Ручная зиговочная машина своими руками: Зиг-машинка из говна и палок на коленке своими руками без станков, СМС и регистрации.

Зиг-машинка из говна и палок на коленке своими руками без станков, СМС и регистрации.

Наш колхоз энтертеймент представляет!

Итак, приспичило мне воткнуть один бак от старой советской стиралки в другой, зачем — пока умолчим. Края у обоих баков изначально завальцованы.

После развальцовывания пассатижами

получилось так криво и коряво, что ни в какие ворота и тем более в другой бак оно не лезло, даже сфоткать результат я забыл постеснялся и пришлось что-то сочинять. Ну а так как всё уже придумано до нас, то значит надо соорудить зиг-машинку
Если кто не знает, зиг-машина это не фашист на параде, а машина для образования и правки выступов и углублений (зигов) на поверхности листовой заготовки.
Эти баки на такой машине, скорее всего и вальцевали, и канавки-бугорки формировали.
Т.к. нормальной инструкции я не видел, то изначально решил задокументировать изготовление, дабы поделиться с общественностью. Раскидаю эту инструкцию по форумам, но начну со своего ЖЖ.
Доработки, замечания, улучшения и модернизации горячо приветствуются!

Для её изготовления потребуется:
1) Убитые шестерёнчатые насосы НШ-32 с алюминиевыми! корпусами 2х250р
(лучше брать убитые, т.к. новые дорогие и очень туго крутятся. у меня было два, купленные давным-давно)
2) Головки на 22 2х100р. (должны плотно одеваться на вал насоса со шлицами )
3) Головка на 14 или 15 1х35р (должна быть наружным диаметром чуть меньше 25мм и проходить через втулки НШ-32)
4) Удлинители для головок на квадрат 1/2 дюйма 250-400мм 2х150р (Длиннее-лучше, но без фанатизма.)
5) Шестерня привода ремня ГРМ с коленвала вазовских 10-12 16клапанных 2х140р (Шестерни я использовал для изготовления гофрирующих насадок, их можно найти по автомастерским убитые, даже может лучше будет — меньше обтачивать.)
6) Тавотница 1х6р. (не обязательно)
7) Болты М8х20 8х4р
8) Болты М10х40 4шт
9) Гайки М10 4шт
10) Увеличенные(кузовные) шайбы 8мм 8шт.
11) Гайки соединительные (длинные) М12 2шт,
12) Болты М12х70 2шт
13) Шайбы 16мм 2шт.
14) Швеллер №10 или №12 150-300мм 1шт. (-100мм от длины удлинителей, и №10, как у меня, чуть маловат, можно попробовать из №12) ,
15) Уголок 50х50 250-350 мм, 2шт.
16) 2 квадратных кусочка листового металла 70х70х2-3мм для заглушек на вход и выход насоса,
17) Два больших болта с гайками для упоров. У меня это М20х90, Но можете придумать что-нибуть свое, более элегантное.
18) Два колечка из полдюймовой водопроводной трубы по 3-5см длиной
19) Полоса стальная 3-5х30х100 1шт. Размер варьируется в широких пределах. Я взял какой-то обрезок.

Инструменты:
сверла 3мм, 5мм, 9мм, 10ммм и 12мм,
Метчик М6 (не обязательно)
Сверло фоснера 25мм,
Сварка, болгарка, точилка, маслёнка, сверлилка(дрель, шуруповерт).
Гаечные головки и ключи 12-19,
Литол или другая консистентная смазка,
Герметик нейтральный,
Квадратный и круглый (полукруглый) напильники,
Руки из плеч, голова на плечах, аккуратность, время и вера в победу. .

Итого финансовых затрат у меня вышло менее 1500р. Сильно зависит от цены за пару НШ-32. Можно поспрошать у всяких мазистов-трактористов. Но там около 3кг дюраля, так что их активно сдают на лом, но за небольшое вознаграждение можно найти, думаю. Найденная на просторах таблица применимости шестерёнчатых насосов на авто-сельхоз технике тут: http://vostok-agro.info/dokumentatsiya/6-nshprim.html.
Возможно над другими типами насосов можно так-же поиздеваться.
Так как мне лень чинить сломавшийся токарник и как следует осваивать простаивающий фрезерный, Исходя из желания сделать конструкцию применимой для наиболее широкого круга умельцев, станки (за исключением точила) мы использовать в нашей затее не будем.

Сам я изготавливал немного в другой последовательности, поэтому на фотках могут быть видны детали, изготовление которых описано ниже, но записанная здесь последовательность более правильная. Плюс иногда я увлекался или руки были в литоле, поэтому не фоткал некоторые этапы, не обессудьте уж. Если нет фоток какого-то этапа, в самом конце есть полностью разобранная машинка, можно посмотреть там. Насчет тавотницы для смазки, у меня была, я сделал. Но Кмк она не особо нужна, тогда этапы 140 и 150 можно пропустить.
Как говорится, Не стращай началом, покажи конец!, не подумайте плохого, итак, приступим!

010Выбрать из НШ32 тот, который легче крутится. Далее будем из него собирать наш редуктор.
020Разобрать оба НШ32, отмыть и сложить запчасти в две отдельные кучки, т.к. экземпляры могут немного различаться.
030На один из длинных шестерёнчатых валиков, с конца без шлицов, на торец, ровно, соосно и по центру приварить головку на 15 за шестигранную часть. Квадратом наружу. Головка может быть другой, лишь-бы меньше 25мм в диаметре. Шестерни и шлифованные части вала защитить от брызг обернув, например, толстой фольгой.
040Обточить на точиле выступающие по диаметру наплывы от сварки
050Проверить, что сварной шов проходит через втулки НШ32.
060Сверлом 3мм сверлить центровочные отверстия в корпусе и крышке одного из насосов строго по оси вала. И в корпусе и в крышке есть проточки с углублением в центре, не промахнётесь.
070Сверлом фоснера ф25мм рассверлить отверстия. Сверло такое вообще-то по дереву, но дюралевый корпус тоже хорошо сверлит.
Сверлить надо строго по оси вала, Корпус сверлится легко, крышку сверлить надо аккуратно с внутренней стороны. На внешней есть уступчики, через них надо тоже ровно и аккуратно просверлить. Лучше это сделать на сверлильном станке, но я не признаюсь, что досверливал на нем!
080Смазать втулки НШ32 и собрать насос установив вместо короткого валика длинный. Конец с приваренной головкой пропустить в просверленное в корпусе отверстие.
Крышку притянуть 2-3 болтами и крутить за торчащую головку. Шестерни должны свободно проворачиваться, по крайней мере не туже чем до переделки. Если вращается туго, или не собирается, то разбирать, смотреть что где мешает и дорабатывать отверстия полукруглым или круглым напильником. По следам вала в отверстиях можно определить где именно дорабатывать. Не увлекайтесь, валы дюралевые, напильники калёные снимают быстро.
090Повторять в цикле п.80 (сборку-прокрутку-разборку-напильник) до достижения положительного результата.
100Тщательно промыть и продуть от стружек, щедренько смазать литолом валы, шестерни и втулки и собрать полученный редуктор окончательно. С литолом надо не переборщить, иначе будет его качать и выдавливать из-под заглушек, это всеж-таки насос. Хотя у меня всеравно ушло довольно много, перед тем как его начало куда-то качать и выдавливать.
110Вырезать из 2-3мм стального листа две квадратных пластины 70х70. Углы закруглить.
120С помощью открученных от насосов штуцеров, или по шаблонам снятым с НШ32 разметить центры отверстий крепёжных болтов.
130Сверлить сверлом 9мм пластины но разметке. Это будут заглушки на вход и выход НШ32
140По центру одной из заглушек просверлить отверстие 5мм и нарезать резьбу м6 под тавотницу.
150Посадить тавотницу на герметик и затянуть.
160Во входное и выходное отверстия добавить понемногу литола, всё еще помня, что это был насос и надо оставить место, если вдруг туда выдавит часть набитой смазки.
170Заглушки и вход-выход НШ32 смазать герметиком и притянуть болтами М8х20 с кузовными шайбами.
Редуктор готов.
180Заготовить уголки 50х50х300
190На шлицевые конца валов одеть две головки на 22. Приложить для зазора к ним плотный картон в два слоя или обрезки листа от заглушек, и прижать к ним с двух сторон уголки таким образом, чтобы свободные концы этих уголков выступали за край НШ-32. За эти концы потом будет крепиться вся зиг-машинка в тиски. Я зазор не оставил, и зря!
200Разметить на уголках центры отверстий
210Кернить по разметке и сверлить 4 отверстия ф12мм в уголках
220Прикрутить уголки к редуктору 4-мя болтами М10х40 с гайками
230На удлинителях мамины концы равномерно вращая обточить на точиле до внутреннего диаметра шестерней ГРМ. В моем случае снять надо было совсем чуть-чуть. Шестерни должны одеваться с небольшим натягом.
240На обточенных концах сваркой за несколько проходов сформировать валики высотой 5-7мм Валики формировать напротив центра стороны внутреннего квадрата.
250Болгаркой, точилом и квадратным напильником ровно и аккуратно обточить валики до размера шпоночного паза в шестернях грм. Мерять-примерять, дорабатывать напильником. Должно заходить тугенько, с постукиванием, но без фанатизма. Если будет болтаться, то будет соскакивать при работе.
260На удилинители одеть до упора две шайбы 16мм и приварить их
270Заготовть швеллер №10 или №12 на 100мм короче удлинителей. Я брал 10-й швеллер, но мне показалось маловато, попробуйте 12-й
280Отступив по 20мм от края сверлить в боковых полках швеллера 2 отверстия 12мм напротив друг-друга
290Прикрутить две удлиненные гайки М12 через эти отверстия гайками наружу.
300Приварить гайки к швеллеру. Открутить крепёжные болты.
310Вкрутить прижимные болты М12х70 в приваренные гайки.
320На широкую полку швеллера со стороны отверстий приварить гайку М20 для упорного болта. Болт как на фотке перед сваркой не оставляйте!, потом будет сложно выкрутить.
330Приварить швеллер к уголкам.
340Присоединить удлинители к головкам на 22 и одеть на шлицевые валы.
350Разметить на удлинителях положение упорных болтов.
360Заготовить два отрезка 20-30мм из стальной полдюймовой трубы
370Приварить отрезки трубы на удлинители по меткам, таким образом, чтобы они упираясь торцом в прижимные болты препятствовали соскакиванию головки и удлинителя со шлицов валов редуктора. Упорные болты должны быть между приваренными трубками и шайбами, вплотную к трубке.
380Установить удлинители с головками на редуктор.
390Заготовить полосу стальную 5х30. Длинну выбрать таким образом, чтобы она входила между полок швеллера.
400На полосу по центру приварить гайку М20
410Вварить полосу с гайкой между полок швеллера напротив трубок на удлинителях.
420Квадратным напильником сточить прямоугольные в плане зубья шестерён ГРМ до треугольного профиля. Иначе они очень плотно входят друг в друга, места для обрабатываемой детали не остаётся. Шестерни не калёные, точатся очень легко. Если взять БУ или убитые, то, возможно, они уже будут несколько сточены. На фото правая шестерня переточена вся, на левой переточенычены  два зуба.
430Вкрутить упорные болты М20х90 в гайки
440Надеть шестерни ГРМ на удлиннители.
450Зажать зиг-машинку в тисках за свободные концы уголков. Присоединить вороток.
Зиг-машинка с гофрирующими насадками готова к работе!

Все детали после их изготовления собраны на фото:

В верхней части детали НШ-32, в нижней что к нему добавилось.
Другие насадки я не делал, пока нет нужды. Но можно их изготовить из таких-же шестерён ГРМ, каких-нибуть шкивов или других деталей, подходящих по посадке. В качестве электропривода в будущем планирую приспособить шуруповерт со сдохшими аккумуляторами и цепной передачей от велосипеда. Вобщем включайте изобретательность на полную и вперёд!

Процесс гофрирования бака на видео (если вы дочитали до этих строк, то может еще помните, ради него была вся затея).

https://youtu.be/Sl0uIwojvEc
На видео вариант зиговки старый, малость впоследствии доработанный.

После нескольких проходов с подтягиванием прижимных болтов и небольшом прижатии дна бака вниз, он встал на место, как и было задумано!

MISSION COMPLETE!!!

Tags: Колхоз, Очумелые ручки

ЗИГ машина своими руками

Пропустить и перейти к содержимому

Обзор самодельной ЗИГ машины

Эту ЗИГ машину автор разработки сделал автор ютюб канала «Николай Чернак». В ее основу заложены 2 вала диаметром 35 мм. Установлены в корпусах подшипников. Нижний вал неподвижный, корпуса наглухо приварены к стойкам, а верхний вал подвижный – поднимается вверх достаточно высоко. Но так поднимать не надо – удобно до той поры, пока не выйдут зубья зацепления.

Товары для изобретателей Ссылка на магазин.

При планировке учитывалось: ось вращения находится ближе к зубьям – но не слишком. Потому что если расположить ближе – цепляется корпус. Поэтому рассчитано так: поближе к зубьям, одновременно на краю корпуса, поэтому при раскрытии ничего никому не мешает.

Сзади применено зубчатое колесо – зубчатая пара – она взята готовая из механизма бортировки колес. Раньше, при Советском Союзе продавались наборы для легковых машин – бортировка, разбортировка колес. Взял из него зубчатое зацепление. Хорошее получилось передаточное отношение — легко вращать.

В механизме раскрытия рабочих колес применена рулевая тяга автомобиля. Удобно – готовый шарнир, только приварил, все. Приварим винт на шарнире, чтобы избежать излома здесь.
Ручка тоже выполнена своими руками из старых деталей машины, на конце взяты шарики от рулевых наконечников. Имеется ограничитель подачи детали, т.е. пуская барашки, можно его использовать. Применены детали из амортизаторов. Ступица минского мотоцикла. Чтобы не точить, часто используются детали мотоциклов.

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Рабочие ролики сделаны, чтобы они снимались отдельно от ступиц. Если открутить три винта, то снимается верхняя часть рабочего колеса. А ступица остается всегда прикрученной. Но имеет движение по шпонке. Имеется штопор. В результате в процессе изготовления новых роликов нет необходимости в очень толстых заготовках. Имея неширокие заготовки на этой ЗИГ машине можно вытачивать ролики разной конфигурации.

Продолжение о ЗИГ машине с 6 минуты.

Зиговальный станок из шестерен и штоков

  1. Здравствуйте. Ваши опасения подтвердились или нет? Про усиление увидел в вашем следующем ролике, а вот как обстоят дела с креплением роликов? Не подвергаются ли они изгибу?
  2. Paul Sazhin Привет. С креплением роликов отлично. А вот раму, буду еще усиливать так как надо прокатывать лист 1,2мм, слегка гуляет).
  3. Хорошо получилось, а амортизаторы от какой машины? Ну или какая длина и диаметр штоков? Раму конечно же усилить, а ролики лучше на шпонки сажать (ну или хотя бы на штифты), иначе есть вероятность прокручивания.
  4. Спасибо! От БМВ тройки. Да раму усилил, диаметр штока 22 мм. Зев получился 280 мм. Мне маловато и узковато. Возможно достаточно делать привод на один верхний вал.

Самодельная вышивальная машина (работает на G-коде)

Проект jameskolme.

Введение

Итак, что есть что и как это работает?

Деталь швейной машины — любая старая или новая швейная машина. Единственным изменением по сравнению с оригиналом является шаговый двигатель с синхронизированной системой шкивов (цепной/ременной привод) и прижимная лапка, более удобная для вышивки. Рекомендуется использовать старую швейную машину, гораздо удобнее монтировать шаговый двигатель на чугун, а цены относительно дешевы.

Движение

XY состоит в основном из 3D-печатных деталей, 12 штук и аналогичных деталей, известных из самодельных 3D-принтеров. Обе оси используют ремни GT2, шаговые двигатели nema17, и оба направления полностью масштабируются.

Синхронное движение исходит от интерпретатора G-кода GRBL на базе Arduino, это многословно, но в основном машина перемещается с использованием G-кода, отправляемого в Arduino. Это не так сложно, и это всего лишь носитель, как и любой другой, при переходе от системы к другой.

Теперь у нас есть движение и код, но как сделать красивые формы и экспортировать в G-код. Это не связано со средневековым колдовством, это вопрос загрузки Inkscape и расширения под названием Inkstitch 9.0003

Справку и примеры использования расширения Inkstitch можно найти по указанному выше адресу. Конечный результат должен быть очень близок к вышивальным машинам любительского уровня, только более медленная скорость. Ведь вышивальная машина – это не что иное, как швейная машинка-переросток.

Инструкции по сборке

Выбор подходящей швейной машины

В принципе подойдет что угодно, но было бы гораздо лучше, если бы он соответствовал нескольким основным требованиям:

  • Простой прямой стежок — это единственное, что нам нужно, так что пусть он будет простым.
  • Он должен быть домашним, никаких шагающих ног или чего-то вроде «помогающего» движения, нам это не нужно.
  • Чугунный корпус гарантирует отсутствие изгибов и отсутствие уноса ветром. Ткань может стать очень тугой, когда много стежков делается в одном месте.
  • Железный корпус облегчает замену более подходящего шагового двигателя.
  • В старых швейных машинах не так много деталей, которые могут выйти из строя, а старые типы певцов стоят очень дешево, если нет, просто найдите другую.
  • Перед началом каких-либо модификаций убедитесь, что швейная машина полностью в рабочем состоянии, используйте новую тонкую иглу и ткань и проработайте достаточное количество времени. На этом этапе проще отказаться, чем исправить.
  • Если для швейной машины нужна какая-то необычная игла, рекомендую приобрести другую.

Прижимная лапка , необходимая специально для вышивания. Если ткань поднимается вместе с иглой, весь стежок теряется, результат нам не нравится, это, конечно, проблема моей машины.
Практически везде доступны 4 типа прижимных лапок. Я протестировал их, и только один хорош, не на самом деле, но он подойдет для запуска. Вышивальная прижимная лапка особенная, потому что она поднимается каждый раз, когда игла находится в самом верхнем положении. Обычная лапка будет сильно тянуть ткань.

  1. Это лучшее, что приходит к конечному результату, но не хватает движения. Скользящий обруч под эту ногу плотно прилегает. Как видно на изображении выше, подъемный рычаг набит термоусадочной пленкой, чтобы максимизировать подвижность. Имеет смысл сделать круглое отверстие для иголки и нитки. Это сделано для других методов, но это все еще лучший.
  2. Отверстие для иглы слишком большое, это равносильно полному отсутствию стопы (почти). Можно починить с помощью пластиковой детали и мастеринга. Подвижный рычаг может тормозить, нижний стопорный штифт слишком длинный.
  3. То же, что и выше, но хуже, разомкнутая петля может зацепить петлю.
  4. Вышивка не при чем, ход минимальный и слабая пластиковая пружина. Это может быть тот, который может быть значительно улучшен в будущем.

Ничего из вышеперечисленного не так уж хорошо, но это варианты. Я заказал еще несколько типов, но пока нет никакого опыта в них.

Моя швейная машинка под торговой маркой Tikka, но в основном она такая же, как и все остальные машины той же эпохи, что и машины из 19-го века.50, Зингер 15-91 — точное совпадение. Tikka производится на том же заводе, что и знаменитый Suomi KP/-31 (Suomi-konepistooli или «Финляндия-пистолет-пулемет»). Пружина натяжения верхней нити или весь корпус могут потребовать внимания. На My Tikka оригинальная пружина слишком жесткая, но в этом поможет коробка с набором пружин «миллион и один». В любом случае лучше разобрать и почистить. Неравномерное натяжение нити вызовет хаос.

Шпульки, просто убедитесь, что у вас их достаточно и что-то, чтобы намотать на них нить, потому что после модификаций моталка больше не работает. Обычно на бобинах используется черная или белая нить, но если натяжение нити проблематично, можно использовать один и тот же цвет с обеих сторон.

Жидкое масло или оружейное масло, убедитесь, что швейная машина хорошо смазана, но не переусердствуйте. Достаточно одной капли масла на каждое место смазывания, если оно залито, вытрите его. Ткань, нитки и пыль будут скапливаться на избытке масла, а это нехорошо.

Сборка

Сборка вышивальной машины является относительно простой процедурой, просто загрузите 3D-модели для печати и купите несколько винтов, указанных в спецификации. Это действительно просто для тех, кто уже построил свой собственный 3D-принтер, это на самом деле проще и в то же время включает в себя много одинаковых частей.

Инструкции по сборке в основном представлены в 4 видеороликах:

Часть 1: Y-салазки в сборе

Часть 2: Ось Y в сборе

Часть 3: Узел оси X

Часть 4: Немного основ GRBL для начала работы

Видео должно охватывать в основном всё механическое, есть небольшой текст спецификации, но он не такой уж и полный. Важное примечание: не затягивайте слишком сильно, есть много винтов, которые не нужно перетягивать, потому что напечатанные детали хрупкие!

Сначала соберите все вручную, а после того, как все будет установлено на фанеру и все еще будет свободно двигаться, начните осторожно затягивать. После того, как все будет достаточно затянуто, не переусердствуйте, обе оси должны двигаться легко. Это облегчает движение машины и продлевает срок службы. Я заметил, что при выполнении сборок, таких как ось Y, поначалу она может быть тугой, но примерно через 24 часа пластик немного теряет форму, поэтому, если ось Y тугая, подождите несколько часов. Если это не поможет, то пора что-то делать. Я сделал драматический поступок и нагрел Y-слайд, чтобы сделать его идеальным, это было из-за плохой печати, но это можно исправить. После того, как все сделано правильно, пришло время добавить ремни GT2 и натянуть их. Я должен сказать еще раз, не переусердствуйте. Не включил это в мои видео, но это должно быть прямолинейно.

Подключение драйвера шагового двигателя TB6600 к экрану GRBL. +5V и GND можно взять с экрана.

ГРБЛ

Все, что вы должны знать https://github.com/gnea/grbl/wiki

Первый шаг — скомпилировать GRBL в Arduino
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Flashing-Grbl-to-an-Arduino
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Compiling-Grbl

Это выглядит сложнее, чем есть на самом деле.

После компиляции GRBL вам нужно что-то для управления Arduino, я рекомендую панель GRBL, но есть и много других. Я считаю, что это наиболее удобный для пользователя вариант с минимальными расширениями, которые могут вас запутать.

https://github.com/Gerritv/Grbl-Panel/wiki

Подключитесь к Arduino/GRBL и перейдите на вкладку настроек.

Что-то похожее должно быть видно с левой стороны.

Вики GRBL объяснит каждую функцию, вы можете изменить каждое значение.

Важные изменения:

  • $20 и $21 изменяются на FALSE, это позволит машине двигаться без исходного местоположения.

  • $100 и $101 шаг XY/мм
    16-зубый зубчатый ремень GT2

  • $102 это приращение швейной машины, число должно быть рассчитано для различных шаговых двигателей и зубчатых передач. Общее полное расстояние вращения должно быть в пределах от 2 до 10.

  • Максимальная подача $110 и $111, можно регулировать, это очень безопасная скорость для запуска.

  • Макс. подача Z $112, необходимо проверить отдельно.

  • $120 и $130 XY ускорение, очень средняя скорость.

  • Ускорение Z за 130 долларов, нужно проверить, что работает.

Это только те, которые важны, рекомендуем прочитать настройки для $0-$4 на всякий случай, если некоторые из них помогут с направлениями движения.

Спецификация для этого приспособления для вышивания

Товар Длина ШТ. примечание
Швейная машина   1 Полностью рабочий сойдет
Шаговый двигатель Nema 17   3 Все, что подходит для 3D-принтеров или аналогичных приложений
Шаговый двигатель Nema 23   1 Это стимулирует шитье, чем больше, тем лучше
Драйвер шагового двигателя TB6600   1 Или аналог степпера для швейных машин
Ардуино уно   1  
Экран GRBL для uno   1 Убедитесь, что он оборудован 4 местами для шаговых двигателей
ДРВ8825   3 Драйверы шаговых двигателей для шаговых двигателей nema 17
Перемычки   9 Для микрошаговой конфигурации
Соединительные провода   х Подключение шагового привода швейной машины и органов управления
Соединительные провода   х Подключение всего остального
Линейная направляющая 8 мм 400 мм 4 Стержни из нержавеющей стали или лучше
LM8UU   8 8-мм линейные подшипники
624ZZ подшипники   6 Натяжные подшипники для ремня
Ремень GT2 8 мм 3М   или 3x 800 мм
Шкив GT2 16 зубьев   3 Подходит для шаговых двигателей nema17
Крепление для большого шагового двигателя   1 Зависит от того, что использовалось
Шестерня и ремень для машины     Зубчатый ремень или цепь для синхронизации машины.
Винты M4 20 мм 60 Некоторые лишние
Винты M3 для шаговых двигателей 12 мм 12 Будьте осторожны с степперами, бывшими в употреблении
Винты M3 20 мм 6 Натяжка ремня
Винты M8 40 мм 3 Натяжка ремня
Гайки M4   60 Некоторые лишние
Гайки M3   6 Натяжка ремня
Гайки M8   2 Натяжка ремня
Стержень с резьбой M5 160 мм 1 Юстировка по оси Y
Гайки M5   4 Юстировка по оси Y
Барашковые гайки M4   2 Быстроразъемное соединение пялец
Детали, напечатанные на 3D-принтере      
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ      
Кнопки мгновенного действия   3 Блок управления (сброс/удержание/возобновление)
Рычажный переключатель   2 Блок управления (автоматическое/ручное управление двигателем)
Фанера или аналогичная     450X700 толщина 21мм~

Особое примечание по приводу шагового двигателя : нет планов по установке шагового привода или привода швейной машины.
шкивная система. Я использовал шаговый двигатель Sanyo Denki Step Syn 103H7823-0715 DC3A 1.8/STEP.
не могу найти на него подходящей документации.

Но я могу сказать, что требуется гораздо больше, в настоящее время шаговый двигатель настроен на 3: 1, чтобы он работал.
постоянно. Когда что-то пойдет не так, оно остановится, на самом деле это хорошо. В конце концов
Я обновлю двигатель или удвою напряжение. Звездочка, которую я использовал, самодельная из другого проекта,
так что размеры от них никому больше не помогут. Я настоятельно рекомендую управлять шаговым двигателем
с работой по замкнутому контуру. Если он заглохнет, он восстановится, и вы сможете двигаться быстрее и быстрее.
надежный.

Расположение деталей, напечатанных на 3D-принтере

Подробнее читайте на GitHub.

Товар Длина ШТ. примечание
Швейная машина   1 Полностью рабочий сойдет
Шаговый двигатель Nema 17   3 Все, что подходит для 3D-принтеров или аналогичных приложений
Шаговый двигатель Nema 23   1 Это стимулирует шитье, чем больше, тем лучше
Драйвер шагового двигателя TB6600   1 Или аналог степпера для швейных машин
Ардуино уно   1  
Экран GRBL для uno   1 Убедитесь, что он оборудован 4 местами для шаговых двигателей
ДРВ8825   3 Драйверы шаговых двигателей для шаговых двигателей nema 17
Перемычки   9 Для микрошаговой конфигурации
Соединительные провода   х Подключение шагового привода швейной машины и органов управления
Соединительные провода   х Подключение всего остального
Линейная направляющая 8 мм 400 мм 4 Стержни из нержавеющей стали или лучше
LM8UU   8 8-мм линейные подшипники
624ZZ подшипники   6 Натяжные подшипники для ремня
Ремень GT2 8 мм 3М   или 3x 800 мм
Шкив GT2 16 зубьев   3 Подходит для шаговых двигателей nema17
Крепление для большого шагового двигателя   1 Зависит от того, что использовалось
Шестерня и ремень для машины     Зубчатый ремень или цепь для синхронизации машины.
Винты M4 20 мм 60 Некоторые лишние
Винты M3 для шаговых двигателей 12 мм 12 Будьте осторожны с степперами, бывшими в употреблении
Винты M3 20 мм 6 Натяжка ремня
Винты M8 40 мм 3 Натяжка ремня
Гайки M4   60 Некоторые лишние
Гайки M3   6 Натяжка ремня
Гайки M8   2 Натяжка ремня
Стержень с резьбой M5 160 мм 1 Юстировка по оси Y
Гайки M5   4 Юстировка по оси Y
Барашковые гайки M4   2 Быстроразъемное соединение пялец
Детали, напечатанные на 3D-принтере      
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ      
Кнопки мгновенного действия   3 Блок управления (сброс/удержание/возобновление)
Рычажный переключатель   2 Блок управления (автоматическое/ручное управление двигателем)
Фанера или аналогичная     450X700 толщина 21мм~