Трос как плести: Как заплести стальной трос – схема выполнения работ + Видео

Плетение из прядей. Справочник по такелажным работам

Плетение из прядей

В настоящее время плетения из прядей не имеют широкого применения. Для оснащения современного торгового судна они не требуются, поэтому моряку, умеющему выполнять такие работы, редко предоставляется возможность практически, использовать свои знания. Но ведь еще существуют и суда небольшого водоизмещения, в такелаж которых входят кофели и талрепы; на многих судах еще можно увидеть ведра на каболочных стропах, да и на современных океанских лайнерах используются страховочные и бросательные лини.

Описать в книге существующие приемы плетения (около 200) невозможно из-за большого их количества. Здесь рассмотрены лишь классические, широко применяемые. Самым старым из них, по всей вероятности, является талрепный кноп, описанный еще в 1644 г. в английском издании «Словарь моряка!.

Лучше всего для кнопов, мусингов и плетенок подходит пенька. Хорошо они получаются также из хлопка. Из манилы получаются несколько ломкие волокна. Для улучшения внешнего вида изделий перед началом работы пряди иногда обвивают тонкой парусиной или полотняной тесьмой. Делать это надо особенно тщательно. Прядь обвивают по спирали, чтобы при вязании кнопа не образовались складки и морщины. Для того чтобы узел был завязан в намеченном месте, а оставшаяся часть троса была необходимой длины, перед распусканием прядей на трос накладывают небольшую марку.

Почти все кнопы можно без особых изменений вязать на трех- и четырехпрядных тросах. Большинство кнопов можно делать двойными, накладывая новые шлаги на одинарный кноп. Для этого каждую прядь проводят параллельно своей уже заплетенной части, благодаря чему получают кноп из попарно уложенных двойных прядей. Пряди маркируют с помощью нитей и круглой свайки или шила.

Пряди в описываемых кнопах обозначены буквами а, b и с против часовой стрелки для тросов правой свивки (см. рис. 71), Эти буквы в равной степени относятся и к последующим кнопам. Если кноп должен быть двойным, то первое переплетение делают не слишком тугим, чтобы оставить место для пробивки следующего ряда прядей.

Рис. 71. Простой талрепный кноп

Простой талрепный кноп. Самый простой кноп на трехпрядном тросе. Его выполнение показано на рис. 71. Трос с конца распускают на пряди достаточной длины.

Вяжут кноп против часовой стрелки по направлению свивки троса. Прядь а обводят вокруг троса, перекрывая прядь b, и проводят снизу вверх между прядями b и с. Прядью b перекрывают прядь с и проводят вверх между прядями с и а. Наконец, прядью с перекрывают прядь а и проводят снизу вверх в петлю, образованную прядью а. После этого пряди обтягивают.

Кноп, выполненный таким же способом из четырехпрядного троса, получается симметричным со всех четырех сторон.

Описанный выше кноп не очень большой и в таком виде почти не находит применения. На его основе вяжут другие кнопы, и поэтому важно с самого начала понять и усвоить его выполнение.

Если распустить трос на большую длину, то после заделывания кнопа концы прядей можно свить снова, и тогда кноп получится посередине троса. Но это возможно лишь в том случае, если пряди выходят из центра верхней части кнопа. Когда пряди снова свивают в трос, следует особенно внимательно следить за тем, чтобы они не распускались. Но обычно на пряди, выходящие из кнопа, накладывают короткую марку, закрепленную парусными нитками. Марка должна располагаться как можно ближе к кнопу. После этого концы прядей обрезают, как показано на рис. 72, а, б.

Рис. 72. Утолщенные кнопы

Простой кноп можно увеличить двумя способами. Один из них заключается в том, что прядь а обносят вокруг пряди с и проводят снизу вверх в петлю, образованную прядью с рядом с прядью b. Прядь b обносят вокруг пряди а и проводят снизу вверх в петлю, образованную прядью а рядом с прядью с, прядь с обносят вокруг пряди b и проводят снизу вверх в петлю, образованную прядью b рядом с прядью а. После этого получается большой плоский кноп, круглый или шестиугольный. В заключение концы прядей скрепляют маркой, наложенной по возможности ближе к кнопу, и обрезают. Этот кноп является одним из самых удобных для заделывания на стропах и анкерах. Под кноп обычно подкладывают кружок, вырезанный из кожи. Пряди следует пробивать очень аккуратно, чтобы узел получался симметричным.

Другой способ увеличить узел заключается в том, что прядь а огибает прядь с и проходит под ней в петлю, образованную прядью а, прядь b огибает прядь а, а прядь с огибает прядь b.

Благодаря этому кноп становится более высоким и трехгранным (рис. 72, б).

Двойной талрепный кноп. При заделке кнопа каждой прядью делают сразу двойную пробивку (рис. 73). Прядь а проводят против часовой стрелки вокруг троса под пряди b и с и вытягивают между с и а. Прядь bпересекает петлю, образованную прядью а, сверху, проходит под прядью с и под прядью а и выходит между прядями а и b. Прядь с обводят вокруг конца пряди а под нее и под конец пряди a и выводят между прядями b и с. После этого пряди обтягивают и их концы скрепляют маркой.

Рис. 73. Двойной талреп

Рис. 74. Двойной кноп «голова змеи»

Рис. 75. Фалрепный кноп

Двойной кноп «голова змеи» (рис. 74). Заделывается так же, как и двойной талрепный кноп, но каждую прядь обводят вокруг всего троса и пропускают в петлю, образованную каждой прядью соответственно. Прядь а проводят под прядями b, с и а и выводят между прядями а и b. Пряди b и с проходят так же. Затем пряди кнопа обтягивают.

Кноп «тюрбан». Вяжут, как кноп «голова змеи», но из четырехпрядного троса. Это длинный кноп. Если его протащить между двух досок, то он превратится в ровный и гладкий кноп цилиндрической формы, отличающийся своеобразным внешним видом. По выполнению он очень трудоемкий, но пряди обтягиваются очень прочно и могут быть обрезаны близко к кнопу, причем наложение марки необязательно. При заделывании очень сложных кнопов марку на конце троса делают не очень тугой, чтобы облегчить обтягивание.

Фалрепный кноп (рис. 75). Это красивый плоский овальный кноп. Название его связано с фалрепами древних времен – канатами, которые служили опорами для рук при пользовании забортными (подвесными) трапами и веревочными лестницами. Начало выполнения кнопа простое. Его основой является простой талрепный кноп (см. рис. 71), над которым вяжут крест (рис. 76). Прядь а сгибают и проводят с внутренней стороны пряди b, прядь b – с внутренней стороны пряди с и прядь с вводят в петлю, образованную прядью а.

Крест сплетается с предварительно завязанным талрепным кнопом, образуя вместе с ним простой фалрепный кноп. Но этот кноп не имеет широкого применения, так как пряди под крестом плохо затягиваются и с легкостью расходятся, если их обрезать. Кноп можно увеличить. Для этого пряди проводят параллельно самим себе и сначала вводят в талрепный кноп, а затем в крест. Последнюю пробивку выполняют не только под эти пряди креста, но проводят через весь кноп так, чтобы пряди вышли с противоположной стороны около коренной части троса, где их обрезают. С самого начала пряди не следует слишком туго обтягивать, чтобы оставить место для последней пробивки.

Рис. 76. Вязание креста

Рис. 77. Кнопы «диамант»

Рис. 78. Кноп «роза»

Кноп «диамант» (рис. 77, а). Перед началом работы трос распускают на пряди. Идущие свободно вдоль троса пряди переплетают следующим образом: прядь а обводят вокруг троса, перекрывая прядь b, и вводят в петлю, образованную прядью с, прядь b перекрывает прядь с и проводится в петлю, образованную прядью а, затем прядью с перекрывают прядь а и вводят в петлю, образованную прядью b. Для увеличения размеров кнопа делают вторую пробивку. Каждую ходовую прядь проводят параллельно своей уже заплетенной части вокруг кнопа и проводят их в центр кнопа с нижней стороны, где пряди обрезают. Этот кноп очень красивый и симметричный. Его удобно делать посередине троса. При этом трос распускают на пряди на необходимую длину, вяжут обычный кноп или кноп с двойной пробивкой, а затем оставшиеся концы прядей вновь свивают в трос (рис. 77, б).

Кноп «роза». Кноп можно вязать двумя способами.

Первый способ (рис. 78, а). Из прядей делают крест, под которым вяжут простой талрепный кноп. Затем делают вторую пробивку сначала под пряди креста, а затем под пряди талрепного узла. Пряди выводят (по окружности) с внешней стороны кнопа. Затем их либо обрезают, либо проводят через середину креста. Можно сделать еще одну – третью пробивку и в завершение провести пряди через весь кноп и обрезать их у шейки кнопа. Кноп «роза» очень похож на фалрепный кноп, но имеет более круглую (сферическую) форму.

Второй способ (рис. 78, б). Вязание кнопа начинают с заделывания «креста», под которым вяжут кноп «диамант». Затем выполняют вторую пробивку прядей обычным способом. При этом пряди выводят из кнопа по его сторонам. Их проводят в противоположном направлении и выводят из центра «креста», где их обрезают, или выполняют третью пробивку прядей «креста» и выводят концы у шейки кнопа, где обрезают. Этот кноп больше по размерам, чем предыдущий. Его форма – удлиненный овал. Форма кнопа будет лучше, если внутри креста сделать большую плотную марку – сердечник кнопа.

Рис. 79. Кноп «звезда»

Кноп «звезда» (рис. 79). Кноп может быть связан тремя – шестью прядями. Самый красивый кноп получается из пяти прядей. Если прядей недостаточно, можно добавить недостающие пряди и закрепить их маркой под кнопом или разделить пряди троса на нужное количество более тонких прядей. Необходим определенный навык, чтобы эти новые пряди получились круглой формы и одинаковой толщины, поэтому кноп «звезда» лучше вязать на толстых тросах. Можно обшивать пряди холстом.

Нижний ряд кнопа (рис. 79, а) выполняют следующим образом: на каждой пряди делают петлю и одновременно вводят конец пряди снизу вверх в ближайшую справа петлю. Затем каждую прядь сгибают влево и накладывают ею шлаг на ближайшую прядь, выходящую из петли, так, чтобы концы всех прядей были направлены к центру кнопа и выходили из него (рис. 79, б). Затем каждую прядь проводят над ближайшей прядью и через следующую пару петель справа. Заключительная часть работы выполняется следующим образом (рис. 79, в): пряди проводят параллельно лежащей рядом пряди основания кнопа и ведут назад и через центр кнопа, где их коротко обрезают и, по желанию, скрепляют маркой, На рис. 79, г показан боковой вид кнопа.

Рис. 80. Сезни

Сезень. Обычный сезень из трех каболок плетут следующим образом. Крайние с каждой стороны каболки поочередно укладывают в промежуток между двумя другими (рис. 80, а). Сезень обычно зажимают большим и указательными пальцами левой руки, а каболки переносят правой рукой. Для плетения сезня из большого числа каболок берут обычно нечетное число каболок: 5, 7 или 9, иногда больше. Каболки разделяют на две группы, причем в одной группе всегда остается на одну каболку больше. Каболки поочередно переносят из одной группы в другую, причем крайнюю каболку берут из группы, где каболок больше. На рис. 80, б показан обычный сезень из семи каболок.

Шпигованная оплетка. Раньше использовалась повсеместно для предохранения парусов от стирания о стоячий и бегучий такелаж, особенно на больших парусных судах, где такелаж был стальным. Оплетка выполнялась из каболок прядей манильских или пеньковых тросов длиной 10- 15 см, которые укладывались вокруг двух натянутых параллельно шкимушгаров или марлиней. Обычно каболки укладывали попарно вокруг нити основы, чтобы плетенка получалась более плотной (рис. 81). Деревянный брусок удерживает натянутые нити основы на некотором расстоянии друг от друга, а пряди сдвигают плотнее. Оплетку делают большой длины. Ими оплетают штаги и другой такелаж, которых касаются паруса. Готовая оплетка напоминает растрепанную щетку для мытья бутылок.

Рис. 81. Шпигованная оплетка

В прошлом шпигованные оплетки делали обычно только из коротких каболок. Существовало много способов плетения, в частности по принципу обычной оплетки из трех, четырех или пяти каболок. В каждом ряду вводилась в оплетку новая короткая каболка. Справа брали две крайние каболки, которые вплетались последними, и затем вводилась новая каболка – таким образом три каболки вплетались справа. Каждый раз, когда каболка вплеталась слева, оставались две крайние каболки, которые образовывали бахрому оплетки. Такая оплетка получается не очень прочной и может разорваться при сильном натяжении.

Рис. 82. Плетение оплетки

Оплетка получается лучше, если ее плести из четырех каболок: двух длинных и двух коротких, причем короткие каболки постоянно обновляют, как показано на рис. 82. Плетение выполняется все время справа налево. Каболку 1 проводят налево, пересекая остальные. Каболку 2 проводят под другими и перекрещивают с каболкой 1. Затем вводят новую короткую каболку 5 параллельно первой. Это один ряд плетенки, который все время повторяется. Каболка 3 перекрывает каболки 4 и 2 справа налево. Каболку 4 кладут под каболку 2 и перекрещивают с каболкой 3. Параллельно каболке 3 вводят новую короткую каболку 6. Таким образом заканчивают второй ряд. Затем каболку 5 проводят под каболкой 6 и через каболки 2 и 4 справа налево и так далее.

Справа на рисунке показана законченная оплетка. Такая оплетка может быть выполнена на основе трех длинных и трех коротких каболок. В таком случае она получается более прочной. Чтобы облегчить плетение каболки 2 и 4 берут умеренной длины, по необходимости к ним привязывают новые. Концы узлов следует укладывать в бахрому оплетки. Такая оплетка применяется для тех же целей, что и рассмотренная ранее.

Французская оплетка. Выполняется из нечетного числа каболок, которое зависит от толщины каболок и конечной ширины оплетки. Каболки делят на группы, причем с одной стороны всегда остается на одну каболку больше. Поочередно переносят крайнюю каболку из группы с большим числом каболок к середине, переплетая ее над-под-над-под остальными каболками этой же группы.

На рис. 83 показана французская оплетка из девяти каболок. Для четкого отображения на рисунке показана оплетка неплотного плетения. Если такую оплетку сделать широкой из многих каболок, то ее называют французским матом. Из смолёных пеньковых каболок трудно сделать мат плотным, поэтому каболки часто сдвигают с помощью специального деревянного ножа.

Диагональная оплетка (английский мат). Это отличный защитный мат. Материалы для плетения мата выбирают в зависимости от его размеров и назначения, но по возможности мат следует плести из прядей, которые при работе сохраняют ту же свивку, что и в тросе. Для обычных небольших матов подходят пряди распущенного бросательного линя, для матов больших размеров – пряди 2-3-дюймовых растительных тросов. Как и все изделия подобного рода, лучшие маты получаются из пеньки. Длина прядей должна быть приблизительно в 2,5 раза больше длины законченного мата. Пряди складывают вдвое и подвешивают на горизонтально навешенный шкимушгар или линь.

Рис. 83. Французская оплетка

Рис. 84. Диагональная оплетка (английский мат)

Рис. 85. Четырехгранный сезень

Мат плетут, как показано на рис. 84. Соседние пряди переплетают попарно против часовой стрелки. Плетение ведут поочередно с каждой стороны в направлении к середине, так что в процессе работы посередине получается заострение. Чтобы мат был прочнее, необходимо две средние пряди скрутить в несколько оборотов. Это следует делать для каждой новой пряди, которая вплетается в середину. Можно также связать средние пряди полуузлом, который передвигают с одной пряди на другую, но при этом нарушается свивка прядей.

Когда мат сплетен на полную длину, на острие средние пряди разделяют и связывают друг с другом полуузлом вокруг шкимушгара или другого подходящего тонкого линя, который дважды вводят в мат, образуя его завершение. После подведения боковых прядей к шкимушгару их закрепляют таким же образом и в завершение пробивают концы прядей, связанных полуузлом, в свои пряди с помощью свайки, что и является завершением работы.

Трос или стропку, которыми начинают и заканчивают мат, не обрезают коротко. Их используют при наложении бензеля для уменьшения износа трущихся частей. Если мат прикрепляют к дереву, его прибивают медными гвоздями. Раньше диагональные оплетки изготовляли на борту и найтовили с внешней стороны вантовых талрепов, чтобы препятствовать их трению о шкоты и галсы нижних парусов. Гордостью штурмана всегда были аккуратные одинаковые маты, укрепленные на такелаже. На рисунке показан слабостянутый мат.

Четырехгранный сезень. Сплетается из восьми, двенадцати или шестнадцати каболок. Плетение сезня из восьми каболок показано на рис. 85. Каболки распределяют на две группы по четыре в каждой. Крайние каболки поочередно с каждой стороны обносят вокруг сезня и вплетают с другой стороны снизу вверх между четырьмя каболками так, что две оказываются над, а две под ними, и включают снова в свою группу.

Из двенадцати и шестнадцати каболок сезень плетут аналогичным образом. Проводят каболку всегда посередине между каболками другой группы так, что над каболкой остаются соответственно три или четыре каболки при каждом вплетении. Таким образом из промазанных жиром льняных каболок плели прокладки, которые использовали в станках, различных механизмах и машинах для уплотнения насосов. В настоящее время они полностью вытеснены другими прокладками. На судах они не имеют широкого применения.

Полукруглый сезень. Выполняется, как и четырехгранный сезень, но только шестью каболками. В этом случае безразлично, в каком именно месте вплетают каболку между тремя каболками противоположной стороны. Если каболку вплетают перед самой крайней, то полукруглая часть направлена вверх, в противном случае – вниз.

Оплетка вкруговую (рис. 86, а). Выполняется всегда из тонких каболок вокруг более толстого сердечника. Каболки укладывают вокруг сердечника параллельно ему и закрепляют посередине короткой прочной маркой, перегибают через марку и плетут по принципу креста (см. рис. 76). Каждая каболка проходит поверх ближайшей справа, и плетение все время осуществляется слева направо вокруг сердечника, на требуемую длину оплетки.

Другой способ показан на рис. 86, б. Он более быстрый, но оплетка получается менее красивой. Каболки оплетают таким же способом, как в талрепном кнопе, т. е. каждая каболка идет сверху вниз вокруг ближайшей справа и плетение ведется в направлении слева направо вкруговую.

Рис. 86. Оплетка вкруговую

Рис. 87. Перекрестная оплетка

Рис. 88. Вертикальная оплетка

Перекрестная оплетка (рис. 87). Выполняется из большего числа каболок вокруг более толстого сердечника. Плетение производят или простым перекрещиванием каболок, или перекрещиванием каболок попарно или даже большим числом (как лаглинь). Оплетку можно сделать из тесьмы: она будет очень красивой.

Оплетка всегда трудоемка в работе, и ее выполнение занимает много времени. Один из способов плетения заключается в том, что сначала укладывают и закрепляют каболки, идущие вправо по спирали, а затем переплетают их поочередно (над-под) теми каболками, которые идут влево по спирали. Оплетка получается лучше, если ее выполняют два человека. Тогда переплетают каболки все время с одной стороны сердечника, таким образом по мере плетения образуется острый угол с противоположной стороны. Тогда придерживать у вершины острого угла надо всего лишь две каболки или тесьмы, что легко сделать одному человеку, в то время как другой заканчивает плетение, укладывая каболки поочередно справа и слева. При выполнении оплетки меньших размеров вокруг мягкого сердечника перед началом работы концы каболок прикалывают булавками.

Вертикальная оплетка (рис. 88). Выполняется аналогично приведенным выше способам из нескольких тонких каболок, пенькового шнура вокруг более толстого сердечника. Начало плетения такое же, как при оплетке вкруговую (см. рис. 86, а), а именно, середину нитей прикрепляют небольшой маркой и каболки перегибают на одну сторону. Нить, на которой наложена марка не обрезают, а сохраняют длинные концы, которые включают в оплетку и проводят по спирали вокруг оплетаемого сердечника. Выполнение оплетки осуществляется следующим образом: ходовую каболку в порядке очереди укладывают полушлагами вокруг длинной нити – основы, идущей по спирали. При этом лучше, если концы каболок, образующих полушлаги, будут направлены в сторону уже вплетенных каболок, но можно направить их в направлении плетения, при этом рисунок оплетки будет несколько иным. На рисунке показана оплетка с полушлагами, направленными в сторону, противоположную плетению.

Рис. 89. Фигурная оплетка

Фигурная оплетка полушлагами (рис. 89). Выполняется лучше всего иглой вокруг сердечника. Материалом служит шкимушгар, крепко сплетенный шнур или марлинь вокруг сердечника. Оплетку образуют повторяющиеся штыки, каждый из которых закладывают за предыдущий полуштык, причем плетение идет по спирали вокруг троса. Начинают плетение вокруг очень короткой марки, наложенной на трос той же нитью, что и будущая оплетка (достаточно одного или двух сильно обтянутых витков вокруг троса). Конец нити прикрепляют к тросу, как при выполнении прошивной марки (см. рис. 25).

На конце троса фигурная оплетка часто заменяет марку. В этом случае обычно трос немного заостряют, вынимая часть каболок из прядей на конце троса, и оплетка получается конической формы. Если необходимо, заостренный конец троса укрепляют парусными нитками, чтобы он не распускался. Фигурную оплетку выполняют как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. На рисунке показана оплетка против часовой стрелки.

Фигурную оплетку завершают следующим образом: у самого конца троса, там где остается мало места, пропускают некоторые штыки так, что их количество в каждом ряду последовательно уменьшается. Закрепляют конец оплетки так же, как при наложении заплат на паруса (см. рис. 150). Конец нитки закрепляют двумя штыками и с помощью иглы проводят внутрь троса.

Валькнопы(маты) – это кольцеобразные плетеные изделия, которые выполняют вокруг тросов и других предметов цилиндрической формы с помощью тонких линей, марлиней или каболок. Их можно плести и на плоской поверхности, тогда получаются круглые розетки. Валькнопы могут быть из любого количества составляющих, но чаще всего встречаются трех-, четырех- и пятишлажные. Число шлагов равно числу волн плетенки. Плетенка может быть уплотнена путем введения дополнительных – одной или нескольких нитей параллельно ее составляющим. Соответственно валькноп будет двойным, тройным и т. д. Чаще всего встречается тройной валькноп. На рисунках показаны разные варианты плетения валькнопов – вокруг предметов цилиндрической формы и на плоскости в виде розеток.

Рис. 90. Трехшлажные валькнопы

Плетение трехшлажных валькнопов (рис. 90, а) начинают с наложения двух параллельных шлагов на предмет. Два шлага образуют три параллельные составляющие, соответственно выполняется обычная трехшлажная оплетка. При этом крайние нити попеременно вплетают между двумя другими. Число пересечений может быть произвольным в зависимости от толщины нити и длины окружности. Количество волн: будет равно пяти, восьми, одиннадцати и т.д. Если же начинать плетение, как показано на рис. 90, б, то число волн будет равно четырем, семи, десяти и т. д. Как правило плетение валькнопа выполняется до тех пор, пока его части не утроятся. На рис. 90, в показан валькноп, сплетенный на плоскости в виде розетки.

Рис. 91. Четырехшлажные валькнопы

Четырехшлажный валькноп может состоять из трех или пяти волн. Оба варианта могут быть выполненными на предмете цилиндрической формы и на плоскости.

Плетение четырехшлажного валькнопа с тремя волнами (рис. 91, а) начинают с обычного полуузла вокруг предмета цилиндрической формы и продолжают его так, как показано на средней части рисунка. Соединение на обратной стороне состоит из параллельных линий, так что весь валькноп показан на внешней стороне. В правой части рисунка оба конца соединяются, после чего валькноп удваивают. На рис. 91, б показан валькноп, расправленный на плоскости в форме розетки.

Плетение четырехшлажного валькнопа с пятью волнами представлено на рис. 91, в в плоском варианте. Его тоже начинают с полуузла, затем конец а перекрещивают с концом в и вводят в кноп, как показано на рисунке. Затем его проводят над концом в и через кноп (по ходу стрелки). Затем его соединяют в концом в. Законченный вид валькнопа представлен на нижней части рисунка. Валькноп увеличивают до тех пор, пока все части его не станут тройными.

На рис. 91, г показан четырехшлажный валькноп на цилиндрическом предмете.

Плетение пятишлажного валькнопа легче всего разъяснить, если он изображен выполненным на предмете цилиндрической формы (рис. 92, а). Весь кноп изображен на передней стороне стеньги, на обратной стороне стеньги образуются прямые параллельные линии.

Вначале делают один шлаг вокруг оплетаемого предмета, дальнейший ход работы показан на рисунке. На крайней правой части рисунка соединяются оба конца и плетение кнопа на этом заканчивается. Затем кноп увеличивают обычным способом.

На рис. 92, б валькноп показан расправленным на плоскости.

Рис. 92. Пятишлажные валькнопы

Валькноп особо сложной формы легче всего плести вокруг круглого деревянного стержня. Для того чтобы проследить образование изгибов в процессе работы, необходимо вбить гвозди в два ряда вокруг стержня и на них накладывать шлаги. Если смотреть с торца, то гвозди на одном конце должны быть между гвоздями на другом конце, как показано на рис. 93. Число гвоздей определяет число волн в кнопе, а число шлагов, которые образует нить вокруг стержня, определяет число повторяющихся элементов узора в валькнопе. Число витков и расстояние между ними в остальном выбирают таким образом, чтобы нить по возможности проходила вокруг стержня под углом 45° и одновременно получались прямые углы клетчатого узора валькнопа.

Рис. 93. Сложный валькноп

Начало плетения узла несколько различается в зависимости от того, вокруг четного или нечетного количества гвоздей на каждом конце будет сплетен валькноп. Начинают всегда с левого гвоздя из показанных на рисунке, и один оборот нити в валькнопе здесь называется частью. Первая часть идет слева направо, вторая в обратном направлении, т. е. справа налево, третья часть снова слева направо и так далее. Необходимо следить за тем, чтобы вокруг стержня второй раз проходило столько же витков, сколько и в первый раз, а также накладывать нить так, чтобы она во второй части огибала гвоздь, ближайший от начального, как показано на рисунке, безразлично перед или после него. Таким образом, плетение всегда осуществляется около предшествующей части, что облегчает работу.

Если с каждой стороны количество гвоздей четное, то первую часть укладывают слева направо и вторую налево полностью под первой. На рисунке показана эта фаза. Третью часть накладывают также на две первые, как показано на рисунке стрелкой, но начиная с четвертой части, начинают проводить чередуя под-над-под-над, причем во встречном направлении близлежащих частей. Поэтому иногда проводка идет под-над-над-под-над-над-под, но это само по себе исправляется, так как валькноп получает новые витки и работа продолжается, пока не возвращается к исходному гвоздю.

Если число гвоздей на концах нечетное, начиная уже со второй части плетение идет над-под-над-под, сразу после этого пересекает первую часть. Затем плетут оставшиеся части аналогичным образом в противоположном направлении, образуя клетчатый рисунок валькнопа. Особое внимание следует обращать на плетение около гвоздей, чтобы плетение везде было правильным.

Гвозди вынимают, когда плетение возвращается к исходному гвоздю. Валькноп увеличивают обычным способом, повторяя все части один, два или несколько раз. При необходимости валькноп можно покрыть шеллаком, промаслить или покрасить, чтобы придать ему необходимую жесткость. Если оплетаются релинги, перила трапа или нечто подобное из металла, то сначала наматывают вокруг релингов парусину и к ней прикрепляют ведущие булавки. Когда валькноп будет готов, парусину можно вынуть. Когда валькноп сядет, он плотно обтянет основу.

Судовые такелажные работы, виды плетения троса

Судовые такелажные работы — это работы с тросами, производимые при изготовлении и ремонте такелажа и различных предметов судово­го снаряжения.

СодержаниеСвернуть

• Такелажный инструмент
• Марки и бензели
• Тренцевание и клетневание
• Кнопы и мусинги

Такелажный инструмент

В его сос­тав входят следующие простейшие инструменты и приспособления (рис. 1):

• Свайка — деревянный или сталь­ной конусообразный стержень пря­мой или изогнутой формы, служит для разделения и пробивки прядей в тросах;
• Драек — деревянный брусок круг­лого сечения, утоняющийся от сере­дины к концам, применяется для обтягивания (выдраивания) тросов и разделения прядей;
• Мушкель — деревянный молоток, предназначенный для выравнивания и уплотнения прядей после ремонта троса;
• Полумушкель — деревянный молоток с продольным кипом на бойке, используется для натяжения клетки при клетневании троса;
• Лопатка — деревянная или металлическая с отверстием посереди для продевания клетня, применяется вместо полумушкеля при клетневании троса;
• Трепало — узкая доска, заостренная на конце, употребляется при изготовлении матов.

Рис. 1 Такелажный инструмент
а – свайка;
б – драек;
в – мушкель;
г – полумушкель;
д – трепало;
е – лопатка

Кроме перечисленных инструментов, для выполнения такелажных работТакелажные и парусные работы необходимо иметь:

• Топоры;
• Лотки;
• Зубила;
• Тиски;
• Кувалд кусачки и т. п.

Марки и бензели

Под маркой понимают перевязку троса для заделки его концов и закрепления неропущенной части. Бензель – совместная перевязка двух тросов для соединения. Для наложения маробензелей используют парусные нитки-каболки, тонкие растительные три (лини) и проволоку.

В зависимости от способа наложения марка (рис. 2) может быть:

• Простая;
• Самозатяжная;
• Со змейкой;
• С пробивкой.

Для того чтобы получить просто марку, один конец линя укладывают вдоль троса в виде некоторую накрывают шлагами, вокруг троса. Свободный конец линя продевают в петлю, с её помощью затягивают под шланг, после чего концы линя коротко обрезают.

Рис. 2 Марки
а – простая;
б – самозатяжная;
в – со змейкой;
г – с пробивкой

При наложении самозатяжки марки один конец линя, уложен вдоль троса, накрывают пятью шестью шлагами, а затем вдоль троса укладывают другой конец линя, который также накрывают шлагами. Образовавшуюся при слабину выбирают, а концы линя обрезают.

Марка со змейкой – это про марка, дополненная змейкой, ставятся шлаги марки, она повышает ее прочность. Можно пробивать бодный конец линя между прядями троса попеременно с каждой стороны. Такая марка называется маркой с пробивкой.

Наиболее распространенными видами бензелей (рис. 3) являются:

• Полубензель;
• Прямой бензель;
• Бензель с крыжом и стопорка.

Полубензель – простая марка, уложенная на двух идущих рядом тросах. Для увеличения прочности полубензель может выполняться со змейкой.

Рис. 3 Бензели
а – полубензель;
б – прямой;
в – с крыжом;
г – стопорка

Прямой (круглый) бензель имеет шлаги, наложенные в два слоя. Свободный конец линя под шлаги в этом случае протягивают при помощи предварительно уложенной петли-проводника.

При наложении бензеля с крыжом конец линя закрепляют удавкой на одном из тросов и на тросы накладывают 10-15 шлагов. Затем бензель крыжуют, для чего линь дважды проводят между тросами вокруг шлагов бензеля. Свободный конец линя крепят к шлагам крыжа штыками и коротко обрезают.

Стопорка выполняется так же, как и бензель с крыжом, с той лишь разницей, что шлаги обносят вокруг обоих тросов восьмеркой. В тех случаях, когда при наложении стопорки выбранные втугую тросы не подходят друг к другу, стопорку называют плоским бензелем.

Тренцевание и клетневание

Тренцевание тросов производится для выравнивания их поверхности, чтобы в углублениях между прядями не скапливалась вода. Для этого трос в местах впадин между прядями обвивают тренем, в качестве которого используются смоленый шкимушгар, линь или тонкий трос.

Для тренцевания трос при помощи талей растягивается втугую и покрывается древесной смолой. Трени, число которых должно равняться числу прядей троса, закрепляют в углубление между прядями троса. Для того чтобы трень ровно и плотно заполнила промежутки между прядями, ее обтягивают (прогоняют) при помощи дрейка и небольшой стропки, которая плотно обхватывает трос (рис. 4, а).

Рис. 4 Тренцевание и клетневание троса
а – обтягивание трени;
б – наложение клетневины;
в – наложение клетня

Вращением стропки вокруг троса по направлению его спуска достигаются вдавливание трени и ее натяжение. Пройдя таким образом стропкой по всему тросу, слабину трени прогоняют в один конец, где трени обтягивается вручную и пробиваете в трос. Если отренцованный трос не предполагается клетневать, трени укрепляют наложением марок со змейками.

Клетневание тросов производите для предохранения их от перетирания. Для этого отренцованный трос обертывается клетневиной (рис. 4, б), а затем накладывается клетен (рис. 4, в). Клетневина приготовляется из старой парусины, разрезанной на ленты, ширина который немного меньше длины окружности троса. Разрезать парусину на лент необходимо не вдоль основы, а по некоторым углом, благодаря чем кромки лент не расползаются. Затем ленты смолят и сматывают в моток.

В качестве клетня используют:

• Шкимушгар;
• Тонкий линь;
• Мягкую луженую проволоку и спиральный трос.

Трос, подлежащий клетневание туго натягивают и покрывают древесной смолой. После этого по направлению свивки его обертывают клетневиной таким образом, что каждый последующий шлаг немного перекрывал предыдущий. Закрепляют конец клетневины временной маркой на трос в обратном направлен т. е. против спуска, накладывают клетень при помощи полумушкеля, а на тонкие тросы – при помощи такелажной лопатки. Это обеспечивает наложение клетня плотны ровными шлагами. Последние 5, 6 шлагов обносят с некоторой слабиной, и под них проводится судовой конец клетня, после чего шланг обтягивают.

Сплесни применяют для сращивания без узла двух тросов одинакового диаметра. В зависимости от способа выполнения сплесни бывают короткие и длинные (разгонные). Для того чтобы получить короткий сплесень (рис. 5, а), на некотором расстоянии от концов на тросы накладывают временные марки, после чего тросы распускают на пряди, концы которых также маркируют. Подготовленные тросы сдвигают вплотную друг к другу так, чтобы каждая прядь одного троса находилась между двумя смежными прядями другого.

Рис. 5 Сплесни
а – короткий;
б – длинный,
1 – на растительном тросе,
2 – на стальном тросе

Тросы сращивают пробивкой, т. е. пряди одного троса пропускают под пряди другого. Пробивка прядей производится по правилу через одну под одну против спуска троса. Таким образом, при пробивке каждая ходовая прядь одного троса должна быть наложена на ближайшую коренную прядь второго троса и пропущена при помощи свайки под следующую его прядь. Аналогично производят пробивку ходовых прядей второго троса.

Прочность короткого сплесня будет обеспечена в том случае, если пряди в каждую сторону пробиваются по 3 раза. При этом для постепенного уменьшения толщины сплесня третью пробивку производят прядями, из которых вырезана половина каболок.

Таким же образом получают короткий сплесень на стальном тросе. Разница состоит лишь в том, что пряди пробивают по правилу «через одну под две против спуска троса». Количество пробивок в этом случае увеличивается до пяти, из которых две последние выполняют с неполным числом проволок в прядях. При сращивании стальных тросов сердечники вырезают.

Короткий сплесень имеет хорошую прочность, но значительно утолщает трос, поэтому его нельзя применять на тросах, которые должны проходить через шкивы блоков.

Сращивание тросов длинным (разгонным) сплеснем (рис. 5, б) производят не пробивкой прядей, а только их обвивкой вокруг троса. Поэтому при изготовлении длинного сплесня концы тросов должны распускаться на большую длину.

Подготовленные к сращиванию тросы сводят вместе, как и при изготовлении короткого сплесня. После этого на одном из тросов снимают временную марку и одну из его прядей выплетают, а на ее место укладывают прядь второго троса. Когда у вводимой пряди остается небольшой конец, ее обносят по часовой стрелке вокруг выводимой пряди и затягивают узлом. После этого ходовые концы 1 раз пробиваются под коренную прядь. Таким же образом во второй трос вводят прядь первого троса. Сращивание третьей пары прядей производится непосредственно у места стыкования тросов.

Закончив изготовление длинного сплесня, лишние концы прядей обрезают и на места сращивания прядей накладывают марки.

При изготовлении разгонного сплесня на стальном шестипрядном тросе в каждый из них вводят по три пряди другого троса. Вводить каждую прядь следует на различную длину, чтобы места их скрепления равномерно распределялись по всей длине сплесня. Концы встречных прядей скрепляют полуузлом, а затем пробивают в трос и обрубают. На месте скреплений накладывают марки из мягкой проволоки.

Длинный сплесень применяют для сращивания тросов бегучего такелажа, так как он почти не дает утолщения в месте сплеснивания, поэтому очень удобен для тросов, проходящих через шкивы блоков. Его недостаток – малая прочность.

Огоны – петли, сделанные на конце или в середине троса. Они служат для крепления тросов на рангоуте или на причальных тумбах, а также для соединения тросов при помощи скоб.

Более надежным являются огоны, полученные путем сплеснивания тросов.

В зависимости от назначения и способа заделки огоны подразделяются на:

• Простые;
• Голландские;
• Разрубные и подкововидные.

Для получения простого огона (рис. 6, а) конец троса распускают на пряди, как и при изготовлении короткого сплесня. После этого трос укладывают в виде петли нужных размеров и каждую из свободных прядей пробивают в трос правилу через одну под одну против спуска троса. Всего делаются три четыре пробивки. При этом последняя выполняется прядями с неполным числом каболок.

Рис. 6 Огоны
а – простой;
б – подкововидный;
в – голландский;
г – разрубной

При изготовлении голландского огона из конца троса выводя одну прядь, а остальные укладывают в виде петли. Затем свободную прядь вводят на свое место в трос навстречу двум другим. Концы всех прядей распускают на каболки, укладывают вдоль троса и накладывают марки.

Разрубной и подкововидный огон изготавливают не на конце, а в cepедине троса. Чтобы получить разрубной огон, концы двух тросов распускают на пряди и укладывают так чтобы тросы несколько перекрывая друг друга. После этого пряди левого троса пробивают в правый трос, а правого – в левый. Для изготовления подкововидного огона троса в нужном месте сгибают и в обе её ветви на некотором расстоянии места сгиба сплеснивают пряди короткого куска троса такой же толщины.

Для предохранения тросов от резких изломов и перетирания в огоны часто вставляют коуши. Огон с коушем (рис. 7, а) изготавливают так же, как и простой огон, но при выполнении подготовительных операций трос не просто укладывают в виде петли, а вкладывают в кип коуша и скрепляют с ним линем или шкимушгаром. После окончания работ линь или шкимушгар снимают.

Рис. 7 Способы закрепления концов тросов
а – огон с коушем;
б – скоб-зажимами;
в – концевыми обоймами

Огоны на стальных тросах также можно делать сплесниванием. Существует несколько способов пробивки и закрепления троса, но все они трудоемки. В последнее время все более широкое применение находит способ закрепления тросов при помощи скоб-зажимов, которыми ходовой конец троса прижимают к коренному (рис. 7, б).

Огоны с коушами на стальных тросах можно также заменить концевыми обоймами (рис. 7, в), для закрепления которых в отверстие вставляют распущенный на отдельные проволоки конец троса и полость обоймы заливают высококачественным техническим или рафинированным цинком, нагретым до температуры 450-470 °С.

Кнопы и мусинги

Кнопом называется специальный узел (утолщение) на конце растительного троса. Такое же утолщение посредине троса называют мусингом. Кнопами закрепляют и удерживают коренной конец троса и предохраняют его концы от распускания. Мусинги служат опорами для рук и ног при лазании по канату. По назначению и способу заделки кнопы (рис. 8) подразделяются на простые, без пробивки, стопорные, талрепные и др.

Для изготовления кнопа трос распускают на пряди до марки, предварительно наложенной на некотором расстоянии от конца троса. Затем трос располагают вертикально так, чтобы распущенные пряди свободно свисали вниз. Пряди переплетают таким образом, чтобы каждая из них проходила сверху вниз через петлю, образованную соседней прядью.

Рис. 8 Кнопы
а – крест;
б – полуколесо;
в – простой;
г – без пробивки;
д – талрепный;
е – стопорный

Получают небольшой кноп, называемый крестом (рис. 8, а). Крест также является составной частью стопорного кнопа. Другая составная часть кнопов – полуколесо (рис. 8, б). Для его получения прядь обносится против часовой стрелки на треть оборота вокруг троса и пропускается снизу вверх в петлю, образованную соседней прядью.

Простой кноп (рис. 8, в) состоит из двух полуколес. Для образования второго полуколеса каждую прядь снова обносят против часовой стрелки на треть оборота вокруг троса и пропускают снизу вверх в петлю, образованную следующей прядью. После этого пряди обтягивают и связывают маркой над кнопом.

При изготовлении кнопа без пробивки (рис. 8, г) каждую прядь обносят против часовой стрелки на целый оборот вокруг троса и пропускают снизу вверх в образованную этой же прядью петлю. Затем пряди обтягивают и скрепляют над кнопом маркой.

Талрепный кноп (рис. 8, д) получится, если каждую прядь обнести вокруг троса против часовой стрелки на две трети оборота, перекрывая при этом ближайшую прядь и проходя снизу вверх в петлю следующей пряди. В дополнение к этому пробивают пряди, для чего каждую из них проводят параллельно своей уже заплетенной части и пробивают под пересекающие ее пряди.

Первый этап при изготовлении стопорного кнопа (рис. 8, е) – получение полуколеса. Затем пряди обтягивают и переплетают в виде креста и пробивают их. Для этого каждую прядь сначала проводят параллельно шлагам полуколеса и пробивают снизу вверх в петлю соседней пряди, а затем параллельно шлагам креста.

Для изготовления мусинга (рис. 9) в трос вводят три пряди, для чего каждую из них пробивают под одну из прядей троса и проводят под ней до половины своей длины. Введенные в трос пряди переплетают в полуколесо из шести прядей сначала в направлении против часовой стрелки, а затем – по часовой стрелке.

Рис. 9 Мусинги
а – без оплетки;
б – с оплеткой

Заключительная часть работы – пробивка прядей. При этом каждую прядь проводят параллельно самой себе и пробивают в петли нижнего и верхнего полуколес. Для увеличения размеров мусингов и чтобы придать им более красивый и удобный вид, их оплетают.

Рекомендуется к прочтению:
Судостроительные материалы
Суда на подводных крыльях и на воздушной подушке

Сноски

Изготовление тросов

Практически
все растительные тросы — тросовой
работы прямого спуска (правой свивки)
и чаще всего трехпрядные. Бывают также
тросы обратного спуска (левый свивки)
четырехпрядные или сплетенные косицей
(рис. 3). Тросы из синтетических материалов
изготовляют по тому же принципу, что и
из растительных волокон. Но число прядей
обычно больше: 8 или 16. Внутри таких
тросов с оплеткой имеется сквозной
сердечник из прямого или сплетенного
косицей со слабиной шелкового волокна.
Многопрядные тросы (рис. 4) эластичны и
не скручиваются колышками.

При
изготовлении тросов тросовой работы
составляющие их волокна свивают три
раза. Сначала волокна свивают в каболки
(пряжу), затем каболки свивают в пряди,
а пряди — в трос. Тросы бывают крутой и
пологой свивки в зависимости от
назначения. Тросы пологой свивки
выдерживают большие усилия, но крутосвитые
тросы меньше изнашиваются, они более
долговечны.

Тросы
кабельной работы отличаются тем, что
волокна сплетают четыре раза. Как
исключение встречаются пятипрядные
грубые тросы кабельной работы. Тросы
кабельной работы более плотные и поэтому
меньше изнашиваются и меньше задерживают
влагу по сравнению с тросами тросовой
работы. Прежде смоленые пеньковые тросы
кабельной работы использовали всегда
для оттяжек и в качестве бросательных
концов, а еще раньше — как якорные
канаты. Тросы кабельной работы более
дорогие и более слабые по сравнению с
соответствующими тросами тросовой
работы. В настоящее время их используют
только иногда в качестве диплотлиней
на торговых судах.

При
изготовлении тросов правой свивки
скручивание прядей производится по
солнцу (по часовой стрелке). Эти тросы
имеют то же направление спирали, что и
винт с правой резьбой.

Рис.
1.
Тросы: а
—
трехпрядиый тросовой работы прямого
спуска, (правой свивки; б — четырехпряд-ный
тросовой работы прямого спуска; в
— трехпрядный трос кабельной работы
обратного спуска (левой свивки).

Рис.
4. Многопрядный трос.

Трехпрядные
тросы встречаются более часто, но
распространены также и четырехпрядные
тросы. В середине такого четырехпрядного
троса, если его толщина 50 мм и более,
имеется пятая более тонкая прядь
(сердечник), которая заполняет пустое
пространство, остающееся между четырьмя
прядями.

Трехпрядные
тросы намного прочнее четырехпрядных
такой же толщины при размерах до 125 мм.
При размерах, превышающих 150 мм,
четырехпрядные тросы оказываются
прочнее соответствующих трехпрядных.
Это можно объяснить тем, что практически
невозможно равномерно распределить
нагрузку на все волокна прядей. Под
нагрузкой трос вытягивается, утоньшается,
при этом внешние волокна натягиваются
сильнее, чем проходящие посередине
прядей. Поэтому внешние волокна и
изнашиваются быстрее. Это неудобство
увеличивается с утолщением прядей.
Быстрее изнашиваются трехпрядные тросы,
пряди в которых всегда толще, чем в
четырехпрядных соответствующих размеров.

Среди
тросов средних размеров четырехпрядные
мягче трехпрядных и поэтому наиболее
пригодны для использования в многошкивных
блоках, так как легче проходят через
шкивы. Их часто применяют в качестве
талей в подъемных устройствах спасательных
шлюпок. Четырехпрядные тросы имеют
также то преимущество, что в поперечном
сечении они более круглые, чем трехпрядные.

Свивку
волокон в каболки (пряжу) производят
вручную или на специальных прядильных
станках. Ручное прядение, которое в
настоящее время в Швеции при производстве
тросов уже не применяется, осуществлялось
следующим образом. Прядильщик подвязывал
к фартуку пучок расчесанной пеньки.

Отходя
назад, он сплетал пряжу в нити, наматывая
их концы на бобину. При машинном прядении
волокно пропускают через различные
чесальные и выпрямляющие станки, где
оно превращается в тонкие нити, которые
затем другие станки прядут в каболки.
По мере прядения каболки наматываются
на шпульки и катушки. Чтобы получить
трос полной длины, длина нити должна
быть приблизительно 385 м.

Размер
тросов определяют двумя способами: либо
по длине окружности в английских дюймах,
либо по диаметру в миллиметрах. В
настоящее время более распространен
последний способ. Ниже приведены
соотношения наиболее употребляемых
размеров тросов:

В
конце 50-х г. на фабриках по изготовлению
тросов в г. Влардинген (Нидерланды) был
применен новый способ плетения тросов.
Сплетенные косицей тросы, лаглини, шнуры
изготовляли и раньше, но теперь новым
стал сам способ плетения. Трос плетут
из восьми прядей, чередуя их попарно,
причем одна пара в тросе должна идти по
часовой стрелке, а другая — против и т.
д. Пряди, идущие по часовой стрелке,
укладываются против часовой стрелки и
наоборот. Тросы получаются мягкими, без
сукрутин. Они сохраняют эти свойства
даже после намокания.

При
изготовлении тросов, которые в поперечном
сечении получаются почти квадратными,
пряди укладывают попарно, почти так же,
как и при изготовлении четырехгранного
троса (см. рис. 4). Такие тросы называют
квадратными. Материалом для них служат
как синтетические волокна, так и
натуральные.

Как сплести гамак из веревки
Ropes Direct

Представьте себе. Воскресенье, полдень. Дела сделаны, солнышко светит, а ты лежишь на удобном веревочном гамаке – греешься на солнышке, с хорошей книгой и бокалом просекко в руке. Звучит идеально, правда?

Веревочный гамак станет прекрасным украшением любого сада. Где-нибудь, чтобы расслабиться в теплый летний день и максимально использовать свое открытое пространство. И, верьте или нет, их на самом деле довольно легко сделать. С помощью нескольких отрезков веревки и пары часов вашего времени можно создать сказочное место для отдыха. Здесь мы предлагаем простое руководство, чтобы показать вам, как это сделать.

Что мне понадобится, чтобы сделать веревочный гамак?

Веревка

Для самого гамака мы рекомендуем использовать веревку из натурального хлопка диаметром 6 или 8 мм. Он прочный и долговечный, но при этом очень мягкий на ощупь и простой в обращении. В качестве альтернативы, для чего-то более яркого (и более устойчивого к атмосферным воздействиям) подойдет цветной полипропиленовый мультикорд толщиной 6 мм. Какой бы вариант вы ни выбрали, вам понадобится десять отдельных кусков по 30 м каждый. №

Чтобы успешно повесить веревочный гамак на дерево, вам также потребуется приобрести два дополнительных отрезка устойчивой к атмосферным воздействиям синтетической конопляной веревки с петлей на одном конце.

Фурнитура из нержавеющей стали

Веревка из натурального хлопка не является водостойкой; поэтому ваш веревочный гамак нужно будет взять внутрь, когда идет дождь. Для облегчения этого мы предлагаем использовать два карабина из нержавеющей стали. Они могут быть размещены на каждом конце конструкции, что позволяет вам быстро и легко прикреплять ее к деревьям и снимать их по мере необходимости.

Деревянные дюбели

Размер деревянных дюбелей будет определять размер конечного веревочного гамака. Поэтому важно тщательно выбирать. Обычно мы рекомендуем использовать два дюбеля длиной 1 м и диаметром 30–40 мм.

5 шагов для плетения гамака из веревки

В Интернете вы найдете множество впечатляющих узоров макраме, которые можно использовать для создания веревочного гамака . Но чтобы получить наилучшие результаты, мы советуем делать все как можно проще. Обычно мы рекомендуем использовать этот быстрый шестиэтапный подход:

1.

Прикрепите веревку

Прежде всего, вам нужно привязать хлопковую веревку к одному из крючков карабина.

Возьмите первую длину и начните складывать ее пополам прямо посередине. Затем закрепите его на крюке с помощью коровьей сцепки. Коровья сцепка — это очень простой узел макраме, который часто называют узлом «голова жаворонка» или сцепкой для шнурка. Это невероятно легко сделать. Просто проденьте сложенный конец веревки через крючок сзади вперед. Протяните руку через петлю и потяните за свободные концы хлопковой веревки.

Этот процесс следует повторить со всеми десятью отрезками веревки, плотно натянув каждый на место.

2. Добавьте первый деревянный штифт

Затем подготовьте и добавьте в конструкцию деревянный штифт.

Вам нужно будет просверлить десять отверстий по всей длине дюбеля. Чтобы убедиться, что они расположены равномерно, используйте линейку и отметьте каждую точку карандашом. После того, как все отверстия будут просверлены, поместите стальной крюк над дюбелем и проденьте каждый кусок веревки через соответствующее отверстие.

3. Сплести узор макраме

Теперь вы готовы начать плести свой гамак из хлопчатобумажной веревки .

Начиная слева, возьмитесь за первые две веревки и свяжите их вместе, используя простой узел. Этот узел должен быть примерно на два дюйма ниже деревянного дюбеля. Повторите процесс со следующими двумя веревками, а затем со следующими двумя, пока не будет завершен первый ряд узлов.

Чтобы сплести второй ряд, снова следует начинать с левой стороны. Но на этот раз свяжите веревку два и три вместе (и так далее) — постепенно продвигаясь к правой стороне. Старайтесь, чтобы узлы образовывали прямую линию, и если вы продолжите работу по рисунку, начнет формироваться рыхлая ромбовидная сетка.

4. Добавьте второй дюбель

После того, как вы закончите плетение и останется примерно метр веревки, можно добавить второй деревянный дюбель. Как и раньше, просверлите десять (равномерно расположенных) отверстий по всей длине дюбеля и проденьте через каждое соответствующую хлопчатобумажную веревку. Убедитесь, что дюбель расположен правильно.

5. Привяжите концы веревки

Следующим шагом будет привязка концов веревки ко второму карабину.

Различные узлы прекрасно справятся с этой задачей. Тем не менее, мы предлагаем использовать двойной оверхенд. Это довольно простая техника, но она гарантирует надежное и безопасное крепление веревки. И бесчисленное количество пошаговых руководств можно найти на YouTube, чтобы помочь.

6. Прикрепите гамак к дереву

Наконец, вам нужно будет прикрепить веревочный гамак к выбранным деревьям.

Оберните свободную часть синтетической пеньки вокруг туловища так, чтобы стык с мягким ушком смотрел в правильном направлении. Повторите этот процесс на втором дереве. Затем, когда вы будете уверены, что они оба надежно закреплены, прикрепите гамак, защелкнув каждый карабинный крючок на соответствующем соединителе с мягкой проушиной. Это так просто.

Создайте свой летний веревочный гамак сегодня

Хотите попробовать? Почему бы и нет? Здесь, в Ropes Direct, мы предлагаем широкий ассортимент товаров, которые идеально подходят для изготовления веревочного гамака DIY , включая хлопчатобумажную веревку (которая продается метрами), веревку из синтетической пеньки и фитинги из нержавеющей стали. Все они имеют конкурентоспособные цены и могут быть доставлены к вам домой уже на следующий день.

Если вам нужна дополнительная информация по как сплести гамак из веревки , и лучшие материалы для использования, вы всегда можете связаться с нами. Наша команда имеет предыдущий опыт работы с этим конкретным проектом и детальное знание этого типа веревки и доступных фитингов. Просто позвоните нам по телефону 01692 671721 или отправьте электронное письмо по адресу [email protected], и мы свяжемся с вами как можно скорее.

Изображения предоставлены: https://blog.manomano.co.uk/

Как сплести сиденье стула из веревки
Веревки Прямые

Собираетесь выбросить старый стул? Почему бы не уделить этому немного внимания и вместо сплести веревочное сиденье ?

Апсайклинг — отличный способ сократить количество отходов и вдохнуть новую жизнь в старую мебель. Тем более, что это очень легко сделать! Просто следуйте нашему простому руководству и создайте уникальное веревочное кресло для дома или бизнеса.

Соберите материалы

1. Приобретите высококачественную веревку

Прежде всего, вам нужно запастись веревкой. Синтетическая конопляная веревка, нейлоновая веревка, льняная бечевка, паракорд и хлопчатобумажная веревка — все это подходящие варианты для прочной девятки.0003 плетеный стул . В среднем вам понадобится два отрезка длиной около 60 метров каждый. Но это может варьироваться в зависимости от размера вашего стула.

2. Возьмите необходимые инструменты

Помимо высококачественной веревки вам также понадобятся:

• плоский ткацкий челнок
• деревянные распорки той же длины, что и кресло
• крючок и/или вязальная игла

Их можно найти в большинстве ремесленных магазинов, как в Интернете, так и на главной улице, и, если вы хотите создать профессиональную отделку для своей плетеное сиденье для стула , удобно иметь под рукой.

Плетение первой стороны

1. Завяжите первый узел

Чтобы начать первую секцию сиденья из веревки , привяжите веревку к одной из опор сиденья с помощью гвоздиковой сцепки. Неважно, какую сторону вы используете — просто убедитесь, что вы полностью вставили ее в угол.

Для получения дополнительной информации о том, как успешно завязать узел с гвоздиком, обязательно ознакомьтесь с нашей недавней инфографикой «Знай свои узлы». Он предлагает подробные пошаговые инструкции и обеспечит наилучшее начало вашего проекта.

2. Добавьте деревянную прокладку

Затем положите деревянную прокладку поперек сиденья перпендикулярно узлу. Это сохранит некоторую слабину в плетении и облегчит позднее плетение в противоположном направлении.

3. Оберните веревку

Теперь вы готовы начать плетение. Оберните веревку по всей ширине стула, протянув ее через деревянную прокладку, вокруг противоположной стойки сиденья и обратно под ней, пока она не достигнет начальной точки. Это одна петля из ваших сиденье из тканого каната . Старайтесь не затягивать его слишком сильно. Он должен быть достаточно тугим, чтобы держать форму, но вы также должны быть в состоянии слегка приподнять его пальцами.

Создайте всего пять петель. Затем, чтобы закончить секцию, оберните веревку вокруг стержня сиденья (с каждой стороны конструкции) и соедините все пять петель вместе, убедившись, что они не перекрещиваются.

4. Повторяйте

Повторяйте описанный выше процесс до тех пор, пока не будет закрыто все седло веревки. Точное количество требуемых секций «пять петель» будет зависеть от размера вашего стула. Как только вы дойдете до конца, обрежьте веревку, оставив конец 5-6 см, и используйте крючок, чтобы заправить свободные пряди.

Плетение противоположной стороны

1. Вставьте деревянные распорки

Перед тем, как приступить к следующей части плетения, вам нужно сделать небольшую подготовку.

Вставьте деревянную прокладку под вторую группу из пяти петель, а затем под каждую вторую группу из пяти, пока не дойдете до другой стороны. Затем переверните веревочный стул вверх дном и вставьте вторую деревянную прокладку, на этот раз пропустив ее под другими группами «пять петель».

2. Свяжите и оберните веревку

Теперь вы готовы начать плетение в обратном направлении. Возьмите второй отрезок веревки и привяжите его к стойке сиденья (перпендикулярно первому переплетению) с помощью еще одного крючка.

С помощью челнока проведите веревку под поднятыми петлями и оберните ее вокруг стула по всей ширине, вернув ее в исходное положение, чтобы образовалась петля. Важно следовать той же схеме, что и раньше. Создайте пять петель и закончите секцию, обернув веревку вокруг каждого стержня сиденья по отдельности.

3. Приведите в порядок свою работу

Чтобы закончить плетеное сиденье стула, вам снова нужно будет повторять этот процесс — перемещаясь по сиденью и создавая желаемый узор в шахматном порядке — до тех пор, пока вся поверхность не будет покрыта.

Несколько последних петель связать с помощью челнока может быть немного сложно. Поэтому в этот момент стоит взяться за крючок. Подверните последние пряди, обрежьте все свободные пряди ножницами и медленно вытащите деревянные прокладки, стараясь не зацепиться ими за плетение.

Если все сплетено и закреплено правильно, веревочное сиденье теперь должно быть достаточно прочным, чтобы на нем можно было сидеть.

Советы Ники

Клиент Ники любезно прислал нам фотографии ниже. Она говорит, что лучше всего ей подходит толстый льняной шпагат (фото слева). С ним было легче работать, и он хорошо выглядел. Она также сказала, что использовала ткацкую иглу, чтобы продеть шпагат по краям и трудным углам. Аналогичный стул она также восстановила из пеньки толщиной 5 мм (фото справа).

Готовы начать плести кресло из веревки?

Почему бы не заглянуть в наш интернет-магазин RopesDirect? У нас есть широкий ассортимент веревок, которые идеально подходят для такого типа проектов, включая веревки из конопли, нейлона и хлопка, и это лишь некоторые из них. Все они имеют максимально возможное качество и доступны по очень доступной цене.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы не уверены, какой тип веревки лучше всего подходит для веревочного кресла , свяжитесь с нами. Наша команда всегда рядом и рада помочь. Либо позвоните нам по телефону 01692 671721 или отправьте электронное письмо по адресу [email protected], и мы свяжемся с вами, как только сможем.

Изображения предоставлены WikiHow: https://www.wikihow.com/Weave-Rope-Seats
Перейти к информации о продукте

Перейти к информации о продукте

1
/
из
8

Пускай Строительство

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ДРАПИРОВКИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Все наши пиджаки изготавливаются из надлежащей полухолстовой конструкции с простроченными лацканами. Этот метод не только улучшает драпировку и долговечность костюма, но также приводит к плавно изогнутому лацкану, который выглядит и ощущается намного лучше, чем жесткие прижатые лацканы на плавленых предметах одежды.

Эта конструкция встречается только в костюмах высокого класса, мы предлагаем вам лучшее по цене и качеству.

Обзор продукта

Все отзывы

Отличный продукт

Настоятельно рекомендуется, только что получил мои, и они великолепны. Немного длинновато, но я мог ошибиться с мерками.

Хорошая куртка

Купил костюм Люблю куртку.

Костюм Ermenegildo Zegna

Я очень доволен своим костюмом. Я выбрал высококачественный материал, поэтому Studiosuits порекомендовал мне приобрести «пробный» костюм из базового материала перед окончательным заказом, и это был отличный звонок. Пробный костюм прибыл быстро, и я смог посоветовать несколько важных изменений, чтобы он лучше подходил. Они были легко включены Studiosuits в окончательный продукт, который прибыл в течение трех недель и выглядит великолепно.

J. Bruns

Этот костюм не мог бы выйти более красивым. Ткань шикарная и крой отличный! Действительно впечатляющее мастерство.

Тим Стерн

Все образцы прибыли согласно запросу. Я пересматриваю, чтобы узнать, буду ли я заказывать у них.

JJC

Что мне нравится в студийных костюмах, так это то, что цвет, который они показывают, является цветом, который вы получаете. Я попросил пару вещей, в частности, для этого пальто, и они были на месте. Куртка и материал понравились. Как только вы получите правильный размер, эта компания в значительной степени прибивает его каждый раз … очень рекомендую !!

Лесли Мактаггарт

Костюм отличный. Он очень хорошо подходит и отлично висит. Я буду делать покупки снова с вами. Спасибо.

Джонатан Коулман

В целом качество костюма было исключительным, а посадка полностью соответствовала моему запросу. Я был рад, что компания прояснила один неправильный размер, что в конечном итоге позволило идеально подогнать костюм. Костюм действительно выглядел так же, как на веб-сайте, и качество материала было отличным. Я определенно заказал бы снова, однако, я бы дал достаточно времени для доставки. По цене, отзывчивости и индивидуальному обслуживанию я очень доволен. Единственное, что меня беспокоило, это варианты доставки, так как грузоотправитель не делал доставку в выходные дни. Упаковка была очень профессиональной.

Михаил Милов

Потрясающее качество изготовления и материалов. Обязательно закажу еще что-нибудь в этом месте.

НИКОЛАС КАПЕЛОС

Цвет куртки немного отличался от изображения, но я был впечатлен ее посадкой. Я обязательно буду заказывать больше продуктов в будущем.

Дино Ситарас

Отличный сервис и костюм, как рекламируется. Обязательно закажу снова. Спасибо

Джоли

Мой сын в восторге. Мастерство впечатляет и идеально ему подходит.

Branden

Костюм хорошего качества, удобный в носке.

John

Хорошо сшито из качественных тканей, индивидуально подходит по хорошей цене.

John

Хорошая ткань, идеально подходит и доставлена ​​быстро. Это лучший способ купить костюм!

Reg Bowler

Отличное качество очень хорошее

очень доволен оказанной мне услугой

Энтони Бернал

Все измерения того стоили. Покрой, ощущение и вид костюма превосходны. Я счастлив носить этот костюм.

Куна Захария Шилан

Я пробовал много портных. Но студийные костюмы — лучшее, что я пробовал. Я просто хотел шить свои свадебные костюмы с вами, ребята, но мне жаль, что я этого не сделал.

Брюки tweet сидят идеально, как и должны сидеть брюки. Нравится профессиональное мастерство и материал. Абсолютно люблю это. Закажу еще несколько! Спасибо за прекрасный, качественный товар!

Мистер Дж. К. Мюррей

исключительно хорошо скроен и отлично отправлен, большое спасибо за вашу работу

Ивон Симар

Более чем хорошо….Отлично! Это подходит очень хорошо. Идеальный крой, высокое качество очень радует. Обслуживание, сопровождение, доставка, все было идеально. Эта компания серьезна и работает на удовлетворение клиента. Настоятельно рекомендуется. Спасибо всей команде.

Walter Giles

Абсолютно лучшая куртка, которая у меня была за последние годы! Меня можно в нем похоронить🤔😁

Стив С.

Очень хорошая вещь — я хотел несколько рубашек с короткими рукавами, чтобы носить их с хлопчатобумажными и льняными костюмами и куртками — эта была идеальна. Это великолепный оттенок желтого — правильно названный — он хорошо сочетается со всеми оттенками хаки/бежевого и особенно хорошо сочетается с темно-синими куртками. Я заказал его с широким воротником, белыми пуговицами и верхней строчкой на 3/8 дюйма от края воротника и манжет, и все мои пожелания были удовлетворены — посадка была на высоте. Рекомендуемая рубашка!

Sven Benson

Куртка великолепна, почти идеально сидит и из приличного материала, но не такая яркая, как на веб-сайте.

Не знал, что штаны готового размера не будут подшиты, и они намного теснее, чем хотелось бы, но сойдут. Жаль, что они использовали мои индивидуальные измерения вместо готовых. Постараюсь в следующий раз не совершать этой ошибки.

Джесси

Комплект выглядит и сидит великолепно!

Я отнес руководство по измерениям из студии своему местному Тейлору, и они измерили меня.

Обязательно закажу еще люксы в будущем.

Я настоятельно рекомендую вам пройти измерения у местного Тейлора.

Фантастика! Идеальный! Именно то, что я заказал и на что надеялся!!

Руководство по размерам куртки

Готовый размер (США)	Плечи	Грудь (круглая)	Живот (круглая)	Длина рукава		Длина куртки0473 36	17.5	39	36.5	23.5	28
38	18	41	38.5	23.5	28
40	18	43	40.5	23.5	29
42	18.5	45	42.5	24	29.5
44	19	47	44.5	24.25	30
46	19. 5	49	46.5	24.5	30.5
48	20	51	48.5	25	31.5
50	20.5	53	51	25.5	31.5
52	21	55	53	25.5	32
54	21	57	55	25.75	32
56	22	59	57	25.75	32.5
58	22.5	61	59	26	33
60	23	63	61	26	33
62	23.5	65	63	26	33

Ready Size(US)	Shoulder	Chest (All round)	Stomach (All round)	Sleeve Length	Jacket Length
36	17. 5	39	36.5	24	29
38	18	41	38.5	24.25	29
40	18	43	40.5	24.5	29.5
42	18.5	45	42.5	25	30
44	19	47	44.5	25.25	31
46	19.5	49	46.5	25.5	31.5
48	20	51	48.5	25.5	32
50	20.5	53	51	26	32.5
52	21	55	53	26	33
54	21	57	55	26. 5	33
56	22	59	57	26.5	33.5
58	22.5	61	59	26.5	34
60	23	63	61	26.5	34
62	23.5	65	.0474	Sleeve Length	Jacket Length
36	17.5	39	36.5	24.75	29.5
38	18	41	38.5	25.25	29.5
40	18	43	40.5	25.5	31.5
42	18.5	45	42.5	26	31.5
44	19	47	44.5	26.25	32. 5
46	19.5	49	46.5	26.5	33.5
48	20	51	48.5	27	33.5
50	20.5	53	51	27	34
52	21	55	53	27.5	34.5
54	21	57	55	27.5	34.5
56	22	59	57	27.5	35
58	22.5	61	59	27.5	35.5
60	23	63	61	27.5	35.5
62	23.5	65	63	27.5	34

Our Default is US Sizing
International Size Conversion

US

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

Великобритания

36

38

400005

42

0005

44

46

48

50

52

54

Europe

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Руководство по размерам брюк

Готовый размер (США)	Окружность талии	Бедра брюк	Бедра брюк	Открытие штанин	Посадка спереди
30	32	37	23. 5	15.5	10.5
32	34	39	25	16	10.75
34	36	42.5	25.5	16	11
36	38	44.5	26.5	16	11
38	40	46.5	28	17	11.5
40	42	48.5	29	17	12
42	44	50.5	30	17.5	12.5
44	46	53.5	31	18	12.5
46	48	55.5	31.5	18	13
48	50.5	58	33	18.5	13.5
50	52. 5	60	34.5	18.5	13.75
52	54.5	62	36	19	14
54	56.5	64	38	19.5	14.5
56	58.5	66	40	19.5	14.75
58	60.5	68	40	20	15
60	62.5	70	40.5	20	15.25

Наш дефолт — US Size
Международное преобразование размера

US

30

32

34

36

38 9000

40

42

44

46

48

UK

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

Европа

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Руководство по размеру рубашки

Size(US)	Shoulder	Front Length	Full Sleeve	Half Sleeve	Chest	Stomach
S (36)	17	27	24. 5	9	43	42
M (38)	18	28	24.75	9.25	45	44
L (40)	19	29	25	9.5	47	46
XL (42)	19.5	30	25.5	9.75	49	48
XXL (44)	20	31	25.5	10	51	50
XXXL (46)	21	32	26.25	10.5	53	52
4XL (48)	22	32	26.5	10.75	55	54
5XL (50)	22.5	32.5	27	11	57	56

Руководство по размеру пальто на талии

Размер	Сундук	Желудок	Длина
36	39,5	397474	297797474747474747474747474747474747474747477474747474747474747н. 0474	41.5	41	24
40	43.5	43	24.5
42	45.5	45	25
44	47.5	47	26
46	49.5	49	26.5
48	51.5	51	27
50	54	53.5	28
52	56	55.5	29
54	58	57.5	29
56	60	59.5	29.5
58	62	61.5	29.5
60	64.5	64	30
62	66.5	66	30

Size	Chest	Stomach	Length
36	39. 5	39	23.5
38	41.5	41	23.5
40	43.5	43	24
42	45.5	45	24.5
44	47.5	47	25.5
46	49.5	49	26
48	51.5	51	26.5
50	54	53.5	27.5
52	56	55.5	29
54	58	57.5	29
56	60	59.5	29
58	62	61.5	29.5
60	64.5	64	30
62	66.5	66	30

Size	Chest	Stomach	Length
36	39. 5	39	24.5
38	41.5	41	24.5
40	43.5	43	25
42	45.5	45	25.5
44	47.5	47	26.5
46	49.5	49	27
48	51.5	51	27.5
50	54	53.5	28.5
52	56	55.5	30
54	58	57.5	30
56	60	59.5	30.5
58	62	61.5	31
60	64.5	64	31.5
62	66.5	66	31. 5

Руководство по размеру кепки

Чтобы измерить размер головы, возьмите мягкую рулетку.

Измерьте обхват головы над ушами и над бровями, где обычно сидит ваша шляпа.

Если размер вашей головы находится между двумя размерами, мы рекомендуем вам выбрать больший размер из двух.

Если вам нравится свободный крой? затем отрегулируйте мягкую измерительную ленту свободно.

Обеденный стул Sunset West Marbella Rope Weave

Обеденный стул Sunset West Marbella Rope Weave

Пункт #: СОЛНЦЕ-4501-1
Интернет №: 7749