Самая тонкая арматура: Самый большой и самый маленький диаметр арматуры, ГОСТы, где и для чего применяются

СКОЛЬКО ВЕСИТ 8ММ АРМАТУРА | ТРАСТ МЕТАЛЛ

СКОЛЬКО ВЕСИТ 8ММ АРМАТУРА

Этот вопрос можно было бы задать в ПС и немного иначе: вес метра арматуры 8 мм, вес погонного метра арматуры 8 мм, условный вес арматуры 8 мм, удельный или теоретический вес арматуры 8 мм, расчётный вес арматуры 8 мм и так далее. Вес погонного метра арматуры можно самостоятельно рассчитать по простой формуле. 1 м х (3,14 х Д х Д/4), где Д – диаметр арматуры. Арматура диаметр 8 вес. Вес: 0,00015386 х 7850 кг/м3 = 1,207. Итак, например, вы хотите купить 25 метров арматуры диаметром 8 мм. Находим в таблице расчёта веса арматуры строчку #8212, вес погонного метра арматуры 8 мм (мы уже сделали это за вас #8212, смотри выше), на против указано значение веса метра арматуры 8 мм в килограммах #8212, 0, 395 кг.

Из таблицы весов арматуры вам надо узнать теоретическое значение веса одного погонного метра арматуры 8 мм диаметром. Но, к сожалению со справочником этот вес сходится, но это тоже теория. Как рассчитать теоретический вес арматуры? А теперь конкретно по весу арматуры каждого диаметра. Поскольку они просто Вас дурят. Цены на металлопрокат взлетели вверх, а каждый пытается купить по дешевле и может попасть на не честных продавцов, которые под видом заниженой цены привезут Вам не 1 тонну, а 900кг, но Вы заплатите за тонну на 300 грн меньше чем среднерыночная стоимость, но и получите на 100 кг меньше. К примеру, если необходимо рассчитать вес одного метра арматуры диаметром 14 мм: Объем: 1 метр х (3,14 х 0,014 м х 0,014 м / 4) = 0,00015386.

Сколько весит 8мм арматура

То есть, ваши 25 погонных метров, весят ровно 9,875 кг. Диаметр арматуры по ГОСТу (марка стали А500С) может колебаться от 6 мм (самая тонкая) — до 40 мм толщины (самая толстая). Если округлить до сотых, то вес приблизительно равен весу из приведенной выше таблицы. Металлическая арматура украинского производства. При продаже арматуры 8мм, обычно продавец выставляет цену арматуры в тоннах, именно в тоннаже он её покупает на заводе.

Ну на этом диаметре и закончим, поскольку более толстые диаметры арматуры не используются при строительстве до 5 этажей. Сколько весит арматура? Зачастую новички при покупке металлических изделий не могут разобраться в самых простых вещах, как размер, вес и прочие метрические характеристики. Возможно вам надо выполнить армирование фундамента для забора или решить какую-то другую строительную задачу. ВЕС АРМАТУРЫ 8 мм #8212, составляет 0.395 кг в метре погонном. Вот такой получился ответ на вопрос: какой вес арматуры? Рекомендации при покупке арматуры.

Так, например, при приобретении арматуры следует знать, как определить ее вес. Производители делают отгрузку в тоннаже и им выгодно продать больше количество по весу, соответственно каким то образом увеличивают в составе металла какой то элемент. Теперь, зная вес одного метра арматуры 8 мм, мы должны умножить его на количество метров #8212, 0, 395 х 25 = 9,875 кг. Как пользоваться найденным вами сейчас значением: вес арматуры 6 мм диаметром? На самом деле пользоваться таблицей расчёта веса арматуры очень просто и удобно, хоть она и выглядит несколько #171,пугающе#187,, на первый взгляд. Вес арматуры 8 мм диаметром #8212, по ГОСТу. Сколько весит арматура разного диаметра.

Вес арматуры 8 мм диаметром приводится по выписке из сортамента указанного в ГОСТе. Такая таблица весов арматуры есть в ГОСТе на арматуру. А в одной тонне арматуры 12 мм — 1111метров? — если да, продавец соглашается то все нормально, а если начинает -. юзить. значит что то не то — Вас хотят обмануть. Поэтому строго спрашивайте при покупке. Также полезно будет ознакомиться и с другой информацией, которая поможет вам разобраться, как приобретать и транспортировать арматуру – советуем изучить нашу статью Как правильно вязать арматуру . Показатель того, сколько весит арматура, зависит от: типа металла, из которого она изготовлена, длины прутьев и их диаметра, производителя, так как эта продукция может изготавливаться по ГОСТу или по собственным техническим условиям фирмы (завода).

Это легко считается, поскольку предположим у Вас дом 10 м на 15 м, в зависимости от типа фундамента и его высоты Вы можете просчитать сколько метров Вам надо арматуры. Есть довольно подробные таблицы веса погонного мета арматуры . учитывающие разные по ГОСТу виды арматуры (их три на самом деле). Количество арматуры которое Вам задает прораб или при самостоятельном подсчете на дом, как правило исчисляется метрами. Чем это объяснить не знаю. Чтобы как-то перевести имеющееся у вас количество погонных метров арматуры 8 мм в #171,категории близкие к: цена тонны арматуры 8мм#187,, вам нужно вычислить сколько же весят ваши 25 метров арматуры диаметром 8 мм. Не смотря на то, что формулируются эти вопросы немного по разному, речь в общем-то идёт об одном и том же. Здесь следует отметить, что редко но бывает и такой вес, но очень редко в остальных случаях — это просто дополнительный заработок для металлобаз или торгующих органиций, — арматура диаметром 10 мм — здесь по теории 617 грамм, в природе 630 — 640 грамм, но не как не 660 или 700 грамм — это уже не честная торговля, — арматура диаметром 12 мм — вес погонного метра по справочнику 888 грамм, при взвешивании 900грам — не больше, да бывает, но редко 890 грамм, — арматура диаметром 14 мм — вес погонного метра в теории сходится с прктикой 1 кг 200 грамм — здесь нет чудес одна реальность.

Какой вес арматуры? При строительстве дома или других строительных работах — используется арматура строительная (металлическая) для основы фундамента, на перекрытия, между окон, или на отмостку вокруг дома. На самом деле вы хотите рассчитать, сколько весит арматура 8 мм диаметром, имеющаяся у вас в наличии, или арматура 8 мм купить которую вы хотите, но по каким-то причинам, вам не удобно выполнить взвешивание арматуры8 мм на весах и удобнее обратиться к таблице весов арматуры. Сколько весит метр арматуры в зависимости от диаметра. 6 мм – 0,222 кг, 8 мм – 0,395 кг, 10 мм – 0,617 кг, 12 мм – 0,888 кг, 14 мм – 1,21 кг, 16 мм – 1,58 кг, 18 мм – 2 кг, 20 мм – 2,47 кг, 22 мм – 2,98 кг, 25 мм – 3,85 кг, 28 мм – 4,83 кг, 32 мм – 6,31 кг, 36 мм – 7,99 кг, 40 мм – 9,87 кг, 45 мм – 12,48 кг, 50 мм – 15,41 кг, 60 мм – 22,19 кг, 70 мм – 30,21 кг, 80 мм – 39, 46 кг. Опытные строители могут говорить Вам уже четкий вес поскольку они знают вес арматуры, но бывает что и они преувеличивают количество необходимого металла с целью наживы, чего там таить. Полученную цифру нужно умножить на удельный вес арматурной стали, который равен 7850 кг/м 3. Чаще всего в технических и коммерческих документах при продаже этого материала представляется вес этой продукции за 1 погонный метр.

В этой статье речь будет вестись об арматуре металлической украинского производства, а не стеклопластиковой арматуре или базальтовой — данный вид арматуры мы не продаем. Хотя как то пришла арматура которая произведена в Молдавии, то тогда вес арматуры 8 мм совпадал с теорией — ровно 417 грамм. — арматура 16 мм — вес по теории 1 кг 570 грамм, вес на практике 1 кг 600 грамм, — арматура 18 мм — вес погонного метра 2 кг — сходится теория и практика, — арматура 20 мм — вес одного метра 2 кг 47 грамм — сходится теория и практика. Существует формула с помощью которой легко можно высчитать теоретический вес арматуры, но здесь следует подчеркнуть теоретический, но не практический: m= d2/162,272, где m — это масса одного метра, d2 — это диаметр арматуры в квадрате, и число 162,272 — это постоянное число в арматуре. Вот что на практике происходит : — арматура диаметром 8 мм — как бы по теория должен метр весить по формуле 8х8/162.272 = 395 грамм, но на самом деле вес одного метра 430 грамм, некоторые торговые фирмы считают вес метра и 450 грамм. Покажу на примере.

Следует Вас предостеречь, что если вес арматуры завышают в сравнение от того веса который был здесь Вам предоставлен, опасайтесь таких продавцов. Это ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЕС МЕТРА АРМАТУРЫ 8 мм диаметром. Может это повязано с большим спросом на арматуру диаметров 8, 10, 12 мм. То есть цена арматуры 8 мм за тонну, совершенно вам ничего не говорит. Если я правильно понимаю, то вас интересует не вес арматуры 8 мм вообще, а скорее всего вес одного метра арматуры.

Вам же он осуществляет продажу арматуры 8 мм в метраже, в погонных метрах, которых вам нужно ровно 25 м. Мы проделали кое какую не очень сложную работу вместо вас, чтобы вам не нужно было скачать бесплатно таблицу весов арматуры или скачать сортамент арматуры целиком, и нашли точное значение массы одного погонного метра арматуры 8 мм.

Арматура

Смотрите также

• СКОЛЬКО ВЕСИТ 1 М АРМАТУРЫ

  В этом им поможет таблица весов арматуры. Железобетон сегодня является самым распространенным материалом, используемым при строительстве многоэтажных…

• СКОЛЬКО ВЕСИТ 1 КГ АРМАТУРЫ 12 ММ

  В большинстве случаев, используя таблицу, вы сможете найти искомую величину. Для проведения подсчетов можно использовать специальные таблицы, в которых…

• СКОЛЬКО ВЕСИТ 1 М АРМАТУРЫ 12 ММ

  Класс металла. От этого же зависит и вес (масса) 1 метра арматуры. Но и в отсутствие сводного документа масса 1 метра арматуры рассчитывается достаточно…

• СКОЛЬКО ВЕСИТ 1 М АРМАТУРЫ 12

  Чтобы узнать, какой массой обладает 1 метр армирующей стали любой толщины и марки, можно воспользоваться калькулятором, который обычно выкладывают на…

• СКОЛЬКО ВЕСИТ 1 М АРМАТУРЫ 10 ММ

  Вес погонного метра арматуры зависит от диаметра. При отсутствии таблицы, вес погонного метра арматуры можно рассчитать самостоятельно. Обычно, фундамент…

СКОЛЬКО ВЕСИТ 1 М АРМАТУРЫ 8

СКОЛЬКО ВЕСИТ 1 М АРМАТУРЫ 8

Это легко считается, поскольку предположим у Вас дом 10 м на 15 м, в зависимости от типа фундамента и его высоты Вы можете просчитать сколько метров Вам надо арматуры. Арматура диаметр 8 вес. Из таблицы весов арматуры вам надо узнать теоретическое значение веса одного погонного метра арматуры 8 мм диаметром. Вот что на практике происходит : — арматура диаметром 8 мм — как бы по теория должен метр весить по формуле 8х8/162.272 = 395 грамм, но на самом деле вес одного метра 430 грамм, некоторые торговые фирмы считают вес метра и 450 грамм. Показатель того, сколько весит арматура, зависит от: типа металла, из которого она изготовлена, длины прутьев и их диаметра, производителя, так как эта продукция может изготавливаться по ГОСТу или по собственным техническим условиям фирмы (завода). Чтобы как-то перевести имеющееся у вас количество погонных метров арматуры 8 мм в #171,категории близкие к: цена тонны арматуры 8мм#187,, вам нужно вычислить сколько же весят ваши 25 метров арматуры диаметром 8 мм.

Это ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЕС МЕТРА АРМАТУРЫ 8 мм диаметром. Возможно вам надо выполнить армирование фундамента для забора или решить какую-то другую строительную задачу. Если округлить до сотых, то вес приблизительно равен весу из приведенной выше таблицы. Такая таблица весов арматуры есть в ГОСТе на арматуру. Теперь, зная вес одного метра арматуры 8 мм, мы должны умножить его на количество метров #8212, 0, 395 х 25 = 9,875 кг. А в одной тонне арматуры 12 мм — 1111метров? — если да, продавец соглашается то все нормально, а если начинает -. юзить. значит что то не то — Вас хотят обмануть. Итак, например, вы хотите купить 25 метров арматуры диаметром 8 мм.

Сколько весит 1 м арматуры 8

Покажу на примере. Сколько весит метр арматуры в зависимости от диаметра. 6 мм – 0,222 кг, 8 мм – 0,395 кг, 10 мм – 0,617 кг, 12 мм – 0,888 кг, 14 мм – 1,21 кг, 16 мм – 1,58 кг, 18 мм – 2 кг, 20 мм – 2,47 кг, 22 мм – 2,98 кг, 25 мм – 3,85 кг, 28 мм – 4,83 кг, 32 мм – 6,31 кг, 36 мм – 7,99 кг, 40 мм – 9,87 кг, 45 мм – 12,48 кг, 50 мм – 15,41 кг, 60 мм – 22,19 кг, 70 мм – 30,21 кг, 80 мм – 39, 46 кг. В этой статье речь будет вестись об арматуре металлической украинского производства, а не стеклопластиковой арматуре или базальтовой — данный вид арматуры мы не продаем. Мы проделали кое какую не очень сложную работу вместо вас, чтобы вам не нужно было скачать бесплатно таблицу весов арматуры или скачать сортамент арматуры целиком, и нашли точное значение массы одного погонного метра арматуры 8 мм. Следует Вас предостеречь, что если вес арматуры завышают в сравнение от того веса который был здесь Вам предоставлен, опасайтесь таких продавцов. Так, например, при приобретении арматуры следует знать, как определить ее вес.

Какой вес арматуры? При строительстве дома или других строительных работах — используется арматура строительная (металлическая) для основы фундамента, на перекрытия, между окон, или на отмостку вокруг дома. Опытные строители могут говорить Вам уже четкий вес поскольку они знают вес арматуры, но бывает что и они преувеличивают количество необходимого металла с целью наживы, чего там таить. Этот вопрос можно было бы задать в ПС и немного иначе: вес метра арматуры 8 мм, вес погонного метра арматуры 8 мм, условный вес арматуры 8 мм, удельный или теоретический вес арматуры 8 мм, расчётный вес арматуры 8 мм и так далее. Как пользоваться найденным вами сейчас значением: вес арматуры 6 мм диаметром? На самом деле пользоваться таблицей расчёта веса арматуры очень просто и удобно, хоть она и выглядит несколько #171,пугающе#187,, на первый взгляд.

Сколько весит арматура? Зачастую новички при покупке металлических изделий не могут разобраться в самых простых вещах, как размер, вес и прочие метрические характеристики. Существует формула с помощью которой легко можно высчитать теоретический вес арматуры, но здесь следует подчеркнуть теоретический, но не практический: m= d2/162,272, где m — это масса одного метра, d2 — это диаметр арматуры в квадрате, и число 162,272 — это постоянное число в арматуре. Вес погонного метра арматуры можно самостоятельно рассчитать по простой формуле. 1 м х (3,14 х Д х Д/4), где Д – диаметр арматуры. Чаще всего в технических и коммерческих документах при продаже этого материала представляется вес этой продукции за 1 погонный метр. Вес арматуры 8 мм диаметром приводится по выписке из сортамента указанного в ГОСТе.

Может это повязано с большим спросом на арматуру диаметров 8, 10, 12 мм. Вес: 0,00015386 х 7850 кг/м3 = 1,207. Диаметр арматуры по ГОСТу (марка стали А500С) может колебаться от 6 мм (самая тонкая) — до 40 мм толщины (самая толстая). Не смотря на то, что формулируются эти вопросы немного по разному, речь в общем-то идёт об одном и том же. То есть цена арматуры 8 мм за тонну, совершенно вам ничего не говорит.

Полученную цифру нужно умножить на удельный вес арматурной стали, который равен 7850 кг/м 3. Металлическая арматура украинского производства. Чем это объяснить не знаю. При продаже арматуры 8мм, обычно продавец выставляет цену арматуры в тоннах, именно в тоннаже он её покупает на заводе. Сколько весит арматура разного диаметра. Вот такой получился ответ на вопрос: какой вес арматуры?

Рекомендации при покупке арматуры. Ну на этом диаметре и закончим, поскольку более толстые диаметры арматуры не используются при строительстве до 5 этажей. На самом деле вы хотите рассчитать, сколько весит арматура 8 мм диаметром, имеющаяся у вас в наличии, или арматура 8 мм купить которую вы хотите, но по каким-то причинам, вам не удобно выполнить взвешивание арматуры8 мм на весах и удобнее обратиться к таблице весов арматуры. Если я правильно понимаю, то вас интересует не вес арматуры 8 мм вообще, а скорее всего вес одного метра арматуры. Хотя как то пришла арматура которая произведена в Молдавии, то тогда вес арматуры 8 мм совпадал с теорией — ровно 417 грамм. — арматура 16 мм — вес по теории 1 кг 570 грамм, вес на практике 1 кг 600 грамм, — арматура 18 мм — вес погонного метра 2 кг — сходится теория и практика, — арматура 20 мм — вес одного метра 2 кг 47 грамм — сходится теория и практика. Вес арматуры 8 мм диаметром #8212, по ГОСТу.

Вам же он осуществляет продажу арматуры 8 мм в метраже, в погонных метрах, которых вам нужно ровно 25 м. Количество арматуры которое Вам задает прораб или при самостоятельном подсчете на дом, как правило исчисляется метрами. ВЕС АРМАТУРЫ 8 мм #8212, составляет 0.395 кг в метре погонном. Поскольку они просто Вас дурят. Поэтому строго спрашивайте при покупке. Производители делают отгрузку в тоннаже и им выгодно продать больше количество по весу, соответственно каким то образом увеличивают в составе металла какой то элемент.

Как рассчитать теоретический вес арматуры? А теперь конкретно по весу арматуры каждого диаметра. К примеру, если необходимо рассчитать вес одного метра арматуры диаметром 14 мм: Объем: 1 метр х (3,14 х 0,014 м х 0,014 м / 4) = 0,00015386. Находим в таблице расчёта веса арматуры строчку #8212, вес погонного метра арматуры 8 мм (мы уже сделали это за вас #8212, смотри выше), на против указано значение веса метра арматуры 8 мм в килограммах #8212, 0, 395 кг. Цены на металлопрокат взлетели вверх, а каждый пытается купить по дешевле и может попасть на не честных продавцов, которые под видом заниженой цены привезут Вам не 1 тонну, а 900кг, но Вы заплатите за тонну на 300 грн меньше чем среднерыночная стоимость, но и получите на 100 кг меньше. Но, к сожалению со справочником этот вес сходится, но это тоже теория.

То есть, ваши 25 погонных метров, весят ровно 9,875 кг. Здесь следует отметить, что редко но бывает и такой вес, но очень редко в остальных случаях — это просто дополнительный заработок для металлобаз или торгующих органиций, — арматура диаметром 10 мм — здесь по теории 617 грамм, в природе 630 — 640 грамм, но не как не 660 или 700 грамм — это уже не честная торговля, — арматура диаметром 12 мм — вес погонного метра по справочнику 888 грамм, при взвешивании 900грам — не больше, да бывает, но редко 890 грамм, — арматура диаметром 14 мм — вес погонного метра в теории сходится с прктикой 1 кг 200 грамм — здесь нет чудес одна реальность. Есть довольно подробные таблицы веса погонного мета арматуры . учитывающие разные по ГОСТу виды арматуры (их три на самом деле). Также полезно будет ознакомиться и с другой информацией, которая поможет вам разобраться, как приобретать и транспортировать арматуру – советуем изучить нашу статью Как правильно вязать арматуру .

Сколько весит 1 м арматуры

Смотрите также

• СКОЛЬКО ВЕСИТ 1 М АРМАТУРЫ

  В этом им поможет таблица весов арматуры. Железобетон сегодня является самым распространенным материалом, используемым при строительстве многоэтажных…

• СКОЛЬКО ВЕСИТ 1 КГ АРМАТУРЫ 12 ММ

  В большинстве случаев, используя таблицу, вы сможете найти искомую величину. Для проведения подсчетов можно использовать специальные таблицы, в которых…

• СКОЛЬКО ВЕСИТ 1 М АРМАТУРЫ 12 ММ

  Класс металла. От этого же зависит и вес (масса) 1 метра арматуры. Но и в отсутствие сводного документа масса 1 метра арматуры рассчитывается достаточно…

• СКОЛЬКО ВЕСИТ 1 М АРМАТУРЫ 12

  Чтобы узнать, какой массой обладает 1 метр армирующей стали любой толщины и марки, можно воспользоваться калькулятором, который обычно выкладывают на…

• СКОЛЬКО ВЕСИТ 1 М АРМАТУРЫ 10 ММ

  Вес погонного метра арматуры зависит от диаметра. При отсутствии таблицы, вес погонного метра арматуры можно рассчитать самостоятельно. Обычно, фундамент…

Композитная арматура

      Использование этой арматуры вызывает в околостроительных кругах ожесточённые споры, наподобие того, что вокруг пенопласта: очень красочные, с эмоциями и пеной у рта, с манипуляциями всякими не имеющими отношения к теме цифрами и характеристиками. Признаться, я даже стал рассматривать эту арматуру, как реальную рабочую арматуру для своего фундамента! Меня остановила проблема армирования углов. Мой фундамент весьма «ажурный», так сказать, с очень малым сечением. Честно говоря, он столь миниатюрен, что не вписывается в минимальные требования к бетонным фундаментам. Я это понимал, когда его проектировал, и по этой причине мне жизненно важно было сделать армирование максимально правильно. Это накладывает известные требования на армирование углов, и именно этот аргумент остановил меня на выборе именно железной арматуры. Впоследствии я решил изучить вопрос композитной арматуры более подробно в целях личного развития и хочу отметить, что очень рад тому, что забетонировал железо.  

      Вопреки многочисленным заявлениям о том, что на композитную арматуру не существует ГОСТов — это не так, ГОСТ на неё существует, и зарегистрирован он ещё в 2012 году! Это межгосударственный стандарт, ГОСТ 21938-2011. И даже более того, композитная арматура внесена в свод правил СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» в виде отдельного приложения Л, в котором подробно описано как считать и что считать при проектировании бетонных элементов с использованием стеклопластиковой арматуры.

      Композитная арматура — неметаллические стержни из стеклянных, базальтовых, углеродных или арамидных волокон, пропитанных термореактивным или термопластичным полимерным связующим и отверждённых. Арматуру, изготовленную из стеклянных волокон, принято называть стеклокомпозитной (АСК), из базальтовых волокон — базальтокомпозитной (АБК), из углеродных волокон — углекомпозитной (АУК), и бывает ещё арамидокомпозитная (ААК) и комбинированная композитная арматура (АКК). В целом же, сокращённо принято называть композитную арматуру АКП. Для сцепления с бетоном на поверхности АКП в процессе производства формируются специальные рёбра или наносится покрытие из песка. Номинальные диаметры выпускаемой арматуры бывают от 4 до 32 мм.

   Благодаря своим физико-механическим характеристикам и техническим преимуществам композитная арматура может являться альтернативой арматуре из металла, как обладающую сочетанием высокой прочности и коррозионной стойкости. Самым существенным и признаваемым всеми отличием этого материала от стальной арматуры является более высокая стойкость к агрессивным средам. Этот факт позволяет широко использовать такую арматуру в дорожном строительстве для сооружения насыпей, устройства покрытий, для элементов дорог, которые подвергаются агрессивному воздействию противогололёдных реагентов, для смешанных элементов дорог. Также применяется для укрепления откосов дорог, для берегоукрепления, в общем везде, где возможен контакт арматуры с водой или иной агрессивной средой. Ещё одно неоспоримое достоинство такой арматуры — ещё малый вес! Она почти в 10 раз легче железной. Следующий козырь в рукаве этого материала — действительно высокий предел прочности при растяжении! Эта арматура может быть до 5 раз более прочная при растяжении, чем металл.

      Для вдохновения предлагаю посмотреть вот такой видео-ролик

      Стеклопластиковая арматура имеет и свои недостатки, которые порой выглядят, как преимущества:

• Так, несмотря на высокую огнестойкость базальтового волокна, жаропрочность базальтовой арматуры не отличается от стеклопластиковой, так как полимерная матрица не в состоянии выдержать температуры выше 160°С. Следовательно, и бетонное изделие обладает меньшей огнестойкостью.

• Ещё один минус, который обычно вписывается в плюсы, композитную арматуру нельзя согнуть с малым радиусом изгиба, а значит есть проблема при армировании углов и примыканий ленты фундаментов. Правда, промышленность выпускает отдельно согнутые элементы из стеклопластиковой арматуры (фото слева), однако это увеличивает номенклатуру требуемых на стройке материалов вдвое. И далеко не везде их можно купить. У нас в Бресте я таких ни разу не видел. 

• Опять свойство, которое вписывается обычно в плюсы, — электропроводность. Производители рекламируют это свойство, как «радиопрозрачность». Эм, ну по-моему, особенно для фундаментов, эта радиопрозрачность нужна разве что кротам. Это свойство вообще для частного застройщика не имеет никакого смысла. Хотя в случае с металлической арматурой можно делать выпуски арматуры из бетона например, для перевязки с другими ж/б конструкциями (плитами перекрытия). Выпуски можно сваривать электросваркой. Железную арматуру можно использовать для электропрогрева застывающего бетона (при наличии специального оборудования), можно использовать её свойства электропроводности для заземления. В производстве преднапряжённых ЖБИ железная арматура подвергается электротермическому напряжению — с композитной так уже не получится. Ну и сюда же можно отнести тот факт, что надёжно соединить сваркой возможно лишь металлическую арматуру.

• При более высокой прочности АКП основным её плюсом считают возможность использования более тонкой арматуры. Это сомнительный плюс, поскольку с уменьшением диаметра прута пропорционально уменьшается и площадь контакта между арматурой и бетоном, уменьшая предел прочности сцепления с бетоном.

Некоторые утверждают, что в связи с тем, что АКП не боится коррозии, можно смело уменьшать толщину защитного слоя бетона и не бояться, что она где-то случайно выйдет из бетона. Но суть защитного слоя не только в защите арматуры, но и в том, чтобы максимально плотно обхватить арматуру бетоном. Если тонкий защитный слой бетона просто отколется или выкрошится, чем будет удерживаться довольно гладкая композитная арматура в толще бетона? Порой строители специально за несколько дней до укладки железной арматуры поливают её водой для того, чтобы придать шершавость, чем увеличивают и без того в два-три раза больший (по сравнению с АКП) предел прочности сцепления с бетоном. 

Теперь давайте сравним АКП и стальную арматуру по цифрам:

• Предел прочности при растяжении стальной арматуры класса А III …. 360 МПа;

• Предел прочности при растяжении АКП из стекловолокна (АСК)………… от 800 до 1300  МПа;

• Модуль упругости стальной арматуры ………………. 200 ГПа;

• Модуль упругости АКП ……………………………………………. 50 ГПа;

   Существует обновлённый свод правил по железобетону, в который уже включена композитная арматура. Там есть очень интересный пункт Л.2.3, в котором говорится: «При расчёте конструкций по предельным состояниям первой группы на действие постоянных и длительных нагрузок расчётное значение сопротивления растяжению АКП следует умножать на коэффициент γf снижения сопротивления растяжению, принимаемый для АСК γf=0,3; для АБК, ААК и АКК γf=0,4; для АУК γf=0,6.  Это значит, что если мы планируем балку нагружать долговременной нагрузкой (например, опереть стену дома), то расчётное сопротивление стеклокомпозитной арматуры следует принимать не 800 МПа, а  800*0,3 = 240 МПа! Т.е. сопротивление растяжению АСК оказывается почти в двое хуже стальной арматуры класса А500!

    Для достоверности, я приведу выдержку из соответствующего документа:

    Итак, что мы можем получить из приведённого фрагмента, если проектируем конструкцию длительного использования в условиях эксплуатации — на открытом воздухе?

      Самая популярная композитная арматура — стеклопластиковая — она же самая «слабая» из всех видов композитных арматур — имеет предел прочности 800 МПа. При длительной нагрузке её расчётный предел составит:

Rf = 800 * 0.3 = 240 МПа. 

При использовании конструкции на открытом воздухе расчётный предел прочности ещё уменьшается:

Rf = 240 * 0.7 = 168 МПа.

Ну и делим полученную величину на коэффициент надёжности по материалу, принимаемый по расчёту по первой группе предельных состояний 1. 5:

Rf = 168 / 1.5 = 112 МПа.

Расчетное значение сопротивления АКП сжатию, согласно документу, следует принимать равным нулю. Т.е. в сжатой зоне бетона композитную арматуру вообще не применяют в принципе.

   Для сравнения, стальная арматура класса А500 имеет расчётное сопротивление растяжению 435 МПа. Конечно, коэффициент надёжности по арматуре тоже следует учитывать. Он равен 1,15.

Rs = 435 / 1.15 = 378 МПа.

Других понижающих коэффициентов для стальной арматуры не применяется.

Расчетное значение сопротивления сжатию стальной арматуры ровно такое-же: Rsc = 435 / 1,15 = 378 МПа.

На основании этого документа и простейших расчётов можно составить таблицу равнопрочной замены для условий эксплуатации на открытом воздухе при длительной нагрузке.

Равнопрочная замена стальной и композитной арматуры

     Но неужели все производители настолько нагло врут?!   

Да! Именно так и есть! 

Но что же они все пишут в своих таблицах тогда? А пишут они все характеристики, приведённые для кратковременной нагрузки, без учёта коэффициента запаса и без учёта условий эксплуатации!  Это, юридически, обманом-то и не назовёшь — инженеры-строители знают обо всех этих коэффициентах и пока предпочитают экономить на чём угодно, но не на замене стальной арматуры на пластиковую. А то, что частный застройщик не знает правил расчёта и не знаком не то, что с «приложением Л», а и с самим СП 63.13330.2012 — так это проблема застройщика, а не маркетологов!

   Так же можем вычислить относительное удлинение материала при предельной нагрузке. Формула для расчёта представлена в ГОСТе (стр.20, пункт Б.5.3):               ɛ=Р/(Еf·A) 

где Р — разрушающая нагрузка, Н:   P= σ·А, (в свою очередь где σ — предел прочности, МПа; А — площадь сечения)

Ef — модуль упругости, МПа;

А — площадь сечения арматуры.

Подставив и сократив формулу получим, что относительное удлинение ɛ= предел прочности / модуль упругости.

• Относительное удлинение для стали ….. 0,18%;

• Относительное удлинение для АКП …….. 1,6 — 2,6%.

Что значат эти цифры на практике? Они означают, что композитная арматура более чем в 10 раз деформативнее, чем стальная. Если мы, к примеру, изготовим две бетонных перемычки длиной 1 метр, заармируем в растянутой зоне одну из них стальной арматурой, а вторую композитной и приложим предельную нагрузку, то результат по прогибу будет составлять для стали 1м·0,18%=1,8мм, для АКП от 16 до 26мм.  

      Я включил композитную арматуру в сортамент армирования в калькуляторе расчёта железобетонных балок, и вы можете легко посравнивать этот материал с классической железной арматурой. Расчёт едва-ли можно назвать удовлетворительным по сравнению со стальной арматурой!!!

      По прочности композитная арматура превосходит стальную только при кратковременных нагрузках, но вот по деформациям она совершенно не годится для армирования растяжённых областей бетона, поскольку бетон просто раскрошится задолго до того, как композитная арматура дойдёт до своего предельного расчётного состояния.

       Всё это очень хорошо и наглядно рассказано в видеоролике Антона Вебера ниже:

    Вывод у меня получается такой. Я не буду заносить композитную арматуру в «чёрный список» стройматериалов, но применять её следует с очень чётким представлением её возможностей и ограничений. Подвязывать огурцы, помидоры, делать теплицы… Шучю!  Но в плиты перекрытии, ригели, какие-либо несущие балки я не рекомендую её закладывать в качестве рабочей арматуры. В колоннах её использовать нельзя категорически. В качестве конструктивной — это сколь угодно. Порой армирование вообще бывает второстепенным. Например, при заливке большого по сечению бетонного монолитного фундамента, где прочности самого бетона едва ли не хватает для постройки на нём нетяжёлого дома. Армирование фундаментов по принципу плавающей монолитной плиты тоже вполне допустимо этой арматурой. А вот ростверк фундамента по технологии ТИСЭ лучше армировать железной арматурой.

     Не бывает совсем уж плохих материалов, как не бывает и идеальных! Для каждого материала есть своя сфера применения, и именно там материал и будет хорош. Не нужно ожидать, что если из АКП получается хорошая теплица, то и в бетонной плите тоже будет всё отлично. На данный момент композитная арматура не заменяет стальную, и даже не приближается к этому. Но композитная арматура создаёт новый сегмент рынка, в котором стальная арматура может уступать композиту. К частному домостроению этот сегмент, правда, отношение не имеет.

P.S.: Я не смог найти в интернете фотографии, где бы было зафиксировано какое-либо разрушение бетона с композитной арматурой. Возможно, что эта арматура действительно так хороша, как её рекламируют. Но и возможно, что здравый смысл не позволил ещё людям использовать её там, где есть достаточная нагрузка. Время покажет.

Композитная арматура — применение в строительстве, характеристики и сравнение

Изобретение композитной арматуры знатоки строительного дела относят к 60-м годам прошлого столетия. В этот период в США и в Советском Союзе были начаты активные исследования ее свойств.

Однако, несмотря на достаточно солидный возраст, данный материал до сих пор не знаком большинству застройщиков. Восполнить пробел знаний о стеклопластиковой арматуре, ее свойствах, достоинствах и недостатках вам поможет эта статья.

Попутно отметим, что материал этот весьма спорный. Производители хвалят его на все лады, а строители-практики относятся с недоверием. Простые граждане смотрят на тех и на других, не зная кому верить.

Что такое композитная арматура, как она производится и где применяется?

Коротко структуру композитной арматуры можно охарактеризовать как «волокно в пластике». Ее основа – стойкие к разрыву нити из углерода, стекла или базальта. Жесткость композитному стержню придает эпоксидная смола, обволакивающая волокна.

Для лучшего сцепления с бетоном на прутья наматывается тонкий шнур. Он сделан из того же самого материала, что и основной стержень. Шнур создает винтовой рельеф, как у стальной. Твердение эпоксидной смолы происходит в сушильной камере. На выходе из нее композитную арматуру немного вытягивают и нарезают. Некоторые производители до момента твердения полимера обсыпают пластиковые стержни песком для улучшения сцепления с бетоном гладких участков.

Область применения стеклопластиковой арматуры нельзя назвать очень широкой. Ее используют в качестве гибких связей между облицовкой фасада и несущей стеной, а также укладывают в дорожные плиты и опалубку резервуаров. В каркасах, усиливающих ленточные фундаменты и бетонные полы, пластиковую арматуру применяют не так часто.

Ставить композитные стержни в плиты перекрытия, перемычки и другие конструкции, работающие на растяжение, не рекомендуется. Причина – повышенная гибкость данного материала.

Физические свойства композитной арматуры

Модуль упругости у полимерного композита существенно ниже, чем у стали (от 60 до 130 против 200 ГПа). Это значит, что там, где металл вступает в работу, предохраняя бетон от образования трещин, пластик еще продолжает сгибаться. Прочность на разрыв у стеклопластикового стержня в 2,5 раза выше, чем у стального.

Основные прочностные параметры композитной арматуры содержатся в таблице №4 ГОСТ 31938-2012

Здесь мы видим основные классы композитного материала: АСК (стеклопластиковая композитная), АБК (базальтовое волокно), АУК (углеродная), ААК (арамидокомпозитная) и АКК (комбинированная – стекло + базальт).

Наименее прочная, но самая дешевая — арматура из стекловолокна и базальтовый композит. Самый надежный и вместе с тем самый дорогой материал делают на основе углеродного волокна (АУК).

К прочностным свойствам материала мы еще вернемся, когда будем сравнивать его с металлом.

А пока рассмотрим другие характеристики данного материала:

• К положительным качествам композита относится его химическая инертность. Он не боится коррозии и воздействия агрессивных веществ (щелочной среды бетона, морской воды, дорожных химреагентов и кислот).
• Вес пластиковой арматуры в 3-4 раза меньше, чем стальной. Это дает экономию при транспортировке.
• Низкая теплопроводность материала улучшает энергосберегающие характеристики конструкции (нет мостиков холода).
• Композитная арматура не проводит электричества. В конструкциях, где она используется, не возникает коротких замыканий электропроводки и блуждающих токов.
• Композитный пластик магнитноинертен и радиопрозрачен. Это позволяет использовать его в строительстве сооружений, где должен быть исключен фактор экранирования электромагнитных волн.

Стеклопластиковый стержень под 90 градусов на стройке не согнешь

Недостатки композитной арматуры:

• Невозможность гибки с малым радиусом в условиях стройки. Гнутый стержень нужно заранее заказывать у производителя.
• Невозможность сваривать каркас (минус относительный, поскольку даже для стальной арматуры лучший способ соединения – вязка, а не сварка).
• Низкая термостойкость. При сильном нагреве и пожаре бетонная конструкция, армированная композитными стержнями, разрушается. Стекловолокно не боится высокой температуры, но связующий ее пластик теряет прочность при нагреве выше +200 С.
• Старение. Общий минус всех полимеров. Неметаллическая арматура не исключение. Ее производители завышают срок эксплуатации до 80-100 лет.

Вязка пластиковыми хомутами или стальной проволокой – единственный возможный метод сборки каркаса

Какая арматура лучше металлическая или стеклопластиковая?

Один из главных аргументов, приводимых в пользу стеклопластиковой при сравнении с металлической арматурой, – более низкая цена. Однако, заглянув в ценники металлобаз, вы увидите, что это не так. Стоимость металла в среднем на 20-25% ниже композита.

Причина путаницы состоит в том, что продавцы пластика берут в расчет так называемый «эквивалент» диаметра. Логика здесь такая: неметаллическая арматура на разрыв прочнее строительной стали. Поэтому полимерный стержень меньшего диаметра выдержит такую же нагрузку, как и более толстая стальная арматура. На основании  этого делается вывод: для армирования конструкции пластика нужно меньше, чем металла. Отсюда и появляется более «низкая» цена.

Для аргументированного сравнения композита с металлом необходим нормативный документ. Сегодня такое руководство уже имеется. Это приложение «Л» к приказу Минстроя России № 493/пр от 08.07. 2016 г.

В пункте Л.2.3. малопонятном для рядовых застройщиков, но весьма интересном для профессионалов содержатся два понижающих коэффициента для всех видов композитной арматуры.

Для примера рассмотрим самую распространенную стеклопластиковую (АСК):

• При действии продолжительной нагрузки предел ее прочности на растяжение должен умножаться на 0,3. То есть, вместо 800 МПа мы получаем 240 МПа (800х0,3=240).
• Если конструкция работает на открытом воздухе, то полученный результат нужно умножить еще на 0,7 (240 МПа х 0,7 = 168 МПа).

Таблица с понижающим коэффициентом для композитной арматуры

Таблица с коэффициентами, учитывающими условия эксплуатации

Далее, как требует норматив, полученные 168 МПа нужно разделить на коэффициент надежности (запас прочности), равный 1,5. В итоге мы получим 112 МПа.

Теперь можно корректно сравнивать прочность пластиковой арматуры с металлической. Для примера возьмем строительную сталь марки А500. У нее предельное сопротивление растяжению с учетом запаса прочности составляет 378 МПа. У стеклопластикового композита мы получили всего 112 МПа.

Наше маленькое исследование наглядно иллюстрирует таблица реальной, а не теоретической равнопрочной замены стальной арматуры на композитную. Ей можно пользоваться при выборе и покупке.

Просмотрев данную таблицу, нетрудно заметить, что пластика для равноценной замены металла требуется не меньше, а больше металла. Только самый дорогой углеродоволоконный материал (АУК) превосходит сталь равного с ним диаметра.

Сортамент и цена композитной арматуры

Самая востребованная на стройке – арматура из стеклопластикового композита. Ее сортамент и средние цены мы свели в одну таблицу.

О том, сколько весит пластиковая арматура разных диаметров вы можете получить информацию из таблицы ниже.

Продают материал в бухтах по 200, 100 и 50 метров и в виде стержней любой длины.

Выводы и рекомендации

Принимая во внимание ценовой фактор (равнопрочный со сталью композит обойдется дороже) мы не можем рекомендовать композитную арматуру для повсеместного применения в частном строительстве.

Для армирования ригелей, плит перекрытия, несущих балок, колонн и диафрагм жесткости специалисты настойчиво советуют не ставить ее. Как конструктивную такую арматуру использовать можно. Для армирования плитных фундаментов она может использоваться.

Плитный фундамент с каркасом из стеклопластиковой арматуры

Для усиления свайных ростверков и ленточных фундаментов лучше купить стальные прутья.

марка, ГОСТ, класс прочности. Арматура стальная

Арматурная сталь официально называется не так: если изучить ГОСТ 5781-82, можно узнать, что корректное наименование звучит как «горячекатаная для армирования ЖБК». Впрочем, название оказалось слишком длинным, поэтому в профессиональной среде было быстро сокращено до простой «арматуры». Это и понятнее, и проще, и быстрее.

Общая информация

Принято выделять несколько классов арматуры. Деление основывается на следующих признаках:

• периодический профиль;
• механические параметры.

Арматурная сталь бывает следующих классов:

• AII.
• AIII.
• AIV.
• AV.

Вот уже несколько лет на рынке довольно велик спрос на класс арматурной стали А500С. Если изучить ГОСТ 5781-82, там не удастся найти описания подобного ему по своим параметрам. Эта продукция изготавливается с ориентировкой на следующие стандарты:

• СТО АСЧМ 7-93;
• технические условия.

Такую систему стандартизации, по которой группируется на категории горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, внедрили предприятия, работающие в области черной металлургии. Они объединены в единую ассоциацию, взявшую на себя в том числе и разработку правил производства товаров.

Особый случай

Описанная арматурная сталь А500С – это не единственное исключение в мире горячекатаной продукции. Также особого внимания заслуживает класс AI, который в ГОСТ принято обозначать как А240. Ключевая особенность – гладкий профиль. В качестве сырья для производственного процесса применяют сталь 3 СП (ПС). Диаметр и отклонения от него для любой продукции с гладким профилем регламентируются ГОСТ 2590-88. В этом нормативном документе также прописана точность прокатки для общих случаев.

Арматурная сталь гладкая производится в следующих форматах:

• прутки;
• бухты.

В мотках можно найти размеры от 6 до 14 мм (шаг – 2 мм). Выбор арматуры в прутках несколько шире. Минимальный возможный диаметр – 16 мм, а наибольший доступный – 40 мм. От 16 до 22 мм шаг составляет 2 мм, с 25 до 40 мм возрастает до трех.

Как и зачем?

Марка арматурной стали А240 необходима в строительстве и прочих областях, где используются конструкции из железобетона, так как применяется для их армирования. Некоторые специалисты именуют эту категорию материалов «петлевой», так как использовать арматуру принято, чтобы формировать петлеобразные элементы, усиливающие изделия из железобетона. Это наиболее актуально, когда элемент выделяется из основной плоскости строения. Горячекатаная арматурная сталь А1 подходит для создания элементов, упрощающих погрузку готовых блоков, перевозку и разгрузку. Кроме того, непосредственно на строительной площадке так проще соединять разные элементы между собой.

Марка арматуры AI, как и круглая, необходима для широкого спектра конструкций. При ее использовании изготавливают:

• ограждения;
• мебель;
• перила.

Круг и арматура металлическая А1, если они изготовлены в соответствии со специализированными стандартами, применяются как сырье: из них можно вытягивать проволоку. Допускается изготовление профилей:

• периодического;
• гладкого.

Если арматурный завод имеет соответствующее оборудование, тогда сталь А1 может послужить для изготовления различной продукции на токарных станках или фрезерных. Материал обрабатывается механически.

Не упуская из внимания нормативы

Рассказывает о том, какова должна быть арматурная сталь, ГОСТ 5781.82. Согласно нормативам, углерода в составе металла может быть не более 0,3 %, только тогда продукт применим для железобетона. Используется арматура как для ранее напряженного сырья, так и для обычного.

Если применяют железобетон, прошедший предварительную обработку и напряженный, то арматуру выбирают такую, которая справится с достаточно серьезными нагрузками, свойственными этой среде. Как правило, напряжение довольно большое, что требует, чтобы арматура металлическая была повышенной прочности и изготавливалась строго из надежной стали. Если используют проволоку, то к ее прочности также предъявляют высокие требования.

Если горячекатаная арматурная сталь будет использована в конструкциях, не подверженных напряжению, тогда допускается применение обыкновенного сырья. Здесь актуальны следующие марки стали:

• СТ3.
• СТ5.

Для предварительного напряжения принято брать сталь с содержанием углерода:

• средним;
• высоким.

Также может быть использована арматура стальная, обработанная термически для повышения прочностных параметров.

Сталь: какую возьмем?

Чтобы была изготовлена качественная арматурная сталь, ГОСТ 5781.82 рекомендует брать надежную сталь:

• углеродистую;
• низколегированную.

Есть несколько марок, применимых для разных типов упомянутого материала. Как правило, заказчик, отправляя заказ на арматурный завод, указывает, из какого сырья он желает видеть готовый продукт. Если таковых рекомендаций производитель не получает, тогда изготавливающее предприятие самостоятельно принимает решение в пользу оптимального варианта для конкретного типа продукта. В частности, для А800 принято использовать следующие марки:

• 22Х2Г2АЮ.
• 22Х2Г2Р.
• 20Х2Г2СР.

Что еще важно?

При создании ненапряженных железобетонных конструкций следует выбирать классы от первого до третьего, а более высокие пригодятся, если конструкция прошла предварительное напряжение.

Если предстоит работать при низких температурах, и объект далее будет эксплуатироваться в экстремальных условиях, тогда больше подходит такая марка арматуры, которую отличает пониженный процент углерода. В качестве альтернативы можно выбирать варианты сырья, прошедшего дополнительную обработку высокой температурой.

А вот если было решено использовать в качестве армирующего материала проволоку, тогда предпочтение лучше отдавать той, в которой углерод либо вовсе отсутствует, либо его содержание не превышает 0,8 %. Для этого материала свойственна повышенная прочность – до 180 кгс/мм² включительно. Такие параметры обеспечены:

• высокотемпературной обработкой;
• наклепом.

Углерод и качество материала

Регламентирует, из какого сырья должна изготавливаться арматура строительная, ГОСТ 5781-82. В частности, процентное содержание углерода оказывает достаточно сильное влияние на конечные параметры железобетонного изделия, на его долговечность и надежность. Чем больше углерода содержится в металле, тем выше будет твердость, свойственная арматуре, но в то же время повышается хрупкость. Кроме того, сваривать высокоуглеродистую сталь очень сложно, зачастую результат оказывается недостаточно качественным, отчего страдает надежность всей конструкции в целом.

Процентное содержание углерода позволяет вводить следующую классификацию:

• арматура стальная низкоуглеродистая, где это соединение содержится в количестве не более четверти процента;
• со средним уровнем содержания – от четверти процента до 0,6;
• с высоким содержанием, варьирующимся от 0,6 до 2 %.

А как улучшить?

Чтобы арматурная сталь имела лучшее качество, в сплав можно добавить дополнительные составляющие. В качестве легирующих компонентов принято применять:

• вольфрам;
• ванадий;
• хром;
• никель.

В некоторые сплавы добавляют лишь один-два дополнительных компонента, в другие – смесь из 5-6 металлов. Это позволяет получить высококачественную легированную сталь с высокими показателями:

• прочности;
• твердости;
• стойкости к коррозии.

Чтобы получить легированную сталь, можно включить в сырье кремний, марганец. В зависимости от того, насколько много добавок содержится в веществе, принято говорить о принадлежности материала к одному из следующих классов:

• низколегированная арматурная сталь, содержащая не более пяти процентов включений;
• среднелегированная, в которой количество добавок варьируется в границах 5-10 %;
• высоколегированная, на одну десятую и больше состоящая из дополнительных компонентов.

«Что в имени тебе моем?»

Арматурная сталь – это не просто сталь, но еще и большое количество других химических компонентов. О том, какие включения есть в материале, можно узнать из наименования. Были разработаны стандарты обозначения тех или иных добавок в названии материала. Примеры:

• Х – хром.
• Ц – цирконий.
• Т – титан.

После марки записываются цифры. Они отражают, как много углерода содержится в материале. Обозначаются сотые доли. Далее пишут буквы. Они обозначают химический элемент, после которого указано, как много его содержится в составе арматуры. Если никакой цифры не указано, можно сделать вывод, что это вещество включено в объеме менее одного процента.

Пример: «сталь арматурная 35ГС» расшифровывается как сталь, в составе которой присутствует углерод в концентрации 0,35 %, а также есть кремний и марганец, но процентное содержание обоих компонентов незначительно, поэтому уточненных данных нет (они присутствуют в объеме менее процента от общего количества материала).

Чего требовать и ждать?

Согласно действующим стандартам, арматурная сталь должна быть:

• легко свариваемой;
• пластичной;
• прочной.

Под прочностью принято понимать способность арматуры выдерживать разрушительные нагрузки внешней среды. Воздействия извне могут растягивать металл и прогибать, крутить и сжимать, резать. Для каждого из видов нагрузок выделяют отдельные показатели прочности. Арматура чаще применяется в условиях, когда высоки нагрузки на растяжение, поэтому именно на это значение следует обратить внимание в первую очередь. Чтобы оценить, насколько арматура способна сопротивляться растяжению, нужно оценить:

• текучий предел;
• разрывное сопротивление.

Пластичность – это параметр, отражающий приспосабливаемость материала к внешним нагрузкам, пытающимся поменять форму изделия, его сечение. Если арматура в таких условиях сохраняет свои начальные параметры, то после удаления нагрузки она может вернуться в исходное состояние или сохранить полученные изменения. Пластичность выражается в удлинении при разрыве, угле загиба, количестве перегибов, остающихся после охлаждения металла.

Свариваемость – это показатель, отражающий способность качественно соединяться с другими материалами при применении того или иного метода сварки. Этот параметр определяется:

• составом металла;
• методом выплавки;
• величиной стержней в разрезе;
• соединительными особенностями;
• пластичностью.

Механика и надёжность

Указанные выше параметры позволяют говорить о том, насколько хороши механические параметры стали. Именно на их основе выделяют технические характеристики, показатели.

Важной особенностью арматуры является ее временное сопротивление. Для его определения, а также выявления того, как велик текучий предел, насколько большим может быть удлинение стали относительно начальной величины, проводят специальные испытания на производстве: применяют разрывные машины, сконструированные для этой задачи.

Работа производится следующим образом: при запуске машины на помещенный образец плавно возрастает нагрузка. Арматура при этом находится в системе жесткого крепления, не допускающей «ускользания» экземпляра. Механизмы пытаются удлинить стержень продольно, деформируя его. Показатели, снимаемые с арматуры, позволяют сформировать диаграмму растяжения (масштаб задается произвольно).

Технические особенности

Прямые участки диаграммы отражают такие нагрузки, при которых образец не деформируется. При увеличении нагрузок можно видеть пропорциональное возрастание длины, позволяющее делать выводы о надежности стали и способности сопротивляться внешнему воздействию. Заранее задается предельное значение нагрузки, прилагаемой к испытуемому экземпляру. По достижении этого значения также плавно уменьшают влияние механической силы.

При наилучшем раскладе стержень, растянувшийся при влиянии большой внешней силы, возвращается в исходное состояние при снятии нагрузок. Такая способность обусловлена упругостью стали. Стоит понимать, что зона упругости для металла имеет определённые ограничения. При достижении показателей, превышающих эти границы, возвращение к исходным значениям станет невозможным. При выявлении такого граничного показателя говорят о достижении предела упругости.

Если произвести испытания произведённой в соответствии с действующим ГОСТ арматуры из стали СТ3, тогда удастся получить параметры, близкие к следующим:

• предел текучести — 2 460 кгс/см²;
• относительное удлинение — 25;
• сопротивление разрыву в заданном временном промежутке — 4 000 кгс/см².

Параметры и область применения

Арматура, имеющая высокие показатели прочности, обычно стоит дороже, нежели низкокачественный материал. В то же время практика показывает, что использование такого материала позволяет добиться существенной экономии, поскольку армирование железобетонных конструкций требует более экономичного расхода металла.

Обратите внимание на пластичность арматуры: есть определенные границы, выходить за которые крайне нежелательно. При понижении этого параметра ниже определённого уровня невозможно применение прокатных изделий на полную прочность. Конструкция, изготовленная с использованием такого расходного сырья, становится хрупкой и может непредсказуемо разрушиться под влиянием внешних факторов. Есть и другой риск, сопряженный с уменьшением пластичности металла: растут вероятность хрупкого излома уже на этапе армирования конструкций из железобетона.

Воздействие на образцы стали

Чтобы улучшить показатели арматуры, прибегают к различным технологиям воздействия извне. В частности, широко распространена практика термического упрочнения. При этом прочность материала возрастает вдвое, а иногда и больше. Наиболее применимо это для низколегированных, углеродистых соединений. А вот стоимость материала растет всего на 10-12 %. Термическое упрочнение показывает лучшие показатели относительно механического, но для его реализации нужно располагать серьезным современным оборудованием и командой высококвалифицированных специалистов. Очень сильно на качество конечного продукта (и на репутацию его производителя) влияют даже мелкие ошибки технологического процесса.

Механическое упрочнение достигается использованием:

• лебедки;
• гидравлических домкратов;
• профилированных валков.

Последние нужны, чтобы сплющивать сталь. При упрочнении удается добиться пластических деформаций, благодаря которым прочность увеличивается на 50 % относительно первоначального значения.

Самая популярная – какая она?

Традиционно наиболее востребована на рынке металлопроката арматура 8 мм в диаметре. Она принадлежит к третьему классу и выпускается в бухтах, мотках, прутьях. 8 мм – параметр среднего диаметра строительного материала. Производство такой арматуры должно соответствовать ГОСТ 30136-95. Выпускаемая мотками арматура специалистами именуется «катанкой».

Арматура 8 мм изготавливается из стали с низким содержанием углерода. Применяются марки СТ0, СТ3. В процессе изготовления есть две (иногда одна) стадии охлаждения, что позволяет добиться высоких показателей надежности материала. Катанка мотками представляет собой проволоку.

Арматура А3 – сталь, имеющая в сечении круг. Она необходима для последующего производства проволоки, пружин. Незаменимо сырье и в производственном процессе строительной холоднотянутой арматуры.

Производство и продажа

Арматура 8 мм обычно изготавливается на проволочно-сортовых станках из сырья, соответствующего ГОСТ 380. Это стандартная технология, предполагающая наличие брусковой стали, обрабатываемой валовой системой. На станках материал прокатывают и вытягивают, раскаляют и охлаждают. В зависимости от особенностей конкретного товара он будет охлажден естественным методом или принудительно.

В продаже такой товар присутствует как погонными метрами, так и крупными мотками (для оптовых покупателей).

Зачем это нужно?

Арматура 8 мм незаменима при возведении железобетонных и металлических конструкций. Катанка достаточно тонкая, поэтому применяется при изготовлении сеток, каркасов, канатов. Арматура эффективна в качестве основы для скоб. Ее используются для укрепления строительных конструкций. Конкретный вариант выбирают, анализируя условия эксплуатации строения, на основе чего принимают решение в пользу той или иной марки.

Арматура чаще применяется как сырье для изготовления другой строительной продукции, а не как самостоятельный материал. Если катанка нужна, чтобы производить гвозди, кабеля, тогда нужно контролировать ровность изделий: шероховатые поверхности недопустимы, это значительно снизит прочность готового изделия. При изготовлении толстой арматуры, скоб требования к гладкости поверхности не столь существенны. Арматура, применяемая для обустройства несущих стен, не может содержать наполненные воздухом полости или трещины. Если арматура 8-мм диаметра приобретается в прутьях, контроль качества предполагает отслеживание идентичности изделий.

Некоторые особенности

Следует также отметить, что арматура, имеющая круглый периодический профиль, обычно оснащена продольными ребрами. Поперек стержней проходят винтовые выступы, проложенные по линии с тремя заходами. Если диаметр прутка составляет до 6 мм, тогда выступы могут проходить вдоль винтовой линии с одним заходом. Для 8 мм допускается наличие двух заходов.

Арматура, причисляемая к третьему классу, бывает:

• обычной;
• специальной.

Обозначается она как А300 и Ас300 соответственно. Для такого сырья характерны выступы, у которых заход по обе стороны профиля равномерный. Здесь линии также идут винтом. А вот для А400-А1000 обязательное условие: заходы с одной стороны правые, а с другой – левые.

Возможны смещения винтовых выступов. Этот параметр по текущим ГОСТам не нормируется.

Еще один отличительный момент характеризует изготовление стали А800. Для нее можно применять следующие марки:

• 22Х2Г2АЮ.
• 22Х2Г2Р.
• 20Х2Г2СР.

При этом особенности конечного продута обычно регламентированы требованиями заказчика.

Согласно рекомендациям Госстроя, на территории РФ рекомендовано применять следующие марки:

• А400С.
• А500С.

Обе они подходят для упрочнения конструкций из железобетона и подменяют ранее широко применимые А-III. Такие изготавливаются при учете требований, указанных в ГОСТ 5781-82.

Как правильно рассчитать, уложить и вязать армутуру для фундамента?

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Что такое строительная арматура?
2. Виды арматуры
3. Разновидности арматуры
4. Способ укладки арматуры в фундамент
5. Вязать или сваривать арматуру?
6. Расчет арматуры для фундамента
7. Какие виды прутьев подходят для ленточного фундамента?

Бетон является невероятно прочным материалом даже в чистом виде. Этот искусственный камень стал базисом всех строительных работ человечества. Он появился еще на заре цивилизации и прошел с людьми всю историю их развития. Благодаря ему мы имеем надежное и качественное жилье, высокие офисные здания, магазины – он лежит в основе любой постройки, ведь из него изготавливают самый важный элемент здания – фундамент. При этом, чтобы добиться действительно высоких показателей прочности и получить возможность возводить гигантские небоскребы, человек нашел решение, важность которого ничуть не меньше, чем важность самого бетона. Этим решением стало армирование.

Армированный бетон ничем не отличается от своего обычного собрата, но эффект, достигаемый при использовании армирующей основы, на самом деле впечатляет. Армирование фундамента производится путем добавления в еще не застывший бетон металлических прутьев, объединенных между собой в определенную сеть. Фактически арматура является «скелетом». Любые армированные железобетонные изделия в разы прочнее и надежнее, чем аналогичные образцы без арматуры. Они намного меньше подвержены крошению и сжатию, поэтому могут выдерживать колоссальные нагрузки.

Благодаря использованию арматуры в фундаменте люди смогли строить здания, высота которых уже давно перевалила за сотню метров и с каждым днем продолжает расти. Разумеется, что металлическая основа подвержена коррозии. Это, пожалуй, единственный минус армированного бетона. Вместе с тем, срок службы и качество армированного бетона настолько превышает срок службы обычного, что этот минус можно считать абсолютно не существенным, ведь ничего вечного в нашем мире, как известно, нет.

Что такое строительная арматура?

Фактически это обычные металлические прутья, но с особой задачей, которая перед ними поставлена. Эта задача заключается в создании прочного каркаса ЖБИ (блочных элементов, плит перекрытия и т.д.). Этот металлический каркас в застывшем бетоне принимает на себя определенную часть внешнего воздействия и нагрузки, чем способствует прочности железобетонного изделия и его долговечности. Стержни арматуры производятся, как правило, из стали методом проката и могут отличаться по форме и сечению. Бывает гладкая арматура (постоянного сечения) или рифленая, ее также называют арматурой периодического профиля.

Виды арматуры

Применяемая в железобетонных изделиях арматура имеет свою классификацию по выполняемым функциям. Она делится на:

• распределительную;
• рабочую;
• монтажную;
• хомуты.

Каждая из этих разновидностей выполняет свои задачи и имеет специфичные цели.

Разновидности арматуры:

Распределительная — выполняет вспомогательную функцию. Она фиксирует положение стержней рабочей арматуры и равномерно распределяет между ними нагрузку.

Рабочая – предназначена для противодействия возникающим в бетоне растягивающих или скалывающих усилий, которые возникают из-за внешних факторов (вес конструкции, воздействие среды и т.д.)

Монтажная — не предназначена для принятия какой-то существенной нагрузки. Ее задача состоит в том, чтобы обеспечить надежную фиксацию распределительных и рабочих стержней, а также хомутов при застывании бетона. Это очень важный момент т.к. жидкий бетон мягок и податлив, а стержни армированной конструкции обладают определенным весом, под влиянием которого вся конструкция может быть нарушена и никаких полезных свойств будущее железобетонное изделие не получит.

Хомуты. Они выполняют очень важную задачу – обеспечивают связь армированного каркаса и предохраняют бетон от образования косых трещин возле опор.

РЕКОМЕНДУЕМ: Бетонная стяжка пола

Способ укладки арматуры в фундамент

Не существует какого-то универсального показателя необходимого количества арматуры на единицу объема бетона. В каждом конкретном случае строительства достаточное количество и качество арматуры должно вычисляться индивидуально исходя из таких показателей:

1. Качество грунта и его плотность. Чем грунт хуже, тем лучше нужно армировать фундамент, ведь слабые грунты не будут способствовать улучшению несущих показателей бетона.
2. Масса возводимого объекта. Чем дом выше – тем выше нагрузка на фундамент. Также следует сразу продумать и учесть массу материалов, которые будут использоваться для обустройства стен, перекрытий и т.д. Разные материалы имеют разный вес и, как следствие, по разному воздействуют на фундамент.
3. Поперечное сечение арматуры. Разумеется, что для одинакового эффекта потребуется разное количество арматуры сечением 1 см. и сечением 1,6 см.

На практике допускается использование арматуры для фундамента с сечением 1 см и шагом в 20 см между стержнями для относительно плотной почвы (т.н. устойчивый грунт). Для других типов грунта нужно вычислять оптимальное соотношение сечения и шага индивидуально с учетом высоты предполагаемой конструкции.

Вязать или сваривать арматуру?

Два основных способа набора армированного каркаса – вязка и сварка. Каждый из них хорош по-своему и обладает как неоспоримыми достоинствами, так и весьма существенными недостатками.

Сварной армированный каркас позволяет закончить работы в разы быстрее, чем если связывать арматуру, но в силу технологии обладает существенным недостатком. Арматура по сути является прутом из закаленной стали. Именно закал дает отличные показатели прочности, но при сваривании конструкции металл нагревается до очень высоких температур и теряет те свойства, которые получил при закалке. Это делает каркас более хрупким в местах сваривания и, как следствие, вся бетонная конструкция получается менее надежной. Фундамент со сварным каркасом больше подвержен разрушению при нагрузках, а также существует риск, что каркас будет разрушен при вибротрамбовке еще до застывания бетонной массы.

Связанный каркас представляет собою прутья арматуры, соединенные при помощи обычной проволоки. Для этой цели лучше всего подходит самая обычная проволока небольшого сечения (примерно 1-1,5 мм). Для того, чтобы придать ей пластичность и упростить связывание нередко проволоку нагревают перед работой. Возможны ситуации, когда связать каркас на месте невозможно, в таком случае его собирают отдельно и потом помещают в опалубку в уже собранном виде. Способ связывания считается наиболее надежным, но и у него есть один очень важный недостаток – серьезные затраты времени на связывание арматуры. Сократить время, требуемое для связывания каркаса можно только задействовав в процессе сборки большее число работников.

РЕКОМЕНДУЕМ: Плитный фундамент: расчет и технология строительства

Расчет арматуры для фундамента

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество арматуры, которое потребуется для создания надежного каркаса фундамента, нужно изначально определиться с типом фундамента и схемой армирования. Наиболее распространены ленточный фундамент и столбчатый. Ленточный представляет собою сплошную полосу фундамента, которая пролегает под всеми несущими стенами возводимого строения. Таким образом, по периметру этот фундамент образует замкнутую геометрическую фигуру. Столбчатый фундамент представляет собою столбы из бетона или других материалов, которые уходят в грунт и устанавливаются в местах наиболее высокой нагрузки. К этим местам относятся углы возводимого здания, места пересечения стен, опоры пролетов с высокой нагрузкой и т.д.

Для каждого из этих типов фундамента есть свой способ подсчета приблизительного объема арматуры.

Для того, чтобы просчитать арматуру для ленточного фундамента нужно выполнить всего несколько нехитрых математических действий. Представим, что нам нужно заложить фундамент под помещение 3х4 м с одной промежуточной стеной в 3 метра. Допустим, что в выбранной нами схеме будем использовать 8 продольных прутов ребристой арматуры.

Первое, что нам нужно сделать – вычислить периметр строения:

(3+4)*2 = 14

Прибавим к периметру длину стены:

14+3 = 17

Умножим полученный результат общей длины фундамента на нужное количество прутьев арматуры:

17*8=136 метров.

Стоит учитывать, что если какие-то прутья нам придется наращивать, то нахлест должен быть не меньше, чем двадцатикратная величина сечения. Таким образом, если мы используем 12мм арматуру, то нахлест должен быть не меньше 24 см, чтобы конструкция была качественной, устойчивой и надежной.

Также очень важно отдельно просчитать гладкую арматуру, которая будет использоваться в качестве вертикального соединителя между горизонтально направленными прутьями ребристой арматуры.

Ее подсчет очень прост, достаточно взять общую длину фундамента и разделить ее на выбранный вами шаг ( допустим, 0,5м. )

17 / 0,5 = 34 (общее количество колец-перемычек в нашем фундаменте)

Далее нам нужно вычислить периметр одного кольца. Для этого нужно измерить вертикальное и горизонтальное расстояние между прутьями ребристой арматуры, которые находятся в одной плоскости. Допустим, что эти значения у нас 0,4 м и 0,25 м. Таким образом, периметр такого кольца составит:

(0,4+0,25) * 2 = 1,3

Теперь нам нужно умножить длину прута, необходимого для установки 1 кольца на общее число колец в нашем фундаменте:

1,3*34 = 44,2 метра гладкой арматуры

Специалисты рекомендуют прибавлять к результатам вычислений примерно 10-15%, которые разойдутся на припуски при наращивании длины прута.

Для столбчатого фундамента подсчет производится еще проще, достаточно знать высоту столба и его диаметр. Высота столба будет равна высоте прута рифленой арматуры. Диаметр поможет вычислить, какое количество стержней нам потребуется для создания каркаса. Для столба, диаметром 20 сантиметров достаточно 4 стержней, если диаметр больше – нужно использовать пропорцию. К примеру, диаметр нашего столба будет 45 см. В таком случае: (45*4)/25 = 7 равноудаленных друг от друга стержней.

Для соединения вертикальных стержней рифленой арматуры используется гладкая меньшего сечения. Ее длину можно вычислить замерив расстояние между соседними стержнями и умножив его на их количество. После этого нужно умножить полученный результат на количество горизонтальных соединений и прибавить 10% для возможных припусков.

Какие виды прутьев подходят для ленточного фундамента?

Ленточный фундамент очень чувствителен к качеству армирующей основы т.к. если какая-то часть каркаса будет выполнена некачественно, то и весь фундамент начнет постепенно разрушаться так же, как падают друг за другом костяшки домино. Учитывая это нужно использовать только подходящие для этого типа фундамента материалы и строго следовать технологии. Для правильного обустройства ленточного фундамента лучше всего подходят рифленые прутья с поперечным сечением 13-16 мм. Для создания промежуточных колец лучше всего подойдет чуть более тонкая гладкая арматура с сечением 6-10 мм. Если каркас формируется методом вязания, то лучше всего использовать специальную вязальную проволоку.

Материал подготовил: Евгений Кузнецов

Создание каркаса и лепка головы по кругу

В предыдущих уроках мы довольно много говорили о черепе как о базовой структуре, которая формирует кожу поверх него. Таким образом работает весь скелет — от детского пальца ноги до бедра и предплечья — вся ваша система костей представляет собой структуру, которая помогает удерживать и формировать вашу кожу. Аналогично работает арматура. Представьте, что арматура — это скелет, а глина — это кожа.

Получите запасы арматуры здесь.

Вот темы, которые мы будем обсуждать:

Упражнение 1: Арматура

Что такое арматура и зачем она мне нужна?

Арматура в истории искусств

Создание арматуры

Упражнение 2. Создание головы

Упражнение 3. Добавление деталей и завершение скульптуры скелет для многих скульптур. Затем вы вылепите эту голову в Упражнении 2, обучаясь у нашего скульптора Кента Кидвелла в 47-минутном видео.

Это самый длинный урок скульптуры, и мы ожидаем, что чтение и понимание текста, особенно различных пропорций, и создание этой скульптуры займет не менее 10 часов в течение нескольких недель. Не торопитесь, не торопитесь, и если вам нужно, вы можете остановиться. Работайте, пока чувствуете себя комфортно, делая соответствующие перерывы. Когда вы делаете длительный перерыв, убедитесь, что вы переместите свою скульптуру в безопасное место, чтобы ее не опрокинули. Поскольку вы используете рекомендуемую пластилиновую глину, нет необходимости покрывать скульптуру или поддерживать ее во влажном состоянии, как в случае с керамической глиной. Обязательно обратитесь к нашему разделу «Питание и процветание» за советами, если вы планируете работать по несколько часов за раз.

Упражнение 1: Каркасы

Упражнение 1 состоит из чтения приведенного ниже текста о каркасах, их использовании и способах их изготовления. Затем вы посмотрите первые 1:22 видео и увидите, как Кент строит свою арматуру. Во втором упражнении мы рекомендуем вам просмотреть видео полностью, прежде чем пытаться приступить к лепке. Это поможет вам лучше понять, что вы собираетесь делать. Как только вы это сделаете, вы можете двигаться дальше и начать лепить вместе с Кентом, просматривая видео во второй раз.

Если хотите, вы всегда можете открыть видео YouTube в отдельной вкладке браузера, чтобы было проще переключаться между видео и текстом в нашем уроке. Для этого просто нажмите кнопку YouTube в правом нижнем углу видео, которое находится в уроке. Это откроет видео в новой вкладке на YouTube. Рекомендуем смотреть видео в полноэкранном режиме. Для получения дополнительной информации о YouTube см. наш пост «Быть ​​успешным студентом».

Мы также рекомендуем учащимся (особенно тем, кто не говорит по-английски и имеет проблемы со слухом) смотреть видео с включенными субтитрами. Для получения информации о скрытых субтитрах YouTube см. этот пост здесь.

Вот изображения бюста в конце второго и третьего упражнений:

Что такое арматура и зачем она мне нужна?

Арматура представляет собой жесткий каркас, обеспечивающий поддержку и устойчивость скульптуры. Он в основном используется в больших скульптурах, которые сделаны из мягкого материала, такого как глина, чтобы он не падал (если вы возьмете глину и скатаете длинное бревно, а затем попробуете поставить его на конец, вы заметите, как оно упало). трудно оставаться в вертикальном положении). Арматура может быть изготовлена ​​из различных материалов, но наиболее распространенной является базовая металлическая конструкция, но также может использоваться и древесина. Иногда арматура должна оставаться внутри скульптуры, как в случае с большими гипсовыми или бетонными скульптурами. Для этого типа скульптуры сначала изготавливается каркас из проволочной сетки, затем сверху укладывается ткань, смоченная в гипсе, чтобы гипс не просачивался через отверстия в проволочной сетке.

Я нашел отличный урок Instructables по лепке большого геккона из бетона. Художник Аль Шейпер шаг за шагом задокументировал процесс. Давайте посмотрим на его металлическую арматуру:

Это основная арматура, сделанная из сварных стальных стержней. Вы можете видеть на ноге и части хвоста, где художник начинает добавлять проволочную сетку.

Здесь у арматуры больше проволочной сетки поверх металлических стержней.

Вы можете увидеть больше фотографий и конечный результат этого большого геккона здесь: http://www.instructables.com/id/Makng-a-concrete-gecko-75m-/

Другая арматура предназначена для выхода из скульптуры. Некоторые глиняные скульптуры изначально поддерживаются металлическим каркасом и скомканной газетой, которые затем удаляются перед обжигом. Оставшиеся кусочки бумаги сгорят в печи, но металл необходимо удалить, чтобы предотвратить повреждение куска (поскольку металл не горит, он расширяется при нагревании, что противоположно глине, которая сжимается при нагревании. Комбинация из этих двух вещей может привести к взрыву куска глины в печи во время процесса обжига).

Когда вы закончите свой полный бюст и перейдете к изготовлению базовой силиконовой формы из двух частей, вы сделаете форму готовой детали, а затем удалите арматуру, уничтожив исходную глиняную деталь. Но не волнуйтесь — у вас будет слепок готового изделия, который вы сможете хранить вечно.

Вот пример того, как каркас для полной фигуры выглядит рядом со скульптурой на этом каркасе:

Sculpture House Armature от DickBlick.com ® Sculpture House является зарегистрированным товарным знаком.

Арматура Хайди Майерс

Позже в этом уроке вы будете лепить полную голову. Теперь вы можете подумать, что для этого вам не нужна арматура, потому что голова круглая и нечему переворачиваться. Это правильно, если только вы не хотите добавить шею. Шея довольно тонкая по сравнению с головой, и вес глины, используемой для изготовления головы, заставит шею изгибаться и деформироваться так, как это больше похоже на фламинго, чем на человека. Также полезно создать арматуру для головы, даже если вы не планируете добавлять шею, потому что она уберет голову со стола и позволит вам просматривать ее кругом (360*) и работать со всех сторон. , включая подбородок или другие части, которые в противном случае могли бы располагаться на столешнице.

Материалы для арматуры

Вот пример использования этих деталей в каркасе скульптуры из нашего видео о лепке бюста:

Помните, что этот каркас останется в вашей скульптуре, пока вы держите его рядом. поэтому, если вы делаете несколько деталей одновременно, убедитесь, что у вас достаточно арматуры, чтобы поддерживать их все. Как только вы сделаете форму своей скульптуры, вы можете разобрать ее на части и повторно использовать глину и арматуру, чтобы создать еще один шедевр!

При изготовлении арматуры полезно иметь дрель. Конечно, вы можете прикрутить напольный фланец к доске с помощью ручной отвертки, но с дрелью это сделать намного проще! Подумайте о том, чтобы одолжить один или арендовать его на час или два в местном магазине товаров для дома.

Небольшие электрические дрели, подобные этой, можно приобрести примерно за 20-30 долларов США в хозяйственных магазинах, крупных магазинах или в Интернете.

Арматуры в истории искусства

Прежде чем вы вздохнете — отлично, еще один урок истории искусства— Я буду краток. Если вы помните наш урок «Краткая история скульптуры», мы говорили о том, как скульптура превратилась из очень блочной формы в более свободную.

Хафре , из Гизы, Египет, IV династия, ок. 2520-2494 гг. до н.э. Диорит, около 5 футов 6 дюймов в высоту. Египетский музей, Каир.

Дорифор (Копьеносец), Поликлет, римская копия из Помпеи, Италия, по бронзовому оригиналу ок. 450–440 гг. до н. э., высота 6 футов 11 дюймов. Национальный музей, Неаполь. Готье Пупо из Парижа, Франция (Réplique du doryphore de Polyclète) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], через Wikimedia Commons

Обе скульптуры каменные, и хотя они каменные, им все равно нужна опора, чтобы не сломаться. Khafre прикреплен к сиденью под ним, чтобы облегчить распределение веса. Его голова — самая маленькая часть скульптуры, не прикрепленная к сиденью. Это может произойти, потому что он легкий и на нем ничего нет.

Когда мы смотрим на Doryphoros , он не прикреплен к сиденью, поэтому скульптору пришлось придумать другой способ уравнять распределение веса, чтобы более тонкие детали не падали и не ломались. Вы заметите, что его правая нога прикреплена к чему-то похожему на пень — очень распространенный способ решения именно проблемы распределения веса в античных скульптурах. Пень действует как своего рода арматура, поддерживающая наиболее уязвимые места скульптуры. То же самое происходит и со странным куском камня, который прикрепляет его правую руку к ноге. Эта небольшая стойка удерживает руку от поломки, обеспечивая дополнительную поддержку.

Устав от необходимости вставлять пень в каждую скульптуру, художники стали более изобретательными в своих системах поддержки:

Джан Лоренцо Бернини, Давид, мрамор, 1623. Антуан Тавено (Собственная работа) [CC BY-SA 3.0 ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], через Wikimedia Commons

Говорят, что внутренняя арматура использовалась еще в эпоху Возрождения. Как только скульпторы начали использовать внутреннюю арматуру, скульптуры можно было полностью освободить от любых дополнительных опорных устройств. Так обстоит дело в скульптурах, использующих аддитивный процесс (это означает, что он создается путем добавления все большего и большего количества материала, в отличие от процесса вычитания, как в каменной скульптуре). Даже Государство Свободы построено на массивной арматуре. Как сообщается, если вы стоите у основания, вы можете увидеть его внизу. Вот фотография ее тоги изнутри, на которой виден стальной каркас, удерживающий на месте бронзовое покрытие:

Лоу, Джет Родственные имена: Эйфель, Густав Бартольди, Фредерик Огюст Хант, Ричард Моррис Буше, Джек Э., фотограф ДеПало, Фрэнк, фотограф Бюргленер, Роберт, историк Джандоли, Лиз, передатчик Локетт, Дана, руководитель проекта Кристиансон, Жюстин , передатчик Локетт, Дана, менеджер проекта [общественное достояние], через Wikimedia Commons

Вы можете увидеть больше этих фотографий на National Geographic.

Теперь вы немного больше знаете об арматуре и о том, как она работает. По крайней мере, в следующий раз, когда вы пойдете в художественный музей, вы можете удивить своих друзей небольшой историей искусства!

Ладно, пора вернуться к уроку…

Сборка арматуры

Приступим к работе! Для создания арматуры вам потребуются:

• трубы 2-2” (это могут быть металлические или ПВХ, в зависимости от вашего бюджета)
• Труба 1-4”
• Трубный фланец
• Кусок дерева толщиной примерно 1 дюйм, квадратный размер 12 x 12 дюймов
• 2- угол 45° трубы ½”
• Винты

Ознакомьтесь с нашим списком поставок Amazon, чтобы найти все необходимые арматурные принадлежности в одном месте.

Соберите арматуру, как показано выше. Вы можете посмотреть видео до 1:22, чтобы услышать объяснение Кента об арматуре. Трубы имеют резьбу на каждом конце, поэтому вам нужно только скрутить эти части вместе. Вам понадобятся четыре винта и отвертка, чтобы прикрепить фланец пола к деревянному бруску. Прикрепите фланец пола к центру доски — вы не хотите, чтобы ваша скульптура опрокинулась, что произойдет, если она прикреплена к краю. Убедитесь, что ваша доска достаточно глубокая, чтобы выдержать винты, которые у вас есть — вы же не хотите случайно вкрутить винт в столешницу!

Упражнение второе: лепим голову

Вещи, которые вам понадобятся:

• Пластилиновый пластилин
• Арматура
• Скульптурные инструменты
• Зеркало
• Мягкая кисть и растворитель для краски (дополнительно)
• Ленивая Сьюзен (опционально)

Теперь, когда вы собрали свою арматуру, вы можете приступить к лепке головы! Обратите внимание на два дополнительных материала в нашем списке выше: растворитель для краски и кисть, а также Lazy Susan. Разбавитель краски, как вы видели в предыдущих уроках, используется для разглаживания глины в конце, наносимой мягкой кистью. Lazy Susan — это вращающаяся доска, которая позволяет легко перемещать скульптуру на 360 градусов, чтобы вы могли рассматривать ее со всех сторон. Если у вас его нет, но вы хотите его сделать, посмотрите нашу доску Pinterest, чтобы найти вариант «сделай сам».

Посмотрите это видео до конца один раз (мы рекомендуем смотреть в полноэкранном режиме и с включенными субтитрами, если они вам нужны), чтобы увидеть, как Кент создает свою голову в цикле (к вашему сведению: это термин, используемый для обозначения отдельно стоящей скульптуры, на которую можно смотреть со всех сторон). После того, как вы посмотрели видео, прочитайте наш текст ниже (до упражнения 3), а затем лепите свою собственную голову. Вы уже узнали, как лепить каждую из черт лица и как размещать их пропорционально друг другу. Вам не нужно следить за видео во время лепки — выберите подход, который лучше всего подходит для вас! Не забывайте делать перерывы и растягиваться, когда это необходимо. Если вам нужно сделать длительный перерыв со своей скульптурой, просто поместите ее в прохладное, сухое место, где ее нельзя будет случайно опрокинуть (верхняя часть комода — отличное место для нее).

В видео Кент использует 5-6 фунтов глины, чтобы сделать голову примерно в половину натуральной величины. Если вы хотите создать голову в натуральную величину, вам понадобится в два раза больше глины (10-12 фунтов). Те же соотношения и пропорции все еще применяются, только в большем масштабе. Если там, где вы находитесь, холодно, вам может понадобиться «подогреть» глину, раскатав и немного размяв ее руками. Тепло ваших рук сделает глину более податливой, и с ней будет легче работать. Если ваша глина слишком теплая, может быть трудно получить мелкие детали. Если это произойдет, оставьте его на некоторое время в прохладном сухом месте, пока глина не затвердеет достаточно, чтобы держать детали.

Имейте в виду, что голова, которую вы будете лепить, — это развивающееся произведение искусства, полностью принадлежащее вам. Не думайте, что вам нужно копировать скульптуру Кента — сделайте ее своей собственной! Если вы хотите попробовать сделать бюст автопортрета в это время, обязательно держите зеркало под рукой для справки и помните, что портреты сложны и требуют обширных методов измерения, которые используют профессиональные скульпторы. Если ваш бюст не выглядит на 100% как вы, это нормально!

Краткое напоминание: Кент долгое время был скульптором. За многие годы он приобрел понимание и знание анатомии человека, включая основные мышцы, кости и хрящи. От вас еще не ожидается, что вы станете экспертом! Просто следуйте вместе с Кентом, чтобы впитывать его знания.

Дополнительное примечание: на видео слышны звуковые сигналы и щелчки камеры, работающей на заднем плане. Прости за это!

Видео длинное, поэтому вот несколько удобных остановок на случай, если вам нужно будет разбить его на четыре части, каждая из которых займет около часа: общая форма черепа/головы)

Раздел B: 16:14 – 27:50 (измерение пропорций лица)

Участок C: 27:50 – 39:23 (глаза, нос, щеки, ухо)

Участок D: 39:23 – конец видео (заканчиваем уши)

Вот некоторые ключи точки для запоминания:

Мы смотрели на эту диаграмму Эндрю Лумиса на прошлом уроке, когда обсуждали высоту головы, глядя на нее спереди. Теперь сфокусируйтесь на глубине головы — от кончика носа до затылка. Это то же самое, что и от нижней части подбородка до макушки головы.

Определите свою единицу измерения, а затем соберите голову из глины высотой 3,5 единицы, глубиной 3,5 единицы и шириной 3 единицы. Продолжайте, намечая линии для важных черт лица, как показано выше в примере Лумиса. Вы можете видеть, где Кент выкладывает свои пропорциональные линии на этом снимке экрана примерно с 25-й минуты видео рядом с диаграммой Лумиса:

Чтобы сделать щель для глазниц, полезно иметь «петлю». такие инструменты:

Мы нашли их на сайте DickBlick.com примерно по 4 доллара за штуку. Они не обязательны, но полезны.

Еще один инструмент, который Кент упоминает в видео (около 34:10), это:

Если вы приобрели набор стоматологических инструментов для скульптуры, этот инструмент (или аналогичный ему) должен быть включен в набор. .

Не забывайте, что череп довольно далеко заходит сзади. Голова, по сути, представляет собой шар с прикрепленной к нему квадратной челюстью.

Изображение из Практическое руководство по здоровью Фредерика М. Росситера. ее шея?

Между затылком и затылком большая щель. Это потому, что шея построена вокруг позвоночного столба, который выходит из отверстия в нижней части центра черепа, называемого 9-й.0090 большое затылочное отверстие, (лат. «большое отверстие»).

Шея находится посередине черепа, поэтому не забудьте оставить часть черепа торчащим сзади!

Когда вы размещаете уши на своей скульптуре, они располагаются на краю второй единицы измерения.

Они также простираются вертикально от нижней части носа до линии бровей (намного больше, чем мы обычно думаем!).

Как отмечает Кент в видео, когда вы смотрите на голову сверху, она должна иметь форму яйца — тоньше спереди и шире сзади. Такая же форма возникает на передней части лица, сужаясь к подбородку и постепенно расширяясь ко лбу.

Ближе к концу видео Кент говорит, что он делает свою скульптуру «молодеет, прежде чем станет старше». Под этим он подразумевает, что он пока не добавляет деталей, из-за которых лицо будет казаться старше — это детали, которые он добавит позже. Причина этого в том, что он все еще может ясно видеть основную структуру лица без таких деталей, как жировая ткань и морщины.

Упражнение третье: добавьте детали и завершите скульптуру

Представленное ниже 57-минутное видео было ускорено в 5 раз по сравнению с обычной скоростью, чтобы вы могли увидеть, как Кент создает детали в своем произведении, не тратя все свое время на его наблюдение — мы хотим, чтобы вы чтобы успеть закончить свою скульптуру! Конечно, вы не будете следить за этим видео, но оно дает вам общее представление о том, что нужно для добавления деталей к вашей скульптуре. Ваша скульптура не будет похожа на его, и это нормально! Не будьте слишком строги к себе. Вы должны гордиться тем, что вы вообще это сделали — вы создали новые нейронные связи в своем мозгу и расширили свои знания! Это большое достижение само по себе!

Сначала просмотрите видео полностью или, если хотите, просмотрите только те детали, над которыми вы планируете работать на этой неделе.

Вот несколько удобных точек остановки, если вы хотите разбить видео на более короткие сеансы:

Раздел A: начало видео до 16:08 (измерения, детали для глаз и рта)

Участок B: 16:08 – 30:22 (детали лица, ушей и шеи)

Участок C: 30:22 – 43:20 (детали лба, щеки и ушей)

Раздел D: 43:20 – конец видео (детали волос, добавление выреза тоги, общий обзор, добавление уайт-спирита)

Добавляя детали, не забывайте продолжать измерения, чтобы сохранить пропорции правильный. Мелкие детали — это то, что сделает вашу скульптуру действительно реалистичной, когда вы закончите. Такие вещи, как ямка над верхней губой, прямо под носом, складки на щеках от ноздрей до уголков рта, морщины под глазами и т. д. добавят жизни вашей скульптуре. В этом упражнении вы будете использовать инструменты меньшего размера, чтобы получить мелкие детали, необходимые для завершения вашей работы. Сначала мы начнем с лица, затем добавим волосы (начало в 43:30) и вырез тоги (в 46 минут).

Помните, что лица в основном симметричны — что бы вы ни делали с левой стороной, вы должны делать и с правой стороной.

На 21-й минуте видео Кент рассказывает о четырех слоях лица: костной структуре, мускулатуре, жировой ткани и коже. Четыре объединенных слоя составляют лицо, и различия в любом из этих слоев влияют на общий вид готового продукта. Опять же, Кент долгое время был скульптором, поэтому очень хорошо знает анатомию. Если вы будете продолжать в том же духе и практиковаться, вы также изучите анатомию человека!

Примерно в 34:30 Кент начинает использовать инструмент меньшего размера для уточнения некоторых деталей. Многие инструменты, которые используют скульпторы, на самом деле созданы для стоматологии! Тот, который он использует в видео, называется «стоматологический скейлер».

Вы можете приобрести наборы стоматологических инструментов онлайн или, если вы дружите со своим стоматологом, спросите, что он делает со своими старыми инструментами! Может быть, вы сможете подобрать что-нибудь из них. Конечно, вам не обязательно иметь именно этот инструмент, чтобы создать мелкие детали на вашей скульптуре. Если вы приобрели набор инструментов для лепки, просто используйте самый маленький инструмент, который есть в вашем наборе.

Кент решает превратить свою скульптуру в римского сенатора, и вы можете сделать то же самое. Однако, если вам хочется создать другого персонажа, обязательно сделайте это! Если вы делаете бюст автопортрета, обязательно держите зеркало под рукой! В противном случае просто сделайте общее лицо и сосредоточьтесь на правильных пропорциях и симметричности головы. Как мы уже говорили, чем больше вы будете практиковаться, тем лучше у вас будет получаться. Продолжайте практиковаться, и вскоре вы сможете создать реалистичный бюст автопортрета.

Кент говорит в видео, что одна из самых важных вещей для скульптора (да и для любого художника!) — это рисование. Рисунок – основа любого искусства. Если вам нужен курс повышения квалификации по рисованию, посетите наш Курс рисования!

Волосы и тога могут быть выполнены в более свободном стиле, потому что они имеют второстепенное значение — не все должно быть обработано на 100%. Кент называет это «наброском из глины», потому что он очень свободный, точно так же, как вы делаете быстрый набросок (в отличие от готового рисунка, на который похожа остальная часть вашего скульптурного лица). На самом деле, наличие небольшого контраста в готовом изделии, где некоторые области очень изысканны, а другие более «схематичны», придаст вашей скульптуре более интересный общий вид.

Ближе к концу видео Кент упоминает несколько типов растворителей для краски, которые вы можете использовать, чтобы сгладить окончательную скульптуру. Обычный разбавитель для краски из магазина товаров для дома вполне подойдет. Если вы прошли наш курс масляной живописи, у вас может быть немного Gamsol — это тоже сработает. Уайт-спирит без запаха, скипидар, терпеноид и даже ацетон могут работать, просто сначала проверьте их на небольшом незаметном участке вашей скульптуры. Также не забудьте проверить заднюю часть контейнера с растворителем на наличие потенциальных угроз безопасности, таких как вдыхание, пары и воспламеняемость. Знайте, с чем вы работаете, как это использовать и безопасно утилизировать. Дополнительную информацию о воспламеняемости разбавителей краски см. в разделе «Безопасность при работе с маслами». Нанесите растворитель мягкой кистью — это может быть новая кисть или старая кисть, главное, чтобы у нее были мягкие и гибкие щетинки, чтобы она не создавала новых линий в вашей скульптуре.

Когда вы закончите свой последний бюст, покажите нам свои результаты! Отправьте фотографию, используя нашу форму отправки здесь.

Посмотрите результаты работ других учеников в нашей студенческой галерее:

Поздравляем с окончанием курса скульптуры «Школа для начинающих» — молодцы!

Поскольку ваша скульптура сделана из глины на масляной основе, она не будет служить вечно. Если вы хотите сделать слепок готового изделия, чтобы отлить его из другого материала,  продлится до (теоретически… если вы его не уроните), ознакомьтесь с нашим уроком «Основы изготовления двухкомпонентных силиконовых форм».

Вы можете перейти к Уроку 8, чтобы пройти краткий урок истории скульптуры, или посетить Центр ресурсов для учащихся, чтобы узнать о других идеях, советах и ​​рекомендациях по скульптуре!

Ключевой урок: Вы узнали об арматуре и создали свою первую голову по кругу.

Для тех из вас, кто заинтересован в создании слепка своей работы, см. наше обсуждение и сопутствующие материалы

Просмотры сообщений:
86,224

Начало работы с Sculpey — Блог Sculpey

Одобрить файлы cookie

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего пользовательского опыта.

Возможно, в вашем браузере отключен JavaScript. Для максимально удобной работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Счет

Ace Clay вторник, 13 октября 2020 г.

Всем привет! Я Энтони из Ace of Clay на YouTube, и я такой
рад возможности поделиться с вами тем, как начать лепить в Sculpey!

Просто чтобы дать вам небольшую информацию, я использовал Sculpey
так как я познакомился с ним в средней школе. Это моя любимая глина, которую я использую для
создал все свои скульптуры, и у меня никогда не было причин переключаться.

Если вы новичок в работе с полимерной глиной, вы обратились по адресу!

Прежде всего, когда вы начинаете свои проекты Sculpey, вам нужно решить, какую глину Sculpey использовать. Это определяется в основном тем, какой проект вы делаете. Я буду обсуждать глину с точки зрения того, как создать фигурку или отдельно стоящую большую скульптуру. Для таких проектов я бы порекомендовал линию Super Sculpey.

Super Sculpey выпускается в трех вариантах твердости: исходная – самая мягкая, твердая – самая твердая, а затем средняя – среднее. Все три вариации обладают отличной управляемостью и прекрасно держат детали. В них нет липкой текстуры, и они делают именно то, что вы хотите. Для любого из ваших проектов из полимерной глины вы можете использовать одну глину для всего изделия или даже комбинировать все три, где считаете нужным.

Например, мне нравится использовать Super Sculpey Original для основных, больших областей моей скульптуры, а затем иногда мне нравится использовать Super Sculpey Firm для более мелких и более детализированных частей, таких как реквизит. Какую глину вы используете, полностью зависит от вас, правильного ответа нет.

Я люблю делать арматуру из алюминиевой проволоки, а именно из 12-го калибра. Этот провод красивый, толстый и прочный, и в то же время он обеспечивает отличный контроль! Его так легко формировать, и его можно разрезать ножницами, вам не нужны кусачки. Мне нравится сочетать это с более тонкой проволокой и бамбуковыми шпажками, чтобы создать арматуру.

Помимо каркасной конструкции, ваша скульптура не может быть цельной глиной, она должна быть «объемной». Наполнение — это процесс, придающий вашей скульптуре дополнительный объем с помощью других материалов, таких как алюминиевая фольга или Super Sculpey Ultralight. После того, как вы придали форму скульптуре из арматурной проволоки, вы идете вперед и наращиваете толстые участки поверх проволоки с помощью фольги или ультралайта.

Мне нравится использовать комбинацию фольги и Super Sculpey Ultralight для очень толстых участков, а затем только Ultralight для менее толстых участков. Для этих очень толстых областей я формирую их фольгой, а затем добавляю сверху слой ультралайта. Ultralight создает отличную поверхность для последующего нанесения последнего слоя Super Sculpey. Если мне не нужна фольга, то я просто использую Ультралайт. Специальная формула Ultralight позволяет использовать его в более толстых изделиях.

После того, как вы придали форму каркасу и объем скульптуры, если вы использовали Ultralight, пришло время запекать в первый раз. Убедитесь, что все ваши детали находятся в правильном положении, и запекайте скульптуру в течение 20-30 минут при температуре 275ºF. Если вы не использовали Ultralight, вы можете перейти к следующему шагу, который добавляет последний слой Super Sculpey — либо оригинальный, средний или твердый. Вы собираетесь добавить это по всей поверхности вашей скульптуры ровными кусочками. Если вы использовали Ultralight, как только он запечется и полностью остынет, начните добавлять Super Sculpey и лепите свою идею!

Теперь поговорим об инструментах для лепки! Sculpey предлагает фантастическую линейку инструментов на сайте sculpey.com, которую я регулярно использую вместе с набором из 12 инструментов для резьбы по воску из нержавеющей стали. Некоторые из моих любимых инструментов Sculpey — это двухсторонний шариковый стилус и набор резиновых формочек, режущее лезвие и набор Etch ’n Pearl. Из моих инструментов для резьбы по воску мне больше всего нравятся ложка и исследовательский инструмент!

Если вы новичок в скульптуре, вы можете начать с малого.
Не беритесь за проекты, которые
 поначалу слишком амбициозны, чтобы их избегать.
разочаровываться. Начав с небольших простых скульптур, вы сможете
освойтесь с глиной и исследуйте свое творчество. Начните с чего-нибудь
вы любите, что вам понравится лепить!

Мой главный совет — никогда не сравнивать свою работу с
другие. Каждый прогрессирует с разной скоростью, и единственное, что имеет значение
это глина и проект, который сидит перед вами. Некоторые люди умеют
подбирать лепку вроде ничего, а другим нужно больше времени и практики. В качестве
пока вам нравится то, что вы делаете, и вы действительно наслаждаетесь лепкой
процесс, вы делаете это правильно!

Если вы погружаетесь в мир лепки со Sculpey, поделитесь
ваши работы с нами, используя хэштег #HowDoYouSculpey, мы будем рады видеть
то, что вы создаете, и даже показываете это на веб-сайте!

БЮЛЛЕТЕНЬ НОВОСТЕЙ

Информационный бюллетень

Follow Sculpey

• Instagram
• Пинтерест
• Facebook
• Ютуб
• Твиттер

Изготовление арматуры | davidneat

Вот полное пошаговое описание изготовления простой арматуры из витой проволоки, подходящей для фигурок в масштабе 1:25. Я собирался собрать это вместе в течение некоторого времени, задолго до WordPress, потому что в своей книге я предлагаю более сложный метод пайки латуни, и возникла потребность в более простой альтернативе. Хорошая арматура — это не просто опора для мягкого материала, который в противном случае потерял бы свою форму; он также должен давать указания о том, где моделировать, подобно тому, как версия человеческого скелета была бы при моделировании в большем масштабе. По этой причине я счел полезным определять массу туловища и таза, добавляя кусочки тонкого картона.

Я также чувствовал, что мне определенно нужно выбрать провод, который будет легко найти снова и, надеюсь, всегда будет доступен. Недостаточно сказать «используйте очень тонкую проволоку»… потому что подходящую тонкую проволоку найти непросто! К счастью, я нашел идеальную для этой цели тонкую садовую проволоку с пластиковым покрытием от B&Q под названием «B&Q Value Plant Twist Tie», которая стоит 1,98 фунтов стерлингов за 50-метровую катушку. Почти такой же вид проволоки и катушки иногда можно найти в магазинах. Вся арматура сделана из одного непрерывного отрезка проволоки, скрученной вдвое и довольно туго скрученной. Хотя пластиковая лента увеличивает объем, на фото ниже видно, что она хорошо сжимается при скручивании. При плотном и равномерном скручивании окончательная толщина составляет немногим более 1 мм, что составляет 3 см в масштабе 1:25. Более того, скрученная поверхность дает гораздо лучший ключ для моделирующего материала, чем гладкая проволока. Эта форма проволоки с покрытием также очень прочная (хотя для этой цели ее не должно быть так много). Например, я тестировал его как возможную альтернативу более толстой алюминиевой проволоке для анимационных кукол, и на последнем марафонском «сеансе изгиба» я протянул 100 раз вперед и назад в довольно фиксированной точке, пока не сдался … это казалось совершенно не затронутым !

Ниже приведены масштабированные шаблоны, которые я нарисовал и использовал в качестве руководства на протяжении всего процесса изготовления. Первый для мужчин ростом 175-180 см, второй для женщин ростом 160-165 см. Я загрузил их в правильном размере (щелкните правой кнопкой мыши и сохраните), поэтому они должны быть распечатаны в правильном масштабе, но если нет, то их можно загрузить (вместе с некоторыми другими справочными листами по моделированию) на моем старом ресурсном сайте:

.

http://cid-eaecd1e7a26821ec.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Эти шаблоны рисунков нуждаются в пояснении. Пропорции основаны на «идеальном среднем», если это имеет смысл, то есть мужчина немного выше и с более широкими плечами, чем реальный средний, а женщина немного более стройная. Фигурки включают в себя руки и ноги, просто чтобы было понятно, где они находятся.. но я обычно рекомендую обрезать провода для рук и ног на полпути к символу руки или ноги. Это объясняется ниже. «Плиты» туловища и таза обозначены более светлыми контурами. Можно использовать практически любую тонкую (т.е. до 1 мм) прочную карточку или даже тонкое дерево, но не пластик, потому что это будет деформироваться при нагревании, если будет использоваться Super Sculpey. На рисунках также показано, где локтевые и коленные суставы могут располагаться, в качестве ориентира для последующего моделирования. Ноги с «высоким ударом ногой», нарисованные пунктирной линией, предназначены только для того, чтобы можно было измерить полную длину, на которую должны быть растянуты ножные провода, прежде чем они будут приклеены к бокам тазовой пластины.

Для фигурки в масштабе 1:25 требуется проволока длиной 70 см, на случай ошибки. Проволоку нужно согнуть, чтобы найти среднюю точку, и две нити скручены вместе, образуя небольшую петлю для головы. Затем шея поворачивается вниз к линии плеч. Головная петля должна быть небольшой, не больше, чем размер, указанный на чертеже. Одна из проблем с получением реалистичных фигур в таком маленьком масштабе заключается в том, что головы неизменно оказываются слишком большими, обычно слишком круглыми… это я называю «синдромом Playmobil»… так что лучше с самого начала остерегаться этого. Хотя эту проволоку достаточно легко скрутить, используя только пальцы, можно использовать коктейльную палочку в качестве рычага, как показано ниже.

Затем нужно сверить длину «шейки» с рисунком (ниже я поместил ее немного ниже, чтобы вы могли видеть рисунок) и растопыренными двумя жилами проволоки.

Каждая нить сначала образует руку, и это делается путем образования петли, которая возвращается к центру. На всякий случай сделайте петлю примерно на 1,5 см длиннее вытянутой руки, потому что проволока сжимается при скручивании.

Крепко соедините две жилы проволоки в нижней части «шейки» и начните скручивать оттуда. Скручивание будет намного проще и регулярнее, если после нескольких скручиваний вы откроете петлю, чтобы использовать ее в качестве рычага.

Продолжайте, пока петля не станет слишком маленькой для пальцев, а затем сверьтесь с рисунком. Рука должна быть достаточно длинной, чтобы доходить до середины ладони, а не до кончиков пальцев.

В этом масштабе руки такие тонкие и проволока для них слишком толстая. Таким образом, проволоки достаточно, чтобы прикрепить к ней небольшую форму «плавника», чтобы предложить руку.

Провод можно перерезать парой старых ножниц, но намного проще и точнее использовать подходящие кусачки, указанные ниже. На самом деле они известны как «щипцы для проволоки», просто для перекусывания проволоки, с головой, как у тупика. В магазинах £, как правило, их нет, но самые дешевые, которые я нашел в Лондоне, принадлежат датской сети «Тигр», маленькие за 2 фунта обычно находятся в отделе ремесел.

Ниже, конечно, вторая рука, сделанная точно таким же образом. Но убедитесь, что вы делаете это с правой оставшейся жилой провода. Их два.. берите тот, что длиннее! Некоторым это может показаться очевидным, но во время потери концентрации может случиться все что угодно!

Но здесь также важно постараться, чтобы начало скручивания было как можно более ровным с первой рукой.

Затем скрутите две оставшиеся пряди вместе, чтобы сформировать позвоночник до верхней части формы таза.

Здесь арматура начинает становиться чем-то более узнаваемым. .. более правдоподобным. Используйте рисунок в качестве шаблона формы, чтобы вырезать тонкие кусочки картона для туловища и таза (см. абзац вверху, прямо над рисунками-шаблонами). Прикрепите часть туловища к рисунку с помощью UHU или двустороннего скотча и поместите на него проволочную фигурку, прижимая ее так, чтобы проволока лежала на картоне как можно ровнее.

Ниже я закрепляю туловище суперклеем, добавляя пищевую соду (бикарбонат соды), чтобы ускорить и загустить клей. Это самый быстрый и сильный метод. Сам по себе суперклей не может прилипнуть к такому пластику, но добавление порошка, кажется, «цементирует» его прочно. Это лучший способ превратить суперклей в клей, «заполняющий зазоры», и его полезно знать для многих других применений.

Сверху и снизу я капнул тонким слоем суперклея на кусочки проволоки, чтобы он попал на картон, а затем использовал пластиковую кисть, наполненную пищевой содой, чтобы капнуть его на клей. Он почти сразу же превращается в твердую массу, заполняя промежутки между проводами и картоном.

Для этого можно использовать другие материалы, такие как двухкомпонентный эпоксидный клей, который может быть быстрым, но мгновенным, а шероховатая поверхность является хорошим ключом для любой глины для лепки. Об использовании пищевой соды в качестве ускорителя и заполнителя зазоров с суперклеем известно уже некоторое время, но пока я не нашел полного объяснения того, почему это работает так хорошо. Я читал, что суперклей, помимо необходимости небольшого количества влаги для схватывания, также нуждается в нейтральных условиях pH (то есть не слишком кислых), и поскольку пищевая сода часто используется для создания именно этого (например, используется в качестве антацида) это может иметь какое-то отношение к этому. Это также может быть просто физическим, а не химическим. Когда суперклей наполнен частицами определенного типа, цепные молекулы, образующиеся при его затвердевании, возможно, не так уж далеко уходят, поэтому затвердевание происходит быстрее.

Но возвращаясь к этому, следующий этап — повторить процесс для ног…

… и таким же образом приклеить их к тазу. Лишние жилы проволоки после склейки можно обрезать.

Сначала необходимо закрепить ноги вдоль верхней части таза, затем согнуть по внешнему краю и приклеить на место. Это еще одно большое преимущество суперклея — возможность склеивания небольшими партиями!

Арматура готова для моделирования! Моя техника моделирования, использую ли я Super Sculpey (полимерную глину, для затвердевания которой требуется тепло) или Milliput (двухкомпонентную эпоксидную замазку, которая отверждается сама по себе), заключается в том, чтобы сначала создать очень небольшую массу тела, как раз достаточно. чтобы сделать эти части проволоки негибкими, но оставить суставы свободными, чтобы фигуру можно было перемещать. Легче работать над общими формами этих масс тела и прежде всего сохранять симметрию, пока фигура все еще находится в положении «распростертого орла».

Нравится:

Нравится Загрузка…

Советы и подсказки для скульпторов: знай свою проволоку!

У проводов гораздо больше применений, чем просто электричество через стены. На самом деле, неизолированный провод довольно популярен в сообществе декоративно-прикладного искусства, поскольку он используется во всем: от украшений и домашнего декора до скрапбукинга. Медная проволока и латунь 260 (чаще называемая «желтой латунью» из-за ее блестящего золотого вида) закупаются производителями ювелирных украшений из проволоки по индивидуальному заказу размеров и форм для конкретных потребностей ремесленного проекта для поставщиков декора оптом. Но одно из самых удивительных и художественных применений нашей проволоки — это то, как многие скульпторы используют арматурную проволоку для создания каркаса своего шедевра.

Что такое арматурная проволока?

В целом, за многие годы было разработано множество различных применений арматурной проволоки. Вот некоторые из полезных советов, приемов и вещей, которые следует помнить об арматурной проволоке, которые мы советовали нашим клиентам на протяжении многих лет.

Если вы посещали какие-либо курсы скульптуры, то вы знаете, что многие (если не большинство) скульптур используют внутреннее «ядро», известное как арматура. Они составляют каркас скелета и помогают поддерживать глину, предотвращая ее разрушение, а также улучшают внешний вид скульптуры. 9Название 0071 «Арматурная проволока» само по себе двусмысленное. Вы, вероятно, видели его много раз в магазинах для рукоделия, но они не всегда говорят вам, что это за материал на самом деле. В большинстве случаев арматурный провод представляет собой просто неизолированный алюминиевый провод, легкий, гибкий и прочный провод.
Вы можете подумать, почему так важно знать, с каким металлом вы работаете? Хотя это правда, что вы, скорее всего, не будете долго видеть сердцевину своей скульптуры, она может оказать огромное влияние на вашу работу!

Что следует знать при работе с алюминиевой проволокой арматуры

Алюминий не ржавеет. Использование алюминия в качестве основного материала дает вашей проволоке дополнительное преимущество, заключающееся в том, что она не ржавеет, что может нанести ущерб давно стоящим влажным деталям или оставить неприглядные цветные остатки. если ваш проводной сердечник не полностью похоронен. Но хотя алюминий не ржавеет, он вступает в химическую реакцию с воздухом. Алюминий склонен к окислению и может довольно легко окисляться. Если вы когда-нибудь замечали белый порошок от работы с алюминиевой или арматурной проволокой, то вы уже видели оксид алюминия. Однако окисление алюминиевой проволоки не влияет на ее роль арматурной проволоки, так как создает тонкий поверхностный слой оксида алюминия, препятствующий дальнейшему окислению.

Алюминий хорошо подходит для влажной глины. Из-за вышеперечисленного алюминий является отличным выбором для влажной глины. Это одна из причин, почему этот материал выбирают для покадровой анимации.

Алюминий легко сгибается. Благодаря легкому весу и гибкости алюминиевая арматурная проволока очень легко сгибается. Но имейте в виду, что это также может повлиять на то, какой вес он может нести, а также на то, насколько легко он деформируется!

Алюминий плохо паяется. Хотя не каждый скульптор считает необходимым спаивать провода вместе, если вам нравится усиливать соединения, вы захотите использовать что-то другое. Клеи хорошо работают с алюминиевой проволокой, поэтому подойдет суперклей или металлический клей. Вы также можете использовать 2-компонентную эпоксидную замазку для надежной фиксации.

Хотя алюминиевая проволока является популярным выбором для арматуры, вы всегда можете использовать вместо нее другие типы проволоки! Фактически, сталь и железо также являются популярным выбором для прочной и прочной арматуры, несмотря на то, что с ними сложно работать. Есть также скульпторы, которым нравится использовать оцинкованную проволоку, поскольку она очень прочная, дешевая и ее легко найти. Просто имейте в виду, что вы захотите поработать и протестировать новые провода, прежде чем использовать их. Вы также захотите иметь в виду их свойства. Хотя с некоторыми металлами легче работать, для других могут потребоваться более прочные плоскогубцы и инструменты.

Советы и рекомендации по работе с арматурной проволокой

Теперь, когда мы рассмотрели основы, а также несколько советов по выбору металла, вот несколько важных общих правил по выбору правильной проволоки и о чем следует помнить:

Калибр имеет значение. Калибр используемой проволоки всегда влияет на то, насколько легко ее согнуть, независимо от того, какой материал вы выберете! Чем меньше число, тем толще будет проволока и тем труднее ее будет согнуть. Это постоянный фактор, независимо от материала, будь то алюминиевая проволока или медная проволока, чем толще калибр, тем сложнее с ним работать!

Держите запас различных калибров. Поскольку калибр арматурной проволоки помогает определить ее «прочность» или способность выдерживать вес глины, вам не всегда нужно использовать один и тот же калибр для всех частей. Меньшие цифры, такие как отдельные пальцы или другие тонкие части, могут быть недостаточно большими, чтобы должным образом покрыть всю проволоку, поэтому вам понадобится более тонкий калибр. Также может помочь использование более тонких и легко сгибаемых проводов, используемых в конечностях скульптуры с покадровой анимацией, в отличие от самого толстого провода, который у вас есть.

Mix It Up – Смешивание материала используемой проволоки также является хорошим вариантом. Более прочные металлы, такие как нержавеющая сталь, могут создать прочную и упругую основу, которая поможет выдержать вес вашей скульптуры, а алюминиевая проволока может стать отличным выбором для помощи в постановке рук без необходимости бороться с проволокой. Выберите то, что лучше всего подходит для вашего проекта!

Дополнительные полезные советы по работе с проволокой арматуры

Проволоку нелегко согнуть и при этом сохранить форму. Чем легче согнуть проволоку, тем больше вероятность того, что она деформируется под тяжестью вашего пластилина. Если ваша скульптура требует, чтобы она выдерживала большой вес, вам нужно будет использовать более толстую проволоку, чтобы поддерживать ее без деформации, или укрепить арматуру, скрутив несколько нитей вместе.

По мере того как проволока гнется, работать становится все труднее – Работать с куском проволоки, как и с кузнечным делом, становится все труднее и труднее, а сгибать ее становится все труднее и ломче. Это может привести к обрыву проволоки, которая подвергалась обработке и слишком сильно изгибалась. Вам нужно будет тщательно выбрать, какой провод якоря вы используете, чтобы принять это во внимание. Вы также можете создать усиленную арматуру, скрутив нити проволоки вместе для более прочной и долговечной арматуры, просто имейте в виду, что это также затруднит сгибание!

Проведите пробный прогон. Хотя это не всегда необходимо для большинства скульптур, части с разбалансированным весом или скульптуры с покадровой анимацией, которые потребуют большой доработки, могут нуждаться в пробном прогоне или двух, чтобы все получилось правильно. Попробуйте разные датчики, методы и материалы, чтобы найти то, что работает лучше всего. Обязательно пропеките несколько тестов, чтобы увидеть, как проволока может повлиять на процесс отверждения. Вы также можете запросить образец проволоки у поставщика, если он у него есть, чтобы вы могли попробовать несколько типов и размеров, не расплачиваясь за отдельные катушки. Это поможет гарантировать, что ваша окончательная работа будет великолепной, и поможет выбрать провод, с которым вы работаете лучше всего.

Новичок в изготовлении арматуры?

Никогда не помешает изучить другие техники или поучиться у других художников! Ознакомьтесь с различными учебными пособиями и источниками скульптинга, чтобы найти новые способы решения проблем. Вы никогда не знаете, когда конкретная техника одного художника может оказаться именно тем, что вам нужно для вашего недавнего проекта.

В журнале Stop Motion есть хорошее видео о том, как сделать гибкую арматуру из алюминиевой проволоки, которая хорошо работает с покадровой анимацией. Вы можете узнать больше об этом здесь.

Есть множество новых техник и вещей, которые нужно изучить о лепке и изготовлении арматуры. По мере того, как вы будете узнавать что-то новое о своих материалах и ремеслах, ваши скульптуры обязательно улучшатся и станут настоящими произведениями искусства!

Дополнительная информация о проводах

Где и как их получить

Полезные ресурсы — Арм -провода

Стоп Вероятно, это один из лучших источников арматурной проволоки, которую я нашел — множество различных типов и видов проводов, от изолированных до неизолированных, медных, плетеных и многого другого!

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

Изготовление каркаса для скульптур из полимерной глины

На этой неделе я хотел вернуться к основам. Мне довольно часто задают вопросы о том, использую ли я арматуру в своих скульптурах, и ответ — да! Мои самые первые скульптуры не содержали арматуры, и вы можете видеть, какой ужасный эффект она произвела на шею моей скульптуры.

Довольно рано в своих экспериментах я лихорадочно искал все, что мог о полимерной глине, на Pinterest, YouTube и Google, и именно тогда я нашел учебник Dragons and Beasties на YouTube, где она рассказывает о том, как она делает дракона. . Это был один из первых случаев, когда я познакомился с концепцией арматуры.

Сначала мне было сложно лепить поверх фольги, и я до сих пор НЕ МОГУ хорошо лепить вокруг проволоки, но я быстро сделал это частью своего процесса. Это не только обеспечивает структуру и поддержку вашей скульптуре, но и помогает убедиться, что глина правильно затвердела, и вы используете меньше глины для каждой скульптуры. Это также делает финальную деталь легче, что, безусловно, удобно при транспортировке.

Тип арматуры, которую я использую, зависит от конечной позы, так что вам нужно иметь довольно хорошее представление об этом, прежде чем начать. По большей части я использую только фольгу для каркаса, а затем проволоку, чтобы соединить крылья со своей скульптурой. Раньше я делал пару полностью проволочных каркасов (на самом деле, я использую один прямо сейчас для сверхсекретного проекта), но я также нашел способ добавить придатки для стоящих драконов, который мне больше подходит.

Принадлежности:

• Алюминиевая фольга
• Провод калибра 20 — обратите внимание, что это калибр, с которым мне удобно работать. Мне нравится иметь возможность легко сгибать проволоку руками, потому что я ужасно с ней работаю. Если у вас есть датчик, с которым вы предпочитаете работать, не стесняйтесь использовать его!
• Кусачки
• Клещи

Базовая арматура

Это самый простой вариант арматуры!

Шаг 1: Подготовка фольги

Для начала я отрываю полоску фольги шириной около 2″. Эта полоска будет равна длине рулона фольги.

Шаг 2: Придание формы фольге

В зависимости от того, какая форма вам нужна, вам может понадобиться добавить фольгу, чтобы увеличить объем некоторых частей. Я собираю полоску с одного конца, чтобы начать формировать форму головы — по сути, это овал.

Оттуда я перехожу к шее, по сути склеивая более тонкую полоску фольги. Если я делаю стоящего дракона, это обычно дольше, чем другая поза.

Затем я подталкиваю полоску под шеей вверх к ней, чтобы начать собирать большую часть тела. Моя цель — создать здесь вытянутую каплю слезы.

И оттуда я раздавливаю остаток в змею за хвост!

Если вы решите увеличить объем головы или туловища, вы можете взять меньшие полоски фольги и обернуть их вокруг этих областей. Помните, что вы будете лепить глину поверх него, и вам понадобится приличный слой, чтобы компенсировать неровности фольги, поэтому не делайте его СЛИШКОМ толстым.

Для этого типа арматуры фольга предназначена для головы, шеи, тела и хвоста. Придатки, крылья и детали сделаны из твердой глины, прикрепленной к телу.

Прикрепление крыльев при использовании базовой арматуры

Я предварительно обжигаю свою структуру крыла дракона с куском проволоки, чтобы она была прочной, чтобы ваять в нее остальную часть крыла, а затем вставить в мою еще не запеченную скульптуру (или, если у вас есть ручная дрель, вы можете вставить ее и после запекания).

Крыло «арматурное», предварительно обожженное

После запекания крылья ваяются в каркас крыла.

Полностью проволочная арматура

Поскольку я не думаю, что у меня достаточно опыта в этой области, чтобы передавать знания для этого, я укажу вам на ресурс, из которого я узнал. Все, что я сделал , было благодаря замечательной Эмили Коулман. Я купил у нее электронную книгу, в которой она рассказывает о процессе лепки. У нее есть онлайн-классы, которые тоже об этом говорят!

Лучшее из обоих миров

Хотя мне все еще нужно улучшить своих стоящих драконов, я экспериментировал, пока не пришел к этому процессу для моей более сложной арматуры, и это действительно улучшило мои скульптуры, бросающие вызов гравитации. Мне тоже работать стало намного легче!

Как упоминалось ранее, полностью проволочная арматура обычно имеет проволоку, обвитую вокруг проволоки основного корпуса и закрепленную на месте (либо фольгой, обрезками глины, либо лепкой из апоксидной смолы). Это дает проводам придатка что-то, к чему можно прикрепиться.

Всякий раз, когда я пытался обмотать свой провод вокруг другого провода, он просто превращался в беспорядок, который не оставался стабильным, так что это мой хак для обеспечения стабильности проволочной арматуры без необходимости подключения ее к моей основной арматуре. . Этот метод работает как для рук, так и для ног.

В основном я использую это для своих драконов, стоящих на всех четырех ногах, но я также использовал его для своего десертного закатного дракона, стоящего только на 2 ногах, и других скульптур, где руки должны бросать вызов силе тяжести для особого положения. На самом деле, я думаю, что использовал эту технику и для рук этого дракона, чтобы я мог держать их открытыми достаточно широко, чтобы яйцо могло сидеть между ними.

Шаг 1. Подготовка проволоки

Отрежьте кусок проволоки немного длиннее, чем ваши руки и ноги. Вам понадобится достаточно, чтобы сложить немного, чтобы сформировать руки/ноги/лапы/и т. д. а потом еще немного для крепления к телу. Всегда лучше иметь немного лишнего провода, потому что мы обрежем его позже.

Шаг 2: Изготовление руки/ноги/лапы

Используя плоскогубцы, возьмите один конец проволоки и согните его, сделав на этом конце петлю. Это даст вам основу для вашей руки/ноги/лапы. Опять же, это арматура, и мы будем оборачивать ее фольгой и глиной, поэтому убедитесь, что она не СЛИШКОМ большая.

Затем возьмите плоскогубцы и согните руку/ногу/лапу в нужное положение. Для стоящих драконов я обычно оставляю ногу перпендикулярно ноге, но если вы делаете ногу, которая может быть в воздухе, согните ее соответствующим образом!

Шаг 3: Придание формы ноге/руке

Опять же, используя плоскогубцы, добавьте любые изгибы, которые вы хотите в своем придатке. Их можно довольно легко отрегулировать позже, если вы используете более тонкую проволоку, но мне нравится начинать эту часть здесь, поэтому я не забуду это сделать! Для стоящих драконов я слегка сгибаю ноги в коленях, чтобы они не были полностью прямыми.

Шаг 4: Оберните фольгой

Чтобы увеличить объем и создать что-то еще для лепки, я беру полоски фольги и оборачиваю их вокруг ступни/ноги.

Шаг 5: Обрежьте лишнюю проволоку

Я все еще обнаруживаю, что несколько раз регулирую длину ноги во время лепки, но это первая возможность посмотреть, как высота ваших придатков соответствует вашей лепке. . Я обычно прижимаю их к телу, чтобы увидеть, как высоко мой дракон будет от земли (для стоящих драконов). Мы будем обертывать больше фольги, чтобы увеличить объем задних ног, поэтому нам понадобится только проволока, достаточно длинная, чтобы прилегать к нижней и средней части тела.

Шаг 6: Увеличение объема бедра/бедра

Наконец, я добавляю еще немного фольги в область бедра/бедра задних ног и закрываю оголенную проволоку на других придатках, и они готовы к лепке!

Ключом к тому, чтобы этот процесс работал хорошо, является использование TLS на той части придатка, которая прикрепляется к вашей скульптуре. Это придаст ей липкую поверхность, которая поможет приклеить глину. После размещения тщательно смешайте две части.

Вам понадобится что-то, на чем можно будет опереться дракону, пока вы будете добавлять придатки, но вы обнаружите, что, когда у вас есть все придатки, при условии, что скульптура сбалансирована (в чем помогает арматура из фольги). с тоже!) стоит крайне крепко.

Это был взгляд на мой процесс создания арматуры, и я надеюсь, что он был вам полезен! Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь комментировать ниже. Обычно я отвечаю в течение нескольких дней.

Серия AAB 330: Тормоза с приводом от якоря с тонкими профилями

Как я могу идентифицировать тормоз для ремонта или замены, если заводская табличка удалена или не читается?

Существует некоторая основная информация, которая может помочь нам идентифицировать тормоз.

Соберите основную информацию:

• Если тормоз подлежит замене, а номер детали тормоза недоступен, запишите мощность, об/мин, типоразмер, размер вала, напряжение, ориентацию (горизонтально, вертикально вверху или внизу ) и любых экологических или окружающих соображений и рассматривать как новое приложение. Круг болта крепления и регистр крепления (пилот) имеют решающее значение. Сегодня все еще работает много тормозов до NEMA, которые не соответствуют стандартам NEMA C-face.

Два примера сбора неизвестной информации о тормозах:

Пример первый:
Описание: Тормоз имеет диаметр около 9 дюймов. Пружина расположена по центру, на катушке есть идентифицирующая наклейка, опорная пластина не плоская, нажимная пластина имеет четыре выступа, а плечо рычага проходит сквозь корпус. Тормоз имеет латунные детали. Фрикционный диск имеет диаметр 7 ¼ дюйма и квадратную ступицу. По описанию и картинке этот тормоз устарел. Катушка и диск по-прежнему доступны; других частей нет.

Действие: Диск и катушка есть в наличии, запчасти нет. Замените тормоз. Сосредоточьтесь на круге монтажных болтов и варианте пакета латунных дисков.

Второй пример:
Описание: Тормоз имеет диаметр около 9 дюймов. Пружина в положении «6 часов», соленоид и катушка в положении «пять часов». С правой стороны находится ряд конденсаторов, а напряжение постоянного тока с черным механическим переключателем, прикрепленным к соленоиду. По описанию, изображению, информации о HP и RPM тормоз был идентифицирован для замены детали и ремонта.

Действие: Тормоз является ранней версией текущего тормоза. Лист деталей был идентифицирован для выбора запасных частей.

Катушки:
Катушки Stearns маркируются номером детали. При нарушении маркировки катушки можно идентифицировать, измерив наружный и внутренний размеры. Катушки варьируются от семейства размера 4 до размера K9. Семейство катушек размера 4 (4, 4+, K4, K4+, L4, M4, M4+ и P4+) и размера 9 (9 и K9) имеют одинаковый размер в своих группах. Определите конкретный размер 4 или размер 9катушку путем измерения, тормозной момент, определенный HP и RPM, и подсчет количества фрикционных дисков.

Фрикционные диски:
Stearns разрабатывает и производит фрикционные диски в соответствии с техническими характеристиками и размерами тормозов. Stearns поддерживает и гарантирует работу оригинальных запасных частей Stearns. Диски и ступицы можно идентифицировать по длине, внешнему диаметру, внутренней форме и количеству зубьев на ступице с зубчатым профилем.

Для идентификации дисков: измерьте, подсчитайте зубья или выступы, расположение нарезки зубчатого колеса по внутреннему или внешнему диаметру и количество дисков.

Детали, отливки и штамповки:
Измерения в сочетании с цифровыми изображениями или эскизами — это самый быстрый способ определить правильный перечень тормозных и ремонтных деталей. Если детали больше не доступны, перейдите к определению установочных размеров тормоза на замену, как описано в разделе «Сбор основной информации». Сменный стержень высвобождения и механизмы высвобождения корпуса были идентифицированы по эскизу или изображению. Плечо рычага было идентифицировано как устаревшее по рисунку и размерам. Номер отливки вместе с основной информацией о размерах использовался для выбора замены.

Комплект тормозов:
Удлинители вала и кожухи вентиляторов являются собственностью производителей двигателей. Если можно определить полный номер тормоза, ступица удлинителя вала может быть доступна в качестве запасной части. Другие запасные части можно приобрести у дистрибьюторов Stearns. В противном случае замена тормозного комплекта осуществляется производителем двигателя.
 

Как установить тормоз, чтобы он был совместим с ЧРП (преобразователь частоты)?

При использовании частотно-регулируемого привода тормоз должен иметь независимый источник питания, так как тормоз срабатывает только при определенном напряжении и частоте. Для справки: если приложение только удерживает, скорее всего, вы используете контроллер двигателя с ЧРП. Эти контроллеры могут обеспечить электрическую динамическую остановку.

Доступны ли запасные части Stearns по всей стране? Если да, то какая информация требуется для указания детали?

Детали

Stearns доступны по всей Северной Америке через местных дистрибьюторов Power Transmission, включая все основные национальные сети. Номер модели и версии Stearns и/или серийный номер (указан на заводской табличке тормоза) — это все, что требуется для идентификации тормоза, а описание необходимой детали — это все, что необходимо для заказа.

Как тормоз подключается к двигателю?

Тормозные катушки Stearns являются однофазными катушками и могут быть подключены непосредственно к однофазному напряжению внутри распределительной коробки двигателя. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю двигателя.

Имеются ли у вас запасные части, и если да, то какая информация требуется для определения детали?

Детали

Stearns доступны по всей Северной Америке через дистрибьюторов. Номер модели Stearns, версия и/или серийный номер (указан на заводской табличке тормоза) необходимы для идентификации тормоза. Пожалуйста, включите описание детали, которую вы заменяете.

Тормозные катушки Stearns трехфазные или однофазные? Как я могу подключиться к каждому?

Все катушки Stearns однофазные . Инструкции по подключению см. в справочном документе. Соленоидные катушки могут иметь два, три или четыре вывода. Двухпроводная катушка представляет собой единую катушку напряжения и частоты. Катушка с тремя проводами представляет собой катушку с одним напряжением и опцией двух частот, а катушка с четырьмя проводами — с двойным напряжением и одной частотой. Каждый из них имеет особые требования к проводке, которые подробно описаны в комплекте катушки или в инструкции по установке тормоза.

Информацию на этикетке катушки следует сравнить с источником питания, а также со схемой подключения. Общий лист проводки можно найти здесь.

Соленоидные катушки требуют кратковременного пускового или тягового тока, который намного выше, чем ток, необходимый для удержания тормоза в отпускаемом состоянии. Время пуска измеряется в миллисекундах, но его все же необходимо учитывать при питании, особенно в небольших однофазных двигателях. Катушки переменного тока Stearns являются однофазными. Соленоидные катушки постоянного тока требуют соблюдения полярности. Соленоидные катушки требуют фиксированной частоты и напряжения в пределах плюс-минус 10% от номинального напряжения.

Электромагнитные катушки Stearns должны быть подключены отдельно от любого выхода частотно-регулируемого привода (VFD), поскольку тяговое усилие катушки рассчитано на фиксированную частоту.

Когда тормоз подключен к двигателю, может быть задержка между отключением питания от двигателя с тормозом и действием установки тормозной пружины. Сила тока, необходимая для удержания силы торможения, очень мала. Тормоз будет продолжать работать до тех пор, пока двигатель не перестанет генерировать ток, равный удерживающему току или превышающий его.

Тросовые тормоза отделены от двигателя для быстрой остановки и, как правило, при работе с грузами под действием силы тяжести, такими как подъемники и лифты.

Тормоза прямого действия с малым воздушным зазором не требуют требования к пусковой силе. Тормоза прямого действия имеют катушку постоянного тока. Выпрямитель переменного тока в постоянный выбирается на основе силы постоянного тока, доступного источника питания переменного тока и технических характеристик, таких как быстрая установка, быстрое отключение, двухполупериодный или полуволновой источник питания с фильтрацией. Входное напряжение выпрямителя переменного тока соответствует требуемому выходному напряжению постоянного тока. Выпрямитель следует выбирать одновременно с заданием характеристик тормоза. Выпрямители могут быть установлены в электрическом щите или ближе к тормозу. Тормоза, приводимые в действие якорем, должны подключаться отдельно от выхода частотно-регулируемого привода.

Катушки соленоида можно заменить на месте в зависимости от доступного напряжения. Тормозные катушки прямого действия являются частью корпуса магнита и заменяются в сборе. Отдельно подключенное напряжение тормоза может отличаться от напряжения двигателя и привода.

Напряжение и силу тока следует проверять как можно ближе к тормозу. Падение мощности в линии и сечение проводов следует учитывать из-за длины кабеля и другого электрического оборудования, использующего одни и те же линии электропередач. Катушки намотаны проводом, устойчивым к скачкам напряжения.

Используйте таблицу предохранителей для правильного выбора предохранителя с учетом требований к пусковому и удерживающему току, как указано на катушке и в каталоге. Время срабатывания электромагнитных тормозов и тормозов типа AAB указано в каталоге. Тормоза соленоидного типа обычно реагируют менее чем за 40 мс для тормозов менее 20 фунт-футов и 60-80 мс для более крупных тормозов. Время реакции тормоза прямого действия зависит от выбора выпрямителя.

Распространенными неисправностями катушки являются: неправильная проводка, неправильная мощность, высокая или низкая мощность и, наконец, неправильный воздушный зазор в соленоиде.

Инструкции по установке поставляются с тормозами, размещены в библиотеке ресурсов нашего веб-сайта и могут быть запрошены непосредственно у Stearns.

Каков допустимый диапазон температуры окружающей среды для тормозов Stearns?

Допустимый диапазон температуры окружающей среды составляет от 20°F до 104°F (от -7°C до 40°C). Тормоза можно модифицировать для более теплых или холодных условий.

Автоматический выключатель какого размера следует использовать для моего тормоза?

Stearns предоставляет конечным пользователям и OEM-производителям значения пускового и удерживающего тока катушек, чтобы они могли подобрать автоматические выключатели и цепи подходящего размера для своих приложений. Из-за переменных, не зависящих от Stearns, мы не можем посоветовать, какой размер гидромолота использовать. Например, провод проходит на расстоянии, другие элементы цепи и т. д. 

Можно ли отрегулировать тормоза на износ?

Да, наши тормоза можно легко отрегулировать на предмет износа. Кроме того, наши более крупные тормоза с электромагнитным приводом (SAB) серии 87 и выше имеют автоматическую регулировку износа.

Мы являемся единственным производителем, предлагающим саморегулирующиеся тормоза. Эта важная особенность значительно сокращает объем технического обслуживания тормозов, устраняя время, необходимое для периодической регулировки тормозов на предмет износа. Особенно, если тормоз установлен на подъемнике на потолке завода или в другом труднодоступном месте.

Чтобы отрегулировать тормоза на предмет износа, обратитесь к Инструкции по установке и обслуживанию, прилагаемой к тормозу, или обратитесь к нашей библиотеке ресурсов для получения соответствующей документации. По любым вопросам обращайтесь в Stearns за помощью в подаче заявления.

Важно ли знать «рабочий цикл» или количество остановок за заданный период времени при выборе тормоза?

Да. Знание рабочего цикла необходимо для выбора тормоза. Если рабочий цикл включает в себя динамическую остановку, а не только режим удержания, внутри тормоза выделяется тепло. В этом случае при выборе тормоза необходимо учитывать тепловую мощность тормоза.

Сколько циклов я могу получить от моего тормоза?

Срок службы наших тормозов очень сильно зависит от частоты циклов, энергии, потребляемой тормозом, температуры окружающей среды и других параметров.

Для максимально длительного срока службы, предназначенного только для удерживания, наши тормоза с приводом от якоря (AAB), как правило, обеспечивают максимально длительный срок службы между обслуживаниями.

Для применений, требующих динамической остановки, наши продукты с электромагнитным приводом (SAB) являются лучшими в своем классе благодаря функции самонастройки, требующей меньшего обслуживания, что обеспечивает большее время безотказной работы в зависимости от крутящего момента.