Своими руками токарный станок видео: Токарный станок своими руками – особенности изготовления самодельного станка по металлу + Видео

Токарный станок по дереву своими руками: чертежи видео фото


24
Мар


Содержание

  • 1 Введение
  • 2 Оригинальная идея
  • 3 Подготовка к работе
    • 3.1 Инструмент
    • 3.2 Материал и комплектующие
    • 3.3 Основные конструктивные элементы
  • 4 Изготовление токарного станка
    • 4.1 Основание (рама и шпиндельная коробка)
    • 4.2 Передняя и задняя бабки
    • 4.3 Подручник
      • 4.3.1 Изготовление деталей
      • 4.3.2 Сборка
  • 5 Заключение
    • 5.1 Итог
    • 5.2 Габаритные размеры станка
    • 5.3 Чертежи заготовок
    • 5.4 Видео

Токарный станок открывает большие возможности перед мастером, и, прежде всего, это создание различных заготовок округлых форм, созданных при вращении самой заготовки вокруг некоторой оси вращения. В настоящей статье мы опишем один из вариантов токарного станка, выполненного на базе обычной дрели.

Введение

На токарном станке по дереву можно изготовить различные заготовки и готовые изделия – это и различные палочки, цилиндры, тарелки, бочонки и пр. , которые могут быть использованы в строительстве, ремонте, при изготовлении различных декоративных изделий, моделировании и пр. Покупка большого токарного станка – дело хлопотное и дорогостоящее. Ниже представлен вариант самостоятельного изготовления такого станка из подручных материалов. Весь процесс создания разбит на операции и по каждой из них приведены комментарии фото, а в конце есть полное видео всего процесса. Изготовление самодельного токарного станка по видео существенно упростит понимание идеи и технологических решений. В конце статьи приведены чертежи токарного станка сделанного своими руками.

Оригинальная идея

Оригинальность идеи заключается в том, что наш самодельный токарный станок будет делаться на базе ранее описанного сверлильного станка (см. статью «Самодельный сверлильный станок из дрели (шуруповерта). Описание, чертежи, видео.»), а также на базе того же сверлильного можно создать еще два других станка, которые описаны в статьях:

  • Рейсмусовый станок своими руками: чертежи, фото и видео.
  • Шлифовальный станок из дрели своими руками. Чертежи, фото и видео.

В них также подробно расписаны все технологические операции создании, есть фото и видео. Таким образом, получается, что все четыре станка имеют одну общую базу – это довольно удобно, универсально и унифицировано.

В случае необходимости, имея под рукой все комплектующие, можно по мере надобности собирать или разобрать нужный в данный момент станок.

Подготовка к работе

К работе нужно подготовиться, чтобы не получилось, что дойдя до половины всех работ, выяснится, что что-то забыто, упущено или отсутствует. Поэтому рекомендуем сначала ознакомиться с материалом данной статьи и проверить наличие всех необходимых материалов, инструментов и технологических оснасток. Для этого при описании процесса изготовления все детально расписано и разобрано по операциям.

Инструмент

Для изготовления токарного станка по дереву из дрели потребуется следующий инструмент:

  1. Распиловочный станок или циркулярная пила.
  2. Электролобзик.
  3. Болгарка (если по правильному, то углошлифовальная машинка (УШМ).
  4. Шуруповерт или дрель.
  5. Шлифовальный станок.
  6. Ручной инструмент: струбцины, отвертка, молоток, угольник, разметочный карандаш и пр.

Материал и комплектующие

Для изготовления станка по дереву своими руками потребуется следующие материалы и комплектующие:

  1. Фанера 15 мм.
  2. Сосновый массив;
  3. Крыльчатая гайка;
  4. Крепеж: болт М6, саморезы различной длины.

 

Основные конструктивные элементы

Конструкция самодельного токарного станка на базе дрели состоит из деталей:

  1. Основание:
    • Рама;
    • Шпиндельная коробка;
  2. Передняя бабка и задняя бабка;
  3. Подручник с кареткой;
  4. Дрель.

Изготовление токарного станка

Для описания всего процесса создания токарного станка по дереву своими руками, мы выделим несколько этапов и сгруппируем работы по конструктивным элементам. В настоящем описании будут фото и видеоматериалы.

Основание (рама и шпиндельная коробка)

Как уже было сказано выше, то часть конструктива использовано от ранее описанного сверлильного станка. Поэтому в данном материале мы не будем этого делать заново, и просто предлагаем открыть статью «Самодельный сверлильный станок из дрели (шуруповерта). Описание, чертежи, видео.» – там все подробно описано.

Таким образом, считаем, что рама и шпиндельная коробка готовы и имеют следующий вид.

Передняя и задняя бабки

Обе бабки являются силовыми элементами, поэтому им потребуется большая прочность. Чтобы ее обеспечить, необходимо склеить даже не два, а три слоя фанеры для одной заготовки. Габаритные размеры обеих бабок составляет 120 х 160 мм.

Далее нужно придать требуемую форму заготовкам, чтобы получились полноценные детали. Чертежи всех деталей собраны в разделе «Заключение / Чертежи заготовок». Это можно сделать либо на циркулярной пиле, либо на любом другом распиловочном станке. В итоге получаются вот такие детали.

Теперь нужно к ним собрать направляющие размером 100 х 40 х 30 мм, а именно приклеить и усилить соединение саморезами. Лучше всего разметку и выравнивание сделать «по месту», то есть берем два бруска указанных размеров, устанавливаем в среднюю часть рамы, наносим клей и устанавливаем на них бабки, выравниваем и фиксируем струбцинами.

После высыхания клея фиксируем место соединения дополнительно тремя саморезами.

Теперь нужно установить бабки и зафиксировать. Для этого нужно просверлить в направляющих отверстия под винт, установить их в проектное положение, вставить снизу винт, установить прижимающую планку и затянуть винт сверху гайкой. Гайка может быть крыльчатой с небольшой рукояткой.

Далее сверлим по месту отверстия в обоих деталях, но в одной бабке сверлим отверстие под центр (простое сквозное отверстие), а в другой бабке кроме простого сквозного отверстия, делаем перьевым сверлом (можно использовать сверло Форстнера) посадочные места (не сквозные!!!) для двух подшипников с обеих сторон заготовки.

После чего запрессовываем подшипники в посадочные места.

Теперь необходимо сделать центр и шпиндель. Для изготовления обеих деталей будем использовать резьбовую шпильку M8 или M10. Для изготовления как центра, так и шпинделя, шпильку нужно заточить.

Для изготовления шпинделя нужно взять удлиняющую гайку и сточить болгаркой окончание так, чтобы получились цепляющие зубцы.

Затем собираем шпиндель – накручиваем контргайку, затем удлиняющую гайку, которой мы придали специальный вид коронки и контрим их так, чтобы края зубцов удлиняющей гайки были на одном уровне с острием заточенной шпильки (вала шпинделя). Потом устанавливаем шпильку в подшипники и одним концом в патрон дрели.

Для исключения произвольного выхода шпильки из посадочного места нужно установить две законтренные гайки на участке от патрона до первого подшипника. Причем эти гайки должны быть вплотную к подшипнику.

Теперь приступаем к изготовлению центра для задней бабки. Как было сказано выше, ее конец мы заострили. Для ее подачи (вращения) можно сделать небольшой круг из фанеры, например с помощью корончатого сверла (коронки) и запрессовать крыльчатую гайку.

В нее вкручиваем шпильку и контрим гайкой.

Далее такую же крыльчатую гайки запрессовываем на задней бабке и устанавливаем центр в бабку.

Устанавливаем бабку в проектное положение на раму.

Подручник

Подручник служит для опоры режущего инструмента (резцов). Важна его прочность, а также простота и гибкость в изменении положения для большего удобства в работе.

Подручник состоит из четырех основных деталей:

  • Ложе;
  • Каретка;
  • Брус с прорезью;
  • Прижимная планка с болтом.
Изготовление деталей

Для изготовления ложе нужно взять заготовку из фанеры размерами 160 х 100 мм и выпилить на лобзиковом станке необходимую форму.

Каретка делается из цельного бруска размерами 70 х 40 х 40 мм. В центре по продольной оси сверлится отверстие под крепежный винт, который позволит в дальнейшем поворачивать ложе.

Брус с прорезью изготавливается из бруска размерами 230 х 40 х 30 мм. Прорезь необходимо сделать на лобзиковом станке длиной 105 мм.

Прижимная планка с болтом используется от сверлильного станка – она там фиксировала сверлильный стол, поэтому описывать ее не будем.

Сборка

Каретка и ложе должны быть соединены очень прочно между собой, поэтому используем несколько саморезов и клей.

Соединение их с брусом с прорезью делается подвижным на винте для обеспечения возможности поворота ложе относительно вертикальной оси.

Таким образом, получаем подручник в сборе.

После его установки, наш самодельный токарный станок готов.

… и можно приступать к работе на станке.

Заключение

Итог

Мы своими руками сделали сверлильный станок из дрели, приложили фото всех технологических операций! Если следовать всем инструкциям, описанным выше, то получиться незаменимый инструмент, который по праву займет свое достойное место в Вашей мастерской.

Габаритные размеры станка

Приведем таблицу с габаритными размерами самодельного токарного станка из электродрели:

Параметр Значение
Длина 290 мм
Высота 240 мм
Ширина 600 мм

Чертежи заготовок

Приведем чертеж деталей самодельного сверлильного станка, описанного выше.

 

Видео

Евгений


24.03.2019 23:13





Видео-урок по изготовлению токарного станка по дереву своими руками

Для домашней мастерской, в которой планируются работы по дереву, соответствующий токарный станок необходим. Его не обязательно покупать, если на нем нет необходимости работать очень интенсивно. Это как раз тот инструмент, который вполне по силам изготовить своими руками даже ребенку. Разумеется, под руководством взрослых.

Предлагаем Вашему вниманию видео-урок о том, как изготовить самодельный токарный станок по дереву по инструкции, которая была изложена в журнале «Юный техник». Для работы потребуется минимум деталей. Самая сложная деталь, которая нужна в этом станке — двигатель. Журнал рекомендовал для этого использовать мотор от швейной машины.

Возникла задача — сделать шахматную фигуру и восполнить недостающего слона. Все детали круглого сечения, то есть поперечный разрез которых представляет собой круг, обрабатывается именно по такому принципу. Заготовка вращается, а резец снимает стружку.

Товары для изобретателей Ссылка на магазин.

Как раз под рукой оказался очень старый, но не утративший свои полезности журнал, в котором была опубликована статья о том, как сделать несложный токарный станок для работы с деревянными заготовками. Этот станок состоит из станины, передней бабки, задней бабки, подручника.

В передней бабке вращается шпиндель с патроном, вращение он получает от электродвигателя. Задняя бабка может перемещаться вдоль станины, закрепляется в нужном месте клином. Подручник имеет свободу перемещения как вдоль, так и поперек станины. Он также фиксируется клином. Заготовка зажимается между патроном передней бабки и конусом задней. На подручник опирается режущий инструмент. О том, как сделать токарную головку, тут.

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Так как большинство деталей этого станка деревянные, мастер взялся за ножовку. Детали подверженные при работе наибольшим нагрузкам, укрепил, наклеив фанеру с обеих сторон. Из дощечек и станков собрано основание и станина станка.

Из металлических деталей потребовался конус от велосипедного руля. Чтобы преобразовать его в патрон для токарного станка, пришлось в нём просверлить 2 отверстия и туго забить в них отрезки гвоздей.
Получилась вот такая конструкция.

Второй металлический узел тоже от велосипеда.А именно ось переднего колеса. На нее наворачивается приготовленный заранее патрон и туго заворачивается контргайкой. Вот так была собрана передняя бабка.

Содержание

  • Кругорез.
  • Изготовление подручника для мини токарного станка.
  • Оснащение токарного станка по дереву электроприводом.
  • Результат.

Кругорез.

Осталось для передачи вращения патрону на противоположном конце оси закрепить шкив для ременной передачи. В журнале предлагалось лобзиком вырезать 3 кружка и лобзиком выпилить в них шкив. Но кружки, выпиленные с помощью лобзика, получается не очень ровным. Поэтому решено было сделать кругорез. Для этого с одной стороны деревянного бруска забивается и остро затачивается гвоздь. А с обратной для удобства работы рукоятка. Дощечка с закрепленным на ней штырем является основанием инструмента. Диаметр штыря равен диаметр велосипедной оси. С помощью такого инструмента вырезаются круги из фанеры.

В одном месте при работе станка создается довольно сильное напряжение.
Поэтому нужно основательно затянуть гайки. Для задней бабки подбирается деревянный брусок, толщина которого позволяет ему передвигаться между рейками станины.

Для начала в бруске делается продолговатое отверстие. Чтобы задняя бабка не проваливалась на станине, по бокам бруска были приклеены две дощечки.

Изготовление подручника для мини токарного станка.

Основанием подручника является фанерный прямоугольник двумя продольными пазами. В него входят две металлические пластины, закрепленные по бокам деревянного бруска. Чтобы они обратно не вышли, используется проволочная шпилька. Подручник — это тоже небольшой деревянный брусочек со скошенной верхушкой. Для увеличения прочности он закрывается чехлом из кровельного железа. Использовались ножницы по металлу и деревянная киянка.

Оснащение токарного станка по дереву электроприводом.

Для того чтобы не отступать от инструкции, размещённой в журнале Юный техник, использован мотор от старой швейной машинки.
Прежде чем работать проводкой, нужно обесточить устройство. Электрические контакты должны быть надежными, иначе во время работы проводка будет нагреваться. Это может повлечь большие неприятности. Поэтому провода хорошо защищаются и плотно скручивается, а еще лучше пропаять. Само собой разумеется, места соединений должны быть надежно изолированы.

Пригодился резиновый пассик от старого магнитофона.

Результат.

Теперь станок, сделанный своими руками, окончательно готов и можно приступать к токарным работам. Это очень увлекательное дело. Это отмечал еще Петр Первый.
При помощи несложных операций обычно полено превращается в прекрасную шахматную ладью.

Начало работы в деревообработке — Видео токарной обработки

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА SHOPSMITH

Запишитесь на прием сегодня!

12:00 — 15:00

Понедельник — пятница • Восточное стандартное время

Всего 19,99 долларов США за первые 15 минут и 1 доллар США за минуту после

Назначить встречу
Онлайн
(Нажмите сейчас)

(937) 890-5197
Звонок для записи на прием

Если наша техническая команда разговаривает по телефону, оставьте сообщение

. Они перезвонят вам.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

✓ ГАРАНТИЯ ✓ БЕЗ ГАРАНТИИ
Если ваше оборудование находится на гарантии,
позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону
(937) 890-5197 бесплатно для вас.
Если ваше оборудование не находится на гарантии или вы приобрели его не у Shopsmith, , обратитесь к техническому эксперту Shopsmith.

ВЫ ПРОСИЛИ, МЫ ДОСТАВИМ

Имея более чем 63-летний опыт работы и более 600 000 машин в обращении, наши клиенты просили расширить доступ к службе поддержки инженеров Shopsmith, чтобы:

  • Дайте рекомендации по поддержанию работы вашей машины с оптимальной эффективностью
  • Помогите пройти процедуру
  • Помощь с исходными материалами, такими как диаграммы, руководства и т. д.
  • Помощь в выборе деталей для решения технических проблем
  • Направляйте вас к богатству материалов «Начало работы»
  • Или даже просто рассказать, как начать!

Инженерную группу Shopsmith возглавляет наш инженер Shopsmith, ведущий специалист по обеспечению качества и ветеран Shopsmith со стажем более 40 лет. Если его команда не может помочь, то, скорее всего, никто не сможет.

Хоть мы и хотели бы разливать экспертов по магазинам и иметь неограниченные ресурсы, они просто недоступны.
Поэтому мы создали специальную Линию технической поддержки Shopsmith, специально предназначенную для оборудования.
Больше не на гарантии. (Наше оборудование такого высокого качества, оно длится и длится!)

# ЧТО КАК
1 Назначить встречу Забронировать онлайн
Позвоните в службу поддержки клиентов по телефону (937) 890-5197, чтобы записаться на прием
2 Оплата кредитной картой Предоставьте информацию о своей кредитной карте для выставления счетов за:

  • 19,99 долларов США за первые 15 минут вашего звонка.
  • Любое время более 15 минут будет оплачиваться по 1 доллару США за минуту
  • Если ваш звонок будет длиться более 15 минут, вам будет выставлено расчетное дополнительное время.
  • Деньги не будут возвращены менее чем за 15 минут
3 Получите максимум от своего звонка! При самостоятельном онлайн-планировании вы сможете:

  • Запишитесь на прием и получите подтверждение
  • Предоставьте информацию о том, что вам нужно, чтобы технический эксперт мог подготовиться к вашему звонку
  • Включите изображения или видео, чтобы помочь вашему техническому эксперту
Непосредственный вызов инженерной технической поддержки позволит вам получить немедленный ответ, если они доступны и не имеют запланированной встречи, в 12:00 и 15:00, с понедельника по пятницу, по восточному поясному времени.
Позвонив в нашу общую линию обслуживания клиентов, вы сможете попросить представителя запланировать встречу для технической поддержки Shopsmith, чтобы вам не приходилось этого делать. Они расскажут вам, как предоставить информацию группе технической поддержки Shopsmith.

Мы с нетерпением ждем возможности поговорить с вами!

ЦЕНТР РЕМОНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА

Выбор лучшего токарного станка по дереву для вашего цеха — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Какой токарный станок мне купить?

Как автор нескольких книг по токарной обработке дерева, разработчик токарного станка (токарный станок Коновера, снят с производства) и член учредительного совета Американской ассоциации токарных станков (я являюсь членом № 004), я могу Не сказать ничего, что люди часто спрашивают меня о том, какой токарный станок купить или какой токарный станок лучше. Им всегда нужен простой ответ, например: «Купите модель Acme XJ4, которую купил Уайл Э. Койот в мультфильмах Warner Brothers «Road Runner»».

Это не так просто. То, что вам нужно, зависит от вашего бюджета, места и целей поворота. Вы хотите в основном точить шпиндель (создавая цилиндрический объект)? Или токарная обработка лицевой панели (с использованием металлического диска, лицевой панели, чтобы прикрепить древесину к токарному станку, чтобы вы могли точить предмет, который нельзя одновременно закрепить на передней и задней бабке)? Будет ли токарная обработка вашим основным занятием по дереву или вы покупаете токарный станок, чтобы дополнить свои обычные работы по дереву?

Типы токарных станков

Сегодня токарные станки бывают трех видов: мини, миди и полноразмерные, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны, которые делают их более или менее подходящими для определенных видов токарных работ.

Например, мини-станки отлично подходят для токарной обработки ручек, мелких предметов и миниатюр. Токарные станки Midi больше подходят для изготовления мебельных шпинделей и средних чаш. А полноразмерные токарные станки справятся с любой задачей токарной обработки.

Однако так же, как породы собак варьируются от чихуахуа до ньюфаундленда, но все они имеют существенную «собачью» природу, есть элементы, которые делают станок станком.

Современные токарные станки имеют станину из чугуна или сварной стали, в верхней части которой находится набор направляющих: две параллельные полосы постоянной ширины и расстояния, на которых устанавливаются передняя бабка, задняя бабка и банджо (база инструмента). В то время как передняя бабка закреплена на одном конце станины, задняя бабка и банджо могут свободно скользить в соответствии с требованиями токаря. Токарные станки поставляются как минимум с одним упором, приводным центром, приводным центром и планшайбой.

Следует отметить, что повышение цены обычно означает улучшение удобства использования. По мере того, как вы платите больше, машина становится тяжелее, с более удобным управлением. Например, очень недорогие токарные станки, как правило, имеют рычаги на банджо, которые сталкиваются друг с другом, что затрудняет регулировку. Заплатив больше, вы получите заднюю бабку, банджо и подручник, которые запираются без чрезмерного усилия.

Если вы ищете токарный станок, давайте посмотрим, что еще вам следует искать.

Выбор токарного станка: производительность имеет значение

Шпиндель 1″ – 8 tpi является стандартным для токарных мини- и миди-станков. Шпиндель был давно разработан компанией Delta Machinery Company и стал отраслевым стандартом де-факто.

Диаметр шпинделя: Все токарные мини- и миди-станки имеют 1-дюймовый шпиндель с восемью витками резьбы на дюйм. Хотя этого более чем достаточно для точения мебельных шпинделей и чаш диаметром до 12 дюймов, этого недостаточно для тяжелой работы с лицевой панелью. Это связано с тем, что 1-дюймовый шпиндель может прогибаться между подшипниками передней бабки под действием высоких усилий, возникающих при работе с тяжелой лицевой панелью.

Поэтому в большинстве больших токарных станков используется шпиндель 1-1/4″ или 33 мм (по-прежнему с восемью витками резьбы на дюйм). В переводе на десятичные дроби эти размеры шпинделя составляют 1,250″ и 1,299″ — очень близки. Что делает разница в 0,049″, так это увеличивает жесткость более 1″ с 2,44 раза до 2,85 раза, потому что жесткость круглого стержня увеличивается в четыре раза по мере увеличения диаметра. Небольшие увеличения в диаметре заметно увеличивают прочность. Тем не менее, этой разницы недостаточно, чтобы предпочесть один шпиндель другому.

Банджо ONEWAY на 1/4″ выше, чем Powermatic перед ним, что снижает качание на 1/2″ (ограничение, которое принимает автор).

Качели: Производители указывают размер «качели» как удвоенную высоту центра — то, на чем машина будет качаться над кроватью. Однако настоящий поворот токарного станка находится на высоте центра над банджо, потому что это основание для упора инструмента должно находиться под всеми шпинделями и большей частью лицевой панели. Два токарных станка с одинаковым поворотом могут иметь банджо разной высоты. Многие производители теперь указывают качание над банджо, а также над кроватью, но это стоит проверить.

Если вашей основной целью является токарная обработка деталей мебели, вам вряд ли понадобится токарная обработка диаметром более 4 дюймов, поэтому поворот банджо на 6 дюймов более чем достаточен.

Обычно можно увеличить расстояние между центрами на несколько дюймов, немного свесив заднюю бабку с станины. На самом деле, прижимной механизм на этом Powermatic 3520B был перемещен из центра к носовому концу базовой отливки во время переделки, чтобы упростить эту задачу.

Расстояние от центра до центра: Расстояние между центрами часто указывается как измерение, полученное при расчете расстояния от носика шпинделя токарного станка до носика его задней бабки, при этом задняя бабка находится заподлицо с концом станины. Однако вы должны понимать, что привод и центры, необходимые для удержания шпинделя во время вращения, значительно уменьшают это расстояние. Многие производители в настоящее время указывают истинное межцентровое расстояние для центров, поставляемых с токарным станком.

При этом большинство поставляемых центров на мини- и миди-токарных станках хуже. Особенно это касается живого центра; обновление до лучшего уменьшит расстояние от центра до центра на целых 3″. В большинстве случаев вы также можете вернуть дюйм или два пространства, свесив заднюю бабку с станины на это расстояние.

Если вы хотите использовать токарный станок в домашней мастерской для токарной обработки деталей мебели, вам понадобится токарный станок с расстоянием между центрами от 29 до 36 дюймов.

Токарный станок Colt — единственный миди с частотно-регулируемым приводом, оснащенный магнитным блоком управления, который можно перемещать в любое место на токарном станке по желанию токаря. Это функция многих регуляторов скорости VFD (чаще встречается на полноразмерных токарных станках). У некоторых даже есть фиксированный элемент управления и второй, который можно разместить в любом месте станка.

Регулятор мощности и скорости: Номинальные мощности электродвигателя часто завышаются. Как правило, умножая заявленную мощность большинства мини- и миди-станков примерно на 0,75, вы намного приблизитесь к фактической мощности. Причина этого в том, что максимальная номинальная мощность может поддерживаться только в течение нескольких секунд, прежде чем двигатель сгорит. Что действительно имеет значение, так это непрерывный рейтинг.

Европейцы указывают мощность двигателя в киловаттах, что является гораздо более справедливым значением постоянной или истинной мощности. Поскольку в лошадиной силе 745,7 Вт, легко вычислить мощность из киловаттного рейтинга.

Мини-токарные станки поставляются с двигателем мощностью 1/2 л.с., что, вероятно, ближе к 1/3 л.с., но более чем достаточно для токарного станка такого размера. Токарные станки Midi обычно оснащены двигателем мощностью 1 л. с., но он обеспечивает мощность, близкую к 3/4 л.с. на шпинделе. Этому способствует тот факт, что почти все токарные мини- и миди-станки с регулируемой скоростью имеют двигатель постоянного тока и контроллер. Опять же, этого обычно достаточно для нужд домашней мастерской и небольшого мебельного магазина.

Современные полноразмерные токарные станки имеют как минимум трехфазный асинхронный двигатель мощностью 1-1/2 л.с., соединенный с частотно-регулируемым приводом (ЧРП). ЧРП берет ток вашего однофазного дома с частотой 60 Гц и преобразует его в трехфазный ток с любой частотой цикла от 2 до 60 Гц. Поскольку скорость асинхронного двигателя регулируется фазовой скоростью тока, это позволяет точно регулировать скорость с незначительной потерей мощности на низких скоростях. Двигатели постоянного тока и контроллеры, напротив, имеют более выраженное падение мощности на низких скоростях.

ЧРП также позволяют подключать к контроллеру удаленный переключатель. Это позволяет магнитно прикрепить второй набор переключателей остановки и запуска в любом месте, которое токарь сочтет удобным. Это и приятное удобство, и фактор безопасности.

Для всех двигателей мощностью 2 л.с. и выше требуется розетка на 220 вольт. Все мини- и миди-токарные станки будут работать от 120 вольт.

Вес: Когда речь идет о токарных станках, вес считается преимуществом. Вибрация обратно пропорциональна весу, поэтому тяжелые чугунные машины поглощают вибрацию. Однако за последние 20 лет машины, изготовленные из сварной стали, особенно станины, вышли на первый план. При правильном проектировании сварные швы действуют как трещина в бокале и останавливают вибрацию.

Три класса токарных станков

Как я упоминал ранее, сегодня существует широкий выбор токарных станков мини, миди и полноразмерных. Давайте рассмотрим каждую из категорий по очереди.

Мини-токарные станки появились в конце 20-го века, но они также отлично подходят для токарной обработки небольших чаш диаметром до 8 дюймов, коробок и полых форм (таких, как тот, что в процессе). Недорогой станок mini может стать разумной первой ступенькой в ​​токарной обработке дерева.

Мини-токарные станки: В последнее десятилетие 20-го века ряд производителей выпустили небольшие настольные токарные станки с короткой станиной. Нацеленные на растущую волну токарных станков (первые комплекты ручек появились в 1987 году), их окрестили «мини-токарными станками». Эти маленькие токарные станки пользовались большой популярностью у производителей моделей, подростков и тех, кто просто хотел попробовать токарную обработку, не тратя целое состояние. Мини-токарные станки обычно имеют шпиндель от 1 до 8 дюймов, повороты от 8 до 10 дюймов и расстояние между центрами от 12 до 15 дюймов.

Самые дешевые мини-токарные станки имеют только четыре или пять ступеней шкива для контроля скорости; лучшие имеют двигатель постоянного тока и контроллер. В то время как единственная часть мебели, которую вы можете включить в обычном мини, — это ручка, для многих из них доступны удлинители кроватей. С удлинителем кровати мини-станок можно превратить в настольный токарный станок, который можно использовать для большинства мебельных работ. Если вы просто хотите попробовать токарные станки, мини может стать отличной первой ступенькой к большому хобби. Точно так же это разумный выбор, если у вас есть ребенок, который хочет повернуться, или если ваши амбиции строго связаны с ручками и миниатюрами.

Токарный станок миди — это то, что автор считает токарным станком общего назначения. Midis может делать все: от чаш до 12 дюймов и любого мебельного шпинделя.

Midi Lathes: В течение первых 10 лет этого века многие производители усилили станину своих мини-токарных станков и увеличили высоту шпинделя от 1″ до 8, чтобы получить 12-дюймовый ход или больше. Определение мини-размера 10 дюймов или меньше, а миди-размера 12 дюймов и больше теперь является частью популярного лексикона. Midi токарный станок был бы выбором Златовласки: не слишком большой, не слишком маленький, достаточное расстояние между центрами с удлинителем станины, адекватная мощность переменной скорости и разумная стоимость. Недавняя тенденция состоит в том, чтобы также увеличивать банджо и подручники до 1 дюйма, что повышает жесткость и позволяет заменять подручники на более крупных машинах.

Токарные станки Midi, по сути, в значительной степени являются стандартными настольными токарными станками моей юности с переменной скоростью почти во всех случаях. К счастью, почти все компании также предлагают стенды.

Как правило, добавление одного удлинителя увеличивает расстояние между носами шпинделей до 36–45 дюймов. Midi токарный станок — отличный выбор для сборщиков мебели, но он также отлично подходит для ручек и миниатюр. На большом токарном станке можно выточить крошечные вещи, но не наоборот. Миди также очень подходят для поворота чаши (если это ваша цель, забудьте об удлинителе кровати). Шпиндель 1″ – 8 и мощность ограничивают работу миди с легкой лицевой панелью: вы можете поворачивать чаши только диаметром до 12 дюймов.

Полноразмерные токарные станки — это то, что когда-то было заполнено столярными мастерскими, модельными мастерскими и ремесленными школами, а сегодня пользуется популярностью у заядлых любителей. Они делают все, от гигантских чаш до длинных тяжелых веретен.

Полноразмерные токарные станки: Действительно большие токарные станки этой категории когда-то предназначались для столярных мастерских и производителей моделей, но сегодня их выбирают серьезные токари-любители, особенно токарные станки. Большинство полноразмерных токарных станков в настоящее время оснащены модульными станинами, которые можно удлинить для очень длительной работы с помощью поворотов над станиной размером до 24 дюймов.

Здесь автор соединил два станка Powermatic 3520B вместе, чтобы превратить фонарные столбы из кедра длиной 8″ x 8″ x 9 футов.

Это означает, что они могут превратить что угодно, от стоек крыльца до огромных чаш. Все они имеют двигатели мощностью не менее 1,5 л.с., но большинство из них имеют мощность 2 л.с., причем 3 л.с. являются дополнительным обновлением. Промышленным стандартом теперь является управление скоростью VFD. Полноразмерные токарные станки могут все.

Многие полноразмерные токарные станки позволяют сдвигать переднюю бабку к задней бабке станины для работы с планшайбой.

Большинство полноразмерных токарных станков теперь имеют возможность сдвигать переднюю бабку ближе к концу станины, превращая их в «токарные станки с чашами». Идея состоит в том, чтобы сделать станину короче, позволяя токарю стоять там, где обычно находится передняя бабка, что дает им отличный доступ и рычаги во время токарной обработки. Если вы переворачиваете много чаш, особенно больших, то преимущество этой установки невозможно переоценить. (Еще одно решение — возможность поворачивать переднюю бабку примерно на 45˚. Это позволяет немного больше поворачивать планшайбу и значительно облегчает доступ во время обработки планшайбы, но это не так хорошо, как на настоящем токарном станке с чашей.)

Установка вашего станка

Если ваш токарный станок должен стоять у стены (плохой выбор, по словам автора), поставьте его под прямым углом, как показано здесь. 24″ между передней бабкой и стеной позволяет разместить выбивной стержень.

После того, как вы принесли свой новый токарный станок домой, пришло время его настроить. Если это мини-токарный станок, одной из привлекательных черт для владельца небольшого магазина является то, что вы можете хранить его под скамейкой, когда он не используется. Однако когда дело доходит до использования, вы обнаружите, что токарный станок работает лучше, если вы каким-то образом прикрепите его к верстаку. C-образный зажим каждого конца или захват каждого конца в собачках верстака — отличные варианты. Если вы не можете закрепить его непосредственно на токарном станке, можно прикрутить станок к 3/4-дюймовому куску фанеры, который затем можно прикрепить к столу.

Когда дело доходит до больших токарных станков, большинство владельцев магазинов размещают их у стены. Это может быть хорошо для работы со шпинделем, но ограничивает работу с лицевой панелью. Я думаю, что станок лучше ставить подальше от стены или хотя бы под прямым углом к ​​ней. Вам понадобится около 24 дюймов зазора между передней бабкой и стеной, чтобы разместить выбивной стержень.

Выравнивание токарного станка

Надлежащее выравнивание, вероятно, является одним из самых недооцененных факторов при настройке токарного станка. Он должен быть ровным по длине путей и поперек путей на каждом конце. Поперек на каждом конце является наиболее важным, потому что разные состояния уровня на каждом конце токарного станка могут привести к искривлению станины (часто причина, по которой центры не выровнены должным образом). Хороший строительный уровень – достаточный инструмент для этой задачи. Просто отрегулируйте регулировочные винты в стойке или ножках токарного станка так, чтобы направляющие были на одном уровне от края до края. Теперь попеременно размещайте уровень поперек направляющих прямо перед передней бабкой и на противоположном конце и регулируйте винты, пока каждый конец не станет абсолютно ровным. Лучше всего, если вам не придется двигать токарный станок после выравнивания.

Бюджетирование инструментов

Здесь показан рабочий набор токарных инструментов: токарные инструменты для планшайбы слева и инструменты для токарной обработки шпинделя справа.

При покупке токарного станка вам также необходимо предусмотреть в бюджете системы и инструменты для заточки инструментов — выбор инструментов зависит от ваших целей в области токарной обработки дерева. (Пользователи мини-токарных станков могут обойтись более дешевыми миниатюрными инструментами.) Я собрал свои рекомендации по инструментам как для шпинделя, так и для лицевой панели, превратив их в электронную таблицу, доступную в Интернете.

Я предпочитаю покупать токарные инструменты отдельно, а не наборами, которые могут включать в себя инструменты, которые вы никогда не будете использовать, или рабочие инструменты неподходящего размера. Избегайте дешевых наборов из углеродистой стали и, если ваши амбиции по токарной обработке не очень скромны, избегайте инструментов из карбида. И вот почему: если вы просто хотите обточить несколько изделий, это экономичный выбор, поскольку вам не придется покупать шлифовальный станок и приспособления, необходимые для заточки обычных инструментов. С другой стороны, они никогда не оставят четких краев, гладких поверхностей или изысканных валиков в работе шпинделя, которые будут иметь правильно заточенные обычные инструменты.

Я предлагаю покупать инструменты из быстрорежущей стали или из порошкового металла, что обеспечивает еще большее время удержания режущей кромки между заточками.

Да, вам придется заточить свои инструменты, используя настольную шлифовальную машину, чтобы отшлифовать их до нужной формы. (Они редко встречаются в таком виде.) Купите настолько хорошую шлифовальную машину, насколько вы можете себе позволить, например, медленную шлифовальную машину с колесами из оксида алюминия. Буфер отлично подходит для хонингования шпиндельных инструментов после шлифовки.

Оборудование для обеспечения безопасности

Защитное оборудование для токарной обработки дерева должно включать средства защиты органов дыхания, зрения и слуха: такие предметы, как лицевые щитки, защитные очки и беруши.

Вам также необходимо принять во внимание защитное оборудование и правила техники безопасности. Минимальная защита глаз при повороте — очки с боковыми щитками, соответствующие стандартам ANSI Z87.1. Если вы носите очки, отпускаемые по рецепту, ваш окулист может подобрать вам пару, соответствующую стандарту Z87.1, или вы можете носить прозрачные очки, соответствующие стандарту, поверх очков, отпускаемых по рецепту. Еще лучший вариант — надеть лицевой щиток, соответствующий стандарту Z87.1, а в большинстве случаев превосходящий его.

Защита органов слуха во время большинства поворотов имеет смысл. Черновая работа, когда вы начинаете свой проект и быстро удаляете материал из своей будущей чаши или шпинделя, может издавать звук более 80 децибел, поскольку инструмент попеременно режет дерево и воздух.

Защита от пыли наиболее проблематична для токарных станков, поэтому все, что можно сделать для всасывания пыли до того, как она попадет в легкие, хорошо. Вы можете разместить шланг от пылесоса HEPA рядом с местом, где вы работаете, чтобы собрать много пыли.