Катодная защита кузова автомобиля от коррозии своими руками: Катодная защита автомобиля от коррозии

Содержание

О, дайте, дайте мне паяльник: автогаджеты, которые делали наши папы

Главная
Статьи
О, дайте, дайте мне паяльник: автогаджеты, которые делали наши папы

Автор:
Евгений Балабас

Разбаловала нас китайская электронная промышленность! Любую игрушку или цацку для комфорта, удобства и безопасности автомобиля сегодня пошел и купил. Не то, что раньше… Однако, многие из современных электронных «прибамбасов» были знакомы и автомобилистам прошлого, «доАлиэкспрессного» поколения. Вот только они их не покупали, а… делали сами!

Не секрет, что в советский и постсоветский периоды любой рукастый мужик без особого труда делал для своего гаража как минимум зарядное устройство. Более продвинутые изготавливали бесконтактные системы зажигания, избавляясь от постоянно пригорающей контактной пары в трамблере. Но многие шли дальше и изготавливали куда более широкий спектр любопытных, порой полезных, порой наивных гаджетов для своего автомобиля, конструкции которых публиковались на страницах небезызвестного журнала «Радио» и разного рода радиолюбительских книгах и брошюрках.

Давайте сделаем небольшой экскурс в историю – в первую очередь для молодого поколения – и посмотрим, что делали своими руками наши папы, которые не застали эпоху интернетов и разных «алиэкспрессов». Это не пошаговый мануал по изготовлению, тем более что многое сейчас действительно целесообразнее купить, а не делать на коленке, а просто любопытная ретроспективная подборка, демонстрирующая креативность и умения отечественных автолюбителей прошлых лет.

Итак, поехали!

Измеритель толщины лакокрасочного покрытия

Сегодня этот недорогой гаджет есть в кармане у любого автоперекупщика, а также у многих частных покупателей подержанных авто, которые целенаправленно ищут «небитое-некрашенное». Умные приборчики показывают на экране в долях миллиметра толщину слоя краски над металлом, и если она превышает типичные 80-150 микрон (0,08-0,15 мм), сигнализируют об этом.

Однако такой прибор любой желающий мог сделать самостоятельно и много лет назад, когда их не продавали на каждом шагу. При этом, хотя индикатором являлся стрелочный прибор, а не цифровой дисплей, самодельное устройство обладало вполне достаточной точностью, чтобы с уверенностью определить наличие шпатлевки под краской. Калибровался самодельный измеритель при помощи металлической пластинки (в качестве точки отсчета с нулевым слоем краски) и обычных листов бумаги А4, толщина которых, как принято считать, равняется 100 микронам или 0,1 миллиметра.

После чего работал этот измеритель вполне традиционным способом: его прислоняли вплотную к кузовной детали, и по стрелочной шкале выявлялась «шпакля».

Противоослепляющее устройство

Популярный шоферской миф гласит, что небольшой внутренний источник света в салоне авто, направленный в глаза водителю, помогает адаптировать зрение к бьющему свету фар встречных машин. На самом деле эффект от этого крайне малозаметный, хотя одна аж немецкая компания и производит якобы хитрые и недешевые приборы под названием ABL («AntiBlendLicht»), крепящиеся на противосолнечный козырек и зажигающие фоновый свет по сигналу фотоэлемента, на который попадают фары «встречки»…

Тем не менее, миф о «волшебной лампочке» существовал не одно десятилетие (отчасти жив он и поныне), и многие водители, дружащие с паяльником, делали для себя такие приборы. Бывали они разной степени совершенства: от простейшей лампочки с кнопкой (где экспериментировали со светофильтрами, потому что считалось, что лучше помогает синий или зеленый), до устройств с фотоэлементами, которые зажигали противоослепляющую лампочку не всегда, а только когда нужно. Схемы таких гаджетов публиковались в популярной литературе прошлых лет, тиражируются они в интернете и по сей день… Правда, реально эффективного устройства так никто и не видел.

Катодная защита от коррозии кузова

Советские машины всегда проигрывали в битве с коррозией, и отечественные автолюбители бесконечно подмазывали своих ржавеющих коней разными антикоррозийными составами, проявляя чудеса терпения и ловкости. Однако существовал и иной способ борьбы со ржой: не преграждать ей путь к железу мовилем и пушсалом, а подсунуть более «вкусную» добычу – укрепленные на днище цинковые пластины с поданным на них небольшим электрическим потенциалом. В 80-х годах в разделах «Это вы можете» научно-популярной литературы выходило множество публикаций по теме электрохимической борьбы с коррозией.

Эта технология, как ни странно, имеет вполне научную основу. Она работоспособна и применяется для защиты подземных трубопроводов. Устройства же автомобильной катодной защиты были достаточно примитивны: десяток цинковых пластин приклеивался снизу к кузову (изолированно от него), и от каждой из них шел провод, подключённый к плюсу аккумулятора через общий токоограничительный резистор. Конструкция, впрочем, не единственная, в жизни встречалось множество вариаций, вплоть до весьма заумных, собранных на микросхемах.

Результаты тоже были разными, от заметных до «никаких». Вокруг катодной защиты и по сей день затевается немало споров, поскольку применительно к автомобилям эта технология достаточно тонкая и требует индивидуальной подгонки. В противном случае автолюбитель рисковал не только не получить эффекта, но и ускорить процесс естественной коррозии…

Активная пиротехническая охрана

Газовый пиропатрон – одна из самых спорных технологий автосамодельщиков прошлых десятилетий, свидетельства эффективности которой фактически отсутствуют, но в разного рода околоавтомобильной болтовне «гаджет» всплывает и по сей день. Представляет он собой патрон от газового пистолета, установленный в специально изготовленный держатель из двух половинок, стянутых винтами, и обмотанный нихромовой проволокой. Нихромовая спираль — это нагреватель, который при подаче 12 вольт вызывал выстрел патрона с выбросом облака газа! Предполагалось, что устройство следует подключить к зажиганию автомобиля через секретную кнопку. Хозяин машины его отключал перед запуском, а угонщик, соответственно, о нём не догадывался…

Сия лихая конструкция лет пятнадцать назад предлагалась на полном серьезе в многотиражной литературе как эффективное средство активной защиты автомобиля. Сегодня ни один производитель подобных готовых решений не предлагает, да и раньше вряд ли нечто подобное можно было приобрести в магазинах. Ибо случайное по каким-то причинам срабатывание системы могло привести к непредсказуемым последствиям, из которых самым безобидным была бы полная замена кресел и отделки салона. Худшим последствием мог стать пожар.

Блокировка двигателя по мобильному телефону

Это уже типичный DIY двухтысячных годов, а не 80-90-х, однако в список ретро-авто-самоделок его смело можно включать, поскольку в общую канву нашей истории технология укладывается идеально.

Описания таких устройств массово появились в литературе для рукодельных автолюбителей на рубеже периодов, когда у населения стали скапливаться на полках первые вышедшие из моды и отработавшие ресурс, но еще исправные мобильные телефоны, меж тем как промышленные автосигнализации с управлением по GSM-каналу были еще диковинкой, встречались крайне редко и дешевизной не отличались.

Собственно, достаточно было элементарных радиотехнических навыков и умения держать паяльник, чтобы подключить к вибромоторчику телефона несложную электросхему с исполнительным реле, и спрятать все это в недрах салона машины. Позвонив на номер спрятанного телефона, можно было заглушить мотор исполнительным реле, контакты которого включались в разрыв цепей зажигания. Такая хитрость позволяла сохранить машину, если, к примеру, разбойники вышвырнули водителя из-за руля заведенного авто на парковке или перекрестке.
Потом, чуть позже, телефоны стали советовать использовать в качества GSM-маячков, позволяющих отследить положение уже угнанного автомобиля.

Конечно, хорошо, что сейчас мы можем купить для своей машины любую «цацку», иногда даже за сущие копейки. Но вот романтики жаль, её не осталось… Как и умения большинства автолюбителей спаять что-нибудь на досуге для своего железного друга. Такой вот получился прогресс.

практика

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы

Как правильно трогаться в горку на ручной коробке передач и каких ошибок нужно избегать

Для водителей-новичков старт с места на подъеме иногда остается сложным приемом достаточно долго, пока они не отработают технику быстрой работы со сцеплением. При этом в автошколе этому навы…

698

15.05.2023

Статьи / Автопробег

Мыс Челюскина снова взят, теперь на китайском пикапе

Челюскин – место, желанное для многих путешественников. Самая северная точка России и Евразии, самое суровое место на континенте и единственное место, где никогда в истории не жили люди. Тол…

273

15.05.2023

Статьи / Интересно

5 причин покупать и не покупать Toyota Land Cruiser Prado 150

С Prado у нас сложилась немного странная ситуация: вроде бы его называют «крузаком для бедных», а с другой стороны, цены на эти автомобили никак не назовёшь низкими (причём в большей степени…

9268

14.05.2023

Как защитить кузов автомобиля от коррозии?

Как защитить кузов автомобиля от коррозии, существует ли какой-то универсальный способ для борьбы с «рыжей болезнью»? Эти вопросы волнуют абсолютно каждого автовладельца, ведь ржавчина обладает мощной разрушительной силой, от которой не застрахованы даже новые авто.

Возможно ли раз и навсегда избавиться от коррозии?

Некоторые водители считают, что если их транспортное средство будет стоять не на улице, а в отдельном боксе или на крытой парковке, то ржавчина не коснется машины. Конечно, такие условия хранения авто более предпочтительны, чем стихийная уличная парковка во дворе дома, но, к сожалению, это не убережет от коррозии.

Дождь, снег, химические реагенты, песок, гравий — вот лишь некоторые «виновники» появления царапин, трещин и сколов на лакокрасочном покрытии. А как только появляется уязвимый участок на кузове, тут же возникает и ржавчина, которая разрастается с очень высокой скоростью, захватывая все большую и большую площадь кузова. Почему это происходит?

Ржавчина или коррозия — процесс разрушения металла под воздействием кислорода и воды. Даже самый прочный металлический кузов авто может буквально рассыпаться в труху, если вовремя не предпринять правильные и экстренные меры.

Виды борьбы со ржавчиной

Средств для борьбы с коррозией довольно много, но при этом основных видов борьбы всего два:

Барьерная защита

Краска, грунтовка, лак, мастика и специализированные антикоррозийные покрытия — все эти средства выполняют роль барьера, которые не дают ржавчине добраться до металла.

К барьерным методам защиты от коррозии также относится установка на кузов защитных пластиковых подкрылок. Таким образом, во время движения авто камни, гравий, песок и химреагенты попадают не на крылья машины, а на подкрылки.

Электрохимическая защита

Сложнее всего защитить от коррозии труднодоступные участки кузова, в частности, днище. Ведь если на капоте следы ржавчины можно увидеть сразу, то осмотр днища авто проводится значительно реже.

Чтобы обеспечить для кузова комплексную защиту от коррозии, используют два метода: оцинковку и катодную поляризацию:

Оцинковка

Стальные детали кузова погружают в емкость-ванну с электролитом и цинком, подключенную к положительному электроду. При этом сама деталь подключена к отрицательному электроду. Так, под действием электричества частицы цинка начинают двигаться к катоду (его роль выполняют детали кузова) и покрывают все поверхность деталей. Такой способ оцинковки называется гальваническим.

Помимо гальванической существует также термическая и холодная оцинковка. В случае термической оцинковки деталь кузова погружается в емкость с горячим раствором цинка, а при холодной оцинковке емкость не используется вовсе — этот способ чаще всего применятся не для целого кузова, а для отдельных деталей.

Катодная защита

На деталь, которую требуется защитить от коррозии, накладываются специальные металлические пластинки (из хрома, магния, алюминия и других металлов, которые активнее стали) — они выступают в роли анода. Катодом является сам корпус автомобиля.

Пластинки подключают к внешнему источнику электрического тока, после чего они окисляются, а менее активный металл — стальной кузов авто — наоборот, восстанавливается.

Метод катодной защиты довольно прост, поэтому многие автовладельцы предпочитают выполнять все работы своими руками.

Делать самостоятельно или обратиться в автосервис?

Все работы по борьбе с коррозией требуют от мастера большой внимательности, знаний и опыта, особенно если он выбрал один из способов электрохимической защиты. Ведь работы с электричеством особо опасны, и если вы не уверены в своих силах, лучше не рисковать и обратиться к опытному мастеру в автосервис.

Специалисты наших центров Garage Style всегда готовы оказать вам помощь и выполнить оклейку автомобиля антигравийной полиуретановой пленкой, которая защитит машину от царапин и сколов, а, следовательно, и от коррозии.

Звоните по указанным на сайте телефонам и записывайтесь на выбранную процедуру!

Нужно ли устанавливать электронный ингибитор ржавчины?

ДЖЕЙСОН ЧИР

Специально для The Globe and Mail

Опубликовано 20 марта 2012 г.

Эта статья была опубликована более 11 лет назад. Некоторая информация может быть устаревшей.

Коррозия, окисление и ржавчина означают одно и то же — вода, соль и загрязняющие вещества растворяют ваш автомобиль. Fred Lum/The Globe and Mail

Я только что купил новый Tucson и задумался, нужно ли иметь электронный ингибитор ржавчины установлен? Дилерский центр рекомендует гаджет, но мне было интересно, что вы возьмете. — Марио, Келоуна, Британская Колумбия

Электронные средства защиты от ржавчины проедают дыру в вашем кошельке и, вероятно, не защитят ваш автомобиль больше, чем он уже защищен, по данным Ассоциации автомобильной защиты.

Дилеры берут до 800 долларов за быстро устанавливаемое устройство — небольшую коробку, которая подает слабый электрический ток на металл вашего автомобиля — которое обычно продается всего за 150 долларов, говорит президент APA Джордж Ини.

Служба защиты прав потребителей не рекомендует устройства, основанные на концепции катодной защиты, применяемой на подводных частях мостов и лодочных моторах.

Эти устройства работают только тогда, когда металл погружен в воду. В то время как у производителей устройств есть множество неофициальных свидетельств от довольных клиентов, Ини говорит, что не видел исследований, показывающих, что электронные ингибиторы ржавчины действительно защищают ваш автомобиль в дороге.

«Обычно твоя машина не под водой, — говорит Ини. «Я хотел бы увидеть технический отчет, подписанный канадским инженером, который показывает, что устройство эффективно».

Слово «теория» часто используется в брошюрах, посвященных этим гаджетам, но, за исключением комментариев на различных дискуссионных форумах в Интернете, нет никаких исследований, показывающих, что автомобиль, оснащенный этим устройством, подвергался меньшей коррозии, чем в любом случае, сказал Ини.

Коррозия, окисление и ржавчина означают одно и то же — вода, соль и загрязняющие вещества растворяют ваш автомобиль. Ржавчина представляет собой оксид железа и возникает в результате химической реакции между кислородом и железом при воздействии воды. Кислород крадет электроны у железа, и железо медленно исчезает, вызывая ржавчину. Эта коррозия происходит с большинством металлов и ускоряется, когда вода соединяется с углекислым газом, химическими веществами кислотных дождей и дорожной солью.

Железо — это человеческий компонент стали, используемой для создания вашего автомобиля, и, как любой, кто когда-либо владел автомобилем, построенным до середины 1980-е могу вам сказать, сталь ржавеет.

Чтобы предотвратить это, производители автомобилей теперь используют оцинкованную сталь. Это означает, что сталь покрыта цинком. Цинк растворяется вместо стали, сохраняя сталь в безопасности, пока цинк не растворится.

Кроме того, автопроизводители используют слои краски — грунтовку, цветной слой и прозрачный слой — в качестве барьера между оцинкованной сталью, водой и загрязняющими веществами. Кроме того, они наносят прорезиненное защитное покрытие на днище автомобиля.

«Комбинация краски и цинка обычно рассчитана на минимальный срок службы десять лет, при условии отсутствия серьезных повреждений», — говорит профессор инженерного дела Университета Макмастера Джозеф Макдермид. «Вот почему производители теперь могут предлагать гарантии. Электронная защита не нужна, и я бы не рекомендовал ее».

Вместо дорогих антикоррозийных приспособлений или спреев для новых автомобилей, предлагаемых дилерами, используйте пружины для брызговиков, чтобы защитить их от повреждений камнями и обеспечить быстрое устранение всех сколов или царапин на краске, говорит Макдермид.

Представитель Hyundai в Канаде Чад Херд заявил, что дилеры Hyundai являются независимыми предприятиями и могут «предлагать дополнительные услуги своим клиентам».

Но, добавляет Херд, «автомобили Hyundai поставляются с завода с антикоррозийным покрытием, и дополнительная электронная защита от ржавчины не требуется».

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу Джейсона, отправьте ему сообщение по адресу [email protected].

Морская коррозия 101 | ЛодкаUS

Небольшое понимание науки поможет вам защитить свою лодку.

Какой из трех типов коррозии вызвал повреждение этой выходной передачи? Ответ зависит от того, сколько времени потребовалось, чтобы попасть в это состояние. (Фото: Питер Спэнг)

Если когда-либо и существовал уголок морской вселенной, окутанный тайной, мистикой и просто ложью и дезинформацией, то это должна быть галактика, названная морской коррозией. Вопреки распространенному мнению, это на самом деле не колдовство, и все это можно объяснить с помощью довольно фундаментальной науки.

Является ли коррозия проблемой или нет, во многом зависит от времени. Если приемлемый срок службы не был достигнут до того, как материал выйдет из строя, возникает проблема. Время также является ключевым фактором в определении того, какой из трех основных типов коррозии имеет место, и что вам нужно сделать, чтобы устранить проблему.

Коррозия может быстро превратить сталь в такое месиво.

Вы заметите, что я никогда не буду использовать термин «электролиз» в этой статье. Это потому, что электролиз стал расхожей фразой, которая недостаточно конкретна, чтобы быть полезной. В этой статье мы развеем некоторые распространенные заблуждения, рассмотрев различные типы коррозии, которые могут возникнуть на лодках, как защитить металлы вашей лодки от воздействия коррозии и как определить, есть ли у вас серьезная проблема с коррозией.

Типы коррозии и причины

Различия между типами коррозии, с которыми мы сталкиваемся на наших лодках, связаны с тем, как возникает коррозия и как быстро разрушается металл.

Простая коррозия

Разложение металла, когда молекулы на поверхности соединяются с кислородом, образуя более стабильный оксид металла. Со временем почти все металлы в той или иной степени подвержены коррозии под воздействием кислорода в присутствии влаги — подумайте о красном обесцвечивании ржавого железа или о серой пыли, которая образуется на голом алюминии. В некоторых случаях, как в случае с алюминием и нержавеющей сталью, покрытие из оксида металла фактически защищает нижележащий металл, не давая кислороду добраться до основного металла под ним. Простая коррозия требует лет или десятилетий, чтобы ослабить металл, и обычно она не считается проблемой. Медленно корродирующий за 30 лет службы бронзовый винт не является поводом для беспокойства.

Гальваническая коррозия

Возникает, когда два металла с разным электрическим потенциалом соединяют вместе и погружают в общий электролитный бассейн. Примеры включают что угодно, от болта из нержавеющей стали, ввинченного непосредственно в алюминиевую мачту, регулярно погружаемую в соленую воду, до бронзового винта на валу из нержавеющей стали, погруженного в морскую воду. В обеих ситуациях — и в десятках других на лодках — разнородные металлы в общем электролите создают батарею с анодом и катодом. Какой металл является анодом, а какой катодом, зависит от их относительного электрического потенциала или напряжения при погружении в морскую воду (9).0015 Таблица 1 ). Металл с более отрицательным напряжением имеет избыток электронов по сравнению с другим металлом, и он будет действовать как анод, посылая отрицательно заряженные ионы к катоду, металлу с более высоким (менее отрицательно заряженным) напряжением. Со временем этот ионный поток приведет к потере материала анода. Насколько быстро это происходит, зависит от того, насколько велика разница в электрическом потенциале между двумя металлами или насколько далеко они друг от друга в так называемом гальваническом ряду металлов. Чем дальше друг от друга, тем быстрее происходит коррозия. Таким образом, платина мгновенно справится с цинком. Для обеспечения сопоставимости электрический потенциал необходимо измерять с помощью одной и той же ячейки сравнения (хлорсеребряного электрода) с помощью стандартного цифрового мультиметра в воде в заданном диапазоне температуры, солености и расхода воды. Если не остановить гальваническую коррозию, она может привести к серьезным повреждениям в течение нескольких месяцев, поэтому ваша лодка должна быть защищена от нее с помощью расходуемых анодов, как описано в следующем разделе.

Анодное или наименее благородное	Диапазон потенциала коррозии в милливольтах
* Показанный ассортимент не включает расходуемые алюминиевые аноды. Доступны расходуемые аноды из алюминиевого сплава с максимальным коррозионным потенциалом -1100 мВ.
Магний и магниевые сплавы	от -1600 до -1630
Цинк	от -980 до -1030
Алюминиевые сплавы	от -760 до -1000
Кадмий	от -700 до -730
Мягкая сталь	от -600 до -710
Кованое железо	от -600 до -710
Чугун	от -600 до -710
Нержавеющая сталь с содержанием 13 % хрома, тип 410 (активен в стоячей воде)	от -460 до -580
Нержавеющая сталь 18-8, тип 304 (работает в стоячей воде)	от -460 до -580
Нирезист	от -460 до -580
18,8, 3 % Mo Нержавеющая сталь, тип 316 (активен в стоячей воде)	от -600 до -710
Инконель (78 % Ni, 13,5 % Cr, 6 % Fe) (активен в стоячей воде)	от -350 до -460
Алюминий Бронза (92 % Cu, 8 % Al)	от -310 до -420
Нибрал (81,2 % Cu, 4 % Fe, 4,5 % Ni, 9 % Al, 1,3 % Mg)	от -310 до -420
Морская латунь (60% Cu, 39% Zn)	от -300 до -400
Желтая латунь (65% Cu, 35% Zn)	от -300 до -400
Красная латунь (85 % Cu, 15 % Zn)	от -300 до -400
Muntz Metal (60% Cu, 40% Zn)	от -300 до -400
Олово	от -310 до -330
Медь	от -300 до -570
50-50 Оловянно-свинцовый припой	от -280 до -370
Адмиралтейская латунь (71% Cu, 28% Zn, 1% Sn)	от -280 до -360
Алюминий Латунь (76 % Cu, 22 % Zn, 2 % Al)	от -280 до -360
Марганцевая бронза (58,8 % Cu, 39 % Zn, 1 % Sn, 1 % Fe, 0,3 % Mn)	от -270 до -340
Силиконовая бронза (макс. 96 % Cu, 0,80 % Fe, 1,50 % Zn, 2,00 % Si, 0,75 % Mn, 1,60 % Sn)	от -260 до -290
Бронза-Композиция G (88 % Cu, 2 % Zn, 10 % Sn)	от -240 до -310
Бронза ASTM B62 (через корпус) (85 % Cu, 5 % Pb, 5 % Sn, 5 % Zn)	от -240 до -310
Состав бронзы М (88 % Cu, 3 % Zn, 6,5 % Sn, 1,5 % Pb)	от -240 до -310
Нержавеющая сталь с содержанием 13 % хрома, тип 410 (пассивная)	от -260 до -350
Медь Никель (90 % Cu, 10 % Ni)	от -210 до -280
Медь Никель (75% Cu, 20% Ni, 5% Zn)	от -190 до -250
Свинец	от -190 до -250
Медь Никель (70% Cu, 30% Ni)	от -180 до -230
Inconell (78 % Ni, 13,5 % Cr, 6 % Fe) (пассивный)	от -140 до -170
Никель 200	от -100 до -200
18-8 Нержавеющая сталь, тип 304 (пассивная)	от -50 до -100
Монель 400, К-500 (70% NI, 30% Cu)	от -40 до -140
Карданный вал из нержавеющей стали (ASTM 630: #17 и ASTM 564: #19)	от -30 до +130
Нержавеющая сталь 18-8, тип 316 (пассивная) 3% Mo	от 0,0 до -100
Титан	от -50 до +60
Хастеллой С	от -30 до +80
Вал из нержавеющей стали (пруток) (UNS 20910)	от -250 до +60
Платина	+190 до +250
Графит	+200 до +300

Таблица 1. Гальваническая серия металлов в морской воде по отношению к эталонной ячейке серебра/хлорида серебра [Морская вода течет со скоростью от 8 до 13 футов/сек. диапазон температур от 50 градусов F (10 градусов C) до 80 градусов F (26,7 градусов C)]

Электролитическая коррозия

Чаще называемая коррозией «блуждающего тока», добавляет к уравнению коррозии внешний электрический источник, быстро ускоряя реакцию. Это происходит, когда металл с текущим в нем электрическим током погружается в заземленную воду (которая может включать любое озеро, реку или океан). Это может произойти, если возникнет короткое замыкание между внешним источником тока (почти всегда 12-вольтовая электрическая система на вашей или чьей-либо другой лодке) и какой-либо частью электрической системы, которая подключена к подводным металлам лодки. Блуждающий ток выйдет из лодки через подводную металлическую арматуру, которая может быть на несколько порядков выше «естественных» уровней напряжения, показанных в таблице 1. Результатом является очень быстрая реакция, которая может вызвать серьезное повреждение металла в течение нескольких секунд. дней или даже часов.

Коррозия блуждающими токами может разрушить подводные металлы за считанные дни.

Щелевая коррозия

Слишком распространенный тип коррозии, поражающий нержавеющую сталь. Проще говоря, нержавеющая сталь не является особенно нержавеющей, если она не подвергается воздействию кислорода. Только в присутствии кислорода на поверхности металла образуется оксидное покрытие; именно это покрытие смягчает ржавчину или коррозию. В ситуациях, когда нержавеющая сталь лишена кислорода, но все еще присутствует влага, возникает щелевая коррозия. Это может произойти, например, когда цепная пластина начинает протекать, в результате чего вода попадает в пространство, где цепная пластина проходит через деку — область, где очень мало кислорода.

Щелевая коррозия, как эта, вызвана недостатком кислорода.

Защита лодки от гальванической коррозии

Защита металлов, которые вы не хотите подвергать коррозии, означает превращение их в катод коррозионной «батареи». Мы можем сделать это, предоставив расходуемый анод, который менее благороден (ниже в гальванической таблице), чем остальные металлы на лодке. Все это было бы относительно просто, если бы нам нужно было защищать только один металл. Но у большинства лодок есть разные металлы, многие из них находятся под ватерлинией, и у каждого свое напряжение. Алюминиевые сплавы относятся к наименее благородному концу спектра, в то время как нержавеющая сталь относится к наиболее благородному концу. Чтобы упростить превращение всех этих разрозненных металлов в единый катод, стандарт E-2 Американского совета по лодкам и яхтам (ABYC) рекомендует соединять подводные металлы вместе с помощью зеленого изолированного провода 8 AWG в процессе, известном как соединение.

Соединение позволяет всем разнородным металлам достичь уравновешенного потенциала (напряжения). Подключив все связанные металлы к аноду или анодам соответствующего размера, которые имеют потенциал напряжения не менее -200 мВ относительно коррозионного потенциала защищаемого наименее благородного металла, мы создаем систему катодной защиты. Вот что делают аноды на вашей лодке — отдают свою жизнь на благо своих более благородных металлических собратьев.

Связь может быть спорной. Почему? Одна из причин заключается в том, что сбой постоянного тока в системе соединения может привести к электролитической коррозии. Теория гласит, что если бы в системе соединения имел место сбой постоянного тока, он бы равномерно мигрировал по системе соединения из-за низкого электрического сопротивления. Это приведет к выравниванию потенциалов напряжения во всех точках системы, что означает, что ток не может протекать. Если тока нет, то и коррозии быть не может. Теория звука. Но многие системы связи в реальном мире представляют собой ржавый беспорядок. Я утверждаю, что вещи могут быть не такими «равными», как хотелось бы теории, поэтому потенциалы напряжения могут варьироваться, и может произойти электролитическая коррозия.

Обратите внимание, что защитить лодку, безусловно, можно, не склеивая металлы. Но этот метод сопряжен с риском того, что какой-то другой металл, кроме того, который вы намеревались использовать в качестве расходуемого анода, — например, сквозной корпус, сделанный из низкокачественного бронзового сплава. Все это отличный повод для интересных дебатов о связи и отсутствии связи. У меня были лодки, которые были связаны, и лодки, которые не были связаны. У меня никогда не было проблем ни в том, ни в другом случае, потому что я следил за своими жертвенными анодами и проводил периодические проверки днища моей лодки.

Иногда жертвенные аноды не справляются со своей задачей. Это может быть связано с тем, что разница между напряжениями анода и катода (металлы, которые необходимо защитить) слишком мала, или с тем, что защищаемая площадь велика по сравнению с лодкой. В этих случаях системы подаваемого тока измеряют потенциалы в режиме реального времени с помощью датчика, а нежертвенный анод излучает достаточный ток от батареи лодки для защиты металлов, подключенных к системе. Хорошим примером являются алюминиевые кормовые приводы. В первые годы после их появления у многих были серьезные проблемы с коррозией. Сегодня в дополнение к защите от расходуемых анодов кормовые приводы Mercury Marine защищены системами Mercathode, а Volvo использует систему активной защиты от коррозии (ACP).

Уровни защиты

Раньше большинство лодок делалось из стекловолокна, а большинство подводных металлов изготавливались из бронзы, за исключением гребного вала, изготовленного из морской нержавеющей стали. В том мире цинк был идеальным материалом для анода. Откуда я это знаю? Если вы посмотрите на таблицу 2 ниже, вы увидите, что для защиты лодки из стекловолокна аноду требуется напряжение от -550 до -1100 мВ. Если вы сравните это с Таблица 1 , вы увидите, что цинк имеет эталонное напряжение -9.от 80 до -1030 мВ, как раз в пределах указанного диапазона. При напряжении от -240 до -310 мВ все бронзовые сплавы значительно превосходят цинк по катодной шкале, а нержавеющая сталь для валов еще более благородна при напряжении от -30 до 130 мВ. Таким образом, цинк обеспечит достаточную защиту. Фактически, еще несколько лет назад расходуемые аноды назывались «цинками», и многие яхтсмены до сих пор используют этот термин. Но наш мир стал намного сложнее.

В последние годы цинковые аноды стали терять популярность. Цинк отлично работает в реальной ситуации с морской водой. Но по мере того, как вода становится более солоноватой до пресной, цинк становится менее эффективным. В пресной воде он фактически образует на своей поверхности оксид, который не позволяет ему работать в качестве расходуемого анода. Двумя другими анодными материалами, получившими распространение в последние годы, являются магний и алюминий.

Магний — самый дорогой материал анода, но также и наименее благородный металл в списке, поэтому у него быстро заканчиваются электроны; в пресной воде он сохраняется примерно на треть дольше, чем цинк. Он также может чрезмерно защищать другие химически активные металлы, такие как алюминий, создавая слишком большой ток, особенно в такой химически активной воде, как загрязненная пресная или соленая вода. Реакция между алюминием и магнием может даже привести к щелочному раствору, который начнет разъедать алюминий. Магний следует использовать только в чистой пресной воде, а не в солоноватой, загрязненной или соленой воде.

Алюминиевые аноды прекрасно работают как в соленой, так и в солоноватой воде. Это связано с тем, что сплав, используемый в анодах, включает иридий и другие металлы, которые мешают окислению алюминия. Это важно, потому что многие люди, которые держат свои лодки в воде в прибрежных общинах, часто ежедневно мигрируют из чистой соленой воды в солоноватую и даже пресную воду. Алюминиевый сплав в высококачественных анодах защитит алюминиевые корпуса и кормовые приводы, поэтому при замене анодов следуйте рекомендациям производителя. Итак, как только вы решите, какой материал анода будет лучше всего работать с материалом вашего корпуса и окружающей средой лодки, как вы узнаете, сколько анодов вам нужно? И как определить, что система катодной защиты вашей лодки в порядке?

Если у вас есть хороший мультиметр или цифровой вольтомметр (DVOM), то у вас уже есть один из ключевых элементов оборудования, который вам понадобится. Вам также понадобится электрод сравнения из хлорида серебра, упомянутый ранее. Вы действительно не сможете точно измерить потенциал корпуса вашей лодки без него, по крайней мере, не используя значения потенциала, используемые в стандарте ABYC E-2. BoatZincs.com — хороший источник эталонной ячейки. Ячейка стоит около 125 долларов и включает в себя публикацию, в которой объясняется, как подключить ее для выполнения тестов и чего ожидать в ваших показаниях. Я считаю, что это хорошо потраченные деньги.

Материал корпуса	Диапазон милливольт
Стекловолокно	от -550 до -1100
Дерево	от -550 до -600
Алюминий	от -950 до -1100
Сталь	от -850 до -1100
Неметаллические с алюминиевыми приводами	от -950 до -1100

Таблица 2. Рекомендуемый диапазон катодной защиты для лодок с корпусом из различных материалов в соленой воде

В таблице 2 из ABYC E-2 показан рекомендуемый диапазон катодной защиты для лодок с корпусом из различных материалов в соленой воде. Опустите хлорсеребряный электрод в воду, подсоедините положительный электрод к системе постоянного тока или к защищаемому подводному металлу и проверьте напряжение. Если показания выше (менее отрицательные), чем показано в Таблице 2, вам нужно больше анодов. Как только будет достигнуто максимальное отрицательное напряжение для используемого материала анода, как показано в таблице 1, добавление большего количества анодов увеличит срок службы анода, но не окажет никакого влияния на напряжение.

Если защита не работает

Несмотря на все ваши усилия, рано или поздно вы можете стать жертвой подводной коррозии металла, вызванной чем-то другим, а не вашей лодкой или уровнем катодной защиты, которую вы предоставили. Именно здесь эксперты на каждом доке дают не очень экспертные советы, которые наверняка сведут вас с ума!

Конечно, возникает очевидный вопрос: как узнать, есть ли у вас проблема? Без надлежащего измерительного оборудования единственным способом оценки является визуальный. Имейте в виду, что если все было сделано правильно до весеннего запуска, вы должны ожидать, что ваши жертвенные аноды будут использоваться в течение всего сезона. Если вы вдруг начнете менять аноды каждые четыре недели, не делайте поспешных выводов. Приложение ABYC E-2 включает список вещей, которые могут изменить расход анода.

Если условия окружающей среды не изменились, начните искать признаки гальванической коррозии. Первым признаком является вздутие краски (начиная с острых краев) ниже ватерлинии и образование белого порошкообразного вещества на открытых участках металла. По мере того, как коррозия продолжается, на открытом металле образуются глубокие ямки.

Прежде чем дело дойдет до этого момента, вам нужен настоящий эксперт с надлежащей подготовкой и некоторыми специальными инструментами, чтобы убедиться, что вы получите надежный диагноз проблемы (проблем), которые могут вызывать либо ускоренное изнашивание анода, либо серьезную коррозию. У ABYC есть список сертифицированных специалистов по коррозии, который можно найти по штатам на своем веб-сайте. По моему мнению, это должна быть ваша первая остановка. Перейдите на abycinc.org и используйте кнопку «Certified Tech Search» на главной странице.

Реклама

Связанные статьи

«Сделай сам»: полный набор для обеспечения безопасности на борту

Не ограничивайтесь очевидным выбором и подготовьте свою лодку с помощью этого важного защитного снаряжения и запасных частей к безопасному сезону без сбоев.

Подробнее

Инновации PLB для яхтсменов: знайте, что они идут за вами

Избавьтесь от стресса, связанного с сигналом бедствия на катерах, с помощью недавно одобренных PLB ResQLink следующего поколения с сервисом обратной связи.