонента теплопередачи плиты — по краю и через грунт. Изоляцию можно размещать вертикально снаружи стены фундамента или балки уклона. Этот подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и простирается вниз, чтобы уменьшить поток тепла от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная наружная изоляция (рис. 4-5а) является единственным методом снижения потерь тепла на краю монолитного балочно-плитного фундамента. Для фундаментов со стеновыми стенками основным преимуществом внешней изоляции является то, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в изоляции, что упрощает строительство. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта выше уровня защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Другое ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции зависит от глубины фундамента. Однако дополнительная внешняя изоляция может быть обеспечена за счет горизонтального удлинения изоляции от стены фундамента. Поскольку этот подход может контролировать промерзание вблизи основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (Рисунок 4-5a). Этот метод известен как «защищенный от мороза мелкозаглубленный фундамент» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на рис. 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить первоначальную стоимость строительства фундамента.

Внешняя изоляция должна быть одобрена для использования ниже уровня земли. Обычно ниже сорта используются три продукта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Бехлер и др., 2005). Экструдированный полистирол (номинальная R-5 за дюйм) является распространенным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но и теплоизоляционные свойства у него ниже. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективную R-значение на 35%-44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Риджа, изучали содержание влаги и тепловое сопротивление изоляции из пенопласта, подвергавшейся воздействию ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцати лет исследования. Это потенциальное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell, 2010).

Рис. 4-5. Возможные места для плиты на уровне изоляции

Изоляция также может быть размещена вертикально на внутренней стороне несущей стены или горизонтально под плитой. В обоих случаях сокращаются потери тепла от пола и устраняются трудности с укладкой и защитой наружной изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной фундамента, но изоляция под плитой не ограничена в этом отношении. Обычно утепляют наружные 2-4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль за конденсацией является важным фактором, наряду с использованием тепловой энергии. Очень важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной, когда теплоизоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой. В противном случае значительный объем теплопередачи происходит через тепловой мост на краю плиты. Толщина изоляции на этом этапе обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом наружная изоляция расположена вертикально и горизонтально для предотвращения промерзания основания.

Другим вариантом изоляции плиты фундамента на уровне грунта является размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c). Это может быть единственным вариантом для модернизации приложений. Это может быть уместно и для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. Эти методы имеют важные детали, которым необходимо следовать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут использоваться для стеновых панелей плиты на уровне земли. К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты с постнапряжением и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Рис. 4-6. Технологии борьбы с термитами на основе плит

ТЕХНИКИ БОРЬБЫ С ТЕРМИТАМИ И РАЗЛОЖЕНИЕМ ДРЕВЕСИНЫ

На большей части территории Соединенных Штатов необходимы методы борьбы с проникновением термитов через фундаменты жилых домов (см. рис. 4-6). Проконсультируйтесь с местными строительными властями и нормами для получения дополнительной информации.

1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента за счет поверхностного дренажа и использования желобов, водосточных желобов и водостоков для отвода воды с крыши.
2. Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубка также должны быть удалены из зоны фундамента.
3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
4. Поместите связующую балку или ряд монолитных блоков поверх всех стен фундамента из бетонной кладки, чтобы убедиться, что открытые ядра не оставлены открытыми. В качестве альтернативы заполните все стержни верхнего ряда раствором. Растворный шов под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной страховки.
5. Поместите пластину порога не менее чем на 8 дюймов выше уровня земли; он должен быть обработан консервантом под давлением, чтобы предотвратить гниение. Поскольку противотермитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и не должны рассматриваться как достаточная защита сами по себе.
6. Убедитесь, что внешняя деревянная обшивка и отделка находятся не менее чем на 6 дюймов выше уровня земли.
7. Соорудите крыльцо и внешние плиты таким образом, чтобы они наклонялись в сторону от стены фундамента, были укреплены стальной или проволочной сеткой, обычно находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружного сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра. или сплошная металлическая накладка, припаянная по всем швам.
8. Заполните швы между плитой пола и стеной фундамента жидким уретановым герметиком или каменноугольным пеком, чтобы создать барьер от термитов и радона.

Изоляционные материалы из пенопласта и минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Установки изоляции могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения теплового КПД.

В принципе, щиты от термитов обеспечивают защиту, но на них нельзя полагаться как на барьер. Противотермитные экраны показаны в этом документе как компонент всех конструкций плит на уровне грунта. Их цель состоит в том, чтобы заставить любых насекомых, поднимающихся через стену, выйти наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине термитники должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы насекомые не могли их обойти.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности экранов от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента. Однако ограничения на широко используемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо привести к замене более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна поощрять методы изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и обеспечивают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Рис. 4-7. Методы борьбы с радоном на уровне плиты

Методы борьбы с радоном

Герметизация плиты

Следующие методы минимизации инфильтрации радона через плиту на уровне фундамента применимы, особенно в районах с умеренным или высоким потенциалом радона. (зоны 1 и 2) в соответствии с указаниями EPA (см. рис. 4-7 и 4-8). Чтобы определить это, обратитесь в государственный радоновый штаб.

1. Используйте сплошные трубы для отвода стоков с пола на дневной свет или предусмотрите механические сифоны, если они сливаются в подземные стоки.
2. Уложите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя из гравия под плитой. Эта пленка служит как замедлителем радона, так и влагозащитой. Сделайте надрезы в виде «х» в полиэтиленовой мембране в местах проходов. Поднимите выступы и заклейте их до отверстия с помощью герметика или скотча. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать непреднамеренного прокола барьера; рассмотрите возможность использования речного гравия, если он доступен по разумной цене. Гравий круглого русла обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев для проникновения в полиэтилен. Края должны быть внахлест не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен проходить поверх стены фундамента или проходить под монолитной балкой или патио, заканчиваясь не ниже конечного уровня. Используйте бетон с низким водоцементным отношением, чтобы свести к минимуму растрескивание.
3. Обеспечьте изолирующий шов между фундаментной стеной и плитой перекрытия там, где ожидается вертикальное смещение. После того, как плита затвердеет в течение нескольких дней, загерметизируйте шов, залив полиуретановый или аналогичный герметик в 1/2-дюймовый канал, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилипают к кирпичной кладке и служат долго. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
4. Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите контрольные швы или дополнительную арматуру возле внутреннего угла L-образных плит. Два куска арматурного стержня № 4 длиной 3 фута с центральным расстоянием 12 дюймов в зонах, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание. Использование волокон в бетоне также уменьшит количество трещин при пластической усадке.
5. Контрольные соединения должны иметь углубление 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
6. Минимизируйте количество заливок, чтобы избежать холодных соединений. Начинайте отверждение бетона сразу после заливки, согласно рекомендациям Американского института бетона (1980; 1983). Требуется не менее трех дней при 70F и дольше при более низких температурах. Используйте непроницаемый покровный лист или смоченную мешковину.
7. Сформируйте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех сантехнических и инженерных вводов через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
8. Разместите стоки конденсата систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха так, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающих конструкций здания, или к трапу в полу, надлежащим образом загерметизированному от проникновения радона. Сливы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми каналами для почвенного газа и могут быть основным входом для радона.
9. Поместите ряд монолитных блоков, связующую балку или блок-заглушку поверх всех каменных стен фундамента, чтобы герметизировать ядра, или заполните открытые ядра блоков в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход заключается в том, чтобы оставить ядра каменной кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время отливки плиты перекрытия путем заливания бетоном верхнего ряда блоков.
10. Не размещайте воздуховоды ОВКВ под плитой.

Рис. 4-8. Методы сбора и сброса почвенного газа

Перехват почвенного газа

Наиболее эффективным способом ограничения проникновения радона и других почвенных газов является использование активной разгерметизации почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с помещением. Избегайте отверстий фундамента в почве или герметизируйте эти отверстия, а также ограничивайте источники разгерметизации внутри помещений, помогающие системам ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если испытания на содержание радона в помещении показывают, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционной трубе можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

Разгерметизация под плитой доказала свою эффективность в снижении концентрации радона до приемлемого уровня даже в домах с очень высокой концентрацией (Dudney 1988). Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

Фундамент с хорошим подземным дренажем уже имеет систему сбора. Дренажный слой из гравия под плитой можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть толщиной не менее 4 дюймов и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт 6-мил полиэтиленовым радоном и замедлителем пара.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от нижнего слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированной дренажной плитки длиной десять футов и запечатать их на концах. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не соединяется с внешней средой. Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через нижележащие стены с проницаемыми участками под соседними плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью перекрытий менее 2500 квадратных футов, которые также включают проницаемый слой подплиты. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или чуланы.

Система PSD требует, чтобы перекрытие пола было почти герметичным, чтобы усилия по сбору не прерывались из-за всасывания избыточного воздуха из помещения через перекрытие в систему. Трещины, проходы плит и контрольные швы должны быть загерметизированы. Следует избегать стоков в полу, которые сливаются на гравий под плитой, но при использовании они должны быть оснащены механическим сифоном, способным обеспечить герметичное уплотнение.

В то время как правильно установленная система пассивного сброса давления в почве (PSD) может снизить концентрацию радона в помещении примерно на 50 %, системы активного сброса давления в почве (ASD) могут снизить концентрацию радона в помещении до 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее терпима к дефектам конструкции, чем системы ASD. Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным потреблением энергии. В активных системах используются бесшумные встроенные канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен быть расположен снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое помещение. Вентилятор должен быть ориентирован таким образом, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание или пристроенный гараж или навес и возвышаться над крышей на двенадцать дюймов. Его также можно провести через ленточный лаг и вверх вдоль внешней стороны стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через чердачные вентиляционные отверстия или другие пути. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на уровне 0,2 дюйма в условиях установки, достаточен для обслуживания систем сбора подплит для большинства домов (Labs 1988). Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и мощностью 160 куб. футов в минуту (максимальная мощность), способного всасывать до 1 дюйма воды до остановки. В полевых условиях при глубине воды 0,2 дюйма такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание системы подплиты, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью системы разгерметизации подплиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по отношению к давлению воздуха в прилегающем внутреннем пространстве. Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда птичник находится в наихудших условиях разгерметизации (т. е. птичник закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система ОВКВ работает с закрытыми внутренними дверями). Отверстие должно быть загерметизировано после испытания.

Системы PSD требуют почти идеальной герметизации отверстий в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для вентиляции более эффективно, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения энергетических потерь, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в разгерметизированное основание и оттуда наружу. Вентиляторы ASD имеют средний срок службы около десяти лет, причем ожидаемый срок службы выше, если вентилятор защищен от непогоды. Поскольку система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

Строительные инструкции | Требования к фундаментам и подъёмным стенам

Фундаменты

Ленточные фундаменты

Фундаменты должны быть предусмотрены для всех кирпичных и блочных стен, дымоходов и несущих перегородок, включая перегородки с несущими стойками. Все внутренние фундаменты должны иметь ту же толщину и глубину, что и фундаменты наружных стен.

Диаграмма B8 — Типичные полосы фундаментов

Стандартные размеры, необходимые для фундаментов

Диаграмм B9 — Стандартные размеры, необходимые для оснований 9963

Глубина: . Длибина , , от , от , от , от , от , от , от . Длибина . ниже уровня земли в конце.

Ширина: Фундамент должен быть как минимум в 3 раза больше ширины стены, которую он поддерживает.

Толщина: Бетон толщиной не менее 300 мм.

Указанные выше мин. фигуры; может потребоваться специальная конструкция фундамента и большие размеры. Для более крупных элементов, таких как дымоходы, требуется больший фундамент.

Плотные фундаменты

Поскольку плотные фундаменты являются специальной формой проектирования фундамента, важно, чтобы их проектировал квалифицированный инженер. Инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страховку профессиональной ответственности.

Прежде чем приступить к проектированию плота, необходимо сначала провести исследование участка, результаты которого следует учесть при проектировании. После проектирования строительство должно находиться под наблюдением и должно быть завершено к удовлетворению инженера.

Земляные работы и засыпка

Выкопать участок до подходящего уровня, убедившись, что все мягкие слои удалены.

Диаграмма B10 — Выемка грунта до подходящей опоры

Заполните участок соответствующим гранулированным наполнителем. Засыпка слоями не более 225 мм в глубину. Процесс заполнения и уплотнения должен контролироваться квалифицированным инженером. Инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страховку профессиональной ответственности.

Диаграмма B11 ​​- Заполните соответствующим гранулированным наполнителем и уплотните

После заполнения и уплотнения сначала уложите арматуру, затем забетонируйте плот, залейте бетоном, провибрируйте и вылечите. Сталь и бетон по спецификации инженера.

Диаграмма B12 — Армирование, опалубка, заливка, вибрация и отверждение

DPM и стяжка

DPM должны быть предоставлены вместе с изоляцией и стяжкой толщиной не менее 65 мм. ДПМ должен быть калибра 1200; никогда не используйте переработанный материал.

Диаграмма B13 — Должны быть предусмотрены DPM, изоляция и стяжка

При укладке поверх изоляции стяжка должна иметь толщину не менее 65 мм с армированием легкой сеткой. Ни в коем случае нельзя размещать изоляцию под плотом. Водопроводные и отопительные трубы должны быть выше уровня несущей плиты.

Когда дренажи проходят вблизи фундаментов

Когда дренажи проходят вблизи фундаментов, они могут подвергаться нагрузкам от фундамента. Для предотвращения осадки фундаментов и/или разрушения дрен необходимо принять меры предосторожности.

Существуют 2 общие меры предосторожности в зависимости от расстояния дренажа от фундамента, когда дренаж находится на более низком уровне:

1. Если траншея находится в пределах 1 м от фундамента, траншея должна быть уровень подошвы фундамента.

2. Если траншея находится на расстоянии более 1 м от фундамента, траншея должна быть засыпана до уровня подошвы фундамента за вычетом расстояния от фундамента менее 150 мм.

Диаграмма B14 — дренаж менее чем в 1 м от фундамента

Диаграмма B15 — Слив более 1 млн. Собласть

Повышенные стены

Service Service. и воздуховодов, поскольку недостаточный зазор или чрезмерная жесткость могут привести к оседанию или разрушению. Отверстие должно обеспечивать зазор не менее 50 мм по всему периметру трубы. Это отверстие должно быть закрыто жестким листовым материалом, чтобы снизить риск проникновения паразитов или наполнителя. Пустота также должна быть заполнена герметиком, целью которого является предотвращение просачивания газа. Дополнительные указания см. в TGD H строительных норм и правил.

Для ясности маскирование опе не показано на эскизах.

Диаграмма B16 — Коммуникации, проходящие через возвышающуюся стену

Для всех коммуникаций, проходящих через возвышающуюся стену, необходимо обеспечить зазор 50 мм. Воздуховоды должны быть предусмотрены там, где это необходимо.

Проемы и перемычки

В случае большого проема должна быть предусмотрена перемычка. Использование металлических перемычек в возвышающихся стенах не допускается.

Диаграмма B17 – Для больших отверстий должны быть предусмотрены перемычки

Защита водопроводных труб от замерзания

Руководство по надлежащей защите водопроводных труб и фитингов, а также всех труб холодной воды от повреждения от мороза изложено в пункте 1.9 Технического руководства G – Гигиена, Строительные нормы и правила 2008 г. с поправками от июля 2011 г.:

Подземная коммуникационная труба от внешнего счетчика/запорного крана должна иметь покрытие не менее 600 мм. Эта крышка должна сохраняться по всей длине трубы. Вблизи внешней стены труба должна быть изолирована изоляцией, непроницаемой для водяного пара.

Изоляция для подачи холодной воды через пол, соприкасающийся с землей.

Схема B18 — Защита водопроводных труб от замерзания — полы, соприкасающиеся с грунтом

Изоляция для подачи холодной воды через подвесной вентилируемый пол.

Схема B19 — Защита водопроводных труб от замерзания — подвесные вентилируемые полы

Перепады уровней

Подъемные стены Изменения уровня

Когда поднимающаяся стена имеет ширину 215 мм, изменение уровня должно быть между 150 мм и 860 мм.

Диаграмма B20 — Возвышающиеся стены — изменения уровня 150-800 мм

При изменении уровня от 800 мм до 1260 мм и когда подъем превышает толщину стены в 4 раза, толщина стены должна быть указана инженером. Инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страховку профессиональной ответственности.

Диаграмма B21 — Возвышающиеся стены — изменения уровня 800-1260 мм

подпорная стена. Следовательно, необходимо увеличить толщину стенок, а также необходимо соблюдать большую осторожность при уплотнении материала наполнителя.

Высота возвышающейся стены никогда не должна превышать четырехкратную ширину стены. Там, где полость не заполнена, толщина стенки принимается как сумма обоих листов стенки, как показано на рисунке.

Диаграмма Б22 — Максимальная высота возвышающейся стены по отношению к ее ширине

Диаграмма В23 — Максимальная высота возвышающейся стены по отношению к ее ширине наклоны, как показано ниже.

Диаграмма B24 — Установка гидроизоляционной мембраны на площадке с изменением уровня или уклоном

Диаграмма B25 — Типичная деталь ступенчатого DPC на наклонной площадке

Диаграмма B26 – Перепады уровней внутри дома

Используйте полиэтилен толщиной 1200, уложенный с герметизацией швов связующим материалом, который не повредит мембрану во всех случаях, когда DPM укладывается под бетон.

Схема B27 — Деталь А — Типовые вертикальные швы в DPM или DPC

Минимальный нахлест вертикальных швов для DPM или DPC должен быть 150 мм по длине стены. Стыки необходимо проклеить двухсторонним скотчем.

Чтобы предотвратить проникновение влаги под пол более высокого дома через разделительную стену над уровнем пола в соседнем доме, рекомендуется сделать эти разделительные стены полыми стенами, т.е. стеной между домом A и домом B ниже. Эта стена должна иметь дренаж к внешней стороне здания.

Диаграмма B28 — Путь боковой сырости

Диаграмма B29 — Перепады уровней в соседних домах

Схема B30 — Деталь X — Типовая деталь стены с изменением уровня

В ситуации, когда уровень земли выше уровня пола, важно принять меры для устранения риска проникновения влаги. При проектировании дома инженер или архитектор должен предусмотреть барьеры, достаточные для предотвращения этого.

В случае, когда часть дома находится ниже уровня земли, рекомендуется, чтобы по крайней мере часть стены, находящейся под землей, была построена, как указано ниже, или, в качестве альтернативы, вся стена должна быть полностью залита баком, если есть возможность нарастания давления воды.

Диаграмма B31 — Внутренний уровень пола частично ниже уровня земли

Когда весь этаж находится ниже уровня земли, как в подвале, необходимо предусмотреть резервуар. В этой ситуации не должно быть повышения давления воды, а глубина полости ниже уровня земли должна быть дренирована.

Схема B32 — Уровень внутреннего пола частично ниже уровня земли

Схема B33 — Деталь A — Установка DPM, где уровень внутреннего пола ниже уровня пола

Для снижения риска засорения из-за миграции мелких частиц рекомендуется обернуть перфорированную дрену геотекстильным фильтром.

Строительство прочного фундамента для нового дома

Что вам нужно знать о том, как ваш строитель возводит прочный фундамент для вашего нового дома.

Фундаменты и фундаменты для домов — это то же, что ступни и ноги для человеческого тела: фундаменты прикрепляют дом к земле и поддерживают фундамент, который, в свою очередь, несет вес дома.

Несмотря на то, что фундаменты сделаны из различных материалов — камня, блоков и даже обработанного дерева — в подавляющем большинстве новых домов используется железобетон. Подрядчик возводит деревянные опалубки, устанавливает стальные арматурные стержни («арматуру») между поверхностями опалубки, затем заполняет опалубки заливным бетоном. После застывания бетона опалубку снимают.

Существует три основных типа фундамента: цокольный, подпольный и плитный. Различные типы популярны в разных частях страны по причинам, включающим состояние грунта и ожидания местного рынка.

Полные подвалы

Хотя полные подвалы можно найти во многих районах, домовладельцы на Северо-Востоке, как правило, ожидают их появления. Полноценный подвал обычно состоит из фундаментов, расположенных глубоко под глубиной промерзания региона, и стен высотой восемь футов, которые окружают бетонную плиту толщиной четыре дюйма. Это создает подземное помещение, которое можно использовать как складское и механическое пространство и / или закончить для создания жилой зоны.

Отделка цокольных этажей — это растущая тенденция: домовладельцы превращают эти помещения в комнаты отдыха, спортивные залы и развлекательные центры. Если участок наклонен или допускает конфигурацию выхода, в подвале будет естественное освещение, хорошая вентиляция и более просторное ощущение. Если вы думаете, что захотите разместить туалет в подвале, подумайте о том, чтобы сделать колодец для насоса измельчителя.

Если вы планируете отделку цокольного этажа, вы можете подумать об установке изоляции из жесткого пенопласта под плитой. Хотя это не может заметно снизить потребление энергии, это может сделать пространство более комфортным. Даже если не отделывать подвал, изоляция плиты и стен может уменьшить проблемы с плесенью и грибком, поскольку изоляция снижает вероятность образования конденсата, поддерживая более высокую температуру бетона.

Подвалы с изоляцией под плитой «не пахнут подвалами и кажутся чистыми и сухими», — говорит Портленд, штат Мэн, архитектор Джесси Каплан. «Это огромное улучшение по сравнению с тем, к чему привыкли люди. Честно говоря, я бы никогда не стал строить дом без изоляции и пароизоляции между влажной землей и бетоном только из соображений качества и комфорта».

Он говорит, что подплитная изоляция нужна не только Крайнему Северу. «Температура почвы на юге теплее, чем на северо-востоке, но они, вероятно, ниже точки росы даже большую часть года, поэтому сырость является еще большей проблемой».

Помещения для обхода

Помещения для обхода наиболее распространены на юго-востоке и в некоторых частях Среднего Запада. Фундаменты расположены ниже линии промерзания, но между землей и рамой пола достаточно места только для того, чтобы кто-то мог ползать.

Большинство подпольных помещений имеют вентиляционные отверстия в фундаменте. Предполагается, что они предотвращают накопление избыточной влаги, но на практике они часто имеют неприятные последствия, внося влагу в помещение. «Открытые подполья могут стать рассадниками плесени и влаги», — говорит Брайан Кобл, который руководит программой High Performance Homes в Advanced Energy, исследовательской фирме в области строительства в Северной Каролине. «Эта влага может пропитать каркас дома, что приведет к гниению и разрушению конструкции, а также может занести споры плесени и другие загрязняющие вещества в жилое пространство дома».

Ученые-строители, такие как Кобл, теперь рекомендуют герметизировать и изолировать подполье и покрыть землю пароизоляцией из полиэтилена или даже бетонной плитой. Эти детали увеличивают стоимость, но исследование нескольких домов (27 домов в разных частях страны), проведенное Advanced Energy, подтвердило, что они также могут снизить счета за кондиционирование помещений и уменьшить количество плесени и грибка. В качестве бонуса вы получаете закаленное сухое место для хранения. Если места достаточно, то и отопительный агрегат можно разместить там же, освободив место в доме.

Плита на уровне земли

Плита на уровне земли — это именно то, на что это похоже: бетонная плита, залитая на уровне земли, которая служит основанием для основного жилого помещения дома. Неглубокий фундамент по краям плиты переносит вес стен дома на землю. Перед заливкой на поверхность плиты насыпают слой гравия, чтобы обеспечить дренаж, раскатывают проволочную сетку, чтобы уменьшить вероятность растрескивания, и устанавливают внутри плиты водопроводные трубы или электрические кабелепроводы.

Плитный фундамент наиболее распространен в теплых регионах и там, где есть высокий уровень грунтовых вод, например, во Флориде. При использовании в северных климатических условиях требуются специальные элементы защиты от мороза, которые в большинстве случаев состоят из короткой фундаментной стены (называемой «корпус»), залитой на фундаменты, расположенные ниже линии промерзания. Укладка слоя жесткой пены под плиту в доме из плиты на грунте также является хорошей идеей на Севере и абсолютно необходимой, если плита будет иметь встроенное водяное тепло.

Обратите внимание, что использование типа фундамента, не распространенного в вашем регионе, может повлиять на график и бюджет. Например, в случае с плитой механические системы должны быть полностью просчитаны до того, как плита будет залита, чтобы были установлены соответствующие элементы. Если это не является стандартной практикой там, где вы живете, субподрядчики могут поднять цены, чтобы покрыть непредвиденный перерасход времени и средств.

Вопросы грунта

Независимо от типа фундамента, стены фундамента и фундамент спроектированы так, чтобы работать как единое целое, поддерживая вес дома и передавая этот вес на окружающий грунт. Насколько хорошо они это делают, частично зависит от того, на каком типе основания покоится фундамент.

Фундаменты для коммерческих зданий проектируются индивидуально для каждого объекта, но в жилищном строительстве это обычно верно только в особых случаях. «Почти все фундаменты жилых домов спроектированы в соответствии с общими ожиданиями почвенных условий района», — говорит инженер-строитель из Атланты Крис ДеБлуа. «Если бригада фонда начнет копать и обнаружит необычные условия, то они внесут коррективы».

Например, плотная, сухая почва будет стабильной, прощающей несовершенное строительство и с меньшей вероятностью осядет после того, как дом будет построен. Но если на участке мягкая, влажная глина, фундамент с гораздо большей вероятностью осядет, что приведет к растрескиванию плитки, гипсокартона и даже кирпичной кладки. В этом случае рекомендуется привлечь инженера для проектирования фундамента, который останется стабильным.

Сохранение сухости

Бетон не является водонепроницаемым, поэтому вода, оставшаяся снаружи стены фундамента, в конечном итоге попадет внутрь в виде водяного пара. «Поверхностная вода, которая просачивается в землю рядом с домом, быстро станет проблемой внутренней влажности», — говорит Стив Исли, инструктор из Сан-Франциско, который консультирует строителей по всей стране по передовым методам строительства. Результат: влажная домашняя среда, которая способствует росту плесени и грибка. Это справедливо независимо от типа фундамента.

Для предотвращения этого снаружи фундамента обычно наносится гидроизоляционное покрытие. Перфорированная труба может быть размещена по периметру фундамента для сбора воды в почве и ее отвода. Обратите внимание, что для действия гарантии на большинство гидроизоляционных покрытий требуется дренаж фундамента.

Ландшафтный дизайн также играет важную роль в сохранении сухости фундамента. Исли рекомендует располагать дом достаточно высоко над землей, чтобы вода могла легко стекать с фундамента. Также поможет использование твердой, а не рыхлой почвы рядом с домом.

Признаки неисправности

Небольшие микротрещины от усадки не являются чем-то необычным для нового фундамента или вызывают серьезную озабоченность, но некоторые другие типы трещин должны насторожить. «Размер трещины менее важен, чем ее конфигурация», — говорит ДеБлуа. «Узкая вертикальная трещина редко является признаком проблем, но если трещина значительно шире вверху, чем внизу, это может указывать на то, что фундамент оседает неравномерно».

Самый тревожный тип трещины, по словам ДеБлуа, — это горизонтальная трещина, которая может указывать на разрушение конструкции стены. К счастью, этот тип отказа чаще встречается у блочных стен и крайне редко у монолитного бетона.

Фундаменты для пост-натяжения

Для пост-натяжения, которое должно выполняться на строительной площадке, используются высокопрочные стальные полосы и стержни для улучшения способности выдерживать натяжение для стабилизации конструкции. Это не только предотвращает непопулярное «оседание», когда дома скрипят и стонут на месте, но и фундаменты после натяжения также являются сильным индикатором будущей структурной целостности. Это увеличивает стоимость дома при перепродаже, и для многих домовладельцев это стоит вложений.

Защитите себя

Должно быть ясно, что, хотя проектирование и строительство прочного, сухого и безотказного фундамента для вашего дома является простым процессом, важна правильная детализация. Лучший способ защитить себя и свой дом — нанять проверенного строителя с многолетней репутацией за качественную работу.

В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете нанять независимого инспектора для проверки фундамента перед началом возведения каркаса.