Самодельный пресс для сайлентблоков: Пресс для запрессовки сайлентблоков своими руками

Самодельный пресс из домкрата для сайлентблоков

Содержание

1. Принцип работы гидравлического пресса
2. Создание пресса своими руками
3. Необходимые инструменты
4. Создание основы для самодельного пресса из домкрата
5. Создание упора для гидравлического пресса
6. Преимущество съёмного упорного элемента
7. Заключение
8. Что такое сайлентблок
9. Предназначение и функции
10. Как понять, что пора проводить замену
11. Необходимые материалы
12. Выпрессовка в домашних условиях
13. Первый метод
14. Второй метод
15. Третий метод
16. Четвертый метод
17. Пятый метод
18. Запрессовка сайлентблоков
19. Первый метод
20. Второй метод
21. Третий метод
22. Четвертый метод
23. Пятый метод

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг« сегодня мы с вами рассмотрим один из вариантов создания самодельного гидравлического пресса из домкрата и металлических швеллеров. . Сделать пресс в кустарных условиях вполне возможно, для чего понадобиться автомобильный домкрат который реально приобрести на такой случай, или воспользоваться подерженым, как вы поняли сам домкрат и будет выполнять роль пресса. Так же понадобиться надежная станина сваренная из металлического швеллера «П-10» Толщина металла должна представлять для самодельного пресса запас прочности, во избежание деформации стана. Верхняя перекладина несущая на себе основное напряжение от давления гидравлического домкрата, должна быть хорошо проварена в местах соединения с вертикальными стойками станины, а лучше всего дополнительно наварить распорки из уголка, арматуры или толстой металлической пластины.

Обязательно необходим возвратный механизм, он довольно прост, а именно верхняя балка и подвижная перекладина соединяются между собой пружинами, сила сжатия которых должна возвращать на исходную позицию вес домкрата и швеллера в сумме, для чего можно спаривать пружины.

Крепление домкрата может быть 2х видов: вверх подвижной частью и наоборот вниз. Первый вариант проще, но неравномерно распределяется давление, а в перевернутом виде домкрат будет работать только после доработки, а именно придется слить масло и разобрать корпус, снять стакан. Все дело в том что внутренняя часть домкрата заполнена маслом не до конца, поэтому перевернув его в трубку пойдет воздух. Тоесть чтоб он заработал верх ногами, ему надо нарастить трубку внутри корпуса. Так же можно в нижнюю заливную горловину вставить гибкий шланг и расширительный бочек (см ниже) Все варианты разберем и внимательно рассмотрим. Смотрите так же наш раздел Станки и инструменты.

Имея у себя в гараже собственный самодельный пресс из домкрата, вы значительно облегчите себе жизнь, к примеру если нужно много опрессовать заготовок или элементарно отжать яблоки и виноград, станок очень полезный.

Материалы

1. домкрат 10 т
2. швеллер П-10
3. пружина
4. уголок
5. металлическая пластина
6. обрезок трубы

Инструменты

Чертежи и пошаговый процесс создания пресса из домкрата своими руками.

На данном чертеже показан простейший пример размещения домкрата, но он все же имеет свои слабые стороны и недостатки, далее мы с вами рассмотрим более совершенную модель. И так, первым делом нужно сварить раму станка или как у нас принято говорить «станину» Вот представлен общий вид второго варианта размещения домкрата, здесь он расположен вниз выдвижной частью. Для создания станины был взят швеллер П-10.Две верхние балки крепятся для надежности болтовым соединением и дополнительно в местах соединения провариваются сваркой. Так же обязательно необходимо усилить конструкцию распорками из арматуры, уголка или же толстой металлической пластины. Затем нужно будет связать между собой нижнюю часть стана и сделать помимо поперечены еще и опорные стойки или ножки. Домкрат можно купить в любом авто-магазине или же взять б/у по сходной цене. Грузоподъемность в каждом индивидуальном случае будет разная, в зависимости от размеров станины и металла из которого она изготовлена. Так, а теперь давайте разберем с вами как же все таки установить домкрат вниз выдвижной частью, ведь как все знают что так он работать не будет, потому как не будет поступать масло. дело в том что внутри домкрат заполнен маслом не до полна и есть воздух в верхней его части, а если перевернуть то он окажется в нижней и жидкость не будет поступать в трубку.

Чтобы исправить эту проблему есть пара проверенных способов и вот первый из них. Надо перевернуть домкрат и в месте где находится заливная горловина вмонтировать переходник с гибким шлангом а на втором конце расширительный бочек с маслом, таким образом внутри всегда будет необходимый уровень жидкости для бесперебойной работы домкрата. Второй способ более трудоемкий, а именно необходимо слить масло с домкрата и разобрать корпус, снять стакан и нарастить трубку, чтоб в перевернутом виде она закачивала масло. В верхней части домкрат крепится в неподвижном состояние при помощи болтов и гаек.Подвижная балка будет иметь посадочное место под выдвижную часть домкрата. Опорная балка тоже может передвигаться по направляющим, а именно регулироваться в зависимости от прессуемой детали за счет просверленных отверстий и штифтов (см схему) Теперь возвратный механизм, здесь все довольно просто, нужны пружины которые закрепляются к верхней и нижней балке.Вот такой замечательный и надежный пресс можно собрать у себя в гараже или же мастерской, просто и бюджетно.

Гидравлический пресс имеет многоцелевое предназначение. Этот аппарат служит в основном для того, чтобы сжимать предметы высокой и средней плотности при этом изменять их форму или вытеснять жидкость, которая входит в состав. Кроме того, оборудование может использоваться и для переноса тяжёлых предметов, но нет необходимости покупать гидравлический пресс, ведь его можно сделать своими руками с помощью обычного домкрата.

Принцип работы гидравлического пресса

Создание пресса из домкрата своими руками не влияет на его качество и технические показатели. Характеристики равняются оборудованию, которое выпускается на производстве. Гидравлический пресс может использоваться в домашних условиях для многих целей. К ним относятся:

• штамповка;
• ковка;
• выгибание;
• выдавливание профилей;
• прессовка различных предметов.

Кроме того, прессовка может использоваться для пакетирования различных предметов из древесины, металла и пластика.

Гидравлический пресс используется почти на любом производстве, но и в быту он находит своё применение. Преимущество такого оборудования в законе гидростатики, который, в свою очередь, облегчает прессовку предметов с любой плотностью. Принцип работы заключается в том, что гидравлический пресс давит в одну конкретную точку и тем, самым повышает КПД, в другом месте на предмете. Таким образом, можно производить разнообразные действия от сгибания до прессования предмета, прилагая минимальные усилия.

Вся конструкция включает в себя небольшое количество деталей, но главные из них это два поршневых цилиндра, которые отличаются друг от друга своим диаметром. Внутри поршней, находиться обычная вода или масло. Жидкость позволяет действовать закону гидростатики. Это позволяет усиливать КПД и на предмет, уже будет действовать сила в несколько тонн. Структура гидравлического пресса подразумевает работу в двух плоскостях, но чаще всего применяется вертикальный тип оборудования, и реже горизонтальная модель.

Создание пресса своими руками

На сегодняшний день существует достаточно большое количество чертежей, которые позволяют сделать гидравлический пресс с помощью домкрата своими руками. Самодельный пресс не будет отличаться от настоящего оборудования, выпущенного на предприятии. В итоге можно сэкономить деньги и получить в своё распоряжение качественное оборудование, которое к тому же легко улучшать и видоизменять в дальнейшем.

В быту самодельный пресс можно использовать для прессовки разного рода предметов, в том числе и отходов, которые остаются после обработки металла. Многие мастера особенно часто применяют пресс для деформации труб и загибания профилей. Так как гидравлический пресс создаётся для бытовых целей своими руками, то вместо мастерской можно использовать обычный гараж.

Необходимые инструменты

Собрать самодельный пресс только при помощи собственных сил достаточно просто, но нужно заранее подготовить все необходимые инструменты. Обязательно важно подготовить сварочный аппарат и большое количество электродов. Если нет навыков в сварке, можно попросить помочь специалистов за небольшую плату. Для металлической обработки некоторых деталей также нужно будет найти шлифовальный аппарат. В качестве основного сырья при создании гидравлического пресса используются металлические профили, которые можно купить на любом строительством рынке. Сразу покупать большое количество не имеет смысла. Лучше докупать всё по мере необходимости.

Первым делом нужно запомнить, что принцип работы в гидравлическом прессе это давление, которое можно получить путём ручного действия или насоса. Давление можно подавать в рабочий цилиндр и с помощью установки гидравлического домкрата, который имеет уже встроенный насос ручного действия. Домкраты могут быть самые разные, но лучше выбирать модель бутылочного типа, так как они за всё время применения показали самый длительный срок эксплуатации. В начале сборки гидравлического пресса нужно обратить внимание на то, что домкрат устанавливается исключительно в вертикальном положении и не допускается варианта, когда шток домкрата выдвинуть вниз.

Для использования гидравлического пресса в домашних условия, хватит минимальной силы нагрузки, которая равняется 10–20 тоннам. Большая сила нагрузки, используется только при работе на производстве. Важно также обратить внимание на такие характеристики, как:

• параметры станины;
• рабочий ход поршней;
• вес;
• габариты.

Давление внутри цилиндра получают при использовании ручного или гидравлического насоса. Второй вариант упрощает работу, но ручной насос можно легко заменить.

Создание основы для самодельного пресса из домкрата

Начало работы по созданию самодельного пресса основывается на создании платформы, которая будет служить опорой и сможет при этом выдержать нагрузку пресса. Нужно учитывать, что сила, которая будет действовать во время прессовки, должна быть пропорциональна узлам. Фактически домкрат будет всячески стараться разорвать рамную конструкцию, поэтому её прочность — это залог качества всего оборудования. Необходимо сделать раму, которая выдерживала бы нагрузку превосходящую силу, действующую во время работы гидравлического пресса.

Рамный проём должен соответствовать по размеру предполагаемому материалу, который будет использоваться во время прессовки, поэтом важно определиться с шириной этой части на этапе её создания. Минимальные размеры ширины имеют свои пределы, ведь она не может быть меньше суммарных габаритов пресса. При определении точной высоты гидравлического пресса требуется учитывать, длину домкрата, свободную амплитуду штока, свободное место для обработки материалов и размеры рабочего стола.

Гидравлический домкрат устанавливается на основное полотно пресса, при этом детали будут упираться в полотно рамной конструкции. В таком случае вся сила, которая будет передаваться от штока на обработку или прессовку материала, будет зависеть от работы подвижного рабочего стола. Он устанавливается на верхнюю часть конструкции домкрата. Перемещение при этом будет происходить при помощи станины вверх и вниз.

Получить необходимую прочность и жёсткость конструкции можно путём использования сразу нескольких рёбер. Для этого необходимо купить профили из металла углового или квадратного типа. Идеальный размер профиля должен составлять 50 или 40 мм на сторону. Если под рукой просто нет необходимых профилей, их можно изготовить из обычных металлических листов, которые сгибаются в форме угла. Потом необходимо просто приварить два угла друг к другу в верхней и нижней части. Таким образом, можно получить профиль с несколькими рёбрами жёсткости, которые значительно увеличивают максимальный предел нагрузки конструкции.

Для того чтобы придать гидравлическому прессу устойчивость, необходимо приварить пластину к изготовленной стальной конструкции. По стандартным чертежам металлическая пластина должна быть толщиной в 8–12 мм и размером в 200 на 250 мм. Дальше нужно будет установить на оборудование две пружины у домкрата с обеих сторон. С одной стороны, пружины должны быть прилеплены к станине, а, с другой стороны, установлены на рабочий стол. Пружины служат для того, чтобы вернуть домкрат в исходное положение, поэтому они должны обладать соответствующей жёсткостью и размерами.

Создание упора для гидравлического пресса

При создании пресса своими руками, нужно изготовить дополнительно ещё и упор. Для этого подойдёт металлический материал, который использовался при создании стоек. Длина заготовки должна при этом равняется ширине конструкции. Дальше нужно сварить две детали между собой и соединить с опорной конструкцией. Следует приварить два металлических уголка, которые имеют 40 или 50 мм одной стороны, друг к другу. Длина выбирается произвольная, но в пределах 30– 50 см. Все заготовки после этого свариваются между собой и устанавливаются на своё положенное место. Угол соединения при этом должен равняться 90 градусам.

Следует соблюдать угол во время сваривания. Для этого необходимо использовать угольники, которые помогут соблюсти необходимые 90 градусов, и не позволят конструкции во время сваривания согнуться.

Преимущество съёмного упорного элемента

Съёмный упорный элемент в основном устанавливается для того, чтобы передвигать его по направляющей и тем самым будет передаваться направление на составляющую. Для его создания потребуются простые металлические отрезки толщиной 10 мм. Заготовки по длине должны быть немного меньше расстояния между двумя стойками. Конечный этап — это приваривание упора к двум стойкам.

Заключение

Сделать своими руками гидравлический пресс с помощью домкрата очень просто. Для этого можно использовать подручные средства, всевозможные чертежи, которые можно найти в интернете, а также собственный опыт. В итоге получиться оборудование, которое может приготовиться в быту в любой момент.

Всем, у кого есть автомобиль, знакома проблема, когда появляется потребность выпрессовать или же запрессовать сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, да и сделать это своими руками намного приятнее.

Благодаря этой статье вы узнаете, что такое сайлентблоки, зачем они нужны, и главное — как их запрессовать и выпрессовать в домашних условиях разными методами.

Что такое сайлентблок

Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.

Предназначение и функции

Сайлентблоки выполняют следующие функции:

1. Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
2. Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
3. Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.

И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.

Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески.

Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:

1. Управлять машиной стало намного труднее.
2. Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
3. Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.

Необходимые материалы

Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:

1. Монтировка;
2. Домкрат;
3. Набор гаечных ключей;
4. Новые шарниры.

В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.

Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром. Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски. Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.

Выпрессовка в домашних условиях

Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.

Первый метод

В первую очередь, узнаем о том, как это должно быть в идеале.

Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.

Второй метод

Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.

На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.

Третий метод

В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).

Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.

Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.

Плюсом этого метода считается его бюджетность, а также удобство, если посмотреть со стороны «мобильности». Другими словами, вам не надо, к примеру, полностью снимать рычаг или же всю ступицу, достаточно будет просто иметь такой вот простой пресс-съемник.

Четвертый метод

Этот метод можно отнести к кардинальным решениям либо к крайним мерам. Его принцип заключается в том, чтобы всеми популярными методами и приспособлениями добыть сайлент из посадочного места. Для этого вам нужно выбить старую деталь при помощи мощной отвертки либо толстого клинообразного куска арматуры. Вам необходимо постараться забить отвертку либо что-то между сайлентблоком и втулкой, таким образом, деформируя внутри стенку втулки. Теперь, когда втулка сминается и подается внутрь, выбить ее совсем нетрудно. Прежде чем начать выбивать сайлентблок, нужно выдавить либо выжечь внутреннюю втулку детали и по возможности все остатки резины.

Пятый метод

Следующий способ извлечения сайлентблока невозможно назвать выпрессовкой, так как он, как и предыдущий, не предусматривает присутствия пресса: все, что нужно — это полотно по металлу, молоток и отвертка. Принцип простой, однако небезопасный. Устраняем внутреннюю втулку, потом берем полотно и принимаемся резать наружную втулку. Старайтесь максимально прорезать старый сайлент, при всем этом не испортив сам рычаг либо проушину. Лучше всего сделать два надреза, а затем при помощи плоской отвертки сайлентблок будет легко деформироваться и выбиваться.

В случае если ни один из перечисленных выше методов не помог, а вам по-прежнему нужно это сделать, остается только один выход — доверить данную работу специалистам. Чтобы достичь желаемого результата, берите деталь и отправляйтесь на СТО, где специалисты, используя выпрессовыватель сайлентблоков и другие специальные инструменты, качественно сделают всю необходимую работу «в мгновение ока».

Запрессовка сайлентблоков

Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.

Первый метод

Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором. Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.

Второй метод

Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.

Третий метод

Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.

Четвертый метод

С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.

После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа.

Пятый метод

Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.

Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.

Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.

Как сделать пресс для выпрессовки сайлентблоков – Прокачай АВТО

Содержание

1. Что такое сайлентблок
2. Предназначение и функции
3. Как понять, что пора проводить замену
4. Необходимые материалы
5. Выпрессовка в домашних условиях
6. Первый метод
7. Второй метод
8. Третий метод
9. Четвертый метод
10. Пятый метод
11. Запрессовка сайлентблоков
12. Первый метод
13. Второй метод
14. Третий метод
15. Четвертый метод
16. Пятый метод
17. Необходимый инструмент
18. Как проверить сайлентблоки
19. Инструкция запрессовки
20. Видео “Запрессовка сайлентблоков”
21. Классификация прессов
22. Использование устройства в быту
23. Изготовление пресса в домашних условиях
24. Важные характеристики конструкции
25. Разработка чертежа и схемы пресса
26. Расположение домкрата на подвижной части
27. Инструменты и заготовки
28. Сборка самодельного пресса
29. Сборка возвратного механизма
30. Преимущества самодельного гидропресса

Всем, у кого есть автомобиль, знакома проблема, когда появляется потребность выпрессовать или же запрессовать сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, да и сделать это своими руками намного приятнее.

Благодаря этой статье вы узнаете, что такое сайлентблоки, зачем они нужны, и главное — как их запрессовать и выпрессовать в домашних условиях разными методами.

Что такое сайлентблок

Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.

Предназначение и функции

Сайлентблоки выполняют следующие функции:

1. Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
2. Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
3. Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.

И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.

Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески.

Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:

1. Управлять машиной стало намного труднее.
2. Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
3. Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.

Необходимые материалы

Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:

1. Монтировка;
2. Домкрат;
3. Набор гаечных ключей;
4. Новые шарниры.

В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.

Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром. Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски. Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.

Выпрессовка в домашних условиях

Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.

Первый метод

В первую очередь, узнаем о том, как это должно быть в идеале.

Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.

Второй метод

Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.

На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.

Третий метод

В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).

Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.

Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.

Плюсом этого метода считается его бюджетность, а также удобство, если посмотреть со стороны «мобильности». Другими словами, вам не надо, к примеру, полностью снимать рычаг или же всю ступицу, достаточно будет просто иметь такой вот простой пресс-съемник.

Четвертый метод

Этот метод можно отнести к кардинальным решениям либо к крайним мерам. Его принцип заключается в том, чтобы всеми популярными методами и приспособлениями добыть сайлент из посадочного места. Для этого вам нужно выбить старую деталь при помощи мощной отвертки либо толстого клинообразного куска арматуры. Вам необходимо постараться забить отвертку либо что-то между сайлентблоком и втулкой, таким образом, деформируя внутри стенку втулки. Теперь, когда втулка сминается и подается внутрь, выбить ее совсем нетрудно. Прежде чем начать выбивать сайлентблок, нужно выдавить либо выжечь внутреннюю втулку детали и по возможности все остатки резины.

Пятый метод

Следующий способ извлечения сайлентблока невозможно назвать выпрессовкой, так как он, как и предыдущий, не предусматривает присутствия пресса: все, что нужно — это полотно по металлу, молоток и отвертка. Принцип простой, однако небезопасный. Устраняем внутреннюю втулку, потом берем полотно и принимаемся резать наружную втулку. Старайтесь максимально прорезать старый сайлент, при всем этом не испортив сам рычаг либо проушину. Лучше всего сделать два надреза, а затем при помощи плоской отвертки сайлентблок будет легко деформироваться и выбиваться.

В случае если ни один из перечисленных выше методов не помог, а вам по-прежнему нужно это сделать, остается только один выход — доверить данную работу специалистам. Чтобы достичь желаемого результата, берите деталь и отправляйтесь на СТО, где специалисты, используя выпрессовыватель сайлентблоков и другие специальные инструменты, качественно сделают всю необходимую работу «в мгновение ока».

Запрессовка сайлентблоков

Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.

Первый метод

Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором. Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.

Второй метод

Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.

Третий метод

Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.

Четвертый метод

С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.

После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа.

Пятый метод

Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.

Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.

Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.

Необходимый инструмент

Для запрессовки сайлентблоков в домашних условиях, вам понадобится такие инструменты: набор гаечных ключей, домкрат, новые шарниры, монтировка. Для смазки нужно будет применять машинное масло или другие виды смазки.

Также вам будут нужны специальные оправки для запрессовки сайлентблоков, как альтернатива – куски трубы с требуемым диаметром, а также пресс для запрессовки нового резиново-металлического шарнира. В домашних условиях этим прессом могут послужить обычные тиски. Ещё можно подготовить и набор кувалд, но при этом нужно соблюдать высокую точность выполнения работы.

Как проверить сайлентблоки

Чтобы запрессовать шарниры, необходимо их хорошо осмотреть, убеждаясь в том, что их замена точно необходима. Для этого нужно визуально осмотреть сайлентблок и проверить его целостность. Нужно убедиться, что резина на шарнире не вспучилась и не потрескалась. Проверить люфты в деталях, если они превышают размер, то замена необходима. Затягивать эту работу не нужно, если провести ее не своевременно, могут возникнуть проблемы, которые приведут к полной замене рычага подвески.

Стандартными причинами, которые говорят об их неисправности:

• плохая управляемость;
• во время движения по неровностям появляются стуки в подвеске;
• износ шин происходит неравномерно;
• проблемы с регулировкой развал схождения.

Инструкция запрессовки

На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя пренебрегать этим условием, чтобы потом не было поздно. Часто встречаются случаи, когда внешняя часть идеально подходит, а внутренняя – нет, и наоборот. Когда вы определите, что детали точно подойдут, можно приступать к следующему этапу. Для этого следует применить тиски, которые помогут запрессовать правильно. Такой способ более безопасный и аккуратный.

Можно использовать и молотки с кувалдами, при этом необходимо быть более осторожным и внимательно следить за точностью процесса. Таким образом, нужно будет нанести несколько ударов. Если после этого поломанный сайлентблок прочно держится в отверстии, необходимо выбить его наружу. Для этой работы используются специальные оправки для запрессовки сайлентблоков или два куска трубы. Диаметр одной из этих частей должен соответствовать параметрам внешней втулки шарнира. Выбивая деталь, не стоит беспокоиться о её повреждении, так как она неисправная. Этот процесс производится обычным молотком.

Облегчить и ускорить выбивание старого шарнира можно при помощи нагревания его специальной горелкой. Стоит помнить, что вследствие этой процедуры, деталь полностью ломается.

После завершения выбивания, проушину, в которой находился шарнир, нужно очистить от пыли, грязи и так далее. Посадочное место для новой детали должно быть идеально гладким, ровным. На нём не должно быть никаких механических повреждений и разнообразных царапин. Помимо этого, острые кромки тоже должны отсутствовать.

После очищения посадочного места, его поверхность нужно обработать смазкой. При отсутствии таковой можно применить обычный мыльный раствор. Такое приспособление, как металлическая втулка из полиуретана, тоже должна быть смазана. Завершив смазывание посадочного места, можно приступать к зажатию рычага в тисках. При этом перпендикулярно к нему необходимо будет установить сайлентблок. Выполняется эта работа максимально ровно. Именно от этого зависит дальнейшее нормальное функционирование вашей машины.

Далее, нужно будет выбрать, как запрессовать сайлентблок – впрессовать его или вбить кувалдой. Чтобы воспроизвести этот процесс, вам нужны будут металлические трубки или оправки для запрессовки сайлентблоков, одной из которых нужно будет удерживать рычаг. А другую трубку необходимо прислонить к боку, чтобы избежать повреждения шарнира при работе с тисками или молотка.

Главной сложностью при этой работе могут быть трудности запрессовки шарниров на прежнее место. Для выполнения этой процедуры я рекомендую применять специальный пресс, чтобы запрессовать и выпрессовать их с рычагами, а также оправку для запрессовки сайлентблоков. Можно применить и подручные средства, такие как куски трубы и кувалда, но при этом следует быть очень бдительным и внимательным, так как этот процесс требует высокой точности и сноровки, чтобы в результате осталась целая полиуретановая вставка.

Запрессовать сайлентблоки можно своими руками только на передней и задней частях подвески. Если вам нужно заменить резинометаллические шарниры в узлах коробки двигателя или передач, стоит обратиться к мастерам. Это нужно именно потому, что замена деталей в таких узлах представляет собой трудоёмкий процесс. Чтобы его правильно реализовать, необходимо обладать опытом ремонта и хорошо знать основные узлы конструкции автомобиля. Если же у вас отсутствует опыт и знания, лучше не проверять свою удачу и доверить свой автомобиль специалистам. Поскольку, помимо затраченного времени, вы очень сильно потратитесь на замену сайлентблоков.

Видео “Запрессовка сайлентблоков”

На записи показан один из способов замены сайлентблоков, когда под руками нет пресса.

Классификация прессов

Пресс является древним промышленным устройством, и многие работы без него просто невыполнимы. За много лет конструкция и функциональность немного изменились, и на данный момент предприятиями изготавливается 4 основных вида:

Прессы с гидравликой, в свою очередь, разделяют по конструкции на вертикальные и горизонтальные. Вертикальными выполняются такие работы, как распрессовка, прессовка и штамповка, а горизонтальными — правка, рубка и гибка. Вертикальные конструкции часто встречаются в строительстве и на машиностроительных предприятиях. Основными деталями такого устройства являются насос высокого давления и корпус.

Использование устройства в быту

В домашних условиях использовать приспособление можно для выполнения самых разнообразных задач. Небольшие размеры агрегата позволяют разместить его в гараже или в другом небольшом помещении и использовать при ремонте автомобиля, мотоцикла. Он может выполнять и следующие функции:

• Штамповка;
• Ковка;
• Изготовление профиля;
• Создание изгибов;
• Запрессовка и выпрессовка подшипников и других деталей;
• Использование в кулинарных целях, таких, как изготовление сока из овощей и фруктов.

Известно много случаев, когда пресс используется как маслодавилка, а также с помощью оборудования выполняют перепрессовку сайлентблоков. Кроме работы по ремонту, гидропресс может применяться для сгибания металла, склеивать изделия с использованием давления, изготавливать брикеты из отходов разного рода, а также выдавливать масло и другую жидкость. Оборудование для выполнения таких задач, даже с несложной конструкцией, стоит немалых денег, но устройство можно изготовить самостоятельно, используя при этом простые материалы и инструменты.

Изготовление пресса в домашних условиях

Главным достоинством самодельного устройства является то, что его конструкцию можно сразу же изготавливать соответственно с необходимостью выполнения той или иной задачи с определенным типом детали. Перед сборкой устройства необходимо подготовить чертежи гидравлического ручного пресса своими руками или распечатать готовые, взятые из Интернета.

При создании чертежа и конструкции необходимо учитывать такие важные детали:

• Для создания давления можно использовать съемное или стационарное гидравлическое устройство;
• Перед работой нужно определиться, для чего будет использоваться пресс;
• В зависимости от усилий подбирается надежность домкрата;
• В чертеже необходимо указывать размеры всех деталей без исключения.

Для создания гидропресса могут понадобиться навыки в механике и работа с чертежами, поэтому, в случае отсутствия таких навыков, можно обратиться к знакомому специалисту.

Важные характеристики конструкции

Созданное своими руками устройство необязательно изготавливать с высокими техническими данными. Достаточно такой конструкции, при которой будет развиваться усилие от 10 до 20 тонн. Такой показатель определяется исходя из предназначения для определенной задачи.

Существуют важные конструктивные характеристики, которые нужно учитывать, разрабатывая чертежи пресса из домкрата; основными из них являются:

• Размер общей конструкции;
• Вес готового устройства;
• Ход поршня;
• Наличие манометра;
• Прочность и размер станины.

Используемый рабочий цилиндр гидропресса в конструкции, при помощи которого выполняется основная работа, может быть встроен в станину или расположен отдельно. Конструктивные особенности обуславливаются характеристиками выбранного оборудования при изготовлении. Для облегчения процесса сборки часто используется обычный масляный автомобильный домкрат, который применяется в автосервисе для частичного подъема автомобиля. Такой домкрат имеет в своей конструкции готовый ручной насос. Но также можно использовать и другие виды приспособлений, к примеру, для пневмопресса использовать насос, трубки и цилиндры высокого давления.

Разработка чертежа и схемы пресса

Разработку чертежа нужно начинать после решения вопроса о схематических параметрах, ведь по принципу обычного устройства можно построить целый станок и собрать крупный кузнечный пресс. Пресс может работать в зависимости от расположения гидравлического цилиндра. Существует два варианта установки домкрата:

1. В верхней части — давление будет осуществляться на нижнюю часть основания.
2. В нижней части — расположение домкрата на станине, а давление осуществляется вверх основным штоком.

Определяясь со схемой рабочего процесса, необходимо опираться на тот факт, что почти все

домкраты бутылочного типа, изготовленные в промышленности, не могут использоваться в перевернутом состоянии. В связи с такими особенностями гидроцилиндра этого типа изготовление самодельного устройства чаще всего происходит по второй схеме.

Одним из главных частей пресса, как и самостоятельно изготовленного, выступает станина. Разрабатывая чертеж, необходимо ответственно относиться к подготовке конструктивных параметров этой части, так как от ее прочности будет зависеть качество рабочего процесса, а в станине располагается домкрат и заготовка, на которую будет оказываться давление.

При выполнении рабочих задач будет создаваться давление на верхнюю и нижнюю части корпуса, поэтому, рассчитывая схему рамы, необходимо выбирать материалы с запасом прочности, достаточным для обеспечения нормального рабочего процесса без разрушения станины.

После окончания рабочего действия шток должен возвращаться в исходное положение. Поэтому при сборке необходимо использовать пружины, края которых крепятся к верхней подвижной части и нижней части основания. При конструировании необходимо правильно выбрать пружины относительно жесткости, так они смогут эффективно выполнять свою функцию.

Расположение домкрата на подвижной части

При сборке конструкции такого вида деталь располагается на нижней части основания, а пружины вместе с домкратом крепятся на подвижной платформе. Оба случая расположения домкрата предполагают установку гнезда из отрезка трубы, с которым будет контактировать шток гидроцилиндра. При подвижном расположении домкрата регулировка высоты рабочей зоны невозможна. При этом конструкция упрощается, а использование пресса ограничивается высотой рабочей зоны.

Инструменты и заготовки

Перед началом сборки необходимо подготовить такие инструменты и убедиться в их работоспособности:

• Сварочный аппарат;
• Электроды;
• Болгарка или ножовка по металлу;
• Дрель и сверло.

Особую важность имеет подготовка сварочного аппарата и рабочих электродов. Если есть навыки работы со сваркой, то ситуация упрощается, в противном случае нужно позвать человека, который сможет подготовить устройство и выполнить необходимые работы. Для финишной обработки пресса понадобится шлифовочная машинка — для очистки заусениц на металлических профилях.

Для сборки самодельного пресса понадобятся:

• Швеллер с толщиной не менее 8 мм, прямоугольная или квадратная труба с размером не меньше 40×40 или уголок с шириной стороны 5 см;
• Кусок стального листа с толщиной больше 0.8 см для использования в качестве основания устройства;
• Металлическая полоса толщиной более 1 см для установки направляющих и ребра жесткости;
• Труба для изготовления гнезда на шток домкрата.

Прессы с большим давлением используются только на производстве, а для домашних работ можно изготовить пресс, давление которого будет около 5 тонн, поэтому необходимо определиться с необходимой силой нагрузки и в дальнейшем выбрать вариант соединения деталей. Их можно скрепить сваркой, но при отсутствии такой возможности соединения можно выполнить при помощи болтов. При сборке очень важными параметрами являются:

• Ширина и высота станины;
• Рабочий ход поршня;
• Вес в зависимости от ширины и высоты.

Давление в цилиндре получается с помощью ручного или гидронасоса. Гидронасосом очень легко работать, но при отсутствии такого устройства можно разработать самодельный домкрат.

Для получения необходимой жесткости и прочности пресса необходимо использовать ребра жесткости. Для этого используется металлический угловой или квадратный профиль. Устойчивость конструкции достигается привариванием пластины к основанию. Металлическая пластина выбирается по толщине от 0.8 до 1.2 см.

Сборка самодельного пресса

После подготовки чертежа и всех необходимых материалов, инструментов и оборудования с комплектующими можно перейти к сборке.

1. В первую очередь необходимо нарезать металлические заготовки соответственно чертежу.
2. Далее посредством сварки собирается основание. Квадратные трубы нужно сварить между собой и к получившему прямоугольнику приварить стальной лист. На следующем этапе собираются боковые части и верхняя планка рамы. При этом нужно следить, чтобы корпус получился ровным и строго с прямыми углами на месте соединений. Полученная форма приваривается к основанию, и рама гидропресса может считаться готовой.
3. После этого изготавливается следующий элемент — подвижная планка. Для изготовления можно взять швеллер или квадратную трубу. По центру планки необходимо приварить кусок трубы, служащий в дальнейшем гнездом для штока. Для изготовления направляющих нужно использовать две стальных полосы, длиной соответственно внешней ширине корпуса.
4. Болтовым соединением полосы крепятся с боковыми стойками передвижной конструкции. Так же изготавливается и съемный упор, но в направляющих частях упора нужно просверлить отверстия для дальнейшей регулировки высоты рабочего пространства. В завершение сборки устанавливается домкрат и пружины.

Во время конструирования и сборки самодельного пресса в домашних условиях можно предусмотреть некоторые особенности, благодаря которым пользование устройством будет намного удобнее. Также можно разработать конструкцию и сделать маслопресс своими руками. При сборке предусматриваются такие нюансы:

1. На верхней перекладине рамы следует установить пластину и обеспечить возможность ее передвижения по направляющим посредством винтового вала, что даст возможность регулировки зазора в зависимости от размера обрабатываемой детали;
2. Фиксация передвижной съемной платформы производится болтами — в отверстиях, которые сверлятся с определенным шагом в зависимости от необходимости в рабочих процессах. Шаг расположения отверстий не должен превышать величину свободного хода штока домкрата;
3. Из металлических отрезков изготавливаются сменные вставки с разной толщиной.

Для фиксации передвижной балки лучшим вариантом будут стальные пальцы из качественного материала. Диаметр пальцев должен выбираться соответственно с размерами корпуса и прилагаемого давления при работе.

Сборка возвратного механизма

Не менее важной частью являются пружины, с помощью которых шток домкрата возвращается в исходное положение. В механизме можно использовать обычные пружины, приобретенные в хозяйственных магазинах. При верхнем расположении прижимного механизма они могут не справляться с задачей, но в таком случае можно установить больше пружин или выбрать их большей жесткости. В обычной конструкции они крепятся к подготовленному профилю с отверстием, по диаметру большим от штока, но меньшим от цилиндра домкрата. Пружины фиксируются концами в отверстиях профиля и верхней балки.

Преимущества самодельного гидропресса

Главное преимущество — это стоимость. Устройство, собранное из подручных средств, будет стоить намного дешевле, чем заводские аналоги. Для своих потребностей можно использовать разные варианты конструкции, создавая при этом устройство с разными параметрами и учитывая необходимость прилагаемого усилия. Благодаря простой и недорогой конструкции, в которой отсутствуют предохранительные приборы, можно выполнять множество сложных задач, прилагая минимум физических усилий.

“>

Пресс для ступичных подшипников своими руками

Доброго времени суток друзья! Выношу на ваш суд сделанный мной гаражный пресс.

Для чего он нужен? Владельцу УАЗа с передней пружинной подвеской думаю не нужно объяснять, ведь там приличное количество здоровенных сайлентблоков прессовать которые тисами и прочими подручными средствами занятие крайне неблагодарное, а бежать в сервис с большими продольными рычагами (клюшками) наперевес мне совсем не улыбается. Да и люблю все делать сам по машине и в сервис ни разу не обращался пока… Вариант покупного отмел сразу т. к. за внушительную сумму на рынке предлагается откровенное хлипкое барахло, а качественный пресс от именитых производителей стоит совсем неподъемных денег выкидывать которые на пресс нет никакого желания.

В общем сказано — сделано. Прикинул свои возможности и обзавелся необходимым материалом. В конструкции нет сварных соединений (все на болтах) как сварщик я не очень, да и болтовую конструкцию всегда можно быстро разобрать для перевозки например или переделки. Никаких хитрых инструментов для создания пресса не понадобилось дрель и болгарка, сверла больших диаметров

Немного о размерах, ниже приведу полную деталировку изделия но при создании не придерживался чьих либо размеров делал под себя, свои цели и задачи. Что мне возможно понадобится прессовать самое большое на этом прессе? Ну допустим ступичные подшипники или перепрессовать чулок моста, вот исходя из этих соображений и выбрал размеры агрегата. Так же не советую делать пресс черезмерно широким изламывающий момент будет возрастать пропорционально увеличению ширины пресса

Недавно делился с подписчиками о доработке самодельного гидравлического пресса.
А так же о том, как с помощью него была проведена выпрессовка и запрессовка ступицы форд.
Появились вопросы от подписчиков и просто гостей, о том, каким образом правильно запрессовать ступицу не повредив подшипник.
Рассказываю.
Есть три варианта запрессовки ступицы в кулак:
Способ 1: Самый простой — тупо задавить ступицу прессом в кулак. При этом все давление гидравлики с внутренней обоймы подшипника через шарики переходит на внешнюю обойму. При этом 99% случаев заканчивается повреждением шариков и обойм и ступица начнет шелестеть через 2-3 тыс. км. Так делают обычно те, кто выпрессовывают ступицу таким способом

Нам, творческим и технически подкованным ближе к телу третий вариант.
Сразу оговорюсь. Идея не моя. Где-то, что-то подобное я видел на просторах интернета. И расстрою некоторых последователей — без токарных работ не обойтись.
Итак, нам надо изготовить три детали.
Две одинаковые детали №1 вот такого плана

Покупка готового пресса грозит существенными затратами, из-за этого было решено изготовить самодельный пресс из домкрата. Ну, а в придачу к прессу, можно заняться и изготовлением съемника под подшипники к нему. Если с прессом все понятно, то конструкцию съемник придется придумывать самостоятельно, поскольку готовую вы вряд ли найдете.

Рассмотрим процесс создания пресса поэтапно

Чтобы изготовить устройства, вам потребуется приобрести:

• Швеллер №8 3 м. (ширина 8 см). Чтобы не мучиться, лучше сразу разрезать его на кусочки по 50 см.
• Трубу прямоугольную 4 на 6 см., тоже 3 м. Опять же, лучше разрезать на месте, 2 куска по метру, и 2 по 50 см. Стоимость трубы и швеллера, включая нарезку, обойдется около 33 USD.
• Домкрат бутылочного типа на 12 т. Стоимость составит примерно 31 USD.
• Пружину дверную 30 см – 2 шт (потом их придется обрезать до 20 см) 2,6 USD.

• Болты М12 на 80 и гайки к ним 10 шт.
• Болты М10 на 80 и гайки к ним 4 шт.
• Болты М12 на 150 2 шт.
• Болты 8 на 30 4 шт.

• Съемник маленький двухлапого типа 3,7 USD.
• Шпильки М16 на 1000 – 2 шт.
• Шпильку М8 на 1000 – 1шт.
• Гайки высокие М16 – 4 шт.
• Общая стоимость крепежных изделий будет около 12,2 USD.

Кроме указанных материалов, чтобы изготовить самодельный пресс из домкрата, воспользуемся следующим:

• Грибком со ступицы моста, имеющим сдвинутые шлицы (непригодным к использованию)
• Пластиной 25 на 25 на 0,8 см
• Полосой 0,4 на 4 см – 4 на 60 мм
• Уголком 50 на 50 – 2 по 30 см
• Уголком 25 на 25 – 2 по 5 см
• Гайками М8 – 4 шт.

На изображении вы можете увидеть, что у вас должно получиться. Закрепление домкрата отсутствует, что означает, что его спокойно можно снять и использовать для других целей. Дмкрат имеет 23 см в высоту:

Сверление швеллеров производить парами, для начала 0,4 см в диаметре, при попутном совмещении отверстий, к примеру, при помощи шплинта, а за тем 1,25см:

Крепление грибка производиться при помощи болтов 8 на 30 мм. Нарезка резьбы может производиться в швеллере, а может и на гайке:

Теперь обрезка всего лишнего:

Теперь пружина. Исходную длину пружины (не включая отогнутые витки 30 см), следует укоротить до 20 см

В завершение, когда сверление всех отверстий будет уже позади, следует приварить «ноги». Крюки на съемнике: лапки, которые привариваются на высокие гайки М16

Внешний вид съемника:

Верхушка съемника, в состав которой входят две полосы 40 на 4 на 60 и высокая гайка М16, приготовлена к свариванию:

Верхушка и низ съемника после сварки:

Фото дифференциала, зажатого в съемнике и процесс запрессовки подшипника:

Положение нижней опоры, в состав которой входит два швеллера, может быть установлено с интервалом в 10 см.(3 положения)

Ну, вот и все, самодельный пресс из домкрата можно считать готовым.

Еще одно интересное решение крепления пружин к донкрату

Видео обзор готового самодельного пресса из домкрата

Как звукоизолировать комнату

dstephensGetty Images

Наши дома должны служить тихой, мирной передышкой от шума и суеты внешнего мира. Но это становится все труднее, поскольку мир с каждым днем ​​становится все более занятым и шумным, особенно если вы все еще работаете из дома и вам нужно немного уединения, чтобы что-то сделать.

Чтобы заглушить рэкет, вы можете эффективно звукоизолировать комнаты, чтобы приглушить шум уличного движения, сирен, самолетов, гудков и других шумных вторжений, происходящих в вашем доме и вокруг него, особенно если вы не любите носить шумо- отменяю наушники на весь день. Здесь мы даем вам подробную информацию о восьми способах звукоизоляции комнаты, в том числе несколько суперпростых советов и более продвинутые методы, в которых используются звукопоглощающие материалы.

Еще из Popular Mechanics:

Добавить удаление погоды

Ezra BaileyGetty Images

Внутренние двери обычно не имеют уплотнителей, но их установка по периметру дверного проема может помочь приглушить звуки. Поролоновая уплотняющая прокладка из вспененного каучука обеспечивает очень плотное уплотнение, она доступна по цене и проста в установке. Войлок — один из старейших видов уплотнителей, он поставляется в рулонах с клейкой основой или без нее, очень доступен по цене и удивительно эффективно блокирует шум. Вы также можете установить дверную щетку или ограничитель сквозняка под дверью в нижней части двери, чтобы закрыть щель вдоль пола.

Рассмотрите настенные ковры

timkaeklerGetty Images

Твердые поверхности, такие как гипсокартон, штукатурка и плитка, отражают и усиливают звуки. Таким образом, имеет смысл только то, что мягкие поверхности поглощают звуки, делая комнаты намного тише. Накройте стены толстыми одеялами, движущимися подушками, гобеленами или стегаными одеялами. Подойдет практически любой мягкий материал, хотя более толстые поглощают больше звука, чем более тонкие материалы.

Если вы не против придать помещению индустриальный вид, закрепите звукопоглощающие панели на стенах и, при необходимости, на потолке. Панели изготовлены из превосходных шумопоглощающих материалов, таких как мягкий поролон, плотное полиэфирное волокно и пробка.

Купить коврики

rugpadusa

Звук отражается не только от стен, но и от твердых полов. Если в вашей комнате пол с твердой поверхностью — дерево, плитка или ламинат — самое простое решение — постелить ковер, чтобы поглощать шум. И, опять же, толстые коврики лучше тонких. Также купите толстую подкладку под коврик для дополнительной звукоизоляции.

➡️ Попробуйте один из этих: 10 доступных ковров, которые придадут серьезный стиль любой комнате

Поглощение вибраций

GrassettoGetty Images

Шум передается через вибрации. Любой гулкий механизм или оборудование производит вибрации, которые могут передавать шум в соседние помещения. Сюда входят такие предметы, как динамики, бытовая техника, велотренажеры и беговые дорожки. Чтобы погасить вибрации и сделать комнату тише, положите устройство на толстый кусок плотного поролона, например, на напольный коврик для домашнего спортзала или коврик для конюшни.

Используйте средства для ухода за окнами

Окна, даже самые дорогие, не очень эффективно блокируют шум. И чем старше окно, тем хуже оно обеспечивает тишину в помещении. Самый простой способ приглушить шум окна — просто накрыть окна толстыми одеялами или стегаными подушечками. Не самый привлекательный вариант, признаю, но работает.

В качестве лучшего и более привлекательного решения рассмотрите возможность установки шумозащитных штор. Эти толстые, тяжелые портьеры специально разработаны для защиты от шума, а также используются в качестве затемняющих штор для защиты от солнечного света.

Когда ничего не помогает — и если позволяет бюджет — вы можете значительно уменьшить шум от окон, установив оконные вставки. Эти изготовленные на заказ панели из прозрачного стекла крепятся к внутренней части существующих окон и отлично блокируют шум.

Построить книжные шкафы

cluGetty Images

Как ни странно, книжные шкафы помогают сохранить тишину в комнате. Это потому, что полки, заполненные книгами, создают массу, а масса поглощает звук. Просто убедитесь, что книжный шкаф простирается от пола до потолка, а полки заполнены книгами и журналами.

Добавить дополнительный гипсокартон

TommLGetty Images

Этот метод уменьшения шума требует значительных затрат времени и денег, но это один из самых эффективных способов сделать комнату тише: покройте существующие стены и потолок дополнительным слоем гипсокартона толщиной ½ дюйма. . А в качестве дополнительной защиты от передачи шума закрепите новый гипсокартон специальным звукопоглощающим герметиком, называемым демпфирующим составом.

И хотя вы, безусловно, можете покрыть существующие стены и потолок стандартным гипсокартоном, рассмотрите возможность установки вместо него специального звукопоглощающего гипсокартона. Он имеет пластиковый полимерный слой, приклеенный к задней поверхности, что значительно снижает уровень шума. Листы толщиной всего 5/16 дюйма просты в установке.

➡️ Next Up: Как отремонтировать гипсокартон

Установите отказоустойчивые каналы

Google

Вот еще один отличный способ звукоизоляции комнаты. Единственная проблема заключается в том, что вы должны сначала раздеть комнату до голых гвоздей. Затем установите упругие каналы, которые представляют собой Z-образные металлические полосы, которые проходят между стойками стены и гипсокартоном. Гибкие упругие каналы создают так называемую разъединенную стену, которая эффективно препятствует прохождению звуковых волн через стену.

🛠 Это поможет: лучшие аккумуляторные дрели

Джозеф Труини
Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремонте, обработке дерева и инструментах.

Как сделать тумблер в Minecraft | by Minecraft & ACNH

Готовый, очень простой, компактный и бесшумный тумблер-переключатель в Minecraft 1.15

Простое руководство по созданию самого компактного и бесшумного

«триггерного» переключателя в Minecraft 1.15

В Интернете есть много других способов заставить кнопки работать как рычаги в Minecraft, но этот конкретный метод T триггерного переключателя является самым простым, компактным и бесшумным вариантом , который я нашел на сегодняшний день (см. раздел ниже) .

Это мое простое руководство по созданию этого чудесного маленького тумблера.

Проще говоря, « T-триггер » или « тумблер-триггер» (или иногда просто « флип-флоп «) переключатель представляет собой 1-битную ячейку памяти, которая может сохранять импульс от кнопки в постоянный сигнал, эффективно превращая кнопку в своего рода рычаг.

Пример сложного T-триггера с липкими поршнями. Этот не бесшумный и не компактный!

Поскольку кнопка не является рычагом, использование этого типа переключателя имеет одно важное преимущество: он может получать сигналы от нескольких входов (или кнопок). Рычаги, однако, блокируют ток красного камня «включено», когда они активированы, и не позволяют конкурирующему входу переключать сигнал ( или, по крайней мере, не так просто, насколько я знаю ).

Рычаг, открывающий железную дверь

Например, если у вас есть рычаг, который открывает дверь снаружи, вы не можете закрыть дверь изнутри (используя отдельный рычаг или кнопку). Только когда рычаг деактивирован (дверь закрыта), отдельный сигнал может открыть/закрыть дверь. Это не идеально, и, вероятно, именно по этой причине вы искали другой метод переключения.

Итак, как вы используете кнопку, чтобы открыть дверь на длительный срок (постоянный сигнал), а не на короткий импульс? Ответ: а « T триггер ” переключатель.

Ингредиенты

Скриншот инвентаря, показывающий необходимые предметы для сборки (см. список ингредиентов выше).

Во-первых, давайте получим наш минимальный набор ингредиентов/предметов:

• 3 капельницы
• 1 бункер
• 1 компаратор редстоуна
• 1 кнопка
• 1 блок любого типа; Я использовал блок Wool
• 1 любого типа, чтобы продолжить цепь**

** Примечание: для этого руководства я подключил переключатель к лампе из красного камня, поэтому очень просто определить, когда цепь включена или выключена. Подробнее об этом аспекте позже.

Шаг 1

Шаг 1: Поместите пипетку лицом к себе, чтобы поток красного камня шел вперед (как показано красной стрелкой).

Шаг 2

Шаг 2: Вторая пипетка размещается лицевой стороной вверх, прямо перед первой (поток редстоуна показан красной стрелкой).

Поместите вторую пипетку сразу за первой пипеткой, лицевой стороной вверх. Это будет означать, что первая капельница теперь перетекает во вторую (лицом к ней).

Шаг 3

Шаг 3: третью пипетку поместите поверх второй пипетки лицом в направлении потока красного камня (как показано красной стрелкой)

Присев, поместите третью пипетку поверх второй пипетки, но лицом к направлению течения редстоуна (напротив первой капельницы).

Примечание: приседание при размещении третьей пипетки не позволит вам щелкнуть в инвентаре второй пипетки.

Шаг 4

Шаг 4: Бункер теперь размещен поверх первой капельницы (ток редстоуна показан красной стрелкой).

Снова присев, поместите воронку поверх первой капельницы.

Пипетки и воронка теперь должны питать друг друга, что обозначено круглыми зелеными стрелками. Ток редстоуна показан красной стрелкой.

Эта установка создаст схему, в которой капельницы и бункер питают друг друга. Подробнее о важности этого позже.

Шаг 5

Шаг 5: Компаратор размещается перед первым бункером, обращенным в направлении течения редстоуна (как показано красной стрелкой).

Теперь поместите компаратор перед самой первой капельницей так, чтобы его стрелка (в середине компаратора) была направлена ​​в направлении тока редстоуна.

Шаг 6

Шаг 6: Поместите кнопку на заднюю часть второй пипетки

Присев, поместите кнопку на заднюю часть второй пипетки.

Задняя часть второй пипетки — это ваше место, куда ваш источник ввода должен направить свой импульс.

Шаг 7

Шаг 7: Теперь любой блок помещается во вторую пипетку (я выбрал белую шерсть).

Поместите любой блок во вторую пипетку. Для этого руководства я выбрал белую шерсть.

Базовая ячейка переключателя T-триггера готова. На последний шаг: дать свет!

Шаг 8

Шаг 8: Лампа из красного камня помещается перед компаратором (ток красного камня показан красной стрелкой).

Поместите лампу из красного камня прямо перед компаратором, чтобы завершить сборку в ее самой простой форме.

Теперь у вас есть работающий триггер T переключатель! Просто нажмите кнопку сзади, посмотрите, как включится лампа, и поразитесь ее бесшумности.

Рабочий Т-триггерный переключатель, показывающий светящуюся красную лампу после нажатия кнопки.

Эта схема настолько проста, что вы удивитесь, почему вы до нее не додумались — я знаю, по крайней мере, я так думал!

Скриншот-схема, показывающая, как шерсть проходит через капельницы.

В основном, когда нажимается кнопка (или вторая капельница получает импульсный сигнал), она «сбрасывает» шерсть внутри на капельницу над ней, которая затем «сбрасывает» шерсть в бункер (поскольку импульс все еще активен от кнопка). Затем бункер сбрасывает шерсть в капельницу под ним.

Когда в дропперах находится предмет, они «активируются». Итак, в этот момент компаратор теперь может «сравнить» «активированное» состояние дроппера за ним и включить сигнал на красную лампу. Этот сигнал остается включенным до тех пор, пока эта пипетка заполнена ватой, и он будет оставаться здесь до тех пор, пока кнопка не подаст новый импульс.

При повторном нажатии кнопки капельница рядом с компаратором «сбрасывает» шерсть обратно в первую капельницу, и компаратор выключает сигнал (поскольку последняя пипетка больше не активна).

В приведенном выше примере я поместил красную лампу непосредственно рядом с компаратором и кнопку непосредственно на пипетке, расположенной вторым. Однако вы можете легко изменить размещение входа (кнопка) и выхода (лампа из красного камня) и расширить схему.

Снимок экрана, показывающий зажженную лампу из красного камня от расширенного триггерного переключателя типа T

Поместив повторитель из красного камня в направлении тока, за которым следует пыль из красного камня, он усилит сигнал от компаратора к вашей лампе (или к двери, или к чему угодно выход может быть). Точно так же кнопка ввода может быть легко расширена следом пыли красного камня в задней части пипетки, занявшей второе место.

Вы также можете создать два источника ввода, расширив пыль красного камня с задней стороны второго пипетки на две отдельные кнопки.

Вид с воздуха, показывающий две кнопки, вводящие данные в заднюю часть второго пипетки.

Наличие двух входов удобно, когда вам нужна возможность открывать и закрывать дверь (или, может быть, даже скрытую дверь) с обеих сторон.

Пример скриншота этого простого Т-триггерного переключателя с двумя кнопками по обеим сторонам железной двери.

Кредит Jesse Stay, Thomas Stay, Jacob Cordeiro за их Build Design B, где я узнал об этом дизайне.

Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или идеи по улучшению этого переключателя, поделитесь ими!

Как звукоизолировать шумные трубы

Звукоизоляция труб

Вы перестали петь в душе, но все равно будите детей, когда пора собираться? Если виноваты шумные водопроводные трубы, у нас есть решение.

Магазин звукоизоляционных материалов для труб

Трубы, необходимая часть дома, их прячут за стенами и потолками, подальше от жилых помещений. Но эти стены и потолки обеспечивают небольшую звукоизоляцию. Несмотря на то, что звукоизоляция труб рекомендуется во время строительства, любая открытая или доступная существующая труба может быть обработана. Обработка после строительства особенно распространена в старых домах, в которых до сих пор используются чугунные трубы. Медные и поливинилхлоридные (ПВХ) трубы, которые также создают нежелательный шум, также можно обрабатывать после строительства.

Другими словами, если гул труб мешает вам наслаждаться тишиной в доме, у вас есть возможность уменьшить шум водопроводных труб. Мы покажем вам, как сделать водопроводные трубы тише, и поделимся нашими рекомендуемыми звукоизоляционными материалами, которые вы можете использовать, чтобы сделать эти трубы тише.

Рекомендуемые методы

Обмотка труб: Обмотка труб плотным виниловым материалом блокирует шум и гасит вибрации. Мы рекомендуем приобрести звукоизоляционную пленку Quiet Wrap™ для труб, которая значительно снизит шум, создаваемый трубами.

Заполнение полости в стене: Если труба заключена в гипсокартон, используйте звукопоглощающий продукт, такой как звукоизоляционная изоляция Quiet Batt®. Этот плотный, переработанный хлопковый материал можно укладывать вокруг трубы в пустое пространство гипсокартона, устраняя звуковые вибрации, создаваемые трубой. Шумоизоляционная изоляция Quiet Batt® не только снижает уровень шума, но и обеспечивает изоляцию.

Изделия для звукоизоляции труб

Что вызывает шум в водопроводных трубах?

Шум водопроводных труб может быть сложным, тем более, что трубы обычно находятся вне поля зрения. Однако звук создается, когда объект вибрирует и посылает звуковые волны в ваши уши. Если труба стучит о стену, когда через нее течет вода, или свистит, потому что внутри есть отложения минералов, вы можете услышать нежелательные звуки или шум. Есть несколько вариантов того, почему ваши трубы шумят.

Во-первых, полезно представить водопроводную систему в вашем доме. В доме есть два основных типа сантехнических систем — система водоснабжения и дренажная система. Ваша водопроводная система подает очищенную воду, которую вы используете в раковине, душе, туалете, посудомоечной и стиральной машинах. Вода, которая входит, находится под давлением, поэтому она может попасть в ванную комнату наверху или за угол к кухонной раковине. Давление является одной из причин, по которой трубы подачи воды могут быть шумными. С другой стороны, водосточные трубы используют гравитацию для отвода сточных вод из дома и обычно не такие шумные, если только они не ударяются о водопроводные трубы.

Здесь мы рассмотрим несколько возможностей шумной трубы. Важно выяснить причину шума, прежде чем вносить какие-либо изменения в свой дом или устанавливать звукоизоляцию труб. Независимо от того, изготовлены ли ваши водопроводные трубы из пластика, меди, железа или стали, шум в трубах может быть вызван любой из следующих причин.

1. Гидравлический удар

Гидравлический удар — это термин, используемый для описания стука, который вы слышите, когда закрывается клапан в водопроводе высокого давления. Вы можете услышать гидравлический удар, когда быстро перекрываете кран или когда прибор внезапно закрывает водяной клапан. В качестве примера представьте свою стиральную машину. Когда вы стираете, ваша стиральная машина быстро наполняется водой, которая проходит по трубе под высоким давлением. Когда стиральная машина наполняется, водяной клапан резко закрывается, и воде некуда деться. В результате вода под высоким давлением может ударяться о трубы и заставлять их двигаться и ударяться о стену или другие трубы, создавая грохот. По этой причине гидравлический удар также может привести к повреждению трубы, если его не устранить.

Если причиной шума труб в вашем доме является гидравлический удар, необходимо предпринять несколько шагов для устранения этой проблемы. Возможно, вам потребуется осушить воздушную камеру — амортизирующую трубу, расположенную рядом с водяным клапаном, — или установить ограничитель гидравлического удара для поглощения ударов. Гидравлический удар также может быть признаком экстремального давления воды. Как правило, давление воды не должно превышать 60 фунтов на квадратный дюйм (psi), и вам может потребоваться снизить давление воды. Наконец, вы можете звукоизолировать водопроводные трубы с помощью изоляции труб.

2. Медные трубы

Если у вас медные водопроводные трубы, вы можете слышать тиканье при использовании горячей воды. Это связано с тем, что горячая вода заставляет медные трубы расширяться и ударять по окружающим трубам или другим объектам. Когда трубы остывают, они сжимаются и могут издавать скрипящий звук. Вы можете попытаться уменьшить шум медных труб, выключив термостат на водонагревателе. По данным Министерства энергетики США, большинство бытовых водонагревателей должны быть установлены только на 120 F. Если отключение водонагревателя невозможно или не обеспечивает тишины в водопроводных трубах, подумайте о звукоизоляции водопроводных труб с помощью изоляции труб.

3. Незакрепленные трубы

Незакрепленные трубы могут вибрировать из-за давления воды и вызывать стук. Вы можете уменьшить шум, закрепив трубы ремнями или затянув ослабленные хомуты, или обернув трубы изоляцией.

Как уменьшить шум в водопроводных трубах

Если шумные трубы будят вас ночью или заставляют задуматься о том, что кто-то проник внутрь, пора принимать меры. Шум делает дом немного менее уютным, но хорошая новость заключается в том, что он не должен оставаться таким. Если вы готовы звукоизолировать свои водопроводные трубы, у вас есть два основных варианта. Вы можете либо обернуть трубы звукопоглощающими материалами, либо заполнить полости вокруг труб звукопоглощающими материалами. Использование материалов, блокирующих шум, и материалов, поглощающих звук, может устранить звуки труб в вашем доме. Лучше всего звукоизолировать трубы, когда стены открыты, до установки гипсокартона, но мы понимаем, что это не всегда так. Вы можете применить следующие методы к любым открытым трубам, которые вы можете найти.

1. Обмотка труб

Обмотка труб звукоизоляционным материалом блокирует шум и гасит вибрации. Например, вы можете обернуть шумные медные трубы, чтобы приглушить шум расширения и сжатия из-за изменений температуры. Мы рекомендуем использовать звукоизоляционную пленку для труб Quiet Wrap™. Чтобы обернуть шумные трубы с помощью Quiet Wrap™, выполните следующие действия:

• Очистите трубу, чтобы убедиться, что на ней нет грязи или пыли.
• Измерьте длину трубы, чтобы определить, сколько материала вам нужно.
• Отрежьте звукоизоляцию трубы до нужного размера с помощью универсального ножа или отрежьте материал, который вы наматываете на трубу.
• Начните с одного конца трубы.
• Отогните край синей самоклеящейся подложки, чтобы открыть 4–5 дюймов подложки.
• Держите материал под небольшим углом и плотно прижмите, чтобы убедиться, что он правильно прилегает к трубе.
• Двигайтесь вниз по трубе, отделяя защитную пленку и плотно прижимая ее.
• Если материал сморщится, просто разрежьте материал и начните заново, выполняя вышеуказанные шаги, пока труба не будет полностью закрыта.

Обернув трубы звукоизолирующей изоляцией, вы уменьшите шум и уменьшите вероятность замерзания труб зимой.

Магазин Quiet Wrap™

2. Заполнение полости стены

При принятии решения о звукоизоляции трубы вы можете быть ограничены конструкцией здания, в котором расположена труба. Иногда невозможно попытаться получить доступ к трубе напрямую, чтобы попытаться обернуть ее звукоизоляционной пленкой. В прошлом люди, возможно, не хотели пытаться приглушить звук из труб, заполняя полости в стене, потому что доступная изоляция часто не соответствовала пространству и имела нежелательный химический состав.

Поскольку звукоизоляционная изоляция Quiet Batt™ состоит в основном из переработанного хлопкового материала, с ним можно обращаться без перчаток и без труда размещать его в нужном месте, не беспокоясь о том, что следует использовать более натуральный материал. Он также предназначен для плотного прилегания к полостям для максимального гашения звука из труб. Звукоизоляционная изоляция Quiet Batt™ имеет класс воспламеняемости А, поэтому вы можете спокойно устанавливать ее в стены. Чтобы установить Quiet Batt™, выполните следующие действия:

• Измерьте площадь, которую нужно покрыть Quiet Batt™.
• Надлежащим образом отметьте изоляцию Quiet Batt™ с помощью рулетки, линейки и маркера.
• Разрежьте материал с помощью универсального ножа или зубчатого лезвия.
• Вдавите Quiet Batt™ в стойку или балку и позвольте трению удерживать его на месте.

Продукты для звукоизоляции труб

На сайте Soundproofcow.com мы готовы выполнить ваш проект по звукоизоляции труб в движении . Мы предлагаем ряд простых в установке звукоизоляционных решений, которые помогут вам заглушить водопроводные трубы быстрее, чем работающий кран. Вот наши рекомендуемые продукты, чтобы положить конец стуку, тиканью и грохоту.

1. Звукоизоляционная пленка для труб Quiet Wrap™

Наша звукоизоляционная пленка для труб Quiet Wrap™ значительно снижает шум, создаваемый трубами. Это композит промышленного класса, изготовленный из звукоизоляционной мембраны высокой плотности и ламинированный полиуретановой пеной. Благодаря липкой основе установка выполняется быстро и легко.

Одна из причин, по которой звукоизоляционная пленка Quiet Wrap™ для труб настолько эффективна для звукоизоляции труб, заключается в том, что водопроводные трубы создают звук. Большая часть шума, создаваемого шумными водопроводными трубами, возникает из-за ударного вибрационного шума воды, ударяющейся о стенки трубы, когда она проходит через нее. Вот почему слой пенополиуретана так важен для эффективной звукоизоляции труб Quiet Wrap™ Pipe Soundproofing Wrap. В то время как барьер блокирует большинство стандартных шумов, слой пенополиуретана одновременно изолирует барьер, делая его более эффективным звукоизолятором, и снижает вибрацию трубы, уменьшая ударный шум. В результате получается гораздо более тихий или даже незаметный звук трубы. Звукоизоляционная пленка для труб Quiet Wrap™ подходит для водопроводных труб любого размера, труб из ПВХ или чугуна, поэтому вы можете с уверенностью заказывать звукоизоляционную пленку, которая заглушит шум сантехники.

2. Специальный композитный материал Quiet Barrier™

Наш специальный композитный материал Quiet Barrier™ состоит из четырех уникальных слоев, обеспечивающих исключительную звукоизоляцию. Верхний слой представляет собой полиэфирную пленку, устойчивую к нагреву, разрыву и высокочастотному звуку. Этот слой делает специальный композитный материал Quiet Barrier™ отличным выбором в тех случаях, когда тепло является проблемой. Под пленкой находится слой пены толщиной 3/4 дюйма, который поглощает звуковые частоты на всех уровнях. Другими словами, если ваши трубы свистят, скрипят или грохочут, как гром, эта пена вас прикроет. Далее, слой наших звукоизоляционных блоков Quiet Barrier™ LD звучит как профессионал. Наконец, последний слой пены отделяет звукопоглощающий слой от монтажной поверхности, повышая его звукоизоляционные свойства.

Это наш лучший звукоизоляционный композит, который подходит для экстремальных условий, требующих снижения уровня шума. Благодаря прочной на разрыв поверхности он может противостоять движению трубы, и вы можете легко установить этот композит в любом месте, независимо от того, хотите ли вы втиснуть его между шумными трубами или закрепить на стене. Если вы выберете материал без клея, чувствительного к давлению (PSA), вы можете разместить композит в любом месте с помощью полиуретанового строительного клея PL® Premium. Просто не забудьте заклеить края, где встречаются разные части, с помощью армированной алюминиевой ленты. Вы хотите, чтобы область была покрыта на 100%, чтобы обеспечить максимальное снижение шума.

Если вы хотите отказаться от клея, выберите наш специальный композитный материал Quiet Barrier™ с PSA для еще более простой установки. Все, что вам нужно сделать с подложкой «отклеивайте и приклеивайте», — это вырежьте нужный размер и форму, отклейте заднюю часть и приклейте ее на место. Вы все равно захотите покрыть швы армированной алюминиевой лентой после установки, чтобы обеспечить превосходную звукоизоляцию.

3. Звукоизоляционный композит Quiet Barrier™

Наш звукоизоляционный композит Quiet Barrier™ аналогичен нашему специальному композиту в том, что он блокирует и поглощает шум, но не включает лицевую сторону пленки. Мы предлагаем следующие уровни толщины для удовлетворения ваших потребностей в звукоизоляции:

• Звукоизоляционный композит Quiet Barrier™ HD:  Наш звукоизоляционный композит Quiet Barrier™ HD с основой из PSA или без нее является самым толстым из трех наших звукоизоляционных композитов. Благодаря композитному материалу Quiet Barrier™ HD вы получаете звукоизолирующий барьер толщиной 1/4 дюйма и акустическую пену толщиной 1 дюйм, что соответствует общему классу звукопередачи (STC) 32. Верхний слой представляет собой сам барьер, который увеличивает массу и выполняет следующие функции: блокиратор шума. Второй слой представляет собой акустическую пену, которая увеличивает массу и блокирует шум, а также отделяет барьер от монтажной поверхности, предотвращая воздействие вибраций на барьер. В результате получается звукоизоляционный композит, который работает.
• Звукоизоляционный композит Quiet Barrier™ MD:  Наш звукоизоляционный композит Quiet Barrier MD™ – это композит средней толщины. С этим продуктом вы найдете барьер толщиной 1/8 дюйма и акустическую пену толщиной 1 дюйм с общим рейтингом STC 27. Поскольку композит Quiet Barrier MD™ тоньше и примерно вдвое легче композита HD™, он может быть лучшим выбором для узких мест или там, где требуется большая гибкость. Выберите наш звукоизоляционный композит Quiet Barrier MD™ с PSA, чтобы упростить установку.
• Звукоизоляционный композит Quiet Barrier™ LD: Наш звукоизоляционный композит Quiet Barrier LD™ легче и тоньше, чем два других композита, что делает его пригодным практически для любого применения. Например, вы можете обернуть композитом Quiet Barrier LD™ концы труб, выходящих из стен. С композитом Quiet Barrier LD™ вы получите 1/16-дюймовый барьер, 1/2-дюймовую акустическую пену и рейтинг 20 STC. Как и другие наши композиты, наш звукоизоляционный композит Quiet Barrier LD™ также доступен с PSA, что делает его экономичным звукоизоляционным решением  вымя  удобно.

Один из более тонких композитов может быть идеальным решением для звукоизоляции водопроводных труб или для защиты труб от ударов о другие предметы, поскольку они более гибкие, в то время как композит HD лучше всего подходит для заполнения полостей в стенах, в которых находятся шумные трубы.

4. Стекловолоконный композит Quiet Barrier™

Наш стекловолоконный композит Quiet Barrier™ включает в себя 1/8 дюйма Quiet Barrier™, лицевую сторону из полиэфирной пленки и 1 дюйм стеганого акустического стекловолокна. Наш стекловолоконный композит чрезвычайно гибок, что делает его отличным выбором для глушения шумных труб в узких или труднодоступных местах. Вы можете установить наш стекловолоконный композит Quiet Barrier™, используя полиуретановый строительный клей PL® Premium и армированную алюминиевую ленту. Еще одним преимуществом использования композита из стекловолокна является его способность удерживать тепло зимой и отводить тепло летом. Поэтому, если вы звукоизолируете шумные водопроводные трубы стеклокомпозитом, вы будете наслаждаться большим спокойствием и большим комфортом вокруг.

5. Звукоизоляционный материал RoadBlockR™

RoadBlockR™ — это наш продукт для звукоизоляции автомобилей премиум-класса, но он предназначен не только для дорог. RoadBlockR™ со специально разработанным слоем на основе каучука и покрытием из полированной пленки представляет собой высокоэффективный шумопоглощающий материал, едва заметный глазу. Он также устойчив к воде, что делает его хорошим выбором для помещений с повышенной влажностью.

Этот материал был разработан для удовлетворения требований экстремальных ситуаций и снижения шума при любых металлических применениях. RoadBlockR™, обычно используемый в автомобильной, морской и строительной отраслях для герметизации отсеков и корпусов, может быть легко применен к водопроводным трубам. Толщина RoadBlockR™ составляет всего 0,078 дюйма, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с оборачиванием этой звукопоглощающей изоляции труб вокруг водопроводных труб или установкой ее в ограниченном пространстве. Кроме того, его тонкость позволяет легко резать для нестандартных форм и размеров. Если вы ищете доступное, эффективное и простое в установке решение для звукоизоляции, обратите внимание на RoadBlockR™.

Купить Звукоизоляция труб в Soundproof Cow

Если вам интересно, как сделать шумные водопроводные трубы тише, обратите внимание на Cow. В Soundproofcow.