Шпиндель своими руками токарного станка: Токарный по металлу своими руками: изготовление размеры

Содержание

Сборка деревянного токарного станка — его использовали Викинги!

У меня всегда была тяга к традиционному ремеслу, и когда я увидел конкурс «Только ручные инструменты», я понял, что пора достать своё оборудование для обработки дерева и сделать то, что я давно хотел построить. Есть много людей, которые не претендуют на хорошо оборудованную мастерскую и как я предпочли бы ручную пилу настольной, так что этот проект для них. По сути, весь этот проект был создан исключительно с использованием ручных инструментов и был построен из 100% переработанного материала.

Я пользовался многими электрическими токарными станками, а в прошлом даже имел возможность использовать шестовой токарный станок «викинг». Этот токарный станок частично основан на его конструкции, с добавлением, так сказать, некоторых современных хитростей. Мое исследование токарных станков с шестом выявило изобилие информации о различных вариациях, но, что интересно, исторического контекста мало. Музеи утверждают, что у них есть части и отдельные кусочки, но до сих пор так и не был найден целый токарный станок с шестом. Это не было проблемой, поскольку, хотя дизайн станков может отличаться, их принципы, по сути, одинаковы.

Токарный станок с шестом, в отличие от своего современного аналога, использует «зеленую» древесину, что в основном означает только что срубленные большие ветки. Он также использует другой набор долот, и, хотя современные варианты будут работать, работать с ними будет намного сложнее. У меня есть полный ассортимент современных долот, но я собираюсь сделать некоторые из них для использования с этим токарным станком.

Как обычно, я не буду приводить конкретный список деталей, так как у вас может не быть того материала, который есть у меня. Тем не менее, я дам некоторые основные характеристики дизайна с предложенными материалами и длиной.

Шаг 1. Инструменты и рекомендуемые расходные материалы

Инструменты:

Ручная пила;
Топор;
Рубанок;
Коловорот и сверла с битами;
Молоток;
Напильником и рашпиль;
Скобель или криволинейный струг;
Долото;
Комбинированный квадрат.

Предлагаемые расходные материалы:

Различные гвозди, 1,5-4 дюйма, прямые и спиральные;
Доски 2×6 дюймов — около 12 футов;
Доски 2×4 дюйма — примерно 8 футов;
Доски 2×3 дюйма — около 70 футов;
Доски 1×3 дюйма — примерно 8 футов;
20-дюймовый резьбовой стержень;
Камера велосипедной шины или эластичный шнур;
Веревка — 10 футов.

Шаг 2: Станина и шпиндель токарного станка

Станина токарного станка представляет собой простую конструкцию из двух горизонтальных досок 2х4 или 2х6 дюймов с вертикальной стойкой 2х6 дюйма, которая действует как передняя бабка, и распорной доской на противоположном конце. Фактическая длина станины и передней бабки зависит от вас и зависит от того, что вы собираетесь точить на токарном станке. В моем случае я планирую обточить чаши диаметром до 12 дюймов и ножки стола, поэтому я создал станину длиной 48 дюймов, с зазором 36 дюймов и бабкой 14 дюймов в высоту. Распорную доску можно сделать заподлицо со станиной, однако я добавил дополнительные 6 дюймов со скосом для будущей опоры инструмента.

Сборку можно производить несколькими способами. Я использовал несколько старинных 4-дюймовых гвоздей, которые я купил в интернете, чтобы соединить станину и шпиндельную бабку, однако вы можете использовать болты, если хотите. Если вы предпочитаете более традиционный стиль, я бы предложил вам соединять части станка используя соединение типа шип-паз.

Что касается шпинделя, отрежьте 3 дюйма от резьбового стержня и либо забейте молотком, либо сточите один конец до конуса. Другой конец тоже необходимо сделать острым, но с гораздо более крутым углом. Просверлите отверстие в вашей передней бабке, немного меньшее, чем ваш шпиндель, на расстоянии 1,5 дюйма от верха и забейте ее, используя обрезок доски в качестве буфера, чтобы не повредить заостренный конец. Если вы затупите точку, вы можете снова заточить ее напильником. Важно отметить, что острие не должно быть слишком «острым», так как вы не хотите, чтобы оно глубоко врезалось в вашу заготовку.

Шаг 3: Ножки и основание

Ножки полностью сделаны из грубо вырезанных досок 2х3 дюйма и прибиты гвоздями друг к другу. Каждая ножка состоит из двух вертикальных стоек, установленных на станине токарного станка, 36-48-дюймового основания, двух 21-дюймовых досок с разрезами под 45 градусов, которые служат в качестве структурной опоры по ширине и еще двух 21-дюймовых досок, служащих опорой конструкции по длине. Между каждым набором ножек есть 48 дюймовая балка. Из-за разницы в расстоянии, в основном из-за разной толщины необработанных досок 2×3 дюйма и фрезерованных досок станины токарного станка, мне было трудно выровнять конструкционные доски должным образом, как вы можете видеть, я компенсировал это, прибив их гвоздями к внешней стороне вертикалей, а затем прикрепив их к короткой 7-дюймовой доске, которая сидит на поперечной распорке. Это немного нестандартно, но сработало довольно хорошо и в итоге получилось довольно стабильно. Наконец, я вырезал пару кусочков размером 2x3x7 дюймов и прибил их гвоздями под станиной токарного станка для дополнительной опоры.

Шаг 4: Подставка для инструмента

Подставка для инструмента представляет собой балку, которая выступает из передней бабки и обеспечивает место для опоры инструмента. Его длина, опять же, зависит от типа проекта, который вы собираетесь реализовать, однако вам нужно учитывать его прочность, поскольку вы будете время от времени опираться на него во время работы. Для своего я использовал кусок необработанной доски 2×3 дюйма, обрезанный до 20 дюймов, оставив 16 дюймов пригодными для использования в качестве опоры для инструмента, и 4 дюйма для закрепления с другой стороны.

Для начала я установил опору на строгальную скамью и сузил последние 4,5 дюйма, затем просверлил отверстие диаметром 1 дюйм на конце. Затем я отметил паз на передней бабке, где я хотел бы разместить опору. Я знал, что буду использовать опору для инструмента толщиной 3 дюйма, поэтому я установил паз на 3 дюйма ниже шпинделя. Затем я использовал коловорот и сверло с кольцевой пилой, чтобы удалить основную массу материала, затем я использовал острое зубило и молоток, чтобы выровнять его.

**Небольшое примечание: Использовать сверло с кольцевой пилой сложно, но есть способ метод который упростит для вас этот процесс. Вам нужно постоянно менять угол во всех 4 направлениях компаса во время сверления, чтобы резка была правильной. Если вы просто надавите и попытаетесь просверлить прямо, вы потратите гораздо больше энергии на выполнение работы.

Наконец, я забил опору в паз до упора и закрепил ее на месте.

Шаг 5: Задняя бабка

Задняя бабка — это часть, которая скользит по станине токарного станка и регулируется в зависимости от размера вашей заготовки. Она включает в себя паз и шип для крепления к станине токарного станка и заводной шпиндель или «пиноль», который используется для точной регулировки. Ваша нижняя бабка должна быть на той же высоте, что и ваша передняя бабка, от станины токарного станка и выступать снизу, чтобы обеспечить место для механизма врезного и шипового типа.

Для её изготовления я использовал доску размерами 2×6 дюйма высотой 22 дюйма. Я вырезал еще один 14-дюймовый кусок и прикрепил его к задней стороне, также я вырезал 12-дюймовый кусок и прикрепил его спереди. Я специально оставил переднюю часть короче. Я настоятельно рекомендую опустить заднюю бабку вниз, где она будет скользить между двумя досками станины. Она должна свободно скользить между ними, но при этом не должна болтаться или шататься.

Мой шиповое соединение было создано таким же образом, что и подставка для инструмента, однако шип — это деревянный брусок, который скошен на 5 градусов, так что он может войти в паз с помощью всего нескольких ударов молотка.

** Важно отметить, что при создании паза он должен быть на 1/4 дюйма выше, чем основание станины токарного станка. Если вы сделаете его на уровне основания станины, он не будет фиксироваться правильно и ваша ножка будет постоянно двигаться на вас.

Для шпинделя я взял 18-ти дюймовый стержень с резьбой. Я заострил один конец напильником и сделал два изгиба на другом конце с шагом 4,5 дюйма, чтобы создать ручку. Затем я просверлил отверстие, немного меньше размера моего стержня, прямо через нижнюю бабку, на той же высоте, что и шпиндель передней бабки, и намотал на место мой новый шпиндель задней бабки.

Теперь вы можете проверить свою регулировку, вставив кусок дерева между двумя шпинделями на токарном станке, осторожно постучав по задней бабке, а затем с помощью рукоятки затянуть шпиндель. Если вы случайно вставили один из своих шпинделей изогнутым, не волнуйтесь. Поскольку вращается древесина, а не шпиндели, вы вряд ли заметите это. В этом старом дизайне есть много места для ошибок.

Шаг 6: Подставка для инструмента

Подставка для инструментов, служит упором для ваших инструментов во время работы и должна быть прочной. Я использовал доску размером 2×2 дюйма и длиной 40 дюймов. Я отрезал один из углов на одном конце и, используя прямой гвоздь диаметром 4 дюйма, прикрепил его к верхней части короткой доски на ножке. Это дало мне точку поворота. Изначально я оставил опору для инструмента на расстоянии 1 дюйма от шпинделей, поскольку изначально планировал сделать модульные упоры для инструмента (с разными углами и толщиной), однако я просто решил вырезать 1х1 дюйм и прикрепить его к вершине. Если вы заметили, верхняя доска находится под углом к основному упору для инструмента, что дает мне более прямой край во время работы.

Шаг 7: Пружина

Традиционный токарный станок с шестом включает гибкий стержень диаметром 12 футов, который действует как пружина и вращает шпиндель. В нашем дизайне используется немного современных технологий, чтобы уменьшить пространство, необходимое для работы нашего токарного станка, сохраняя при этом его традиционный вид.

Для нашей конструкции мы прикрепляем две 8-футовые доски 2×3 дюйма на каждом конце нашего токарного станка. Вверху мы делаем выемки для опоры нашей пружины (камеры шины). Камера шины протягивается между двумя вертикальными досками, чтобы создать пружину.

Шаг 8: Педаль и пружина

Педаль используется для приведения в действие токарного станка. Это длинная Y-образная доска, которая выходит за пределы станины токарного станка и вытягивает пружину к L-образной форме.

Для изготовления своей я использовал доску размером 1×3 дюйма, обрезанную до 48 дюймов в длину, и еще одну 36 дюймовую доску, которая крепится к ней под углом. Я вырезал две небольших части, которые служат в качестве распорок и опор для ножек. В качестве стрежней я использовал доски 2×6″ обрезанные до 36″ и две доски 2×3″ обрезанные до 4″. Доски 2×3 дюйма прибиваются к 2×6 дюймовым, затем вбивается прямой 3 дюймовый гвоздь, скрепляющий концы досок 1×3 дюйма между ними, как показано на третьем фото.

Затем веревка свободно привязывается к одной из струн камеры шины и вытягивается до тех пор, пока не достигнет пола. На нижнем конце создается большая петля, которая надевается на выступающий конец педали.

Шаг 9:Шпиндель для изготовления чаши

Шпиндель для изготовления чаш — это просто удлинитель для вашей веревки, которую можно обернуть вокруг шпинделя при изготовлении чаш. Обычно оно имеет 3-4 дюйма в толщину и 8-10 дюймов в длину. В один конец вбиты четыре гвоздя с отрезанными головками и заострёнными концами.

Шаг 10: Готово

Вот и все. Это большой, но очень полезный проект, который можно целиком реализовать пользуясь только ручными инструментами. Токарный станок — это фантастическое историческое оборудование, которое очень универсально и может открыть множество дверей для прекрасного ремесла и творчества.

Если вам понравилась данная статья, то ставьте лайк, делитесь ею со своими друзьями и оставляйте комментарии!

Выбор шпинделя для настольного ЧПУ станка

1 Самый бюджетный шпинделя для самодельного ЧПУ станка — гравер, рисунок 1, цена от 500р. Мощность 125Вт. Из минусов этого выбора — слабый крутящий момент на малых оборотах и в следствии этого подходит только для выполнения гравировки и для работ по мягким породам дерева маленькими диаметрами фрез.

Рисунок 1

2 Второй вариант шпинделя для самодельного настольного фрезерно-гравировального станка — бормашинка Proxxon, рисунок 2, цена от 2000р. По сравнению с недорогими граверами, можно отметить следующие плюсы: работает значительно тише, качественны патронный зажим, не так сильно теряет крутящий момент на низких оборотах.

Рисунок 2

3 Третий вариант для недорогого настольного ЧПУ это шпиндели из DC-моторов на 12…48В, рисунок 3. Мощность до 400Вт. Обороты до 12 000.Требуется отдельный источник питания шпинделя станка. К достоинствам данного шпинделя можно отнести: 1)достаточно низкое биение, что делает его хорошим выбором в качестве шпинделя для фрезеровки печатных проводников при изготовлении печатных плат или при изготовлении моделей из модельного воска, ювелирной гравировке 2) низкий уровень шума, 3) стандартная цанга ER11A. К недостаткам : 1) требуется дополнительный источник питания, 2) сравнительно маленькая мощность ограничивает возможности применения фрезами до 4мм, подходит только для фрезеровки по мягким материалам, 3) достаточно сильный перегрев в работе, что требует хорошего охлаждения, обдува, вентилируемого помещения .

Рисунок 3

В комплекте с электроникой возможно управление числом оборотов шпинделя рисунок 4, из программы управления станком MACh4, для этого в контроллере управления станком предусмотрен ШИМ выход, обозначенный на корпусе контроллера шаговых двигателей как PWM.

Рисунок 4.

4 Следующий вариант шпинделя для недорогого настольного ЧПУ самостоятельной сборки это фрезеры и прямошлифовальные машины.
Фрезер Энкор ФМЭ-850Вт обладает достаточной мощностью для обработки любых материалов (дерево, фанера, цветные металлы). Очень шумный в работе. В комплекте есть цанга на 6мм, что позволяет с использованием переходника 3в6мм работать с различными диаметрами фрез от 0,1мм до 6мм. Стоит отметить что далеко не все фрезеры комплектуются цангой 6мм, например у распространенного Интерскол нет цанги 6мм, что не позволяет использовать фрезы менее 8мм и делает его малопригодным для использования на фрезерных ЧПУ станках. К недостаткам этого фрезера можно отнести отсутствие электроники поддержания стабильных оборотов, что затрудняет его использование для обработки акрила и других пластиков, обрабатываемых на низких оборотах. А также низкое качество подшипников, что ограничивает непрерывный режим работы временем 2часа. Этого времени вполне достаточно для вырезки слов из фанеры, или небольших до 10х10см резных 3Д картин и пано, 3Д изделия больших размеров потребуют существенно больше времени и потому использование этого шпинделя на 3Д изделиях большого размера приведет к повышенному износу подшипников и скорому выходу из строя.

Рисунок 5

5 Фрезеры Sparky, рисунок 6. Мощность от 500вт до 1050Вт. В моделях 750Вт и 1050Вт присутствует электроника поддержания стабильных оборотов, что позволяет использовать его для фрезеровки акрила(оргстекла), двухсторонних пластиков, ПВХ, модельного пластика и т.д. Обработка пластиков ведется на низких оборотах шпинделя, чтобы избежать плавления пластика, при этом требуется достаточная мощность чтобы обеспечить приемлимую производительность, скорость, и избежать перегрева в зоне фрезеровки и налипания пластика на фрезу. Для работ с пластиками используются однозаходные фрезы, Статья по выбору фрез .

Ознакомиться с режимами резания на станках с ЧПУ можно здесь.

Рисоунок 6

6. Фрезер Kress. Наилучшее качество из сегмента недорогих коллекторных шпинделей для настольного станка изготовленного своими руками. Цена от 13т.р. Нормируется биение, что дает возможность отнести его к более высокому классу шпинделей. Высокая надежность, срок службы на станке ЧПУ станке для дома и малого бизнеса несравнимо выше всех выше перечисленных шпинделей и уступает лишь профессиональным бесколлекторным(асинхронным) шпинделям

7. Профессиональные шпиндели жидкостного охлаждения.

Достоинства : высока надежность, в конструкции таких шпинделей 3 или 4 подшипника, в то время как у бытовых коллекторных только 2, и отсутствие изнашиваемых щеток, присущих коллекторным моторам.

Точность сборки и высокое качество балансировки обеспечивают и минимальное биение на валу, которое необходимо для качественной обработки тонким и/или длинным инструментом.

Преимущество шпинделей жидкостного охлаждения над шпинделями воздушного охлаждения:

1) более тихая работа, за счет отсутствия шума создаваемого крыльчаткой принудительного обдува

2) возможность работы в некондиционируемых помещениях при повышенных температурах окружающего воздуха либо в стеснённых условиях, где нет возможности обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.

3) возможность работы в помещениях с неочищенным воздухом в котором содержится пыль, шпиндели воздушного охлаждения при работе в запыленных помещениях могут собирать и накапливать абразивные частицы, которые приводят к повреждению механических узлов шпинделя

К недостаткам можно отнести только цену от 10000р и необходимость использования частотного преобразователя для питания(ещё 10000р) и системы охлаждения.

Выбор контроллера шаговых двигателей станка с чпу

Выбор фрезы

Магазин чпу станков и комплектации

Выбор лучшего токарного станка по дереву для вашего цеха — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Какой токарный станок купить?

Как автор нескольких книг по токарной обработке дерева, разработчик токарного станка (токарный станок Коновера, снят с производства) и член учредительного совета Американской ассоциации токарных станков (я являюсь членом № 004), я могу Не сказать ничего, что люди часто спрашивают меня о том, какой токарный станок купить или какой токарный станок лучше. Им всегда нужен простой ответ, например: «Купите модель Acme XJ4, которую купил Уайл Э. Койот в мультфильмах Warner Brothers «Road Runner»».

Это не так просто. То, что вам нужно, зависит от вашего бюджета, места и целей поворота. Вы хотите в основном точить шпиндель (создавая цилиндрический объект)? Или токарная обработка лицевой панели (с использованием металлического диска, лицевой панели, чтобы прикрепить древесину к токарному станку, чтобы вы могли точить предмет, который нельзя одновременно закрепить на передней и задней бабке)? Будет ли токарная обработка вашим основным занятием по дереву или вы покупаете токарный станок, чтобы дополнить свои обычные работы по дереву?

Типы токарных станков

Сегодня токарные станки бывают трех видов: мини, миди и полноразмерные, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны, которые делают их более или менее подходящими для определенных видов токарных работ.

Например, мини-станки отлично подходят для токарной обработки ручек, мелких предметов и миниатюр. Токарные станки Midi больше подходят для изготовления мебельных шпинделей и средних чаш. А полноразмерные токарные станки справятся с любой задачей токарной обработки.

Однако так же, как породы собак варьируются от чихуахуа до ньюфаундленда, но все они имеют существенную «собачью» природу, есть элементы, которые делают станок станком.

Современные токарные станки имеют станину из чугуна или сварной стали, в верхней части которой находится набор направляющих: две параллельные полосы постоянной ширины и расстояния, на которых устанавливаются передняя бабка, задняя бабка и банджо (база инструмента). В то время как передняя бабка закреплена на одном конце станины, задняя бабка и банджо могут свободно скользить в соответствии с требованиями токаря. Токарные станки поставляются как минимум с одним упором, приводным центром, приводным центром и планшайбой.

Следует отметить, что повышение цены обычно означает улучшение удобства использования. По мере того, как вы платите больше, машина становится тяжелее, с более удобным управлением. Например, очень недорогие токарные станки, как правило, имеют рычаги на банджо, которые сталкиваются друг с другом, что затрудняет регулировку. Заплатив больше, вы получите заднюю бабку, банджо и подручник, которые запираются без чрезмерного усилия.

Если вы ищете токарный станок, давайте посмотрим, что еще вам следует искать.

Выбор токарного станка: производительность имеет значение

Шпиндель 1″ – 8 tpi является стандартным для токарных мини- и миди-станков. Шпиндель был давно разработан компанией Delta Machinery Company и стал отраслевым стандартом де-факто.

Диаметр шпинделя: Все мини- и миди-токарные станки имеют 1-дюймовый шпиндель с восемью витками на дюйм. Хотя этого более чем достаточно для точения мебельных шпинделей и чаш диаметром до 12 дюймов, этого недостаточно для тяжелой работы с лицевой панелью. Это связано с тем, что 1-дюймовый шпиндель может прогибаться между подшипниками передней бабки под действием высоких усилий, возникающих при работе с тяжелой лицевой панелью.

Поэтому в большинстве больших токарных станков используется шпиндель 1-1/4″ или 33 мм (по-прежнему с восемью витками резьбы на дюйм). В переводе на десятичные дроби эти размеры шпинделя составляют 1,250″ и 1,299″ — очень близки. Что делает разница в 0,049″, так это увеличивает жесткость более 1″ с 2,44 раза до 2,85 раза, потому что жесткость круглого стержня увеличивается в четыре раза по мере увеличения диаметра. Небольшие увеличения в диаметре заметно увеличивают прочность. Тем не менее, этой разницы недостаточно, чтобы предпочесть один шпиндель другому.

Банджо ONEWAY на 1/4″ выше, чем Powermatic перед ним, что снижает качание на 1/2″ (ограничение, которое принимает автор).

Качание: Производители указывают размер «качания» как удвоенную высоту центра — то, на чем машина будет качаться над кроватью. Однако настоящий поворот токарного станка находится на высоте центра над банджо, потому что это основание для упора инструмента должно находиться под всеми шпинделями и большей частью лицевой панели. Два токарных станка с одинаковым поворотом могут иметь банджо разной высоты. Многие производители теперь указывают качание над банджо, а также над кроватью, но это стоит проверить.

Если вашей основной целью является токарная обработка деталей мебели, вам вряд ли понадобится токарная обработка диаметром более 4 дюймов, поэтому поворот банджо на 6 дюймов более чем достаточен.

Обычно вы можете увеличить расстояние между центрами на несколько дюймов, немного свесив заднюю бабку с станины. На самом деле, прижимной механизм на этом Powermatic 3520B был перемещен из центра к носовому концу базовой отливки во время переделки, чтобы упростить эту задачу.

Расстояние между центрами: Расстояние между центрами часто указывается как измерение, полученное при расчете расстояния от носика шпинделя токарного станка до носика его задней бабки, при этом задняя бабка находится заподлицо с концом станины. Однако вы должны понимать, что привод и центры, необходимые для удержания шпинделя во время вращения, значительно уменьшают это расстояние. Многие производители в настоящее время указывают истинное межцентровое расстояние для центров, поставляемых с токарным станком.

При этом большинство поставляемых центров на мини- и миди-токарных станках хуже. Особенно это касается живого центра; обновление до лучшего уменьшит расстояние от центра до центра на целых 3″. В большинстве случаев вы также можете вернуть дюйм или два пространства, свесив заднюю бабку с станины на это расстояние.

Если вы хотите использовать токарный станок в домашней мастерской для токарной обработки деталей мебели, вам понадобится токарный станок с расстоянием между центрами от 29 до 36 дюймов.

Токарный станок Colt — единственный миди с частотно-регулируемым приводом, оснащенный магнитным блоком управления, который можно перемещать в любое место на токарном станке по желанию токаря. Это функция многих регуляторов скорости VFD (чаще встречается на полноразмерных токарных станках). У некоторых даже есть фиксированный элемент управления и второй, который можно разместить в любом месте станка.

Регулятор мощности и скорости: Номинальная мощность электродвигателя часто завышена. Как правило, умножая заявленную мощность большинства мини- и миди-станков примерно на 0,75, вы намного приблизитесь к фактической мощности. Причина этого в том, что максимальная номинальная мощность может поддерживаться только в течение нескольких секунд, прежде чем двигатель сгорит. Что действительно имеет значение, так это непрерывный рейтинг.

Европейцы указывают мощность двигателя в киловаттах, что является гораздо более справедливым значением постоянной или истинной мощности. Поскольку в лошадиной силе 745,7 Вт, легко вычислить мощность из киловаттного рейтинга.

Мини-токарные станки поставляются с двигателем мощностью 1/2 л.с., что, вероятно, ближе к 1/3 л.с., но более чем достаточно для токарного станка такого размера. Токарные станки Midi обычно оснащены двигателем мощностью 1 л. с., но он обеспечивает мощность, близкую к 3/4 л.с. на шпинделе. Этому способствует тот факт, что почти все токарные мини- и миди-станки с регулируемой скоростью имеют двигатель постоянного тока и контроллер. Опять же, этого обычно достаточно для нужд домашней мастерской и небольшого мебельного магазина.

Современные полноразмерные токарные станки имеют как минимум трехфазный асинхронный двигатель мощностью 1-1/2 л.с., соединенный с частотно-регулируемым приводом (ЧРП). ЧРП берет ток вашего однофазного дома с частотой 60 Гц и преобразует его в трехфазный ток с любой частотой цикла от 2 до 60 Гц. Поскольку скорость асинхронного двигателя регулируется фазовой скоростью тока, это позволяет точно регулировать скорость с незначительной потерей мощности на низких скоростях. Двигатели постоянного тока и контроллеры, напротив, имеют более выраженное падение мощности на низких скоростях.

ЧРП также позволяют подключать к контроллеру удаленный переключатель. Это позволяет магнитно прикрепить второй набор переключателей остановки и запуска в любом месте, которое токарь сочтет удобным. Это и приятное удобство, и фактор безопасности.

Для всех двигателей мощностью 2 л.с. и выше требуется розетка на 220 вольт. Все мини- и миди-токарные станки будут работать от 120 вольт.

Вес: Когда речь идет о токарных станках, вес считается преимуществом. Вибрация обратно пропорциональна весу, поэтому тяжелые чугунные машины поглощают вибрацию. Однако за последние 20 лет машины, изготовленные из сварной стали, особенно станины, вышли на первый план. При правильном проектировании сварные швы действуют как трещина в бокале и останавливают вибрацию.

Три класса токарных станков

Как я упоминал ранее, сегодня существует широкий выбор токарных станков мини, миди и полноразмерных. Давайте рассмотрим каждую из категорий по очереди.

Мини-токарные станки являются результатом повального увлечения ручками в конце 20-го века, но они также отлично подходят для токарной обработки небольших чаш диаметром до 8 дюймов, коробок и полых форм (таких как тот, что в процессе). Недорогой станок mini может стать разумной первой ступенькой в токарной обработке дерева.

Мини-токарные станки: В последнее десятилетие 20-го века ряд производителей выпустили небольшие настольные токарные станки с короткой станиной. Нацеленные на растущую волну токарных станков (первые комплекты ручек появились в 1987 году), их окрестили «мини-токарными станками». Эти маленькие токарные станки пользовались большой популярностью у производителей моделей, подростков и тех, кто просто хотел попробовать токарную обработку, не тратя целое состояние. Мини-токарные станки обычно имеют шпиндель от 1 до 8 дюймов, повороты от 8 до 10 дюймов и расстояние между центрами от 12 до 15 дюймов.

Самые дешевые мини-токарные станки имеют только четыре или пять ступеней шкива для контроля скорости; лучшие имеют двигатель постоянного тока и контроллер. В то время как единственная часть мебели, которую вы можете включить в обычном мини, — это ручка, для многих из них доступны удлинители кроватей. С удлинителем кровати мини-станок можно превратить в настольный токарный станок, который можно использовать для большинства мебельных работ. Если вы просто хотите попробовать токарные станки, мини может стать отличной первой ступенькой к большому хобби. Точно так же это разумный выбор, если у вас есть ребенок, который хочет повернуться, или если ваши амбиции строго связаны с ручками и миниатюрами.

Токарный станок миди — это то, что автор считает токарным станком общего назначения. Midis может делать все: от чаш до 12 дюймов и любого мебельного шпинделя.

Midi Lathes: В течение первых 10 лет этого века многие производители усилили станину своих мини-токарных станков и увеличили высоту шпинделя от 1″ до 8, чтобы получить 12-дюймовый ход или больше. Определение мини-размера 10 дюймов или меньше, а миди-размера 12 дюймов и больше теперь является частью популярного лексикона. Midi токарный станок был бы выбором Златовласки: не слишком большой, не слишком маленький, достаточное расстояние между центрами с удлинителем станины, адекватная мощность переменной скорости и разумная стоимость. Недавняя тенденция состоит в том, чтобы также увеличивать банджо и подручники до 1 дюйма, что повышает жесткость и позволяет заменять подручники на более крупных машинах.

Токарные станки Midi, по сути, в значительной степени являются стандартными настольными токарными станками моей юности с переменной скоростью почти во всех случаях. К счастью, почти все компании также предлагают стенды.

Как правило, добавление одного удлинителя увеличивает расстояние между носами шпинделей до 36–45 дюймов. Midi токарный станок — отличный выбор для сборщиков мебели, но он также отлично подходит для ручек и миниатюр. На большом токарном станке можно выточить крошечные вещи, но не наоборот. Миди также очень подходят для поворота чаши (если это ваша цель, забудьте об удлинителе кровати). Шпиндель 1″ – 8 и мощность ограничивают работу миди с легкой лицевой панелью: вы можете поворачивать чаши только диаметром до 12 дюймов.

Полноразмерные токарные станки — это то, что когда-то было заполнено столярными мастерскими, модельными мастерскими и ремесленными школами, а сегодня пользуется популярностью у заядлых любителей. Они делают все, от гигантских чаш до длинных тяжелых веретен.

Полноразмерные токарные станки: Действительно большие токарные станки в этой категории когда-то предназначались для столярных мастерских и производителей моделей, но сегодня их выбирают серьезные токари-любители, особенно токарные станки. Большинство полноразмерных токарных станков в настоящее время оснащены модульными станинами, которые можно удлинить для очень длительной работы с помощью поворотов над станиной размером до 24 дюймов.

Здесь автор соединил два станка Powermatic 3520B вместе, чтобы превратить фонарные столбы из кедра длиной 8″ x 8″ x 9 футов.

Это означает, что они могут превратить что угодно, от столбов крыльца до огромных чаш. Все они имеют двигатели мощностью не менее 1,5 л.с., но большинство из них имеют мощность 2 л.с., причем 3 л.с. являются дополнительным обновлением. Промышленным стандартом теперь является управление скоростью VFD. Полноразмерные токарные станки могут все.

Многие полноразмерные токарные станки позволяют сдвигать переднюю бабку к задней бабке станины для работы с планшайбой.

Большинство полноразмерных токарных станков теперь имеют возможность сдвигать переднюю бабку ближе к концу станины, превращая их в «чашечные токарные станки». Идея состоит в том, чтобы сделать станину короче, позволяя токарю стоять там, где обычно находится передняя бабка, что дает им отличный доступ и рычаги во время токарной обработки. Если вы переворачиваете много чаш, особенно больших, то преимущество этой установки невозможно переоценить. (Еще одно решение — возможность поворачивать переднюю бабку примерно на 45˚. Это позволяет немного больше поворачивать планшайбу и значительно облегчает доступ во время обработки планшайбы, но это не так хорошо, как на настоящем токарном станке с чашей.)

Установка вашего станка

Если ваш токарный станок должен стоять у стены (плохой выбор, по словам автора), поставьте его под прямым углом, как показано здесь. 24″ между передней бабкой и стеной позволяет разместить выбивной стержень.

После того, как вы принесли свой новый токарный станок домой, пришло время его настроить. Если это мини-токарный станок, одной из привлекательных черт для владельца небольшого магазина является то, что вы можете хранить его под скамейкой, когда он не используется. Однако когда дело доходит до использования, вы обнаружите, что токарный станок работает лучше, если вы каким-то образом прикрепите его к верстаку. C-образный зажим каждого конца или захват каждого конца в собачках верстака — отличные варианты. Если вы не можете закрепить его непосредственно на токарном станке, можно прикрутить станок к 3/4-дюймовому куску фанеры, который затем можно прикрепить к столу.

Когда дело доходит до больших токарных станков, большинство владельцев магазинов размещают их у стены. Это может быть хорошо для работы со шпинделем, но ограничивает работу с лицевой панелью. Я думаю, что станок лучше ставить подальше от стены или хотя бы под прямым углом к ней. Вам понадобится около 24 дюймов зазора между передней бабкой и стеной, чтобы разместить выбивной стержень.

Выравнивание токарного станка

Надлежащее выравнивание, вероятно, является одним из самых недооцененных факторов при настройке токарного станка. Он должен быть ровным по длине путей и поперек путей на каждом конце. Поперек на каждом конце является наиболее важным, потому что разные состояния уровня на каждом конце токарного станка могут привести к искривлению станины (часто причина, по которой центры не выровнены должным образом). Хороший строительный уровень – достаточный инструмент для этой задачи. Просто отрегулируйте регулировочные винты в стойке или ножках токарного станка так, чтобы направляющие были на одном уровне от края до края. Теперь попеременно размещайте уровень поперек направляющих прямо перед передней бабкой и на противоположном конце и регулируйте винты, пока каждый конец не станет абсолютно ровным. Лучше всего, если вам не придется двигать токарный станок после выравнивания.

Бюджетирование инструментов

Здесь показан рабочий набор токарных инструментов: токарные инструменты для планшайбы слева и токарные инструменты для шпинделя справа.

При покупке токарного станка вам также необходимо предусмотреть в бюджете системы и инструменты для заточки инструментов — выбор инструментов зависит от ваших целей в области токарной обработки дерева. (Пользователи мини-токарных станков могут обойтись более дешевыми миниатюрными инструментами.) Я собрал свои рекомендации по инструментам как для шпинделя, так и для лицевой панели, превратив их в электронную таблицу, доступную в Интернете.

Я предпочитаю покупать токарные инструменты отдельно, а не наборами, которые могут включать в себя инструменты, которые вы никогда не будете использовать, или рабочие инструменты неподходящего размера. Избегайте дешевых наборов из углеродистой стали и, если ваши амбиции по токарной обработке не очень скромны, избегайте инструментов из карбида. И вот почему: если вы просто хотите обточить несколько изделий, это экономичный выбор, поскольку вам не придется покупать шлифовальный станок и приспособления, необходимые для заточки обычных инструментов. С другой стороны, они никогда не оставят четких краев, гладких поверхностей или изысканных валиков в работе шпинделя, которые будут иметь правильно заточенные обычные инструменты.

Я предлагаю покупать инструменты из быстрорежущей стали или из порошкового металла, что обеспечивает еще большее время удержания режущей кромки между заточками.

Да, вам придется заточить свои инструменты, используя настольную шлифовальную машину, чтобы отшлифовать их до нужной формы. (Они редко встречаются в таком виде.) Купите настолько хорошую шлифовальную машину, насколько вы можете себе позволить, например, медленную шлифовальную машину с колесами из оксида алюминия. Буфер отлично подходит для хонингования шпиндельных инструментов после шлифовки.

Оборудование для обеспечения безопасности

Защитное оборудование для токарной обработки дерева должно включать средства защиты органов дыхания, зрения и слуха: такие предметы, как лицевые щитки, защитные очки и беруши.

Вам также необходимо принять во внимание защитное оборудование и правила техники безопасности. Минимальная защита глаз при повороте — очки с боковыми щитками, соответствующие стандартам ANSI Z87.1. Если вы носите очки, отпускаемые по рецепту, ваш окулист может подобрать вам пару, соответствующую стандарту Z87.1, или вы можете носить прозрачные очки, соответствующие стандарту, поверх очков, отпускаемых по рецепту. Еще лучший вариант — надеть лицевой щиток, соответствующий стандарту Z87.1, а в большинстве случаев превосходящий его.

Защита органов слуха во время большинства поворотов имеет смысл. Черновая работа, когда вы начинаете свой проект и быстро удаляете материал из своей будущей чаши или шпинделя, может издавать звук более 80 децибел, поскольку инструмент попеременно режет дерево и воздух.

Защита от пыли наиболее проблематична для токарных станков, поэтому все, что можно сделать для всасывания пыли до того, как она попадет в легкие, хорошо. Вы можете разместить шланг от пылесоса HEPA рядом с местом, где вы работаете, чтобы собрать много пыли. Подкрепите этот вариант сбора пыли, надев респиратор автомобильного типа или, что еще лучше, респиратор.

И когда дело доходит до токарного станка, не будьте демоном скорости. Скорость обработки планшайбы никогда не должна превышать 1200 об/мин, а для начальной черновой обработки — от 150 до 800 об/мин.

Шпинделям до 2″ необходима начальная скорость от 500 до 1400 об/мин, в зависимости от навыков и опыта токаря.

Все это говорит о том, что токарный станок — это только верхушка айсберга. Лучший из токарных станков бесполезен без столь же хороших инструментов. Многие отказываются от токарной обработки, потому что они никогда должным образом не формовали и не затачивали инструменты, поэтому необходима надлежащая шлифовальная машина и приспособления. Я знаю нескольких токарей, которым пришлось уволиться, потому что они вдохнули слишком много пыли. Посмотрите на весь пакет, а не только на токарный станок.

Токарный станок своими руками — Какая передняя бабка?

07. 04.2017
#11
Ветку разработки InTurn можно найти на форумах mach — http://www.machsupport.com/forum/ind…c,11422.0.html
IIRC обсуждалось множество аспектов дизайна, но прошло много времени с тех пор, как я прочитал ветку. Если у вас есть пара свободных часов, то, безусловно, стоит прочитать.
Это хорошее решение, но недостатком является установка токарного инструмента, необходимость замены ремня для изменения скорости и необходимость его постоянной установки/демонтажа.
Я вижу привлекательность, если вы ограничены в пространстве, но я бы выбрал приличный токарный станок.
Шпиндели токарные не сложные. Шпиндель, корпус, пара подшипников. Работа выполнена. Проблема заключается в самом шпинделе, так как вам нужно либо начать с большого куска металла и удалить большую его часть, либо сделать его из двух частей и сварить/свинтить вместе, либо получить его кованым. И если вы хотите использовать патрон Camlock, вам нужно найти правильный документ со спецификациями со всеми размерами (спецификации патрона легко найти, но спецификации шпинделя не так).
Конечно можно было купить шпиндель — http://www.posa-spindle.com/en/index или http://www.royal-spindles.com.tw/
Есть возможность шпинделя от больше токарный станок для хобби, но я не уверен, кто будет поставлять что-то подобное в Великобритании.
С июля 2013 года мы избегаем хамского обслуживания клиентов AluminiumWarehouse.
Ответить с цитатой
Следущий пользователь поблагодарил m_c за это полезное сообщение:

Ли Робертс
05-07-2017
#12
Первоначальное сообщение от m_c
Ветку разработки InTurn можно найти на форумах mach — http://www. machsupport.com/forum/ind…c,11422.0.html
IIRC множество аспектов дизайна обсуждались, но давно не читал ветку. Если у вас есть пара свободных часов, то, безусловно, стоит прочитать.
Это хорошее решение, но недостатком является установка токарного инструмента, необходимость замены ремня для изменения скорости и необходимость его постоянной установки/демонтажа.
Я вижу привлекательность, если вы ограничены в пространстве, но я бы выбрал приличный токарный станок.
Шпиндели токарные не сложные. Шпиндель, корпус, пара подшипников. Работа выполнена. Проблема заключается в самом шпинделе, так как вам нужно либо начать с большого куска металла и удалить большую его часть, либо сделать его из двух частей и сварить/свинтить вместе, либо получить его кованым. И если вы хотите использовать патрон Camlock, вам нужно найти правильный документ со спецификациями со всеми размерами (спецификации патрона легко найти, но спецификации шпинделя не так).
Конечно можно было купить шпиндель — http://www. posa-spindle.com/en/index или http://www.royal-spindles.com.tw/
Есть возможность шпинделя от больше токарный станок для хобби, но я не уверен, кто будет поставлять что-то подобное в Великобритании.
Спасибо. Хорошая информация.
Я иногда вижу, что передние бабки для токарных станков Boxford (или аналогичные) продаются примерно за 250 на блошином рынке. Разве это не стоит смотреть?
Ответить с цитатой
05-07-2017
№13
Я вижу привлекательность Inturn как 4-й оси, если вы делаете такие вещи, как шестерни, шкивы, мелкие сложные детали. В основном то, что я считаю, стоит иметь дома для токарного станка с ЧПУ. Теперь, если вам нужен токарный станок с ЧПУ для больших деталей, которые не нуждаются в индексации, я согласен, что это не лучший выбор.
Я жду следующего дня, но в основном то, что я собираюсь сделать, это установить на мой мини-токарный станок серводвигатель мощностью 700 Вт, дополнительный гидравлический дисковый тормоз от велосипеда и все. Поместите его в мою машину. возможно поменять патрон на больший.
проект 1 , 2, пыльник …
Ответить с цитатой
05-07-2017
№14
Подойдет что-то вроде боксфордской бабки. В конечном итоге подходящие передние бабки зависят от того, насколько большой кусок металла вы хотите пройти через них. Чем больше вы хотите, тем меньше и дороже варианты.
Однако, если вы спроектируете его с болтом на передней бабке (что вам действительно понадобится для целей выравнивания), то замена на более позднем этапе не будет такой большой проблемой.
С июля 2013 года мы избегаем хамского обслуживания клиентов AluminiumWarehouse.
Ответить с цитатой
05-07-2017
№15
Мои мысли примерно такие:
http://www. ebay.co.uk/itm/BOXFORD-HE…YAAOSw32lYuejJ
или
http://www.ebay.co.uk/itm/MYFORD -ML1…8AAOSwxu5ZOIUw
Стоит ли рассматривать более дешевые китайские товары — вот так — http://www.ebay.co.uk/itm/Headstock-…MAAOSw8gVX2sAJ ?
Ответить с цитатой
05-07-2017
№16
Я выбрал Colchester Chipmaster в качестве токарного станка для инструментальной мастерской, и у него была нужная мощность шпинделя. также имел цанговый патрон с рычажным приводом. Бонус :0)
Ответить с цитатой
05-07-2017
# 17
Первоначально написал Chaz
Мои мысли примерно такие:
http://www.ebay.co.uk/itm/BOXFORD-HE…YAAOSw32lYuejJ
или
http://www . ebay.co.uk/itm/MYFORD-ML1…8AAOSwxu5ZOIUw
Стоит ли рассматривать более дешевые китайские товары — вот так — http://www.ebay.co.uk/itm/Headstock-…MAAOSw8gVX2sAJ ?
Думаю, я бы выбрал Boxford или китайский вариант. Мой оригинальный токарный станок с ЧПУ был основан на ML10, и я всегда думал, что шпиндель у него немного туповатый.
Перед тем, как принять решение о передней бабке, вам нужно подумать о том, какой размер стержня вы хотите пройти через него. Ограничение
ML10 было сквозным отверстием 5/8 дюйма IIRC (я использовал регулируемую развертку, чтобы открыть шахту, чтобы я мог вставить 16-миллиметровый стержень). Этот CJ16 должен быть 20 мм, и быстрый поиск показывает, что Boxford составляет 3/4 дюйма.
С июля 2013 года мы избегаем хамского обслуживания клиентов AluminiumWarehouse.
Ответить с цитатой
07. 06.2017
# 18
Этот Боксфорд кажется очень милым. Ничто не сравнится с покупкой полной бабки.
проект 1 , 2, пыльник …
Ответить с цитатой
07-07-2017
# 19
У меня есть соблазн купить это.
http://www.ebay.co.uk/itm/Smart-Brow…QAAOSwyltZWUgD
Невзрачный, может работать как ручной токарный станок, Могу потом разобрать и взять/сохранить переднюю бабку. Не уверен, стоит ли пытаться его преобразовать, просто используйте как есть, пока я не буду готов взять переднюю бабку.
Ответить с цитатой
07-07-2017
#20
Первоначально Послано Chaz
У меня есть соблазн купить это.