Обшить сарай профлистом: Обшивка сарая профлистом (48 фото) — фото

Сарай из профнастила

Автор Кровельщик На чтение 8 мин Просмотров 508
Обновлено 20.08.2017

Профнастил является прекрасным материалом для изготовления сарая, а главное работа с ним не займёт много времени. Выбор стенового материала толщиной в четыре миллиметра, шириной в 2 метра, будет оптимальным решением для возведения сарая.

Многие делают навесы к постройке. Для этого устанавливают арки, которые опираются на прогоны и опорные столбы. Здесь также делается обрешётка, на которую будут крепиться листы. Это будет прекрасным местом для стоянки автомобиля, например, в дождливую погоду. Навес возводится с односкатной или двускатной кровлей.

Содержание

1. Преимущества использования профнастила для сарая
2. Выбираем место для сарая на участке
3. Готовим материалы и инструменты
4. Устройство основания сарая
5. Возведение каркаса для стен
6. Внешняя обшивка сарая профнастилом, его утепление
7. Полки для сарая
8. Строительство крыши
9. Устройство пола, дверей и окон
10. Особенности проведения работы

Преимущества использования профнастила для сарая

Именно за положительные характеристики, профнастил наиболее популярный товар на рынках сбыта:

• Прочный;
• Лёгкий;
• Долговечный;
• Простой в возведении;
• Удобный материал в монтировании;
• Разнообразие цветов;
• Оригинальный.

Выбираем место для сарая на участке

Прежде чем приступить к строительству, следует определиться с местом его расположения. Можно прибегнуть к чертежу своего дачного участка, где отметить имеющиеся постройки и наметить новое место.

Неплохим решением могло бы быть возвышенность, это упростило бы стоковый процесс. Да и снег, во время таяния не будет попадать в сарай. Также установить его можно в тени деревьев, которые в летний период будут создавать тень. Тем самым не будет сильно нагреваться. Постройка не должна быть близко к домику, ведь там могут находиться химикаты, которые вредны организму.

Готовим материалы и инструменты

Следующим шагом является подготовка материала и инструментов:

• Профнастил стандартный с размерами 1 на 2 метра;
• Двери;
• Окна;
• Гравий;
• Песок;
• Деревянный брус 100 на 150;
• Уголок крепёжный;
• Сайдинг из пластика, для внутренней обшивки;
• Минеральная вата;
• Набор гаечных ключей и отвёртки;
• Саморезы;
• Блоки для устройства основания;
• Арматура металлическая;
• Лопата и молоток;
• Шуруповёрт;
• Пила;
• Уровень и отвес.

Также обязательным считается пропитка деревянных изделий специальными антисептиками, тогда строение послужит достаточно долго.

Устройство основания сарая

Теперь можно приступить к строительству. Делаем некоторую подготовительную работу:

1. Делаем разметку будущей постройки;
2. Освобождаем территорию от мусора;
3. Снимаем верхний слой земли на 50 см по углам и по центру периметра будущего здания.

Далее гравий и песок смешиваем и наполняем пространство на 50% её глубины снятого пласта. Второй слой чисто из щебня. Получилась так называемая подушка, которую нужно хорошо утрамбовать и сверху уложить арматуру. Теперь можно всё это залить бетонным раствором.

Ждём несколько суток полного застывания бетонного раствора. В углах устанавливаем фундаментальные блоки и в центре сторон. Бруски выставить строго перпендикулярно, контролировать следует отвесом. Если строение планируется крупных размеров, блоки надо ставить каждые 2 метра. Они будут играть роль основания.

Теперь можно установить раму на блоки. Это будет основа для будущего пола. Для её сооружения понадобятся каркасы и поперечные бруски (40 см шаг). Конструкцию соединить саморезами. Для фиксирования рамы можно использовать стальные уголки. И, наконец, на раму укладываются деревянные листы или фанера, листы ДСП. Крепить следует плотно, без каких-либо зазоров и щелей.

Небольшой совет: при использовании деревянных досок, не забывайте их просушить. Иначе они могут усохнуть, что приведёт к образованию щелей.

Возведение каркаса для стен

Приступаем к новому этапу – построение каркас стен. Предварительно стоит сделать чертёж постройки, чтобы определиться с расположением двери и окон.
Для каркаса используются деревянные брусья (другой вариант — профильная труба). Рассчитываем их количество, согласно разметке. Их можно приготовить самостоятельно, используя обычную пилу.

Следующим шагом будут вертикальные стойки, которые располагать стоит на расстоянии 70 см друг от друга. Высотой они должны быть равные проектированной высоте нашей постройки. Так как конструкция должна быть жёсткой, использовать поперечные бруски (шаг 40 см) для будущего крепление основного материала.

Все деревянные изделия обязательно обработать защитным средством от гниения, например, олифой. А также антипиренами, предупреждающие возгорание строения.

Собранный каркас крепится на бетонные блоки с внутренней стороны, опять же саморезами (80 мм). Каркас можно сделать из металла, тогда детали его обрабатываются грунтовкой.

Внешняя обшивка сарая профнастилом, его утепление

Приступаем к монтажу профнастила. В первую очередь, крепим длинные стороны. Для крепления мы подготовили саморезы и используем их из расчёта 6 штук на 1 кв. м профнастила. Все листы укладываются с нахлёстом в 20 см. Полученная форма, фиксируется металлическими уголками. Размер самореза надо брать длиной 50 мм.

После того как обшили стены профнастилом, заполняем межстоечное пространство утеплителем. Они бывают твёрдого, мягкого исполнения, покрытые фольгой или без неё.Но спросом среди строителей для возведения каркасных строений пользуется пенопласт и минеральная вата. Внутреннюю часть сарая обшить влагостойкой фанерой или сайдингом из пластика.

Полки для сарая

Так как сарай для дачи будет использоваться для различного инвентаря стоит подумать о полках. Можно купить как готовые стеллажи, так и сделать самостоятельно. Если будет использоваться второй вариант, надо будет сделать большее количество вертикальных стоек, так как будет увеличена нагрузка на несущие стены.

Стойки для полок можно сделать из металла. Если использовать трубы большого диаметра, их надо будет установить с меньшим шагом. Полочки делаются из металла с меньшим радиусом. Крепить их нужно при помощи уголков. Полка, построенная во всю стену, потребует для себя дополнительный уголок посредине. Тогда она не будет провисать.

Строительство крыши

Следующим этапом является кровля. Но вот вопрос, какой же она должна быть. Ведь известны два вида крыш: односкатная и двускатная.

Односкатная крыша является более экономной и без чердака. Если вы решили построить чердак, потребуется двускатная крыша.

Материал для кровли можно выбрать идентичный нашим стенам. Разница лишь в том, что на кровлю стоит взять материал, покрытый полиэстером. Тогда как на стены использовался оцинкованный лист.

Выбранный кровельный материал устойчив к коррозии, а постройка будет смотреться эффектно.

Перед началом крепления кровли, делаем обрешётку. Она строится из деревянных брусьев, есть ещё вариант – доски или металл. Шаг бруса 60 см. Поверх обрешётки крепим профнастил также внахлёст и для крепления используем саморезы длинной 20 см и используя резиновую прокладку. Это делается для герметизации в месте крепления. Здесь также можно сделать утепление и обшить любым материалом: плитами или фанерой с внутренней стороны кровли.

Небольшой совет: если вами выбрана односкатная крыша, не забывайте правильно выбрать угол уклона. В регионе с сильными ветрами следует выбрать более пологий вариант в 15 — 20 градусов, а в снежных районах угол более крутой 30 — 45 градусов, чтобы снег легко сползал с кровли и не смог провалить её.

Стропильная система двускатной крыши наиболее сложная. Она собирается на земле. Стропила могут быть из дерева или металлических труб небольшого сечения. Выдерживается определённый угол между металлическими трубами. Габариты влияют на их количество. Располагать их надо на расстоянии 90 см друг от друга.

Уклон ската крыши должен быть равен 8 градусам и выше. Устанавливаются стропила с торца сооружения. Установка конька ведётся ровно по центру сарая. Для этого стоит натянуть верёвку между коньками. Чтобы увеличить прочность, надо зафиксировать металлическую трубу.

Устройство пола, дверей и окон

Пол постройки можно застелить обыкновенными досками. Доски стругаются и покрываются антисептиком. Толщину материала выбираем до 4 см, и крепим их саморезами, можно гвоздями. Есть и другой вариант – заливка бетоном, и можно не бояться перегнивания, как в результате с деревом.

Окна можно сделать из дерева, металлопластика. В зависимости от размера строения устанавливается одно окно или несколько, если вы вообще решили их делать. Обычно сарай используется для хозяйственного инвентаря и окна не обязательны. Но если в проекте вы запрограммировали окна, проёмы для них делаются в результате возведения стен. Готовим коробки для будущих окон согласно размерам и ставим окно.

Двери можно приобрести готовыми, или сделать самостоятельно. Для этого снимаем размеры и строим коробку. На раму подойдут доски с размером 5 х 5 см, и уже сверху можно закрепить доску толщиной в 10 см. Доски не должны выступать за раму, для свободного открывания дверей. Внутренняя сторона двери обивается доской в виде буквы «Z», чтобы увеличить жёсткость. Теперь их можно установить в приготовленные петли нашей коробки, врезать замок и дверь готова.

[youtube id=»pUmj75EwZ0M» align=»center» mode=»normal»]

Особенности проведения работы

При строительстве сарая существуют некоторые нюансы, которыми не стоит пренебрегать:

• Если выбран вариант односкатной крыши, то одна сторона поднимается выше противоположный на определённый угол;
• Рассчитать правильно длину саморезов и использовать прокладки из резины, это защитит металл;
• Деревянные изделия должны быть обработаны, чтобы продлить жизнь постройки;
• Срез листов необходимо обработать антикоррозийными средствами;
• Крепление листов делается «по волне» и укладываются внахлёст;
• Между стропилами и обрешёткой желательно использовать эластичный материал. Тогда в дождливую погоду будет меньше шума.

Построить сарай из профнастила своими руками вполне возможно, ознакомившись с технологией работ, воспользовавшись пошаговой инструкцией.

Возводим сарай из профнастила на даче

На любой даче рано или поздно появляются многочисленные хозяйственные постройки, в которых можно хранить инвентарь, запасы продуктов, спецодежду для работы в саду или огороде. Каждый хозяин со временем задумывается о том, как именно возвести такую постройку самостоятельно, не привлекая бригаду рабочих, из каких материалов это лучше сделать.

Схема примерных размеров сарая, обшитого профнастилом.

В нашей статье мы расскажем, как правильно сделать своими руками сарай из профнастила, устроить каркас и крышу.

Готовим материалы

Для начала определяем, какие именно материалы нам будут нужны для работы. Профнастил подойдет толщиной 0,4 миллиметра, тип – лучше всего стеновой, он обладает нужными для сооружения хозяйственных построек характеристиками.

Размеры профилированного листа обычно составляют 1,0 х 2,0 м. Количество листов будет зависеть от размеров сарая, то же самое касается и крепежа.

Также нам понадобятся деревянные брусья с сечением 100-150 миллиметров, обрезные доски. Кроме этого, подготовим крепления для балок, кровельные саморезы для профлиста, фундаментные блоки, арматуру, крепежные уголки, дверь и окна для заполнения проемов, пластиковый сайдинг.

Количество материалов зависит от того, каких именно размеров будет сарай, наличия либо отсутствия в нем перегородок, от модификации стропильной системы. Учитываем и то, из какого материала будет сделана кровля, будет ли она односкатной либо двускатной.

Устройство основания сарая

Сначала необходимо определить место под расположение сарая, обычно это делается в глубине участка недалеко от огорода. Наверняка вам понадобится провести электричество либо другие коммуникации, рассчитываем возможность таких работ. Желательно, чтобы сарай стоял на некотором возвышении, чтобы можно было устроить канализационный слив при необходимости.

Деревянный каркас для сарая обычно выполняется из бруса.

Сама площадка расчищается от мусора и растительности, можно снять верхний слой плодородной почвы. Теперь по углам устанавливаем фундаментные блоки, по одному должно находиться в середине каждой длинной стороны. После чего проверяем уровень их заложения, верхние точки блоков должны находиться в одной плоскости, что легко проверить при помощи строительного уровня.

После этого на блоки ставим основу для пола в виде рамы, ее изготавливаем из каркаса и промежуточных брусков (поперечных). Шаг каждого бруска должен составлять примерно тридцать-сорок сантиметров. При соединении отдельных деталей используем кровельные саморезы для профнастила с длиной от восьмидесяти миллиметров, а также шуруповерт.

Фиксация такой рамы выполняется при помощи стальных уголков, которые крепятся саморезами длиной до пятидесяти миллиметров.

После этого на подготовленную раму укладываем листы из древесного материала (это могут быть обычные доски, фанера, листы ДСП, ОСП и другой аналогичный материал). Укреплять такой материал надо плотно, таким образом, чтобы не было никаких щелей, больших зазоров. Все крепления выполняются при помощи тех же саморезов с длиной до пятидесяти миллиметров.

Возведение каркаса для стен

Теперь можно начинать возводить каркас для стен, при этом необходимо предварительно выполнить эскиз проекта, чтобы представлять не только параметры будущих стен, но и расположение, и размеры окон и дверей. Из приготовленных деревянных брусков мы делаем вертикальные стойки для каркаса заданной высоты, которые можно располагать с шагом от шестидесяти сантиметров до метра.

Внимание! Не забываем, что нам будут нужны и горизонтальные бруски для проемов и крепления листов (для обеспечения большей жесткости).

Не утепленная конструкция из профнастила будет сохранять в себе холод, поэтому их рекомендуется утеплять.

Сначала мы закрываем стены при помощи профлиста с противоположных, самых длинных сторон. Если есть необходимость получить теплое помещение, то нам потребуется утеплитель и пароизоляционная пленка. Делать это необходимо таким образом: сначала выполняется внешняя обшивка стен, после чего пространство между стойками заполняется утеплителем (минеральной ватой в виде плит либо рулонного материала).

Изнутри стены можно зашивать при помощи простой пластиковой вагонки либо листов влагостойкой фанеры. Это будет дешевле, чем монтаж профлиста, само строение станет более теплым.

Строительство крыши

Схема кровельного пирога для крыши из профнастила.

Профнастил может быть использован и в качестве кровельного покрытия для крыши сарая, при этом сама крыша может получиться весьма привлекательной, так как профлист можно взять с покрытием из полиэстера. Обрешетка выполняется из деревянных досок, шаг обрешетки при этом должен быть пятьдесят-шестьдесят сантиметров.

Если мы устраиваем утепленное сооружение, то необходимо будет подготовить утеплители и пароизоляционные материалы. Чаще всего используется для этих целей минеральная вата, которая настилается под профлист. Внутреннюю сторону кровли зашиваем при помощи фанеры либо древесных плит.

Для сарая лучше всего делать двускатные крыши, они более удобны и надежны.

Устройство пола, дверей и окон

Пол для сарая из профнастила обычно делается обычный дощатый. Для этого берут обыкновенные оструганные доски толщиной 40 мм, их заранее пропитывают антисептиком. В некоторых случаях рекомендуется просто зацементировать пол, что будет намного гигиеничнее, не создаст трудностей при эксплуатации строения.

Дверные и оконные проемы можно делать из обычного дерева либо вставить металлопластиковые. Их количество будет зависеть от габаритов постройки и ваших предпочтений.

При сооружении хозяйственных построек из профилированного стального листа обычно не возникает проблем даже у людей, не имеющих никакой подготовки либо специальных знаний. Тут достаточно следовать всем рекомендациям, которые дают специалисты, и соблюдать технику безопасности при работах.

Часто задаваемые вопросы по сайдингу

— ответы на все ваши вопросы по сайдингу

Джон Куп

(админ)

Shed Siding FAQ – Мне задают много вопросов о Shed Siding, поэтому я собрал их вместе на одной странице для просмотра. Надеюсь, среди них вы найдете ответ на свой вопрос.

Если нет, пожалуйста, посетите мою страницу с вопросами о сарае и спросите.

Моя единственная просьба, прежде чем вы это сделаете, это найти время, чтобы отправить несколько фотографий и написать хорошее описание вашей проблемы. Я очень хочу помочь, но если я просто услышу однострочное высказывание: «Мне нужна помощь с моей односкатной крышей!» требуется намного больше времени, чтобы помочь вам добраться до корня проблемы и найти решение.

Если вы не найдете ответ на свой вопрос ниже, я с нетерпением жду вашего ответа:

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к вопросам об обшивке сарая.

Негерметичные настилы на углах

Аллан

(Кент, Великобритания)

Мой навес t&g сайдинг просто просачивается в воду в одном нижнем углу. Это со стороны погоды, и мне нужно предотвратить дальнейшее попадание воды. Он должен выдерживать яркое солнце и дождь. Должен также быть прост в установке и длиться курс. Надеюсь, вы можете помочь ..

Ответ:

Привет, Аллан,

Типичная деталь, используемая в углах, показана ниже. Это довольно стандартно и поэтому должно предотвратить большинство дождей с ветром. Следующим уровнем выше будет установка мембраны в качестве второй линии защиты за сайдингом t&g.

Мембрана должна быть воздухопроницаемой, чтобы вода могла выходить из здания и не скапливалась в маленьких карманах. Что приведет к локальному гниению древесины.

Надеюсь, это поможет.

С уважением

Джон

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к вопросам об обшивке сарая.

Сайдинг

Кевин

(Пенсильвания, США)

Я строю простой сарай размером 8 на 10 футов. Что вы думаете об использовании Hardiboard (листов 4 x 8 футов), которые имеют вид штукатурки, в отличие от стандартного деревянного сайдинга T34?

Мне также любопытно, как построить привлекательную, но простую одностворчатую дверь шириной 42–48 дюймов, если я использую Hardiboard?

Спасибо,

Кевин

Стены сарая здания — вопрос

Ян Доэрти

(Глазго, Шотландия)

Привет, Джон, этим летом я строю сарай (не могу дождаться!). Я хочу иметь стену с высокими эксплуатационными характеристиками, то есть обшивку из фанеры, воздухопроницаемую мембрану, облицовку. Должен ли я прибивать облицовку непосредственно к воздухопроницаемой мембране или прикреплять к облицовке рейки или обрешетку?

Ответ:
Привет Ян,
Спасибо за ваш вопрос. Вы правы, что прибиваете деревянные планки к снаружи дышащей мембраны. Деревянные планки должны быть обработанной древесины размером около 1 1/2 x 3/4 дюйма, так как они будут находиться во влажной среде. Цель отстояния облицовки от стены состоит в том, чтобы обеспечить доступ воздуха за деревянную облицовку и предотвратить накопление влаги, которое могло бы произойти, если бы деревянная облицовка была прибита непосредственно к мембране. Также не забудьте положить на дно москитную сетку из проволочной сетки, чтобы насекомые не попали в пустоту.

Желаем удачи в вашем проекте, дайте нам знать, как у вас продвигаются дела, и, конечно же, не стесняйтесь задавать дополнительные вопросы по ходу дела.

Ура

Джон

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к вопросам об обшивке сарая.

Виниловый сайдинг

Роберт

(США)

При строительстве навеса с виниловыми стенками у стены гаража с виниловыми стенками, как прикрепить односкатную крышу к стене, чтобы вода не попадала между гаражом и сараем, и что делать с зазорами вдоль прикрепленных стен?

Спасибо!

Использование террасных досок в качестве обшивки навеса

Джон Р.

(Великобритания)

Использование террасных досок вместо T&G или обрезного бруса

Мы рассматриваем возможность использования террасных досок для изготовления нашего сарая – есть ли проблемы с этим? Искал в Интернете советы, но смог найти информацию только для досок с пазом и пазом и краевых досок.
Также муж планирует крепить их вертикально, а не горизонтально; есть ли причина, по которой древесина имеет тенденцию фиксироваться горизонтально?

Ответ:

Приведенный ниже рисунок должен ответить на первую часть вашего вопроса. Назначение профиля облицовки «перо», «корпус внахлест» и «шпунт + паз» состоит в том, чтобы действовать как перекрывающаяся рыбья чешуя и не позволять воде скапливаться снаружи сарая. Как видно из правого изображения, при горизонтальном закреплении обрезных досок образуется выступ, на котором может задерживаться вода и влага. Это в конечном итоге приведет к гниению досок.

По второй части вашего вопроса. Нет причин, по которым доски не должны располагаться вертикально. В отличие от первой части вопроса. Когда доска расположена вертикально, дождевой воде негде собираться. Это хорошо.

Зазоры между досками необходимо каким-либо образом гидроизолировать. Это может быть деревянная рейка, прибитая поверх зазора между досками, чтобы защитить от дождя, наносимого ветром. Или это может быть воздухопроницаемая мембрана за линией облицовки, как на изображении ниже.

Большинство коммерческих навесов имеют горизонтальную облицовку по той простой причине, что основные конструктивные элементы стены навеса проходят вертикально. Самый простой и дешевый способ закрепить облицовку – выполнить ее горизонтально. Однако, если вы строите свой собственный сарай и у вас уже есть доски для настила, то установка некоторых башмаков между стойками, чтобы вы могли получить желаемый эффект, займет лишь небольшое дополнительное время, а стоимость будет крошечной по шкале. проэкт.

Одна деталь, о которой следует знать, это деталь в нижней части стены сарая. Вертикальная доска должна перекрывать пол, чтобы сохранить эту зону водонепроницаемой. Но остановите доски ближе к земле и используйте «гравийную доску», чтобы заполнить зазор между землей и нижней частью досок. Причина этого в том, что внутренняя структура древесины похожа на пучок труб. Если он соприкасается с землей или находится рядом с землей, он «подтягивается» и удерживает воду. Со временем это вызовет гниение в нижней части облицовки. Способ, который я показал, состоит в том, чтобы иметь горизонтальную гравийную доску, которую можно заменять время от времени, точно так же, как автомобильные шины.

Надеюсь, это поможет.

С уважением

Джон

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к вопросам об обшивке сарая.

начальная обшивка и виниловый сайдинг

Дэйв

(Нью-Джерси)

Я понимаю, что виниловый сайдинг закроет обшивку и дойдет до обшивки порога. Не подскажете, на сколько должна опускаться обшивка нижнего порога? Могу ли я просто начать обшивку там, где находится нижняя плита, или мне нужно покрыть подоконную плиту или хотя бы часть подоконной плиты обшивкой и виниловым сайдингом?

Я строю сарай и хочу иметь 8-футовые стены. Я не смог найти чертежи сарая с 8-футовыми стенами и виниловым сайдингом, поэтому я модифицирую планы, которые я нашел для 7-футового сарая с деревянным сайдингом t111. Я использую 2 x 6 обработанных давлением порожков и пытаюсь определить, с чего начать обшивку. Поскольку обшивка состоит из панелей размером 4 x 8 футов, если я начну обшивку над пластиной порога, то должен ли я отрезать небольшой кусок обшивки, чтобы компенсировать опускание всей панели на пластину подоконника? Если да, то где я должен установить небольшой кусок обшивки?

Ответ: От Джона — администратора

Привет, Дэйв,

Спасибо за ваш вопрос.

Я думаю, что картинка стоит тысячи слов, поэтому я надеюсь, что набросок ниже ответит на ваш вопрос. Обшивка должна продолжаться над опорной плитой и подоконником. Это защищает подоконную пластину от воды и солнечного света, обеспечивая длительный срок службы. Виниловый сайдинг будет начинаться со стартовой полосы или стартовой полосы и металлического фартука (в зависимости от системы, которую вы используете) прямо в нижней части обшивки. Убедитесь, что нижний край обшивки защищен, так как это область, в которой вода может собираться и вызывать гниение обшивки, если она не установлена ​​в соответствии со спецификацией системы.

Что касается высоты стены, при таком расположении вы получите высоту стены 7 футов 5 дюймов, используя стандартный 8-футовый лист. Если для вас абсолютно необходимо достичь высоты стены 8 футов, вам понадобятся полосы шириной 7 дюймов наверху. Стык между двумя секциями обшивки должен быть подкреплен несколькими выступами, как показано на моем втором наброске, чтобы обеспечить некоторую поддержку обшивке.

Дайте мне знать, как у вас дела, как обычно приветствуются дополнительные вопросы и всегда приветствуются фотографии прогресса.

С уважением

Джон 😉

Использовать ли подкладочную мембрану?

Брайан В.

(Беркшир, Англия)

Я проектирую сарай (5 м х 3,5 м), на котором я собираюсь использовать доски с перьями. Итак, вопрос в том, нужно ли наносить атмосферостойкий слой на каркасную стену перед нанесением перьевой кромки? Если да, могу ли я использовать полиэтиленовую пленку или мне следует использовать воздухопроницаемую мембрану? Сарай для общего пользования, но я хочу, чтобы он был водонепроницаемым. Ваши мысли приветствуются.

Ответ:

Привет, Брайан,

Я определенно использую дышащую мембрану.

При использовании досок с перьевой кромкой между досками нет «зацепления», как в случае корабельной или спичечной доски. Это означает, что если (когда) доски деформируются, между ними будет создан воздушный зазор. Сделать сквозняк внутри сарая. Мембрана за досками значительно уменьшит сквозняки и потери воздуха из сарая.

Важно иметь дышащую мембрану. Недышащая мембрана, такая как полиэтилен, позволит влаге скапливаться внутри сарая, делая его внутри излишне влажным. Кроме того, любая влага, оставшаяся между полиэтиленом и древесиной, может вызвать локальное гниение древесины.

Мембрана прикрепляется скобами к деревянному каркасу перед тем, как прибить доски.

Ура

Джон

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к вопросам об обшивке сарая.

Безопасность стены сарая

Бен Эллис

(Саффолк, Великобритания)

В настоящее время я планирую большую постройку после многих лет возни с маленькими сараями. Я строю навес для хранения очень дорогого квадроцикла с несколькими ящиками для инструментов и музыкальным оборудованием. Я просто пытался узнать ваше мнение о моих настенных конструкциях.

Чтобы обезопасить его от воров, я собирался обшить сарай снаружи корабельным перекрытием, а затем изолировать изнутри стальной плитой в шахматном порядке, так как воры в Саффолке прорезали корабельный переплет и воровали товары. Я знаю, что это не остановит их взлом, но создаст достаточно шума, чтобы их хотя бы заметили. Я хотел бы услышать, нравится ли вам идея или, возможно, есть идея получше.

Большое спасибо

Бен Эллис

Металлические кровельные датчики Размеры: 22, 24, 26, 29

Получите оценку от специалистов по кровле

Если вы решили установить или заменить металлическую кровлю, вам необходимо знать о толщине панели. Существует множество типов кровельных панелей на выбор, и все они доступны в различной толщине.

В Legacy Service мы звоним, если вам нужна установка металлической кровли в жилом доме, замена винилового сайдинга. Мы являемся одной из ведущих компаний по производству металлических кровель в регионе, и мы поможем вам выбрать толщину, а также материал, стиль и цвет, которые лучше всего подходят для вашей крыши. Чтобы узнать больше об установке и замене металлической кровли, свяжитесь с нами сегодня по телефону 215-79.8-9790 или посетите https://legacyusa.com/contact/.

Ищете квалифицированных кровельщиков рядом с вами?

Узнайте, сколько будет стоить ваш проект

Не настоящий почтовый индекс.

Почему домовладельцам важно знать размер (толщину) металлической крыши

Производители в Соединенных Штатах используют «калибр» для обозначения толщины металлических панелей крыши. 22-й калибр — самый толстый, а 29-й — самый тонкий.

Для вас, как для домовладельца, важно знать размер/толщину металлической крыши, чтобы вы могли выбрать для себя наилучший вариант. Если вы позвоните в Legacy Service, у вас также будет мнение эксперта, которое поможет вам в этом процессе. Ваши варианты включают 22, 24, 26 и 29.. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о плюсах, минусах и средних ценах каждого из них.

Размеры металлических кровельных профилей: 22, 24, 26, 29

Когда речь идет о металлических кровельных профилях, чем толще, тем выше цена. Некоторые люди могут полагать, что чем толще, тем лучше, но необходимость дополнительной прочности на самом деле зависит от типа конструкции здания, а также от его местоположения.

22-калибр

Плюсы:

Домовладельцы выбирают 22 для металлической кровли, потому что:

• Это самый толстый тип, обеспечивающий большую защиту для определенных типов зданий.
• Он устойчив к непогоде, в том числе к сильному ветру и суровым погодным условиям.

Минусы: 

• Обычно это самый дорогой вариант.

Цена:

Так как это самый толстый тип, 22, как правило, самый дорогой.

24 калибра

Плюсы:

Люди выбирают 24, потому что:

• Устойчив к экстремальным погодным условиям.
• Долго сохраняет свой внешний вид.

Минусы:

• Еще один дорогой вариант.

Цена:

Еще один дорогой вариант из-за толщины в дюймах.

26-й калибр

Плюсы:

Владельцы недвижимости выбирают 26, потому что:

• Сталь 26-го калибра является отраслевым стандартом для большинства жилых и коммерческих помещений.
• Он толще и прочнее, чем 29, но дешевле, чем 22 и 24.

Минусы: 

• Так как он тоньше, это не лучший вариант, если вы живете в районе с сильным ветром и другими экстремальными погодными условиями.

Цена:

Он не такой тяжелый, как 22 и 24, поэтому стоит дешевле, но и дороже, чем 29.потому что:

• Так как это минимальная толщина металлической кровли, она обычно самая дешевая.

Панелей

• 29 калибра обычно более чем достаточно для жилых домов.

Минусы:

• Он не будет таким прочным для зданий в районах с экстремальными погодными условиями.

Цена:

Самый дешевый вариант в отношении толщины металлической кровли.

Найдите квалифицированных кровельщиков рядом с вами

Не настоящий почтовый индекс.

Таблица диапазонов: калибр – таблица толщины

Если вам интересно, какая толщина или какая разница между номерами калибра в дюймах, ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей преобразования калибра:

Углеродистая сталь

Калибр Номер	Дюймы
22	. 0299
24	.0239
26	.0179
29	.0149

Когда следует выбирать более толстую панель (и почему)

Хотя более толстые панели прочнее, важность этой дополнительной прочности не всегда необходима. Это зависит от типа конструкции здания, местоположения здания и приоритетов заказчика.

Вам следует выбирать более толстые панели, если у вас есть каркасное здание или амбар, представляющий собой конструкцию с открытым каркасом, которая используется для амбаров, складов и гаражей. Во многих случаях в каркасах стоек отсутствует структурная обшивка, поэтому панели крыши должны проходить между опорными прогонами или фермами. Более легкие панели, такие как листовой прокат 22, 24 и 26, сохранят свою структурную прочность на долгие годы.

Когда следует выбирать более тонкую панель (и почему)

В большинстве домов слой фанеры или обшивки покрыт атмосферостойким барьером. Металлические панели крепятся к обшивке, чтобы сохранить ее сухой. Поскольку они не играют структурной роли, панель 29 калибра будет более чем достаточной для большинства домов. Итак, если вы живете в районе, где нечасто бывают суровые погодные условия, мы рекомендуем выбирать более тонкий тип панели. Однако, если вы живете в районе, где круглый год бывают ливни с градом, вам может быть лучше использовать более толстую панель, чтобы предотвратить появление вмятин.

Часто задаваемые вопросы о металлических кровельных датчиках

Металлические кровельные датчики могут быть сложной темой, поэтому люди, которые рассматривают металлические крыши для своих домов, задают нам множество вопросов. Ниже приведены вопросы, которые чаще всего задают клиенты. Если вас интересует что-то еще, обязательно позвоните нам сегодня, чтобы назначить бесплатную консультацию!

Металлическая кровля какой толщины лучше всего подходит для домов?

Зависит от того, где вы живете, но в большинстве домов в США с металлическими крышами используется 29-измерительные панели. Панели 29-го калибра самые тонкие, поэтому они, как правило, самые дешевые для домовладельцев. Дома обычно не нуждаются в более толстых панелях, поэтому, если вы не живете в районе, где много града в течение всего года, вам, вероятно, лучше всего подойдет 29-й калибр.

Какой размер металлической кровли мне следует использовать?

Толщина металлической кровли, которую вы должны использовать, зависит от ваших потребностей. Где вы находитесь, структура вашего здания, климат вашего района и многое другое — все это факторы, которые будут влиять на ваше решение при выборе толщины кровельных панелей. Чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вас, независимо от того, используете ли вы фальцевую кровлю, гофрированную металлическую кровлю или другой тип, свяжитесь с нами сегодня. Мы назначим бесплатную консультацию с одним из наших технических специалистов, который расскажет обо всем, что вам нужно.

Что толще: 24-й или 26-й металл?

Когда дело доходит до 24 калибра против 26, 24-й калибр является более толстым металлом. Измерение толщины металлических панелей может сбивать с толку, потому что чем меньше число, тем толще металл. Чтобы получить нашу рекомендацию о том, какая толщина лучше всего подойдет для вашего здания, свяжитесь с нами в любое время, чтобы назначить встречу с одним из наших технических специалистов.

Что толще: 26-й или 29-й калибр?

Когда дело доходит до 26 и 29, 26-й калибр является более толстым металлом. В большинстве домов в жилых районах используется 29-мерные металлические панели. Однако вес металлической кровли 29-го калибра может отличаться в зависимости от типа металла, который вы выберете. Например, нержавеющая сталь будет иметь разницу в дюймах, чем углеродистая сталь.

Как измерить толщину листового металла?

Толщину листового металла можно определить с помощью измерительной ленты и простого метода преобразования. Сначала с помощью рулетки найдите ее толщину в миллиметрах. Это помогает получить наиболее точные измерения. Во-вторых, умножьте количество миллиметров на 0,039.