Крепление уголками бруса: металлические крепежные строительные уголки для бруса 40х40 и 100х100, 150х150 и других размеров

Крепление бруса к стене. Опирание балок из бруса на стену

Крепление бруса к стене — не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы — каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?

Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия — область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.

Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.

Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями — чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.

Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.

Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом — монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.

Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.

При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.

Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.

• Перед установкой уголковых элементов на поверхность наносят разметку положения и контуров бруса, пользуясь измерительными инструментами. Можно пользоваться обычным отвесом и строительным уровнем, но лазерный уровень позволит быстро сделать разметку и по вертикали, и по горизонтали одновременно.
• Затем уголковые элементы фиксируют дюбелями, саморезами, для более легких конструкций используют гвозди. Полностью саморезы не затягивают, чтобы можно было слегка подкорректировать положение элемента.
• Брус вставляют в уголки и присоединяют к ним саморезами, затем затягивают крепления уголков к стене полностью. Уголок зажимают крепежными элементами, при необходимости корректируя его положение точно по разметке.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.

Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.

Крепление бруса к деревянной стене

Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.

Крепление к стене из газобетона и гипсокартону

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.

Крепление бруса в конструкциях крыш

Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.

Крепление бруса на подвесе

В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.

Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».

Крепление бруса (лаг) к бетону: анкерами, кронштейнами, уголками

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Содержание статьи

• 1 Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет
• 2 Крепеж
• 3 Крепление бруса к бетону
• 4 Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа
• 5 Крепление уголками
• 6 Как закрепить лагу к бетонной стене

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесу

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепеж

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

• Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
• Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
• Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Крыша

— Как соединить две балки со стойкой на углу?

Задать вопрос

спросил
5 лет, 8 месяцев назад

Изменено
3 года назад

Просмотрено
25 тысяч раз

Я строю застекленную веранду размером 15×20 футов. Я завершил работу вплоть до фундаментов, столбов, бухгалтерской книги и балок. Теперь я готов установить стойки 4×4 по периметру, которые будут удерживать нижнюю пластину 2×4, две стойки 2×8 для формирования верхней балки и верхнюю пластину 2×4.

У меня двойной вопрос. Во-первых, какова наилучшая высота стоек для ощущения открытости? Я предполагаю, что 8-футовые стойки должны подойти для экранированного крыльца, но я не уверен, является ли это отраслевым стандартом или нет.

Во-вторых, я не знаю, как установить нижнюю пластину и перемычку 2×8 в углу крыльца. При установке основных опорных стоек и балок я работал со стойками 6×6 и смог сделать в них надрезы и поместить балки в выемки. Однако со стойками 4×4 для крыши у меня не будет достаточного расстояния для надрезов.

Я видел несколько примеров, когда в углах будут две стойки, соединенные встык, чтобы они могли полностью поддерживать верхнюю балку, идущую с каждого направления. Не уверен, что это лучше или нет.

Я перерыл весь пример схемы, но так и не нашел. Любая помощь, которую вы можете оказать, приветствуется.

ОБНОВЛЕНИЕ

Вопрос по черновому каркасу, который будет покрыт отделочными материалами. Я использую прочные стяжки Simpson для основания и не угловых вершин столбов. Этот каркас должен поддерживать остроконечную крышу с шагом 4/12.

• крыша
• каркас
• крыльцо

1

Балки обычно опираются на стойки или шпильки триммера. Этот случай на самом деле ничем не отличается, и нет правила, согласно которому у вас должен быть кусок столба, идущий по высоте балок. Я бы скосил балки под углом 45 градусов, чтобы каждая опиралась на половину стойки. Хорошо закрутите их вместе и прибейте к столбу. Это будет выглядеть примерно так:

8 футов — типичная высота комнаты (92-5/8″ предварительно вырезанные стойки с 3 пластинами по два на два), и это то, что обычно используется и для крыльца. Однако в вашей ситуации может потребоваться что-то другое. Это зависит от на майские вещи. стальной соединитель между балками и колонной… и не забудьте предусмотреть стальной соединитель между стойкой и фундаментом.

Simpson Strong-Tie производит несколько соединителей для таких условий. Соединители бывают «болтового» типа, «гвоздевого» типа, рассчитаны на клееный брус или на 4-кратный или 2-кратный каркасный материал. Также вы можете заказать их для 4х или 6х постов.

Я бы пошел на местный лесопилку и попросил стальные соединители Simpson или Google: стальные угловые соединители Simpson… Я бы начал с ECCLL666 для 6-кратного материала с болтовым креплением примерно по 16 долларов США каждый или RTC22Z для 2-кратного материала примерно по 3,22 доллара США каждый. Оказавшись там, у них есть другие «предлагаемые» разъемы, которые могут вам понравиться…

Вы не можете найти диаграммы, потому что это делается не так. 6×6 должны были подняться до самой крыши.

со стойками 4×4 для крыши у меня не будет достаточного расстояния для надрезов.

4×4 в любом случае не годятся для стоек, и только колонны с шириной лицевой стороны 5-1/2 дюйма (например, 6×6) или больше могут иметь надрезы. Если у вас возник вопрос, как прикрепить балки к колонне 4×4, я должен оставить вас наедине с собой

Я не могу придумать ситуации, когда вам нужно две балки для соединения с колонной, одна из них должна быть ведомой доской, поддерживаемой гигантскими угловыми скобами, а балка может быть надрезать и привязать к стойке или использовать кронштейны того же типа.

Каждая диаграмма, которая вам когда-либо понадобится: Chicago Deck Code, 2011

Вопрос № 1:

Высота для «открытого ощущения» — это личный эстетический выбор. У меня было такое же желание для крыльца хижины, и я выбрал односкатную крышу с наклоном примерно до 8 1/2 футов. Я очень доволен результатом и регулярно получаю комментарии об ощущении воздуха на крыльце.

Вопрос № 2:

Для поддержки балок на угловой стойке: Рассмотрите возможность добавления плеч 2×4 (или 4×4) (шпильки) к угловым стойкам, чтобы концы балки приобретали прочность. Это было бы дешевле, чем соединители Simpson, несущие нагрузку.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Крепление дерева к стальной двутавровой балке

Руководства по проекту изящного домостроения

Обрамление

Строительные навыки

Забудьте об упаковке паутины; прикрепите древесину к верхней части и повесьте каркас пола с помощью подвесных балок с верхним креплением.

Джон Спайер

Выпуск 180

Краткое описание: Стальные балки могут выдерживать гораздо больший вес, чем массивные или инженерные пиломатериалы, поэтому они часто используются в жилищном строительстве. Но крепление дерева к стали может занять много времени. Джон заменил самый распространенный метод — упаковывание полотна пиломатериалами — гораздо более быстрым методом, включающим вешалки на балках, устанавливаемые сверху. Прикрепив болтами кусок пиломатериала к верхнему фланцу двутавровой балки и прибив к нему кронштейны балки, вы можете уменьшить количество используемого пиломатериала, количество отверстий, которые вы просверливаете, и количество болтов, которые вы устанавливаете. Кроме того, для вешалок с верхним креплением требуется меньше гвоздей.

Современные планы этажей ориентированы на широкие открытые пространства. Несмотря на достижения в области инженерных деревянных балок, бывают случаи, когда требуется что-то более прочное. Многие плотники избегают стали, потому что крепление пиломатериалов к стали может быть сложным. Резка стальной балки на месте еще сложнее. Однако иногда лучшим выбором является стальная двутавровая балка. Конструкционная сталь стоит меньше, чем сопоставимые LVL, она прочная и доступна у местных поставщиков. Если вы закажете его нужного размера с пробитыми отверстиями для крепежа, вашей единственной проблемой будет прикрепление пиломатериала.

Сталь имеет несколько ограничений

Хотя стальной элемент выдерживает большую нагрузку на более длинном пролете с меньшей толщиной, чем любой другой строительный материал, у стали есть некоторые недостатки. Во-первых, он очень тяжелый. Вы должны быть уверены, что сможете доставить его туда, куда нужно, либо с помощью людей, либо с помощью машины. Во-вторых, вы не найдете диаграмм стальных пролетов в кодовой книге; размер стали обычно должен определяться инженером. Сталь должна быть защищена от влаги, чтобы предотвратить ржавчину и износ. Кроме того, стальная балка выйдет из строя намного быстрее и катастрофичнее, чем аналогичная деревянная балка при пожаре.

Наиболее практичны подвески для верхних балок.

В простейшем случае двутавровая балка укладывается в углубления, отлитые в фундаментных стенах, а сверху на нее устанавливаются балки перекрытия. Однако чаще к паутине прикручивают древесину; затем балки или стропила крепятся к дереву с помощью стандартных подвесок для балок. Сверление и болтовое крепление, необходимые для этого метода, настолько непрактичны, что их стоит изменить до начала строительства. Еще один способ крепления — приварить верхние подвески к двутавровой балке. Однако этот вариант встречается редко не потому, что он не работает, а потому, что у большинства каркасных бригад нет сварщика на месте.

Я думаю, что лучший способ — прикрутить 2 бруска болтами к верхнему фланцу двутавровой балки, а затем прибить к брусу подвески для верхней балки. Я использую 1⁄4 дюйма. на 1 1/2 дюйма. затяните болты через нижнюю часть верхнего фланца. Поскольку вешалки для верхних балок не будут сопротивляться скручиванию так же хорошо, как вешалки для лицевой установки, я использую обвязку внизу или блокировку между балками. Если требуется сопротивление подъему, я прибиваю пиломатериал на место с помощью порохового инструмента для забивания гвоздей, а затем вбиваю сквозные болты после того, как фанерный пол опущен, утапливая головки болтов в фанеру.

Стальные двутавровые балки, которые чаще всего встречаются на строительных площадках, имеют форму W (широкая) и S (стандартная), в зависимости от ширины полки. Стальные балки обозначаются по форме, глубине и весу. Например, балка W8x35 имеет W-образную форму глубиной около 8 дюймов и весом 35 фунтов на лин. ft.

Поскольку сталь трудно резать и сверлить на месте, вашему поставщику требуется точная длина вместе с эскизами, показывающими расположение и размеры всех отверстий. Если вам нужно разрезать балку, ацетиленовая горелка — самый простой способ, но лезвия для резки металла в циркулярных пилах и сабельных пилах тоже подойдут.

From Fine Homebuilding #180

Для получения дополнительных иллюстраций и подробностей нажмите кнопку View PDF ниже:

View PDF

Предыдущий:

Обрезка балок пола по длине

Следующий:

Умное решение для провисшего пола

Направляющая

Каркас

Глава

Каркасные перекрытия

Обрамление


Каркас

Надежное подробное руководство от профессионалов по созданию прочного дома, соответствующего нормам

Посмотреть руководство по проекту

Просмотреть все руководства по проектам »

Станьте участником и получите неограниченный доступ к сайту, включая
Руководство по каркасному проекту.