Сделать листогибочный станок ручной своими руками: как сделать листогиб, технические характеристики

Содержание

Гибочные станки для листового металла и арматуры своими руками, чертежи

– выражение нечастое. Намного чаще говорят и пишут «листогибочные» станки, имея в виду технические приспособления для гибки листового железа и металлических профилей. А между тем правильнее говорить «гибочные» станки, потому гнуть можно не только листовой металл, но и металлические прутья – арматуру, для которой существует отдельный вид гибочных станков.

Содержание

Зачем нужны станки для гибки?
Какими бывают гибочные станки
Не листопады, а листогибы
Ручная версия листогибочного станка
Гибочный станок для арматуры своими руками

Зачем нужны станки для гибки?

Есть листовой металл. А есть различные профили – гнутый листовой металл самой разнообразной форма и назначения типа желобов, коньков, карнизов и других кровельных профилей. Разница в стоимости листового материала и готовых гнутых деталей различается в несколько раз.

Стало быть, гнуть листы самостоятельно – дело выгодное экономически и с профессиональной точки зрения. Когда выгодно не покупать, а делать самим – довольной редкая ситуация в современном техническом мире с узкой специализацией любого производства.

Гибка профилей на станке.

Простота исполнения, высокая производительность и экономическая эффективность – отличная комбинация преимуществ, которыми обладают самодельное гибочное оборудование разных типов.

Давайте разбираться и приводить в порядок информацию по металлическим «гибочным» вопросам и способам их решения.

Какими бывают гибочные станки

для гибки.

Листогибочные станки:

простые ручные листогибочные;
гидравлические для профиля и листового железа;
роликовые или валковые листогибы.

Станки для арматуры:

ручные;
с механическим приводом.

Дополнительно гибочный станок для арматуры может различаться по размерам. Эти размеры зависят от диаметра металлических прутьев, для которых они предназначены:

легкие для работы с прутьями диаметром до 20 мм;
тяжелые – для арматуры диаметром от 20 до 40 мм;
сверхтяжелые для гибки прутьев диаметром от 40 до 90 мм.

Разновидности станков для гибки.

Как и все оборудование такого рода, гибочные аппараты могут быть ручными механическими, а могут быть оборудованы электрическим приводом. Следует сказать, что на рынке имеется огромное количество предложений высокотехнологических версий. Особенно это касается листогибов с гидравликой.

Гибочные станки с чпу, например, представлены очень широко многими зарубежными и отечественными производителями.

Не листопады, а листогибы

Разберемся с разным назначением листогибочного оборудования:

Ручные версии предназначены для гибки листового металла по прямой линии под любым углом – от самых острых до почти 360°. Ручная сила прилагается в конкретном одном месте. Самым простым вариантом из ручных является аппарат для гибки под углом в 90° с помощью траверса.
Гидравлические версии работают по совсем другому принципу: металл деформируется с помощью гидравлического удара. В домашних условиях такие варианты не используются, это очень эффективное профессиональное оборудование предназначено для серьезных промышленных предприятий.
Роликовые гибочные станки с помощью валков производят гибку не под углом, а по окружности. На роликовых приспособлениях можно делать даже трубы.

Самодельный листогибочный станок можно сделать по первому и третьему вариантам. Разберем подробнее процесс их изготовления. Чтобы сделать гибочный , нужно начинать с технических установок.

Для того, чтобы оборудование было долговечным, простым в исполнении и достаточно дешевым по общим денежных затратам на материалы и инструменты, нужно рассчитать его производительность и технические возможности.

Ручная версия листогибочного станка

Вот что получается с учетом мышечной силы человека среднего роста, который собирается работать стабильно и без авралов:

Ширина листового металла не должна превышать 1-го метра.
Толщина листов для сгибания не должна превышать 0,6 мм для оцинкованного железа, 0,7 мм для алюминия и 1,0 мм для меди.
Долговечность аппарата должна быть не меньше 1200 рабочих циклов без ремонта, иначе он будет нерентабельным.
Сделать все, чтобы необходимость в дополнительной сварке была минимальной.
Угол сгибания листового металла, не требующий ручной доводки, должен составлять не меньше 120°.
Минимизировать разного рода дополнительные токарные и фрезерные операции.

Еще одним важным условием, влияющим на производительность и качество работы, является соблюдение правил эргономики: нужно сделать так, чтобы гибочный был вам удобен и с ним было комфортно работать.

Сейчас немного физики. Главным материалом для гибочного оборудования является традиционная конструкционная сталь. Исключение составляет траверса, которую лучше заменить на швеллер. Дело в том, что отдача на траверсу от сгибаемого металлического листа никогда не бывает равномерной по своей ширине. Шире всего отдача в середине, на краях, где нет подпоры, эта отдача минимальна.

Гибка трубы на ручном станке.

Во-вторых, нагрузка на нашу несчастную траверсу вместе с прижимом «растекается» и на дальних участках дает растяжку. А металл никогда не любил растяжку – он быстро устает от такого рода деформаций. Поэтому, если не обратить внимания на проблемы траверсы, уголок в середине может быстро деформироваться, и в середине сгиба появится вздутие.

Мы рассмотрели общие требования к гибочному листовому оборудованию, теперь приступим к конкретным моделям, чьи характеристики должны быть оптимальными для вас и только для вас.

Вот главные пункты, которые нужно знать и учесть перед тем, как приступить к работе:

Предельная ширина в миллиметрах листового металла, обычно это 1000 мм.
Максимальная толщина листа металлической заготовки в миллиметрах.
Допустимые значения углов гибки, диапазон от минимального до максимального.
Высота, длина и ширина самого аппарата.
Желательная точность сгибания металлических листов.

Безусловно, все эти предельные значения будут зависеть от ваших намерений и условий применения станка. Если, например, вы собираетесь заниматься работами по кровле, вы будете иметь дело с листами толщиной 1 мм или меньше, а сделаны они будут из стали или оцинкованной меди.

Ну а если у вас в планах производство элементов для металлических ограждений, то толщина листов может достигать 2-х или 3-х миллиметров.

Вот с определением размеров углов гибки будет немного сложнее. Верхний предел, то есть предельное максимальное значение в 180° — это понятно. А вот на минимальное значение гибочных углов влияет интересное явление, которое называется пружинение.

Пружинение – уменьшение градуса угла гибки из-за физической упругости металла, который деформируется в станке.

Принцип действия станка.

Это явление нужно учитывать, и вот от чего оно зависит:

Свойства металла в виде пластичности. Например, очень по-разному ведут себя стальные сплавы. Высокоуглеродистые стали показывают предельный угол пружинения вплоть до 12°, а низкоуглеродистые – в диапазоне всего лишь 5° — 7°. Высоколегированные стали и алюминиевые сплавы показывают пружинение еще выше: 12° — 15°.
Толщина металлического листа. Понятно, что чем тоньше лист, тем меньше у него пружинение.
Угол сгибания. Чем меньше нужный угол, тем выше пружинение у всех металлов. Гибка металлических листов под малым углом, например, меньше 20°, вручную практически невозможна. Невозможна она и на домашних гибочных станках – дело в высоком пружинении. Гибку металла под малыми углами производят только в промышленных условиях в сочетании с продольным растяжением листов. Если вам нужен малый острый угол в обязательном порядке, уж лучше сделать его с помощью молотка. Со станком это не получится. Пружинение!

Самой простой и распространенной версией для гибки листового металла является вариант с поворотной траверсой. Он работает просто и чрезвычайно эффективно.

Вот чем нужно запастись, чтобы сделать гибочный станок для листового металла своими руками:

Широкополосная листовая сталь для изготовления балок: нижней, верхней и поворотной.
Швеллер из стали номером не ниже 6-ти мм. На всякий случай: швеллер – это стандартный профиль из черного проката.
Стальные уголки для опорной рамы.
Набор крепежных изделий – винты и барашки, пружина.
Стальной прут для ручного привода, чтобы поворачивать стальную балку.
Слесарные тиски.
Петли от стальных входных дверей.

Листогибочный станок.

для гибки листового металла производится по следующим этапам:

Два стальных листа или тавра складываем вместе, после чего в них делаем одинаковые выемки. Края этих выемок выставляем под углом в 45°, а в третьем листе или тавре, который будет играть роль прижимной планки, после обрезки проделываем более глубокую выемку.
Петли от стальных входных дверей привариваем с обеих сторон.
К одному из первоначальной пары тавров привариваем по два стальных треугольника или укосины для крепежа на них прижимной планки с помощью специального фиксатора в виде болта. Гайки этого болта привариваются прямо к укосинам.
Теперь занимаемся прижимной планкой: к верхней части привариваем металлические заготовки с центральным отверстием диаметром, чуть большим диаметра болта. Сопоставляем отверстия с приваренной гайкой, чтобы они были на одной линии, привариваем.
Прижимная планка должна подниматься на 5 – 7 мм. Это делается с помощью пружины, которую надеваем на болт в «ухе», после чего плотно закручиваем гайку. Точно такую же пружину устанавливаем на противоположном конце. Если все правильно, прижимная планка будет самостоятельно подниматься при откручивании.
Ручками для закручивания можно сделать отрезки арматуры, приварив их к шляпке винта. К подвижному тавру также привариваем ручку. Станок готов.

Теперь о тесте на точность: правильно ли гибочный станок будет работать. Пробовать нужно полосу из картона с толщиной, аналогичной листопрокату, с которым вы собираетесь работать. Добиваемся ровной высоты полок картонной полосы. На картоне не должно быть никаких деформирующих следов. Если все хорошо, гибочный станок для листового металла готов.

Гибочный станок для арматуры своими руками

Если вы будете проходить мимо какой-нибудь стройки с бетонными конструкциями, обратите внимание на оборудование этой стройки. Там обязательно будет присутствовать ручной или механический гибочный станок для арматуры.

Хрупкий по своей природе бетон без арматуры никак не обойдется, это самое простое и эффективное средство укрепления любых строительных элементов, выполненных из бетона. По строительным стандартам все угловые бетонные конструкции должны быть сделаны не просто с гнутьем, а с перехлестом в каждую сторону не меньше, чем на 0,8 метра.

Схема станка для гибки.

Принцип работы любого гибочного аппарата для арматурных прутьев абсолютно одинаковый: прут фиксируется между двумя роликами, а затем сгибается под углом с помощью третьего ролика. Радиус изгиба может требоваться разный, он регулируется упорным валом. Это касается .

Главный элемент гибочного станка с механическим приводом – это диск с «пальцами», который вращается и закручивает прут, закрепленный между пальцами. Работать на таком приспособлении приятно: уложить аккуратненько в зазор между пальцами пруток и начать вращать диск. Прут начинает изгибаться вокруг центральной точки.

На рынке предлагается аппараты для гибки арматуры разного типа, на любой вкус и кошелек. Они просты и доступны. Но арматуру можно гнуть и с помощью элементарного трубогиба, который легко сделать самостоятельно.

Гибочный станок для арматуры своими руками ограничен единственным фактором: диаметр прутка не должен превышать 10 — 14 мм. Высокая производительность также не про самодельный станок, об этом нужно помнить.

Основа станка – станина из стали с приваренными штырем или уголком. Второй элемент – поворотный диск или платформа с рычагом и штырями для гибки. Лучше всего все элементы расположить на массивной плите, чем она массивнее, тем устойчивее будет станок и тем больший диаметр прутков можно будет обрабатывать.

Самодельный станок для гибки арматуры – великолепный способ сэкономить время и деньги во время строительных работ.

Листогибочный станок – делаем ручной листогиб своими руками

Из листового металла делают немало изделий — водосточные системы, фасонные детали для обшивки кровли, крытой профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, углы для сооружений из профлиста и т. д. Все это может сделать специальный гибочный станок — для листового металла. Как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.
Виды листогибов
Есть три вида листогибочных станков:
Простые ручные, гибка металла в которых происходит при приложении силы в определенном месте. Эти агрегаты дают возможность изогнуть листовой материал по прямой под любым углом — от нескольких градусов до почти 360°.
Для гибки листового металлаГидравлические машины, в которых листовой металл сгибается до формы матрицы путем удара. Матрица может быть прямой или изогнутой. Это оборудование профессиональное и применяется на предприятиях средней и большой мощности.
Роликовые или валковые листогибы. В них лист металла не сгибается по прямой а закругляется. С помощью этого оборудования можно сделать самому трубы или другие подобные изделия.Для получения радиального изгиба металлического листаВсе эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.
Простые ручные
Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.
Чертеж гибочного станка для листового металлаЛистогиб — проекция сбокуДругая модель
Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.
Мощный листогиб из тавров
Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.
Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).
Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:
Вырезаем выемки под петлиДва тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.
Приваривают петли с двух сторон (проварить с лица и с изнанки).
Хорошо провариваем петли
К одному из тавров (дальнему от вас, если их «раскрыть») приваривают по две укосины с каждой стороны. Они нужны чтобы можно было установит на них болт-фиксатор прижимной планки.

Такие укосиныК укосинам приварить гайку болта.
Привариваем гайку
Установить прижимную планку (третий обрезанный тавр), в верхней части приварить металлические пластины с отверстием посредине. Диаметр отверстия — чуть больше чем диаметр болта. Отцентровать отверстия так, чтобы они находились с приваренной гайкой на одной вертикали. Приварить.
Центруем, привариваем
Пружину отрезать с таким расчетом, чтобы она поднимала прижимную планку на 5-7 мм. Пропустить болт в «ухо» прижимной планки, надеть пружину, закрутить гайку. После того как установили такую же пружину с другой стороны прижимная планка при откручивании подымается сама.
Остались мелочи
К шляпке винта приварить по два отрезка арматуры — в качестве ручек для закручивания.
К шляпке болта приварить отрезки арматуры
К подвижному (ближнему к вам) тавру приварить ручку. Все, можно работать.
Самодельный листогиб в процессе работыЭтот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.
Из уголка с прижимной планкой другого типа
Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.
Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовленияВ данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:
Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.
Особенности
На изгибе дальнего (неподвижного) уголка приварены с двух сторон небольшие пластинки-упоры для прижимной планки.
На той же планке приварена гайка от винта (с двух сторон).
Прижимная планкаТеперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.
Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.
Планка устанавливается такПрижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.
Под отверстие ставят пружину, затем — болтНеплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.
Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб
Этот тип листогиба может иметь три типа привода:
ручной;
гидравлический;
электрический.
Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.
Вальцевый листогибДля этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.
Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.
Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.

Листогибочный станок – как правильно сделать своими руками, работать и регулировать устройство?

Листогибочный станок – простое в использовании и распространенное оборудование, которое широко встречается на крупных предприятиях или в частных мастерских. Устройства данного типа разрешают обходиться на многих этапах без сварочных работ, они незаменимы при изготовлении козырьков, наличников, отливов, щитов и коробов.

Что такое листогибочный станок?

Данные механические устройства служат для получения деталей, путем холодной гибки заготовок из листового металла. Листогиб используется в разных отраслях, где требуется качественное изготовление бесшовных изделий. Эти механизмы работают с оцинкованным и черным металлом, алюминием, медью. Простота в эксплуатации способствует быстрому обучению рабочих всем нюансам технологического процесса. Положительный плюс холодного загиба – при обработке практически не повреждается окрашенное или покрытое лаком покрытие.

Устройство листогибочного станка

Покупая пресс, следует учитывать объемы производства, сложность выполняемых работ и вид обрабатываемого материала. Маленький листогибочный станок с ручным приводом имеет простое устройство, но отлично подходит для гибки металла толщиной до 1 мм. Например, такие механизмы отлично справляются с окрашенным или оцинкованным профилем при изготовлении отливов и козырьков. При толщине металла больше 1 мм лучше приобретать агрегаты с электроприводом.

Основные узлы простейшего листогибочного станка:

станина;
основание;
рычаг привода;
прижимное устройство;
матрица гибочного механизма;
пуансон гибочного механизма;
регулируемые упоры.

Принцип работы листогибочного станка

Существует несколько видов прессов для штамповки. В зависимости от конструкции принцип работы листогиба может отличаться:

Простейший листогибочный станок механический загибает материал на 90° с помощью подвижной траверсы.
Для сложной работы нужен станок листогиб, оснащенный матрицей и пуансоном. Прижимная балка в таком оборудовании фиксирует заготовку, а процесс гибки осуществляется с помощью подвижного ползуна.
Для получения радиусного профиля и труб существуют проходные листогибочные станки с тремя валами. Регулируя вальцы, можно добиться требуемого радиуса металлической заготовки.

Изделия на листогибочном станке

Номенклатура изделий зависит от разновидности используемого механизма. Чем сложнее станок, тем шире перечень заготовок, которые удастся на нем смастерить. Даже ручной самодельный листогибочный пресс способен отлично выручить строителей, работающих над изготовлением кровли. Приведем список самых распространенных и ходовых деталей, которые производятся из листа методом холодной штамповки:

коньки на крышу;
ендовы;
отливы;
откосы оконные;
нащельники;
желоба;
водостоки;
задержатели снега;
детали ограждения и фасада;
комплектующие детали для различных ящиков и шкафов.

Виды листогибочных станков

Собираясь приобретать штамповочное оборудование, следует понимать принцип его работы. Существует длинный перечень показателей, по которым классифицируются современные листогибы:

По разновидности привода – ручной, электромагнитный, гидравлический и другие.
Кинематика перемещения рабочего органа – поворотная балка, возвратно-поступательная, ротационный тип.
Степень механизации процесса – наличие ЧПУ, комплекта сегментированного инструмента.
Точность исполнения операций.
Способ фиксации материала – механическая пластина, электромагнит, трехкоординатный прижим.

Ручной листогибочный станок

Данное оборудование лишено электрического привода, что является преимуществом и, одновременно, недостатком такой конструкции. Ручной листогиб не потребляет электроэнергию, что удешевляет существенно себестоимость листовых изделий, но в процессе изготовления заготовок требуется прикладывать собственные усилия. При толщине металла до 1 мм операции осуществляются без особого труда. Частые попытки на ручном станке гнуть 1,5-2 мм металлический лист являются утомительным делом, ручной листогибочный станок не рассчитан на такие нагрузки и быстро выйдет из строя.

Гидравлический листогибочный станок

Управление в механизмах данного типа осуществляется при помощи аппаратных средств и датчиков. Опускание и подъем пуансона происходит с неизменной заданной скоростью после подачи в гидроцилиндры рабочей жидкости. В нижней «мертвой точке» производится выдержка для обеспечения равномерной приложенной нагрузки. По окончанию процесса обработки металла траверса возвращается в верхнюю «мертвую точку». Гидравлический листогиб относительно сложное и громоздкое устройство с высокой стоимостью, но обладающее отличными преимуществами:

Экономное потребление энергии.
Может изгибать металл толщиной 0,5-5 мм.
Гидравлический пресс листогиб более безопасен в работе.
Точный контроль скорости перемещения и остановки ползуна.
Высокая надежность оборудования.
Гидравлический листогибочный станок издает минимальное количество шума и вибрации.
Высокое качество работы.
Данный тип устройств отличается самой высокой мощностью.

Электромеханический листогибочный станок

Работа большинства подобных механизмов осуществляется с помощью редуктора и электродвигателя, приводная система состоит из системы ремней, цепной передачи или шестеренок. Некоторые производители делают станки с шарико-винтовой передачей, она подходит для оборудования с длиной гиба до 1,6 м. Недавно появились гибочные агрегаты с сервоприводом. В этих устройствах опускание подвижной балки происходит при наматывании приводных ремней, а за поднятие рабочего инструмента в верхнюю точку отвечают возвратные пружины.

Электромеханический листогиб обладает следующими плюсами:

Высокая скорость работы.
Относительно небольшие габариты оборудования.
Легкость в обслуживании.
Надежность.
Качественная гибка листов до 2,5 мм.

Пневматический листогибочный станок

К данной категории относятся гибочные пресса, оснащенные воздушными компрессорами и пневмоцилиндрами. Рабочий инструмент здесь приводится в действие с помощью сжатого воздуха. Пневматический листогиб является преимущественно стационарным оборудованием. В большинстве данных устройств используется принцип «поворотной балки». Из серьезных минусов пневматического оборудования стоит выделить слишком шумную работу и недостаточную мощность для обработки длинных заготовок из толстого листа.

Плюсы пневматических гибочных станков:

Хорошая работоспособность.
Неприхотливость.
Универсальность.
Пожаробезопасность.
Низкая себестоимость продукции.

Электромагнитный листогибочный станок

С целью исключения процессов трения и максимально надежной фиксации изделий разработчики стали внедрять в штамповочное оборудование инновационные технологии. Уникальными отличиями обладает электромагнитный листогиб, в котором прижим заготовок осуществляется под воздействием мощнейшего электромагнита. В режиме фиксации его мощность составляет 30%, в рабочем режиме при поднятии гибочной балки усилие прижатия достигает 4,5 т.

Какими плюсами обладает электромагнитный гибочный станок:

Небольшие габариты.
Простое управление.
Отсутствие процессов трения повышает износостойкость.
Надежность.
Небольшая масса.
Для повышения функциональности в комплекте имеется цельная и сегментная балка.

Как выбрать листогибочный станок?

Если приходится постоянно работать с листовым металлом, то без хорошего ручного или электромеханического приспособления обойтись трудно. Приобретая листогибочный станок, характеристики устройства нужно подбирать с учетом поставленных задач. Особую важность имеет толщина металла, длина заготовок, максимальный угол изгиба, мобильность механизма, мощность и разновидность привода.

Советы для покупателя листогибочного станка:

Приобретайте листогибы с запасом характеристик.
Самым мобильным оборудованием является ручной гибочный агрегат. Он не требует подключения на строительных объектах, занимает мало места, подходит для изготовления разнообразных изделий из тонколистового проката.
Оптимальная толщина рабочего материала для большинства ручных устройств – до 0,7 мм для черного металла, медь – до 1 мм, нержавейка – до 0,48 мм.
Для изгиба самых толстых (до 5 мм) пластин по всей длине приобретайте гидравлические устройства.
Большая часть пневматического оборудования нормально работает при толщине заготовки 0,5-1,5 мм.

Листогибочный станок своими руками

Заводское электромеханическое приспособление для гибки металла стоит дорого, оно подходит для мастеров, постоянно занятых изготовлением заготовок из листа. Если выполняете данную технологическую операцию периодически, то подойдет самодельный листогибочный станок, сделанный из подручных материалов. Самым простым оборудованием является конструкция, состоящая из подвижной траверсы, способной без особых усилий изгибать листы на 90°.

Основные этапы изготовления самодельного листогиба:

Для работы понадобится уголок 45 мм (два отрезка по 1 м), швеллер 80 мм (примерно 1 м), пара метров полосы шириной 40 мм, две крепкие металлические дверные петли.
Выравниваем все срезы на заготовках.
Ставим отметки на швеллере с обеих сторон от конца на 55 мм (половина длины петель).
Укорачиваем уголки на 110 мм.
Выполняем пазы на уголке и швеллере с обеих сторон в местах установки петель.
Уголок, который будет служить прижимной траверсой, усиливаем с внутренней стороны металлической полосой при помощи сварки.
Аналогично усиливаем упорный уголок.
Привариваем петли, выставив предварительно зазор между будущей траверсой и швеллером 2 мм.
Прихватываем упорный уголок на швеллере.
Из остатков уголка мастерим прижимное приспособление.
Привариваем кусочки уголка.
Сверлим в уголках и швеллере отверстия под крепеж.
На швеллере снизу привариваем гайки.
Изготавливаем прижимные болты с ручкой.
Из кусочков уголка привариваем к торцам швеллера деталь для крепления листогибочного станка к столешнице.
Из трубы подходящего диаметра мастерим ручки и привариваем их под подходящим углом к траверсе.
Проверяем листогиб в работе и осуществляем покраску.

Работа на листогибочном станке

Инструкция по эксплуатации гибочного оборудования отличается в зависимости от его вида. На ручных устройствах поднятие траверсы осуществляется вручную, фиксация материала происходит с помощью струбцин или других приспособлений. Согласно рабочим расчетам предварительно производят разметку листа, далее по намеченным линиям отрезанная заготовка выставляется под прижимной пластиной. Электрический листогибочный станок имеет автоматический блок управления, кнопки включения, регулируемый задний упор, механизмы установки величины хода пуансона или балки.

Регулировка листогибочного станка

Неправильная регулировка любых устройств может привести к браку или даже поломке механизма. Величина рабочего хода траверсы или пуансона должна строго соответствовать толщине заготовки. Настройка листогибочного станка зависит от модели оборудования. Например, высота загиба выставляется на простейших устройствах с помощью разметки листа, на более сложных листогибах этот размер регулируется задними упорами. Требуемый угол сгиба задают с учетом пружинения стали, используя угломер и ограничители хода инструмента.

Ручной гибочный станок для листового металла своими руками » Изобретения и самоделки

Самодельный ручной гибочный станок для алюминия и другого листового металла, как его сделать своими руками.

В этом учебном пособии я покажу вам, как я сделал приспособление для изгиба алюминия размером 1/16 дюйма.
Итак, это то, что я придумал.

Товары для изобретателей Ссылка на магазин.

Содержание

Шаг 1: собери части гибочного станка для металла
Шаг 2: Резка
Шаг 3: Настройка станка
Шаг 4: Сварка элементов гибочного станка для листов
Шаг 5: сверлить и собирать
Шаг 6: Руководства
Шаг 7: Время начинать гнуть листовой металл

Шаг 1: собери части гибочного станка для металла

Для изготовления этого гибочного пресса вам понадобятся:
Детали:
20 «из 1» углового железа
10 «из 5/16» стального стержня
2 — 2,5 «узкие шарниры
2 — болты 1/4» x2 «с гайками
4 — винты
сверла 1/4 «и 3/16»
что-то для резки железного уголка (ленточная пила, ножовка по металлу, отрезной диск, холодная пила),
небольшой квадрат,
сварщик,
2 тисковых захвата или зажима

Шаг 2: Резка

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Первое, что вам нужно сделать, это разрезать сталь. Для этого я использовал ленточную пилу 4×6.
Отрежьте 3 — 5 «кусочки и 2 — 2,5» кусочки углового железа.
Отрежьте 10 «5/16» стержня для ручки.

Шаг 3: Настройка станка

Возьмите 2 5-дюймовых кусочка углового железа и зажмите их в тиски, как показано на первом рисунке.
Очень важно, чтобы они были идеально выровнены.
Затем возьмите последний 5-дюймовый кусок и зажмите его с помощью тисков, как показано на вторая картинка.
Опять же, убедитесь, что это идеально сочетается с первыми двумя частями.
Затем возьмите свои петли и установите их на угловое железо, как показано на третьем рисунке.
Петли должны плотно сидеть в углу, образованном тремя кусками углового железа.

Шаг 4: Сварка элементов гибочного станка для листов

Настройте сварщика и прикрепите петли к вертикальным и горизонтальным углам железных поверхностей.
Разблокируйте зажимы тисков и убедитесь, что шарниры свободно перемещаются. Если все хорошо, зажмите его вниз и заполните все отверстия для винтов сварными швами. Если оно является обязательным, сломайте прихватку, проверьте выравнивание и попробуйте снова.
Затем отсоедините ручки тисков и переверните шарнирный элемент, чтобы петли были закрыты.
Осторожно, это может быть ГОРЯЧИМ от сварки!
Возьмите 10-дюймовый кусок стального прута и приварите его к угловому железу, как показано на четвертом рисунке.
Отцентрируйте его и убедитесь, что он квадратный.
Вы заметите, что не приварили третий кусок углового железа к разрыву. Вы можете отложить это сейчас. Мы вернемся к нему позже.
Примечание:
На фотографиях показаны некоторые модификации, которые я сделал для углового утюга, чтобы сделать изгибы очень близкими.
Мне нужно было согнуть шаговые изгибы на 0,5 дюйма, и, очевидно, 1-дюймовый утюг не позволил бы этого.
Вы можете пропустить до конца, чтобы увидеть, почему я сократил угол так, как я сделал.
Если вам не нужны противоположные изгибы ближе друг к другу, чем 1 «, вам не придется этого делать.

Шаг 5: сверлить и собирать

Теперь вы позаботились о сварке, пора просверлить несколько отверстий и смонтировать тормоз.
Просверлите 2 — 1/4 «отверстия — по одному возле каждого конца уголка, у которого нет приваренной к нему рукоятки.
Каждое отверстие отцентрировано примерно на 0,5» от конца.
Затем поместите тормоз на кусок 2х4, как показано на втором рисунке. Используйте сталь в качестве направляющей, чтобы просверлить отверстия диаметром 1/4 дюйма в дереве.
Вот хитрость:
просверлите отверстия диаметром 1/4 дюйма около каждого конца в третьем, незакрепленном уголке из железа.
Этот кусок угла будет прикреплен к разрыву так, чтобы его угол был направлен в сторону от петель, как показано на третьем рисунке.
Расположение этих отверстий будет определяться толщиной материала, который вы собираетесь согнуть.
Я сделал свой тормоз, чтобы согнуть 1/16 «алюминия, поэтому я сместил третий кусок углового железа на 1/16».
Вы можете сделать несколько частей для различной толщины.

Шаг 6: Руководства

Я добавил последнюю пару угловых железных частей к своему тормозу, чтобы ускорить процесс выравнивания.
Возьмите две короткие части, которые вы вырезали ранее.
Просверлите по два отверстия диаметром 1/8 «в каждом, как показано на первом рисунке. Расположение здесь не критично.
Затем поместите детали на задний край тормоза, как показано на втором рисунке.
Обязательно поместите каждый элемент внутри закрепите болтами в конце главной секции тормоза.
Используйте квадрат, чтобы выровнять каждую деталь до разрыва, и привинтите каждую деталь к дереву.

Шаг 7: Время начинать гнуть листовой металл

Использование ручного гибочного станка для листового металла, сделанного своими руками:
ослабьте гайки и вставьте материал в разрыв между кусками углового железа, как показано на втором рисунке.
Совместите металл с направляющей и затяните гайки.
Не перетягивайте пустую сторону. Угол должен сидеть ровно на части, которую вы собираетесь согнуть.
Затем поднимите ручку и согните металл.
Ослабьте болты и снимите или переместите, если необходимо.
Вот оно! Один изогнутый кусок алюминия!
Проверьте остальные фотографии для более гибкого действия. Некоторые из них предоставляют информацию о моих модах для близких изгибов.
Источник

Как из обычных плоскогубцев сделать ручной листогиб

Самодельные листогибочные станки (листогибы)

Виды листогибов

Есть три вида листогибочных станков:

Простые ручные, гибка металла в которых происходит при приложении силы в определенном месте. Эти агрегаты дают возможность изогнуть листовой материал по прямой под любым углом — от нескольких градусов до почти 360°.

Для гибки листового металла

Для получения радиального изгиба металлического листа

Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.

Вырезаем выемки под петли

Хорошо провариваем петли

К шляпке болта приварить отрезки арматуры

Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.