Шпиндель токарного станка своими руками: Токарный по металлу своими руками: изготовление размеры

Содержание

Патрон для токарного станка по дереву своими руками: фото, видео

Планшайба – круглая металлическая пластина с отверстиями для крепления саморезами, монтируется на вал станка посредством резьбы или болтов. Различаются диаметром, наличием либо отсутствием зубцов и дополнительных крепёжных элементов. Используется для точения тарелок, чаш и других подобных изделий. Часто изготавливается своими руками. Работа с планшайбой продумывается так, чтобы часть древесины, в которую вкручиваются шурупы, впоследствии была удалена.

Планшайба для 4-кулачкового патрона

Как самостоятельно сделать устройство?

В домашних условиях возможно сделать простейшие патроны, поскольку высокое точные детали, получаемые на промышленном производстве, могут не получиться. Настоящему мастеру произвести патрон как для станка по дереву, так и для станка по металлу не составит труда.

По дереву

Алгоритм изготовления патрона для станка по дереву:

  • выточить корпус будущего патрона на станке;
  • затем оставить корпус в шпинделе токарного станка;
  • вставить заготовку от эластичной втулки и через пятачок закрепить ее накидной гайкой;
  • в упорную бабку оборудования вставить сверло с диаметром 1 мм и рассверлить зажатую втулку.

Так можно сделать про запас несколько втулок.

Самодельный патрон по металлу

На патрон станка по металлу воздействуют не только поперечные, но и продольные нагрузки. Патрон изготавливается из металлической трубы и крепится 4-мя болтами. Эти болты, входят в приваренные гайки.

Наиболее распространенными являются трехкулачковые патроны. Это массивная планшайба с радиальными пазами.

Микромоторчик своими руками

Микромоторчики нашли широкое применение в строительстве небольших летательных объектов (например, моделей микровертолетов и самолетов). Сам микромоторчик представляет собой бесколлекторный микродвигатель постоянного тока.

Сделать микромоторчик можно из электромагнита с виброплощадки старого мобильного телефона.

Для оси ротора можно использовать сверло диаметром в 0,29 мм. Чтобы сделать мотор необходимо аккуратно намотать на сверло медную проволоку в два захода. Длина обмотки должна быть на несколько мм больше длины электромагнита.

После этого необходимо:

  • Нанести на обмотку тонким слоем эпоксидную смолу для склеивания металлов, и надеть на нее электромагнит;
  • Сделать две втулки из фторопласта, и надеть их на электромагнит с двух сторон;
  • Поставить конструкцию на направляющие под обмотку, и обмотать ее медной проволокой.

Микромотор готов! Осталось установить на него вентили, и подключить к питанию через микрочип на 5 входов. Инструкции по изготовлению интересных поделок из моторчиков предлагает на своем канале Роман Юрси.

С какими проблемами можно столкнуться?

При изготовлении патрона важно соблюдать точность центрирования. Если патрон сделан неправильно, это значительно повышает риск поломки резца.

Очень часто у самодельных патронов есть другой недостаток – трудно вынимать и фиксировать заготовку. Это указывает на проблемы с конструкцией. Чтобы сверло, зажатое в патроне, не «било» необходимо изготовить правильно втулку и корпус в определенной последовательности.

Самодельный патрон для токарного станка поможет зафиксировать заготовку и передать ей движение резания. Конструкция не представляет сложностей, а все детали можно найти в мастерской.

Общие понятия

Патрон является одной из главных элементов токарного оборудования. Именно за счёт него производится крепление (установка) будущей заготовки. Крепится он на переднюю бабку с коробкой скоростей. Механизм патрона заключается в кулачковом устройстве.

Именно кулачки, под воздействием механической силы осуществляют плотную фиксацию различных заготовок, имеющих различные диаметры и размеры. За счёт своей массивности и плотного крепления на станке, патрон осуществляет аккуратное движение заготовки и не допускает смещения заготовки во время работы, а также не допускает деформации. Также патрон вращает заготовку, что делает её обработку лёгкой.

Предназначение

Именно такая часть станка имеет самую важную миссию в любой обработке заготовки. За счёт кулачкового механизма, который расположен внутри самого патрона, заготовка зажимается и центрируется. Происходит это за счёт одновременного сужения кулачков вокруг плоскости заготовочной детали. После зажатия заготовки производится зажатие заготовки пинолем, расположенным на задней бабке. Когда эти действия сделаны, запускается станок и осуществляется вращение детали, которую можно обрабатывать.

Совет: Необходимо знать, что перед запуском оборудования, после замены токарного патрона, следует устанавливать малые обороты вращения. Делается это для того, чтобы проверить значения торцевых и радиальных биений кулачкового патрона, работающего на холостом ходу.

Разновидность

В наше время различают токарные патроны по наличию крепёжных элементов (кулачков). Этих видов всего три:

Двух кулачковые

Такие патроны способны закреплять в себе сложные, несимметричные и фасонные детали. В таких патронах есть возможность закреплять не подверженные обработке поверхности. Применяются они при маленьком производстве, а также в серийном.

Трёх кулачковые

Такой вид оснащения является самым распространённым и применяется во всех работах. Позволяет обработать круглые и шестигранные детали. В таком виде патрона используют три разных кулачка. В не зависимости от этого производится центрирование заготовки вместе с зажиманием всех трёх кулачков.

Четырёх кулачковые

Такой вид применяется для обработки заготовок прямоугольной формы. Здесь, на каждый кулачок, размещён отдельный механический узел, который делает независимыми все кулачки.

Виды кулачковых патронов

Но разновидности патронов не заканчиваются тремя видами. Их также разделяют по механизму фиксации заготовки:

Цанговые

Состоят из втулки с прорезями, в которой расположены лепестки (различные модификации включают от 3 до 6 лепестков). Эти лепестки выполняют роль кулачков.

Клиновые

Такая разновидность оснастки используется в основном на станках с числовым программным управлением. Крепление заготовки производится с помощью 3-х кулачков, которые располагаются на пологом шпинделе.

Рычажные

В данных патронах расположены ползуны, с помощью которых передвигаются кулачки путём усилия рычагом. Такой вид используется при мало серийном производстве, а также для обработки единичной заготовки.

Мембранный вид

В данном случае используется пневмопривод, с помощью которого производится сжатие мембраны. Такой вид используется только при тонкой обработке, для снятия тоненького слоя стружки.

Сверлильные

Такие патроны схожи по принципу с патронами для ручных дрелей. При закручивании гайки, специальным ключом, кулачки плавно выдавливаются. За счёт такого действия происходит зажатие детали, либо инструмента.

Термопатрон

Этот вид приспособления очень неудобен в своей эксплуатации. Связано это с тем, что при креплении заготовки, производится термическое нагревание самого патрона, такие же действия производятся при снятии инструмента.

Гидропатрон

Аналогичный принцип действия, как в термопатроне. Зажатие детали производится за счёт жидкости, которая под давлением сдавливает кулачки. За счёт жидкостного содержимого в патроне, производится дополнительное гашение вибраций, которые возникают при работе.

Совет: Перед выбором токарного патрона по дереву или по металлу, необходимо определиться с разновидностью обработки, материалом и формовкой деталей. Также следует помнить, что обзавестись дополнительными приспособлениями к патрону не будет лишним.

Конструкция

Конструкция кулачкового токарного патрона

Рассмотрим элементы конструкции, из которых состоит сам токарный патрон:

Ключ

Применяется для осуществления действий по зажиманию детали.

Пружина

Позволяет за счёт ключа совершить те или иные действия по зажиманию детали и наоборот.

Втулка

Производит свободный проход ключа.

Стопор

Предотвращает откручивание детали во время работы станка.

Шестерня

Передаёт вращательное движение на спиральный диск.

Фланец

Деталь, на которой закрепляется вся конструкция.

Диск спиральный

За счёт вращательного движения шестерни, этот диск приводит в действие кулачки.

Кулачок обратный

Применяется для зажима заготовки с внутренней стороны.

Кулачок прямой

Применяется для зажима заготовки с наружной стороны.

Корпус

Элемент детали, на которой располагается кулачковый механизм.

Кулачки накладные

Для зажима длинных и коротких деталей имеющих большие диаметры.

Каждая из деталей всего механизма выполняет определённую функцию и не является лишней.

Сборка по чертежам

Чертёж трёхкулачкового патрона

Сборка кулачкового патрона для токарного оборудования производится по схемам, которые можно скачать с просторов интернета и распечатать на принтере. Как правило, заводские патроны стоят больших денег и поэтому многие научились делать такие детали самодельными. Конструкцию они имеют простую, но довольно понятную. Перед началом сборки этого приспособления необходимо полностью понять весь механизм патрона и работы кулачкового механизма. Если нет возможности сделать такие элементы своими руками, то их можно заказать у любого токаря. Это будет стоить недорого.

Сборка начинается с фланца, на котором располагаются все необходимые отверстия для креплений. Следом за ним постепенно устанавливаются все детали механизма, которые завершаются накрыванием корпусом и креплением болтами всего патрона

Установка

Установка кулачкового патрона

Установка производится следующим образом и в строгой последовательности:

Установка оправки

Первым делом устанавливается эта деталь, чтобы обеспечить полноценное одевание патрона.

Установка самого патрона на шпиндель

При помощи оправы, надевается на шпиндель и крепится болтами.

Закрепление

Крепится патрон на шпиндель болтами. В данном случае хорошим помощником будет простой рожковый ключ.

Закрепление заготовки

После установки патрона, в него закрепляется деталь, заготовка или инструмент.

Освобождение патрона

После всех работ производится снятие оправки.

Совет: После замены кулачкового патрона, необходимо проверить работу станка. Торцевое биение и конуса посадочного места не должно быть выше значения в три микрона.

Важно знать! Данное приспособление должно быть подвержено частой разборке с целью смазки и чистки кулачкового механизма! Если патрон находится в съёмном состоянии, то его необходимо подготовить к хранению. Для этого кулачки сводят к центру, это обеспечивает сохранность центрирования, а отверстие в центре должно быть заткнуто чистой тряпкой или другим материалом. Это предотвратит попадание пыли на стенки отверстия.

Сборка деревянного токарного станка — его использовали Викинги!

У меня всегда была тяга к традиционному ремеслу, и когда я увидел конкурс «Только ручные инструменты», я понял, что пора достать своё оборудование для обработки дерева и сделать то, что я давно хотел построить. Есть много людей, которые не претендуют на хорошо оборудованную мастерскую и как я предпочли бы ручную пилу настольной, так что этот проект для них. По сути, весь этот проект был создан исключительно с использованием ручных инструментов и был построен из 100% переработанного материала.

Я пользовался многими электрическими токарными станками, а в прошлом даже имел возможность использовать шестовой токарный станок «викинг». Этот токарный станок частично основан на его конструкции, с добавлением, так сказать, некоторых современных хитростей. Мое исследование токарных станков с шестом выявило изобилие информации о различных вариациях, но, что интересно, исторического контекста мало. Музеи утверждают, что у них есть части и отдельные кусочки, но до сих пор так и не был найден целый токарный станок с шестом. Это не было проблемой, поскольку, хотя дизайн станков может отличаться, их принципы, по сути, одинаковы.

Токарный станок с шестом, в отличие от своего современного аналога, использует «зеленую» древесину, что в основном означает только что срубленные большие ветки. Он также использует другой набор долот, и, хотя современные варианты будут работать, работать с ними будет намного сложнее. У меня есть полный ассортимент современных долот, но я собираюсь сделать некоторые из них для использования с этим токарным станком.

Как обычно, я не буду приводить конкретный список деталей, так как у вас может не быть того материала, который есть у меня. Тем не менее, я дам некоторые основные характеристики дизайна с предложенными материалами и длиной.

Шаг 1. Инструменты и рекомендуемые расходные материалы

Инструменты:

  • Ручная пила;
  • Топор;
  • Рубанок;
  • Коловорот и сверла с битами;
  • Молоток;
  • Напильником и рашпиль;
  • Скобель или криволинейный струг;
  • Долото;
  • Комбинированный квадрат.

Предлагаемые расходные материалы:

  • Различные гвозди, 1,5-4 дюйма, прямые и спиральные;
  • Доски 2×6 дюймов — около 12 футов;
  • Доски 2×4 дюйма — примерно 8 футов;
  • Доски 2×3 дюйма — около 70 футов;
  • Доски 1×3 дюйма — примерно 8 футов;
  • 20-дюймовый резьбовой стержень;
  • Камера велосипедной шины или эластичный шнур;
  • Веревка — 10 футов.

Шаг 2: Станина и шпиндель токарного станка

Станина токарного станка представляет собой простую конструкцию из двух горизонтальных досок 2х4 или 2х6 дюймов с вертикальной стойкой 2х6 дюйма, которая действует как передняя бабка, и распорной доской на противоположном конце. Фактическая длина станины и передней бабки зависит от вас и зависит от того, что вы собираетесь точить на токарном станке. В моем случае я планирую обточить чаши диаметром до 12 дюймов и ножки стола, поэтому я создал станину длиной 48 дюймов, с зазором 36 дюймов и бабкой 14 дюймов в высоту. Распорную доску можно сделать заподлицо со станиной, однако я добавил дополнительные 6 дюймов со скосом для будущей опоры инструмента.

Сборку можно производить несколькими способами. Я использовал несколько старинных 4-дюймовых гвоздей, которые я купил в интернете, чтобы соединить станину и шпиндельную бабку, однако вы можете использовать болты, если хотите. Если вы предпочитаете более традиционный стиль, я бы предложил вам соединять части станка используя соединение типа шип-паз.

Что касается шпинделя, отрежьте 3 дюйма от резьбового стержня и либо забейте молотком, либо сточите один конец до конуса. Другой конец тоже необходимо сделать острым, но с гораздо более крутым углом. Просверлите отверстие в вашей передней бабке, немного меньшее, чем ваш шпиндель, на расстоянии 1,5 дюйма от верха и забейте ее, используя обрезок доски в качестве буфера, чтобы не повредить заостренный конец. Если вы затупите точку, вы можете снова заточить ее напильником. Важно отметить, что острие не должно быть слишком «острым», так как вы не хотите, чтобы оно глубоко врезалось в вашу заготовку.

Шаг 3: Ножки и основание

Ножки полностью сделаны из грубо вырезанных досок 2х3 дюйма и прибиты гвоздями друг к другу. Каждая ножка состоит из двух вертикальных стоек, установленных на станине токарного станка, 36-48-дюймового основания, двух 21-дюймовых досок с разрезами под 45 градусов, которые служат в качестве структурной опоры по ширине и еще двух 21-дюймовых досок, служащих опорой конструкции по длине. Между каждым набором ножек есть 48 дюймовая балка. Из-за разницы в расстоянии, в основном из-за разной толщины необработанных досок 2×3 дюйма и фрезерованных досок станины токарного станка, мне было трудно выровнять конструкционные доски должным образом, как вы можете видеть, я компенсировал это, прибив их гвоздями к внешней стороне вертикалей, а затем прикрепив их к короткой 7-дюймовой доске, которая сидит на поперечной распорке. Это немного нестандартно, но сработало довольно хорошо и в итоге получилось довольно стабильно. Наконец, я вырезал пару кусочков размером 2x3x7 дюймов и прибил их гвоздями под станиной токарного станка для дополнительной опоры.

Шаг 4: Подставка для инструмента

Подставка для инструмента представляет собой балку, которая выступает из передней бабки и обеспечивает место для опоры инструмента. Его длина, опять же, зависит от типа проекта, который вы собираетесь реализовать, однако вам нужно учитывать его прочность, поскольку вы будете время от времени опираться на него во время работы. Для своего я использовал кусок необработанной доски 2×3 дюйма, обрезанный до 20 дюймов, оставив 16 дюймов пригодными для использования в качестве опоры для инструмента, и 4 дюйма для закрепления с другой стороны.

Для начала я установил опору на строгальную скамью и сузил последние 4,5 дюйма, затем просверлил отверстие диаметром 1 дюйм на конце. Затем я отметил паз на передней бабке, где я хотел бы разместить опору. Я знал, что буду использовать опору для инструмента толщиной 3 дюйма, поэтому я установил паз на 3 дюйма ниже шпинделя. Затем я использовал коловорот и сверло с кольцевой пилой, чтобы удалить основную массу материала, затем я использовал острое зубило и молоток, чтобы выровнять его.

**Небольшое примечание: Использовать сверло с кольцевой пилой сложно, но есть способ метод который упростит для вас этот процесс. Вам нужно постоянно менять угол во всех 4 направлениях компаса во время сверления, чтобы резка была правильной. Если вы просто надавите и попытаетесь просверлить прямо, вы потратите гораздо больше энергии на выполнение работы.

Наконец, я забил опору в паз до упора и закрепил ее на месте.

Шаг 5: Задняя бабка

Задняя бабка — это часть, которая скользит по станине токарного станка и регулируется в зависимости от размера вашей заготовки. Она включает в себя паз и шип для крепления к станине токарного станка и заводной шпиндель или «пиноль», который используется для точной регулировки. Ваша нижняя бабка должна быть на той же высоте, что и ваша передняя бабка, от станины токарного станка и выступать снизу, чтобы обеспечить место для механизма врезного и шипового типа.

Для её изготовления я использовал доску размерами 2×6 дюйма высотой 22 дюйма. Я вырезал еще один 14-дюймовый кусок и прикрепил его к задней стороне, также я вырезал 12-дюймовый кусок и прикрепил его спереди. Я специально оставил переднюю часть короче. Я настоятельно рекомендую опустить заднюю бабку вниз, где она будет скользить между двумя досками станины. Она должна свободно скользить между ними, но при этом не должна болтаться или шататься.

Мой шиповое соединение было создано таким же образом, что и подставка для инструмента, однако шип — это деревянный брусок, который скошен на 5 градусов, так что он может войти в паз с помощью всего нескольких ударов молотка.

** Важно отметить, что при создании паза он должен быть на 1/4 дюйма выше, чем основание станины токарного станка. Если вы сделаете его на уровне основания станины, он не будет фиксироваться правильно и ваша ножка будет постоянно двигаться на вас.

Для шпинделя я взял 18-ти дюймовый стержень с резьбой. Я заострил один конец напильником и сделал два изгиба на другом конце с шагом 4,5 дюйма, чтобы создать ручку. Затем я просверлил отверстие, немного меньше размера моего стержня, прямо через нижнюю бабку, на той же высоте, что и шпиндель передней бабки, и намотал на место мой новый шпиндель задней бабки.

Теперь вы можете проверить свою регулировку, вставив кусок дерева между двумя шпинделями на токарном станке, осторожно постучав по задней бабке, а затем с помощью рукоятки затянуть шпиндель. Если вы случайно вставили один из своих шпинделей изогнутым, не волнуйтесь. Поскольку вращается древесина, а не шпиндели, вы вряд ли заметите это. В этом старом дизайне есть много места для ошибок.

Шаг 6: Подставка для инструмента

Подставка для инструментов, служит упором для ваших инструментов во время работы и должна быть прочной. Я использовал доску размером 2×2 дюйма и длиной 40 дюймов. Я отрезал один из углов на одном конце и, используя прямой гвоздь диаметром 4 дюйма, прикрепил его к верхней части короткой доски на ножке. Это дало мне точку поворота. Изначально я оставил опору для инструмента на расстоянии 1 дюйма от шпинделей, поскольку изначально планировал сделать модульные упоры для инструмента (с разными углами и толщиной), однако я просто решил вырезать 1х1 дюйм и прикрепить его к вершине. Если вы заметили, верхняя доска находится под углом к ​​основному упору для инструмента, что дает мне более прямой край во время работы.

Шаг 7: Пружина

Традиционный токарный станок с шестом включает гибкий стержень диаметром 12 футов, который действует как пружина и вращает шпиндель. В нашем дизайне используется немного современных технологий, чтобы уменьшить пространство, необходимое для работы нашего токарного станка, сохраняя при этом его традиционный вид.

Для нашей конструкции мы прикрепляем две 8-футовые доски 2×3 дюйма на каждом конце нашего токарного станка. Вверху мы делаем выемки для опоры нашей пружины (камеры шины). Камера шины протягивается между двумя вертикальными досками, чтобы создать пружину.

Шаг 8: Педаль и пружина

Педаль используется для приведения в действие токарного станка. Это длинная Y-образная доска, которая выходит за пределы станины токарного станка и вытягивает пружину к L-образной форме.

Для изготовления своей я использовал доску размером 1×3 дюйма, обрезанную до 48 дюймов в длину, и еще одну 36 дюймовую доску, которая крепится к ней под углом. Я вырезал две небольших части, которые служат в качестве распорок и опор для ножек. В качестве стрежней я использовал доски 2×6″ обрезанные до 36″ и две доски 2×3″ обрезанные до 4″. Доски 2×3 дюйма прибиваются к 2×6 дюймовым, затем вбивается прямой 3 дюймовый гвоздь, скрепляющий концы досок 1×3 дюйма между ними, как показано на третьем фото.

Затем веревка свободно привязывается к одной из струн камеры шины и вытягивается до тех пор, пока не достигнет пола. На нижнем конце создается большая петля, которая надевается на выступающий конец педали.

Шаг 9:Шпиндель для изготовления чаши

Шпиндель для изготовления чаш — это просто удлинитель для вашей веревки, которую можно обернуть вокруг шпинделя при изготовлении чаш. Обычно оно имеет 3-4 дюйма в толщину и 8-10 дюймов в длину. В один конец вбиты четыре гвоздя с отрезанными головками и заострёнными концами.

Шаг 10: Готово

Вот и все. Это большой, но очень полезный проект, который можно целиком реализовать пользуясь только ручными инструментами. Токарный станок — это фантастическое историческое оборудование, которое очень универсально и может открыть множество дверей для прекрасного ремесла и творчества.

Если вам понравилась данная статья, то ставьте лайк, делитесь ею со своими друзьями и оставляйте комментарии!

Токарный станок своими руками — Какая передняя бабка?

  1. 07.04.2017

    #11

    Ветку разработки InTurn можно найти на форумах mach — http://www.machsupport.com/forum/ind…c,11422.0.html

    IIRC. Было обсуждено множество аспектов дизайна, но прошло некоторое время с тех пор, как я прочитал ветку. Если у вас есть пара свободных часов, то, безусловно, стоит прочитать.

    Это хорошее решение, но недостатком является установка токарного инструмента, необходимость замены ремня для изменения скорости и необходимость его постоянной установки/демонтажа.
    Я вижу привлекательность, если вы ограничены в пространстве, но я бы выбрал приличный токарный станок.

    Шпиндели токарные не сложные. Шпиндель, корпус, пара подшипников. Дело сделано. Проблема заключается в самом шпинделе, так как вам нужно либо начать с большого куска металла и удалить большую его часть, либо сделать его из двух частей и сварить/свинтить вместе, либо получить его кованым. И если вы хотите использовать патрон Camlock, вам нужно найти правильный документ со спецификациями со всеми размерами (спецификации патрона легко найти, но спецификации шпинделя не так).
    Конечно можно было купить шпиндель — http://www.posa-spindle.com/en/index или http://www.royal-spindles.com.tw/
    Есть возможность шпиндельной бабки от больше токарный станок для хобби, но я не уверен, кто будет поставлять что-то подобное в Великобритании.

    С июля 2013 года мы избегаем хамского обслуживания клиентов AluminiumWarehouse.

    Ответить с цитатой

  2. Следущий пользователь поблагодарил m_c за это полезное сообщение:

    Ли Робертс

  3. 05-07-2017

    #12

    Первоначальное сообщение от m_c

    Ветку разработки InTurn можно найти на форумах mach — http://www. machsupport.com/forum/ind…c,11422.0.html

    IIRC множество аспектов дизайна обсуждались, но давно не читал ветку. Если у вас есть пара свободных часов, то, безусловно, стоит прочитать.

    Это хорошее решение, но недостатком является установка токарного инструмента, необходимость замены ремня для изменения скорости и необходимость его постоянной установки/демонтажа.
    Я вижу привлекательность, если вы ограничены в пространстве, но я бы выбрал приличный токарный станок.

    Шпиндели токарные не сложные. Шпиндель, корпус, пара подшипников. Дело сделано. Проблема заключается в самом шпинделе, так как вам нужно либо начать с большого куска металла и удалить большую его часть, либо сделать его из двух частей и сварить/свинтить вместе, либо получить его кованым. И если вы хотите использовать патрон Camlock, вам нужно найти правильный документ со спецификациями со всеми размерами (спецификации патрона легко найти, но спецификации шпинделя не так).
    Конечно можно было купить шпиндель — http://www. posa-spindle.com/en/index или http://www.royal-spindles.com.tw/
    Есть возможность шпиндельной бабки от больше токарный станок для хобби, но я не уверен, кто будет поставлять что-то подобное в Великобритании.

    Спасибо. Хорошая информация.

    Я иногда вижу, что передние бабки для токарных станков Boxford (или аналогичные) продаются примерно за 250 на блошином рынке. Разве это не стоит смотреть?

    Ответить с цитатой

  4. 05-07-2017

    №13

    Я вижу привлекательность Inturn как 4-й оси, если вы делаете такие вещи, как шестерни, шкивы, мелкие сложные детали. В основном то, что я считаю, стоит иметь дома для токарного станка с ЧПУ. Теперь, если вам нужен токарный станок с ЧПУ для больших деталей, которые не нуждаются в индексации, я согласен, что это не лучший выбор.

    Я жду следующего дня, но в основном то, что я собираюсь сделать, это установить на мой мини-токарный станок серводвигатель мощностью 700 Вт, дополнительный гидравлический дисковый тормоз от велосипеда и все. Поместите его в мою машину. возможно поменять патрон на больший.

    проект 1 , 2, пыльник …

    Ответить с цитатой

  5. 05-07-2017

    №14

    Подойдет что-то вроде боксфордской бабки. В конечном итоге подходящие передние бабки зависят от того, насколько большой кусок металла вы хотите пройти через них. Чем больше вы хотите, тем меньше и дороже варианты.

    Однако, если вы спроектируете его с болтом на передней бабке (что вам действительно понадобится для целей выравнивания), то замена на более позднем этапе не будет такой большой проблемой.

    С июля 2013 года мы избегаем хамского обслуживания клиентов AluminiumWarehouse.

    Ответить с цитатой

  6. 05-07-2017

    №15

    Мои мысли примерно такие:

    http://www. ebay.co.uk/itm/BOXFORD-HE…YAAOSw32lYuejJ

    или

    http://www.ebay.co.uk/itm/MYFORD -ML1…8AAOSwxu5ZOIUw

    Стоит ли рассматривать более дешевые китайские вещи — вот так — http://www.ebay.co.uk/itm/Headstock-…MAAOSw8gVX2sAJ ?

    Ответить с цитатой

  7. 05-07-2017

    №16

    Я выбрал Colchester Chipmaster в качестве токарного станка для инструментальной мастерской, и у него была нужная мощность шпинделя. также имел цанговый патрон с рычажным приводом. Бонус :0)

    Ответить с цитатой

  8. 05-07-2017

    # 17

    Первоначально написал Чаз

    Мои мысли примерно такие: —

    http://www.ebay.co.uk/itm/BOXFORD-HE…YAAOSw32lYuejJ

    или

    http://www . ebay.co.uk/itm/MYFORD-ML1…8AAOSwxu5ZOIUw

    Стоит ли рассматривать более дешевые китайские товары — вот так — http://www.ebay.co.uk/itm/Headstock-…MAAOSw8gVX2sAJ ?

    Думаю, я бы выбрал Boxford или китайский вариант. Мой оригинальный токарный станок с ЧПУ был основан на ML10, и я всегда думал, что шпиндель у него немного туповатый.

    Перед тем, как выбрать переднюю бабку, вам нужно подумать о том, какой размер стержня вы хотите пройти через нее. Ограничение
    ML10 было сквозным отверстием 5/8 дюйма IIRC (я использовал регулируемую развертку, чтобы открыть шахту, чтобы я мог вставить 16-миллиметровый стержень). Этот CJ16 должен быть 20 мм, и быстрый поиск показывает, что Boxford составляет 3/4 дюйма.

    С июля 2013 года мы избегаем хамского обслуживания клиентов AluminiumWarehouse.

    Ответить с цитатой

  9. 07. 06.2017

    # 18

    Этот Боксфорд кажется очень милым. Ничто не сравнится с покупкой полной бабки.

    проект 1, 2, пылезащитный башмак…

    Ответить с цитатой

  10. 07-07-2017

    # 19

    У меня есть соблазн купить это.

    http://www.ebay.co.uk/itm/Smart-Brow…QAAOSwyltZWUgD

    Невзрачный, может работать как ручной токарный станок, Могу потом разобрать и взять/сохранить переднюю бабку. Не уверен, стоит ли пытаться его преобразовать, просто используйте как есть, пока я не буду готов взять переднюю бабку.

    Ответить с цитатой

  11. 07-07-2017

    #20

    Первоначально Послано Chaz

    У меня есть соблазн купить это.

    http://www.ebay.co.uk/itm/Smart-Brow…QAAOSwyltZWUgD

    Это невзрачно, может работать как ручной токарный станок, Могу потом разобрать и взять/сохранить переднюю бабку. Не уверен, стоит ли пытаться его преобразовать, просто используйте как есть, пока я не буду готов взять переднюю бабку.

    Это то, что я имел в виду, мини-токарный станок + серводвигатель и тормоз, которые помещаются внутри станка.

    Потому что, как только вы восстановите его, он будет красивым и его трудно разобрать на запчасти.

    проект 1 , 2, пыльник …

    Ответить с цитатой

Советы по улучшению токарной обработки шпинделя

Даже если вы используете токарный станок только изредка, вы можете быстро и легко научиться изготавливать правильные шпиндели — все, что точится между центрами — с помощью этих основных рекомендаций.

Что нужно знать перед включением станка

  • Каким бы сложным это ни выглядело, каждый токарный шпиндель состоит из четырех основных форм, показанных ниже: буртик, выпуклость, V-образный вырез и прямой, которые используются по отдельности или в различных комбинациях. В этой статье вы научитесь делать каждую фигуру по отдельности; затем вы можете начать смешивать их для создания более сложных профилей.
  • После черновой обработки круглой заготовки определите ширину каждой формы с верхним и нижним пределами (в поперечном направлении при установке на токарном станке), сделав отметки карандашом на точеном цилиндре.
  • При формировании профиля всегда работайте от большего диаметра к меньшему. Так что разделите каждую фигуру пополам и разрежьте каждый сегмент движением вниз, чтобы предотвратить зацепы и разрывы.
  • Независимо от инструмента, вы используете одно или несколько из четырех движений инструмента, показанных справа, для создания фигур. Подъем рукоятки инструмента делает рез инструмента глубже, уменьшая диаметр шпинделя; при повороте рукоятки инструмента из стороны в сторону создаются изогнутые профили; вращение инструмента круговыми движениями оптимизирует режущую кромку в соответствии с задачей и точно настраивает форму; и скольжение инструмента по подручнику разрезает формы сбоку.
  • И помните, занятия на металлоломе помогают отточить навыки, экономят хорошую древесину и доставляют такое же удовольствие, как и токарная обработка окончательного проекта.

Spindle.jpg

100673482.jpg

Начиная с нуля: Поворот навершия

Большинство шпинделей начинаются как квадратные заготовки. Чтобы сделать заготовку круглой, установите ее на токарный станок между передней и задней бабками и используйте черновую выемку, чтобы уменьшить ее до цилиндра.

Если на готовом шпинделе сохранится квадратный сегмент, вам нужно будет сначала повернуть навершие, переходя от квадратного к круглому. Как правило, навершие имеют профиль с бусами или овечьим языком (комбинация бухты и бусины), как показано справа. Вы можете точить любой профиль с помощью шпинделя, но мы предпочитаем 1 3 ⁄ 8 » косое долото для выпуклых наверший, потому что при правильном использовании оно режет чисто, без разрывов. Вы можете остановить и перевернуть конец шпинделя за конец и начать все сначала.Вырванный промах исчезнет, ​​когда вы позже превратите этот конец в цилиндр.Начните с отметки верхней и нижней части навершия карандашом и квадратом на всех четырех гранях . На токарном станке, работающем со скоростью около 1350 об/мин для заготовки размером 3 дюйма, отрежьте навершие (у нас это бусина), как показано справа.

Закончив навершие, используйте черновую выемку, чтобы повернуть оставшийся шпиндель до наибольшего диаметра профиля.

2 фотографии, на которых видны насечки

Синяя рубашка на токарном станке,1

1. Направив косую кромку вниз, слегка коснитесь режущей кромкой дерева на 1/2 дюйма или около того правее нижней отметки и сделайте надрез примерно на 1/16 дюйма. глубокий.

Синяя рубашка на токарном станке,1

2. Постепенно делайте серию более глубоких надрезов, каждый раз перемещая перекос примерно на 1/16 дюйма ближе к нижней отметке на рукояти.

Синяя рубашка на токарном станке,1

3. Когда вы достигнете нижней метки, начните слегка вращать инструмент по часовой стрелке, пока инструмент не подвернется на 90°.

Синяя рубашка на токарном станке,1

4. Делайте легкие надрезы для бритья, пока не нарежете валик, который начинается с верхней отметки и заканчивается полным кругом у нижней отметки.

Теперь установите критические диаметры с помощью инструмента для разделения

Сделайте палочку с крючком на нижнем конце, с разделительными линиями, указывающими места для различных форм. Перенесите линии на шпиндель, как показано на рисунке 9.0253 ниже справа. Затем используйте инструмент для разделения и штангенциркуль, чтобы повернуть каждый диаметр.

Story stick

Когда шпиндель поворачивается, а Story stick лежит на подручнике и зацепляется за заднюю бабку, перенесите линии профиля на шпиндель.

суппорты

Остальные суппорты устанавливаются на нужный диаметр в прямом сегменте, когда вы поворачиваете его вниз. Когда суппорты соскользнут с центра, прекратите резку.

PartinTool3.jpg

Установите диаметры каждой формы, например, верхней и нижней части несимметричной бухты, которую вы вырежете позже, с помощью инструмента для разделения.

Вращать V-образные формы с перекосом

Вы создаете V-образные формы так же, как навершие из бисера, но без вращения инструмента. Поскольку V-образный вырез подходит к концу, вы не можете использовать инструмент для разделения, чтобы установить диаметр дна. Вместо этого поочередно разрезайте каждую сторону V-образного сечения с перекосом, как показано ниже .

Подъем, качание #1

Направив носок вниз, поверните рукоятку, ориентируя скос по V-образному углу. Затем прикоснитесь носком к заготовке и поднимите ручку.

Подъем № 2

Сделайте такой же легкий разрез с противоположной стороны V-образного сечения, оттесняя отрезанный материал вниз.

Изготовление бусинок с помощью выемки-веретена

Выемки-веретена имеют закругленные концы и неглубокие канавки (для сравнения, выемки-чаши имеют глубокие канавки) и идеально подходят для выполнения закругленных надрезов, образующих бусины. Начните с разметки разделительной линии в центре бусины (определенной на предыдущем шаге с помощью палочки для истории). Затем, закругляя каждую сторону, начинайте каждый проход ближе к линии карандаша и отрезайте от нее, как показано справа. В конечном счете, вы должны обрезать каждую сторону до отметки карандашом, но не удалять линию до стадии шлифования. Поменяйте действия инструмента для левой и правой половин.

Ролик, поворотный подъемник #1

Когда фаска инструмента движется против шпинделя и канавки на 12 часов, начните «отталкивать» неглубокий рез от центральной метки, вращая четверть оборота.

Рулонный, поворотный подъемник #2

Продолжайте делать легкие надрезы, пока не скатаете непрерывную кривую от карандашной линии до нижнего диаметра или соединения со следующей формой.

Сформируйте углубления аналогично формированию бусинок

Используйте те же методы для изготовления углублений, что и с бусинами. Вы вращаете инструмент против часовой стрелки для левосторонних разрезов, поворачивая ручку инструмента влево. Сделайте противоположное, чтобы сформировать правую сторону профиля бухты.

Поднимите, перекатите, раскачайте #2

Толкайте разрез к нижней части свода, поднимая ручку, поворачивая и вращая ее одновременно против часовой стрелки.

Поднимите, перекатывайте, раскачивайте #3

Продолжайте резать, пока не дойдете до центра нижней части. Не режьте дальше этой точки, иначе вы получите разрыв или неровную бухту.

Все готово, осталось только шлифовать

После того, как вы придали форму шпинделю своими инструментами, сошлифуйте следы инструмента.

Published by admin