Кромкогиб самодельный: виды, изготовление своими руками, чертежи

Содержание

Отчет по работам в летнем сезоне на Erbusik

  • Erbusik

11.10.2018

автор Юрий (Er…)





Всю зиму я на автобусе не ездил — не было необходимости, да и шины я никак не мог выбрать на зиму, то что было совсем не подходило, а «зимние шины» которые достались с ним, на каждой горке просто вставали, на дороге было страшно ехать, торможение — жесть. Единственное что на них получалось — дрифт, если удавалось хоть сколько то разогнать на шипованных типа зимних колесах, но без ламелей — настолько они были дубовыми. При том шины на асфальте на грунте показали себя вполне ничего.

Итак то что я делал во время подготовке к летнему сезону и во время собственно сезона:

  • Радиатор салонной печки (есть в панели традиционная печка и под задним рядом) протекал, зимой все это усугубилось, в итоге, было решено снять вообще на лето (все равно не нужна) радиатор отопителя, снимается он вместе с вентилятором — его нужно будет почистить, а то вибрирует от того что на лопастях грязь. Моторчик будет смазан. Радиатор течет в трубках, он просто разваливается от старости — задеваешь рукой и пластины осыпаются. Скорее всего буду заказывать китайский, но хорошего производителя, они качественные и недорогие, оригинал, как водится стоит космических денег и ждать его недели три. Вместо печки просто вставлена металлическая трубка на время ремонта.
  • Заменены болты и поправлены крепления заднего ряда, теперь и ремни среднего ряда и сидение надежно прикручено.
  • Заменен трос газа, переделано переднее колхозное крепление, пластиковый кожух прикрывающий тягу педали газа был сломан, починен и прикручен на нормальный крепеж. Рубашка троса спереди, сзади и на месте выхода перемотаны (видимо временно) изолентой в местах соединения что бы не попадала грязь и вода, для более жесткого крепления, немного перепроложен, кое где прихватил хомутами, за счет этого педаль стала намного легче, так как спрямилась траектория.
  • Водительское сидение не регулировалось на салазках, нельзя было придвинутся вперед, из-за чего приходилось сидеть неправильно, и делать спинку сидения очень вертикально, из-за чего уставала спина в дальней дороге. Прошлые попытки не увенчались успехом, даже с помощью монтажек, молотка и двухметровой доски. В этот раз пришлось подключить тяжелую артиллерию — кувалду, лом и много ругани. Услышав матерную конструкцию достойной среднего размера небоскреба и мощные удары, автобус сдался — водительское сидение пошло понемногу. Оказалось что просто салазки приржавели к креплению, а между ними пластик отсутствовал, благо был найден. Сидение и салазки зачищены от ржавчины, все пружинки механизма обновлены, болты на салазках отсутствовали — были куплены и установлены, все смазано и собрано обратно, сидение сейчас регулируется плавно, легко. Стало наконец то удобно сидеть, теперь достаю до педалей)) Но заняла эта простая процедура крайне много времени.
  • Но и с обивкой водительского сидения были проблемы — окантовка порвалась и отваливалась обнажая поролон, правый валик боковой поддержки был изношен, практически до дыры проношено это место. Плюс были прожженные отверстия от сигарет (ненавижу куряк!). С помощью ниток по сути снова было выткано то место, закреплено изнутри небольшим количеством клея, отверстия по той же технологии заделаны, стало и выглядеть хорошо и не опасаешься, что бы не порвать сидение, садиться в кресло.
  • Пассажирский диван первого ряда так же крайне туго ходил, а туда приходилось лазить часто — там стоял аккумулятор, пришлось так же с помощью грубой силы его достать, отчистить от ржавчины, почистить от грязи и мусора, все смазать и собрать — теперь диван легко ходит, можно отодвинуть одной рукой. Одно из креплений отвалилось, другое держалось на соплях — полностью переделано, теперь все надежно. Так же были прожоги, видимо от сигарет (ненавижу куряк), аж 5 штук. Найдены нитки подходящие по цвету, по сути выткано в этом месте заново, место отверстий теперь практически не видно, если только очень близко приглядеться можно заметить нити чуть другой фактуры, с расстояния полметра ничего не видно.
  • Аккумулятор начал погибать несмотря на то что зимовал в тепле и постоянно заряжался — при зарядке электролит просто жутко мутнел, видимо он начал сыпаться, да и лет ему немало — 12 года выпуска. Пришлось поставить другой, этот встал в качестве резервного и для подсветки на стоянке.
  • Один из грибков, на которые вешается одежда был потерян, вместо него было неаккуратное отверстие. В итоге, грибок найден, установлен на место, теперь полный комплект.
  • Отсутствовала крышка предохранителей, найдена, но с трещинами, в итоге, трещины запаяны, фиксатор крышки обломленный починен и запаян — теперь практически не видно что деталь вся была в трещинах.
  • Пластиковая накладка на боковину среднего ряда так же была треснута, крепления сломаны, все держалось на саморезах. Исправлено, запаяно.
  • По панелью обнаружена тонна проводов ведущих ниоткуда в никуда. Убрано. Часть проводов от прошлых установок звука, так же убраны.
  • Сопли в блоке предохранителей, оголенные (!!!) провода — все убрано, заизолировано.
  • За водительским сидением и за пассажирским стояли выключатели массы советские, на данный момент не работающие и отключенные. Но стояли на приржавевших болтах, с большим трудом сняты, место крепления выправлено молотками для кузовных работ и кромкогибом.
  • В моторном отсеке стоял подкачивающий насос от трактора МТЗ, он был настолько ржавый что наверное много лет уже не работал, и был отключен. Выяснилось почему он не был снят — болты приржавели в хлам. Один с огромным трудом в самом неудобном месте был выкручен, другой болт встал намертво. Пришлось брать полотнище от ножовки по металлу и спиливать.
  • Расширительный бачок болтался на родном кронштейне и что бы не падал был пристегнут медицинским резиновым жгутом кузову. Был откручен, кузов, в месте прилегания кронштейна исправлен, кронштейн выгнут и стал ровным, теперь крепления совпадают с ответными частями бачка. Сам бачок снят, отмыт, так как внутри него была грязь. Но самое худшее — датчик уровня охлаждающей жидкости, вообще неизвестно как он работал — он был в толстом налете грязи из системы охлаждения. Почищен и отмыт. Все установлено назад, хомуты на трубке заменены.
  • Так как радиатор салонной печки тек всю зиму, то антифриз частично ушел, после доливки нужно было прокачать систему охлаждения, выпустить воздух из верхней пробки радиатора охлаждения. Процедура довольно простая, но занимает довольно много времени, так как прогреть все 17 литров антифриза нужно немало времени. После прогрева правда обнаружилось потение радиатора в верхней части — придется устранять. Но радиатор уже понемногу сыплется, еще немного и придется его менять. Ну и непонятный момент: радиатор дизеля должен быть с двумя датчиками температуры, но он с одним. Видимо он родной, а машина ранее была бензиновой. Самое непонятное, работает ли вторая скорость вентилятора, у меня включалась, да и то на короткое время только первая, до второй я просто или не смог догреть или она просто не работает, надо с этим разбираться.
  • После прокачки системы охлаждения, решил проверить, в очередной раз, все трубки и шланги и не зря — один из шлангов просто весь потрескался, пришлось менять, и снова доливать антифриз.. Хорошо что проверил, снаружи антифриз лишь чуток потел, трещин не было видно, когда снял — офигел, мелкие снаружи трещинки внутри были огромными трещинами, пока снял, шланг полностью разорвался на местах трещин. Хорошо что шланг нужного диаметра и угла поворота был в автобусе, его купил позапрошлый владелец про запас, вот он и пригодился, как и немецкие качественные хомуты. Но вот дурацкая привычка садить все на герметик — это зло. Еле отскоблил его, все царапины и неровности затер мелкой шкуркой, почти отполировал оба места соединения трубки к шлангу, все собрал — все герметично, и зачем было садить на герметик? Вот почти уверен что куски герметика засели где то в системе охлаждения. ладно если в радиаторе — снизится степень охлаждения, а если в движке и возникнет локальный перегрев? Короче — не злоупотребляйте герметиком, используйте качественную резину, хомуты и очищайте места прилегания, и все встанет ровно, и герметично!
  • Не работал прикуриватель. Были разобраны и почищены провода идущие к нему, сами контакты в прикуривателе тоже были почищены, плюс найден оригинальный прикуриватель, я не курю, но пусть закрывает отверстие — так эстетичнее. К тому же в прикуриватель будет втыкаться светодиодный фонарь от эндуро, для подсветки стоянки, возможно использовать как фару-искатель.
  • Родная антенна была не подключена, но внутри недр панели был найден оригинальный еще провод и подключен к антенне, хоть она и обрезана наполовину, должна работать. Кроме того обнаружены еще два провода от других антенн — один просто оборван, другой вел к активной антенне присобаченой на сопли и куски скотча на стекло, которую я что бы не болталась перед глазами, я оборвал еще в прошлом году. Все лишние провода убраны и выкинуты. Оставлен только родной провод к родной антенне.
  • А все это делалось для того что бы установить магнитолу, которая отсутствовала, так как ее украли, разбив правый треугольник (вот сволочи!) еще у прошлого владельца. Динамики он перед передачей мне так же вынул, ну да черт с ними. Так вот, когда то давно у меня был Matiz и на нем почему то штатно стояла магнитола времен мамонтов, тогда я ее, конечно, снял и поставил хорошую и современную Sony + сабвуфер, провода, динамики. А Штатную закинул в гараж, так она там пролежала десяток с лишним лет, и вот, ее время пришло.
    По-моему выглядит вполне в духе времени, как вам кажется?
    Да, у нее есть еще плюсы — она зверски ловит радио там где не ловит ни одна другая!
  • Динамики так же не работали, а один был порван в хлам. Провода я восстановил, динамики пока не куплены, работает один. Думаю поставить от домашней системы за сидения (благо места хватает, либо поставить какие то недорогие в штатные места, но таких небольших очень мало выбора (10″). Еще есть саб но в этой системе он нормально работать не будет. Очень круто было вспомнить молодость (хотя я что то старым себя не чувствую) и врубить кассеты The Doors и Гражданской Обороны в машине — очень теплые олдовые чувства возникают у меня, развращенного большими планшетоподобным экранам, камерами, навигаторами и прочей мультимедиа с 12 динамиками. https://youtu.be/BbQWnQYm1zU
  • В планах припаять в магнитолу AUX что бы слушать с телефона, ведь запас кассет не очень большой)) Сопливые, криво проложенные провода от выносных динамиков были демонтированы.
  • Ручка водительского стеклоподъемника крутилась очень туго, стекло с большим трудом поднималось и опускалось, разобрано, почищено, смазано и собрано обратно — все заработало как надо — мягко, легко! Заодно правильно поставлена штатная пленка под обивкой двери, которая зачем то была загнута прошлыми владельцами.
  • Грязная крышка малозаливной горловины пачкала руки, поэтому была отмыта, под тонной грязи обнаружилось что она оригинальная с надписью OIL.
  • По технологии PDR попробовал выправить несколько небольших вмятин, как ни странно, и несмотря на толстенное железо, которое не поддается, получилось и вмятины ушли совсем, причем заняло это относительно недолго времени. Надо будет попробовать убрать еще несколько, потом будет проще при покраске. Особенно хочу выправить колпаки колес.
  • Противосолнечный козырек болтался, был прикручен мной на пластиковую стяжку. После того как нашел ваговский крючок, починил его немного, все встало на свои места и козырьком стало можно пользоваться как положено, а не только опустить, ну и внешний вид. Сами козырьки были отмыты, хоть и по быстрому.
  • Стеклоомыватель брызгал куда угодно, но только не в то место куда нужно на стекле, оказалось что стеклоомыватель поплавлен, как и уплотнительная резинка (последствия пожара в соседнем гараже у позапрошлого владельца). Пришлось поправлять и резинку, и уплотнитель. После регулировки и установки с правильной геометрией стало брызгать туда куда надо.
  • При открытии задней двери — хлопушки из пазов постоянно выливалась вода, откуда она там появлялась, не понятно, пришлось разбирать обшивку, там обнаружилась странная конструкция, видимо для подогрева заднего стекла а внутри все забито стекловатой. При этом ржавчины нет, откуда попадает вода, непонятно. Но тем не менее заклеил отверстия от саморезов (в аду есть отдельный котел для тех кто фигачит что то к кузову саморезами!) наверху крышки багажника — там видимо стоял спойлер, и на месте шильдиков, потом лишние отверстия будут заварены. Один шильдик у меня стоит — Volkswagen, а вот другого нет. Нашел родной шильдик TransporterD, но у меня то Caravelle! Если не найду, изготовлю сам шильдик @erbusik))) А пока пришлось отверстие заклеить наклейкой «за рулем мотоциклист»
  • Тросу спидометра сделана профилактика — очищено от грязи, смазано. Делать это нужно потому что трос подключен колпачку ступицы, и пыль с грязью туда все равно попадают, если не делать этого трос рано или поздно начнет ходить туго (особенно если его проложить неправильно, как это сделали прошлые владельцы) и его оборвет. Ну и пришлось перепроложить трос как положено по мануалу, что бы нигде не перегибался, а углы были как можно меньше, надеюсь теперь не придется некоторое время уделять этому узлу время.
  • Опять продолжалась эпопея с запуском — редукторный стартер, который стоял изначально на автобусе, и у которого выпала втулка из колокола, был починен — втулка установлена еще осенью, теперь же стартер, хоть и был внутри очень бодрый (снаружи выглядел как точно не работающий кусок грязи вперемешку со ржавчиной), был полностью промыт, прочищен, смазаны все движущиеся части, втягивающее реле так же было почищено, контакты еще раз зачищены. Собрано все на балконе и подключено к проводам — замыкаю управляющий плюс, провода греются, стартер не крутится, что за напасть. Оказалось что немного корпус собрал не правильно, учебная сборка/разборка, все встало правильно. Опять подключаю все к аккумулятору 35 Ач которому 13 лет и который стоял без дела лет 6 — стартер крутит каждый раз как потерпевший — отлично! Ставлю на автобус стартер, в нем стоит новый аккум — ноль эмоций, даже реле не щелкает. Подключаю заряженный аккум, который стоял раньше на автобусе через крокодилы — ноль эмоций. И понеслось — снова учебное снятие стартера (который десяток раз?), снова чистка, уже капитальная всех проводов, прозвонка, снова замеры. На всякий все подозрительные места заматываю качественной изолентой, восстанавливаю резиновый колпачек клемм на стартер. Несу стартер домой — подключаю к проводам — крутит как потерпевший снова. Так, дело точно в проводке автобуса, и опять проверка всех проводов, все меряю — везде все в норме, просадок даже нет. что за чертовщина, ставлю снова стартер — ноль эмоций. Что за фигня? Полтергейст продолжается — на всех контактах нужные параметры, но стартер не работает, хотя дома крутит как бешеный даже на старом мелком дохлом аккумуляторе, что, блин делать? Ладно, решаю поменять как последний шанс втягивающее — оно старое, уже развальцованое и чиненое. Все бы ничего, да только где его взять? Заказать в интернет магазине, так оно неизвестно какое придет, искать в магазине? Такого нет. А нужно на три отверстия и длинную шток с прямоугольным отверстием, такого просто нет нигде в магазинах. Но есть одно решение — по размерам подошло одно из втягивающих от восьмерки, сердечник со штоком поставил от старого, диаметр одинаков, пружинка подходит, этот гибрид должен работать. Ставлю на стартер, проверяю — так же крутится и все работает. Но надежды что заработает на автобусе нет — ведь и со старым все работало «на стенде». Ставлю на автобус, все проверяю — все норм. Сажусь за руль, поворачиваю ключ, жду когда погаснет лампа свечей накаливания — и вот он радостный вхуж-вжух!!! Спустя полгода стоянки, кучу времени разборок с полтергейстом! Не знаю в чем проблема была — то ли втягивающее новое работает и со снятым стартером и на установленном, а старое только в снятом состоянии, а в установленном нет (почему?!), то ли новое втягивающее изгнало полтергейст, но самое главное достигнуто — стартер крутит!
  • Раз стартер работает , нужно запускать двигатель. Но видимо соединения не герметичны, владелец, у которого я купил автобус, сказал что после недели стоянки, топливная система развоздушивается, хотя я до этого стоял и по две недели и проблем не было с запуском. За такое длительное время как пить дать в системе воздух. Тем не менее пробую запускать: стартер крутит бодрее некуда, но двигатель даже не пытается запускаться, и выхлоп не пахнет солярой. Ну ясно — воздух в системе. Беру запасенные позапрошлым владельцем хомуты, подрезаю шланг в подозрительном месте, зачищаю места соединений шланга и трубок, ставлю на хомуты. Сразу после штатного фильтра тонкой очистки у меня в шланг врезан еще один фильтр очистки — такой на девятки раньше ставили, хорошо что он прозрачный — видно что творится внутри. В этот шланг с этим фильтром заливаю солярку до края часть ушла в ТНВД и шланг, доливаю еще — все, больше некуда. Ставлю шланг на место, пробую запускать — ноль эмоций, крутит отлично. Ладно, беру обычно насос которым накачиваю колеса, снимаю шланг , снова доливаю соляры, и качаю туда воздух, часть соляры под давлением воздуха уходит куда то внутрь, доливаю, качаю, снова доливаю. Все, больше не качается, не доливается. Ставлю на место шланг, иду запускать. Стартер крутит бодро, слышу чихи — о, пошли вспышки! Сзади воняет несгоревшей солярой, выхлопом — хороший признак. Пробую еще, дррр, вспышки пошли, но заглох! Пробую еще несколько раз и в итоге движок запустился, сразу стал работать ровно, но чутка выпустил дыма черного и сизого, но тут же перестал, буквально через пару секунд. Отпускаю сцепление — нагрузку в виде коробки держит, тарахтит бодро, как будто и не стоял полгода! Катнул туда сюда — все ок, двигатель работает ровнее по ощущениям чем раньше!
  • Кстати, после первого запуска, заметил еще один плюс — раньше двигатель запускался и лампа аккумулятора горела и лишь через какое то время работы двигателя гасла, либо нужно было газануть. То есть вначале тока возбуждения на генераторе не хватало, нужны были обороты. Но и после этого на аккумуляторе показывало всего 12.6 вольт — этого маловато, еле хватало что бы зарядить аккумулятор. А тут после долгого стояния, или после полной чистки каких только можно проводов, лампочка гаснет сразу же после поворота ключа на старт! И выдает на аккумуляторе 13. 5-13.7 вольт. Аккумулятор кажется стал заряжаться нормально, напряжение то которое должно быть, и это радует!
  • Лампа подсветки номера не горела, с трудом снял плафон, а внутри просто перегорела лампочка, думал там грязь, окислившиеся контакты, патрон как, например, на двухлетней Калине. А там чисто, красиво, герметично, поменял лампу и все заработало!  Даже неожиданно — ведь в автобусе даже когда берешься за простую работу, заранее знаешь что фиг что открутишь, все придется делать, переделывать, а по пути обнаружится еще несколько косяков требующих вмешательств. Даже не ожидал такой халявы, поэтому почистил табличку с вестфалиевским фаркопом — говорят это ценности и некоторые на него фетишируют, почистил контакты розетки.
  • А вот с указателем правого поворота спереди оказалось не так просто — он не горел, думаю фигня, тоже лампа перегорела, снимаю, лампа целая, ставлю новую — тоже не горит! Ну наконец то думаю — автобус в своем репертуаре, сейчас задаст задачку в своем стиле. Начинаем с малого — чистка патрона, хотя окислов на нем и грязи нет, чистка контактов на патрон, чистка разъемов. Включаю — работает! Ставлю старую лампу которая там стояла — работает! Не знаю как это возможно, но лампа эта и многие другие в автобусе — еще похоже с конвеера — на некоторых написано Made in Germany на некоторых Made in BDR (Bundesrepublik Deutschland) — как раз когда выпускался мой автобус Германии (восточная и западная, ФРГ и ГДР) объединились. Кстати этим знаком законом обязали помечать произведенную в Германии продукцию и это с тех пор и до сих пор считается знаком качества, хоть и произошло это еще в девятнадцатом веке. Это вам не Маяк какой то! Лампы светят хорошо, ярко, выполнены качественно. Пусть работают дальше, ведь современные лампы если год — другой продержаться, прыгать от счастья будешь! Да, плафон пришлось отмыть и внутри (от пыли) и снаружи (от грязи). Ну и еще — резинки колпачков разъемов по прежнему мягкие, без трещин, не то что на Ладе когда на второй год они потрескались и развалились.
  • Госномер противно дребезжал об крышку сзади от вибраций дизеля. Пришлось снять, поправить номер — он был немного погнут (передний номер был порван и я сделал дубль перед регистрацией), подложить резинку, заодно смазал петли крышки.
  • Как я уже рассказывал прошлый владелец разбил лобовое стекло, поставил KMK Glass — это стекло бывшего борского завода всем известного, теперь выпускается под этим брендом. Так вот, мне кажется оно по геометрии немного более закругленное в углах чем оригинальное, из-за этого в углах нет плотного прилегания в углах, там прям щель образуется. Возможно что один из углов подржавел — видна небольшая ржа из под резинки. Я думал до глобального кузовного ремонта замазать герметиком, а там уже разбираться что к чему, но пока решил просто поправить резинку насколько это возможно без герметика. С тех пор ни в один ливень у меня в автобусе воды не было, хотя до этого любой дождик и на полике вода.  Так что наверное это стекло вполне можно брать, есть с зеленой полосой солнцезащитной (у меня такое) и без него, стоит 2500 р. У них в каталоге так же есть и боковые стекла на двери по 700 р. Так что кому нужно, можно заказать, в наличии конечно не у всех продавцов, но говорят что на складе завода они есть всегда, магазин с которым я работаю говорит что привезет до Перми за сутки-двое.
  • Многостарадальная приборка: суть в том что электроника вся собрана ни гибкой плате, а рядом бачок с тормозной агрессивной жидкостью, иногда крышка бывает неплотной и наступает беда, мой автобус это обошло, но тем не менее, часть платы выглядит грязной, часть окислилась, кое где оборвано. Разъем и со стороны жгута и со стороны приборки просто покрыт окислами и грязью, я надеялся что если почистить все заработает (не работает указатель температуры, лампа давления масла, лампа дальнего света и подсветка) Почистил все аккуратно от и до, до чего дотянулись руки. Лучше не стало, ничего не заработало, позже буду разбираться, видимо таки придется, как не хотелось бы, заказывать новую плату самодельную. Ну хотя бы поменял стекло закрывающее лампочку ручника с куска пластиковой кривой бутылки из-под пива на что то симпатичное и горящее не ярко и красным цветом, а не ярко и желтым как ранее.
  • Бардачок при открытии делал жесткий громкий бабац! На ограничители поставил мягкую самоклеющуюся ткань, теперь бардачок открывается мягко и почти беззвучно. Но наверное лучше поставить что то резиновое.
  • Ремни безопасности были вымыты. Раньше они не совсем хорошо затягивались катушкой, после помывки стало лучше, ну и ремни стали чистые. Так что у кого плохо заходит — просто помойте, помогает.
  • Под днищем некоторые провода, труби и шланги были прикручены просто куском стальное проволоки к кузову, часть из этого болталось и соответственно скрипело. Что то перепроложил немного иначе, что то повесил на нормальные хомуты, что штатное было подтянул, проверил. Скрипа снизу стало меньше, но какой то остался, так что битва за тишину не окончена.
  • Скрипела рамка кронштейна запасного колеса, пришлось ее выгибать, еще часть скрипов была побеждена.
  • Водостоки на окнах были забиты каким то столетним хламом, все было убрано, отмыто. Кое где поправлен уплотнитель.
  • Вырезаны из старого куска резины отсутствовавшие коврики подножки, на вид и по функциям похожи на новомодные ЭВА коврики, штатных креплений естественно нет, пришлось приклеить. Ну хотя бы теперь в салон вода не попадает и шуму стало намного меньше от колес. Надо искать либо штатные либо что то придумывать качественное и удобное.
  • В рамках борьбы с электрикой были сняты и зачищены коронки разъемов на массу и сами разъемы. После чего неожиданно появилась подсветка панели приборов — уже плюс!
  • Мыл крышу, со щеткой, её наверное лет 15 никто не мыл! Мыл со стремянки, неудобно, промок, чуть не упал. И все равно еле достаю. Отмылась только частично, но уже лучше, даже блеск появился!
  • У меня Caravelle 8+1 мест, при этом все 9 подголовников на месте, но за многие года с ними случилось непоправимое — винил видимо облезал, рвался, поэтому предыдущие владельцы его содрали и сшили чехлы. Чехлы ужасные, коричнево-черные, не всегда в размер, кое где рваные зашитые в заплатках.
    Салон мы планировали частично отделать джинсой и вначале хотели и подголовники из джинсы, и даже был пробный. Он мне очень понравился. Но штурман сказала — нахер, мне не нравится и распорола все к чертям!
    Сшила из красной ткани. Снизу соединение на люверсах и шнуровке.
    Кот решил, как всегда впрочем, что это специально все для него сделали и расположился тут же удобно. На машине смотрится очень ярко, сам не определился нравиться мне это или нет)))

Кажется что работ сделано не так уж много, но тем не менее, старый автомобиль такой — что то мелкое начинаешь делать, выясняется что надо делать что то попутно, что то не откручивается, что то надо оотчищать, отмывать, переделывать. В итоге, даже самые простые действия легко могут затянутся не на один день! В остальном автобус проблем особых не доставляет, но поработать есть еще над чем и конца и края этому не видно)) Главное — что бы все работало и работало надежно, понять где что находится и как устроено, дабы когда вдруг мало ли придется столкнуться на дороге иметь представление о том как что устранять. По расходам совсем немного получилось, отдельно сделаю финансовый отчет за год.

Крутая статья? Поделись!

Автор: Юрий (Er…)

эксперт по автомобилям и мотоциклам в Перми

Обо мне



Комментировать здесь:

Через Вконтакт






Томагавк топор, чертежи и описание, как бросать и фехтовать, история появления и виды, как правильно бросать, боевое применение индейцами

Считается, что слово «tomahawk», которое дало название топору, произошло от неправильного произношения индейского слова «тамахакан» – режущий предмет.

В доколумбовой Америке индейцы обозначали этим словом что-то типа «камня с вытянутой формой, заточенного с обоих краев и насаженного на деревянную рукоятку». Да и выглядело это приспособление вовсе не так, как все это выглядит в кинофильмах про индейцев. И лишь с открытием Америки словом «томагавк» начали обозначать металлические топоры.

Характеристики и сходства томагавков

Лезвия топоров обладают многими формами, которые приблизительно напоминают самые разнообразные топоры разных эпох или наконечники в копьях, лежащие перпендикулярно древкам. Обухи также обладают несколькими формами, напоминающими прочие топоры, типа клевцов. Некоторые обухи были в виде молоточков или чеканов со штырями, квадратных и круглых сечений.

Однако был и топор в виде маленькой алебарды. Вследствие своего функционала топор использовался в бою, на охоте, а также в быту – им рубили деревья. Нужен был индейцам этот топор лишь для ближнего боя, метали его по врагам крайне редко.

Метались топоры в основном в качестве спортивного снаряда в процессе тренировок. Функционал боевых топоров позволял снимать лезвия с древков и пользоваться как ножом. Весили такие топоры в пределах полукилограмма, длина режущих кромок лезвий была до 100 мм, а длина прямых древков в пределах полуметра.

Тактический М48

Рубящая часть в таком изделии, как топор томагавк М48 Hawk, изготавливается из нержавеющей стали марки 440с, подлежащей в заводском изготовлении дальнейшей обработке в виде нанесения на нее черного покрытия.

Длина топорика составляет 39 см, длина клинка – 95 мм, толщина — 2 см. Рукоятка томагавка M 48 Hawk является усиленным полипропиленовым изделием, к которому при помощи силовых болтов и стального, усиливающего устойчивость посадки клинка обода крепится рубящая часть. Длина рукоятки составляет 34 см. Тактический топорик весит 910 граммов. В комплект к нему прилагаются специальные нейлоновые ножны.

Появление томагавков

Из-за того, что изготовление металлических топоров было недоступно для индейцев, они меняли их у «бледнолицых», появившихся в той местности в начале XVII столетия. Так первыми томагавками были стальные и усовершенствованные боевые топоры британских морских пехотинцев, использовавшиеся для абордажа кораблей.

Испанские томагавки отличались от английских. Они обладали широкими лунообразными закругленными лезвиями. Живущие в Канаде французы стали первыми, кто начал изготовлять томагавки в виде клевецов.

Тактическое оружие

Боевые топорики, которыми экипировались американские солдаты, в наше время подверглись основательной модификации. Появились современные и более усовершенствованные варианты томагавков. Поскольку данные изделия предназначались не только для выполнения боевых задач, их стали называть тактическими.

Очень востребованными тактические топоры и томагавки были у американских солдат времен проведения операции “Буря в пустыне”. Не имея под рукой компактного и удобного приспособления для взлома дверей, солдаты вынуждены были таскать с собой огромные пожарные топоры. Тактические топорики значительно легче и маневренней, к тому же они, кроме своей основной задачи (рубящей), выполняют еще ряд дополнительных функций. Ими можно сбивать навесные замки, отжимать двери, разбивать стекла в автомобилях и т. д. В боевой обстановке такой топор считается незаменимым, особенно когда нежелательно применять огнестрельное оружие. Подобные ситуации могут возникать, если бой ведется поблизости от горючих и взрывоопасных веществ, ядохимикатов.

Особой популярностью тактические топоры и томагавки пользуются в спецподразделениях Соединенных Штатов Америки. В армии Советского Союза данные модели не прижились. Военное командование СССР вначале планировало вооружать личный состав тактическими топориками, но со временем посчитало, что это будет слишком дорого. Аналогом американским томагавкам в Красной Армии стала саперная лопатка, которая, по мнению советского руководства, ничем не хуже.

Томагавки – грозное оружие индейцев

Обменивая провизию на топоры, индейцы обратили их в еще более грозные орудия. Они, также научились технике владения топорами и значительно обошли своих учителей, особенно в ближнем бою. В бросании они сами стали непревзойденными мастерами – все, брошенные ими топоры, всегда попадали в цель с расстояния до 20 метров.

Функционал топоров позволял пользоваться ими даже слабым людям благодаря ручкам-рычагам. Характеристики томагавков позволяли орудовать, и в гуще боев, и в схватке один на один. Кроме того, топорами добивали раненных животных.

Трубки Мира

Возможно как о самом распространенном виде топоров, можно говорить о трубочных томагавках. В древках топоров были проделаны сквозные каналы, а верхние части древков в местах отверстий затыкались круглыми пробками, сделанными из древесины, рогов оленей или даже металлов. На лезвиях со стороны обухов, размещались емкости под табак. В итоге получался топор-трубка для курения.

Кроме того, имелись трубочные томагавки, которые обладали сакральным значением. В частности: «священные трубки» или «трубки мира». Проводились специальные обряды, с участием вождей и старейшин, трубки-топоры раскуривались по кругу, символизируя примирение или окончание войн.

«Бледнолицые», которые уважали местные традиции, часто употребляли трубочные топоры. Их богато украшенными преподносили в дар вождям. Лезвия гравировались, а древки украшали самыми разнообразными металлическими деталями.

Преимущества кустарного производства. Чем лучше кованый томагавк?

Топор своими руками сделать нетрудно. Изделие получится по-настоящему качественным, каким и должен быть классический топор, только в том случае, если оно производится в кузне. В ней можно выковать как стандартный топор, необходимый в хозяйстве для плотницких работ, так и очень эстетичный эксклюзивный томагавк.

Его можно использовать в качестве подарка, сувенира или украшения интерьера. По своим техническим характеристикам кованые изделия намного лучше литых заводских. Это обусловлено особенностями кристаллической решетки металлов, строение которой можно менять во время ковки. В результате собственноручно изготовленный в кузнице томагавк с изменениями в кристаллической структуре хорошо выдерживает силовые и ударные нагрузки, клинок такого томагавка долго остается острым. Эксплуатационный срок кованных своими руками топоров значительно дольше, чем у заводских изделий.

Миссурийские томагавки

До XIX столетия одни из самых востребованных боевых топоров были «миссурийские». Они получили свое наименование от названия местной реки Миссури. Характерной чертой таких топоров было наличие большого полотна лезвия, которое переходило в простой обух с круглым проухом.

Это и послужило названием для проушных томагавков. Наличие больших поверхностей лезвий позволяло выделывать фигурные отверстия для более привлекательного вида. Поставкой таких топоров занимались французы, проживающие в Канаде. Их дешевое производство позволяло не закалять лезвия, ведь это были боевые топоры.

Эспонтонные боевые топоры

С английского языка «spontoon tomahawks» переводится как эспонтонные томагавки. Самые разнообразные конфигурации и размеры боевых топоров обладали характерными закрученными отростками у оснований лезвий. В европейской армии таким оружием могли обладать только сержанты.

Древки томагавков не расклинивались. Благодаря этому, могли сниматься металлические части лезвий топоров с древков и применяться в качестве боевых ножей. К тому же такие лезвия нередко прикреплялись к боевым дубинкам, которые использовались индейцами.

В большинстве случаев в эспонтонных томагавках делались полости как в трубчатых топорах. Порой попадалось некоторое количество беспроушных эспонтонных топоров, аналогичных старинным топорам кельтов.

О характере повреждений, нанесенных индейским топором

Исследуемые археологами раскопки на территориях индейских поселений свидетельствуют о том, что наиболее подвержены увечьям от томагавков череп, ключица, ребра и левая кость предплечья. По характеру повреждений черепа исследованных трупов солдат, погибших от томагавка, сложилось мнение, что удары топором наносились сверху вниз по дугообразной траектории. Повреждения ключицы, очевидно, были произведены в тех случаях, если рубящий удар в голову не достигал своей цели. Ранения левого или правого предплечья встречались реже. По всей вероятности, они могли быть произведены, когда человек прикрывал свою голову. Второй техникой, которую использовали воины того времени, был дугообразный рубящий удар по корпусу. Он наносился по горизонтальной траектории. В таких случаях повреждения получали ребра.

Торговые томагавки

Торговые томагавки являются самыми простыми и дешевыми топорами среди всех томагавков. Они характеризуются тем, что лезвия, переходящие в простые обухи, были плоскими или закругленными и использовались в качестве молотков.

Были и такие разновидности топоров, у которых лезвия были двустороними. Древки вставлялись и сверху, и снизу проухов, исходя из видов и форм топоров. Благодаря своей форме, их называли «полутопорами», поскольку они были весьма малых размеров.

Этими мини-топорами индейцы пользовались в основном на сельскохозяйственных работах, хотя и для войны тоже. Поставлялись такие топоры самими странами-производителями Англией, Францией, Голландией.

Чертёж для изготовления томагавка своими руками

Теперь можно приступить и к изготовлению. Первым шагом на пути к сборке своего собственного металлического топорика будет создание чертежа и его изучение. Он должен содержать размеры рукоятки и головы, так как они являются основными частям.

Томагавки типа алебард

С английского языка «halberd tomahawks» переводится как алебардовые томагавки. Это точные копии алебард, однако с короткими рукоятками. Главным образом использовались при торговле с туземцами. Древки закреплялись при помощи конусообразных втулок. Такой метод крепления позаимствовали у копий.

На окончаниях древков топоров находились металлические штыки конфигурацией типа острого конуса. Металлические части лезвий были цельными, прорези отсутствовали. По форме лезвия были широкими и полукруглыми с одной стороны. Тогда как другая сторона и сверху напоминала плоское острие.

Алебардовые томагавки были в «ассортименте». Некоторые были без остриев сверху, а некоторые острия были в виде стамесок. В некоторых острия заменяли изогнутые крюки, шипы или чашечки для табакокурения.

Были модели с разборными головками, которые можно было накручивать на вертикальные втулки с остриями по резьбе. К тому же каждое из остриев можно было прикреплять, конечно, если имелась нарезанная резьба. Имелись и такие томагавки, которые не обладали втулками для древков, поскольку полностью были металлическими.

Позднее возникли томагавки с древками из латуни и других металлов. Они вставлялись в гнезда и заклепывались с помощью заклепок. Такие древки обладали самыми разнообразными формами. Они были плоские, круглые, заостренные на концах.

Несмотря на то, что эти изделия не были удобными для применения в бою, такими топорами индейцы демонстрировали свою принадлежность к вождям, потому что наличие таких топоров было признаком, указывающим на статус вождя.

Недостатки современных моделей

Современная индустрия выпускает множество видов томагавков на любой вкус. От откровенно хищного SOG m48, до вполне мирно выглядящего Jenny Wren Spike, рекламируемого как женский. Вообще современные томагавки условно можно разделить на три группы:

  1. Идентичные. Такие топоры выпускает только фирма Cold steel. Представляют собой кованый топорик на деревянной ручке, надеваются методом обратного всада;
  2. Томагавки, прикреплённые к пластиковой ручке. Это пресловутый SOG m48 и ему подобные модели;
  3. Томагавки, вырезанные из цельного куска металла, с накладками в районе рукояти.

Современный томагавк с пластиковой ручкой

Томагавк из цельного куска металла
Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки каждого вида.

Идентичные томагавки представляют собой классическую конструкцию топора, которая остаётся неизменной на протяжении сотен лет. Обычно изготавливаются самостоятельно или заказываются у кузнецов. Несмотря на невзрачный вид, являются грозным оружием, проверенным множеством боёв на протяжении столетий. Их отличает простая конструкция, идеальная балансировка, возможность подогнать рукоятку конкретно под свою руку и простота в ремонте. Сам топор «неубиваемый», а рукоятку несложно сделать своими руками.

Томагавки на пластиковой ручке имеют очень грозный вид. Благодаря небольшому весу, работать ими можно с большой скоростью. Обух часто выполнен в виде клевца, молотка или даже второго лезвия. Данные топоры в процессе эксплуатации выявили множество недостатков. Круглая ручка часто прокручивается в руке при ударе, из-за чего удар получается скользящим. Абсолютно не пригоден для метания, несмотря на уверения продавцов (рукоятка ломается после нескольких ударов о дерево). Практически не годится для хозяйственно- бытовых работ. Томагавк такого типа больше годится для того, чтобы напугать, чем для серьёзной работы.

Цельные томагавки назвать топором можно с большой натяжкой. Скорее это клинки, имеющие форму топора. В силу особенности конструкции и маленького веса рабочей части не способны выполнять роль мощного пробивающего оружия. Очень сильно натирают руку при использовании. Их единственный плюс именно в цельной конструкции, сломать которую очень сложно.

Если вы хотите приобрести действительно настоящий боевой томагавк, выбирайте идентичные фирмы Cold steel, а лучше сделайте своими руками или закажите у кузнеца.

Основные разновидности томагавков

Были еще боевые топоры-томагавки, имеющие молотки на обухах, или томагавки-молоты, весьма похожие на трубочные топоры, однако не такие вычурные, как торговые топоры с молоточками на обухах. Применяли такие топоры не одни лишь индейцы, но и североамериканские поселенцы, а также колонисты-стрелки, пользовавшиеся ими в качестве ременных топоров.

Топоры с остриями или крюками со стороны обухов – пиковые томагавки, схожие с абордажными топорами. Палицы атапасков тоже можно отнести к томагавкам. Это были изделия из оленьих рогов с выступающими ответвлениями, в которые вставлялись острия из того, что было под руками.

Томагавки фирмы Cold steel

Фирма Cold steel прославилась производством ножей, топоров, мечей и прочего оружия, которое является симбиозом лучших старинных моделей с новейшими разработками. Томагавки Cold steel куются из стали марки 1055 и способны справиться с рубкой и метанием. Несмотря на хорошую репутацию, как любое серийное изделие могут нуждаться в доработке. Нередки люфты топора на рукоятке, бывает, что она плохо лежит в руке. При покупке следует внимательно осмотреть приобретаемое изделие, а после покупки провести тестовую рубку. Если понадобится насадить топор более качественно, подложите кожу и намажьте её эпоксидной смолой. Если есть возможность, попробуйте изготовить томагавк самостоятельно.

Томагавки наших дней

Невзирая на то, что уже минуло почти 200 лет, томагавки и в наши дни актуальны, благодаря своему функционалу. Главным образом, на них было обращено внимание перед вьетнамской войной.

Известному в те времена индейцу, служившему в американской армии Питеру Лагано, удалось разработать пиковый боевой топор-томагавк, который весьма неплохо можно было метать.

В настоящее время томагавк топор может быть использован в туризме, в некоторых видах спорта, однако чаще всего его можно увидеть в качестве исторической реконструкции.

Современные варианты индейских томагавков

В наше время боевые и тактические топорики изготавливаются из цельных листов металла. Такое изделие по чертежу вырезается из металлического листа, подвергается дальнейшим обработкам на станках и имеет монолитную структуру. Существует и другой способ, который состоит в том, что вырезается только рубящая часть топора. Для нее также подходит инструментальная сталь. Рукоятка изготавливается отдельно. Лучше всего, если она будет из полимерного материала, поскольку это может существенно снизить вес оружия.

Самодельный сгибатель браслетов | Кафе Гравера

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.