Уголки соединительные: Соединительные уголки

Местные жители, казалось, уважали мои способы передвижения по их земле и были гораздо более охотно открывали разговор, а иногда даже свои двери, иностранцу. После жизни в дикой природе и прогулок по далеким землям Новой Зеландии, Чили, Непала и нашей собственной Тихоокеанской тропе я задумался о следующей эволюции этой альтернативной медленной симфонии. Может быть, он наблюдал за сумасшедшими в Гималаях, которые тащили свои велосипеды через самый высокий горный хребет нашей планеты; или отважный велосипедист по стальному гравию, деликатно петляющий по усыпанной камнями тропе Колорадо Трейл. Каков бы ни был катализатор, двухколесное путешествие звало. Моя лакмусовая бумажка: проехать на подержанном горном велосипеде весь Вьетнам. Моя тренировка: езда по Европе. Грандиозное сафари: проехать весь африканский континент.

Исследовательские буровые установки

В этом не было сомнений, наши колесные суда должны были стать машинами для кругосветного путешествия. Сильный, как бык, без ущерба для темпа. Kona 2021 Sutra 700c для Джима. Surly Disc Trucker с 26-дюймовыми шинами для меня. Мы размыли границы с помощью велосипедного гибрида. Наши стальные дома на колесах были снабжены полноразмерными сумками ручной работы Джима x-pac, классическими туристическими задними кофрами Ortlieb, грузовыми клетками, установленными на передних вилках, емкостью до 2 литров воды каждая, мешком для горных кормов Revelate для моей быстрой поездки. — устройства для захвата памяти и нестандартная сумка на руль от украинского мастера LesenokBag. Темы были выбраны с определенной целью; наша одежда предназначалась только для того, чтобы защитить нашу кожу от палящего солнца. Что касается топлива, мы рано отказались от нашей печи в пользу местной кухни ради облегчения нагрузки, поддержки небольших деревень и возможности общаться с местными жителями. Время еды означало культурное и кулинарное погружение.

Наше путешествие было мозаикой в ​​движении. За пять месяцев, десять стран, два полушария и 11 000 километров, мы пережили военный переворот без связи с внешним миром, нас оплевали и ограбили в результате мошенничества с кражей телефонов, и мы отразили брошенное в нас копье племенного мальчика. Мы видели больше верблюдов, чем автомобилей, предотвратили засаду диких слонов и путешествовали по постпандемическому миру с усиленной пограничной логистикой и меньшим количеством путешественников. Каждый день мы испытывали пропитанный потом дискомфорт, покрытые болячками от седла, слишком близкие гудки грузовиков, эхом отдающиеся в наших трясущихся костях, и чужие взгляды, омрачающие каждое наше движение. У нас появились друзья из каждого региона, которые изо всех сил старались предложить нам угощения, которые стоили зарплату за целую неделю.

В какой-то момент мы бы мчались вниз по облаку кремового асфальта только для того, чтобы быть потрясенными грязной «дорогой», кишащей выбоинами. Дикий кемпинг был сложным балансом между тем, чтобы уйти достаточно далеко от города, но не слишком близко к дикой природе. Где-то на другом конце континента, в далекой, пугающей неизвестности мы познакомились с чужой землей. Когда мы потеряли бдительность и доверились местным жителям, Африка стала нашим домом. Как и все заслуживающие внимания квесты, наше путешествие было податливым, постоянно изгибающимся в разные стороны – его дух несокрушим.

Турбулентность и бюрократизм – Египет и Судан

Египет не похож ни на что другое на этой планете. Пыльные поселки и скрытые опасности контрастируют с изысканным дизайном и древней архитектурой. Это лабиринт для отдыхающих с блестящими аттракционами. Но на обочине туристической тропы мы ехали на велосипедах по менее известной земле, вдали от назойливых мошенников и Макдональдсов в больших городах.

В отличие от других велотуристов с гламурными GPS-устройствами и заранее спланированным маршрутом, мы решили ориентироваться на лету, отмечая свои Карты. Я отключался всякий раз, когда мы натыкались на скудный Wi-Fi. Не зная даже, с чего начать от Пирамид, мы брели по отдаленным деревенским тропам, чтобы избежать пробок и нежелательного внимания, изолируя себя среди культуры, колеблющейся между гостеприимной и откровенно опасной. В один момент меня столкнул с велосипеда жуткий маленький панк на скутере, а в следующий крошечный придорожный семейный киоск с мороженым отказался брать наши деньги и начал нагромождать сладкие деликатесы. Блуждая по маленьким поселкам, мы попадали в хаотичные сцены ежедневных рынков, верблюдов, лошадей, автомобилей, динамиков и скутеров.

В конце концов, мы были пойманы двумя самыми опасными элементами: жарой и полицией. В Египте полицейские эскорты — обычное дело для иностранных велосипедистов. Горячая тема велосипедного маршрута из Каира в Кейптаун, поскольку некоторым велосипедистам не так везет, и их отправляют обратно в Каир, часто без объяснения причин. К счастью, мы избежали фиаско с вопросами, но раздражающая бюрократия была неизбежна. К счастью, обезоруживающие шутки Джима очаровали египтян, а нам, в свою очередь, предложили чай и новых друзей. Источниками воды в Египте в основном была вода из реки Нил, помещенная в глиняные горшки. Убежища-оазисы были разбросаны под проезжей частью, обычно под затененной скамейкой. Когда мы, наконец, сели на паром, чтобы пересечь озеро Насер и попасть в Судан, мы поняли, как далеко мы ушли от западного мира.

В пределах одного шага от входа в Судан пустыня, казалось, разворачивалась перед нами и продолжалась в вечном движении песка и кипящего зноя. Попутный или пронзительный встречный ветер — промежуточного не было. Пустыня решала, с какой стороны. Мы укрывались у единственного ориентира на карте: столовых. Это были придорожные остановки для отдыха, разбросанные по негостеприимной пустыне, предлагающие еду, тень или, если нам действительно повезло, койку для сна.

Прошли времена принудительного бакшиша (чаевых, но на самом деле это были взятки). Голая пустыня жила тихим шепотом. Широкие и пустые, наши мысли, наконец, смогли течь свободно. Автомобили и грузовики стали такой же редкостью, как наша обнаженная кожа. Суданцы проявили непоколебимую доброту и щедрое гостеприимство, сбитые с толку, обнаружив двух незнакомцев, которым было весело путешествовать по их пустыне на машине без двигателя. Столовых было так мало и они находились далеко друг от друга, что мы часто сворачивали с дороги в сумерках, чтобы найти скрытое место для ночлега на песке.

Упомяните страну Судан, и вы получите одну из двух крайних реакций: опасность или дружелюбие. Как страна может вызвать такую ​​противоречивую реакцию? Путешественники, как правило, сообщают о непоколебимой доброте местных жителей при посещении, разрушая их прежние предположения. Судьба распорядилась так, что наша прогулка по пустыне превратилась в военный переворот, воочию свидетельствующий о полярности между точкой зрения внешнего мира и нашим опытом на местах.

Когда пресловутый ветер не диктовал нам проход, нас хлестала хрупкость политики. За несколько дней до Хартума мы начали замечать военных в эфире, а местных жителей приклеивали к экранам. Как оказалось, многолетние протесты наконец вылились в военный переворот. Связь с внешним миром была прервана, аэропорт закрыт, и судьба Судана, казалось, замерла в тупике. Местные жители заверили нас в безопасности проезда и в том, что мы можем продолжить движение в столицу на велосипеде. Неуверенные и не в состоянии проверить глобальные источники новостей, мы последовали их совету и запланировали наше прибытие в Хартум на день без протестов. Там мы ждали, чтобы увидеть судьбу Судана и остальную часть нашего путешествия из Каира в Кейптаун.

Terra Incognita – Эфиопия, Кения, Танзания, Замбия

Из-за конфликта в Тыграе в Эфиопии мы были вынуждены лететь из Хартума в Аддис-Абебу. Это означало терпеливое ожидание открытия аэропорта, запихивание двух наших туристических велосипедов в три детских велосипедных коробки, которые мы нашли на рынке, и выменивание непомерно дорогого багажа. Кошмар сухопутного велосипедиста. К счастью, у нас была предыдущая практика отбрасывать все ожидания после долгого дня ожидания в беспорядочных очередях за нашей суданской визой. Растрепанные и перегруженные в аэропорту Хартума, мы с облегчением приземлились в Эфиопии и снова нажали на педали. Но велосипедисты впереди нас предупредили о повстанцах на юге страны, которые перекрывают дороги и задерживают попутчиков. Нависшая угроза оказалась недостойной авантюры, и мы решили доехать на автобусе до границы с Кенией.

Когда мы пересекли границу Кении, ветер повернулся против нас. Никогда еще я не сражался с таким злобным встречным ветром. Температуры кипения добавляли к концу большинства дней сюрприз от жары. Проезжая через множество племенных деревень, один мальчик воспользовался случаем, чтобы метнуть свое копье в мою сторону. Избежав моего колеса всего на несколько дюймов, я обернулась в гневе как раз вовремя, чтобы увидеть, как он в смущении прячется за своей матерью. Неважно, в какой части мира вы находитесь, глупые подростковые выходки универсальны. По большей части мы не обращали внимания на высоту, но я помню один случай, когда на нашей карте была изображена вечная лестница. Мы врезались в склон холма и столкнулись с экстремальными климатическими зонами, от 110 ° до 35 ° F, и снова спустились. Во славе свободного спуска вдалеке материализовался большой знак: ЭКВАТОР.

Между Кенией и Танзанией мы разделяли наш путь с зебрами, жирафами, обезьянами, бородавочниками и знали, что львы и гиены всегда рядом. В Танзании мы преодолевали безжалостные подъемы и были вознаграждены почти ежедневными придорожными прилавками со свежими фруктами и любопытными зрителями.

Из Танзании мы направились в Северную Замбию. Немногие велосипедисты путешествуют по этому отдаленному маршруту, большинство из них предпочитает двигаться на восток, в Малави. Шок был написан на лицах местных замбийских детей, сбитых с толку странными посетителями, которые медленно брели мимо их деревни без тонированных окон и кондиционера. У нас были самые длинные периоды без продовольственных рынков в Северной Замбии. К тому времени, когда мы, наконец, добрались до богатой столицы Лусаки, мы смаковали предлог сезона отпусков, взяв долгожданный отдых.

Засада – Ботсвана

Почти сразу после пересечения границы с Ботсваной мы подошли к массивному серому валуну посреди дороги. Блокпост оказался нашей первой встречей со стадом слонов на знаменитом Слоновьем шоссе в Ботсване, участке дороги, где обитают дикие африканские слоны. Вскоре после этого появился одинокий слон-бык, несущийся на всех парах в нашу сторону. Застигнутые врасплох, мы быстро отступили, и гигантское существо тоже. С широко открытыми глазами и безумием, я не уверен, кто больше удивился — мы или слон. Крупным млекопитающим было трудно разгадывать двухколесные загадки, поэтому мы держались на расстоянии и останавливали близлежащие машины, чтобы те проводили нас мимо.

Ботсвана была именно той Африкой, которую я себе представлял. Пустынные ландшафты, обилие дикой природы и взрывные закаты были исключениями в нашем путешествии, резко контрастирующими с населенным безумием большинства. Дикий кемпинг был таким же вкусным, как плоская возвышенность и плавное плавание на велосипеде. Мы, наконец, смогли наверстать несколько потерянных миль от волнистых танзанийских холмов и феерии замбийского Нового года.

Тайна Намибии

По пути из Каира в Кейптаун есть множество маршрутов на выбор. Маршрут проходит через три основных региона Африки: север, восток и юг. Каждый велосипедист может выбрать разные дороги, но все они должны пересечь одни и те же первостепенные невидимые линии: экватор и тропик Козерога.

Мы пересекли Тропик Козерога вскоре после посещения знаменитых песчаных дюн Соссусфлей Намибии. Из всех мест, с которыми мы столкнулись на континенте, Намибия была бы первой, которую я бы выделил. Малолюдная, праздная и переполненная природными чудесами Намибия может похвастаться необычным сочетанием песчаных дюн, древних племен, кораблекрушений, немецкого пива и национальных парков. Зачарованный и только что поцарапавший поверхность, я сопротивляюсь искушению рассказать слишком много, с той же верностью, как серфер к его тайному перерыву.

Последние фрагменты – Южная Африка

Когда мы, наконец, пересекли границу с Южной Африкой, мы почувствовали облегчение, что пережили военный переворот в Судане, войну в Эфиопии и бесчисленные бюрократические препятствия. Терпение стало нашим самым ценным элементом снаряжения.

Ретроспектива

Давным-давно я потерял себя в путанице карты и тайны. Мне потребовалось некоторое время, чтобы собраться с духом, а затем медленно наблюдать, как он кристаллизуется в движении. То ли из-за недостатка сна, то ли избытка местного внимания, Африка разбудила меня. Лишенный роскоши мечтаний и отвлекающих наушников, я был вынужден обратить внимание. Оглядываясь назад, это самое живое, что я когда-либо чувствовал. Напуган до усрачки встречного транспорта. Доволен тем, что навсегда останется в маленькой суданской деревне, поедая популярное блюдо из фасоли с нашим местным хозяином и его семьей. Как всегда присутствует в малярийно-комарином аду безобразных гостевых домов. Ущипните меня на пустынных замбийских дорогах, мимо хижин из соломы и глины.

Видите ли, все мы изначально запрограммированы на некоторую долю паранойи. Угрожающие земли. Рискованные ситуации. Ужасные последствия. Почему бы просто не остаться дома, где это предположительно безопасно? Потому что самое парализующее разветвление возникает из-за того, что наши мечты остаются в тени и мы живем в мире «а что, если».