Какую арматуру для фундамента выбрать для: какую арматуру закладывают в фундамент

Какую арматуру выбрать для фундамента

В начале “лихих девяностых” мои родители купили дачу — деревянный дом в деревне. Первое впечатление от знакомства с ним было удручающим: снаружи дом выглядел покосившейся избушкой, у которой нижняя часть стены, выходившей на улицу, выпирала вперед. Верхняя часть этой же стены была, наоборот, глубоко утоплена внутрь. Все окна находились в разных плоскостях, а стекла, не выдержавшие неравномерного давления кривых стен, потрескались.

Внутри было еще страшнее: ветер свистел сквозь щели между бревнами, температура внутри была ровно такой же, как и снаружи, а от попадающей внутрь дома влаги каких только видов плесени там не развелось. Пол и потолок не были строго параллельны ни друг другу, ни земной поверхности. Позже выяснилось, что причиной такого катастрофического состояния стал неукрепленный фундамент. Разрушаясь, он потянул за собой в разные стороны всю конструкцию, и в три сезона из вполне приличного дома получилась развалюха, совершенно непригодная ни для жилья, ни для ремонта, даже и капитального. Чем же можно укрепить фундамент, чтобы дом получился добротным и крепким?

Итак, уже ясны тип грунта и глубина залегания подземных вод на участке, определены габариты будущего дома и материал стен, понятен тип фундамента и готов его расчет. Параллельно с разметкой участка под фундамент и земляными работами пора выбирать материал для укрепления основания специальным каркасом. Для этого используют арматуру — круглые стальные или стеклопластиковые стержни, которые соединяют по определенной технологии в каркас. Первоначальный выбор сводится к тому, какой вид арматуры — стальной или композитной (ее еще называют неметаллической) — предпочесть в вашем конкретном случае. Постараемся разобраться, в чем разница.

Таблица 1.Физико-механические характеристики стальной и неметаллической арматуры.

** Виноградова Н. А., Теплова Ж. С. Сдерживающие факторы использования композитной арматуры // Молодой ученый. — 2016. — №17. — С. 31-35.

Из приведенной таблицы следует, что композитный вариант по большинству показателей превосходит традиционный. Ключевые моменты: прочность композита на разрыв в несколько раз выше стали — об этом говорит показатель прочности на растяжение. Антикоррозийные свойства несравнимы — композит вообще не ржавеет и химически устойчив к щелочной среде бетона. Вес при равной прочности в 9 раз ниже. Конечно, в строительстве в России повсеместно используют стальную арматуру. Государственные стандарты (ГОСТ) и Строительные нормы и правила (СНиП) рассчитаны и установлены на основе свойств металлической арматуры. Единственный ГОСТ по композитной арматуре появился лишь в 2012 году.

Композитная арматура

Тем не менее, композитная арматура использовалась при прокладке газопровода через Черное море. Вода Черного моря имеет повышенное содержание сероводорода, что с точки зрения строительства считается агрессивной средой. При этом длина газопровода в подводной части составляет 396 км, а глубина его залегания — 2,1 км.

Отраслевые эксперты считают, что композитная арматура могла бы применяться намного шире, если бы позволяли нормы и правила, на которые опираются проектировщики. Сейчас в российском законодательстве нет документа, регламентирующего расчет и проектирование конструкций с применением стеклопластиковой арматуры.

К тому же есть ряд недостатков: композитная арматура не работает на сжатие, хуже прогибается и не так устойчива к растрескиванию. Модуль упругости в 4 раза меньше, чем у металлической. Проще говоря, она существенно более хрупкая. Кроме того, при монтаже на строительной площадке гнуть ее не получится, придется заказывать гнутой в размер. Ее невозможно сварить, способы соединения — внахлест или специальными хомутами. И последнее — минимальный процент армирования (содержания арматуры в бетоне) у поликомпозита выше, чем у традиционной арматуры.

Возвращаясь к металлической арматуре: если в целом эта идея нравится вам больше, придется разобраться в классификации арматуры. Арматурная продукция, или арматурный прокат, маркируется по ГоСТ (Государственному стандарту) и обозначается в этой маркировке индексом А, Вр или К. Класс А — арматура, из которой строят каркас. Класс Вр — проволочная арматура, ее используют для соединения стержней. Класс К — канатная арматура, при возведении фундаментов частных домов не используется.

Следующая за буквой цифра от 1 до 6 означает класс арматуры. Чем выше значение, тем прочнее сами арматурные стержни. При маркировке один и тот же тип и класс арматуры обозначается по-разному, это связано с устареванием советской системы и внедрением новых обозначений. Из таблицы 2 видно, к какому классу относится арматура с приведенной маркировкой.

Таблица 2. Виды арматуры и их обозначения. **

**Источник — ГОСТ 5781-82 “Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций”

Арматура 1 и 2 класса — круглый стержень, гладкий (класс 1) или с рифленой поверхностью (класс 2). Она используется только для монтажа или внутри поперечной конструкции в сооружениях, где не предполагается сильных нагрузок и сопротивления. Чтобы укрепить опорные и несущие элементы, вы можете взять арматуру классов от 3 и выше.

Металлическая арматура

У класса А3 достаточное сцепление с бетоном, это универсальная арматура, решает строительные задачи. Здесь оптимально для жилого домостроения сочетаются прочность и сопротивление напряжениям. Такая арматура долговечна, это традиционный компонент для стандартных железобетонных изделий.

Из арматуры класса А4 делают каркас сильно напряженных конструкций, в том числе фундамента. Прочность выше, чем у А3. Классы А5 и А6 в частном жилищном строительстве не используются.

Дополнительная маркировка арматуры указывает на устойчивость к коррозии (индекс К в конце аббревиатуры), на свариваемость (индекс С), на термическую упрочненность (Т). Эти обозначения увеличивают базовую стоимость продукта.

C класса А2 и выше, у арматуры периодический профиль, или рельефная поверхность стержня. Серповидный рисунок профиля указывает на стойкость арматуры к разрывным нагрузкам. Поэтому стержни серповидного профиля лучше использовать для тонкостенных конструкций. Кольцевой профиль говорит о сильном сцеплении с бетоном, поэтому такая арматура подойдет для капитальных железобетонных конструкций.

Типы арматурных профилей

Арматура каждого класса производится в нескольких вариантах диаметра стержня. Варианты отличаются друг от друга прочностью и ценой. Общие правила, которым руководствуются при определении диаметра арматуры, таковы:

• при длине стороны фундамента менее 3 м допускается использование металлической арматуры диаметра не менее 10 мм
• при длине стороны фундамента 3 м и более используются стержни диаметром не менее 12 мм
• при этом в одном слое арматуры продольные стержни должны иметь одинаковый диаметр
• диаметр поперечной арматуры, которая соединяет между собой продольные стержни, допускается меньше, но не менее 6 мм и не менее 0,25 наибольшего диаметра продольных стержней. Это относится к высоте будущего арматурного каркаса до 80 см
• если высота каркаса все же более 80 см, то диаметр поперечной арматуры — не менее 8 мм
• содержание армирующих элементов в основании составляет не менее 0,1% площади сечения фундамента.

Подробную таблицу значений можно посмотреть в таблице 3.

Таблица 3. Расчетная площадь сечения арматуры при числе стержней, кв.см**

Значком «*» помечены диаметры арматуры, которые производятся в классе

** Источник — ГОСТ 5781-82 “Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций”

Идея в том, что, зная площадь сечения фундамента (для этого его ширину умножают на высоту), ее сравнивают с площадью сечения нескольких прутов стандартного диаметра, и таким образом выбирают подходящий вариант.

Еще одна величина — длина прута. Металлическую арматуру, как правило, продают со стандартной длиной прутьев 6, 9 или 11,7 м. Но при заказе на нашем сайте при выборе арматуры можно найти стержни длиной 2,9 м.

В том случае, если вариант композитной арматуры кажется вам более привлекательным, а он вполне может оказаться экономичнее традиционного на 30-35%, то потребуется сечение на один шаг меньше, чем выбранный диаметр металлической арматуры. Понимая, что для стального каркаса понадобились бы прутья диаметра 16 мм, стеклопластиковую арматуру можно взять с сечением 14 мм. Учитывая, что это не вполне традиционный и привычный продукт, при выборе композита обращают внимание на качество изделия.

Композитная арматура

Пористость и пузырьки в образце указывают на то, что арматура станет хрупкой и потрескается при нагрузках или деформации. Стоит посмотреть на цвет материала внутри одной партии. Если вы видите множество оттенков от белого до темно-коричневого, это говорит о том, что материал спекался и полимеризировался под инфракрасным излучением с какими-то нарушениями. Это тоже приведет к охрупчиванию и расслоению. Арматура скручивается в бухты и распрямляется после раскручивания в гибкий прут. Прут обвивается по спирали по всей длине — эта обвивка удерживает материал в нужном положении при обработке на производстве, а потом обеспечивает сцепление с бетоном. Поэтому слишком редкий рисунок говорит о том, что на производстве этого продукта сэкономили за счет будущих сцепных свойств.

Бракованная композитная арматура

Композитная арматура на данный момент производится и в России, и ее заявленные свойства подтверждаются сертификатом соответствия ГОСТ. Наличие у производителя или продавца такого сертификата — серьезный аргумент в пользу выбора конкретного товара.

В зависимости от того, какой тип арматуры будет выбран, определяются и вспомогательные материалы. Если выбрана стальная свариваемая арматура (индекс С в конце аббревиатуры, обозначающей класс и свойства продукта), то прутья в сетке свариваются между собой, и больше для их соединения ничего не нужно. Если выбрана стальная арматура, стоит иметь в виду, что самый популярный в строительстве частных жилых домов способ — вязка сетки проволокой.

Вязка арматуры проволокой

Используют проволоку класса Вр, диаметром 1,1 — 1,2 мм. При производстве такую проволоку обжигают, и она становится гибкой и удобной для вязки, не теряя в прочности. Способ самый экономичный из всех перечисленных и простой в исполнении, но потребует больше времени, чем все остальные. Еще один способ — крепление мест соединений прутьев специальными пластиковыми хомутами. Стоимость его выше, чем у традиционной вязки проволокой, но времени это займет столько же, сколько сварка. Для композитной арматуры используют и вязку стальной проволокой, и соединение пластиковыми хомутами, и специальными пластиковыми клипсами.

От правильно выбранной арматуры зависит, будет ли фундамент крепким и устойчивым. Арматурный каркас равномерно распределяет нагрузку на почву, поэтому при любых изменениях грунта на участке — промерзание и вспучивание или движение грунтовых вод — давление на фундамент меняется в разных точках. Это приводит к растяжению и сжатию фундамента. Противостоять этим силам, не деформируясь и не разрушаясь, сможет только бетонное основание дома, укрепленное прочным каркасом.

Какую арматуру используют для ленточного фундамента для дома из пеноблоков?

Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков

Какой фундамент нужен под дом из пеноблоков — задумываются многие. Ведь этот материал экономичен при кладке, цена дома буде значительно ниже цены кладки кирпича. Но с другой стороны, блоки сильно напитывают влагу. И тут есть над чем подумать.

Какой лучше фундамент для дома из пеноблоков сделать, мы и рассмотрим сегодня. Также на видео в этой статье будут показаны разновидности фундамента, и вы сможете сделать правильный выбор.

Содержание

• 1 Строительство фундамента для дома из пеноблоков
• 2 Делаем выбор фундамента
• 3 Возведение фундамента для пеноблоков своими руками
  • 3.1 Заливаем ленточный фундамент
  • 3.2 Возведение столбчатого фундамента
  • 3. 3 Возведение фундамента на сваях
  • 3.4 Возведение монолитной плиты для дома из пеноблоков
• 4 Можно ли возводить фундамент из пеноблоков?
• 5 Технология установки ленточного фундамента
• 6 Как рассчитать арматуру
• 7 Какую арматуру выбрать
• 8 Схема армирования
• 9 Необходимость армирования
• 10 Расчет нагрузок на основание
• 11 Расчет армирования
• 12 Оптимальное количество арматуры
• 13 Покупка материала
• 14 Технология армирования
• 15 Вязка каркаса
• 16 Фундамент для гаража из пеноблоков
• 17 Постройка
• 18 Заключение

Строительство фундамента для дома из пеноблоков

Для постройки основательного дома вам потребуется крепкий фундамент, который может быть нескольких видов. Каждый из них подойдет для своего типа строения, но сделать любой можно своими руками, и ниже будет приведена инструкция по данному вопросу.

Фундамент ленточный	Этот вид основания представлен непрерывной бетонной лентой с заданными параметрами ширины, глубины и высоты. Данный вид подразделяют на заглубленный и мелкозаглубленный.
Фундамент столбчатый	Данный вид фундамента представлен колоннами с круглым или прямоугольным сечением. Эти столбы вкапываются в землю на углах и по всему периметру под каждую из несущих стен. Каждый последующий столб нужно вкапывать через 1,5 — 2 метра. Столбчатый фундамент изготавливается из железобетона и имеет круглое или квадратное сечением.
Свайный фундамент	Является частичным аналогом столбчатого фундамента, но выполняется из металлических свай, количество и расстояние между которыми рассчитываются индивидуально. Для установки используют винтовые сваи, висячие или сваи-стойки с ростверком из железобетона.
Монолитная плита	Этот вид фундаментной плиты является сплошным основанием, изготовленным из железобетона, которая располагается на подушке из песка и гравия. Данный вид фундамента укладывается под все основание дома. Толщина плиты прямо пропорциональна этажности и площади дома.

Делаем выбор фундамента

Какой нужен фундамент под дом из пеноблоков именно в вашем случае, теперь будем разбираться согласно конструкции.

Внимание: Чтобы дать верный ответ на данный вопрос, необходимо отметить, что идеально подходит тот вид основания, который способен обеспечить строение достаточной надежностью. Зависит же это от условий на вашем участке для строительства. Немаловажным остается финансовый вопрос при выборе вида фундамента.

Теперь рассмотрим факторы, которые повлияют на выбор, и определимся, какой фундамент лучше для дома из пеноблоков:

• Характеристики грунта – параметры такие, как состав грунта, расположение грунтовых вод, состав грунта, определение глубины промерзания почвы, пучинистость;
• Ориентировочная масса будущего сооружения. Не забывайте учитывать помимо самого дома еще и вес коммуникаций, мебели и элементов декора;
• Наличие подвального помещения;
• Время на возведение и наличие достаточного количества рабочей силы.

Давайте остановимся на каждом из факторов поподробнее:

Почвенные характеристики и их воздействие	До того, как приступить к созданию фундамента для ваше будущего дома из пеноблока, вам потребуется исследовать грунт и узнать, какими особенностями он обладает. Внимание: Геологические исследования будут лучшим вариантом. Однако, если данные исследования будут для вас слишком затратными, можете сами провести их. Для этого понадобится сделать скважину глубиной 2,5 метр с взятием проб и выявлением состава. Вам могут попасться как непучинистые породы, например крупный песок, пучинистые породы, например глина, суглинок или супеси, а также среднепучинистые породы, такие как пылевой песок. В случае со слабо- и непучинистыми грунтами можно укладывать ленточный фундамент. Пучинистый грунт требует использования ленточного фундамента заглубленного типа, при этом требуется заглубить фундамент на достаточную глубину, что грозит вам большими затратами. Если непучинистый пласт залегает на глубине больше 2 метров, как и глубина промерзания, то нужно воспользоваться свайным фундаминтом.
Промерзание	Глубина промерзания в различных местностях существенно отличается и требует определения по данным, полученным многолетними исследованиями. Земля промерзает чаще всего на глубину от 1 до 2 метров.
Грунтовые воды	Оказывают немалое влияние на выбор фундамента. Чем выше к поверхности грунтовые вод, тем больше вероятность, что придется отказаться от ленточного фундамента. При глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 метра сооружать ленточный фундамент не рекомендуется, поскольку потребуется устройство сложного дренажа, а это выльется в копеечку. При данных параметрах лучше подходит использование монолитной плиты.
Наличие подвальных помещений	Если планируется обустраивать подвал, то потребуется воспользоваться ленточным фундаментом, однако, если уровень грунтовых воды близок к поверхности земли, то придется потратиться на хорошие дренаж и гидроизоляцию.

Внимание: Быстрее всего возводится свайный фундамент, а самым дорогостоящим фундаментом принято считать монолитную плиту.

Принимать решение по выбору фундамента необходимо основываясь на вышеописанных факторах, а также исходя из финансовых средств, находящихся в вашем распоряжении. Чтобы сэкономить на стоимости возведения фундамента, вы можете соорудить его собственными руками, если обладаете необходимыми навыками.

Возведение фундамента для пеноблоков своими руками

Практически все виды фундамента вы можете самостоятельно возвести на участке. Но для каждого из вариантов потребуется соблюдение некоторых особенностей.

Ниже нами будут рассмотрены подобные особенности и приведены примеры, как лучше самостоятельно возводить различные виды оснований, которые бывают: ленточными, свайными, столбчатыми и монолитной плитой.

Заливаем ленточный фундамент

Ленточный фундамент, который вы можете сами соорудить собственными руками, будет отличаться высоким уровнем прочности. Он может быть как заглубленным, так и мелкозаглубленным.

В обоих случаях фундамент будет непрерывным, изготовленный из железобетона и расположенный под всеми несущими стенами дома. Отличаются эти виды фундамента расстоянием, на которое погружается фундамент в почву.

Схема установки ленточного фундамента

Возведение столбчатого фундамента

Данный вид фундамента чаще всего применяют при возведении домов из пенобетона, когда нужно построить маленький домик на глинистых и прочих пучинистых видах почв, при этом промерзание почвы должно составлять не более 1,5 метров.

Схема установки столбчатого фундамента

Итак:

• Столб можно залить прямо в яму, используя арматурный каркас.
• Также вы можете использовать готовые железобетонный столбы для закладки фундамента.
• Вкапывать столбы требуется с шагом 1,5 — 2 метра с установкой столбов под несущими стенами, а также углами. Также стоит установить столбы под местами с повышенной нагрузкой. Закладывать столб нужно на глубину большую, чем глубина промерзания почвы.

Внимание: Столбы должны быть установлены на песчаной подушке, а по верху столбов устанавливают опалубку с днищем и заливают балку с армопоясом. Армокаркас требуется прикреплять к петлям на столбах или к выпущенной арматуре до заливания бетона.

Возведение фундамента на сваях

Свайный фундамент рекомендуется возводить в местах, отличающихся неустойчивым грунтом и неравномерными деформациями, а также на холмистой местности.

Свайный фундамент различается по виду используемых свай и может быть:

Схема установки свайного фундамента

• Из винтовых свай;
• Из висячих свай;
• Из свай-стоек.

Внимание: Длина сваи для возведения подобного фундамента чаще всего равна 4-6 метрам и определяется при помощи расчета. Стоит учитывать, что висячие сваи обеспечат устойчивое основание благодаря трению боковых поверхностей и уплотнению при их забивании грунтом.

• Свайно-винтовой фундамент держится на сваях из металла, которые вкручивают в грунт за счет винтовых лопастей. Свая-стойка вбивается в грунт до достижения прочного слоя почвы и необходима для передачи нагрузки от здания на сваи.
• При использовании любого вида свайного фундамента потребуется устанавливать монолитную бетонную балку с армокаркасом. Делается при помощи установки опалубки по верху свай, в которую заливается ростверк.

Возведение монолитной плиты для дома из пеноблоков

Монолитная плита — фундамент, который может быть возведен практических на любом виде почв, кроме глинистых.

Схема монолитного фундамента

• Данный вид фундамента частенько в народе называют плавающим, потому что он обладает способностью передвигаться вместе с грунтом и тем самым защищать стены дома от возникновения мелких и крупных трещин.
• Чтобы возвести подобный фундамент собственноручно, вам потребуется выкопать сплошной котлован, имеющий глубину 60 сантиметров. На дно котлована необходимо уложить песчаную подушку высотой до 25 см и щебня высотой до 15 см.
• Поверх подушки требуется уложить гидроизоляцию, а затем арматурный каркас в два слоя в виде сетки с образование ячеек 20 х 20 см.
• Арматуру лучше всего использовать диаметром 10 — 12 мм. В первую очередь, увязывают только первый слой, затем на него укладывают «стульчики» из той же арматуры, а уже на них укладывается следующий слой.
• Всю конструкцию необходимо связать вязальной проволокой. Затем можно приступить к заливке бетона.
• Использовать следует бетон, маркой не ниже М200. Благодаря такому основанию, дом будет стоять на протяжении долгого времени, но вам потребуется очень большое количество арматуры и прочих материалов, а время возведения фундамента существенно увеличится относительно других видов.

Можно ли возводить фундамент из пеноблоков?

В принципе, данная возможность существует, но при возведении подобного фундамента потребуется обеспечить ему надежность и потребуется учитывать большое количество различных факторов, а это делает проблематичным использование подобного материала для фундамента:

• Основной проблемой является плохое сопротивление пенобетона знакопеременным нагрузкам, что очень важно, особенно, если вы строите на пучинистом грунте.
• Такой фундамент потребует тщательнейшей изоляции от влаги как вертикальной, так и горизонтальной, поскольку данный материал имеет пористую структуру и способен впитывать влагу из почвы.
• Саму кладку потребуется проводить с надежным армированием, что наряду и с гидроизоляцией потребует дополнительных финансовых вложений.
• Морозостойкость пеноблоков, особенно в среде с повышенной влажность, также создает дополнительные препятствия при использование их в роли строительного материала для основания дома, даже при выполнении стен из пенобетона.

Внимание: Таким образом, большая часть конструкционных пеноблоков не может служить в качестве хорошего материала для возведения надежного фундамента.

• Если вы все-таки решили воспользоваться пеноблоками для возведения фундамента вашего дома, то проводить такие эксперименты стоит только на прочных непучинистых сухих почвах с использованием пеноблоков наивысшей плотности.
• Помимо этого, как мы уже раньше говорили, кладку необходимо проводить с надежным армированием с закладкой арматуры, а также потребуется обеспечить высококачественную гидроизоляцию с каждой стороны.
• Однако при возведении столбчатого фундамента или фундамента на сваях, пенобетон можно использовать в качестве заполнения свободного места между столбами или сваями.

Какой нужен фундамент для дома из пеноблоков, вы теперь выберите, исходя из параметров помещения и грунта. Перед принятием решения стоит посмотреть фото и все детально проанализировать и только после этого принимать решение.

Ленточный фундамент — сплошная железобетонная конструкция в виде ленты, которая проходит по периметру строения и полностью принимает нагрузку здания. Этот вид основания отличают высокая прочность и надежность, долговечность. Он прекрасно подходит для влажных почв, пучинистых и слабых грунтов, высокого уровня грунтовых вод. За счет свойств конструкция выдерживает высокие нагрузки и уменьшает глубину промерзания почвы, что положительно влияет на теплоизоляцию. Ленточный фундамент выбирают для домов с подвалом, цокольным или подземным этажом.

Монтаж ленточного фундамента достаточно простой, но при этом трудоемкий. Кроме того, он требует большое количество строительных материалов, в том числе и арматуры. Отметим, что армирование обязательно используется при строительстве данного типа основания, поэтому без арматуры здесь не обойтись. Давайте рассмотрим, какая арматура нужна для ленточного фундамента.

Технология установки ленточного фундамента

Прежде чем определить, какую арматуру использовать для фундамента дома, нужно понять, как правильно устанавливать ленту. Сначала расчищают и выравнивают участок, делают разметку с помощью колышков и веревки. На подготовленном месте выкапывают траншею или котлован, причем рыть начинают с самой низкой точки участка. Для небольших домиков или бани достаточно глубины в 40 сантиметров. Если вы еще не выбрали проект загородного дома, много интересных готовых вариантов дач и коттеджей, вы найдете в каталоге “МариСруб”.

В траншею укладывают песчаную подушку с гравием высотой 15 сантиметров, поливают прохладной водой и трамбуют. Песок с гравием используются, чтобы равномерно распределить вес дома на площадь подошвы фундамента. Затем укладывают гидроизоляцию, для этого подойдет специальный текстиль или пленка, обычный рубероид. В завершении делают опалубку из досок, брусков или фанеры.

После проделанных работ приступают к армированию. Металлическая арматура для ленточного фундамента защищит бетон от разрывов при дальнейшей эксплуатации конструкции. Она увеличивает прочность материала и помогает справиться с нагрузкой. Подробности, как правильно делать армирование, читайте ниже.

После установки армированной сетки в опалубку заливают бетонную смесь и оставляют до полного высыхания. После того, как бетон застынет, опалубку снимают, основание покрывают гидроизоляцией и при необходимости утепляют. Мы узнали основные этапы монтажа ленточной конструкции, а теперь рассмотрим расчет арматуры для ленточного фундамента.

Как рассчитать арматуру

Расчет количества арматуры для ленточного фундамента проводят в зависимости от размеров основания. Для этого длину стороны основания умножают на количество лент и на число прутьев в поясах сетки. Как правило, для укладки арматуры используют два пояса по две штуки в каждом. Однако при слабых грунтах лучше делать по 3-4 прутка в каждом ряду. А число лент зависит от количества несущих стен.

Например, для ленточного фундамента 10х10 с двумя внутренними стенами количество арматуры рассчитывают так:

длина стороны в 10 метро Х 6 (4 основные и 2 внутренние стены-ленты) Х 4 (по два прутка в двух поясах) = 240 метров.

Для установки армированной сетки также потребуется вспомогательная вертикальная арматура, которую рассчитывают в зависимости от ширины и высоты фундамента. Вертикальное армирование обеспечивает жесткость конструкции и предотвращает появление трещин на стенах основания. Для расчета общую длину ленты умножают на 5,4.

Например, для фундамента с шириной ленты в 40 см и двумя несущими внутренними стенами по 10 см количество дополнительной вертикальной арматуры рассчитывают так:

общая длина ленты 60 метров (40+2х20) Х 5,4 = 324 метра.

Для связывания арматуры в сетку используют специальную проволоку. Сварочный аппарат применять нельзя, так как в местах сварки со временем появится коррозия! Для армирования выбирают стальную вязальную проволоку с диаметром 0,8-1,2 мм. Для одного соединения применяют четыре связки длиной по 0,3 метра. Таким образом, для одного соединения потребуется 1,2 метра вязальной проволоки. Рассчитав нужное количество соединений, узнаете общую длину требуемой проволоки.

Какую арматуру выбрать

Для строительства ленточного фундамента обычно используют стальную арматуру класса А2, которая имеет маркировку А300. Кроме того, подходят материалы класса А3 (А400), А5 (А800) и А6 (А1000). Такая арматура за счет рифленой поверхности хорошо сцепляется с бетоном и эффективно усиливает фундамент.

Основную арматуру выбирают только с рифленой поверхностью, а дополнительные прутья можно брать и с гладкой. Рассчитать диаметр материалов нужно по параметрам конструкции ленты. Но обычно диаметр арматуры для ленточного фундамента составляет 12-14 мм, вспомогательной — варьируется в пределах 4-10 мм.

Сегодня производители предлагают арматуру из стеклопластика. Это современные материалы с высокой прочностью и надежностью, но весят они гораздо меньше, поэтому количества арматуры потребуется больше. Поэтому эксперты рекомендуют выбирать традиционные материалы из стали. Мы определили, какую арматуру использовать для ленточного фундамента, а далее рассмотрим технологию установки и вязки.

Схема армирования

Для частного загородного дома используют две схемы армирования, которую выполняют четырьмя или шестью стежками. Второй вариант используют для фундамента шириной более 0,5 метров.

В грунт траншеи забивают прутья арматуры длиной, равной глубине фундамента. На дно опалубки выкладывают гидроизоляционные материалы и кладут кирпичи. Сверху устанавливают армированную сетку или каркас. Для вязки каркаса стержни арматуры связывают в квадратные ячейки, которые связывают проволокой.

Длина стороны ячейки составляет 30-60 см. Сетку устанавливают в 50-70 мм от краев траншеи. Сетку укладывают в два ряда по две-три нитки. Ряды крепят к вертикальным штырям с помощью вязальной проволоки. После армирования не забудьте сделать вентиляционные и канализационные отверстия, лишь затем заливайте опалубку бетоном.

Мастера “МариСруб” подберут подходящий тип фундамента, выполнят армирование и монтаж конструкции, рассчитают количество строительных и расходных материалов, установят вентиляционные и канализационные системы. Качественно и надежно строим деревянные дома из бревна и бруса под ключ или под усадку!

Каждое строительство должно начинаться с расчета фундамента. Только после расчета можно будет приступать к его закладке.

Ленточный создается в том случае, если стены будущего дома будут выполнены из тяжелых материалов. Таких как бетон или кирпич.

Прочность и долговечность всего строения будет зависеть от того, как точно и правильно будут произведены расчеты. Фундамент – основа здания. Всю нагрузку он принимает на себя и распределяет ее на грунт. Плоскость, расположенная сверху, называется обрезом. Обрез – основа для внутренних и внешних стен. Нижняя плоскость – подошва. Подошва выполняет функцию по распределению нагрузки.

Ленточный фундамент – практически самое удобное решение для утяжеленных построек. Он позволяет возводить здания даже на слабых грунтах.

Схема армирования ленточного фундамента

Ленточный фундамент – это бетонная лента, которая сооружается по периметру предполагаемого здания, на нем возводят стены будущего здания. Для армирования используют арматуру различных диаметров.

В основе своей ленточный фундамент отлит из бетона, на этом постулате мы останавливаться не будем. Просто зафиксируем этот факт. Для повышения прочности и увеличения срока службы более 150 лет назад фундаменты начали армировать. Сейчас армирование – это очень эффективный способ для увеличения основной способности конструкции, несущей. Каркас изготавливают из стальных прутьев, тем самым повышая прочность и прочие эксплуатационные характеристики. Железобетонный, или, другими словами, армированный, фундамент фактически является изделием, способным выдерживать нагрузки, имеющиеся в уже построенных объектах.

Необходимость армирования

Часто фундамент испытывает очень неравномерные нагрузки. Это вызвано либо неоднородным грунтом, либо конструкционными различиями отдельных частей сооружения, на нем возведенного. Бетон в данном случае препятствует сжатию конструкции, а металл противостоит растяжению. Как раз в зонах растяжения чаще всего образуются трещины, поэтому очень важно осуществлять армирование любого фундамента, особенно ленточного. Для качественного армирования, кроме точных расчетов, вам понадобится только арматура. При строительстве частных домов или загородных коттеджей и садовых домиков чаще всего используется арматура. Диаметр ее может варьироваться от 6 до 14 мм. Для того чтобы собрать арматурный каркас, то есть соединить все прутья в одну целую конструкцию, применяют вязальную проволоку.

Расчет нагрузок на основание

Мелкозаглубленный ленточный армированный монолитный фундамент используется для деревянных домов и бань на пучинистых грунтнах.

Рассчитать нагрузку, а значит, не только выбрать диаметр арматуры, но и определить, какую именно арматуру использовать, – это довольно сложная операция. Обычно она осуществляется специалистом при проектировании жилого дома. Нужно использовать арматуру, диаметр 6 и 8 мм. Это допустимо только для легких, небольших построек в скальных или гравийных грунтах.

Глубина зависит от величины нагрузки, нагрузки на основание, состава грунта.

Наибольшие нагрузки воспринимает только продольный элемент каркаса ленточного фундамента. Поэтому для продольной укладки используется арматура ребристого профиля, диаметр 10-14 мм. Если качественные показатели грунта разные на площади всего фундамента, то и диаметры армирующих вложений должны быть соответствующими.

Расчет армирования

При расчете арматуры для ленточного фундамента необходимо будет учесть следующее:

1. Арматура ребристого профиля позволяет достичь максимального сцепления с бетонной заливкой. Диаметр арматуры в данном случае определяющего значения не имеет.
2. Уложенная вдоль периметра арматура должна отстоять от стенок опалубки, от дна траншеи и от верхней части сооружаемого фундамента не менее чем на 50-60 мм. Тем самым вы скроете стальные пруты в бетоне и защитите их от коррозии.
3. У ленточного фундамента максимальная зона растяжения находится на поверхности, поэтому заглублять арматуру в бетонную заливку не нужно.
4. • Например, у фундамента шириной 400 мм зазор между продольными прутами составит 300 мм в горизонтали и от 150 до 300 мм в вертикальной плоскости, в зависимости от глубины.
5. Для поперечных и вертикальных элементов армирования можно использовать гладкие прутки, диаметр которых составит 6-8 мм. Нагрузка на них будет гораздо меньше, чем на продольные элементы.
6. Расстояние между вертикальными и поперечными элементами должно быть 150-350 мм. Допускается увеличение до 500-600 мм.

Оптимальное количество арматуры

Ленточный армированный монолитный фундамент с опорной подошвой применяется для посторойки деревянных домов на грунтах (песке, глине, суглинках).

Относительно точный расчет необходимого количества арматуры для ленточного фундамента провести очень несложно. Для этого необходимо посчитать периметр вашего будущего дома, добавить к этому числу длины внутренних стен (но только тех, под которыми будет фундамент) и помножить получившееся число на количество прутков в арматурном коробе. Этот расчет является малой составной частью расчета, в котором учитываются все факторы, воздействующие на фундамент.

В виде примера давайте рассчитаем необходимую арматуру для ленточного фундамента размерами 6 х 5 м, у которого одна несущая внутренняя стенка имеет длину 5 м. В схеме армирования 4 продольных прута ребристого сечения, диаметр которых составляет 12 мм. Периметр дома – 22 пог. м (5+6+5+6). Общая длина фундамента с внутренней стеной составит 27 м (22+5). Общая длина необходимой вам арматуры – 108 м (27*4). Если вдруг у вас не получилось купить пруты той длины, которая нужна, не отчаивайтесь. Отрезки можно соединять, но делать это нужно так, чтобы один прут перекрывал другой как минимум на 1 м. Эти длины тоже нужно будет учесть.

Покупка материала

Довольно редко арматуру продают погонными метрами. Обычно продавцы арматуры считают ее килограммами. Для того чтобы точно определить нужное ее количество, необходима таблица расчета. Предприятия, выпускающие металлопрокат, должны использовать в работе и соблюдать ГОСТ 5781-82. В нем указана масса метра изделия. Есть еще ГОСТ 2590-88, он определяет вес стального круглого проката. Хочется уточнить, что цифры в обоих документах одинаковые. Какую из них предпочесть? Все будет зависеть от удобства пользования этой справочной литературой.

Технология армирования

Большинство фундаментов проектируются так, чтобы их ширина не превышала 450 мм, а глубина – 1000-1200 мм. Поэтому рекомендуем использовать две-три пары продольных арматурных прутьев, диаметр которых – 12-16 мм. Соединяют их между собой 8-миллиметровой арматурой. Нам необходимо создать каркас в виде короба, ширина которого вдвое меньше высоты. Основное назначение вертикальных и поперечных элементов этого каркаса – сохранение формы, поэтому не сомневайтесь. Диаметр арматуры в 8 мм, и этого будет вполне достаточно. Фундамент подвергается поперечным растяжениям в гораздо меньшей степени, чем продольным.

Одно из самых проблемных мест каркаса – углы. Самый замечательный вариант – это армирование углов с помощью согнутой под прямым углом арматуры. Многие строители стараются не усложнять себе жизнь и просто связывают вязальной проволокой прутья, сложенные под углом в 90 градусов. Нареканий на такие действия строителей пока не зафиксировано. В любом случае, если вы армируете фундамент под забор, основных принципов строительных норм можно не придерживаться.

Вязка каркаса

Способ, которым вы будете соединять детали конструкции, также имеет большое значение. Многие люди, решившие залить фундамент самостоятельно, ошибочно считают, что фундамент будет более долговечным и устойчивым, если детали каркаса соединить сваркой. Процесс сварки разрушает кристаллическую решетку металлического прута в месте соединения, и это впоследствии ведет к его разрушению. Опытные специалисты настоятельно рекомендуют соединять армирующие пруты при помощи вязальной проволоки.

Для вязки арматуры используют специальный крючок. Он очень удобен, если площадь достаточно велика и мест, где арматуру необходимо связать, много.

Кусок проволоки длиной в 35-40 см складывают вдвое, вдевают петлю в крюк и свободные концы проволоки оборачивают вокруг арматуры по диагонали. Концы проволоки снова вдевают в крюк и, проворачивая его, создают прочное соединение. Для использования в промышленных масштабах такие крючки бывают электрическими. Кроме крюка, может быть использована специальная насадка на шуруповерт или дрель.

В статье пойдет речь о возведении фундамента под гараж из пеноблоков своими руками. Пеноблоки отличаются низкой плотностью.

Масса постройки из этого материала будет значительно ниже массы кирпичной постройки. Поэтому основание подвергается меньшим нагрузкам, и можно несколько снизить требования к нему.

Всего выделяют четыре типа фундамента гаража из пеноблоков — ленточный, столбчатый, свайный, монолитный. Выбор во многом зависит от характеристик грунта. Наиболее распространенным является ленточный способ. В более сложных случаях применяют свайный или монолитный метод.

…

Фундамент для гаража из пеноблоков

Пеноблок — один из наиболее популярных строительных материалов, его часто используют для строительства гаражей. Пеноблоки отличаются низкой ценой на рынке стройматериалов, маленьким весом, хорошей теплопроводностью. При этом запаса прочности у данного материала хватает для возведения основательного гаража.

Пеноблоки состоят из цемента и песка. К смеси применяют специальный пенообразователь. Именно от него блоки приобретают свой особенный внешний вид. Любая конструкция из этого материала будет сохранять тепло лучше кирпичной.

СПРАВКА. Пеноблоки огнеупорны и не гниют.

Выделяют несколько видов фундамента для гаража из пеноблоков:

1. Ленточный — самый простой вариант. Его можно сделать даже самостоятельно. Затраты также будут невысокими. Ленточный фундамент бывает двух видов — заглубленный и низкозаглубленный. Выбор зависит от уровня залегания грунтовых вод. Заглубленный следует использовать, если грунтовые воды находятся выше 2-2,5 метров.
2. Столбчатый — несколько сложнее в реализации. Подходит для небольших построек и глинистой почты. Столбы заливают цементом и используют арматуру. В данном случае глубина фундамента под гараж из пеноблоков, на которую врывают столбы, зависит от уровня промерзания. К уровню промерзанию добавляют 20 сантиметров.
3. Свайный — сваи применяют на грунте со слабой устойчивостью. Максимальная длина погружения составляет около шести метров. С помощью этого масса конструкции опирается на твердый грунт, залегающий глубоко под верхними слоями. Свайный метод применим для достаточно крупных построек и гаражей.
4. Монолитная плита — плиты из бетона применяют при пучинистом грунте. Фундамент не подходит для массивных построек. Плита слабо переносит нагрузку на изгиб. Гараж, установленный на бетонную плиту, «изолирован» от грунта. В итоге получается изолированная, замкнутая конструкция.

Для того чтобы выбрать, какой фундамент для гаража из пеноблоков нужен, следует обратить внимание на особенности участка.

Фундамент для гаража из пеноблоков своими руками — фото:

Постройка

Первый шаг — исследование и подготовка грунта. Самым простым вариантом будет спросить у соседей. Возможно они уже делали измерения и готовы поделиться информацией. Но если это невозможно, придется провести исследование самому.

Чтобы узнать характеристики грунта, вам будет нужно выкопать яму с глубиной 2,5 метра. Затем на каждых 20 сантиметрах ямы необходимо брать пробы грунта, определить глубину залегания грунтовых вод и тип почвы. Если вы не уверены в своих силах, всегда можно прибегнуть к услугам специалистов.

После проведения исследования следует определиться с этажностью и размерами гаража. Чем больше этажей у постройки, тем она тяжелее, а значит требования к основанию будут выше. Для расчётов, вам нужно учитывать плотность материалов (стен, потолка) и их объём. Перемножая числа, можно получить массу постройки, определить распределение веса.

Обратите внимание, что постройка из кирпича будет существенно тяжелей постройки из пеноблока, плотности отличаются почти в два раза. Чтобы усилить фундамент, применяют армирование. Для массивных (например, двухэтажных) гаражей армирование фундамента является зачастую единственным возможным решением.

Последний этап — подготовка почвы и гидроизоляция. Участок необходимо разметить, используя для этого деревянные колышки и капроновую нить. Угол должен быть точно равен 90 градусам.

Гидроизоляцию следует устанавливать в обеих плоскостях — вертикальной и горизонтальной. Изоляционным материалом покрывают «стены» и «пол» фундамента.

Гидроизоляцию делают из рубероида или синтетической плёнки.

Обратите внимание, что процесс изоляция зависит от типа фундамента, так как разные методы постройки предполагают наличие разных конструкционных элементов.

Рассмотрим в общих чертах возведение типов фундамента:

1. Ленточный

   Сначала следует вырыть траншею, если позволяют грунтовые воды, то приблизительно 60-80 сантиметров в глубину. Ширина траншеи равна размеру пеноблока +10 сантиметров. Затем создают песчаную подушку.

   Слой песка небольшой — 15 сантиметров, его также трамбуют. Сверху насыпают щебень и аналогичным образом уплотняют. После этого можно заниматься опалубкой и установкой каркаса. Последняя процедура — заливка бетона.

2. Столбчатый

   Столбчатый фундамент подходит для одноэтажных гаражей с небольшой массой. В процессе заливки бетона необходимо использовать арматуру. Она придаст дополнительную прочность и жесткость всей конструкции. Столбы размещают с промежутком в 1,5-2 метра. Глубина фундамента для гаража из пеноблоков, то есть погружения столбов в почву, должна на 20 сантиметров превышать уровень промерзания.

3. Свайный

   Возводить основание на сваях рекомендуется при неустойчивом грунте. Для этого можно использовать длинные, шестиметровые сваи. Их погружают до твердых слоев грунта. Затем поверху свай делают опалубку и монолитное основание. С помощью свайного метода масса постройки распределяется по сваям и опирается на устойчивый грунт.

4. Монолитная плита

   Монолитную бетонную плиту в качестве фундамента используют для небольших гаражей. Но плита не выдерживает большой массы.

   Показанием для такого основания является наличие пучинистого грунта на участке. Чтобы установить плиту, необходимо снять полметра грунта, и засыпать углубление щебнем.

   В щебень помещают металлическую решетку и заливают форму цементом. Решетка придает прочность основанию.

   Обратите внимание, что оборудовать гараж смотровой ямой или подвалом в данном варианте невозможно.

   Для смотровой ямы будет необходимо выбрать другое основание.

Заключение

Чтобы приступить к постройке, следует выполнить ряд подготовительных работ. В первую очередь — исследования грунта, разметку участка и проведение расчётов. Размечать грунт необходимо, используя деревянные колышки и капроновую нить. Исследования почвы должны показать устойчивость грунта и глубину залегания вод. Расчёты делают для определения массы конструкции и количества материалов.

От характеристик почвы и массы конструкции зависит, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков. Самый стандартный способ — ленточный. Основание на столбах применяют для небольших, одноэтажных гаражей. Более сложным являются свайный и монолитный метод, процесс будет довольно трудоемким и затратным.

Какую арматуру для фундамента выбрать для строительства загородного дома?

• Виды арматуры для фундамента
• Как соотносится арматура и тип фундамента
• Расчет количества арматуры
• Как правильно выбрать арматуру для строительства вашего дома

Выбор арматуры для ленточного фундамента или монолитного основания — ответственная задача, от качества решения которой во многом зависит несущая способность и срок службы всего сооружения. Поэтому перед выбором определенного варианта нужно ознакомиться с разнообразием представленной на рынке арматуры и правилами подбора.

Виды арматуры для фундамента

Современный рынок предлагает покупателю огромный выбор металлических изделий. Чтобы определиться, какую арматуру выбрать для фундамента, нужно разобрать особенности, характеристики и преимущества разных вариантов.

Материал

До недавнего времени слово «арматура» значило только одно — металлический прут. Сегодня ситуация изменилась и рынок предлагает изделия из намного более широкого спектра материалов:

• Стальная. Самый традиционный тип арматуры для фундамента, изготавливаемой из сплава железа и углерода. Технические параметры готового изделия во многом зависят от пропорций используемых материалов и различных присадок. Кроме того, металлические прутья различаются между собой поверхностью (гладкие и ребристые). Главные преимущества стали: прочность, надежность, стойкость к деформациям при нагрузках. Единственный серьезный недостаток — подверженность коррозийным процессам.
• Композитная арматура для фундамента. Плюсы композитных изделий, изготавливаемых на основе пластика, таковы: не ржавеет, не проводит электроток, отличается меньшим весом, чем стальная, не разрывается. Минусы — большая стоимость.

Выделяют несколько видов композитных изделий:

• Базальтопластиковые. Изготавливаются из полимеров с применением базальта. В процессе производства базальт расплавляют и вытягивают в нити, переплетенные с пластиковыми и образующие прочные прутья. Основное преимущество — материал проводит радиоволны, поэтому зачастую используется в стенах и не препятствует распространению беспроводного интернета.
• Стеклопластиковые. Часто применяются в строительстве оснований. Достоинства: хорошие параметры стойкости к коррозийным процессам, прочность, не проводит тепло и надежно защищает основание от возможности прохождения холода извне. Минус у стеклопластиковой арматуры для фундамента только один — высокая цена.
• Углепластиковые. Изготавливаются с применением алмаза или графита. Основной плюс — прочность, благодаря которой можно использовать меньшее число изделий без потери прочности конструкции. Минус — цена.
• Из стеклоармированного полиэтилентерефталата. Изготавливаются посредством переплетения стеклянных и лавсановых волокон. Очень высокая прочность, а также гибкость. Гибкость позволяет использовать материал при строительстве на подвижных почвах.

Несмотря на все достоинства, пластиковая арматура из-за высокой цены практически не используется на практике. Только в исключительных случаях.

Тип производства

Учитывая низкую популярность полимерных вариантов, в дальнейшем мы будем рассматривать только изделия из стали, которые изготавливаются тремя разными способами:

• горячекатаная сталь;
• холоднопрокатная;
• канатная сталь.

Поверхность арматуры

Самыми популярными видами арматуры для фундамента по типу поверхности являются:

• Гладкая. Самая дешевая в производстве, используемая исключительно при строительстве стен или стяжки пола. Для ж/б оснований не подходит.
• Ребристая. Характеризуется большей площадью поверхности, поэтому обеспечивает значительно лучший контакт с бетонным раствором. Лучшая прочность и стойкость к нагрузкам позволяют использовать ее для возведения ж/б фундаментов.
• С серповидным профилем. Сцепление с раствором не самое лучшее, зато позволяет строить основания для домов с высокими параметрами прочности.
• С комбинированным профилем. Сочетает в себе достоинства нескольких видов арматуры с разными поверхностями и часто используется для возведения ж/б конструкций.

Класс и марка стали

Чтобы выбрать арматуру для фундамента, обязательно нужно учесть класс и марку стали, так как они позволяют судить об общей прочности изделия:

• А240 — гладкая арматура из горячекатаной стали;
• А300 — прутья с кольцевидным профилем;
• А400 и А500 — арматура с рельефной поверхностью, хорошо подходящая для строительства фундаментов;
• А600 — прутья повышенной прочности;
• А800 и А1000 — прочная арматура, используемая при строительстве многоэтажных сооружений.

Расположение и назначение

В ходе строительства из отдельных прутьев собирается цельный каркас, в котором арматура укладывается в разных направлениях. Рабочими прутьями в конструкции называют те, что воспринимают основную нагрузку. Для их соединения используются хомуты и вспомогательные прутья.

Рабочая арматура укладывается горизонтально, в продольном направлении, а хомуты могут быть вертикальными или поперечными.

Размер

Арматурные прутья изготавливаются разных размеров:

• прутья классов А240-А1000 — изготавливаются диаметром от 6 до 80 мм;
• длина прутьев зависит от диаметра и составляет от 6 до 12 м.

Способ укладки

Сборка стальной арматуры в каркас может осуществляться двумя разными способами:

• сваркой;
• вязкой.

При использовании полимерных прутьев сварка не применяется.

Сегодня сварка даже для стальной арматуры применяется не слишком часто, так как места воздействия становятся слабыми участками всей конструкции, могут выдерживать значительно меньшую нагрузку, чем другие места.

Кроме того, сварка создает конструкцию со слишком жестким сцеплением, не способную выдержать деформацию, а потому не используемую при строительстве на подвижных почвах.

Вязка — намного более эффективный и практичный способ соединения прутьев. Она предполагает использование проволоки. Способ простой, доступный и очень надежный.

Способы соединения

Прочность фундаменту придает не сама арматура, а каркас, сделанный из нее. Конструкцию соединяют двумя способами:

1. Сварка. Применяют нечасто, при крупном строительстве. Способ имеет ряд недостатков. Сваривают только прутья, маркированные буквой «С». Соединение отличается повышенной жесткостью, что не лучшим образом сказывается на функционировании всего каркаса. Небольшие деформации фундамента неизбежны, а чтобы арматура справлялась со своей ролью, нужна некоторая свобода движений в точках соединения элементов, расположенных в разных плоскостях. Сварка такого эффекта не дает, а первичная прочность прутьев снижается.
2. Вязка. Точки пересечения каркаса соединяют при помощи специальной вязочной проволоки. Этот дает конструкции необходимую свободу, в полной мере сохраняя ее прочность. Используют метод при работе с металлом и пластиком. Некоторым недостатком считают то, что соединение проволокой требует больше времени, но можно использовать специальный вязочный пистолет.

Какую арматуру использовать для ленточного фундамента: выбор каркаса

Качественный фундамент − это основа всего строения. Его прочность зависит от правильных расчетов и армирования. Вся нагрузка воспринимается основанием и распределяется на грунт. Та плоскость, которая расположенная снизу, называется подошвой. Она берет на себя основную функцию по распределению всех нагрузок от сооружения. Верхняя часть фундамента − это обрез, она является основанием для возведения несущих стен и перегородок. Ленточный фундамент является оптимальным решением для тяжелых построек. С его помощью можно возводить дома даже на почвах с неустойчивым составом. Что же представляет собой ленточный фундамент? По сути, это лента замкнутой формы из бетона, располагается по периметру будущих стен сооружения. Какую арматуру использовать для ленточного фундамента? Для укрепления применяют прутья разных размеров и свойств.

Необходимость армирования

Основанием фундамента ленточного типа является траншея, которая позже заливается смесью из бетона. Для того чтоб повысить качество и прочность его начали укреплять армированными стержнями, ещё лет 100 назад. Армирование является эффективным способом увеличить несущую способность всего здания. Сам пространственный каркас изготавливается из металлических стержней, тем самым увеличивает все эксплуатационные свойства и прочность фундамента. Такая основа из железобетона (армированная) позволяет выдерживать уже существующие нагрузки от зданий и сооружений. Почему нужно армировать основание? Фундамент, как правило, подвергается неравномерным нагрузкам. Это связано с отдельными конструктивными особенностями здания и неравномерностью грунта, на котором он возводится. Металл хорошо противостоит усилию на растяжение, а бетон не позволяет конструкции сжиматься. Именно в зонах растяжения и появляются трещины, и происходит деформация фундамента, вот почему важно укреплять его армированием, а ленточный в особенности.

Вычисление нагрузок

Чтобы армировать ленточный фундамент, потребуется перед монтажом произвести все вычисления. Какой диаметр арматуры нужен для ленточного фундамента? При возведении дач и частных домов, как правило, используется обыкновенная арматура диаметром от 0,6 до 1,4 см. Чтобы соединить все стержневые элементы в один цельный каркас, используют вязальную проволоку.

Как рассчитать нагрузки на основание? Для обустройства деревянных зданий, бань и прочих построек на пучинистых грунтах используют малозаглубленный ленточный железобетонный фундамент с монолитной структурой. Чтобы правильно рассчитать все нагрузки, нужно определить тип арматуры и класс металла, а также диаметр стержней. Это не простая задача для строителя. Для этого обычно прибегают к помощи специалиста по проектированию жилого здания. Используются прутья диаметром 0,6 и 0,8 см. Такой размер можно использовать для армирования небольших сооружений на гравийных грунтах или песках.

Глубина заложения фундамента зависит не только от величины нагрузки здания, но и от типа грунта. Продольные части оболочки ленточного фундамента воспринимают самые большие нагрузки. Поэтому в каркасе используется арматура с сечением 1-1,4 см с ребристым профилем. Перед началом работ нужно проанализировать грунты по периметру здания, и если в разных местах есть качественные отличия, арматура подбирается под каждый участок разная.

Выбор арматуры и расчеты армирования

Какую лучше арматуру использовать для ленточного фундамента? В расчетах для монолитного основания ленточного типа нужно учитывать следующий фактор: стержни с ребристой структурой дают возможность максимально сцепиться с бетонной смесью. Сам размер не имеет значения. Для правильной заливки фундамента нужно учесть, что прутки арматуры должны быть заложены немного в глубине, на 5 – 6 см от стенок и дна. Это поможет сохранить прочность и избежать коррозии металла, они не будут выступать из стенок. Зона растягивающих усилий в ленточных фундаментах находится на поверхности, поэтому сильно углублять арматуру в бетон не стоит. К примеру, если фундамент шириной 40 см, расстояние между прутками в горизонтальной плоскости продольного сечения составит 30 см, а в вертикальной 15-30 см (эта величина зависит от глубины залегания основания).

Гладкие стержни можно также использовать как для поперечных, так и вертикальных элементов армирования. Размер диаметра может колебаться от 6 до 8 мм. На продольные части нагрузка идет больше, поэтому такие элементы справятся с поперечной нагрузкой. Обычно принимают шаг в 15-35 см между продольными и поперечными элементами каркаса. Этот размер можно увеличить до 50-60 см. Как рассчитать, сколько арматуры потребуется?

Ленточный фундамент с армированием и на опорной подошве может использоваться для разных строений, в том числе для деревянных зданий на неустойчивых видах грунта (суглинки, песок, глина). Произвести расчет нужного количества прутьев для обустройства фундамента будет совсем несложно. Самый простой способ − это взять периметр будущей постройки, посчитать и добавить к этому значению внутренние стены (только несущие, которые будут опираться на фундамент), это все умножить на количество стержней в коробе. По данной формуле можно быстро просчитать объем и количество нужных стержней, а вот полный расчет покажет все нагрузки и факторы, воздействующие на основание.

Пример расчета армирования

Для примера стоит произвести расчет арматуры, которая потребуется для установки фундамента, с размерами 6 на 5 м, в котором несущая стена будет одна, длиной 5м. В схеме подобран прут армирования с ребристым сечением, в количестве 4-х шт. и диаметром в 12 мм. Периметр дома выходит 22 погонных метра (6+5+6+5). Длина основания по внутренней части стены будет 27 м, для расчета прибавляется длина несущей стены к периметру дома. Итак, выходит, что потребуется 108 м арматуры (27м *4). Если не удалось купить прут нужной длины, не стоит переживать. Можно соединять металлические стержни между собой, при этом они должны в соединении перекрывать друг друга на один метр. Длину перекрытия тоже надо заранее рассчитать.

Покупка необходимого материала

В строительных магазинах арматуру обычно продают на вес, по килограммам, а не на метраж. Определить требуемое количество можно по специальным таблицам. Все предприятия, которые производят арматуру, маркируют ее и соблюдают ГОСТ 5781-82. В этих нормах указывается, какая масса приходится на погонный метр изделия. Есть и другой ГОСТ: 2590-88, по нему можно проверить вес круглого металлопроката. Показатели в таких документах одинаковые, но вот какую продукцию тогда выбрать? Это зависит от выбора и удобства использования справочной литературой.

Технология монтажа арматуры

Фундаменты в основном проектируются и рассчитываются со следующими размерами: ширина около 450 мм, а глубина залегания 100−120 см. При таких нормах можно использовать несколько пар армированных стержней с диаметром 1,2-1,6 см. Для соединения элементов используют 8 мм металлические прутья. Теперь нужно создать пространственный каркас с шириной в два раза меньше высоты. Чтобы сохранить форму, используются поперечные и вертикальные стержневые элементы. Для такого соединения можно взять прутья с диаметром в 8 мм, этого хватит. Основание испытывает поперечные растяжения больше чем продольные. Угол в конструкции самая проблемная часть. Для укрепления этого места самым оптимальным вариантом будет использование арматуры, согнутой под углом в 90 градусов. Самый проверенный метод у строителей − это связывание стержней с помощью проволоки вязальной под углом 90 градусов соответственно. Такие действия за много лет не вызвали нареканий. Если производится армирование основания под забор, то можно использовать любой метод вязки и любые прутья.

Как связать каркас? Выбор способа для соединения элементов − это ответственная часть. Многие ошибочно думают, что правильным выбором будет сварка каркаса, при этом фундамент станет устойчивее к деформациям и разрушению. Это не так, дело в том, что в сварке используется большая температура, это вызывает деформацию соединения, и делает его слабее. Поэтому специалисты в этой области рекомендуют использовать обычную вязку проволокой.

Для вязки арматуры используется строительный крючок. Потом берут кусок проволоки в 40 см, сгибают вдвое, продевают крючок в петлю, а свободные окончания обматывают вокруг стержня по часовой стрелке до упора.

Есть и другие приспособления − можно взять шуруповерт с насадкой или вязальный пистолет. Его обычно используют в промышленных масштабах.

Какую арматуру использовать для фундамента дома

Устойчивость постройки зависит от правильного выбора арматуры под ленточный фундамент.
Неправильный выбор или недостаточный объём материала способны нарушить целостность сооружения.

Поэтому во избежание непредвиденных обстоятельств необходимо внимательно отнестись к выбору вида, размеров и количества арматуры.

Особенное внимание требует качество металла и его состав, от которого зависят функциональные особенности стержней.

Арматура каких типов может быть использована при заливке фундамента

Ни для кого не секрет, что фундамент заливается из цементного состава – бетона. И несмотря на высокую долговечность и прочность данного материала, он является весьма хрупким, а потому для его упрочнения используется специальная арматура для фундамента дома.

Если ранее при заливке фундаментов использовались исключительно металлические прутки, то сегодня это далеко не единственный вариант. В качестве укрепления фундаментной подошвы в наши дни используется два вида арматуры:

· Металлическая арматура для фундамента. Классический вид арматуры, представляющий собой прутья, изготовленные из стали. Их самым распространенным вариантом являются стержни с круглым сечением. Чтобы улучшить прочностные характеристики таких прутков, на их поверхность наносится винтовая ребристая поверхность.

· Относительно недавно стали изготавливать арматуру из стеклопластика. Несмотря на то, что изобретение композитных прутков относится к 70-м годам прошлого века, активно использоваться они стали лишь в последние годы. И сегодня такие изделия отличаются постепенным вытеснением своих металлических аналогов. Их изготавливают из высокопрочного стеклопластика, что обеспечивает основные преимущества таких прутков, заключающиеся в надежной коррозионной стойкости.

Какой вид арматуры лучше

С появлением стеклопластикового аналога многие люди стали задаваться вопросом: какая арматура для фундамента лучше? На самом деле, идеального варианта пока еще не изобрели, а потому однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным: оба вида прутков имеют свои недостатки. И одним из основных минусов стеклопластиковой арматуры является относительно недавнее начало ее применения. Поэтому пока сложно говорить о ее прочности и долговечности.

Решая, какую выбрать арматуру для фундамента, необходимо в первую очередь обратить внимание на диаметр прутков:

1. Для металлических вариантов сечение может составлять в пределах 5-32 мм;

2. Стеклопластиковые прутки обычно изготавливаются в диаметре 4-20 мм.

Для обеспечения сооружению необходимых прочностных характеристик следует подобрать правильный диаметр арматурных прутьев. При этом нужно учесть размеры и вес здания, тип фундамента, наличие сезонных деформаций, тип грунта и т. д.

Для частного строительства чаще всего выбирается стальная арматура для фундамента дома, диаметром 10-16 мм. Такие прутки обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку, оказываемую зданием в один-два этажа.

Металлические прутки могут иметь как гладкую, так и ребристую поверхность. Стержни первого типа используются чаще всего в роли соединительных перемычек, а потому они не испытывают основные нагрузки от здания. Ребристые варианты предназначены для зон, в которых присутствуют растягивающие нагрузки.

Также при выборе арматуры следует учитывать и разницу в марке стали. К примеру, прутки могут быть изготовлены из низколегированной или углеродистой стали.

Покупка материала

К покупке строительного материала можно приступать. если окончательно определились, какая арматура нужна для ленточного фундамента. Редко стальные прутья измеряются в погонных метрах, как при подсчетах нужного количества для строительства. Продавцы рассчитывают количество в килограммах.

Для того чтобы правильно рассчитать нужный вес строительного материала, специалисты рекомендуют воспользоваться таблицами из ГОСТа 5781-82 или ГОСТа 2590-88, в которых указан вес единицы стального прута. Цифры в обоих документах одинаковы, поэтому использование того или иного ГОСТа зависит лишь от личного удобства.

Варианты сборки металлического каркаса

Арматурные прутья используются не по отдельности, а из них формируется общая конструкция – каркас, обеспечивающий дополнительную прочность бетона. Такой каркас подлежит сборке, после чего устанавливается в опалубку. Процесс сборки может предусматривать различные варианты:

1. Точечная сварка. Этот вариант используется при промышленном строительстве, позволяя быстро и надежно скреплять прутья в общую конструкцию. Но у данной методики присутствуют свои нюансы. К примеру, сварке подлежат лишь те стержни, у которых имеется маркировка «С». Помимо этого, сварка обеспечивает жесткий тип скрепления, что является недостатком конструкции, поскольку при постоянных нагрузках необходимы незначительные люфты в соединениях, которые будут сглаживать деформацию. При сварке это исключается, к тому же, первоначальная прочность прутков также несколько снижается.

2. Избежать вышеописанных недостатков позволяет технология вязки. Такое армирование фундамента арматурой предполагает использование специально предназначенной вязальной проволоки. Посредством нее создаются специальные петли, которые закручиваются на пересечении стержней. В отличие от первого варианта, такой каркас получается с люфтом, что является лучшим вариантом. К тому же, такие прутки не теряют прочностных характеристик. Изготавливать подобные каркасы можно не только из металлических, но и из стеклопластиковых стержней.

Зачем используют

В течение всего эксплуатационного периода на фундаментную основу воздействуют неравномерные нагрузки, обусловленные неоднородностью почвенного состава и отличиями в конструктивных элементах здания. Бетонная основа отлично сопротивляется на сжатие, но для улучшения устойчивости на изгиб и растяжение следует выполнять армирование.

С этой целью металлические прутья, установленные вертикально и горизонтально, соединяются вязальной проволокой, чтобы сформировался каркас, создающий для конструкции монолитную прочность.

Степень жесткости и долговечности определяются маркой бетонного раствора, сечением и надежностью стального армирования.

Как армируется фундамент

Технология укладки прутьев зависит от того, какой тип фундамента был выбран изначально. Поэтому схема для каждого вида может быть различной. Рассмотрим более подробно какую выбрать арматуру для фундамента различных типов и какие конструкции каркаса следует использовать в каждом конкретном случае.

Особенности арматуры для ленточных оснований

Это наиболее популярный тип основания, поскольку стоимость ленточного фундамента является ниже плитного, но при этом он позволяет обустроить цокольный этаж. Ленточный фундамент должен быть рассчитан таким образом, чтобы его высота значительно превышала длину. В сравнении с плитами лента является менее подверженной изгибам и деформациям, а потому прутья для ленточного фундамента можно выбирать с меньшим сечением. Обычно арматура для ленточного фундамента используется с сечением в 10-12 миллиметров.

Независимо от того, какой высоты будет лента, ее обустройство осуществляется с использованием двух армирующих поясов. При этом размещать каркас необходимо на расстоянии около 50 мм от поверхности бетона. Это позволит арматуре принять на себя максимальную нагрузку, появляющуюся при деформациях основания.

Поскольку вертикальные стержни и поперечины нагрузки не несут, а необходимы лишь для скрепления конструкции, то для них может использоваться более тонкая арматура с гладкой поверхностью.

Если лента имеет в ширину 400 мм, то достаточно будет установить два продольных прута сверху и столько же снизу по всей поверхности ленты. Если же речь идет о слабых почвах с большой подвижностью, то в таких случаях арматура для ленточных фундаментов должна использоваться в большем количестве, в среднем 3-4 прутка.

Армирование плитного фундамента

Строительство плитного фундамента – это наиболее дорогостоящий вариант, поскольку он предусматривает наибольшее количество стройматериалов. В то же время, именно плитный фундамент является наиболее прочным и надежным вариантом.

В данном случае используются стержни, имеющие диаметр 12-16 мм и ребристую поверхность. Окончательный диаметр выбирается, исходя из мощности здания и типа грунта, на котором оно будет построено. Следует помнить, что чем в более тяжелых условиях проходит строительство, тем толще должны быть стержни.

Процесс армирования предусматривает укладку двух стальных поясов, созданных посредством скрепления арматурных стержней под прямым углом. Таким образом получается ячеистая конструкция, каждая клетка которой имеет размер 20 см.

Свайный фундамент

Свайный фундамент цена которого является наиболее приемлемой, является отличным решением для каркасно-щитовых домов, одноэтажных построек и домов с мансардой. Для изготовления столбчатых оснований обычно используются пруты, диаметром 10-12 мм. При этом их поверхность должна быть ребристой. В качестве горизонтальных перемычек можно использовать прутки, толщиной 4-6 мм. На них не будет приходиться давления, они необходимы лишь для того, чтобы создать единую конструкцию каркаса.

В зависимости от диаметра столба, каркас может предполагать использование 2-4 прутьев. В некоторых случаях количество стержней может быть увеличено. По длине они должны строго соответствовать высоте самого столба. Прутья следует располагать таким образом, чтобы они находились не ближе 5 см к стенке сваи.

Схема армирования

Ленточный фундамент подвержен действию пары главных сил: во время мороза снизу монолит вздувается от замерзающей влаги, а сверху на него давит масса постройки. Средняя часть бетонной конструкции почти не подвергается воздействию внешних факторов.

Компенсация воздействия осуществляется путем монтажа пары поясов арматурного каркаса, расположенных в верхней и нижней части ленточного фундамента. В монолитах глубокого залегания, высотой свыше 1 м, делают армирование в 3 пояса, располагая один в середине.

Пример армирования ленточного фундамента

Основное усиление создают продольные прутья, они же рабочие. Для их удержания применяют конструкционные распорки. Называются они так потому, что осуществляют не армирование ленточного фундамента, а только участвуют в создании конструкции каркаса. Чаще всего распорки выполняют из одного отрезка гладкой арматуры, сгибая ее в прямоугольник.

Но схема армирования ленточного фундамента может выглядеть несколько иначе: делают не замкнутые поперечные контуры, а используют отрезки для распорок.

Какое количество арматуры необходимо для создания надежного фундамента

Прежде, чем начать армирование фундамента арматурой, необходимо закупить ее в нужном количестве. И каждый вид основания требует определенного количества данного стройматериала. Все правила подсчета прописаны в соответствующих нормативных документах.

Так, для ленточных оснований по нормам СНиП относительное содержание несущих продольных стержней должно превышать 0,1% от общей площади сечения всей железобетонной конструкции. Говоря простым языком, здесь сопоставляется площадь ленты и общая площадь сечения стержней.

Для определения количества арматуры для плитных оснований используются те же нормы расчета. Лучше всего доверить эту работу профессионалам, ведь при недостаточной прочности фундамента под угрозой находится все здание.

Профессиональные работы по заливке фундаментов и строительству домов

Если вас интересует строительство фундамента в Подмосковье, то вам следует обратить свое внимание на компанию ИнноваСтрой. Наши специалисты уже не первый год занимаются выполнением подобных работ, а потому способны провести их на высшем уровне.

ИнноваСтрой – это компания, в которой работают высококвалифицированные специалисты различных областей. Опытные проектировщики смогут создать проект дома с нуля или же подобрать для вас оптимальный типовой вариант. Мы сможет произвести расчет прочности фундамента, учитывая все соответствующие факторы, что позволит построить по-настоящему надежный и долговечный дом.

Специалисты ИнноваСтрой способны выполнить весь спектр проектировочных и строительных работ, начиная от создания проекта и заканчивая строительством дома под ключ.

Нормативная база для производства строительной арматуры

В 2021 году был принят межгосударственный ГОСТ 34028-2016. Он разработан взамен ГОСТ 5781-82 и ГОСТ 10884-94, которые регламентируют производство всего сортамента строительной арматуры. Введение нового нормативного документа планировалось с 01.01.2018 года, но было отсрочено на год.

Будет ли выдержана эта дата, неизвестно, поскольку ГОСТ 34028-2016 всё ещё не подписан Казахстаном и Беларусью (странами Таможенного союза), а также некоторыми странами СНГ. Поэтому ответ на вопрос, какую арматуру использовать для фундамента с точки зрения документального оформления, в скором времени может измениться.

Впрочем, этот вопрос в большей мере волнует проектировщиков, которые отвечают за соответствие технической и рабочей документации на строительство требованиям действующих нормативных документов. Процесс перехода на новую нормативную базу также создаст определённые неудобства для потребителей арматуры.

Например, те, кто работает в строительстве, продолжат пользоваться массивом технической документации и литературы, в которой останутся прежние термины, обозначения и отсылочные нормы. Поэтому после перехода на ГОСТ 34028-2016 нам придётся привыкать, какую арматуру использовать для фундамента дома и других конструкций.

Марка и класс арматуры для фундамента: какую выбрать

При частном строительстве созданию арматуры под фундамент многие застройщики не уделяют должного внимания, считая, что бетон способен противостоять нагрузкам. Так же неопытные строители не обращают внимания на марку, вид и класс прутьев арматуры.

Арматура для фундамента – это необходимый элемент составляющих железобетонного основания дома. Она позволяет увеличить прочность основания дома, так как один бетон плохо справляется с воздействием нагрузки. При заливке бетонной смеси стальные прутья арматуры в массиве бетона располагают так, чтобы основная нагрузка приходились на них.

Разновидности фундаментной арматуры

Сейчас строительные технологии предусматривают применение одного из двух видов фундаментной арматуры:

1. Из стали. Это классический вариант, который за долгие годы доказал свою надежность и долговечность. Существуют два типа арматуры данного вида:

• Рифленая. На стержнях имеются выступы, по расположению которых различают несколько подвидов профиля: серповидный, кольцевидный и смешанный. Наличие выпуклостей повышает сцепление с раствором, увеличивая надежность готового фундамента. Технология изготовления предусматривает создание выступов с точным соблюдением заданных параметров: высоты выступов, их угла к поверхности, нормы предела текучести.
• Гладкая. Пруты изготавливаются гладкими, без каких-либо выпуклостей, и имеют постоянный диаметр.

Металлическая арматура

1. Из пластика. Данная технология появилась недавно и активно завоевывает строительный рынок. О ее плюсах и минусах будет сказано ниже.

Пластиковая арматура

Чтобы определиться, какую арматуру использовать для фундамента, необходимо рассмотреть его характеристики указанных материалов.

Стальная арматура

Сталь обладает высоким показателем прочности, что обеспечивает высокую надежность фундамента (ленточного и других типов). Для достижения стойкости к вертикальным деформациям почвы, вызванным перепадами температур или изменением объема грунтовых вод, используется арматура определенного диаметра. Наиболее широкое распространение получили рифленые арматурные элементы толщиной 12 мм.

Арматура для фундамента с рифлением (ребристая) применяется для верхних и нижних продольных сегментов каркаса: на эти части впоследствии приходится самая большая нагрузка. Поперечные элементы часто изготавливаются из гладких прутков меньшего диаметра.

Металлическая арматура имеет следующие преимущества:

• Рассчитана на высокие нагрузки.
• Элементы из стали можно соединять с помощью электросварки или проволоки, что обеспечивает надежность каркаса.
• Высокие коэффициент электропроводности позволяет при отрицательных температурах использовать каркас как проводник тока для прогрева бетона.

Но есть и недостатки:

• Риск коррозии. Исключение составляет продукция из коррозиестойкого сплава, но она обходится значительно дороже, поэтому применяется редко.
• Большая масса, аналоги из пластика весят до 10 раз меньше.
• Большой показатель теплопроводности.
• Выпускается только отрезками с жестко заданной длиной, что повышает расходы на транспортировку.

За счет присутствия железа в составе сплава, повышается вероятность коррозии арматуры при контакте с влажной средой. Чтобы предотвратить это явление, расстояние до поверхности фундамента от каркаса должно быть минимум 50-60 мм. Бетон защитит металл от воздействия воды, что не позволит появиться ржавчине.

Арматура из пластика

Основой данного материала служат минеральные волокна, а связующим веществом – полимерная масса с эпоксидной смолой.

В России данный вид материала применяется относительно недавно и еще не получил широкого распространения. Инженеры с осторожностью относятся к высокому показателю продольного удлинения арматуры. Пластиковые стержни обладают способностью к растяжению, что понижает прочность фундамента здания в целом. Этого недостатка лишены аналоги из металлического сплава.

К другим минусам относят следующие моменты:

1. Показатель изгибаемости примерно в 4 раза меньше, чем у металлических аналогов, что ограничивает возможность придать элементам нужную форму: приходится покупать готовые.
2. Применить сварку к полимерной арматуре не получится. Это значительный минус, учитывая надежность именно сварного соединения. Хотя на рынке уже появились разновидности со стальным стержнем внутри, что позволяет задействовать сварку.

У данного материала есть и преимущества:

1. Высокий показатель устойчивости к влажности и различным химическим веществам.
2. Внушительная экономия на перевозках за счет смотке в бухты.
3. Небольшая масса.
4. Низкий уровень теплопроводности: в отличие от оснований на металлических каркасах, такой конструкции не грозят потери тепла при морозах, и соответственно не требуется дополнительная теплоизоляция фундамента.

Специалисты сходятся во мнении, что данная разновидность арматуры не подходит для фундаментов с высокими нагрузками.

Ее используют для домов из сип-панелей, но под кирпичные, брусовые, блочные и бревенчатые здания понадобится фундамент с каркасом из металла.

Увязка армирующего каркаса

Установка арматуры может производиться как в уже собранную опалубку, так и до неё. Всё зависит от того, будет ли это укрупнённая сборка, когда собирают сначала секции каркаса, а потом соединяют их на месте, либо каркас полностью собирается из отдельных стержней. Во втором случае проще сначала смонтировать арматуру – чтобы борта опалубки не мешали соединять торцы.

Тут всё индивидуально, каждая бригада монтажников самостоятельно определяет порядок действий, принимая во внимание ещё и конфигурацию фундамента. Если это лента, однозначно удобнее сначала собрать отдельные секции каркаса, а потом уже установить их в готовую опалубку.

Арматурные пруты нарезают по длине одной стороны фундамента и раскладывают нижний ряд на заданном расстоянии. На них надевают хомуты и прикрепляют каждый рабочий стержень вязальной проволокой. Когда нижний ряд будет полностью зафиксирован, в хомуты поочерёдно заводят и привязывают прутья верхнего ряда, в итоге получится фрагмент пространственного каркаса, который можно будет установить в опалубку.

Снизу толщину защитной оболочки обеспечивают подставки-стульчики нужной высоты. По бокам, чтобы стержни не соприкасались с деревянными щитами, устанавливаются фиксаторы в форме звёздочки. Сверху отметка верха фундамента наносится на щит выше каркаса на 20-30 мм.

Угловые соединения

Наиболее часто под газобетонные и другие дома предусматривают ленточные фундаменты мелкого заложения, так как они наиболее экономичны. Для системы сопрягаемых балок, почти не погруженных в грунт, крайне важно правильное соединение арматуры, которое и обеспечивает надёжность основания дома в целом.

Так как ленточный фундамент состоит из сопрягаемых или пересекающихся балок, для стыковки арматуры в точках соединения требуется использовать гнутые Г- или П-образные элементы. Как и соединительные хомуты, их продают в готовом варианте, но можно гнуть и прямо на объекте. Главное только делать это правильно, не допуская перегибов под прямым углом без диаметрального перехода.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Обратите внимание: Нагревать место изгиба или надпиливать его нельзя ни в коем случае! Для изготовления гнутых деталей каркаса из стальной арматуры, на стройках используют ручные или приводные станки.

На прямых участках соединение арматуры производится внахлёст, со смещением стыков в двух параллельных рядах минимум на 2 диаметра арматуры. В проектируемом строительстве величина нахлёста, как и всё остальное, определяется расчётом, с учётом класса используемого бетона и диаметра арматуры.

В беспроектном строительстве обычно пользуются средними значениями, в случае с нахлёстом это 30 диаметров арматуры. В местах перехлёста рабочей арматуры желательно предусмотреть дополнительный хомут или поперечные стержни. В фундаментах пролётом менее 10 м, выполнять такие соединения не требуется, достаточно только купить арматуру требуемой длины.

В углах соединения производятся обязательно, для чего может использоваться несколько способов:

1. Путём загиба основной арматуры. При этом на всех уровнях каркаса продольные стержни изгибают под радиусный прямой угол с величиной загиба 50 диаметров арматуры, и соединяют проволочными скрутками.
2. С использованием Г-образных накладных элементов. Когда длины основной арматуры не хватает чтобы сделать загиб, переход к перпендикулярному ряду делают за счёт изготовленного заранее гнутого элемента Г-образной формы. Важно, чтобы его плечо имело длину не менее 50 диаметров арматуры. Такие скобы могут быть установлены на всех уровнях каркаса или применяться в комбинации с предыдущим способом.
3. С использованием П-образных хомутов. Очень удобны для соединения и П-образные хомуты, которые устанавливаются сферической частью друг к другу на угол. Для одного соединения требуется два таких элемента, плечи которых дополнительно соединяют поперечными стержнями.
4. Накладной элемент «тупой угол». Может понадобиться в том случае, когда в доме есть, к примеру, эркер, имеющий трапециевидную конфигурацию. Принцип соединения такой же, как и Г-образными накладками, но в месте загиба обязательно должен быть установлен поперечный стержень.

Угловое соединение П-образными элементами

Классификация арматуры для фундамента

При строительстве огромное значение имеет класс арматуры для фундамента. В процессе расчета каркаса во внимание принимается конкретная разновидность стального сплава и его рабочие показатели.

Существует несколько ГОСТов для определения видов строительных арматур. В каждом из них используются свои маркировки.

ГОСТ 5781-82. Данный стандарт содержит классификацию в соответствии с химическом составом и физическими свойствами стального проката.

Класс прочности (старое обозначение и его соответствие в европейских стандартах)	Сталь (марка)	Значение предела текучести, МПа	Диаметр, мм	Характеристики
А -I (A 240)	Углеродистая, Ст 3КП, Ст 3ПС, Ст3СП	240	От 4 до 40	Гладкая
А- II (A 300)	Низколегированная Ст 18 Г2С или углеродистая Ст 5СП, Ст 5 ПС	300	От 10 до 80	Рифленая. Форма выпуска – стержни длиной от 6 до 12 м и проволока в бухтах.
А- III(A 400)	Легированная 35 ГС, 25 Г2С, 32 Г2Р	400	От 6 до 40	Ребристая для фундаментов.
А- IV (A 600)	Низколегированная холоднокатаная 80С, 20ХГ2Ц	600	От 6 до 40	Серповидная рифленая. Для сварных каркасов ж/б конструкций.
А- V (A 800)	Низколегированная 23 Х 2Г2Т	800	От 6 до 40	Ребристая. Для сварных каркасов ж/б конструкций.
А- VI (A 1000)	Низколегированная 22 Х 2Г2АЮ, 22 Х 2Г2Р и 20 Х 2Г2СР	1000	От 6 до 32	Рифленая. Предназначение – сварные работы.

Чтобы предоставить информацию об особенностях металлической продукции, изготовители проставляют дополнительную маркировку:

• К — стойкая к коррозии сталь с покрытием (оцинковка, гальванизация).
• С – можно использовать сварку.
• Т – прокат. Упрочненный термомеханическим способом.

Для фундаментов домов применяется марка арматуры не меньше А-III.

Важно! Наиболее распространено использование именно разновидности A400. Применение марок A 240 и A 300 для фундаментов не разрешается.

Вывод

Мы выяснили какая арматура лучше для ленточного фундамента, однако важным является не только правильный выбор материалов для армирования, но и способ соединения прутков при формировании каркаса.

Применяют два вида соединений: связку проволокой и сварку.

Соединение сваркой можно осуществлять для не углеродистых стальных изделий. Углеродистые стали теряют свою пластичность в результате сварки и становятся хрупкими. Поэтому, распространенный способ соединения прутков арматуры – это связка проволокой. Для этого применяется вязальная прочная проволока. В некоторых случая вяжут пластиковыми хомутами.

Для соблюдения необходимой толщины защитного слоя бетона, при заливке каркаса рекомендуется использовать фиксаторы для арматуры. Выполняя все требования по укладке арматуры, можно изготовить прочный ленточный фундамент своими силами.

Арматура для ленточного фундамента: правила выбора

Преимущественное число каркасов для оснований данного типа – это два горизонтальных пояса, в каждый из которых состоит минимум из 2-х двух уровней. Если фундамент имеет ширину до 40 см, для одного уровня достаточно использовать два металлических прутка, если более 40 см, то три-четыре. Для нетяжелых зданий потребуется материал диаметром 10 – 12 мм с рифленой поверхностью, а для массивных строений используются стержни, имеющие диаметр 14-16 мм.

Для соединения горизонтальных элементов применяется гладкая арматура (она обходится дешевле) 6-8 мм в диаметре. Соединения устанавливаются на расстоянии 30 – 50 см друг от друга.

Выбор арматуры для плитного фундамента

При строительстве на проблемных грунтах (пучинистых, болотистых, песчаных) обоснованный выбор – возведение плитного основания. Диаметр арматуры для фундамента в этом случае должен составлять от 10 до 16 мм. Каркас делается в 2 уровня: каждый из них выполняется в виде рядов квадратов из стержней 20 на 20 см. Для соединения используют вертикальные перемычки, которые прикрепляют к основному каркасу, приваривая их в местах пересечения прутков. Высота получившейся конструкции должна быть на 10 см меньше высоты фундамента – по 5 см снизу и сверху.

Крепление пластиковыми хомутами

Это еще один способ соединения элементов арматуры. Стоимость таких креплений выше традиционной проволоки.

Подобные специальные пластиковые хомуты используют и при закреплении элементов композитной арматуры.

Композитная полимерная арматура для фундамента: можно ли применять

Согласно ГОСТу 31938-212, который стандартизирует свойства этого материала, в качестве основного компонента для его изготовления используются:

• Стекло;
• углерод;
• базальт;
• арамид.

Диаметр готовых изделий варьируется от 4 до 32 мм. Указанные виды материала отличаются по своим показателям:

• Значение предела прочности при растяжении у стеклокомпозитных стержней – от 800 МПа, у углекомпозитных — минимум 1400 МПа.
• Показатель модуля упругости при растяжении у УК изделий в 2.5 раза выше, чем у СК.
• Прочность на поперечный срез у углекомпозитной арматуры превышает 350 МПа, а у стеклокомпозитной начинается от 150МПа.
• Показатель предела прочности при сжатии у всех видов материала – минимум 300 МПа.

Важно! Следует понимать, что в ГОСТе указываются свойства готовых изделий, а выбор рецептуры остается за производителем.

Чтобы определить, какую арматуру использовать для конкретного случая, следует сравнить свойства материалов из пластика и из стали:

1. Способность стали проводить ток применяют при создании контура заземления. Композитные материалы не создают препятствий для радиоволн, поэтому используются при возведении лабораторных зданий и проч.
2. Полимерная арматура для фундамента весит в четыре-пять раз меньше металлической, но это дает выигрыш только при перевозке, при строительстве этот показатель роли не играет.
3. Важное качество композитов – стойкость к коррозии. Их используют для создания дополнительного внешнего укрепления фундментов при возведении их на проблемных грунтах.
4. Недостаток полимерной продукции – значительно больший показатель удлинения по сравнению с металлическими аналогами, что вызывает провисание плитного или ленточного основания.
5. Полимеры обладают более низкой теплопроводностью в сравнении с металлом, что исключает возникновение мостиков холода. Но температуры меньше -15 им противопоказаны: арматура становится хрупкой.

Композитный материал разрешается задействовать для армирования основания здания только если об этом сказано в документах к нему.

Способы соединения

Прочность фундаменту придает не сама арматура, а каркас, сделанный из нее. Конструкцию соединяют двумя способами:

1. Сварка. Применяют нечасто, при крупном строительстве. Способ имеет ряд недостатков. Сваривают только прутья, маркированные буквой «С». Соединение отличается повышенной жесткостью, что не лучшим образом сказывается на функционировании всего каркаса. Небольшие деформации фундамента неизбежны, а чтобы арматура справлялась со своей ролью, нужна некоторая свобода движений в точках соединения элементов, расположенных в разных плоскостях. Сварка такого эффекта не дает, а первичная прочность прутьев снижается.
2. Вязка. Точки пересечения каркаса соединяют при помощи специальной вязочной проволоки. Этот дает конструкции необходимую свободу, в полной мере сохраняя ее прочность. Используют метод при работе с металлом и пластиком. Некоторым недостатком считают то, что соединение проволокой требует больше времени, но можно использовать специальный вязочный пистолет.

Предпочтение лучше отдать вязке, так фундамент будет надежнее

Количество фундаментной арматуры: как рассчитать

На требуемое количество арматуры влияет несколько факторов: тип основания, его габариты, вид почвы (чем проблемнее грунт, те большее количество материала потребуется).

Пример расчета для плитного фундамента

Допустим, толщина будущего основания 30 см, его длина и ширина – 7 м и 5 м, шаг 20 см. Проект предусматривает армирование в 2 уровня, связанных вертикальными элементами.

1. Для укладки вдоль основания потребуется уложить 700/20 = 35 прутков.
2. В поперечном направлении – 500/25 = 25 штук.
3. Поскольку у нас два арматурных пояса, общее количество стержней рассчитывается так: (35*7 + 25*5)*2=740. С учетом запаса на стыки понадобится 750 м материала.
4. Чтобы высчитать количество штифтов для вертикальных элементов, узнаем число мест пересечения: 35*25 = 875. Высота их на 10 см меньше высоты основания (по 5 см сверху и снизу). Поэтому 20 см * 875= 175 м (округленно — 180) материала потребуется для отвесных элементов.

Для ленточного основания расчет производят аналогичным образом, учитывая их конструктивные нюансы.

Итак, при подборе арматуры следует учитывать такие факторы, как особенности грунта, массу будущего сооружения, марку бетона. Однозначно определить, какой материал лучше всего подойдет для армирования, не всегда возможно. Для этого специалисты должны учесть все особенности конструкции и места ее расположения.

Критерии выбора фундамента для зданий

Критерии выбора фундамента для зданий зависят от двух факторов, т. е. факторов, связанных с грунтовыми условиями, и факторов, связанных с нагрузками от конструкции. Характеристики фундамента основаны на интерфейсе между нагрузками от конструкции и опорным грунтом или слоями.

Природа и условия каждого из них различаются, поэтому выбор соответствующего основания становится необходимым для этих вариантов в зависимости от обстоятельств.

Содержание:

• Критерии выбора фундамента для зданий
  • 1. Нагрузки конструкции
  • 2. График грунтовой подшипники
  • 3. Типы почвы
  • 4. Простота строительства
  • 5. Уровень стола воды
  • 6. Прилегающие сооружения/водоемы/откосы
  • 7. Стихийные бедствия и экстремальные погодные условия
  • 8. Экономичный расчет

1. Нагрузки конструкции

Условия нагрузки, исходящие от конструкции, являются одним из факторов, определяющих фундамент выбор. На него влияют тип здания, тип строительного материала, факторы окружающей среды, сейсмоустойчивость.

Выбор материалов для строительства, таких как кирпич, камень, сталь и бетон, влияет на выбор фундамента. Расчет осадки фундамента – еще один фактор, связанный с нагрузками на конструкцию и влияющий на выбор фундамента.

При малоэтажном строительстве предпочтительнее мелкозаглубленный фундамент. Однако для высотного строительства необходим глубокий фундамент. Глубокий фундамент предусмотрен, потому что грунт на большей глубине сильно уплотнен.

Рис. 1: Нагрузки конструкции на фундамент 92 или выше эффективен для неглубоких фундаментов высотой до 4 этажей. Тем не менее, для более высоких сооружений можно рассматривать ростверк при условии, что модуль реакции грунтового основания не будет превышен при расчете.

3. Типы почвы

Существуют различные типы почвы, такие как песчаная почва, рыхлая почва, глинистая почва и обширные почвы. Форма поверхности до глубины 3 м называется верхним слоем почвы, а недра начинаются после глубины 3 м. Характеристики, в частности, несущая способность как верхнего, так и подпочвенного слоев, в значительной степени определяют выбор фундамента.

Для грунта с низкой несущей способностью необходимо выбрать более прочное и подходящее основание по сравнению со случаем, когда грунт имеет сильную несущую способность. Несущая способность — это способность грунта безопасно выдерживать структурные нагрузки, не подвергаясь разрушению при сдвиге и недопустимой осадке.

Рис. 2: Типы почв

3.1 Глинистая почва

Глинистая почва обладает большой способностью удерживать воду, поэтому для этого типа почвы ожидается большое расширение и усадка. В результате конструкция фундамента может страдать от большой осадки и подъемного давления, поэтому глинистый грунт нежелателен. Применимые нормы, такие как британский стандарт, рекомендуют минимальную глубину 1 м для фундамента и 3 м, если вокруг есть деревья.

Плотный/матовый фундамент — это лучший тип фундамента для строительства на глинистой почве, и в него можно включить ребра и балки для повышения его жесткости. Если ростверк обходится дорого, прикладываемые нагрузки велики или на небольшой глубине отсутствует прочный слой грунта, то следует выбирать подрассверленные сваи.

В глинистой почве рекомендуется собирать и отводить дождевую воду, расширять фундамент на глубину, при которой не происходит колебания влажности, удалять слабый и неглубокий слой почвы, такой как чернозем хлопчатника, выполнять строительство в сухой сезон, если это возможно, и распределять структурные нагрузки максимально равномерные.

В случае, когда неглубокий слой твердого грунта перекрывает слой мягкого глинистого грунта, целесообразно использовать широкий армированный ленточный фундамент. Таким образом снижается воздействие нагрузок на слабый слой грунта. Свайные фундаменты рекомендуются для высотных зданий и там, где ожидается подъем.

Рис. 3: Настил из твердой глины или илистой глины

3.2 Торфяная почва

Это довольно пористая, легко сжимаемая почва темно-коричневого или черного цвета, обычно присутствующая вблизи заболоченных территорий. Подвергается расширению и усадке из-за колебаний влажности, крайне слаба по срокам или несущей способности.

Так что либо снимать сильные слои, и ленточный фундамент в этом случае хороший вариант. Если мощность торфяного грунта велика и его вывоз нерентабелен, то следует выбирать другие типы фундамента.

Например, бетонные сваи доходят до нижнего слоя твердого грунта, фундаменты на подушках и балках выбрасываются в твердые слои для небольших проектов или плитные фундаменты в случае, когда твердые слои недоступны на разумной глубине, но имеется твердая поверхностная корка с 3-4 м толщиной подходящей несущей способности.

3.3 Ил

Илистый грунт, гладкий на ощупь, как правило, не подходит для строительства фундамента из-за его расширения, которое оказывает давление на фундамент и повреждает его.

Ил удерживает влагу и плохо отводит воду. Укладка армированного бетона и изолированные кулачковые фундаменты подходят, если ил или илистая глина являются жесткими и простираются на большую глубину. Глубина фундамента должна быть больше зоны размыва и зоны вздутия и усадки.

3.4 Песок и гравий

Песок и гравий пропускают воду, поэтому не вызывают смещения конструкции. Влажное уплотнение почвы и песка является хорошей опорой для конструкции фундамента.

Сухие плотные гравийные или гравийно-песчаные подпочвы подходят для насыпных и ленточных фундаментов. Как правило, допустима глубина 700 мм, если грунт имеет достаточную несущую способность.

Рис. 4: Насыпное основание в песчаном грунте

Если гравий погружен в воду, несущая способность снижается вдвое. Поэтому важно, чтобы фундамент был как можно выше. Подойдет мелкозаглубленный армированный широкий ленточный фундамент.

Песок достаточно хорошо держится во влажном состоянии, уплотненный и однородный, но траншеи могут обрушиться, поэтому для удержания грунта в траншеях до заливки бетона часто используются шпунтовые сваи.

Если рыхлый песок залегает на большую глубину, то рекомендуется его уплотнить и использовать настил. В качестве альтернативы можно выбрать ростверк, забивную сваю, буронабивную сваю или монолитную сваю без использования энергии уплотнения.

Рис. 5: Плотный фундамент на рыхлом песке, выдвинутый на большую глубину

3.5 Горная порода

Как правило, горные породы, такие как известняк, коренная порода и песчаник, обладают достаточно высокой несущей способностью. Это делает его пригодным для поддержки фундаментов коммерческих и жилых зданий.

3.6 Суглинок

Суглинок является лучшим вариантом для поддержки фундамента благодаря своим равномерно сбалансированным характеристикам. Он удерживает воду на сбалансированном уровне и, следовательно, не сжимается и не расширяется до такой степени, которая может повредить фундамент. Суглинок представляет собой смесь глины, ила и песка, темного цвета и мягкий; сухой; и рассыпчатый на ощупь.

Изолированный фундамент является наиболее предпочтительным типом фундамента для суглинка. Глубина и площадь фундамента зависят от несущей способности, глубины залегания грунтовых вод и глубины несущего слоя.

3.7 Ранее использовавшийся грунт

Если участок ранее использовался для построек, таких как жилые, шахтные, промышленные или другие сооружения, то препятствия, такие как загрязнение грунта, могут помешать немедленным земляным работам. Эти соображения необходимо учитывать при выборе типа фундамента.

Если, например, рыхлый песок простирается на большую глубину, то для равномерного распределения нагрузки можно выбрать плитный фундамент, а для тяжелых конструкций, таких как многоэтажные дома, потребуется свайный фундамент.

3.8 Горные и лесные почвы

Горные и лесные почвы чаще всего содержат валуны на различной глубине, поэтому свайные фундаменты не подходят. Для жилых домов в один или два этажа подходят изолированные армированные плитные фундаменты. Для одноэтажных домов подходят железобетонные ленточные фундаменты.

4. Простота строительства

При выборе фундамента следует учитывать простоту его возведения/возведения на площадке. Строительство различных типов фундамента требует труда разного набора навыков и разного уровня квалификации.

5. Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод — еще один важный критерий, влияющий на выбор фундамента. фундамент нельзя размещать на почве, которая подвергается расширению и сжатию из-за колебаний уровня грунтовых вод. Таким образом, это должно быть строительство на полностью сухой почве или на полностью влажной почве.

Если уровень грунтовых вод расположен ниже уровня пласта фундамента, следует выбирать мелкозаглубленное основание, например изолированное или комбинированное. Кроме того, для более высокого уровня грунтовых вод следует предложить основание из плота/мата.

Это необходимо для противодействия подъемному давлению и противодействия воздействию воды, чтобы избежать опрокидывания на ранней стадии строительства. Если этот вариант не может быть выполнен, то следует рассмотреть возможность использования глубоких фундаментов, таких как микросваи или буронабивные сваи, чтобы обеспечить необходимое сопротивление подъему.

6. Примыкающие строения/водоемы/откосы

Примыкающие строения, водоемы, откосы – это параметры, которые необходимо учитывать при выборе типа фундамента. Когда фундамент соседнего строения находится очень близко от строящегося фундамента, это может повлиять на выбор и безопасность соседнего строения.

 Если фундамент примыкающей конструкции находится очень близко к целевому фундаменту, это может повлиять на выбор, поскольку безопасность примыкающей конструкции имеет первостепенное значение. выбор правильного типа фундамента будет более сложным, если соседнее строение представляет собой высотное здание или старое здание.

При подсчете следует учитывать такие факторы, как близость к реке, озеру, естественному стоку или близость к склону. Изолированные фундаменты из железобетона под сваями обычно предпочтительнее для зданий на наклонных площадках. На склонах крутизной более 25 градусов нельзя строить жилые дома.

7. Стихийные бедствия и экстремальные погодные условия

Если в районе уже были суровые природные явления или экстремальные погодные явления, то эти параметры следует выбирать с учетом этих параметров. Прошлые записи или данные о стихийных бедствиях и экстремальных погодных условиях следует использовать в качестве основы для выбора фундамента.

8. Экономичный расчет

При наличии нескольких возможных вариантов фундамента для данной проектной площадки экономический фактор может повлиять на выбор фундамента. Тем не менее, выбор экономичного фундамента не должен ставить под угрозу безопасность, качество изготовления, прочность и долговечность фундамента.

Руководство по выбору правильной арматуры для стальной арматуры

Опубликовано Best Access Doors 12 мая 2021 г.

На этапе планирования любого строительного проекта необходимо учитывать множество факторов, прежде чем начнется фактическое строительство. Одним из таких соображений является арматура, которую вы собираетесь использовать. Арматура — сокращение от стальных арматурных стержней. Арматура хорошо работает при растяжении. Это также отличный материал для армирования бетона, который хорошо работает при сжатии.

Качество выбранной арматуры будет определять прочность и долговечность вашего проекта; это также гарантирует, что конструкция безопасна для использования и прослужит долгое время, даже если она будет подвергаться воздействию элементов. Думайте об этом как о скелете в человеческом теле, но для зданий. Он удерживает бетон, поэтому даже если произойдет землетрясение, здание все равно устоит.

Установка панели доступа также повысит безопасность вашей конструкции, как описано в статье «Повышение безопасности с помощью панелей доступа», в которой эта тема рассматривается более подробно.

Что следует искать в арматуре

Качество №1. Сначала вы должны оценить, соответствует ли качество стали вашему проекту. Очень важно ознакомиться со стандартами арматуры в Северной Америке. В основных стандартах изложены требования к химическому составу, коррозионной стойкости, магнитной проницаемости, отделке поверхности и обязательным испытаниям на коррозию. Эти стандарты помогут вам выбрать правильный продукт и помогут убедиться, что арматура проходит испытания для следующих категорий:

• Усталость
• Сжатие
• Прочность на растяжение
• Гибка

Выбор правильного размера и веса: Выбор правильного размера и веса арматуры имеет решающее значение для безопасного строительства. Как мы уже говорили, бетон слаб против сжатия и будет изгибаться или ломаться, если его не армировать. Эта слабость является причиной того, что вы должны учитывать правильный размер арматуры.

Обычный размер диаметра арматуры, используемый для несущих минимальных нагрузок, составляет 6 мм, 8 мм и 10 мм. Для колонн и стен рекомендуемый размер составляет 8 мм или больше. Для фундаментов и фундаментов зданий обычно требуется арматура диаметром 10 мм или больше. Чем больше конструкция, тем толще арматура. 204-334-0909

Предел текучести: Предел текучести или растяжение — это измерение, которое показывает общую прочность стали. Сталь с высоким пределом текучести лучше всего использовать для усиленной арматуры и имеет марку 500 МПа (или Н/мм2).

*Обратите внимание, что увеличение диаметра арматурного стержня не делает его вдвое прочнее. Марка вашей стали определяет прочность.

Виды арматуры

Мы исключили арматуру с эпоксидным покрытием, потому что она находится под запретом в Квебеке, Канаде и некоторых частях США. В настоящее время проводится повторная оценка и дальнейшее изучение материала.

Некоторые из распространенных типов арматуры, которые вы можете рассмотреть:

Термомеханически обработанные стержни (арматура TMT) : Горячеобработанные стержни высокой прочности, в основном используемые в железобетонных (RCC) работах.

Высокопрочные деформированные стержни (HSD Rebar): Этот стальной стержень имеет деформацию или выступ на поверхности. Это холодный скрученный стержень, используемый в основном для армирования в строительстве.

Арматурный стержень из углеродистой стали: Известен как «черный стержень» из-за его углеродного цвета. Обладает отличным коэффициентом прочности на растяжение по доступной цене. Недостатком является то, что со временем он может ржаветь.

Оцинкованная арматура: Она в сорок раз более устойчива к коррозии, чем черная арматура, но и дороже.

Полимер, армированный стекловолокном (GFRP) : Эта арматура не должна гнуться, поскольку она изготовлена ​​из углеродного волокна, что делает ее дорогостоящей. Положительным моментом является высокая устойчивость к коррозии.

Арматура из нержавеющей стали : Это лучшая арматура, но и самая дорогая. Он в 1500 раз более устойчив к коррозии по сравнению с черным брусом. Вам понадобится гидравлический инструмент для резки арматуры, чтобы прорезать его.

Потраченное время на тщательное планирование проекта и ознакомление со стандартами безопасности и качества того стоит. Это гарантирует, что ваше здание будет прочным, долговечным и выдержит испытание временем и воздействием элементов.

• #Лучшие входные двери
• #Выбор правильной арматуры
• #Руководства

Запросить предложение

Поделиться

Поделитесь нашей историей — получите наш каталог 2022 БЕСПЛАТНО!

Скажите «да», чтобы получать нашу рассылку со всеми последними новостями, объявлениями о продуктах и ​​скидками!

Имя

Адрес электронной почты*

Типы фундаментов: 8 различных типов фундаментов домов

Целостность дома в значительной степени зависит от прочного и долговечного фундамента. Правильный выбор типа и материала фундамента также может повысить прибыльность строительного бизнеса за счет экономии на трудозатратах и ​​возможном ремонте, если фундамент выйдет из строя во время действия гарантии. Тип и материал фундамента зависят от того, как домовладелец планирует использовать пространство, местного климата, состояния почвы и воды, а также топографии участка.

Прочный фундамент переносит нагрузку дома на фундамент и землю, противостоит сейсмическим и ветровым нагрузкам и обеспечивает анкерное крепление надземного здания. Прочный фундамент обеспечивает влагонепроницаемый барьер (в соответствии со строительными нормами) и выдерживает изгибающие и сдвигающие напряжения от воды и бокового давления грунта. Плохо построенный фундамент может привести к огромным структурным повреждениям, подвергая опасности жильцов дома и соседей.

Тип фундамента и материал должны обеспечивать прочное и долговечное основание, способное выдержать вес дома. Элементы, которые следует учитывать при выборе типа и выбора материала для фундамента, включают:

Тип фундамента, который вы выберете, зависит от того, как вы планируете использовать подземное пространство. Например, если вы планируете использовать его в качестве жилого или складского помещения, конструкция фундамента должна предусматривать теплый, сухой и здоровый подвал или подвальное помещение.

Местный климат

Климат влияет на выбор фундамента. Например, в более теплом климате, подверженном термитам, следует избегать деревянных фундаментов. Вам также следует избегать плитных фундаментов в холодных регионах с циклами замерзания и оттаивания, потому что фундамент растрескается под давлением.

Фундамент требует устоявшейся и ненарушенной почвы, чтобы предотвратить сдвиги, приводящие к разрушению дома. Чтобы убедиться, что ваш фундамент будет работать должным образом, проведите тест почвы, чтобы определить тип почвы на участке, ее влажность и качество уплотнения.

Влажность

Чтобы обеспечить долговечную и прочную основу, вы должны убедиться, что она останется сухой, пройдя испытание перхлорэтиленом. Испытание на перхлорэтилен определяет, будет ли почва правильно просачивать воду через нее для септической системы, предотвращая доступ грунтовых вод к фундаменту. Тем не менее, вы все равно должны защитить фундамент с помощью дренажных материалов, таких как водосточные желоба, водосточные трубы и дренажная прокладка под плитой, которая отводит влагу от фундамента.

Топография

Планировка участка под застройку влияет на стиль фундамента. Например, для дневного фундамента требуется наклонный участок.

Три распространенных типа фундамента дома включают подвалы (30 процентов), подвальные помещения (15 процентов) и бетонные плиты (54 процента). Строители могут строить подвалы и подвальные помещения из нескольких типов материалов: дерева, камня, монолитного бетона, бетонных блоков (CMU), бетонных панелей и изолированных бетонных форм (ICF).

1. Залитая бетонная плита

Фундаменты из бетонных плит (фундаменты из плит на грунте) толщиной от четырех до восьми дюймов стоят меньше, чем подвалы или подвальные помещения. Они лучше всего работают в климате, где земля не замерзает и не оттаивает зимой. Однако доступ к водопроводным и дренажным трубам дома затруднен, поскольку они проходят всего в нескольких дюймах ниже плиты.

2. Фундамент подполья

Подполье глубиной от трех до четырех футов обычно не отапливается, но вентилируется для притока воздуха во избежание накопления влаги. Фундаменты для ползания поддерживают всю конструкцию и обеспечивают некоторое хранилище и, возможно, достаточно места для печи и водонагревателя. Материалы, используемые для фундамента подполья, включают ICF, CMU и заливные бетонные стены.

3. Деревянный фундамент

Строительство деревянного фундамента включает подземные фундаментные стены из древесины, обработанной под давлением хромированным арсенатом меди (ХАМ), расположенные на бетонной плите поверх слоя из дробленого гравия или камня. CCA обеспечивает устойчивость к грибку, плесени, гниению, термитам и муравьям.

Некоторые считают, что деревянный фундамент проще и быстрее установить, создавая более теплые дома с меньшими счетами за электроэнергию, чем CMU и фундаменты из заливных бетонных стен. Однако деревянные фундаменты стоят дороже, чем CMU и залитые бетонные стены, и во время установки они токсичны для рабочих. Более того, гниль и насекомые могут повредить деревянный фундамент, если он построен неправильно.

4. Камень

Очаровательные каменные фундаменты, распространенные в начале 20-го века, состоят из камней, связанных между собой раствором, нанесенным между камнями и сверху. Каменные фундаменты требуют гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение раствора и снижение долговечности и прочности стены. Кроме того, каменный фундамент будет трескаться и искривляться, если дом стоит неровно или неправильно построен, что приведет к протечкам воды.

5.

Предварительно залитый бетон

Плотность, прочность и бесстыковая конструкция фундаментов из литого бетона делают их более водонепроницаемыми, чем фундаменты из CMU. Кроме того, фундаменты из монолитного бетона возводятся быстрее, чем фундаменты из КМУ.

Однако прочность фундамента из литого бетона снижается, если он выкрашивается (когда поверхность бетона отслаивается, крошится или отслаивается). Проблемы с утечкой воды могут возникнуть, если стена трескается из-за неправильной конструкции, неструктурных трещин и если фундамент падает, оседает или опускается из почвы, разрушаясь под фундаментом. Кроме того, залитый бетонный фундамент с низкими значениями R менее 3 обеспечивает небольшую изоляционную ценность.

Первый шаг в строительстве традиционного монолитного бетонного фундамента включает в себя возведение и закрепление больших стен из тяжелой деревянной опалубки для 8- или 10-дюймовой стены. Далее рабочие непрерывно заливают бетон в деревянные формы, твердеют (отвердевают) на месте — арматура, установленная в фундаменте, фиксирует слабые места и стыки.

6. Бетонные блоки

Правильно установленные фундаменты CMU обеспечивают большую прочность на сжатие, чем фундаменты из заливного бетона. Установка фундаментов КМУ экономит трудозатраты, так как не требует массивных деревянных опалубок, как монолитный бетон.

Однако стена CMU требует барьера для воздуха и влаги, что добавляет еще один плюс к основному продукту. Вода может изнашивать раствор, скрепляющий блоки CMU, снижая целостность фундамента CMU, что приводит к дорогостоящему ремонту. Стены CMU, которые не полностью залиты арматурой, потеряют поперечную прочность. Фундаменты CMU обеспечивают небольшую изоляцию с низкими значениями R в диапазоне от 2 до 3.

Фундаменты CMU часто используют большие (8- или 10-дюймовые в ширину и 16-дюймовые в длину) полые бетонные блоки, однако размеры могут варьироваться в зависимости от веса дома. нагрузка. Чтобы оптимизировать стабильность и прочность, профессионалы устанавливают блоки внахлест, вставляя стальные стержни вертикально и горизонтально в отверстия блоков. Блоки опираются на бетонные основания, скрепленные раствором.

7. Бетонные панели

Фундамент из бетонных панелей имеет массивные бетонные стойки для несущей опоры и бетонное основание. Некоторые также включают изоляцию (значение R ≅ 5) и полипропиленовые волокна и арматуру для прочности. Сборный железобетонный фундамент лучше всего работает с постоянной высотой подоконника полного подвала. Различная высота стен замедляет процесс строительства, уменьшая экономическую выгоду.

Бетонные панели подвержены проблемам с влажностью, если они неправильно детализированы, что приводит к нездоровой и разрушающей структуру плесени. Журнал Fire Engineering Magazine сообщает о нескольких проблемах, связанных с пожаром, с сборными железобетонными панелями.

Сооружение фундамента из бетонных панелей начинается с подготовки основания из гравия, затем укладки и соединения панелей, установки капиллярного разрыва, укладки настила и обратной засыпки. Быстрый монтаж бетонных панелей не требует бетона на месте и может производиться в любую погоду — морозную или сырую.

8. Подземные стены ICF

ICF строят прочные и энергоэффективные подземные стены. ICF обеспечивают превосходную среду для отверждения бетонных стен, в результате чего прочность фундамента на сжатие почти в два раза выше, чем у фундамента из литого бетона. Фундаменты ICF обычно изготавливаются из железобетона толщиной 6 или 8 дюймов. Фундаменты ICF также обеспечивают устойчивость к стихийным бедствиям, защищая от огня, ветра и землетрясений. Фундаменты ICF обеспечивают превосходную изоляцию (значения R выше R-20), включая непрерывную изоляцию с небольшим количеством тепловых мостов или без них.

Строительство фундамента ICF включает в себя укладку блоков по длине фундамента всухую, затем следующим шагом является армирование и распорки. Рабочие аккуратно заливают бетон в пустотелые блоки формы. Важно знать, что заливка бетона в ICF может происходить при температуре окружающей среды до 5°F. МКФ — это быстрый и простой метод строительства фундамента. Конструкция ICF ниже уровня земли требует гидроизоляционной мембраны и надежной дренажной системы для уменьшения возможности проникновения влаги.

Мы можем показать вам, как улучшить ваш строительный бизнес с фондами ICF, сэкономив ваше время и деньги. По сравнению с другими бетонными стенами фундаменты Fox Blocks ICF являются превосходным решением для фундаментных стен.

Блоки Fox сокращают время строительства

Быстрая и простая установка ICF блоков Fox Blocks снижает трудозатраты и строительные риски по сравнению с другими типами бетонных фундаментов. Стеновая сборка Fox Blocks «все в одном» объединяет пять этапов строительства в один, включая конструкцию, изоляцию, воздушный барьер, пароизоляцию и крепление. Эта функция значительно ускоряет реализацию проекта, устраняя необходимость координировать несколько сделок при достижении основных целей.

Влагостойкие блоки Fox для создания прочного фундамента

Стеновая система Fox Blocks включает в себя замедлитель парообразования, который эффективно противостоит проникновению влаги в CMU и фундаменты из литого бетона. Фундаменты Fox Blocks ICF также менее склонны к сдвигу в земле, чем CMU и фундаменты из заливных бетонных стен. Смещение стен приводит к проблемам с влажностью и потенциально дорогостоящему ремонту. Формы, используемые в строительстве ICF, защищают бетон, делая его менее склонным к растрескиванию и протечкам, чем фундаменты из литого бетона.

Блоки Fox Блоки ниже уровня земли создают теплые и сухие помещения

Блоки Fox Фундаменты ICF имеют коэффициент R 23, обеспечивая теплые, удобные жилые и складские помещения, которые экономят энергию и деньги по сравнению с другими фундаментами.

Фундамент, построенный с использованием МКФ Fox Blocks, упрощает строительство, снижает затраты, экономит время и уменьшает долгосрочные проблемы по сравнению с другими материалами фундамента. Блоки Fox создают теплые, сухие, здоровые и тихие пространства под землей.

Свяжитесь с экспертами Fox Blocks сегодня, чтобы мы могли показать вам, как коммерческое строительство может улучшить ваш бизнес и почему Fox Blocks ICF является лучшим решением для строительства фундаментов подвалов и подвальных помещений.

Планы фундамента: как выбрать правильный — Блог Houseplans

Бойс Томпсон

Каждому дому нужен прочный фундамент. Но идеальные планы фундамента для вашего дома различаются в зависимости от типа почвы, уклона участка, стиля дома и климата. Поскольку планы домов часто доступны с вариантами фундамента, рекомендуется перед покупкой узнать, делаете ли вы плиту, подвал или подвал.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть наши планы подвальных домов.

Фундамент, конечно же, должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать нагрузку дома. Разработчики плана дома заботятся об этом, когда рисуют схемы фундамента, которые прилагаются к плану дома (большинство планов домов включают в себя план фундамента, расположение стоек и балок, а также размер несущих плит). Проблема в том, что планы фундамента предназначены для универсальных почвенных условий — почвы сухой, осевшей и нетронутой.

Ваш участок под застройку может представлять особые трудности. Если вы не уверены в состоянии почвы, вы можете нанять инженерную компанию для бурения пробных отверстий в земле, чтобы определить тип почвы на разной глубине, ее влажность и ее уплотнение (взгляните на этот контрольный список землеустройства). из НАХБ). Тест может выявить глинистую или песчаную почву, коренную породу глубоко под землей или высокий уровень грунтовых вод, результаты, которые влияют на тип фундамента, который подходит для вашего дома. Вот сильные и слабые стороны трех основных вариантов.

Плита

Бетонные плиты, наименее дорогой вариант, также являются наиболее распространенными; они встречаются чуть более чем в половине новых домов, построенных сегодня. Это потому, что они просты в строительстве и требуют минимальных раскопок. Плиты являются предпочтительным основанием в теплом климате, где мороз не является проблемой — они преобладают в новом строительстве на юге. Они могут быть не лучшим выбором в более холодном климате. Когда земля замерзает и оттаивает в течение сезонов, это может привести к растрескиванию и смещению плиты.

Поскольку они строятся прямо на земле, иногда на подушке из гравия, грунт под плитным фундаментом должен быть ровным, иначе плита может треснуть или разрушиться. Это делает плиты маловероятным кандидатом на участок с крутым уклоном (там лучше подойдет пространство для обхода). Но они могут быть основой выбора на участках с высоким уровнем грунтовых вод, где строительство подвала будет проблематичным.

Для создания плитного фундамента поверх сетки и гидроизоляции заливается бетон от четырех до шести дюймов, армированный стальными стержнями. По периметру плиты выкапываются траншеи для фундаментов, на которые опираются стены. Бетонные основания могут быть залиты для поддержки внутренних стен и колонн. Ниже приведен план современного фермерского дома, который поставляется с плитным фундаментом в качестве стандартной опции (подполье также является стандартным, а подвал доступен за отдельную плату).

План 1067-1 отличается открытой планировкой и прохладной застекленной верандой.

Одним из недостатков конструкции из плит является то, что механические и иногда даже электрические системы скрыты под плитой. Это может затруднить их ремонт или замену. Плиты должны быть тщательно изолированы, чтобы предотвратить проблемы с теплопроводностью, и они должны быть защищены от влаги и стоков.

Плиты могут быть отполированы до готового пола. Надлежащим образом изолированные, они могут удваиваться как тепловая масса, улавливая тепло в течение дня и излучая его обратно в дом ночью. Они также могут служить домом для системы лучистого отопления, популярного варианта в более холодном климате. Лучистое отопление устраняет необходимость в воздуховодах, которые могут быть источником плохого качества воздуха в помещении. Вот классический пассивный солнечный дом, план 544-3, с лучистым отоплением, построенным на плите.

Дизайн Plan 544-3 вдохновлен классическим дизайном Фрэнка Ллойда Райта.

Подполье

Преимущество подпольного фундамента по сравнению с плитой заключается в том, что вы можете относительно легко получить доступ к механическим, водопроводным и даже электрическим системам. Это потому, что эти системы проходят через подполье, которое обычно имеет высоту не менее двух футов, так что вы можете проникнуть под дом, чтобы выполнить работу. С фундаментом для подполья ваш строитель заливает фундамент, а стены поддерживают дом. Местные нормы могут требовать установки капиллярного разрыва в верхней части фундамента и между стеной фундамента и каркасом.

Фундаменты для подполья, на которые приходится около 15 процентов новых домов, могут быть лучшим выбором для участков с уклоном, поскольку фундаменты можно использовать для выравнивания пола дома. Почвы, такие как красная глина, почти всегда требуют его, потому что они недостаточно прочны, чтобы выдержать цементную плиту. Подпольные пространства также могут оказаться лучшим вариантом в районах, подверженных наводнениям, поскольку они удерживают дом на высоте над уровнем земли. Но первый этаж должен быть поднят выше уровней поймы, опубликованных Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям. Ниже вы увидите современный фермерский дом (для идей по украшению фермерского дома своими руками ознакомьтесь с этим блогом от HGTV), который стандартно поставляется с фундаментом для ползания, хотя также доступен подвал.

План 430-223 включает уютную веранду и загородную кухню.

План 890-1 (ниже) представляет собой план приподнятого современного коттеджного дома с характерным фундаментом для ползания.

Вы видите много старых домов с вентилируемыми подпольями. Они часто становятся сырыми, плесневеют и являются домом для вредителей. Ученые-строители рекомендуют, чтобы подпольные помещения в новых домах сегодня проектировались как мини-подвалы со стенами, утепленными пеной, и кондиционированным воздухом. Это позволяет механическому оборудованию работать более эффективно, экономя затраты на электроэнергию в долгосрочной перспективе. Пол подполья не должен быть утеплен; только стены. Земля под подвалом должна быть покрыта пароизоляцией, чтобы предотвратить образование плесени. Земля также должна иметь уклон к сливу на случай протечки сантехники. Многие планы бунгало имеют фундаменты для ползания, например, план 9.23-134 ниже.

Планировка 923-134 имеет простую планировку с деревенской кухней.

Подвал

Конечно, в подвалах устанавливать и обслуживать механические системы еще проще. Они представляют собой идеальное место для обогревателей, кондиционеров и электрооборудования, особенно при тщательной изоляции и кондиционировании. Они также могут содержать забавные места для отдыха, такие как мокрые бары, семейные номера, гостевые апартаменты и даже спортивные площадки!

Подвалы наиболее распространены на Северо-Востоке или Среднем Западе, где почва для них более благоприятна. Около трети новых домов имеют подвалы. Подвал в этом большом доме (план 928-12 от Visbeen Architects) включает в себя место для домашнего кинотеатра, бильярд и гостевой номер.

План 928-12 имеет очень открытую планировку и множество открытых жилых площадей.

Если вы строите в холодном климате, вам, возможно, придется копать ниже уровня промерзания – во многих регионах на целых четыре фута – для заливки фундамента. В этом случае вы можете стиснуть зубы, копнуть немного глубже и построить полноценный подвал. Хотя это добавит тысячи долларов к стоимости вашего дома, подвалы добавляют сравнительно дешевую жилую площадь. Они особенно привлекательны на участках с уклоном, которые позволяют вам выйти на задний двор (посмотрите на эти убежища на склонах холмов в Builder Online). Конфигурация также обеспечивает больше естественного света. План 117-886 идеально подходит для расположения в горах и спроектирован с выходом в подвал.

В плане 117-886 есть главный уровень для дополнительной конфиденциальности.

План 437-88 (ниже) — еще один план с впечатляющим жилым пространством в подвальном помещении.

Подвалы необходимо обрабатывать так же, как и другие жилые помещения в доме, чтобы они не были холодными и влажными. Стены подвала должны быть защищены воздухонепроницаемой пенопластовой изоляцией. Идея состоит в том, чтобы предотвратить контакт теплого и влажного внутреннего воздуха с холодными поверхностями подвала. В противном случае возможно образование конденсата и намокание. Также было доказано, что обеспечение жесткой изоляции под плитами цокольного этажа повышает комфорт и предотвращает повреждение от влаги. Корпорация Building Science Corporation рекомендует наносить пароизоляцию из полиэтилена поверх жесткой изоляции и в непосредственном контакте с бетонной плитой. Возможно, вы не захотите строить подвал на участках с высоким уровнем грунтовых вод, неглубокой скалой или валунами.

Стены подвала могут быть сформированы различными способами: из литого бетона, штабелированных бетонных блоков, изолированных бетонных панелей. Ключ к сохранению их сухими часто не имеет ничего общего с тем, как они построены. Вы должны убедиться, что вода стекает по периметру дома. Это означает сбор стоков с крыш и наклон участка в сторону от дома. Это лучшая практика, независимо от того, какой фундамент лучше всего подходит для вашего дома.

Исследуйте подвал

См. планы подвала

Найдите планы для вашего района (хотя может потребоваться местная печать/утверждение) с помощью регионального

Типы фундаментов, используемых в строительстве

При строительстве домов на одну семью, небоскребов или надстроек выбор правильного фундамента имеет важное значение. Фундамент любого здания служит двум основным целям: распределяет вес от несущих стен на почву или коренную породу под ними и предотвращает попадание грунтовых вод или влаги в почву.

Топография, геология и почвоведение (исследование почвы) на вашей строительной площадке в дополнение к размеру вашего здания и другим факторам, таким как тип конструкции, определяют тип фундамента, который подходит для вашего здания.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные типы фундаментов и примеры каждого из них. Мы также предоставляем визуальные доказательства каждого фундамента, чтобы помочь прояснить преимущества каждого типа фундамента.

Какие бывают типы фундаментов

Учитывая, что земля под нашими ногами может состоять из множества различных типов почв, камней, отложений и т. д., инженеры-геотехники должны знать, как эти переменные в грунте влияют на строительство и целостность конструкции.

В строительстве есть две основные категории фундаментов: глубокие и неглубокие. Давайте рассмотрим их на высоком уровне:

1. Глубокие фундаменты

Глубокие фундаменты необходимы при строительстве на песке и другом мягком грунте, который не сможет выдержать нагрузку здания. Вместо этого фундамент должен быть установлен глубоко под землей или даже под водой, где может быть установлен контакт с более прочными слоями земли.

Мосты, опоры и дамбы, например, должны закладываться под воду, сохраняя при этом структурную целостность. Именно здесь глубокие фундаменты становятся необходимыми для строительства крупных сооружений.

2. Неглубокие фундаменты

Как правило, мелкозаглубленный фундамент имеет ширину, превышающую его глубину. Неглубокие фундаменты также можно назвать насыпными или открытыми.

По очевидным причинам мелкозаглубленный фундамент является более экономичным из двух типов. Им не нужно много копать или бурить землю, и по этой причине они наиболее распространены.

Неглубокие фундаменты полезны, когда здание не очень тяжелое, а грунт может выдерживать значительный вес на небольшой глубине.

Примеры неглубоких фундаментов

Существует четыре примера мелкозаглубленных фундаментов, которые мы покроем матом, отдельным фундаментом, комбинированным фундаментом и стволовой стеной. Каждый из них имеет уникальную структуру и различные варианты использования.

1. Фундамент из матов

Фундамент из матов в полной мере использует площадь поверхности, на которой будет возводиться здание, в основном используя подвал в качестве всего несущего фундамента. Матовый фундамент часто используется, когда почва рыхлая, слабая и требует равномерного распределения веса.

Фундаменты из матов также используются, когда возможен подвал, а столбы или колонны расположены близко друг к другу. Его часто называют плотным фундаментом, потому что фундамент подвала погружен в почву, как корпус плота в воду.

2. Индивидуальный фундамент

Одним из наиболее распространенных типов мелкозаглубленного фундамента является индивидуальный фундамент — это может даже прийти на ум, когда вы думаете о фундаменте.

Отдельные или изолированные широкие фундаменты обычно представляют собой квадратные, прямоугольные или даже усеченные бетонные блоки геометрической формы, которые несут нагрузку от одной колонны или колонны. Ширина отдельных фундаментов зависит от веса, который будет переноситься, и несущей способности почвы.

3. Комбинированное основание

Комбинированное основание очень похоже на отдельное основание, за исключением того, что одно основание разделяет вес двух столбов или колонн, которые расположены достаточно близко друг к другу, чтобы обеспечить общую точку фундамента.

4. Фундамент стволовой стены

Стена, ленточный или сплошной фундамент — это фундамент, который проходит по всей длине несущей стены. Ленточный фундамент обычно в два или три раза превышает ширину рассматриваемой стены и обычно строится из железобетона.

Эти фундаменты типичны, когда вес здания распределяется на несущие стены вместо колонн, столбов или балок. Ленточный фундамент обычно используется для возведения каменных стен, но его также можно эффективно использовать при строительстве на гравии или плотно утрамбованном песке.

Примеры глубоких фундаментов

Глубокие фундаменты чаще используются для больших сооружений, но их можно использовать и для домов, построенных на крутых скалах, над водой, на пляже или в других уникальных местах. Глубокие фундаменты возводятся именно там, где они звучат — глубоко в землю. Основные примеры, сваи и кессон, также имеют несколько подтипов, которые мы также рассмотрим.

1. Свайный фундамент

Наиболее распространенным среди глубокозаглубленных фундаментов является свайный фундамент. Существует два типа свайных фундаментов: торцевые и висячие сваи. Оба состоят из бурения больших прочных колонн глубоко в землю.

Опорные сваи

Иногда грунт, на котором мы строим, никогда не выдерживает достаточного веса для размера строящегося объекта, даже с грунтовыми катками и неглубоким фундаментом. Вместо этого мы должны обойти этот слой мягкой почвы и добраться до подложки из коренной породы под ним, чтобы распределить нагрузку.

Опорные сваи вбивают в землю на такую ​​глубину, которая необходима для того, чтобы их конец соприкасался с каменным слоем в земле. Это позволяет передать нагрузку через сваю в скалу, создавая безопасное распределение веса.

Висячие сваи

Висячие сваи используют другой подход к соперничающему слою мягкого грунта. Вместо бурения до слоя породы принцип работы висячих свай заключается в обмене силами с грунтом, окружающим колонну, с полным использованием площади поверхности колонны.

Вес, который может выдержать висячая свая, прямо пропорционален ее длине. Каждая свая имеет зону влияния и должна быть размещена на одинаковом расстоянии, чтобы обеспечить равномерное распределение и поглощение веса. Сваи могут быть изготовлены из дерева, бетона или Н-образной стали.

Сваи могут быть либо предварительно изготовлены и забиты в землю, либо залиты на месте (залиты на месте на рабочей площадке).

2. Кессонный фундамент

Кессонный фундамент чаще всего используется при строительстве мостов, пирсов или других сооружений над водой. Но его также можно использовать для поддержки эстакад, домов на склонах холмов и многого другого. Кессоны могут быть изготовлены заранее, доставлены на место бурения и размещены в углубленном котловане. Кессоны также могут быть построены на месте с помощью арматурной сетки, заполненной бетоном.

Для сооружения фундамента кессона рыхлая земля перекапывается шнеком до тех пор, пока не будет достигнута коренная порода. Во время копания может быть имплантирован полый стальной кожух, чтобы предотвратить обрушение песка или почвы при движении. Затем армирующая сетка центрируется внутри обсадной трубы и заливается бетон, начиная снизу и заполняющей обсадную колонну, вытесняя оставшиеся грунтовые воды сверху. После того, как бетон заполнится надлежащим образом, кожух можно снять.

Существует несколько вариаций кессона, вот основные типы:

• Открытые кессоны: ящик без дна, заглубленный в землю и стабилизированный грузами для балласта и навозной трубой для отвода избытка грунтовых вод. Герметичная камера позволяет работать внутри.
• Пневматические кессоны: Когда работы по техническому обслуживанию необходимо проводить глубоко под землей или под водой, эти кессоны предназначены для спуска рабочих в шахту.
• Монолитные кессоны: Большие одностоечные кессоны из железобетона.
• Кессон отстойник: Кессон с возможностью откачки воды снизу. Часто используется морскими бурильщиками для рециркуляции загрязненной воды.
• Коробчатые кессоны: Полая бетонная коробка с дном и стенками погружается в воду и затем заполняется бетоном. В своем полом состоянии коробка менее плотна, чем вода, и рискует уплыть из своего положения, но после заполнения она становится более постоянной.

Выбор правильного типа фундамента

В зависимости от размера, местоположения и геотехнических задач, стоящих перед вашим проектом, решение о строительстве мелкого или глубокого фундамента может быть очевидным, но точный тип фундамента может быть более тонким. Учитывая важность фундамента здания для его общей структурной целостности, очень важно принять правильное решение.

Используйте квалифицированные строительные компании, инженеров и консультантов, чтобы убедиться, что фундамент прочный и выдержит нагрузку в течение всего срока службы конструкции. Вы также должны убедиться, что линии связи между всеми участниками проекта ясны.

Related Posts

Руководство по выбору фундамента для дома

Хороший дом строится с нуля, а это значит, что вам нужен прочный фундамент, чтобы устоять на ногах. Существует несколько различных типов фундамента и множество факторов, которые могут повлиять на общую стоимость и дизайн. Вот что вам нужно знать о фундаменте, когда дело доходит до строительства дома.

Типы фундаментов

Существует несколько различных типов фундаментов, с которыми вы можете ознакомиться.

Подвал

Самый глубокий из различных типов фундамента, цокольный этаж обычно строится примерно на восемь футов ниже уровня земли. Для поддержки дома залиты бетонные столбы и стены. Чаще всего домовладельцы выбирают подвал для хранения вещей. Однако цокольный этаж также можно отделать (загерметизировать и утеплить) и использовать как дополнительное жилое помещение.

Подвалы наиболее распространены в регионах, не подверженных наводнениям, и где грунт остается стабильным после земляных работ (т. е. не в глинистых или заболоченных районах).

Подполье

Подвал функционирует как небольшой подвал, где дом стоит на бетонных столбах высотой не более трех или четырех футов. Подвалы можно использовать для хранения предметов на открытом воздухе, и они дешевле, чем полноценный подвал. Как правило, кирпичная облицовка закрывает подполье.

Как и в любом доме, в котором есть пространство между домом и фундаментом, подполье может быть подвержено вредителям и плесени, если за ним не ухаживать должным образом.

Бетонная плита

Самый распространенный фундамент дома, бетонная плита — это именно то, на что она похожа: бетонный блок толщиной в несколько дюймов, армированный стальными трубами. Это самый дешевый вариант из всех фундаментов, так как он требует меньше материалов и может быть построен за меньшее время. В то время как бетонные плиты не подвержены вредителям или термитам, электропроводка и сантехника встроены непосредственно в плиту, что делает ремонт или модернизацию настоящей проблемой.

Постоянные деревянные фундаменты

Этот тип фундамента аналогичен подвалам и подвальным помещениям в том, что он создает пространство между домом и фундаментом. Разница здесь в том, что стены сделаны не из бетона, а из дерева. Древесина обработана под давлением, чтобы противостоять гниению и отталкивать насекомых, а постоянные деревянные фундаменты — одни из самых простых в установке фундаментов (не говоря уже о том, что они экологически чистые!).

Однако следует отметить, что эти фонды, как правило, самые дорогие; повреждения, вызванные насекомыми или влагой, могут дорого обойтись.

Фундамент для пирса

Когда вы думаете о доме, возведенном на открытых сваях, коротких или высоких, вы представляете себе фундамент для пирса (также называемый фундаментом из пирса и балки или стойки и балки). Квадратные или круглые бетонные блоки укладываются в землю в стратегических точках под домом, а затем на них устанавливаются обработанные деревянные или бетонные столбы для его поддержки.

Фундаменты для опор лучше всего подходят для мест с подвижным грунтом (например, на пляже или с рыхлой почвой) и мест, не подверженных землетрясениям.

Общие материалы для фундамента

Залитый бетон

Традиционный способ использования бетона для устройства фундамента заключается в заливке его в деревянные формы на месте. Это происходит во время одной непрерывной заливки, поэтому бетон затвердевает как одна гигантская плита. Арматурный стержень, широко известный как арматура, укладывается в форму перед заливкой бетона для укрепления плиты.

Сборные бетонные панели

Альтернативным вариантом бетона является использование сборных панелей или панелей, которые заливаются в многоразовую форму и отверждаются за пределами площадки, а затем транспортируются и поднимаются на место. Как и модульные дома, сборные железобетонные панели отверждаются в контролируемой среде, что исключает риск задержек из-за погодных условий.

Кирпичная кладка

Кладочный фундамент строится либо из бетонных шлакоблоков, либо из традиционного кирпича. Он часто используется для ограждения подвалов и подвалов и при необходимости может быть усилен металлическими стержнями. В частности, шлакоблоки являются относительно недорогим вариантом, но часто необходимым дополнением является барьер для воздуха и влаги. Однако это увеличит общее время установки.

Камень

Каменный фундамент состоит из камней, уложенных друг на друга и спрессованных вместе, а затем между ними и по поверхности распределяется раствор, чтобы связать их вместе. Если вас привлекает старое очарование, которое придают каменные фундаменты (они почти всегда присутствуют в домах, которым более 100 лет), знайте, во что вы ввязываетесь: камни неоднородны по размеру или форме, то есть любые разрушение раствора, скрепляющего их вместе, должно быть устранено немедленно.

Древесина

Как упоминалось выше, древесина, используемая для постоянных фундаментов, предварительно обрабатывается для предотвращения гниения и отпугивания насекомых. Деревянный фундамент может помочь изолировать подвальное пространство лучше, чем бетон, но это небезопасно. Может возникнуть проблема в процессе обработки древесины или обработка может со временем выйти из строя; несмотря ни на что, убедитесь, что поверхностный дренаж установлен правильно, чтобы предотвратить скопление влаги.

Как выбрать фундамент

Хотя это не всегда так весело, как выбор плана этажа или цветовой схемы, выбор фундамента — или, по крайней мере, понимание того, что входит в решение строителя — является частью домовладения. Вот некоторые факторы, которые влияют на выбор лучшего фундамента для каждого дома.

Характеристики участка и окружающей среды

Во-первых, следует рассмотреть участок и окружающую среду. Это может включать, но не ограничиваться:

• Какова оценка партии? Другими словами: ваш участок наклонен? Подпольные пространства популярны для участков на склоне, потому что стволовые стены — стены, закрывающие подполье, — могут быть разной высоты.
• В каком климате будет построен ваш дом? Бетонные плиты отлично работают на юге, но в более холодном климате земля постоянно промерзает и оттаивает; бетонная плита может сместиться и треснуть. Если вы строите в более прохладных штатах, вы можете вместо этого рассмотреть подвальный фундамент.
• Какой тип почвы на вашем участке? Как правило, фундаменты (особенно бетонные плиты) нуждаются в прочной ровной поверхности под ними, которая не будет сдвигаться. Но это может быть непросто, если вы строите дом на берегу моря. В этой ситуации вам лучше подойдет столбчатый фундамент.
• Что такое грунтовые воды? Фундаменты и фундаменты должны быть выше уровня грунтовых вод (или уровня насыщения грунта). То, насколько низкий или высокий уровень грунтовых вод, может повлиять на выбор фундамента, потому что некоторые фундаменты, такие как подвалы, должны иметь определенную глубину.

Домашний стиль и дизайн

Некоторые стили дома лучше подходят для определенных видов фундамента. Например, раскидистые конструкции не рекомендуются для опорных фундаментов, поскольку существует риск прогибания полов между опорами.

Это также может быть связано с эстетикой. Стены подвала или подвала могут иметь частично открытый внешний вид; если вам не нравится идея того, что часть вашего дома будет видна, вам может быть лучше с фундаментом из бетонной плиты.

Тональная основа Назначение

Различные тональные основы можно использовать по-разному, поэтому важно подумать о том, какую пользу вы можете получить от тональной основы (помимо, знаете ли, поднятия телефона). Подвалы часто выбирают, потому что они увеличивают полезную площадь дома; готовый подвал можно обустроить под гостевую комнату, зону отдыха и многое другое.

Подполья, с другой стороны, предлагают место для хранения, но из-за того, что их стволовые стены короткие, вы не можете превратить его в функциональное помещение. Бетонные плиты не предлагают дополнительного пространства, но их другие преимущества делают их хорошим выбором для многих домовладельцев.

Факторы, определяющие стоимость вашего фундамента

Квадратные метры

Как и в случае с большинством элементов жилищного строительства, чем больше площадь в квадратных футах, тем выше расходы. Подвалы, как правило, являются самыми дорогими типами фундамента отчасти потому, что они добавляют много жилого пространства в ваш дом. Если вы пытаетесь сократить расходы, но вам все еще нужно место для хранения, посмотрите, подойдет ли вам пространство для сканирования; если вам не нужно дополнительное пространство, вместо этого используйте бетонную плиту.

Тип конструкции

Мы упоминали, что подвалы более дорогие, но размер — не единственный фактор; это касается и стоимости материалов. Бетон, дерево, камень и кирпич имеют разную цену, и рынки могут колебаться; имейте в виду, что расположение ресурсов и усилия, необходимые для их приобретения, могут повлиять на общую стоимость.

Глубина фундамента

Фундамент может быть глубоким или мелким, в зависимости от ваших желаний и потребностей.