Обшитый дом профнастилом фото: Дом из профлиста (76 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Содержание

характеристики материала, критерии выбора и расчет количества профнастила, технология обшивки кирпичных и деревянных домов

Сейчас внешнему виду домов уделяется большое внимание, каждый потребитель хочет, чтобы его жилище выглядело аккуратно, при этом затратив как можно меньше средств. В таком случае приемлемо использовать для обшивки профнастил — металлический лист, использующийся для покрытия фасадов, крыш и других поверхностей.

Плюсы и минусы отделки дома профнастилом

Плюсы:

материал прочный и обладает хорошей упругостью;
легкость ухода;
дом выглядит аккуратно и красиво;
экономичность;
устойчивость к выцветанию, высокой температуре, коррозии.

Минусы:

профнастил отлично выдерживает большие температуры, но есть риск получить ожог, если прикоснуться к фасаду в солнечный день;
стойкость от коррозии на срезах металла значительно уменьшается;
дождь, стуча по фасаду, будет хорошо слышен, хотя и не будет проникать в дом из-за утеплителя.

Как выбрать профнастил и рассчитать его количество

Если вы собираетесь обшивать дом профнастилом, то выбирать придется не только цвет, но и вид материала, высоту его волны и толщину листов.

Для обшивки домов больше всего подходят материалы типа С8, С10 и С20, высота их волны 8, 10 и 20 мм соответственно. Материал изготавливается из ровных цветных листов, ширина которых 1200 мм. При прокате листов их ширина уменьшится настолько, насколько потребуется для разных видов профлистов.

Расчет необходимого количество профнастила можно сделать самостоятельно, внимательно измерив все показатели дома, не забыв вычесть длины оконных и дверных проемов. Однако лучше обратиться к специалисту, который профессионально сделает подсчеты и оформит чертеж с помощью компьютера.

Технология обшивки

Обшивка деревянного дома немного отличается от обшивки кирпичного, так что рассмотрим их отдельно.

Обшивка деревянного дома профнастилом

Обшивка деревянного дома профнастилом — это удобное решение, потому что дерево служит не так уж долго (около 35 лет), а срок годности профлистов достигает 50 лет. Чтобы сохранить деревянный фасад в целости, необходимо использовать оцинкованный профнастил для обшивки здания. Материал должен быть несущего типа, потому что дому нужна опора и укрепители фундамента, особенно если он высокий. Предлагаем короткую инструкцию по созданию каркаса и монтажу:

Каркас должен быть установлен так, чтобы было место для воздушной подушки и защиты плоскости здания. Подушка нужна для правильного циркулирования воздуха и проветривания помещения, кроме того она «съедает» внешние звуки, помогая избежать возникновения неприятных шумов. Таким образом, сначала должен быть проложен слой с утеплителем (подушкой), а затем стальной каркасный слой, который должен быть выровнен уровнями.
По желанию можно устанавливать профнастил как вдоль, так и поперек. Вертикальный монтаж придаст металлу защиту от дождя, снега или града, а горизонтальный будет жестче.
Не следует крепить листы гвоздями, используйте шурупы или специальные заклепки. Через каждые 25−30 см ввинчивайте в профнастил детали для крепежа.
После того, как вы закрепили все листы, проверьте их на прочность. Далее необходимо закрасить соединения эмалью, которая используется для наружных работ.

Обшивка кирпичного дома профнастилом

Обшить кирпичный дом профнастилом труднее, чем деревянный, но при четком следовании инструкции вы сможете сделать это без особых проблем:

Каркас должен быть прочным. Для этого требуется сварить арматурные трубы, а места сваривания закрепить металлическими уголками.
Свариваем сетку из металла, ширина ее клетки составляет около 20 см. К каждой стенке крепим трубы для опоры воздушной подушки.
Утепление не всегда необходимо кирпичному дому, можно использовать доски из гипсокартона или дерева, а также пленку для утепления.
Закрепляем сетку, предварительно проверив ее прочность, далее устанавливаем воздушную подушку.
Монтаж профнастила производим с нахлестом в 45−50 мм, не больше, чтобы избежать отлета листов при порыве ветра. Для придания системе жесткости используйте шурупы с крепежными элементами длиной 15 мм.
После монтажа места заклепок следует покрыть грунтовкой, которую можно покрасить в цвет фасада.

Обшивка дома готова, но осталась установка доборных элементов (сточных труб, коньков и других), для которых требуется сварить дополнительные опоры, закрепляющиеся на главном каркасе.

Уход за профлистом не вызывает особых трудностей. Достаточно время от времени протирать фасад от пыли и грязи мылом или любым другим моющим средством.

Используйте мягкие губки и тряпки, вы избежите появления царапин на материале. Если все же заметили повреждения на профлистах, следует закрасить их аэрозольной краской, причем фасад в окрашенном состоянии будет служить дольше, чем в обычном.

Отзывы об обшивке из профнастила

Дом обшит профнастилом уже довольно долгое время. Сразу скажу: пластиковый сайдинг — ненужная вещь. Профнастил — это дешево и удобно (можно расположить панели и вертикально, и горизонтально). Читал отрицательные отзывы по поводу эстетичности. Да, есть немного мест, где требуется хороший монтаж, чтобы сгладить недочеты. Но если не брать в расчет несущественные детали, то вполне отличный материал с хорошим качеством и продолжительностью службы.

Леонид

Хочу сказать несколько слов о внешнем виде. Обычный профнастил смотрится неприглядно, но есть такой тип материала, как профнастил под дерево или кирпич. Вдали не сообразить, чем на самом деле обшит дом. По-моему, отличное решение для тех, кто решил обшить фасад, но при этом использовать немного денег. Лично я довольна внешним видом моего дома и пока не замечаю других минусов.

Юлия

Профнастил — материал, спрос на который не падает в последние несколько лет. Он практически универсален при покрытии и обшивке благодаря своему долголетию и прочности. Если вы хотите гарантированной защиты дома от разрушения по низкой цене, то профнастил — это прекрасный выбор!

Автор: Ярослав Першин

Профнастил – это качественный универсальный строительный материал, который применяется для самых различных работ. Профилированным листом можно покрывать кровли, делать из него заборы, облицовывать стены внутри и снаружи.

В частном строительстве часто возникает необходимость обшить дом для дополнительной защиты здания от влаги и утепления. Чаще всего это необходимо старым кирпичным или деревянным постройкам. Материалов для облицовки много, но в этой статье мы подробно рассмотрим, как обшить дом профнастилом. Этот материал на сегодня является одним из самых лучших, потому что не боится влаги, механического воздействия и имеет привлекательный внешний вид.

Внешняя отделка дома является завершающим этапом при его строительстве, и несёт в себе не только эстетическую функцию, но гидро и теплоизоляцию, и защиту фасада от негативного действия окружающей среды. Фасадная отделка дома может быт произведена из таких материалов:

Каждый владелец, имеющий деревянный дом, хочет, чтобы жилье имело неповторимый облик. Современная промышленность производит достаточно много различных строительных материалов, позволяющих сделать ваше жилище индивидуальным. В последние годы широкое распространение получил такой материал, как профнастил.

Чтобы грамотно спланировать дизайн отделки нужно ориентироваться в существующих разновидностях сайдинга. Когда-то он был только деревянным, наподобие современной вагонки, которую сейчас применяют для внутренней отделки помещений, сейчас же есть и другие виды, более популярные и долговечные.

Способ кирпичной кладки Для кирпичного простенка используется стандартный кирпич, размеры которого определены ГОСТом – 65*120*250 миллиметров. Высота ребра полуторного – 88, а двойного 140. Традиционно используется кладка в полкирпича. Этот вид кладки подразумевает укладывание материала в одну линию. Если требуется повысить шумоизоляцию, то можно увеличить стену до 25 миллиметров и укладывать в целый кирпич. Но это значительно удорожит постройку. Иногда, в целях экономии, кирпич ставят на ребро, что позволяет сохранить размеры и уменьшить расход материала. Однако такие простенки ненадежны и слишком тонкие – от 6,5 до 8,8 сантиметров. Кирпич: стандартные размеры Прежде чем приступать к описанию способов расчетов кирпичной кладки, следует разобраться со стандартными габаритами этого материала.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1.1. Настоящие Санитарные правила и нормы (далее — Санитарные правила)предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия на организмшкольников вредных факторов, сопровождающих их учебную деятельность иопределяют санитарно-гигиенические тре бования к: Изменения в СанПин для школ 2015 Стандарты Образования04. 01.2016 Изменения в СанПин для школ 20152016-01-08T02:46:56+00:00Образовательное право 23 комментария С 02 января 2016 года российские школы начнут жить с изменениями, связанными с условиями, организацией обучения и содержанием общеобразовательных учреждений. Изменения в СанПин для школ 2015. Рекомендации по выбору: Жалюзи для класса – в обычный класс лучше повесить жалюзи из полупрозрачных тканей, наиболее подходящие по цвету.В компьютерный кабинет оптимально подойдут светонепроницаемые ткани для защиты от бликов на мониторе.

Преимущества и недостатки Компоненты панельного дома, представляющие собой крупные железобетонные плиты, изготавливают на домостроительных комбинатах. По качеству любые изделия, изготовленные в заводских условиях с должным техконтролем, всегда будут отличаться в положительную сторону от изделий, произведённых прямо на стройплощадке. Как осуществляется транспортировка и хранение железобетонных изделий Транспортировку ЖБИ обычно выполняют на грузовых машинах. Крупногабаритные ЖБИ перевозят на специальных транспортных средствах. Стеновые панели доставляют на панелевозах. Разгружают ЖБИ с помощью крана. Складирование ЖБИ выполняется согласно требованиям ГОСТ и ТУ. Железобетонные изделия складывают в штабели монтажными петлями вверх. Их положение должно соответствовать условиям установки при строительных работах.

Технология отделки наружных стен здания в последнее время сделала большой шаг вперед. Благодаря различным новым материалам в настоящее время можно изготовить фасад здания любой конфигурации, добившись прекрасных показателей энергоэффективности и срока эксплуатации сооружения. В последнее время большой популярностью пользуются вентилируемые фасады.

Этапы проведения работ
Обшивка деревянного дома профнастилом
Отделка кирпичного дома профнастилом
Строительство построек и домов из профнастила

Суть такой технологии заключается в том, что между стеной здания и внешним отделочным материалом оставляют воздушную прослойку. Благодаря ей существенно снижается теплопроводность дома, что делает его более комфортным для проживания, и, самое главное, энергоффективным. Воздушная прослойка препятствует появлению конденсата на поверхности стены или утеплителя, что, в свою очередь, бережет стены от грибка и сырости. Особенно это важно для деревянных домов, для которых излишняя влага губительна. Стоит отметить, что вентилируемые фасады выглядят довольно привлекательно, и могут освежить внешний вид любого, даже самого старого и ветхого здания. Благодаря своим техническим характеристикам они стали популярными при строительстве технологических и промышленных зданий.

Одним из самых популярных материалов для монтажа вентилируемых фасадов является профнастил. Он представляет собой оцинкованный лист стали, который прокатан специальным способом, благодаря чему становится волнистым. Первоначально этот материал применяли для монтажа кровли вместо асбестового шафера, так как он имел гораздо меньший вес и лучшие эксплуатационные характеристики. Затем прекрасные свойства профилированного листа стали использовать для отделки домов.

Первый параметр в маркировке профнастила указывает на его предназначение. Для монтажа вентилируемого фасада необходим стеновой профнастил, который обозначен буквой «С». Далее в маркировке листа указана высота волны, ширина листа и толщина стали. То есть, маркировка С8 1150 0,6 означает, что перед вами лист стенового профнастила шириной 1150 мм, с толщиной стали 0,6 мм и высотой волны 8 мм. Для отделки стен здания, как правило, используют листы марок С8, С21, С44.

Большинство производителей изготовливают специальную покраску изделия, что улучшает эксплуатационные характеристики. По словам специалистов, фасад, смонтированный из профнастила, при выдержке технологии монтажа, может без проблем служить более 50-ти лет.

Длительный срок эксплуатации материала. Профнастил не требует к себе большого внимания. Он легко моется, сохраняя свой внешний вид на протяжении большого промежутка времени. К тому же вы с легкостью сможете изменить цвет фасада, просто перекрасив его.
Быстрота монтажа. В отличие от штукатурки, отделка дома по технологии вентилируемого фасада занимает гораздо меньше времени, при лучшем результате, особенно, если это делают профессионалы, которые знают, как обшить дом профлистом.

Из слабых сторон такой технологии стоит отметить стоимость самого материала. Помимо самого профнастила вам будет необходимо приобрести направляющие для конструкции фасада, крепеж, утеплитель (минеральная вата), и гидроизоляционный материал, который защитит утеплитель

Первым делом необходимо оценить количество материала, который вам потребуется с учетом крепежа и металлоконструкций. Далее в зависимости от размеров листа, нужно сделать чертеж, для того, чтобы понимать расположение элементов конструкции и уточнить количество крепежа. Помимо этого, вам необходимо рассчитать количество доборных элементов, в которые входят: отливы, парапеты, карнизы, углы, откосы и другие.

Обшивка деревянного дома профнастилом – довольно популярная технология в строительстве. При всех достоинствах древесины, в качестве строительного материала, она слишком подвержена влиянию внешней среды. Не защищенное облицовкой деревянное здание имеет срок службы не более 30 лет, тогда как дома, обшитые профнастилом, фото которых можно увидеть на специализированных сайтах, служат вдвое больше.

Нужно понимать, что профнастил не крепится непосредственно к дереву, для его монтажа необходимо создавать дополнительную конструкцию. Именно это является проблемой для деревянных домов. Дело в том, что конструкция вместе с облицовкой имеет большой вес, что вызывает нагрузку на конструкционные элементы дома. Поэтому специалисты рекомендуют для обшивки деревянного дома делать отельный каркас. Это даст возможность не только снизить нагрузку на стены, но и сделать их крепче.

Первым делом обустраивается каркас. Для его монтажа используют металлические конструкции, которые крепятся к стенам с помощью специальных кронштейнов, и к основанию дома (фундаменту). Во время монтажа с помощью уровня проверяем вертикальность направляющих, иначе при монтаже гофрированного листа будет тяжело его состыковывать. В зависимости от толщины утеплителя, направляющие следует устанавливать на таком расстоянии от стены, чтобы после монтажа профнастила, между ним и утеплителем была воздушная прослойка.
Последним этапом обшиваем дом профнастилом, видео процесса можно найти в интернете, и устанавливаем доборные элементы. Нет принципиальной разницы, как крепить листы: волнами горизонтально или вертикально. Существует несколько дизайнерских решений, когда облицовку проводили волной по диагонали. Однако такая техника обшивки слишком тяжелая и сделать ее собственноручно будет достаточно тяжело.
К направляющим металлоконструкции профнастил крепится при помощи специальных саморезов с резиновой шайбой. Она предотвращает попадание влаги под лист. При сверлении отверстия портится лакокрасочное покрытие профнастила, и чтобы дальше он не поддавался коррозии, место крепления лучше подкрасить краской. Доборные элементы должны фиксироваться к металлоконструкции каркаса. Не допускается их крепление к листу.

Монтаж профнастила на кирпичные стены осуществляется в том же порядке. Единственным отличием является то, что к конструкции каркаса для всей системы не выдвигается таких требований, как при обшивке деревянного дома. Также кирпич имеет в сравнении с деревом не такую хорошую теплопроводность, и, если кладка дома выполнена в «2 кирпича», то утеплитель можно не использовать.

Благодаря появлению этого прекрасного материала появилась возможность строительства каркасных домов и сооружений. Суть их заключается в том, что стены возводятся в виде металлического остова. К нему снаружи крепится профнастил, а изнутри – плиты OSB. Внутри между профнастилом и OSB монтируется слой минеральной ваты. Такие постройки довольно теплые, а, главное – имеют большую скорость монтажа. При строительстве гаражей, сараев и других подсобных помещений утепление можно не проводить.

Каждый хозяин хочет, чтобы его дом был красивым. И один из распространённых способов придать ему приличный вид — обшить дом профнастилом. Но как это правильно сделать? С чего начать? Какой профлист подойдёт лучше всего? В чём преимущества этого материала? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Лёгкость установки. Обшить дом профнастилом можно достаточно быстро, притом, без какой-либо специальной подготовки. Разумеется, чем больше у вас опыта, тем лучше, но можно обойтись и без него, следуя советам знающих людей.

Может сорвать. Если профлист закрепить недостаточно прочно, его может сорвать при сильном ветре. Поэтому следует использовать качественные саморезы. О них мы говорили в отдельной статье. Хотя, это скорее не минус самого профлиста, а минус его неправильной установки.

Может заржаветь от неправильного реза. Многие нерадивые монтажники используют болгарку для подрезания профлиста. Делать это нельзя, потому что так выжигается и полимер, и защитный слой цинка. В результате профлист на этой кромке ржавеет.

С — для стен. Такой профнастил предназначен для обшивки стен. Но в некоторых случаях его могут использовать и на заборах, и на кровле (за исключением С-8 и С-10). Отличается сравнительно невысокой несущей способностью. Варианты: С-8, С-10, С-21, С-44.

Н — несущий. Изделия с такой маркировкой уже используют для тех мест, на которые приходятся серьёзные нагрузки. Например, на плоские крыши или несъёмные опалубки. Часто монтируют на промышленные здания. Характерные черты — увеличенная толщина металла и высота рельефа. Варианты: Н-60, Н-75, Н-114.

Вертикальная. Это самая распространённая система, которая выдерживает большие нагрузки. Профлист крепится на неё в горизонтальном положении. В зависимости от стен, бывает такой:
Плотность материала стен более 600 кг/м3. В этом случае для направляющих (Г-образный профиль) используют одинарные кронштейны, расположенные вертикально.

Плотность материала стен менее 600 кг/м3. Такую подконструкцию ещё называют межэтажной, и её применяют при недостаточной плотности материала. Используют парные кронштейны, установленные вертикально, и С-образный профиль.

Горизонтальная. Это менее металлоёмкая подконструкция, которую применяют при плотности стенового материала более 600 кг/м3. Одинарные кронштейны крепят горизонтально, а на них устанавливают Г-образный профиль. Профнастил на горизонтальной подконструкции нужно крепить в вертикальном положении. Смотрите рисунок под спойлером.

Перекрёстная. Её ещё называют универсальной. Она подходит для стен с плотностью более 600 кг/м3. За счёт решётчатой структуры нагрузка распределяется равномерно по всей стене. Её монтируют сначала как горизонтальную подконструкцию, а затем поперёк неё крепят шляпный профиль. Профлист для обшивки на такой системе крепится только горизонтально. Смотрите рисунок под спойлером.

Установите теплоизоляцию. Плиты утеплителя установите так, чтобы из них торчали кронштейны. Кронштейны можно купить удлинённые, либо докупить удлинители. Просверлите стену прямо через утеплитель и закрепите его тарельчатыми дюбелями. Про выбор теплоизоляции для стен читайте здесь.

Установите гидроизоляцию. Отрежьте гидро- ветрозащитную плёнку чуть большего размера, чем стена. Её разматывают сверху вниз, закрепляя на самом верхнем элементе обрешётки. Эту мембрану также крепят тарельчатыми дюбелями. Важно соблюдать нахлёст плёнки в 10 сантиметров — некоторые производители для этого размечают пунктирную линию.

После установки подконструкции осталось самое лёгкое — добавить к ней профнастил. Рассчитать количество листов вам помогут в крупных компаниях, которые производят такие изделия. По крайней мере так устроено в компании «Металл Профиль». В противном случае вам надо знать формулы для вычисления площадей треугольника и других геометрических фигур.

Устанавливаем ~~главные~~ доборные элементы. Сначала необходимо установить цокольную планку, чтобы защитить цоколь от влаги. Затем можно переходить к планкам на окна: планки откосов и отливов. После этого установите торцевые планки для обрамления торцов профлиста. В местах предполагаемых стыков можно установить стыковочные планки (включая сложные). А если вы будете использовать сложные планки для обрамления наружных и внутренних углов, то установите их заранее.

Отмерьте нужные размеры профлиста. Чтобы отрезать необходимую фигуру из прямоугольного листа используйте специальные ножницы. Не пользуйтесь болгаркой — она выжигает полимер и цинк, после чего металл быстро ржавеет.

Установите листы. Монтаж обычно делают слева направо и снизу вверх. Закрепляйте листы профнастила к направляющим с помощью саморезов с EPDM-прокладкой, покрашенных в тот же цвет, что и сам профлист. Важный момент: листы укладываются с нахлёстом как минимум в одну волну — саморезы в таких местах устанавливаются с интервалом в полметра.

Но все ваши труды могут пойти насмарку, если вы купите некачественный материал. Поэтому компания «Металл Профиль» рекомендует: приобретайте профлист для обшивки своего дома только у проверенных производителей, которые документально могут доказать качество своей продукции.

Профнастил – материал практичный, недорогой и достаточно прочный. Поэтому в строительстве он имеет самое широкое применение. Профнастил широко применяется для кровельных работ, постройки заборов, легких навесов и пр. Кроме того, профнастил можно использовать в качестве облицовочного материала. Им можно обшить стены здания после установки утеплителя.

Сегодня большинство домовладельцев старается выполнить утепление своих домов, чтобы экономить зимой на отоплении. Для этого планируется строительство фасадов вентилируемого типа. Такой фасад можно построить и в новом здании, и в том, что уже давно эксплуатируется.

Реконструкция старых зданий с устройством вентилируемых фасадов позволяет полностью изменить внешний облик строения и одновременно улучшить теплоизоляцию стен. При устройстве вентилируемых фасадов часто используется обшивка домов профнастилом – фото домов после выполнения реконструкции можно посмотреть на сайтах, посвященных строительству и ремонту.

Для обшивки стен дома, как правило, используется стеновой профнастил с высотой профиля 8, 10, 21 или 44 мм. Кроме того, нужно будет решить, какого цвета будет профнастил для обшивки дома – фото цветовых таблиц полимерных покрытий можно найти на сайтах производителей и продавцов материала.

Чтобы определить количество необходимого материала, нужно произвести замеры стен дома. Профнастил под дерево для обшивки дома? Обшивку можно осуществлять, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Причем направление обшивки, также, нужно выбрать заранее, еще до приобретения материала. Кроме листов профнастила, для выполнения обшивки дома нужно будет приобрести доборные элементы:

Для крепления листов материала используются специальный тип метизов – кровельные саморезы. Это винты, наконечник которых представляет собой сверло, поэтому для их установки нет необходимости заранее просверливать отверстия.

Для герметизации мест крепления используются эластичные шайбы, установленные под головку кровельного самореза. Если саморез закручен правильно, шайба будет слегка деформирована и плотно прижата к поверхности профнастила.
При необходимости произвести резку листов, следует использовать ножовку, лобзик с электроприводом, ножницы по металлу. При желании использовать болгарку, нужно будет заменить абразивный диск специальным приспособлением для резки профнастила. Металлопрофиль для забора под дерево фото? Использовать абразивные диски запрещено, так как при их применении разрушается защитное покрытие, что приведет к появлению пятен ржавчины на облицовке.

Планируя впервые работать с профнастилом, стоит не только прочитать, но и посмотреть, как проходит обшивка дома профнастилом – видео обучающего характера поможет лучше понять, как следует выполнять работу правильно, не допуская ошибок.

Как обычно выбирают материал для отделки фасада: смотрят на картинку, нравится – значит, надо брать. Потом только выясняется, что обшивка не подходит или требует затратных подготовительных работ. Попытаемся разобраться, какие отделочные материалы подходят для разных типов домов, какие параметры нужно учитывать.

При обшивке дома снаружи велик соблазн все сделать по принципу «дорого и богато». Эстетически привлекательный фасад – вещь важная, но не стоит гнаться исключительно за красотой. Для разных типов строений – и материал тут является важнейшим фактором – существуют нюансы и объективные ограничения.

Принципиальный параметр – поддержание нормальной влажности в помещениях. Для этого необходимо, чтобы паропроницаемость наружной обшивки была выше, чем аналогичный показатель для материала стен. Если правило соблюдено, то лишняя влага будет выходить наружу.

Благодаря появлению различных и эффективных полимеров (на базе пенополистирола), в последнее время популярен именно второй вариант, так называемый «мокрый фасад». Он, помимо прочего, хорошо держит тепло, позволяя экономить на отоплении. Нужно иметь ввиду, что без внутренней пароизоляции здесь не обойтись – материал плохо пропускает влагу.

Деревянные дома живут меньше своих каменных или кирпичных собратьев, органика быстрее поддается разрушению. Часто здания из дерева обшивают, чтобы освежить их вид. С другой стороны, обшивка, скажем, бревенчатого сруба эффектным материалом только осовременит его.

Самое простое и наименее затратное – обшивка стен сайдингом. Он может быть виниловым, деревянным или металлическим. В последнем случае важно предусмотреть возможность изготовления обрешетки, которая послужит каркасом для фасадного материала.

Обшить дом вагонкой выйдет дороже, но презентабельней. Здесь можно также рассмотреть вариант с имитацией бруса. Материал в обязательном порядке нужно пропитывать специальными составами (антисептиками), покрывать лаком или красить.

Следующее решение по внешней отделке дома – блок-хаус. Данный вид облицовки имитирует цилиндрованные бревна, хорошо защищает от ветра и придает солидный внешний вид. Блок-хаус монтируется на обрешетку, материал снабжен пазами, нужными для сборки, и вентиляционными отверстиями.

Если «деревянный» вид дома вам не принципиален, то стоит рассмотреть вариант с теплоизоляцией и штукатуркой. Обшивка идет в два слоя: сначала на фасад крепятся теплоизоляционные плиты, армируются сеткой, далее наносят декоративную штукатурку.

Кирпичные здания прочные, способны держать большой вес. Поэтому и вариантов внешней отделки здесь больше, чем у дерева.
Самое экономичное и быстрое – опять-таки сайдинг. Для кирпичных стен подойдут варианты из металла, пластика и фиброцемент.

Фасадный клинкерный кирпич чрезвычайно популярен в Европе: из десяти домов девять будут обшиты именно им. Изготовленный из тугоплавких глин, материал очень плохо поглощает воду, что делает возможным его применение в любых климатических зонах. Хорош при внешней отделке зданий из строительных блоков.

Элегантно смотрится и выполняет все необходимые для обшивки дома функции камень: кварцит, сланец, гранит, песчаник, мрамор. Удовольствие это, правда, не из дешевых. Для экономии естественный материал можно заменить искусственным: керамика, бетон, полимеры, смола – такие виды фасадных камней широко представлены на рынке.

Некоторые уже слышали про гибкий камень. Гибкий он потому, что пластичный и сворачивается в рулон подобно линолеуму. Забор из металлопрофиля под дерево фото? Делают его из песчаника: срезают тонкий слой с выразительным рисунком и полируют.

Как обработать поверхность → Отделка помещений → Как правильно выбрать краску → Технологии обработки поверхностей → Выравниваем и отделываем стены → Выбор и нанесение грунтовки → Удаление с поверхности → Натяжные потолки и технологии→ Обзоры и отзывы

Если фасад частного дома требует отделки, а больших финансовых средств на это нет, то оптимальным решением станет использование сайдинга. С помощью этого строительного материала можно быстро провести облицовку фасада, скрыть различные наружные дефекты, создав при этом привлекательный экстерьер постройки. Дома, обшитые сайдинговыми панелями, смотрятся очень интересно и привлекательно, при этом надежно защищены от воздействия внешних факторов.

Каждый из этих вариантов имеет ряд достоинств и хорошие эксплуатационные свойства, но самую большую популярность получил классический поливинилхлоридный сайдинг. Причина этого заключается в ряде достоинств, которыми обладает материал, он имеет доступную цену, практичен, простой в монтаже и уходе – это лишь часть его преимуществ.

Дома, облицовка которых выполнена ПВХ-панелями имеет привлекательный внешний вид, который не испортят ультрафиолетовые солнечные лучи или различные прихоти погоды. Ветер, дождь, снег и солнце – никто из них не способен повлиять на привлекательность пластикового сайдинга и его целостность. Фасад, облицованный сайдингом, способен служить несколько десятков лет, при этом оставаясь таким же красивым и надежным.

Сайдинговые панели имеют небольшой вес, благодаря чему не утяжеляют конструкцию и не требуют укрепления основания сооружения. Благодаря сайдингу можно быстро и качественно провести отделку фасада, воплотив в жизнь различные дизайнерские идеи и задумки. Также в последнее время на рынке стали пользоваться спросом акриловые панели, которые схожи с виниловыми панелями, но имеют другой принцип производства.

При всем этом единственный момент, который может все же отпугнуть от акрилового материала – это его цена, которая на порядок выше в сравнении с ПВХ-сайдингом. Однако, специалисты считают, что данный вариант хоть и дороже, но может оказаться выгоднее за счет своих преимуществ. Если же финансовые ресурсы ограничены, то можно обойтись и виниловыми панелями, уже давно пользующимися популярностью. Какой сайдинг выбрать из этих двух сможет решить только владелец дома, учитывая при этом свои финансовые возможности.

Отделка фронтона частного дома должна проводиться в несколько этапов, число которых напрямую зависит от цели обшивки. Если монтаж панелей проводится для красоты, то достаточно обрешетки и сайдинговых панелей. Если частный дом нуждается в утеплении, то отделка фронтона проводится таким образом:

Обрешетку можно устанавливать, как вертикально, так и горизонтально – это зависит от типа сайдинга. Если используются деревянные рейки, то крепление производят с помощью шурупов, если стена кирпичная, то используют дюбеля.

Металлический профиль износоустойчив, более прочный и надежный в сравнении с древесиной, поэтому он пользуется большой популярностью для создания обрешетки под сайдинг. Шаг обрешетки должен составлять около полуметра, все неровности исправляются с помощью направляющих и брусков.

В целом специалисты выделяют два типа монтажа сайдинговых панелей на фасад частного дома: установка пластин с помощью Н-планки и без нее. В первом случае концы пластин заводят в вертикально установленный Н-элемент, а последующие укладывают внахлест. Для крепежа сайдинга на его поверхности нужно найти специальную перфорацию, при этом нужно помнить, что шурупы нельзя вкручивать полностью, нужно оставить зазор в 1-3 миллиметра, иначе во время сильных перепадов температуры пластина лопнет во время деформации.

Каждая сайдинговая панель имеет специальный замок, благодаря которому панели легко защелкивать друг между другом, за счет чего обеспечивается прочность и герметичность конструкции. После того, как все сайдинговые панели были установлены вверху фасада, нужно закрепить финальную планку, под которую нужно запустить последний сайдинговый лист.

Надежная крыша над головой — это не разовая сделка. Черепица пачкается, скапливается конденсат, а сильный ветер сносит крыши куда им заблагорассудится. Вот где на сцену выходят знания команды TOH и ваш собственный капитал. Здесь мы рассмотрим сценарии, связанные с крышей, чтобы помочь предотвратить будущие несчастные случаи, такие как отсутствие крыши.

Ответ: Том Сильва: Есть несколько подсказок, и самая главная из них — возраст. Если вашей крыше более 20 лет, есть большая вероятность, что она подлежит замене. Но более молодые крыши тоже могут выйти из строя, поэтому рекомендуется осматривать крышу не реже одного раза в год. Однако не используйте лестницу. Бинокль проще и намного безопаснее, и вы можете обнаружить большинство проблем с земли.

Вот на что следует обратить внимание: многочисленные приподнимающиеся гонты, треснутые или отсутствующие, с загнутыми краями или с гладкими темными участками, которые указывают на то, что защитные гранулы стерлись. Кроме того, зайдите на чердак в солнечный день и при выключенном свете проверьте нижнюю часть дымохода и вентиляционного отверстия дымохода. Если вы видите маленькие точечные точки света, мигание снято — еще один признак того, что кровля может быть не в лучшем состоянии.

Пока вы находитесь на чердаке, осмотрите нижнюю часть обшивки крыши на наличие новых следов воды после последней проверки, а также любых мягких или влажных пятен, которые обычно появляются после сильного дождя. Если эти проблемы широко распространены, это верный признак того, что вам нужно вызвать кровельщика.

Q: При прочих равных условиях (вентиляция, тип гонта, климат и т.д.) какая крыша прослужит дольше: с крутым уклоном или с пологим? Мне кажется, что крутой склон разрушается быстрее, чем низкий, поэтому я думаю, что черепица изнашивается быстрее на крутой наклонной крыше.

A: Ответы Тома Сильвы: Трудно сказать. С одной стороны, крутая крыша с меньшей вероятностью собирает листья и другой мусор, который удерживает влагу на черепице и способствует росту мха и водорослей. С другой стороны, та же самая крыша в незатененном месте, выходящая строго на юг, примет на себя всю тяжесть солнца, которое бывает на любой крыше.

На самом деле, другие факторы, помимо шага, оказывают большее влияние на долговечность гонта. Сторона, обращенная к вашей худшей погоде, обычно живет хуже, чем подветренная сторона. Точно так же кровельная система, которая не вентилируется должным образом и позволяет теплу накапливаться под кровлей, имеет более короткий срок службы, чем вентилируемая.

A: Том Сильва отвечает: Во-первых, ваши кровельщики должны положить лед и водяной щит по всей крыше. Эта мембрана, изготовленная из полиэтилена и прорезиненного битума, препятствует проникновению воды, проскользнувшей под черепицу, на потолки. Затем ендовы должны быть покрыты металлическим напылением или ткачеством. Я бы также рекомендовал два слоя гидрозащиты на нижней части крыши (вдоль карниза), вокруг дымоходов и у слуховых окон.

В: У моего друга новый дом площадью 9000 квадратных футов, и у него проблемы с протекающей крышей. Кровельщик и двое маляров сказали ей, что причиной проблемы был герметик на ее крыше. Они сказали ей, что она должна проверять его каждые шесть месяцев на наличие трещин и возможную замену, потому что герметик не держится долго. Я никогда не слышал об этом раньше, и мне было интересно, тянут ли они ее за ногу или это реальная проблема?

A: Том Сильва отвечает: Обшивка — это просто материал — обычно алюминий или оцинкованная сталь — который используется на стыках в конструкции крыши и стен, чтобы предотвратить просачивание воды и причинение ущерба. В зависимости от стиля крыши вашего дома она, вероятно, будет располагаться в ендовах, вокруг дымохода и труб, а также вокруг слуховых окон или световых люков. Большинство повреждений проявляются либо в обшивке, которая изнашивается из-за атмосферных воздействий и окисления, либо в оплавлении, которое оторвалось.

Я не могу сказать наверняка, не видя вашу крышу, но большинство проблем с перепрошивкой можно довольно легко устранить. Профессиональные кровельщики обычно вырезают и придают форму своим собственным отливам из листового металла, но наиболее распространенные отливы также поставляются предварительно отформованными, и их можно без особого труда укладывать с помощью герметика или кровельного клея.

Предупреждение: из-за связанной с этим опасности я никогда не рекомендую людям работать на крышах, если они не являются профессионалами или не привыкли находиться на крышах и не знакомы с тем, над чем они работают. Поэтому, если ваш осветитель нуждается в серьезном ремонте, рассмотрите возможность найма подрядчика, который сделает это за вас.

A: Том Сильва отвечает: Войлочная бумага обычно используется в большинстве кровельных материалов в качестве разделителя между двумя материалами, деревом и асфальтом. Несколько лет назад его использовали на крышах, потому что, когда сок выходил из дерева, он разрушал «обратную сторону» битумной черепицы и вызывал ее разрушение, что больше не является проблемой.

Но я также думаю о нем как о легкой защите от любых повреждений в ненастный день. Скажем, галька или черепица должны разбиться во время бури. Если на крыше есть слой войлочной бумаги, она имеет некоторую защиту, которая хотя бы некоторое время будет сопротивляться проливному дождю. Но вам нужен разный вес войлока в зависимости от типа кровельного материала, который вы используете.

A: Том Сильва отвечает: Не так много. Мансардным окном можно назвать любое остекление, пропускающее естественный свет через крышу. Некоторые производители используют термин «мансардное окно» для описания относительно большого светового люка, расположенного достаточно низко, чтобы вы могли видеть пейзаж. Так что я думаю, если вы можете видеть только небо, это световой люк, но если вы можете видеть небо и землю, вы называете это мансардным окном.

Кроме того, мансардные окна, как правило, достаточно велики, чтобы служить выходом в случае пожара. Это редко, если вообще когда-либо случается со световым люком. Термин «небесное окно» встречается не так часто, как другие. По крайней мере, один производитель использует его для описания огромных площадей остекления плоской крыши. Большинство мансардных окон предназначены для крыш с уклоном не менее 15 градусов.

Ответ: Том Сильва отвечает: Темные полосы — это тип водорослей, которые живут за счет минералов в некоторых типах черепицы. Водоросли размножаются во влаге, поэтому их чаще всего можно увидеть на затененных или обращенных на север склонах крыш, на которые не попадает много прямых солнечных лучей.

Несмотря на то, что водоросли не портят крышу, это выглядит ужасно. Чтобы избавиться от него, используйте распылитель, чтобы смочить крышу смесью из одной части отбеливателя и двух частей воды. Отбеливатель повредит насаждения фундамента, поэтому хорошо промойте их пресной водой перед началом и после того, как закончите.

Затем осторожно потрите поверхность мягкой щеткой для мытья окон, закрепленной на телескопической удлинительной штанге. Не используйте мойку высокого давления, которая может повредить черепицу. Кроме того, выполняйте эту работу с безопасной лестницы или с земли, не взбираясь на крышу.

Чтобы предотвратить возвращение водорослей, установите цинковые или медные полосы возле конька крыши. Затем, каждый раз, когда идет дождь, вода, омывающая открытые края полосок, забирает ионы из металла и не дает водорослям снова закрепиться. А когда придет время для новой крыши, ищите черепицу с гранулами, устойчивыми к водорослям, и с лучшей гарантией, которую вы можете найти.

A: Том Сильва отвечает: Это зависит от того, насколько любитель любитель. Риски безопасности при работе на крыше должны быть очевидны. Я лично не рекомендую работать на крыше никому, кто не является ни профессионалом, ни знакомым с крышей из-за постоянного пребывания на ней.

Задача установки металлической кровли кажется довольно простой в полевых условиях, по крайней мере, до тех пор, пока вы не приступите к работе на концах и вокруг дымоходов и световых люков, ендов и впадин. Когда любитель кладет металлическую крышу, есть ряд вещей, которые могут пойти не так, и крыша рухнет. Например, неправильно прибейте алюминий, и ваша крыша обязательно протечет. Так что, если здание, о котором вы говорите, является сараем для инструментов, это одно; просто будь осторожен. Если это ваш дом, вам, вероятно, будет лучше доверить работу профессионалу.

Ответ: Том Сильва отвечает: Любой, кто живет там, где ураганы или торнадо представляют собой постоянную угрозу, должен немного знать об аварийном ремонте. Но то же самое ноу-хау может быть полезно и в других частях страны. Например, не требуется много времени, чтобы тяжелая ветка дерева сломалась и оторвала часть крыши.

По сути, вам нужно прикрыть повреждение тканым пластиковым брезентом, который удерживается на месте деревянными планками 1х3. Вот как я это делаю. Сначала я обматываю один конец не менее двух раз вокруг длинного 1х3, затем прикручиваю его к неповрежденной стороне крыши. «Рулон» 1×3 должен быть прижат к крыше, чтобы на него не попадала вода и мусор. Остальная часть брезента проходит через конек и спускается по другой стороне крыши в нескольких футах от места повреждения.

Затем я оборачиваю противоположный конец брезента вокруг еще одного 1×3 и прикручиваю его к обшивке крыши рулоном вниз. Теперь нужно просто использовать больше 1×3 и винтов, чтобы удерживать стороны брезента. Их не нужно закатывать в брезент. Я признаю, что «голубая крыша» некрасива, но она защитит от непогоды, пока кто-нибудь не устранит повреждения.

Сказав это, этот тип аварийного ремонта лучше доверить тому, у кого есть оборудование и навыки, чтобы сделать это безопасно. Крыши коварны, особенно когда они мокрые, а брезент скользкий, даже когда он сухой. Вы также не хотите бороться с одним из них при сильном ветре. Лучше подать заявление о страховании имущества, чем попросить вашу семью подать заявление о страховании жизни.

A: Том Сильва отвечает: Похоже, кто-то слишком далеко уложил черепицу за край, когда в последний раз делали крышу. Черепица должна выходить за край капельницы крыши только примерно на ½ до ¾ дюйма. Как только вы определите, сколько выступов вам нужно отрезать, отметьте линию разреза мелом и линейкой. На некоторых крышах вы можете использовать открытые торцы кровельного слоя в качестве ориентира, чтобы срезы были прямыми.

То, как вы их обрежете, зависит от вида черепицы. С битумной или стекловолоконной черепицей справится острый канцелярский нож. Просто поддерживайте край гонта на деревянном бруске, когда делаете каждый разрез, и часто меняйте лезвия. Для деревянной черепицы используйте циркулярную пилу или сабельную пилу с коротким лезвием для резки металла — ее маленькие зубья сделают более гладкий срез, чем лезвие для резки дерева. Обязательно держите сабельную пилу под небольшим углом — почти горизонтально, — чтобы лезвие не задело желоба и не порезало кронштейны.

A: Том Сильва отвечает: Эти оцинкованные металлические хомуты и зажимы, которые укрепляют соединение между стенами и стропилами, действительно помогают удерживать дом вместе при сильном ветре. Но добраться до этих мест с чердака будет практически невозможно. Единственный способ модернизировать ураганные зажимы в большинстве домов — это вырезать часть сайдинга и обшивки стены в каждом месте, где стропила опираются на стену, или снять обшивку крыши на карнизе.

Вот более простой вариант: поднимитесь на чердак и нанесите полоску строительного клея вдоль каждой стропила в том месте, где она стыкуется с фанерным настилом крыши. Эта простая мера примерно в три раза увеличивает устойчивость крыши к срыву ветром.

Q: Вскоре после того, как мы переехали в наш дом, какой-то умник забросал яйцами нашу крышу из битумной черепицы. Я пошла туда и отскребла все моющие средства, которые только смогла придумать, но все, что у меня было, это плохой маникюр. Что мне делать с этим неприглядным беспорядком?

A: Том Сильва отвечает: Остаток яйца должен отделиться очень хорошо, если вы зальете область водой, пока яйцо еще мокрое. Но если у него есть возможность высохнуть или, что еще хуже, если оно припекается на солнце, работа становится не такой легкой. Я бы попробовал намочить это место водой, а затем распылить на него нетоксичное, биоразлагаемое чистящее средство, такое как Simple Green, которое изначально было разработано для удаления белковых пятен. Дайте чистящему средству впитаться некоторое время, сохраняя кожу влажной, а затем аккуратно потрите ее щеткой с мягкой щетиной. Однако работа с чистящими средствами и водой на крыше сделает поверхности скользкими, поэтому будьте очень осторожны.

Q: Мой дом 97-летней постройки в викторианском стиле с крышей из бетонной черепицы. Он был установлен в 1929 году, чтобы заменить оригинальные кедровые встряски, и выдержал ураганы, как чемпион. Как я могу найти подходящие замены для некоторых отсутствующих и поврежденных плиток?

A: Кевин О’Коннор отвечает: Крыше более 75 лет? Неудивительно, что вы хотите сохранить его. Чтобы найти для вас ответ, я позвонил Рику Олсону, техническому директору Tile Roofing Institute. Он говорит, что вы должны посмотреть на обратную сторону одной из своих плиток, чтобы увидеть, есть ли на ней имя производителя. Если да, то вы можете проверить список производителей черепицы в США на веб-сайте Института, tileroofing.org.

Если на плитке нет имени или компании нет в списке, возможно, вы найдете похожие узоры плиток, зайдя на веб-сайт каждой компании. Если нет, вы можете найти компанию, которая изготовит на заказ те, которые вам нужны. Вы также можете связаться с компаниями, которые продают утилизированную кровельную черепицу, или поискать в Интернете зарубежных поставщиков; многие профили плитки в этой стране были вдохновлены европейским дизайном. Импорт плитки может показаться дорогим, но, вероятно, это будет стоить меньше, чем изготовление новой черепицы на заказ или установка новой крыши.

Q: Наш дом находится всего в 11 футах от нашей границы, а дом наших соседей находится так близко к этой линии, что их водостоки почти прямо над ним. В прошлом году они добавили к своему дому еще один этаж и установили металлическую крышу. Теперь, когда лед на их крыше начинает таять, он скользит мимо водосточных желобов и попадает в ту часть нашего дома, где находится наша спальня. Не могли бы вы помочь нам?

A: Том Сильва отвечает: Я никогда не сталкивался с этой проблемой, но есть простое решение. Попросите соседей установить у них на крыше возле карниза снегозащитный экран. Эти охранники эффективно останавливают лавины с крыш и удерживают лед на месте, пока он не растает. Тип ограждения, который лучше всего подходит для вашей ситуации, имеет две или три трубы, установленные параллельно карнизу, и экран на трубах для улавливания летящего льда.

Q: Последние четыре года мы с женой строим дом. Решилась на открытые балочные потолки в гостиной, поэтому утеплили. Но не успели мы поставить гипсокартон, как пришла зима. Из-за смешения тепла и холода у нас образуется конденсат между изоляцией и крышей. Если я подниму гипсокартон, это остановит капание или мне нужны вентиляционные отверстия на крыше?

Ответ: Том Сильва отвечает: При утеплении любой крыши необходимо воздушное пространство не менее двух дюймов между нижней стороной обшивки крыши и верхней частью изоляции. Надлежащие вентиляционные отверстия можно прикрепить к обшивке крыши, чтобы создать непрерывный поток воздуха. Софит и конек также должны иметь вентиляцию. Установите хороший пароизоляционный слой под утеплителем с теплой стороны, убедившись, что в нем нет отверстий.

Любые швы, при необходимости, должны быть перекрыты не менее чем на 16 дюймов. Проклейка швов фольгой или полиуретаном не повредит. Изоляция должна быть R-30. (Значение R относится к способности материала сопротивляться передаче тепла. Чем выше значение R, тем большей изоляционной способностью обладает материал.) Убедитесь, что вы не сжимаете изоляцию, что делает ее менее эффективной, если она не вписывается в пространство. Вместо этого вырежьте новый кусок.

В: Я планирую перекрыть крышу своего ранчо начала 60-х и беспокоюсь о вентиляции. В доме теперь есть три вентиляционных отверстия на фронтоне, с вентиляционными отверстиями в каждом стропильном отсеке спереди и сзади. Когда я перекраиваю крышу, я хочу добавить вентиляцию конька, но моя крыша имеет уклон только 4:12. Будет ли это проблемой?

Ответ: Том Сильва отвечает: Вентиляционные отверстия на хребте — это здорово, но в данном случае я бы их избегал. У вашей крыши довольно низкий уклон, и снег (или дождь) может попасть на чердак через вентиляцию. Так что, если вы не заметили признаков проблем с вентиляцией, таких как лед зимой или кровельная черепица, пузырящаяся и скручивающаяся от перегрева летом, я думаю, вам следует остаться с вашим существующим расположением.

Кстати, 4:12 — это минимальный уклон, подходящий для битумной или стекловолоконной черепицы. Чтобы улучшить защиту от непогоды, я бы уменьшил максимальную толщину гонта с 5 до 4,5 дюймов и использовал бы шесть гвоздей на каждый гонт вместо стандартных четырех.

A: Том Сильва отвечает: Происходит следующее: теплый влажный воздух из вашего дома просачивается на чердак, а влага конденсируется и замерзает на холодном металле. . И да, вы должны что-то сделать, чтобы остановить просачивание, потому что это может снизить эффективность вашей изоляции и способствовать росту плесени.

Есть три шага к решению этой проблемы. Во-первых, закройте все отверстия для доступа воздуха на чердак. Может быть, вентилятор в ванной комнате не дует наружу, или раздвижная лестница на чердаке нуждается в герметизации, или ящики для светильников не запечатаны. Специалист по бытовой энергетике с помощью термографического устройства визуализации может точно определить множество небольших утечек, которые вы не можете увидеть.

В-третьих, убедитесь, что чердак хорошо проветривается, чтобы любой влажный воздух, проникший через вашу защиту, мог выйти наружу. Потолочные и коньковые вентиляционные отверстия являются более эффективными вентиляторами, чем вентиляторы, и они не потребляют никакой энергии. Если у вас уже есть эти вентиляционные отверстия, убедитесь, что они не заблокированы изоляцией.

Ответ: Том Сильва отвечает: Всегда сложно определить точное место утечки. Может показаться, что она возникла в одной области, но вода коварна и движется неожиданными путями. Поэтому, прежде чем приступить к этой работе, попытайтесь определить, откуда идет утечка. Например, если на крыльце есть готовый потолок, снимите несколько досок и проверьте нижнюю сторону обшивки крыши на наличие пятен от воды — они могут помочь точно определить место утечки. В случае с пологой крышей у вас может не быть альтернативы, кроме как снять все кровельное покрытие, просто чтобы отследить проблему.

Скорее всего, утечка происходит из-за гидроизоляции, а не из-за самого кровельного материала. Поврежденные, ржавые или неправильно установленные оклады — распространенная проблема в этом месте (как и во многих других местах). Если кровельный материал находится в хорошем состоянии, вам, возможно, придется снять часть сайдинга, а также часть кровли, чтобы заменить поврежденную планку. (Как правило, единственная причина снять все кровельное покрытие — это если оно в любом случае приближается к концу срока службы.) Опытный кровельный подрядчик сможет сделать этот ремонт за вас.

Не поддавайтесь искушению передать проблему мастеру на все руки с ведром дегтя. В краткосрочной перспективе вы можете сэкономить немного денег, но нанесение кровельного гудрона на гидроизоляцию на самом деле не решит проблему и может ускорить коррозию, удерживая влагу между гудроном и металлом.

В: Я делаю перекрышу из красного кедра, обработанного антипиреном. Они имеют класс огнестойкости C, минимум, требуемый законодательством штата. Мы хотим, чтобы они выглядели легкими и новыми как можно дольше. Но в основном мы просто хотим сохранить их и сохранить их огнестойкость. Какие-либо предложения?

A: Ответы Тома Сильвы: Только одно: забудьте о том, чтобы ваша крыша выглядела как новая; дерево поседеет, что бы вы ни делали. Что касается огнестойкости, не наносите покрытия, претендующие на огнестойкость. Черепица, сертифицированная как огнестойкая, будет постоянно защищена от огня. Что касается их сохранения, то главное содержать крышу в чистоте. Ежегодная уборка (или продувка) удаляет сосновые иголки, листья и другой мусор, который может скапливаться на крыше и задерживать воду на древесине. Обрезка нависающих ветвей деревьев поможет уменьшить количество мусора и препятствовать росту мха, еще одного верного убийцы деревянных крыш.

Существует множество продуктов, которые утверждают, что продлевают срок службы кедровой кровли, и нет единого мнения об их эффективности. Даже бюро Cedar Shingle & Shake не выходит сразу и ничего не рекомендует. Это просто предполагает, что, если вы собираетесь их надевать, вы должны, по крайней мере, заручиться услугами уважаемого подрядчика с солидным послужным списком на местном уровне. По данным бюро, наиболее подходящие продукты будут разработаны специально для деревянных крыш и содержать ингибитор ультрафиолетового излучения, водоотталкивающий агент и/или консервант для древесины, зарегистрированный EPA. Прежде чем что-то наносить, уточните у компании, производившей коктейли, совместимость с антипиреном.

В: Крыша моего пятилетнего коттеджа покрыта небольшими гребнями. Дом представляет собой деревянно-каркасную конструкцию, покрытую конструкционными панелями толщиной 6 дюймов, заполненными уретановой изоляцией. Он был построен в условиях дождливой погоды, и при сборке бревна были зелеными. Как вы думаете, это вызвало проблему?

A: Том Сильва отвечает: Происходит следующее: пары влаги внутри дома проникают между концами панелей крыши, потому что они не были должным образом герметизированы пеной. Когда пар попадает на кровельный материал, он расширяется, что, в свою очередь, толкает черепицу вверх. Проблема в том, что войлок не расправляется даже после высыхания, поэтому гребни не исчезают. Более тяжелая черепица может помочь удержать войлок от вздутия, но опять же, может быть, и не будет. И даже если они это сделают, влага может в конечном итоге привести к гниению OSB-обшивки панелей под войлоком.

Решение состоит в том, чтобы снять черепицу и войлок и ввести монтажную пену в швы через небольшие отверстия, просверленные через каждые 8 дюймов. Но сначала наймите компанию с термографическим оборудованием (ваша местная коммунальная служба, вероятно, может порекомендовать его) и попросите их сфотографировать вашу крышу, чтобы вы знали местонахождение всех утечек тепла; пары влаги следуют тем же путям. Затем, после того, как пробелы будут заполнены, попросите их снова сфотографироваться, чтобы убедиться, что ничего не пропущено.

Еще одно: перед тем, как менять крышу, добавьте немного вентиляции. Гвозди длиной 1х3, прикрепляемые лицевой стороной вниз к вашей голой крыше. Проложите их от вершины к карнизу с расстоянием между центрами в 16 дюймов, накройте ½-дюймовой обшивкой и строительным войлоком, затем покройте гонтом. Вам нужно будет добавить отделку к вашим карнизам и граблям, чтобы закрыть зазор, созданный обвязкой, и вам нужно будет установить вентиляционные отверстия на карнизах и козырьках. Когда вы закончите, эта крыша на крыше будет держать нижнюю сторону черепицы более прохладной, а верхнюю сторону панелей сухой.

Я знаю, что это не те новости, которые вы хотели услышать, но боюсь, это недешевое решение. Если вы еще этого не сделали, свяжитесь со строителем и производителем панели. Возможно, у производителя есть гарантия, которой вы можете воспользоваться. Или, может быть, строитель захочет сохранить хорошую репутацию (или избежать судебного иска) и покроет или оплатит расходы на исправление ситуации. Просто радуйтесь, что вы обнаружили проблему рано. Однажды я видел дом, в котором пришлось снять все панели из-за отсутствия герметика; обшивка просто сгнила.

Q: Мы кроим пристройку с наклонной крышей в сторону от основного дома. Крыша стыкуется с алюминиевым сайдингом основного дома. Мы хотим вентилировать его, но не можем использовать коньковый вентиль. Можно ли чем-нибудь заполнить пространство между сайдингом и крышей и обеспечить вентиляцию, не пропуская воду?

A: Ответы Тома Сильвы: Существует вентиляционная система, предназначенная для такого типа применения, когда у вас есть крыша, соединяющаяся с боковой стеной. Вы вырезаете щель в крыше, и один ряд гонтов выходит наружу и становится блестящим. Затем ваш сайдинг опускается и скрывает этот кусок. Так что это в основном гребневая вентиляция, разрезанная пополам.

Q: Прошлой зимой у нас была серьезная проблема с забитыми льдом водосточными желобами. И каждый раз, когда днём он немного подтаивал, перелив выливался на дорожку и подъездную дорожку, а ночью снова замерзал в ледяной покров. Как мы можем предотвратить это?

A: Том Сильва отвечает: Одним из способов является прокладка электрических нагревательных кабелей внутри желобов и водосточных труб. Включайте кабель в снежную и морозную погоду, чтобы вода стекала и не мешала прогулке и вождению. Обязательно используйте кабели с термостатическим управлением, чтобы они не перегревались и не приводили к увеличению счета за электроэнергию.

Но эти кабели лечат лишь симптом более серьезной проблемы: недостаточная вентиляция крыши. Другими словами, тепло, выходящее из дома, задерживается под крышей и растапливает снег даже в минусовую погоду. Эта талая вода снова замерзает в ваших желобах.

Подрядчик по кровельным работам может установить коньковые и потолочные вентиляционные отверстия, которые должны быть на правильно вентилируемой крыше. Но если вы не можете выполнить эту работу до наступления зимы, попробуйте установить небольшой вентилятор на чердаке, чтобы охлаждать нижнюю часть крыши. Направьте его к области крыши, которая нагревается, и запускайте его всякий раз, когда на крыше есть снег. Это намного дешевле, чем установка и эксплуатация нагревательных кабелей.

Вопрос: 19 октябряВ 99-м выпуске This Old House была статья о новых продуктах, используемых в телевизионном доме Дика Сильваса в Биллерике, штат Массачусетс. В то время Дик сказал, что ему очень нравились черепицы из переработанной резины на его крыше — те, которые выглядят как шифер. Я думаю о том, чтобы установить их на свой дом и интересно, как он держится.

A: Том Сильва отвечает: Дики все еще любит свою «резиновую» черепицу и говорит, что воспользуется ею снова. (На самом деле они были сделаны из переработанного синтетического каучука, называемого EPDM, и пластика. ) «Но в следующий раз, — говорит он, — я поставлю снегозадержатели».

Подобно сланцу, поверхность его черепицы относительно гладкая, поэтому снег внезапно соскальзывает большими комками, забивая водосточные желоба, крыши крыльца и ничего не подозревающих прохожих. Защитные ограждения на подушках или рельсах будут удерживать снег на месте, вдали от карнизов, чтобы он мог медленно таять. Вы можете добавить их практически на любую крышу, включая битумную черепицу, но их гораздо проще установить в процессе кровли.

Напоминаем, что теперь производитель изготавливает эти гонты из переработанного ТПО (термопластичный олефин), материала, который является более прочным и стабильным и содержит больше ингибиторов УФ-излучения, чем старый состав. Эти новые гонты также доступны в пяти цветах.

Ответ: Том Сильва отвечает: Я никогда не строил дерновую крышу, но вас больше всего беспокоит влажность. Убедитесь, что вы установили гидроизоляцию (например, защиту от льда и воды), которая предотвращает образование конденсата внутри дома, и утеплите крышу пенопластом. Выполнение этих шагов создаст тепловой разрыв и предотвратит быструю передачу тепла и холода, что может вызвать конденсацию или даже протечки или ледяные заторы.

В: При замене деревянно-гонтовой крыши на крышу из цементной черепицы я заметил, что гвоздезабивной мастер иногда пропускает фермы при креплении обшивки. Я слышал, что если я их оставлю, они могут пробиться сквозь подкладку и вызвать протечки. Должен ли я беспокоиться об этих ногтях?

Монтажник крыши не должен был их там оставлять. Поэтому, если возможно, вы можете связаться с подрядчиком, который устанавливал вашу старую крышу. Если это не вариант, вам придется попросить вашего нового подрядчика вытащить эти гвозди.

В: Строю пристройку к ранним 19Одноэтажный дом 30-х годов с вальмовой крышей. Существующий дом имеет крышу из металлочерепицы со штампованным рисунком. Я хотел бы сопоставить новую крышу со старой, но нигде не могу найти источник. Что делает This Old House в такой ситуации?

A: Этот Старый Дом отвечает: Поиск источника материалов, соответствующих тому, что уже находится в старом доме, — настоящая детективная работа; это отнимает много времени и иногда разочаровывает. Но наш опыт в этом старом доме показывает, что чаще всего мы находим то, что ищем.

Ваши поиски будут непростыми, потому что основные строительные материалы, особенно те, которые используются для отделки фасадов домов, часто являются местными деликатесами, и они вряд ли попадут на архитектурные свалки.

Итак, как и с любым хорошим кедом, сначала убедитесь, что у вас есть образец или хорошее фото крупным планом того, что вы ищете. Затем покажите его каждому старому кровельщику, каждому строительному магазину и каждому поставщику строительных материалов, которого сможете найти. Обратитесь в местные или региональные агентства по сохранению. Разместите фотографию на интернет-форуме, посвященном восстановлению дома. Загляните под одну из черепиц, чтобы узнать имена или маркировку, и запустите поиск в Интернете. Свяжитесь с отраслевой группой, такой как Metal Roofing Alliance или Национальная ассоциация кровельных подрядчиков; они могут связать вас с экспертом, который точно знает, кто сделал черепицу на вашей крыше и производится ли она до сих пор.

Когда мы не можем найти подходящий материал, сколько бы мы ни искали, мы иногда находим мастера или изготовителя, который может сделать новые изделия, соответствующие старым. Индивидуальные прогоны стоят дорого, но они могут быть рентабельной альтернативой полной замене старого материала. Удачи и приятного поиска. По пути вы обязательно встретите много интересных людей.

A: Том Сильва отвечает: Мох задерживает влагу на гонтах, сокращая их жизнь. Он также улавливает мусор — ветки, листья, грязь — что усугубляет проблему влажности. Но перед тем, как убрать мох, возьмите бинокль и внимательно посмотрите на свою крышу. Если вы видите черепицу с поверхностными трещинами, небольшими вздутиями, загнутыми краями или участками, где поверхностные гранулы стерлись, вам, вероятно, нужна новая кровля. Но если черепица в хорошем состоянии, вот как избавиться от мха.

Во-первых, примите следующие меры предосторожности: Распылите воду на все растения под той частью крыши, над которой вы будете работать, или накройте их пластиковым брезентом. Смесь 50-50 воды и отбеливателя, которая используется для уничтожения мха, также может убить или повредить любые посадки фундамента, на которые она капает. Кроме того, поскольку крыша станет очень скользкой, когда вы опрыскиваете мох смесью отбеливателя, держитесь подальше от крыши и на лестнице в течение всего процесса. Выдвижная лестница с выступом на крыше обеспечивает безопасную платформу.

Нанесите раствор отбеливателя с помощью распылителя, пока мох не пропитается, затем подождите 15 минут или около того, чтобы тщательно промыть крышу. Если ваши фундаментные растения не покрыты, промойте их тоже. Теперь подождите неделю или две, пока мох высохнет. Если можешь, заберись на крышу, чтобы отряхнуть его. В противном случае мертвый мох со временем смоется.

Чтобы предотвратить повторное появление мха, установите цинковые или медные полоски возле конька крыши, над участками, склонными к зарастанию мхом. Дождь, омывающий полоски, вымывает ионы металлов и сбрасывает их вниз по крыше, предотвращая появление нового мха. Вы можете найти эти полоски онлайн на сайтеinkshield.com. Кроме того, обрежьте любые нависающие ветки деревьев, насколько это возможно. Мох процветает в тени, которую дают деревья, и в мусоре, который они роняют.

Q: Мы планируем заменить кровлю в нашем 100-летнем доме архитектурной битумной черепицей, которая может выдержать случайные ураганы, которые случаются здесь. Пока мы на этом, должны ли мы также снять оригинальную дощатую обшивку крыши, которая все еще прочна, и заменить ее фанерой?
— Эд и Пегги Симмер, Саффолк, Вирджиния

Ответ: Том Сильва отвечает: Обшивку борта снимать не нужно. Это фактически добавляет прочности крыше и облегчает работу кровельщиков. Просто попросите их плотно прибить любые свободные доски к стропилам. Затем они могут покрыть всю крышу фанерной обшивкой толщиной ½ дюйма.

Убедитесь, что новые листы фанеры размещены так, чтобы их короткие края касались стропил и вокруг каждого листа оставался зазор примерно 1/8 дюйма, чтобы они могли расширяться. В странах с ураганами фанеру следует прибивать через каждые 6 дюймов к каждому нижележащему стропилу с помощью обычных оцинкованных 8d гвоздей с кольцевым стержнем, таких как гвоздь HurriQuake производства Bostitch. Чуть меньше, и ваша крыша может сорваться в шторм. Подложку и черепицу следует укладывать с одинаковой осторожностью, соблюдая требования, изложенные в местных строительных нормах и правилах.

A: Это большая работа, требующая большого количества материала и тяжелой работы. Хотя, если медная кровля в хорошем состоянии и вы хотите ее выставить, то оно того вполне может стоить. Тем не менее, это не то, что обязательно стоит пытаться решить самостоятельно. Альтернативный вариант: получить цену от профессионального смывщика краски за профессиональное выполнение работы. Важно убедиться, что вы имеете дело только с латексной краской и что нет свинцовой краски, которую нужно удалить. Кроме того, как всегда, будьте предельно осторожны при выполнении любых работ на крыше, особенно если ваш опыт ограничен.

Картон — вездесущий упаковочный материал, особенно если, как и я, вы много чего заказываете через Интернет. Вы можете оставить эти картонные коробки, опоры и многое другое штабелироваться до тех пор, пока не отправитесь на переработку … или вы можете перепрофилировать их, получив от них еще несколько раундов творческого использования, прежде чем вы, наконец, отправите картон в это хорошее место. ночь.

Конечно, у вас могут быть картонные коробки для хранения под вашей уютной крышей в Филадельфии, но разве это не немного… обыденно? Почему бы не попробовать эти необычные способы использования использованного картона?

Для этого идеально подходят большие картонные коробки. Если вы арендуете зал для мероприятий и хотите защитить кухню и другие напольные покрытия во время установки, приготовления пищи и обслуживания, положите картон. Он будет улавливать разливы и пятна, предотвратит появление потертостей и добавит некоторую амортизацию для рабочих, которые могут какое-то время находиться на ногах. Это не обязательно выглядит красиво, но ему не нужно ходить в наряженных общественных местах.

Если у вас есть картонная трубка (туалетная бумага, бумажное полотенце и т. д.), расплющите ее, чтобы получились ножны для защиты ножей во время упаковки, путешествий или кемпинга. Многие ножи поставляются с собственными ножнами, но они имеют тенденцию теряться в перетасовке; теперь вам больше никогда не придется беспокоиться об изоляции острых лезвий!

Картон — отличный материал для компоста, позволяющий сбалансировать состав зеленого и коричневого цветов. Используйте его, когда вам нужно увеличить содержание углерода в вашем компосте, и он также поможет немного сдержать вещи, к тому же!

Если вы все равно планируете сдать картон в пункт переработки, дайте ему выполнить еще одну двойную функцию. Организуйте раздельную переработку в картонные коробки и стратегически разместите их вокруг мероприятий с четкими указателями, чтобы побудить гостей отделить компост, мусор и вторсырье.

Высокие грядки идеально подходят для садоводства, но установить их очень сложно. Угадайте, что работает действительно хорошо, даже если это не выглядит великолепно? Правильно, картонные коробки. Разместите их, засыпьте землей и отправляйтесь в город. Вы также можете использовать картонную коробку для техники выращивания картофеля из соломы — заполните коробку соломой и семенным картофелем, разрезанным на глазки, а когда вам захочется картошки, закопайте ее руками! (Самое замечательное в этом методе выращивания то, что вам не нужно тщательно смывать грязь с картофеля. )

Молодые растения уязвимы для газонокосилки и травокосилки, а также для поедания животными, такими как олени и грызуны. Картонную трубку можно разрезать пополам и обмотать ствол скотчем, чтобы обеспечить дополнительную защиту. (В случае проблем с садовыми вредителями вам также понадобится клетка для растений большего размера, чтобы отпугнуть любителей перекусить.)

Так уж сложилось, что многие картонные коробки имеют идеальный размер для хранения. Вы можете купить дорогие коробки в канцелярском магазине… или использовать картон. Эти коробки удобно штабелировать и легко маркировать, если у вас есть материалы, которые необходимо хранить, в том числе цифровые носители, которыми может быть трудно управлять, если у вас есть большие архивы резервных дисков, лент и других материалов.

Барьеры от сорняков стоят дорого, а картон обычно бесплатен. Насыпьте несколько слоев в саду вокруг проблемных участков, и сорняки с трудом пробьются. Сам картон в конечном итоге мульчируется обратно в почву и обогащает ее, поэтому вам нужно будет добавить больше позже, но ваши растения оценят комбинацию контроля сорняков и мульчи!

Если вы покупаете яйца в картоне, вы, возможно, обдумывали все виды их использования, и их масса (достаточно для совершенно другой сводки новостей!). Но вот один в соответствии со случайной садоводческой темой этого: стартеры для рассады. Добавьте богатую чистую почву в каждую чашу для яиц вместе с семенами и наблюдайте, как растут ваши растения! Удобно, что вы можете разрезать картонную коробку для яиц и посадить ее прямо в почву, не нарушая рассаду, потому что картон разрушается по мере взросления растений.

Как и другие бумажные изделия, картон, конечно же, легко воспламеняется. Если у вас есть чистый картон, который не был окрашен или покрыт воском (чтобы предотвратить неприятное выделение газов), он станет отличным источником огня. Отрежьте полоску и подожгите конец, прежде чем прикладывать ее к ключевым точкам разложенного вами костра, чтобы он горел горячим и равномерным, а затем бросьте зажигалку в остальную часть кучи, когда закончите!

Все чаще на приусадебных и дачных участках можно увидеть ворота из металлических профилей самых разнообразных форм и размеров. Этот материал имеет множество достоинств: прочность, надежность, презентабельный внешний вид, долгий срок службы и невысокая стоимость. Как сделать ворота из профнастила самостоятельно быстро и без лишних затрат — читайте ниже.

Оптимальная ширина ворот из профнастила – 1,0 м. Такая ширина проема позволяет без труда заносить на участок мебель или другие габаритные предметы. При этом если она больше, то это может привести к быстрому износу петель или перекосу полотна ворот.
Высота ворот не должна превышать 2,0 метра. Если забор вокруг участка имеет большую высоту, то такие ворота из профлиста будут смотреться не очень. В этом случае в проеме между опорными столбами над ним лучше установить дополнительные ригели со вставкой из металлического профиля. Это позволит не утяжелять полотно самих ворот.

Из этих правил, конечно же, есть исключения. Например, если ваш рост или рост кого-то из вашей семьи выше 2,0 метров, то изготовление ворот из профнастила большой высоты будет просто необходимо. Однако при этом не стоит забывать об использовании специальных петель и усилении каркаса дополнительными поперечинами.

Первым и одним из самых трудоемких этапов работ является установка своими руками опорных столбов, на которых будут держаться ворота из металлопрофиля. Сделать это несложно, но времени потребуется немало, особенно если речь идет о кирпичной кладке.

Есть два варианта устройства забора из профлиста. Первый и самый простой – это вариант крепления забора к вкопанным в землю металлическим трубным столбам. Во втором варианте забор с калиткой и калиткой из профнастила крепится к столбам из кирпича или камня.

Применение профлиста для изготовления входной группы получило такое распространение, так как изготовить ворота и калитку из профнастила очень просто и недорого. Поэтому в подавляющем большинстве случаев в качестве опор используются металлические трубы. Монтаж их намного проще, дешевле и быстрее, чем кирпичных.

Глубина ям зависит от типа грунта в месте установки столбов. Если почва каменистая, то 70 см будет достаточно. Но если почва глинистая, глубина ям должна быть не меньше глубины промерзания почвы. В большинстве регионов средней полосы это 1,2 м.

В этом случае размеры фундамента должны быть больше поперечного сечения опорного столба. Обычно такие столбы делают в 1,5 кирпича, то есть 390х390 мм. Поэтому фундамент должен быть размером не менее 500х500 мм. Так как самостоятельно сделать такие столбы для ворот из профнастила намного сложнее, этот вариант выбирают реже.

Сама по себе кирпичная кладка плохо выдерживает нагрузку на изгиб, поэтому для придания столбу дополнительной прочности в котлован перед заливкой фундамента бетоном устанавливается металлическая труба. Вокруг нее делают кладку из кирпича или камня. К той же трубе, которая выведена из кладки, привариваются металлические закладные. На них впоследствии будет производиться установка ворот и ворот из профнастила.

Верхнюю часть металлических опорных стоек необходимо закрыть заглушками для предотвращения попадания влаги в столб. Если планируется установка светильников возле ворот, то перед бетонированием в них столбов необходимо в гофротрубе затянуть проволоку.

Для каркаса возьмите профильную трубу 40х40 мм или 60х30 мм . Легкую маленькую калитку можно сделать и из трубы 40х20, но тогда, чтобы придать каркасу необходимую жесткость, трубу нужно расположить узкой стороной к обшивке из профнастила.

На дно котлована насыпается слой щебня и тщательно утрамбовывается. Затем строго вертикально с помощью уровня в него устанавливаются столбы, и яма заполняется бетонной смесью. Навешивать ворота и калитки из металлопрофиля на забетонированные трубы можно не ранее, чем через 5-6 дней. Это время необходимо для того, чтобы бетон набрал не менее 20-30% своей прочности.

Кроме того, чтобы сделать ворота из профнастила, необходимо вырезать одну или две перекладины, в зависимости от его высоты, которые должны вплотную входить между большими сторонами рамы. Это сделает конструкцию более жесткой и впоследствии облегчит установку замка.

Перед сваркой ворот из профнастила тщательно проверяются все углы и измеряются диагонали рамы. Между верхней и нижней перемычками каркаса калитки устанавливаются одна или две перекладины. Затем устанавливаются зажимы, которые должны находиться на небольшом расстоянии от места сварки.

После закрепления всех элементов каркаса на кондукторе необходимо проверить углы и параллельность противоположные стороны кадра снова. Затем можно приступать к сварке. При этом хомуты нельзя снимать до полного остывания швов – иначе температурные напряжения в металле могут деформировать и даже разрушить металл. После завершения сварки все стыки зачищаются.

Благодаря данной технологии сварки калитку из профлиста своими руками сможет сделать даже полный новичок. При этом, даже если у вас есть некоторый опыт сварки, пренебрегать фиксацией заготовки не рекомендую. Помните, что изготовление новой рамки после случайного повреждения старой займет больше времени и будет стоить дороже, чем изготовление простого приспособления.

На небольших дачных участках часто устанавливают ворота с калиткой из профнастила. Все операции по сборке рамы калитки, встроенной в полотно ворот, выполняются так же, как описано выше. Конструкция ворот может быть изменена, в которой должен быть предусмотрен проем для установки. Кроме того, необходимость возведения ворот накладывает определенные ограничения на их высоту.

Петли для ворот из профнастила устанавливаются навстречу друг другу и прихватываются сварными швами длиной 1-2 см. Петли размещаются так, чтобы полотно нельзя было снять после окончательной установки. При такой установке ворота можно срезать только болгаркой. Петли крепятся на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего края полотна.

При выборе замка для ворот из профнастила необходимо обращать внимание на условия его эксплуатации, указанные изготовителем в паспорте. Замок должен быть спроектирован для наружной установки . При выборе сердцевины замка предпочтение следует отдавать тем, которые открываются изнутри без ключа. Это убережет вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода.

При открывании полотна внутрь замок может быть как врезным, так и накладным. Если ворота открываются наружу, на них ставится только врезной замок. Замок и ручку для профнастила обычно устанавливают на высоте примерно 90 см.

Перед тем, как врезать замок в ворота из профнастила, необходимо разметить место его установки: прямоугольный паз для корпуса и круг для сердечника. Кроме того, лучше сразу наметить места крепления ручки. Далее процесс установки достаточно прост:

На этом установка замка в раму завершена. Однако, поскольку поставить замок на профнастил – это только полдела, работа на этом не заканчивается. Необходимо установить ответную часть в опорную колонку. Этот этап осуществляется после монтажа ворот на столбы.

Дополнительно на ворота из профнастила можно установить замок или защелку. Такие решения имеют смысл как с точки зрения повышения безопасности, так и для удобства – особенно если ворота часто используются. В этом случае его проще закрыть на защелку, чем каждый раз возиться с замком. Также можно сразу приобрести замок с защелкой, а не устанавливать его отдельно.

Для этого под раму подкладывается деревянный брусок. С помощью уровня ворота выставляют строго вертикально и отмечают места крепления вторых половинок петель на опорной стойке. При этом необходимо помнить, что для нормального открывания зимой полотно должно быть на 100 мм выше поверхности дорожки. Особенно, если вы устанавливаете ворота на дачу из профнастила, где зимой редко убирают снег.

По окончании сварочных работ все швы зачищают УШМ, с каркаса удаляют ржавчину и грунтуют. Затем их дважды окрашивают краской по металлу для наружных работ. При этом основную часть замка, установленного в раму, необходимо закрыть пленкой или строительным скотчем.

Это предпоследний этап перед пошивом, так как на профнастил ворот также необходимо установить замок в опорную стойку. Для этого перекладину смазывают зубной пастой и запирают замок. После этого на столбе будет отмечено место, куда должно входить запирающее устройство.

Если замок простой и приемного блока нет, то нужно просто просверлить отверстие нужной формы и доработать напильником. Если есть приемный блок, то необходимо сначала разметить его расположение исходя из места входа перекладины, после чего, опять же, просверлить отверстие нужной формы. Затем сверлятся отверстия для крепежа, и устанавливается ответная часть.

Для крепления профлиста используются кровельные саморезы, реже — специальные заклепки. Иногда для этого используют болтовые соединения, но делать это не рекомендуется, так как в этом случае не обеспечивается необходимая защита полотна от коррозии в месте прохождения болта через профлист. Листы крепятся через каждую волну по горизонтали и в каждую поперечную балку — по вертикали.

Простейшие ворота из профнастила представляют собой прямоугольную раму из профильной или круглой стальной трубы, на которую крепится металлический профлист. Отлично подойдут такие ворота для забора из профнастила – особенно удачно они впишутся в обычное глухое ограждение дачного или приусадебного участка. Подобное решение хорошо смотрится и с забором из кирпича или камня, в том числе при использовании в качестве опор столбов из этих материалов.

Ворота из профнастила с ковкой будут смотреться еще красивее. В этом случае профлист будет служить своеобразным фоном для декоративных кованых деталей. Кроме того, если кованые элементы закрывают весь проем, они укрепляют каркас ворот и делают его более устойчивым к взлому.

Кованые ворота из профнастила своими руками можно сделать без особых проблем. Сейчас готовые декоративные кованые детали можно купить практически в любом магазине стройматериалов. Главное не переборщить с коваными элементами, чтобы полотно ворот не выглядело пестрым и перегруженным декором.

Для начала лучше нарисовать эскиз конструкции ворот. Купленные в соответствии с эскизом детали раскладываются на полотне и привариваются к каркасу, начиная с самых больших и заканчивая самыми маленькими. Однако такие ворота из профнастила с элементами ковки выглядят намного хуже, чем изделия настоящих специалистов.

Во-первых, профессиональная художественная ковка позволяет изготавливать очень изящные и тонкие элементы, которые невозможно произвести промышленным способом. Во-вторых, ассортимент готовых элементов очень ограничен. И в-третьих, кованые ворота с профнастилом, сделанные профессионалом, могут отразить любую идею и являются стилистически целостными, в отличие от композитных изделий.

Наконец, ворота могут быть как отдельным объектом, так и частью ворот. Так, часто используются распашные ворота с калиткой из профнастила. Такое решение оправдано, если вы по каким-то причинам сильно ограничены в размерах входной группы — например, вы меняете старые ворота и хотите установить новые на те же опорные столбы.

Но ворота нельзя сделать самому. Купить ворота из металлического профиля можно в строительных отделах большинства супермаркетов. Готовые ворота из профнастила также можно приобрести в специализированных компаниях, занимающихся изготовлением металлоконструкций. Там же вы можете заказать изготовление такого изделия по собственному эскизу, при этом получив бесплатную техническую консультацию. При установке таких ворот из профнастила цена их составит от 4500 рублей без учета стоимости запоров и петель.

Профнастил можно смело назвать универсальным материалом, так как он используется в частном строительстве для самых разных нужд. Им перекрывают кровли жилых домов и хозяйственных построек, его используют для создания стен и перегородок в придомовых постройках, также он отлично подходит для заборов, ворот и ворот. Часто, кстати, бывает так, что, начиная с калитки или калитки, владелец участка на практике осознает простоту и удобство работы с этим материалом, и это стимулирует его полностью обновить старый деревянный забор своей территории, используя профнастил.

О заборе из профнастила на сайте есть отдельные публикации, а в этой статье рассмотрим, как делается ворота из металлопрофиля своими руками — схема + порядок работ. На примере этого самого маленького по площади элемента ограждения территории будет легче разобраться с принципом выполняемых операций, с необходимыми для этого инструментами, материалами и комплектующими, с основными технологическими приемами, применяемыми при монтаже.

Всем известно, что при работе с металлическими деталями чаще всего используется сварка для скрепления отдельных элементов в общую конструкцию. Действительно, это самый надежный способ фиксации для металла. Однако бывают случаи, когда использовать такую технологию нет возможности, и тогда мастера прибегают к другим способам монтажа.

Этот прибор всегда пригодится владельцам частных домов, особенно тем, кто планирует капитальный ремонт своего дома или возводит на приусадебном участке хозяйственные постройки. Непрофессиональным мастерам достаточно иметь в своем инструментальном «арсенале» инверторный сварочный аппарат со сварочным током до 160÷200 А. Цену на эти устройства сегодня можно считать вполне доступной, при правильном обращении устройство прослужит долгие годы. И, кстати, поможет сэкономить еще большие суммы, так как пригласить сварщика с его оборудованием по любому поводу недешево.

В повседневной жизни загородного дома очень часто возникает необходимость выполнения различных сварочных работ. Оптимальный вариант, конечно же, приобрести собственное оборудование и иметь навыки работы с ним. Как правильно выбрать сварочный аппарат и с чего начать — читайте в специальной публикации нашего портала.

Садовый бур диаметром 200÷250 мм поможет не только быстро и легко просверлить отверстие под установку несущих стоек калитки, но и существенно сэкономить на сыпучих стройматериалах. Это связано с тем, что яма, выкопанная лопатой, всегда будет намного шире, а значит, потребуется больший объем раствора, который используется для крепления опорных стоек.
Если в хозяйстве нет бетономешалки, то необходимо подготовить емкость для замеса бетона. И в этом случае качественно перемешать раствор поможет строительный миксер. Электродрель с насадкой-миксером вряд ли справится с такой задачей.
Лом — этот инструмент используется и для рытья котлованов под столбы (если на пути бура встречается плотная горная порода), и для трамбовки щебня вокруг несущих стоек, и для «штыкования» — удаления пузырьков воздуха из раствора после него заливают в ямы.

Ранее обращалось внимание на то, что если раму калитки планируется сделать тяжелой, то есть, например, каждый ее элемент будет состоять из двух профильных труб или общая высота будет более 2000 мм, то рекомендуется связать опорные стойки в верхней части перекладиной. Такая конструкция будет более жесткой и поможет снять нагрузку с опорных ножек. Не возбраняется размещать такую же перемычку снизу.

Кроме того, в общее количество бетона можно включить тот объем, который требуется для полного заполнения полости трубы. При выборе этого пункта появятся дополнительные поля для ввода данных. Учитывая, что для стоек могут быть использованы различные трубы, в алгоритм расчета включены параметры наиболее подходящих размеров квадратных, прямоугольных и круглых труб для этой цели.

Лист стальной профнастил (профнастил) с покрытием полимерными и антикоррозионными составами широко применяется в кровельном производстве и как материал для создания всевозможных заборов, шлагбаумов, ворот. Почему они так популярны? Ответ на этот вопрос, а также подробную инструкцию по использованию профлиста для строительства ворот своими руками вы найдете в этой статье.

Распашные – более привычный и распространенный вариант, при котором створки ворот открываются внутрь или наружу. Конструкция состоит из двух стоек с закрепленными на них створками, обшитыми профилированными листами; ворота обычно изготавливаются отдельно. Механизм открывания таких ворот работает плавно (если петли с подшипниками исправны).

Открывание створок чаще производится вручную, но может быть установлена и автоматическая система. Среди достоинств навесной конструкции — простота сборки и доступность, а недостаток — обязательное наличие свободного места для открывания.

Откатные и откатные ворота, как понятно из названия, не распахиваются, а въезжают на ограждение по специальным рельсам, рационализируя использование территории. Они подходят для установки в помещениях с ограниченным количеством свободного пространства и создают комфортные условия для проезда габаритного транспорта. Но есть и минусы – цена выше, чем в случае с раздвижной конструкцией, так как требуется установка дополнительного оборудования, да и монтаж более трудозатратный.

Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, у профлиста есть и недостаток, который необходимо учитывать перед началом строительства. Этот материал склонен к вмятинам, что особенно ярко проявляется, если выбраны слишком тонкие листы. Поэтому для создания прочной и прочной конструкции на толщине профлиста лучше не экономить.

Еще одним недостатком является повышенная уязвимость материала в местах застежек и швов, соединяющих части листа. Там может образоваться ржавчина, ухудшающая прочностные характеристики конструкции. Чтобы снизить риск появления ржавчины, стоит приобретать листы такого размера, чтобы не приходилось делать соединительные швы на створках ворот.

Чтобы не приобрести лишнего, не помешает заранее рассчитать площадь конструкции. Расчеты выполняются по стандартной формуле с учетом длины и ширины. Необходимую длину каждой опоры рассчитывают, добавляя к планируемой высоте ворот еще 30%. Этот шток будет подземной частью опорных столбов.

Из инструментов пригодятся: дрель, болгарка, сварочный аппарат. Не обойтись без измерительных инструментов, молотка, садового бура и клепальщика. Порядок дальнейших действий рассмотрим на примере распашной конструкции.

Наметив места установки стоек ворот, садовым буром проделывают в них отверстия. Их глубина зависит от высоты ворот и равна 1/3 надземной части опор. При этом учитывайте, что опорные столбы должны возвышаться над землей так, чтобы был запас в 50 см от габаритов дверного полотна. В дальнейшем это позволит приварить двери с запасом 30 см снизу и 20 см сверху, чтобы конструкция свободно открывалась и можно было украсить ее декоративными элементами.

Подготовка к установке и установка опор различаются в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Деревянные столбы должны быть предварительно обработаны антисептиками, а их нижняя часть должна быть покрыта горячим битумом или гудроном, а металлические столбы должны быть очищены от ржавчины, окрашены и снабжены верхними заглушками для предотвращения скопления влаги внутри труб.

После подготовки опоры из бруса устанавливают в ямы и оставшееся свободное пространство постепенно засыпают мелким щебнем, утрамбовывая его до закрепления столбов. При этом не забывайте проверять ровность установки опор строительным уровнем. Монтаж металлических труб отличается тем, что после заполнения дна ям гравием и установки внутри опор оставшиеся пустоты заполняются бетонным раствором.

Чтобы сделать надежные ворота и калитку из профнастила своими руками, приобретите стеновой профлист марки С8 или С10. Подходящая толщина материала 0,4-0,8 мм, высота волны 8-15 мм. Вес этих листов варьируется в пределах 25-40 кг, что позволяет монтировать их вдвоем, без привлечения грузоподъемной техники.

Для изготовления каркаса подходят трубы прямоугольного сечения (20х40 мм) или деревянные брусья. Материал для каркаса каркаса должен соответствовать тому, из которого изготовлены опоры. Сборка осуществляется на ровной площадке размером не менее одной створки ворот. Правильность стыковки элементов каркаса рекомендуется контролировать угольником (измерительным инструментом).

Рама прямоугольной формы сварена из труб, углы ее усилены стальными швеллерами. Также желательно через равные промежутки разместить на раме два горизонтальных ребра жесткости. Затем к каждой створке ворот (верхней и нижней) привариваются петли.

Крепление обрешетки к раме осуществляется на горизонтальной поверхности, до навешивания конструкции на петли. Крепеж представляет собой стальные заклепки или шурупы с шестигранной головкой, подобранные под тон листов профнастила. Если каркас сделан из бруса, то материал обшивки можно закрепить на нем саморезами.

Как видите, сделать ворота из профлиста своими руками вполне реально. Вам нужно только спланировать работу, приобрести качественный материал и смонтировать его в соответствии с технологией. Не откладывайте дело в долгий ящик, ведь всего за 2-3 дня вы украсите и обезопасите свой двор новыми надежными воротами.

Ворота – это один из видов конструкций, которые практически каждый домовладелец может построить самостоятельно. Тем более, что современные строительные материалы позволяют делать эту работу без лишней головной боли. К таким материалам относится профнастил. Это достаточно прочный материал, имеет хорошую внешнюю защиту от влаги. Полимерное покрытие профнастила имеет широкую цветовую гамму, благодаря чему покупатель может собрать ворота по своему вкусу. Небольшое тоже имеет большое значение: конструкция ворот достаточно легкая.

Ворота данного типа позволяют экономить место в момент их открывания: полотно конструкции перемещается вдоль ограждения (гаражная стена). Различают три типа конструкции откатных ворот: подвесные, консольные и на колесах. Наиболее оптимальными являются консольные ворота, так как они не ограничивают въезд автотранспорта.

Ворота декоративные обычно украшаются элементами художественной ковки. Для того, чтобы сделать красивые ворота самостоятельно, вовсе не обязательно быть кузнецом: можно просто купить элементы декора, а навыков сварщика достаточно, чтобы собрать их в единый узор. Стоимость деталей зависит от их сложности и габаритных размеров. Так, например, вставки диаметром 40 мм и длиной 130 мм можно приобрести за 63 рубля. кусочек. Наконечники стоят от 35 рублей. до 600 рублей за штуку. А побеги винограда модно купить всего за 65 рублей. Так же, как и ворота, его можно изготовить с помощью ковки.

Наиболее подходящим материалом для обшивки ворот является марка «С» — С8 или С10. Цифра в маркировке указывает на высоту волны, при этом толщина материала находится в пределах 0,4-0,8 мм. Готовое полотно ворот будет весить до 25 кг, поэтому при их изготовлении не потребуются подъемные механизмы: достаточно будет одного помощника. Цена 1 кв.м листа шириной 1200 мм (с полиэфирным покрытием) составляет в среднем 180 руб.

Если еще не установлены стойки для навешивания ворот, ширину конструкции лучше отрегулировать с учетом стандартных размеров профлиста: в этом случае вы избежите необходимости его подрезки. Если есть необходимость подогнать размер профлиста, попробуйте заказать раскрой на заводе. При отсутствии профессионального оборудования выполнять эту работу без повреждения материала и ухудшения его внешнего вида.

Отметив место установки ворот, с помощью лопаты или садового бура выкапывают ямы для установки опор. От прочности столбов зависит устойчивость ворот, поэтому для их изготовления лучше всего выбирать стальной прокат, например, профильную трубу. Для его установки необходимо просверлить отверстие диаметром от 200 до 500 мм. Глубина ямы обычно составляет 1200 мм. Очищенные от ржавчины, окрашенные на земле трубы опускают в котлован и заливают цементным раствором. Верх трубы закрывается заглушкой для предотвращения попадания в нее снега и дождевой воды. Перпендикулярность столба контролируется отвесом. Навеску ворот на столбы можно изготовить за день.

Для сборки рамы необходимо подготовить ровную площадку, на которой полностью уместилась бы хотя бы одна створка ворот. Квадрат используется для контроля прямых углов. Каркас сварен ручной электродуговой сваркой, углы конструкции дополнительно усилены стальными уголками. Длинные стороны каркаса разделены на три части, в этих местах приварены перемычки, параллельные короткой стороне конструкции. К этим же точкам привариваются петли ворот.

Опытные строители говорят, что прямые петли лучше приваривать к створкам ворот первыми, пока они лежат горизонтально. На половину петли (под ее нижнюю часть) укладывается пластиковый лист толщиной 2-4 мм. Верхняя часть петли захватывается с конца. Так как в нашей конструкции опора имеет прямоугольное сечение, петли необходимо приварить заподлицо. Закрепив таким образом две петли, к ним прикладывают брусок 30х30 мм и на него укладывают остальные петли.

Проживая в частном доме, каждый человек по понятным причинам желает не только защитить свой участок от посторонних, но и установить на нем удобные ворота с калиткой. При выборе подходящего варианта стоит обратить внимание на ворота из профнастила с калиткой, популярность которых в России обусловлена бюджетной стоимостью, а также эстетической красотой. Секрет востребованности профнастила в том, что этот материал как нельзя лучше подходит для ворот. Ведь он обладает такими качествами, как долговечность, относительно небольшой вес и универсальность использования.

Одним из преимуществ таких ворот является то, что они могут быть изготовлены по индивидуальным размерам, в зависимости от требуемой ширины пролета, а также пожеланий заказчика. Многие делают такие конструкции самостоятельно, ведь если иметь элементарные слесарные навыки, уметь сваривать металл, то при правильном подходе это вполне по силам многим. Широкая цветовая гамма дает возможность подобрать оттенок, который лучше всего будет гармонировать с забором, домом и дворовыми постройками.

На первом этапе необходимо составить эскизный проект, в котором важно определить размеры конструкции, тип используемого материала и его количество, рассчитать весовую нагрузку, а также необходимую фурнитуру (петли, ручки, замки)
Материалы должны быть качественными, и это касается не только профнастила, который необходимо приобретать у проверенного производителя, но и профилированной трубы прямоугольного или квадратного сечения, из которой будет вариться каркас. Это же касается и фурнитуры, которая должна быть устойчивой к износу, а также необходимых дополнительных элементов: саморезов, заклепок-«шляпок», засовов, стопоров и прочего.
Одним из самых сложных этапов работы является выравнивание отдельных участков профиля для получения правильного прямоугольника, что сделать непросто из-за большого размера, поэтому здесь используется слесарный уголок.

Если человек сомневается в своих силах, можно обратиться в специализированную компанию, оказывающую соответствующие услуги. Доверив проектирование, строительство и монтаж опытным специалистам, заказчик получает уверенность в том, что ворота с калиткой будут изготовлены в короткие сроки, которые прослужат долгие годы. При этом ворота из профнастила с калиткой внутри, чертеж которых предоставляется заказчику на согласование, должны быть изготовлены из сертифицированных материалов.

Не все виды используются в качестве облицовочный материал, но только марок «Н», «С» и «НС» стенового типа, толщина металла которых не менее 0,5 мм. Выбирая подходящие профнастил с калиткой, важно проверить, чтобы профнастил имел качественное полимерное покрытие, а также был изготовлен из оцинкованного металла. Это позволит избежать разрушительного процесса коррозии и максимально продлить срок службы конструкции. В качестве дополнительной отделки несущие столбы можно обложить декоративной кладкой из красного облицовочного кирпича.

Многочисленные фото профнастила с калиткой, представленные в интернете, помогают владельцам быстро определиться, какой вариант им больше подходит. Особенно привлекательно смотрятся ворота с дополнительной отделкой коваными элементами, благодаря которым можно придать конструкции неповторимость и «богатство».

Планируя оформить заказ на изготовление ворот из профнастила с калиткой, лучше обратиться в компанию, которая также может доставить и установить конструкцию под ключ. Это очень удобно, так как избавляет человека от необходимости отдельно искать бригаду профессиональных монтажников. Для того чтобы быть уверенным в том, что ворота будут изготовлены качественно, лучше всего заключить с компанией письменный договор, в котором будут отражены права и обязанности сторон.

Строительство продолжается. На этот раз это сарай, о котором мы говорили довольно долго, пока последний проект не превратился в Клубный дом. Дизайн сарая менялся со временем… то меньше, то больше, то меньше; больше окон, потом меньше; гаражная дверь, затем стандартная стеклянная дверь.

После того, как мы определились с дизайном (разумеется, с учетом последних изменений), мы перешли к некоторому выравниванию сайта. (Когда вы живете на склоне горы, перемещать грязь — это в значительной степени само собой разумеющееся.) Затем рытье ям для столбов и цементирование столбов на месте для фундамента — в основном настил, построенный из обработанных балок пола размером 2×6 футов на вершине 2×8-футовых балок. ножные балки.

На восьми футах настила установлены листы фанеры между лагами пола, с жесткой изоляцией из пенопласта, установленной поверх нижней фанеры, перед еще одним листом фанеры для пола. Остальные шесть футов фундамента мы покрыли палубными досками. В конечном итоге это будет крытая веранда.

К каркасу: Мы построили стены, уложив их на палубу, а затем установили. Мы хотим максимально увеличить количество мест для хранения, поэтому решили свести к минимуму окна, оставив только по одному с каждой стороны для перекрестной вентиляции. Дверь стеклянная, чтобы впустить дополнительный свет, и, в конечном итоге, дверь-ширма позволит большему количеству воздуха двигаться вокруг.

Прожив несколько лет в домах традиционного масштаба, мы продали наш последний дом и переехали в квартиру, чтобы попытаться жить в меньшей площади. Мы не упустили место, нам понравилось отказываться от ипотеки, и мы твердо стояли на пути к более устойчивой жизни.

Подготовка площадки. Нам повезло: подруга пригласила нас построить участок на углу ее участка площадью 5 акров в горах Голубого хребта. Мы расчистили и выровняли (или частично выровняли) участок для нашего дома, оставив достаточно места для строительства отдельного дома-ширмы, который возводился первым. (Подробнее о доме-ширме здесь.) Мы собрали старые доски и построили из них подпорную стену, а затем укрепили стену деревянными камнями.

Прицеп. Зонирование не позволяет построить на участке второй дом на фундаменте, поэтому мы построили на трейлере. Наш находится на 24-футовом прицепе для оборудования от Tiny House Builders of Georgia. Наш дизайн занимает все 24 фута прицепа и простирается над платформой на два фута с обеих сторон. Мы использовали 10-дюймовые балки, чтобы поднять пол над колесными арками; это также оставило нам достаточно места для изоляции). Билл просверлил отверстия в трейлере, чтобы прикрепить балки и нижний слой фанеры с помощью 6-дюймовых шурупов.

Обрамление. Мы решили построить дом из палочек на 24-дюймовых центрах (иногда называемый усовершенствованным каркасом). Этот метод сэкономил нам немного денег (за счет использования меньшего количества древесины) и уменьшил общий вес дома. Мы спроектировали каркас примерно за 8 -футовые секции, чтобы нам двоим было легко поднимать детали и прикреплять их. световые окна.

Крыша. После нескольких месяцев накрытия стройплощадки от дождя мы были в восторге от крыши дома. Мы установили балку и раму для ряда окон фонаря между нашими двумя линиями крыши, затем повесили стропила и прикрутили фанерный настил. Поверх фанеры мы положили слой WeatherWatch вместо кровельного войлока для большей устойчивости к протечкам. Поверх этого шли панели из гофрированной стали, скрепленные винтами с резиновыми шайбами. Билл согнул обшивку из полос оцинкованной стали.

Обшивка и домашняя пленка. Фанера , установленная на внешние стойки, сделала нашу конструкцию более похожей на дом. Вырезав места для окон и дверей, мы обернули дом пленкой Dupont Tyvek HomeWrap. Мы говорили о добавлении экрана от дождя, который оставил бы воздушный зазор между пленкой дома и сайдингом, но мы забыли. Rainscreen помогает контролировать влажность. (Подробнее об этом можно прочитать здесь, для получения дополнительной информации.) Пока все хорошо без защитного экрана.

Окна и двери. Мы знали, что нам нужно много света и сквозной вентиляции (без кондиционера) в нашем доме. Мы посмотрели на подержанные окна, но, в конце концов, решили, что не хотим тратить время на поиск нужных размеров. Лучшее предложение, которое мы нашли, было для окон и дверей Jeld Wen на местном складе пиломатериалов. Мы в последний момент приняли решение поменять одно окно на третью дверь, когда думали о строительстве террасы. Итак, 11 окон и три стеклянные двери.

Сайдинг. Мы хотели разделить стены дома, используя деревянный и металлический сайдинг. Наш окончательный выбор: гофрированная сталь (такая же, как крыша) и деревянная обшивка (окрашенная в тот же цвет, что и дом-экран). Снег выпал прежде, чем мы успели закончить обшивку, и в конце концов наше продвижение остановилось. Мы взяли перерыв на несколько месяцев и весной закончили последнюю сторону и карниз дома. Карнизы мы начали со сверхлегких панелей, но к концу перешли на более толстую фанеру.

Электропроводка. Наш план электроснабжения немного усложнился, когда мы решили перейти на солнечную энергию, насколько это было возможно. Мы нашли солнечный генератор (классический SolMan от Sol Solutions), и Билл спроектировал проводку для двух коробок. Все огни и большинство розеток подключены к коробке, питаемой от нашего генератора. Нагреватель горячей воды, водяной насос, микроволновая печь и резервный нагреватель — все элементы, которые нуждаются в скачках мощности — используют энергию сети, полученную из дома нашего друга.

Сантехника. Горный источник питает цистерну, которая снабжает водой дом нашего друга. Мы подключаемся к этому источнику. Мы выбрали водопроводные трубы PEX, потому что PEX гибок, недорог и с ним легко работать. Билл смотрел видео на YouTube, чтобы понять то немногое, чего он еще не знал. Что касается канализационных труб, мы внимательно относимся ко всему, что попадает в наши стоки, чтобы их можно было направить в яму для мульчи. У нас нет септика, так что моча тоже уходит в свою яму. Мы работаем с твердыми отходами путем их компостирования.

Изоляция, стены и пол. После установки электрики и сантехники мы изолировали между стропилами потолка жестким пенопластом и между балками стен стекловолокном EcoTouch. Стены поднялись довольно быстро из стандартного гипсокартона; потолок — легкие (слишком легкие) панели из гипсокартона. Мы покрасили стены и потолок в белый цвет, зная, что у нас будет темный деревянный пол и отделка. Для полов мы нашли много сосновых досок в Lumber Liquidators, а затем покрасили их в тот же цвет, что и фасад дома.

Кухня, ванная и спальня. Мы построили внутренние стены, чтобы разделить пространство для ванной комнаты на одном конце дома и спальное место на другом. На внутренней стене ванной комнаты также находится водонагреватель, сантехника, электрика, аптечка и кладовая. Обе стены не доходят до потолка для потока воздуха и света. Мы выбрали большую раковину, холодильник под столешницей, спиртовку, мясные прилавки и шкафы ИКЕА на кухне. Помимо компостного туалета, сделанного своими руками, в ванной комнате есть мини-раковина и душ с металлической облицовкой.

Палуба. Большая часть террасы была поднята после того, как мы въехали. Она охватывает три стороны и значительно упрощает передвижение по дому, что особенно важно, учитывая склон горы. Палуба также дает нам достаточно места для гриля и обеда, выращивания трав и приема друзей. Мы посадили виноград и надеемся, что из него вырастет решетка, скрывающая трейлер. Все еще впереди: кашпо за большой стеклянной раздвижной дверью.

Через год после того, как мы начали сборку, мы переехали. Мы закончили колоду через семь месяцев после этого. Я многое пропустил (например, установку дровяной печи), поэтому дайте нам знать, если у вас возникнут вопросы по шагам, которые я пропустил здесь. (Или шаги, которые я включил!)

Мы закончили отделку трех сторон нашего крошечного домика, когда в прошлом году сильно ударила зима. Финальная сторона была проблемой даже в хорошую погоду. Земля с той стороны дома обрывается, и балансировать на приставных лестницах, чтобы прибить доски гвоздями и привинтить металлические панели, оказалось сложно и совершенно опасно из-за снега на земле. Мы решили подождать с обшивкой, пока не построим настил, который даст нам устойчивую платформу. В течение нескольких месяцев мы изо всех сил старались не обращать внимания на домашнюю пленку Tyvek, все еще открытую на той стороне дома.

Приоритет отдавался другим вещам. Проводка дома. Сантехника для раковин и душа. Стены. Потолочные вентиляторы и светильники. Наконец, в сентябре этого года (более чем через год после начала нашей постройки) мы снова обратили внимание на внешний вид дома. Билл разработал колоду, которую мы могли собирать по частям и разбирать, если в этом когда-нибудь возникнет необходимость. Как только у нас была платформа на месте — еще до того, как были прикручены доски или построены перила — мы установили остальную часть сайдинга дома (больше никакого Тайвека!) и закончили карнизы. Теперь кажется, что дом готов.

Из наших первых эскизов мы имели в виду профнастил и сосновые доски для сайдинга. Нам нравится сочетание «индустриального модерна» и «деревенского деревенского стиля» для наших горных пейзажей. Материалы перекликаются со строительством многих хозяйственных построек в этом районе — дощатых амбаров и металлических сараев. У них есть дополнительное преимущество в том, что они доступны по цене. Листы металла стоят около 20 долларов; восьмифутовые доски внахлестку стоят менее 10 долларов каждая.

Смешивание двух материалов помогло разрушить стороны дома длиной 24 фута. И это позволило придать каждой стороне отличительный вид. Одна сторона, обращенная к дому нашей подруги/щедрой хозяйки, отделана только деревом, потому что она не любитель металла. Две стороны имеют свой собственный цвет — зеленые и синие двери.

В нашем дизайне форма следует за функцией. Мы хотели, чтобы дом был наполнен естественным светом, поэтому в дизайне нашего дома площадью 250 квадратных футов мы использовали в общей сложности 11 окон и три стеклянные двери. Мы надеемся, что размещение окон на одной высоте и сохранение их пропорций даст дому ощущение баланса, даже несмотря на то, что в нем много асимметрии.

Теперь, когда у нашего дома есть четыре отделанные стороны, мы работаем полный рабочий день над завершением террасы — подробнее об этом позже.

Каркас и фундамент : Дом построен на прицепе размером 8,5 x 24 фута. Каркас стержня на 24-дюймовых центрах обшит фанерой. Дом простирается (с опорой!) примерно на два фута с каждой стороны платформы прицепа. Это сделало бы его «широким грузом» для перемещения, но мы не планируем его перемещать.

Изоляция : Установлена изоляция потолка (жесткая пена с наполнителем зазоров). Мы используем дополнительные детали на стенах ванной комнаты (вероятно, там больше влаги) и других небольших стенных пространствах (над окнами и т. д.). В остальные полости стены мы уложим изоляцию из стекловолокна и для начала купили первую партию.

Этаж : После поиска подходящей восстановленной древесины, я думаю, мы вернемся в Lumber Liquidators, чтобы купить необработанные сосновые доски, подобные тем, которые мы использовали в доме с сеткой. Трудно превзойти цену в 1 доллар за квадратный фут, и нам нравится внешний вид. Примечание для себя: это то, что нам нужно заказать прямо сейчас.

Отопление : Наша дровяная печь Kimberly от Unforgettable Fire ждет установки. Мы ждем трубы и должны построить деревянный ящик, на котором он будет стоять. .. но мы не можем установить ничего из этого, пока не установим стены, потолок и пол.

Окна/двери/крыши : Мы установили 11 оконных жалюзи и три стеклянные двери для большого количества света. Крыша покрыта гофрированным металлом, но все же нужны водосточные желоба. Мы планируем установить бочку для дождевой воды, когда доберемся до водосточных желобов.

Стены и потолок : Мы только начали обрамлять стены спальни и ванной комнаты и решили, что они не будут доходить до потолка, чтобы все оставалось более открытым. На данный момент мы остановились на потолке из белых досок и плоских стенах, окрашенных в белый цвет, с одной стеной, покрытой сараем, за диваном. Кроме того, дверь в ванную из амбарного дерева и окрашенная древесина поддона в качестве отделки окна. Мы надеемся поставить потолок и стены в течение следующей недели или около того. Мы подключили три потолочных вентилятора, но не торопимся, чтобы найти нужные вентиляторы.

Кухня : Мы сделали стол высотой 9 футов и планируем построить наш 9-футовый стол, чтобы соответствовать ему. Наш смеситель и гигантская раковина прибыли. (Раковина может быть немного не по размеру для нашего дома.) У нас есть спиртовая плита / духовка, готовая к установке, и мы только что заказали наш холодильник (модель GE Energy-Star объемом 5,6 кубических футов для установки под прилавком). . Мы подключили четыре подвесных светильника без рецепта.

Сад : На данный момент он существует в наших головах… У нас есть стопка длинных поддонов, которые мы надеемся превратить в приподнятые грядки. И тогда нам нужен забор. Вокруг нет смысла сажать без забора.

Сайдинг : Наш сайдинг представляет собой смесь сосновых досок и гофрированного металла. Самая большая оплошность: мы забыли установить за сайдингом защитный экран от дождя. Некоторые гвозди выскочили за зиму, и нам пришлось вкрутить несколько шурупов на концах некоторых досок. Самая труднодоступная сторона дома по-прежнему нуждается в большей части сайдинга. Мы надеемся установить настил на место, чтобы немного упростить установку оставшегося сайдинга.

Электроэнергия : Мы протянули большую часть электрических проводов через стены, и две коробки выключателя (один для солнечной энергии, один для сети) установлены. Мы все еще изучаем вопрос о покупке солнечной панели/батареи, но мы хотим сделать заказ на этой неделе. Сетевое электричество почти готово к подключению самых больших энергопотребителей (водяное отопление, водяной насос, холодильник).

Ванная : Многое в списке дел здесь. Комод в основном построен, но нам нужно купить ведро для раковины и поилку для душа/ванны, а затем сделать всю сантехнику. Осталось определиться с: водонагревателем и водяным насосом.

Терраса : Наша трехсторонняя террасная доска все еще (по большей части) является эскизом. Мы собираемся строить его как отдельно стоящее строение, не пристроенное к дому. И построить его в съемных разделах на случай, если нам понадобится внести изменения. Следующим шагом будет больше отверстий для столбов.

Мы не думали о строительстве террасы, когда проектировали дом. Затем однажды мы посмотрели на лес, раскинувшийся за нашим крошечным домом, и поняли, что этот вид заслуживает террасы. Мы стерли окно на миллиметровке и вместо него нарисовали дверь. Дверь на ту однодневную палубу. «Однажды» превратилось в «сегодняшний день», когда мы поняли, насколько проще будет отделка карнизов и сайдинга на последней покрытой Тайвеком поверхности нашего дома с помощью террасной доски; ту сторону, которая круто обрывается в лес. Итак, мы заложили палубу и работаем над ней всякий раз, когда температура становится достаточно высокой, чтобы земля оттаяла.

Терраса, разработанная Биллом, представляет собой автономную конструкцию, не связанную с крошечным домом. В конце концов мы надеемся использовать нижнюю часть для хранения. Вторая часть настила в конечном итоге оборачивается вокруг дома, закрывая сцепное устройство прицепа. А затем, возможно, настил между домом-ширмой и крошечным домиком, куда мы могли бы поставить большой деревянный транспортировочный ящик, который мы нашли в лесу. И, конечно же, настил на четвертой стороне дома был бы хорош за дверью нашего патио. Сейчас зима, и мы мечтаем о палубах — о многих палубах — и о прекрасной погоде, когда мы будем их использовать.

Мы не можем винить в нашем медленном продвижении один единственный снег, который у нас был. Давайте просто назовем это тем, чем оно является: гибернацией. Когда температура опустилась ниже нуля, мы большую часть дней ютились у обогревателя, «планируя» наш следующий шаг.

В те несколько дней, когда голубое небо делало все ярче, а термометр показывал достаточно высокие значения, чтобы окрашивать больше дерева, мы обшивали еще две стороны крошечного дома смесью гофрированного металла и сосновых досок. Идея состоит в том, чтобы соседний экранный дом и главный дом выглядели взаимодополняющими, но разными. Один пример: металлические ребра проходят горизонтально по корпусу экрана; они проходят вертикально по главному дому.

После сайдинга… перенесем внимание внутрь, где мы уже намечаем (синим малярным скотчем) проводку и сантехнику, которые должны появиться, прежде чем мы сможем утеплить помещение, возвести стены и установить удивительную дровяную печь, которую мы уже заказали (подробнее об этом позже).

Мы надеялись найти старые амбарные доски, чтобы обшить ими дом. В течение нескольких месяцев мы размещали объявления о поиске дров на Craigslist, разговаривали с соседями, проверяли цены на местном заводе, специализирующемся на восстановлении старой древесины… и каждый день мы искали доступную старую древесину, погода становилась холоднее, и дом продолжал удваиваться как реклама TYVEK.

Наконец, мы решили, что нам нужно купить сайдинг, чтобы все двигалось. Мы нашли хорошую скидку на 7-дюймовые необработанные сосновые доски, которые мы могли заказать через Home Depot. Однако все стало немного сумасшедшим, как только они прибыли в магазин. Краткая версия: сначала не могли найти доски; потом они не могли найти никого, кто знал бы, как водить мини-грузовик, чтобы их перевезти; следовательно, они уронили доски, повредив некоторые из них; они пригнали доски к двери, которую не могли открыть; как только они открыли дверь, они загнали доски прямо к горе сложенной мульчи, прежде чем поняли, что штабель был там; и, в довершение всего, нам продали протраву не того цвета, которую мы использовали на некоторых досках, прежде чем осознали ошибку. …

Но они любезно вернули деньги за сломанные и неправильно окрашенные доски, и в конце концов мы провели счастливый день, прикрепляя правильно окрашенные доски к одной стороне крошечного домика. Одна сторона из цельного дерева внизу… остальные три стороны будут отделаны комбинацией досок и гофрированного металла. Мы надеемся, что сможем показать вам прогресс, как только утихнет текущая субарктическая погода.

На прошлой неделе мы продолжили отделку кровли (последние металлические панели, обшивка, отделка…), начали утепление потолка (слой жесткой пеноизоляции против обшивки крыши) , очистил территорию вокруг дома от инвазивных существ и упавшей древесины, уложил больше камней на подпорную стену и… больше работы, о которой я сейчас не могу думать. (Может, из-за вчерашнего долгого отдыха на винограднике?)

В промежутках между радостным приемом посетителей Крошечного дома мы работали над несколькими менее гламурными проектами. В то время как на этой неделе я окрашивал обшивочные доски и распылял изоляцию вокруг дверей и окон, Билл провел некоторое время, отделывая крышу (все еще в процессе).

Мы думаем об использовании деревянных поддонов в качестве отделки/сайдинга вокруг узкого ряда окон фонаря, поэтому я также отшлифовал и покрасил доски, которые мы вырвали из еще нескольких поддонов. Надвигается важное решение: что делать с оставшейся частью сайдинга. Что нам нравится и что мы можем себе позволить… всегда есть с чем бороться. Вчера мы ездили на местную лесопилку, чтобы посмотреть на их грубую, «зеленую» доску и обрешетку, которая используется во многих здешних сараях.

Хуан Родригес — отмеченный наградами инженер-строитель с более чем 20-летним опытом реализации крупномасштабных строительных проектов. Он является экспертом в области нового строительства, реконструкции, сноса и соблюдения норм. Он также выступает на отраслевых форумах и работает судьей на международных инженерных конкурсах.

Джонатан Брюэр — эксперт по благоустройству дома с более чем двадцатилетним профессиональным опытом работы в качестве лицензированного генерального подрядчика, специализирующегося на кухне и ванной. Он был показан в сериалах HGTV «Super Scapes», «Curb Appeal the Block», «Elbow Room», «Незваных гостях» DIY Network, «Этот старый дом» и в шоу OWN Network, получившем премию «Эмми», «Home Made Simple». Джонатан также является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Домашняя пленка — это тканевый, бумажный или картонный материал, который покрывает внешнюю обшивку стен дома для защиты каркаса стены. Большинство сайдинговых материалов не полностью эффективны для отталкивания воды, особенно дождя, наносимого ветром. Когда вода попадает за сайдинг, домашняя пленка отводит воду и не дает ей попасть в полость стены. Домашняя пленка также позволяет отводить водяной пар наружу защищаемой конструкции, потому что водяной пар может проходить через нее. Существует несколько видов обертывания дома, и каждый из них имеет свои требования к установке.

Домашняя пленка технически представляет собой тип водостойкого барьера или WRB. Цель использования домовой пленки – предотвратить попадание влаги в полость стены извне. Несмотря на то, что домашняя пленка является водостойкой, она, как правило, не является водонепроницаемой или водонепроницаемой по уважительной причине. Точно так же, как дождь и влажный воздух могут проникать в полость стены снаружи дома, влажный воздух может также проникать в стену изнутри дома. Если домашняя пленка непроницаема, она может удерживать внутреннюю влагу в полости стены, что может привести к гниению и росту плесени. Большинство WRB имеют рейтинг проницаемости от 5 до 60; минимум 5 требуется большинством строительных норм и правил.

Вопреки многим утверждениям, домашняя пленка обычно не служит воздушным барьером для предотвращения проникновения холодного воздуха в полости стен. Только несколько специальных типов WRB предназначены для выполнения этой функции, и они должны быть тщательно установлены, чтобы создать надежную воздушную преграду.

Обшивка дома предназначена для установки поверх обшивки и за сайдингом, независимо от того, какой сайдинг вы используете: деревянный, фиброцементный, виниловый, кирпичный, штукатурный и другие. Производители сайдинга могут рекомендовать определенные типы WRB для использования со своей продукцией.

Первоначальный WRB представлял собой войлочную бумагу, пропитанную асфальтом, или «битумную бумагу», тот же материал, который обычно используется в качестве подложки под черепицей. В последнее время термин «домашняя пленка» обычно используется для описания WRB из пластиковой ткани, такой как Tyvek.

Максимальные тепловые характеристики или R-значение изоляции очень зависят от правильной установки. Домовладельцы могут установить некоторые типы изоляции, в частности, одеяла, доски и материалы, которые можно залить на место. (Жидкие пеноизоляционные материалы можно заливать, но они требуют профессионального монтажа). Другие типы требуют профессиональной установки.

Для оценки установки одеяла можно измерить толщину войлока и проверить наличие зазоров между войлоками, а также между войлоками и каркасом. Кроме того, проверьте изоляцию на предмет плотного прилегания к компонентам здания, проникающим через изоляцию, таким как электрические коробки. Чтобы оценить напыляемые или вдуваемые типы изоляции, измерьте глубину изоляции и проверьте наличие пробелов в покрытии.

Если вы решите установить изоляцию самостоятельно, внимательно следуйте инструкциям производителя и мерам предосторожности, а также ознакомьтесь с местными строительными и противопожарными нормами. Инструкции по изготовлению своими руками можно получить в торговой группе по стекловолокну и минеральной вате. Группа по торговле целлюлозой рекомендует нанять профессионала, но если в вашем районе нет квалифицированного установщика или вы чувствуете себя комфортно, выполняя эту работу, вы можете получить рекомендации от производителей.

Тип	Материал	Где применимо	Методы установки	Преимущества
Одеяла: войлок и рулоны	Стекловолокно Вата минеральная (каменная или шлаковая) Пластиковые волокна Натуральные волокна	Незавершенные стены, включая стены фундамента Полы и потолки	Устанавливается между стойками, лагами и балками.	Сделай сам. Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, относительно свободных от препятствий. Относительно недорогой.
Изоляция бетонных блоков и изоляционные бетонные блоки	Пенопласт для укладки снаружи стены (обычно новое строительство) или внутри стены (существующие дома): Некоторые производители добавляют в бетонную смесь шарики пенопласта или воздух для повышения R-значения	Незавершенные стены, включая фундаментные стены Новое строительство или капитальный ремонт Стены (изоляционные бетонные блоки)	Требуются специальные навыки Изоляционные бетонные блоки иногда укладываются без раствора (сухая укладка) и приклеиваются к поверхности.	Изолирующие жилы увеличивают R-значение стены. Изоляция снаружи стены из бетонных блоков помещает массу в кондиционируемое пространство, что может снизить температуру в помещении. Кладочные блоки из автоклавного ячеистого бетона и газобетона в 10 раз превосходят теплоизоляционные свойства обычного бетона.
Пенопласт или жесткий пенопласт	Полистирол Полиизоцианурат Полиуретан Фенольный	Незавершенные стены, включая фундаментные стены Полы и потолки Невентилируемые пологие кровли	Внутренние применения: должны быть покрыты гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами для пожарной безопасности. Наружные применения: должны быть покрыты атмосферостойкой облицовкой.	Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине. Может блокировать тепловые короткие замыкания при непрерывной установке на рамы или балки.
Изоляционные бетонные формы (ICF)	Пенопластовые плиты или пеноблоки	Незавершенные стены, включая стены фундамента для нового строительства	Устанавливается как часть конструкции здания. Ядра в блоках обычно заполняются бетоном для создания структурного компонента стены.	буквально встроена в стены дома, создавая высокое тепловое сопротивление.
Насыпной и задувной	Целлюлоза Стекловолокно Вата минеральная (каменная или шлаковая)	Закрыть существующую стену или открыть новые полости в стенах Незавершенные мансардные этажи Прочие труднодоступные места	Вдувается на место с помощью специального оборудования и, хотя и не рекомендуется, иногда заливается.	Хорошо подходит для дополнительной изоляции существующих готовых участков, участков неправильной формы и вокруг препятствий.
Светоотражающая система	Крафт-бумага с фольгированным покрытием, пластиковая пленка, полиэтиленовые пузыри или картон	Незавершенные стены, потолки и полы	Пленка, пленка или бумага, прокладываемая между стойками деревянного каркаса, лагами, стропилами и балками.	Сделай сам. Подходит для обрамления на стандартном расстоянии. Пузырьковая форма подходит, если обрамление неравномерное или имеются препятствия. Наиболее эффективен для предотвращения нисходящего теплового потока, эффективность зависит от расстояния и количества фольги.
Жесткая волокнистая или волокнистая изоляция	Стекловолокно Минеральная (каменная или шлаковая) вата	Воздуховоды в некондиционируемых помещениях Прочие места, требующие изоляции, способной выдерживать высокие температуры	HVAC изготавливают изоляцию для воздуховодов либо в своих цехах, либо на стройплощадках.	Может выдерживать высокие температуры.
Напыляемая пена и вспениваемая на месте	Цементный Фенольный Полиизоцианурат Полиуретан	Закрытая существующая стена Открытые новые полости в стенках Неотделанные мансардные этажи	Наносится с использованием небольших распылительных емкостей или в больших количествах в виде распыляемого под давлением продукта (вспенивается на месте).	Хорошо подходит для дополнительной изоляции существующих готовых участков, участков неправильной формы и вокруг препятствий.
Структурные изолированные панели (SIP)	Пенопласт или жидкая пена для теплоизоляции Изоляция соломенной жилы	Незавершенные стены, потолки, полы и крыши для нового строительства	Строители собирают SIP вместе, чтобы сформировать стены и крышу дома.	домов, построенных из SIP, обеспечивают превосходную и однородную изоляцию по сравнению с более традиционными методами строительства; они также занимают меньше времени, чтобы построить.

Одеяльная изоляция — наиболее распространенный и широко доступный тип изоляции — поставляется в виде войлоков или рулонов. Он состоит из гибких волокон, чаще всего из стекловолокна. Вы также можете найти войлок и рулоны из минеральной (каменной и шлаковой) ваты, пластиковых волокон и натуральных волокон, таких как хлопок и овечья шерсть. Узнайте больше об этих изоляционных материалах.

Вагонки и рулоны доступны с шириной, соответствующей стандартному расстоянию между стенными стойками, чердачными фермами или стропилами и балками перекрытий: стены размером 2 дюйма x 4 дюйма могут вмещать валеты R-13 или R-15; Для стен размером 2 дюйма x 6 дюймов можно использовать продукты R-19 или R-21. Непрерывные рулоны можно разрезать вручную и обрезать по размеру. Они доступны с облицовкой или без нее. Производители часто прикрепляют облицовку (например, крафт-бумагу, крафт-бумагу из фольги или винил), которая действует как пароизоляционный и/или воздушный барьер. Войлок со специальной огнеупорной облицовкой доступен в различной ширине для стен подвала и других мест, где изоляция будет оставаться открытой. Облицовка также помогает облегчить обращение и крепление во время установки.

Бетонные блоки используются для возведения фундаментов и стен домов, и существует несколько способов их утепления. Если ядра не заполнены сталью и бетоном по конструктивным причинам, они могут быть заполнены изоляцией, что повышает среднее значение R стены. Однако полевые исследования и компьютерное моделирование показали, что заполнение активной зоны любого типа дает небольшую экономию топлива, поскольку тепло легко проходит через твердые части стен.

Более эффективно укладывать изоляцию по поверхности блоков снаружи или внутри стен фундамента. Размещение изоляции снаружи имеет дополнительное преимущество, заключающееся в сдерживании тепловой массы блоков в кондиционируемом пространстве, что может снизить температуру в помещении.

В Соединенных Штатах теперь доступны две разновидности монолитных сборных блоков из автоклавного бетона: газобетон автоклавной обработки (AAC) и ячеистый бетон автоклавной обработки (ACC). Этот материал содержит около 80% воздуха по объему и широко используется в Европе с конца 19 века.40с. Автоклавный бетон может иметь до десяти раз большую теплоизоляционную способность, чем обычный бетон. Блоки большие, легкие, их легко пилить, прибивать гвоздями и придавать им форму с помощью обычных инструментов. Материал легко впитывает воду, поэтому требует защиты от влаги. Сборный ACC использует летучую золу вместо песка с высоким содержанием кремнезема, что отличает его от AAC. Летучая зола — это зола, образующаяся при сжигании угля на электростанциях.

Также доступны пустотелые блоки, изготовленные из смеси бетона и древесной стружки. Они устанавливаются путем укладки блоков друг на друга без использования раствора (сухая укладка) и заполнения стержней бетоном и конструкционной сталью. Одна потенциальная проблема с этим типом устройства заключается в том, что древесина подвержена воздействию влаги и насекомых.

Стены из бетонных блоков обычно изолируются или строятся из изолирующих бетонных блоков во время строительства нового дома или капитального ремонта. Блочные стены в существующих домах можно утеплять изнутри. Перейдите к изоляционным материалам для получения дополнительной информации о продуктах, обычно используемых для изоляции бетонных блоков.

Пенопластовые плиты — жесткие изоляционные панели — могут использоваться для изоляции практически любой части вашего дома, от крыши до фундамента. Они очень эффективны при обшивке наружных стен, внутренней обшивке стен подвала и в особых случаях, таких как чердачные люки. Они обеспечивают хорошее тепловое сопротивление (до 2 раз выше, чем у большинства других изоляционных материалов той же толщины) и снижают теплопроводность через элементы конструкции, такие как деревянные и стальные стойки. Наиболее распространенные типы материалов, используемых при изготовлении пенопласта, включают полистирол, полиизоцианурат (полиизо) и полиуретан.

Изоляционные бетонные формы (ICF) в основном представляют собой формы для монолитных бетонных стен, которые остаются частью стенового узла. Эта система создает стены с высоким термическим сопротивлением, обычно около R-20. Несмотря на то, что дома ICF построены из бетона, они выглядят как традиционные дома из палочек.

Системы ICF состоят из соединенных между собой пенопластовых плит или сцепляющихся пустотелых изоляционных блоков из пенопласта. Плиты пенопласта скрепляются между собой пластиковыми стяжками. Наряду с пенопластовыми плитами можно добавить стальные стержни (арматуру) для армирования перед заливкой бетона. При использовании пеноблоков внутри пустотелых блоков часто используют стальные стержни для укрепления стен.

Пенная паутина вокруг заполненных бетоном сердцевин блоков может обеспечить легкий доступ для насекомых и грунтовых вод. Чтобы предотвратить эти проблемы, некоторые производители производят пеноблоки, обработанные инсектицидами, и продвигают методы их гидроизоляции. Для установки системы ICF требуется опытный подрядчик, доступный через Ассоциацию изоляционных бетонных форм.

Насыпной утеплитель состоит из мелких частиц волокна, пены или других материалов. Эти мелкие частицы образуют изоляционный материал, который может соответствовать любому пространству, не нарушая структуры или отделки. Эта способность приспосабливаться делает насыпную изоляцию хорошо подходящей для модернизации и мест, где было бы трудно установить другие типы изоляции.

Наиболее распространенные типы материалов, используемых для насыпной изоляции, включают целлюлозу, стекловолокно и минеральную (каменную или шлаковую) вату. Все эти материалы производятся с использованием переработанных отходов. Целлюлоза в основном производится из переработанной газетной бумаги. Большинство продуктов из стекловолокна содержат от 40% до 60% переработанного стекла. Минеральная вата обычно производится на 75% из переработанного сырья.

Некоторые менее распространенные насыпные изоляционные материалы включают гранулы полистирола и перлит. Насыпная изоляция может быть установлена как в закрытых полостях, таких как стены, так и в незакрытых пространствах, таких как чердаки. Целлюлозу, стекловолокно и минеральную вату обычно вдувают опытные монтажники, умеющие добиваться правильной плотности и R-значений. Обычно насыпают гранулы полистирола, вермикулит и перлит.
Федеральная торговая комиссия издала «Правила регулирования торговли, касающиеся маркировки и рекламы домашней изоляции» (16 CFR, часть 460). Комиссия издала Правило R-значения, чтобы запретить в масштабах всей отрасли определенные недобросовестные или вводящие в заблуждение действия или методы. Правило требует, чтобы производители и другие лица, продающие домашнюю изоляцию, определяли и раскрывали R-значение каждого продукта и соответствующую информацию (например, толщину, площадь покрытия на упаковку) на этикетках упаковки и в информационных бюллетенях производителей. Рейтинги R-значения различаются для разных типов и форм домашней изоляции, а также для продуктов одного типа и формы.

Для насыпной изоляции каждый производитель должен определить значение R своего продукта при установленной плотности и создать диаграммы покрытия, показывающие минимальную толщину, минимальный вес на квадратный фут и площадь покрытия на мешок для различных общих значений R.

Это связано с тем, что с увеличением установленной толщины насыпного утеплителя увеличивается его оседлая плотность за счет сжатия утеплителя под собственным весом. Таким образом, значение R насыпной изоляции не изменяется пропорционально толщине. В таблицах покрытия производителей указано количество мешков с изоляцией, необходимых на квадратный фут площади покрытия; максимальная площадь покрытия для одного мешка утеплителя; минимальный вес установленного утеплителя на квадратный метр; и начальная и установленная толщина установленной изоляции, необходимая для достижения определенного значения R.

В отличие от большинства распространенных изоляционных систем, которые сопротивляются кондуктивному и конвективному тепловому потоку, лучистые барьеры и отражающая изоляция работают, отражая лучистое тепло. Радиационные барьеры устанавливаются в домах, обычно на чердаках, в первую очередь для уменьшения притока тепла летом, что помогает снизить затраты на охлаждение. Отражающая изоляция включает отражающие поверхности — обычно алюминиевую фольгу — в системы изоляции, которые могут включать в себя различные подложки, такие как крафт-бумага, пластиковая пленка, полиэтиленовые пузыри или картон, а также теплоизоляционные материалы.

Лучистое тепло распространяется по прямой линии от любой поверхности и нагревает все твердое тело, поглощающее его энергию. Когда солнце нагревает крышу, главным образом лучистая энергия солнца нагревает крышу. Большая часть этого тепла проходит через теплопроводность через кровельные материалы к чердачной стороне крыши. Затем горячий материал крыши излучает полученную тепловую энергию на более холодные поверхности чердака, включая воздуховоды и чердачное перекрытие. Лучистый барьер уменьшает лучистую передачу тепла от нижней стороны крыши к другим поверхностям на чердаке. Чтобы быть эффективным, он должен быть обращен к большому воздушному пространству.

Излучающие барьеры более эффективны в жарком климате, особенно когда каналы охлаждающего воздуха расположены на чердаке. Некоторые исследования показывают, что излучающие барьеры могут снизить затраты на охлаждение на 5-10% при использовании в теплом солнечном климате. Уменьшение притока тепла может даже позволить использовать меньшую систему кондиционирования воздуха. Однако в прохладном климате обычно более рентабельно устанавливать дополнительную теплоизоляцию.

Изоляция из жесткого волокна или волокнистых плит состоит из стекловолокна или минеральной ваты и в основном используется для изоляции воздуховодов в домах. Он также используется, когда требуется изоляция, способная выдерживать высокие температуры. Эти изделия имеют толщину от 1 до 2,5 дюймов.

Установка в воздуховодах обычно выполняется подрядчиками по ОВиК, которые изготавливают изоляцию в своих мастерских или на стройплощадках. На наружных поверхностях воздуховодов они могут установить изоляцию, насадив ее на приварные шпильки и закрепив зажимами или шайбами. Они также могут использовать специальные приварные штифты с цельными шайбами. Затем необлицованные доски можно покрыть армированным изоляционным цементом, холстом или атмосферостойкой мастикой. Ламинированные доски можно монтировать таким же образом, а стыки между досками заделывать самоклеящейся лентой или стеклотканью и мастикой.

Жидкие пенопластовые изоляционные материалы можно наносить распылением, вспениванием на месте, впрыскиванием или заливкой. Пенопластовую изоляцию можно вдувать в стены, на чердачные поверхности или под полы для изоляции и уменьшения утечки воздуха. Некоторые установки могут давать более высокое значение R, чем традиционная изоляция из войлока при той же толщине, и могут заполнять даже самые маленькие полости, создавая эффективный воздушный барьер. Вы можете использовать небольшие герметизированные банки с пенопластовой изоляцией, чтобы уменьшить утечку воздуха через отверстия и трещины, такие как оконные и дверные рамы, а также электрические и сантехнические проходы.

Существует два типа изоляции из пенопласта: с закрытыми порами и с открытыми порами. Оба обычно изготавливаются из полиуретана. В пене с закрытыми порами ячейки с высокой плотностью закрыты и заполнены газом, который помогает пене расширяться, чтобы заполнить пространство вокруг нее. Ячейки пенопласта с открытыми порами не такие плотные и заполнены воздухом, что придает утеплителю губчатую текстуру.

Тип утеплителя, который вы должны выбрать, зависит от того, как вы будете его использовать, и от вашего бюджета. В то время как пена с закрытыми порами имеет большее значение R и обеспечивает большую устойчивость к влаге и утечке воздуха, материал также намного плотнее и дороже. Пена с открытыми порами легче и дешевле, но ее не следует использовать ниже уровня земли, где она может поглощать воду. Проконсультируйтесь с профессиональным установщиком изоляции, чтобы решить, какой тип изоляции лучше всего подходит для вас.

Некоторые менее распространенные типы включают пену Icynene и пену Tripolymer. Пену Icynene можно распылять или впрыскивать, что делает ее наиболее универсальной. Он также имеет хорошую устойчивость к проникновению воздуха и воды. Триполимерная пена — водорастворимая пена — впрыскивается в полости стен. Обладает отличной стойкостью к огню и проникновению воздуха.

Жидкая пеноизоляция в сочетании с пенообразователем может наноситься с помощью небольших распылительных емкостей или в больших количествах в виде продукта, распыляемого под давлением (вспениваемого на месте). Оба типа расширяются и затвердевают по мере отверждения смеси. Они также принимают форму полости, полностью заполняя и герметизируя ее.

Также доступны медленно затвердевающие жидкие пены. Эти пены предназначены для перетекания через препятствия перед расширением и отверждением, и их часто используют для заполнения пустот в стенах существующих зданий. Существуют также жидкие пеноматериалы, которые можно заливать из емкости.

Установка большинства видов изоляции из жидкой пены требует специального оборудования и сертификации и должна выполняться только опытными монтажниками. После установки утвержденный тепловой барьер, равный по огнестойкости полудюймовому гипсокартону, должен покрывать все вспененные материалы. Кроме того, некоторые строительные нормы и правила не признают изоляцию из напыляемой пены пароизоляцией, поэтому при установке может потребоваться дополнительный замедлитель парообразования.

Изделия из пенопласта и их установка обычно стоят дороже, чем традиционная изоляция из войлока. Тем не менее, изоляция из пенопласта имеет более высокие значения R и образует воздушный барьер, что может устранить некоторые другие затраты и задачи, связанные с защитой дома от атмосферных воздействий, такие как герметизация, нанесение герметика и пароизоляции, а также герметизация швов. При строительстве нового дома этот тип изоляции также может помочь сократить время строительства и количество специализированных подрядчиков, что экономит деньги.

Структурные изолированные панели (SIP) представляют собой сборные изолированные конструктивные элементы для использования в стенах, потолках, полах и крышах зданий. Они обеспечивают превосходную и однородную изоляцию по сравнению с более традиционными методами строительства (шпильки или «стержневой каркас»), обеспечивая экономию энергии от 12% до 14%. При правильной установке SIP также делают дом более герметичным, что делает дом энергоэффективным, тише и комфортнее.

SIP имеют не только высокие R-значения, но и высокое отношение прочности к весу. SIP обычно состоит из пенопластовой изоляции толщиной от 4 до 8 дюймов, зажатой между двумя листами ориентированно-стружечной плиты (OSB) или других конструкционных облицовочных материалов. Производители обычно могут настраивать материалы внешней и внутренней обшивки в соответствии с требованиями заказчика. Облицовка приклеивается к пенопластовой сердцевине, а затем панель либо прессуется, либо помещается в вакуум, чтобы соединить оболочку и сердцевину вместе.

Качество производства SIP очень важно для долгого срока службы и производительности продукта. Панели должны быть склеены, спрессованы и отверждены должным образом, чтобы они не расслаивались. Панели также должны иметь гладкие поверхности и квадратные края, чтобы предотвратить появление зазоров при их соединении на рабочей площадке. Перед покупкой SIP узнайте у производителей об их процедурах контроля качества и тестирования, а также внимательно прочитайте и сравните гарантии. SIP доступны с различными изоляционными материалами, обычно пенополистиролом или полиизоциануратной пеной.

SIP производятся на заводе и отправляются на рабочие места. Затем строители соединяют их вместе, чтобы построить дом. Для опытного строителя дом из SIP возводится намного быстрее, чем другие дома, что экономит время и деньги без ущерба для качества. Эта экономия может помочь компенсировать обычно более высокую стоимость SIP.

Многие производители SIP также предлагают «комплекты панельных корпусов». Строителю нужно только собрать предварительно вырезанные детали, а дополнительные проемы для дверей и окон можно вырезать стандартными инструментами на строительной площадке.

Пожаробезопасность является проблемой, но когда внутренняя часть SIP покрыта огнестойким материалом, таким как гипсокартон, он защищает облицовку и пенопласт достаточно долго, чтобы дать людям, находящимся в здании, возможность спастись.

Как и в любом доме, насекомые и грызуны могут стать проблемой. В некоторых случаях насекомые и грызуны туннелировали через SIP, и некоторые производители выпустили рекомендации по предотвращению этих проблем, в том числе:

Поскольку конструкция из SIP может быть очень воздухонепроницаемой, может потребоваться регулируемая вентиляция свежим воздухом для безопасности, здоровья и производительности, а также для соответствия многим строительным нормам. Хорошо спроектированная, установленная и правильно эксплуатируемая механическая система вентиляции также может помочь предотвратить проблемы с влажностью в помещении, что важно для достижения энергосберегающих преимуществ конструкции SIP.

характеристики материала, критерии выбора и расчет количества профнастила, технология обшивки кирпичных и деревянных домов

Плюсы и минусы отделки дома профнастилом

Как выбрать профнастил и рассчитать его количество

Технология обшивки

Обшивка деревянного дома профнастилом

Обшивка кирпичного дома профнастилом

Отзывы об обшивке из профнастила

Дома обшитые профлистом фото

Дома обшитые профлистом фото

1 Профлист для обшивки зданий – особенности материала

Как выполняется обшивка дома профнастилом?

Как обшить деревянный дом профнастилом своими руками: видео и фотоинструкции

Отделка фасада и её виды

Обшивка деревянного дома профнастилом

Все разнообразие сайдинга и его применение в отделке дома

Популярные сообщения из этого блога

Размеры кирпичных простенков

Цвет стен в классе по санпину

Как скрепляются панели в панельном доме

Обшивка дома профнастилом. Как обшить дом профнастилом своими руками. Как обшить дом профнастилом своими рукамиИнформационный строительный сайт |

Особенности технологии обшивки

Маркировка профнастила

Достоинства и недостатки обшивки профнастилом

Этапы проведения работ

Обшивка деревянного дома профнастилом

Отделка кирпичного дома профнастилом

Строительство построек и домов из профнастила

Обшить дом профнастилом: советы профессиональных строителей.

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Дома Обшитые Профлистом Под Дерево Фото

Обшивка дома профнастилом: как выполнить эту работу?

Какой профнастил следует выбрать для обшивки дома?

Учимся читать маркировку

Какой материал подойдет для обшивки стен?

Сколько материала потребуется?

Выполнение обшивки

Чем обшить дом снаружи

Общие правила внешней отделки дома

Обшивка деревянного дома

Сайдинг

Вагонка

Блок-хаус

Обшивка кирпичного дома

Обшивка каркасного дома

Дома, обшитые сайдингом: 100 фото лучших вариантов

Разновидности сайдинга

Выбор сайдинга: ПВХ или акрил?

Обшивка фронтона сайдингом

Монтаж обрешетки

Монтаж сайдинговых панелей

Ответы на 31 из ваших самых сложных вопросов по кровле

Неудачная кровля: как определить проблему

Значение уклона крыши

Под крышей

План крыши или мошенничество с крышей?

Повреждение крыши

Легкая защита крыши

Окна на крыше

Удаление пятен с гонта

Любительская кровля

Монтаж аварийной кровли

Нависающая черепица

Держать крышу при сильном ветре

Яйца на асфальтированной крыше

Две крыши не лучше одной

Замена старой бетонной черепицы

Снегозащита для крыши

Изоляция крыши

Коньковые вентиляционные отверстия на крышах с пологим уклоном

Морозные гвозди для крыши

Дырявая крыша крыльца

Огнестойкая кедровая крыша

Крыша с гребнями

Ридж Вент

Греющие кабели для желобов

Обновление черепицы из искусственного сланца

Основы дерновой крыши

Кровельные гвозди, не достигшие цели

Источники старых кровельных материалов