Замена ремней на токарном станке 1и611п: 1И611П Станок токарно-винторезный повышенной точности универсальный. Паспорт, схемы, характеристики, описание

Содержание

Реставрация токарного станка 1и611п 1979гв. SMV

21.01.2023

В своей мастерской токарный станок всегда был без особой надобности, со многими токарями дружим уже больше 15лет. И все токарные задачи решались в соседних цехах. Но мысль о приобретении своего оборудования не оставляла в покое.

И вот настал этот день. Мне позвонил знакомый токарь и предложил советский б/у станок, который стоял в запаснике завода. Я ничего не понимал в токарных станках, чем они отличаются, как проверить состояние и пр. Полагался на опыт токаря, который его предложил. Там в заводских условиях станку сделали ТО. А я начал изучать новую для себя тему.

Это оказался 1И611П , 1979гв. П — означает повышенная точность. А я очень люблю все точное По данным из интернета, выяснилось, что это очень хороший станок, небольшого размера. выпускавшийся 18 лет. до 1982г. Наш станок оказался последней модификации , так называемый «квадратный» из-за формы корпуса.

Это точно. Когда станок привезли, возникло желание, что-нибудь выточить. Но это оказалось невозможным. Во первых надо было знать для чего все эти рычаги и крутилки — для меня это «черный ящик». Во вторых , посмотрев ролики на ютюбе , стало понятно что необходима оснастка — резцы, центровочные сверла, вращающийся центр, патрон и еще ряд приблуд, которых не было.

Раз станок появился он должен работать и в последствии выглядеть подобающе мастерской. Поэтому накидал примерный план действий:
1. Вызов специалистов. Чтобы проверить все узлы на износ, настроить, отремонтировать техническую часть. Сделать полное обслуживание, замена масла и пр.
2. Привести в порядок внешний вид. Подкрасить, подварить и пр.

По первому пункту. Приехали парни, профи с завода, осмотрели станок. Проверили люфты часовым индикатором. Оказалось что станок в целом в хорошем состоянии. В последствии провели замену подшипников передней бабки, заменили ремни. Сделали полное ТО. Спустя 3-4 дня токарный был в полной боевой готовности.

паспорт и инструкцией по эксплуатации найдете на чипмэйкере, а заточные резцы это прошлый век, сейчас рулят со сменными пластинами, на ютубе токаря обзоры на резцы заливают, на них можно ориентироваться, даже китайская пластинка ходит в разы дольше

Раз станок появился он должен работать и в последствии выглядеть подобающе мастерской. Поэтому накидал примерный план действий:
1. Вызов специалистов. Чтобы проверить все узлы на износ, настроить, отремонтировать техническую часть. Сделать полное обслуживание, замена масла и пр.
2. Привести в порядок внешний вид. Подкрасить, подварить и пр.
По первому пункту. Приехали парни, профи с завода, осмотрели станок. Проверили люфты часовым индикатором. Оказалось что станок в целом в хорошем состоянии. В последствии провели замену подшипников передней бабки, заменили ремни. Сделали полное ТО. Спустя 3-4 дня токарный был в полной боевой готовности.

паспорт и инструкцией по эксплуатации найдете на чипмэйкере, а заточные резцы это прошлый век, сейчас рулят со сменными пластинами, на ютубе токаря обзоры на резцы заливают, на них можно ориентироваться, даже китайская пластинка ходит в разы дольше

Михаил, поздравляю. ИЖ хороший станок, для околоавтомобильных работ самое то по габаритам\мощности.
Год назад сам подсел на токарку из-за невозможности найти адекватных спецов. (В итоге станка уже два).
По резцам-поддержу Виталия-купите набор резцов со сменными пластинками, так реально проще и быстрее начать работать.
Читать вот тут https://www.chipmaker.ru/topic/125368/ .
Я то же начинал с обычных резцов, но научится их точить-надо много практики и пару-тройку наждаков с камнями\чашками разной зернистости. Потом перешел на резцы со сменными пластинками, пластинки можно менять,не снимая резца с резцедержки, а значит его можно не выставлять заново по высоте.
Что касается ютубов, форумов и прочего, я предпочитаю старые добрые книжки.
Типа такой:

Михаил, поздравляю. ИЖ хороший станок, для околоавтомобильных работ самое то по габаритам\мощности.
Год назад сам подсел на токарку из-за невозможности найти адекватных спецов. (В итоге станка уже два).
По резцам-поддержу Виталия-купите набор резцов со сменными пластинками, так реально проще и быстрее начать работать.
Читать вот тут https://www.chipmaker.ru/topic/125368/ .
Я то же начинал с обычных резцов, но научится их точить-надо много практики и пару-тройку наждаков с камнями\чашками разной зернистости. Потом перешел на резцы со сменными пластинками, пластинки можно менять,не снимая резца с резцедержки, а значит его можно не выставлять заново по высоте.
Что касается ютубов, форумов и прочего, я предпочитаю старые добрые книжки.
Типа такой:
Посмотреть вложение 204080
После прочтения многие вопросы отпадут сразу.
В общем добро пожаловать в увлекательный мир металлообработки!

Но стоит только начать. Мелкой разборкой не обошлось. И как вскоре стало понятно — не зря. Выявили некоторые мелкие дефекты, исправили их. Корпус очищали УШМ с караловым диском. Все снятые детали, боковые крышки очищали в аквабласте до чистого металла. Кстати на станине был заводской темно серый грунт — он ничем не снимался. Решили его оставить.

Шильдики заводские изготовлены очень качественно. Все символы отфрезерованы. Углублены и окрашены. Благодаря чему надписи видно несмотря на ужасное состояние панелей. Заказал новые шильды. Их порядка 25шт на станок шло.

В процессе зачистки от старой краски поняли что много куда не подлезешь. Пришлось станок разобрать еще сильнее. Сняли суппорт, бабку заднюю, фартук, ручки, валы.
Основа станка чугун. Чугун который десятилетиями впитывал в себя масло. Как не обезжиривали, все равно пальцами чувствовалась жирная поверхность. В итоге прошлись горелкой, прогрели. Масло вышло из пор и удалось хорошо обезжирить. Нагревали не сильно. Да сильно и не нагреешь бытовой горелкой полтонную чугунную деталь.
Крышки из алюминия и стали очистили в аквабласте.

После очистки решили прошпаклевать всю лицевую сторону станка. Так как неровности от литья местами были очень сильными. Долго выбирал материалы, в итоге остановился на эпоксидной двухкомпонентной термошпатлевке из ближайшего автомагазина.

Краску выбирал очень тщательно. Требования к ней на токарном оборудовании предъявляются самые высокие. Должна быть хорошая адгезия к стали, чугуну и алюминию. Максимальная защита и стойкость от воздействия отстрой стружки. Стойкость к маслам и СОЖ.

Остановился на полиуретановой двухкомпонентной эмали от Тиккурилла ТЕМАДУР 20. Этот материал используется и как грунт и как финишное покрытие. То есть для нанесения не требуется дополнительное грунтование. Это определено плюс!

Минимальный обьем 3л каждой. И это прекрасно, так как у других фирм тара по 50л. У этой краски есть один минус — она не дешевая. Две банки вышли в 15тр. Но как говорится покупаем один раз, а смотреть и радоваться будем годами.

По окраске. Цвет оказался светлее чем я ожидал, хотя ориентировался на заводские цвета токарных станков , выпускаемых в СССР. По этому вопросу есть не маленькая ветка на форуме станочников.
Окрашивали в основном пульвиком, часть кисточкой. Краска укрывистая, хорошо ложиться. Окраска это экватор. Скоро начнется сборка.

Лет 12 взад,краской для самолетов(с Антонова),был окрашен джип для покатушек,соревнований по трофи-рейдам,в общем грязь-вода разная в том числе соленая,лес-ветки,прочие прелести…всё ЛКП как новое.
Был опыт использования и корабельных красок,в той же теме.
С тех пор,краски для авто,от любого производителя,просто не использую и другим не советую.
Авиа и корабельные краски работают в более агрессивных средах и гораздо «ширшем» диапазоне температур и ударные нагрузки повыше держат.
У тебя «самолетная мастерская» за углом)

Но я не видел, чтобы поголовно соблюдался этот ГОСТ даже на производстве. У нас в цеху все станки в остатках родной краски, какие-то бежевые, какие-то голубые, какие-то зеленые. Главное чтобы не розовые, красные, желтые и т.д.
Мне нравится как швейцарцы свои красили. Благородно-серый)

На дружественном форуме выкладывали документ , где обозначены цвета , в которые красили станки 50 лет назад. Настойчивые, увлеченные люди перевели эти цвета в раскладке RAL. Для нашего станочка, выбрал один из этих цветов. Серо-зелёный. Но ожидал увидеть его темнее.
А краски полиуретановые , которые показал выше, это и есть промышленная серия. Эта импортная, а есть и наши аналоги, уверен ни чуть не хуже, правда как писал раннее, тара там от 20кг, в основном ведра по 50кг. И изготавливаются под заказ. Коллеруются в любой нужный цвет. В общем, варианты есть.

Без понятия…как то, ожидая посадки в самолет видел как по нему шастают техники
а потом стюардесса нашептала,что полетим высоко и там будет дзусман аж за -50 или -60. ..раньшее их «угрозы» влетали в одно ухо и вылетали из другого.
…сижу смотрю в иллюминатор на крыло по которому недавно бегали с какими со шлангами наперевес технари, совсем не в белых тапочках,
и не вижу следов потертостей царапин-один блеск,как мебель полированная,подумалось,что всё это «счастье» краска выдерживает многократно+жара и прочий песочек на их скоростях.
Далее как в Чародеях-вижу цель! Там-сям спросил…знаю,что лучший клев рыбы на портмоне,пара-тройка коньяка,
и СВ краска у меня.
Через год-другой прогуливаюсь в порту,вижу кораблики близко…а дальше нашелся боцман,коньяк…
——-
за эти краски написал для расширения кругозора и фантазии)

Радиальный зазор в переднем подшипнике шпинделя регулируется подтягиванием внутреннего кольца роликового двухрядного цилиндрического подшипника № 3182116 на конусной шейке шпинделя гайкой 8. При этом необходимо ослабить стопор 7 (рис. 15).

Подтянув внутреннее кольцо роликоподшипника ганкой 8 и законтрив ее стопором 7, необходимо проверить шпиндель на радиальный отжим. Для этого в коническое отверстие шпинделя нужно вставить оправку с коническим хвостовиком и свободной длиной 300 мм.

К центрирующей наружной поверхности шпинделя подвести штифт индикатора и за свободный конец оправки вручную отжать шпиндель. При этом отклонение стрелки индикатора не должно превышать 0,01 мм. Кроме того, шпиндель должен легко проворачиваться.

Регулирование осевого зазора шпинделя производится гайкой 1. Для: этого необходимо, предварительно сняв, защитный колпак 2 (см. рис. 15), пинолью задней бабки нажать на передний центр и довести гайку 1 до касания со втулкой. Затягивать гайку 1 не рекомендуется.

Натяжение ремней коробки скоростей регулируют следующим образом: отвинчивают винты, крепящие плиту коробки скоростей внутренней стенке тумбы стайка, и при помощи гаек 2 регулируют натяжение ремней. После этого завинчивают винты 1.

Натяжение ремней электродвигателя регулируется перемещением плиты 5 с электродвигателем по кронштейну 4 в горизонтальной плоскости (см. рис. 16). Для этого необходимо отвинтить винты 3 и при помощи винтов 6 создать необходимое натяжение ремней, после чего закрепить винты 3.

Замену ремней на шпинделе производят следующим образом: снимают защитный колпак 2 (см. рис. 15), гайку 1 и фланец 10, вывертывают винты 3 и отсоединяют маслоподводящие трубки. В имеющиеся два диаметрально-противоположные резьбовые отверстия 9 ввертывают винты М12 и при помощи их выпрессовывают буксу 4 из отверстия передней бабки.

Реставрация токарного станка 1и611п 1979гв. SMV

1А616 регулировка станка | Станок токарный винторезный

Регулировка радиального зазора подшипников шпинделя

Регулировка осевого зазора подшипников шпинделя

Натяжение ремней коробки скоростей

Натяжение ремней электродвигателя

Замена ремней на шпинделе

Винт суппорта

Прижим задней бабки

Published by admin